Как спаять аккумуляторы для шуруповерта ni cd: Пайка аккумуляторов для шуруповерта: инструкция по перепайке 18650

Изготовление запасного Li аккумулятора для Ni-Cd шуруповерта, с функцией адаптера для подключения сменных 3S Li батарейных блоков, в том числе и от других шуруповертов

Бывают ситуации, когда родной аккумулятор шуруповерта разбит /сломан/ утерян и есть только рабочая тушка инструмента. Или хочется иметь дополнительный аккумулятор, как в моем случае. Для тех, кто любит DIY, это не проблема, а вызов. В 1-й части обзора я расскажу об изготовлении корпуса аккумулятора с защелками и силовыми контактами, установке в него платы защиты и индикатора напряжения на банках. А также о доработке шуруповерта Black&Decker CD12C для возможности работы как с комплектным Ni-Cd, так и с новым Li-Ion аккумулятором. И наконец, о превращении запасного аккумулятора в адаптер, позволяющий Black&Decker CD12C работать от любых влезающих в корпус адаптера 3S Li-Ion сборок, на примере батарейного блока от шуруповерта DeWALT DCD 710.

В далеком 2005 году я купил свой первый шуруповерт. Это был Black&Decker CD12C с Ni-Cd аккумулятором. Он идеально лежит в моей довольно широкой ладони, имеет отличную развесовку, оборудован 6-позиционным магазином для бит в казенной части и креплением для битодержателя в нижней части ручки. Тогда он казался мне шедевром эргономики и промышленного дизайна. Работать им было одно удовольствие, однако это удовольствие длилось все меньше и меньше. За 10 лет комплектный Ni-Cd аккумулятор значительно деградировал. Я разобрал его, провел ревизию банкам, выровнял напряжение на элементах и заменил одну убитую банку, теперь ресурса этого аккумулятора хватает на три десятка саморезов. В принципе, меня это устраивает. Пару лет я купил еще один шуруповерт, 10.8 В литиевый DeWALT DCD 710. Он помощнее, более функциональный (2 скорости, блокировка шпинделя, подсветка, 2 аккумулятора в комплекте), но не такой удобный в руке (ручка маловата) и не имеет на тушке супер-удобного магазина для бит и битхолдера.

Иногда у меня возникает необходимость работы двумя шуруповертами (например, одним сверлить, а другим заворачивать саморезы). Чтобы увеличить длительность работы Black&Decker’ом, мне пришло в голову сделать к нему запасной литиевый аккумулятор. Для этой цели я решил использовать 2-й аккумулятор от DeWALT.

Проект обещал быть весьма захватывающим, ведь по своему конструктиву, начинке и даже способу крепления эти аккумуляторы далеко не близнецы-братья (хотя формально и родственники).

Общий ход мыслей у меня был такой. Для изготовления запасного аккумулятора мне будет нужен какой-то корпус. В корпусе я делаю защелки для съемного крепления к тушке Black&Decker и силовые контакты, монтирую в него плату защиты и индикатор общего и побаночного напряжения, а также делаю внутренние разъемы для подключения к сменному аккумуляторному блоку. Сменным аккумуляторным блоком может быть любая 3S Li-Ion сборка, которая по размерам влезет в корпус, в том числе и аккумуляторный блок от DeWALT DCD 710.

Приступаю к работе.

Изготовление корпуса аккумулятора с защелками и силовыми контактами

У меня 2 принципа в переделках и DIY: внешне ничего не менять, и начинать с самого трудного.

Я долго вертел в руках аккумуляторы от обоих шуруповертов и разглядывал тушку Black&Decker. Глобальные мысли тужились в голове, пальцы лазали в бороде.

Самым трудным мне показалось сделать механизм фиксации корпуса аккумулятора к шуруповерту (защелки).

И еще, воспроизводить конструктив родного аккумулятора с его пальцем не сильно хотелось. А раз так, придется кое-что дорабатывать внутри шуруповерта.

Наконец у меня в голове визуализировалась финальная картинка, что и как нужно делать. Итак, мне понадобится разборный пластиковый корпус, состоящий из 2-х частей. В верхней его части я делаю по одному прямоугольному отверстию возле противоположных по длине стенок, а к стенкам нижней части прикрепляю защелки. На верхнюю часть корпуса вывожу плоские силовые контакты, а в подошве шуруповерта делаю ответный разъем, подключив его параллельно имеющимся в ручке шуруповерта контактам.

Короче, гора родила мышь.

В оффлайне я купил корпус такого плана www.chipdip.ru/product/g1202b

Теперь защелки. Из чего их сделать?
Вначале я думал использовать подходящие по ширине металлические полоски.
Но потом в гараже мне попались на глаза старые фары.

Я видел защелку в куске фары. И резал пластмассу, пока не освободил ее. Прям как Микеланджело.

Затем вырезал отверстия в верхней части корпуса, прикрутил защелки к нижней.

Защелкнул половинки.

Принцип работы защелок.

Отрегулировал защелки по высоте выступа, так, чтобы он нормально защелкивался и отщелкивался от шуруповерта. Вот короткое видео как все работает.

Как изначально задумано, корпус аккумулятора отсоединяется от шуруповерта легким сжатием нижней его половины. Видно, что подошва шуруповерта может гулять по плоскости корпуса. Нужно ее отцентровать и зафиксировать. Фиксатором, в принципе, могут послужить контактные клеммы. Но использовать только их мне показалось не очень надежным. Я решил сделать еще и стопорную накладку на корпус, по форме внутреннего периметра подошвы шуруповерта. Для этого взял подставку от сломанного электрочайника и немного поупражнялся в «искусстве убавления».

Итак, с механикой я закончил. Пора переходить к электрическим соединениям.

Если мне нужны силовые разъемы для всяких самоделок, я знаю где их искать – в автомагазине. Клеммные колодки в сборе, байонеты, клеммы, самые разнообразные разъемы – этого добра там навалом.

Силовые контакты я взял от вилки проводного радиоприемника, а ответный разъем к ним, от головного света какой-то иномарки, подобрал в автомагазине.

Доработка шуруповерта

В Black&Decker CD12C стоит двигатель фирмы Leshi Motor, вот его характеристики.

Ток холостого хода – 1. 5А, максимальный рабочий ток (при котором срабатывает трещотка на установке максимального момента) – 9.7А, ток клина (в режиме сверления) – 62А.

Разобрал шуруповерт.

Питание к двигателю подается проводами 18AWG, используются угловые клеммы. С учетом приведенного производителем тока клина, 18AWG –это много или мало? Согласно таблице, сечение провода 18AWG 0,823 кв.мм, допустимая длительная токовая нагрузка провода с изоляцией при температуре 90 °C в условиях закрытой прокладки и окружающей температуре 30 °C составляет 14А. Из той же таблицы следует, что провод 18AWG будет держать 83А в течение 10 секунд, после чего расплавится.

Разумеется, производитель Black&Decker предусмотрел встроенную защиту тушки шуруповерта от токовой перегрузки. Параллельно с ней защищать шуруповерт и аккумуляторы будет плата защиты («красная плата»), отключающая выходные клеммы аккумулятора при токе примерно 15A.

А здесь видно, как производитель соединяет провода между собой. В основном везде обжим. Возьму этот способ на вооружение.

Сюда я буду имплантировать разъем.

Делаю параллельное соединение проводов разъема к ответным контактам пальца штатного аккумулятора.

Клеммная колодка установлена и зафиксирована. На этом доработка тушки закончена.

Теперь подошва шуруповерта выглядит так.

Установка в корпус и подключение платы защиты и индикатора напряжения

Основные компоненты моего запасного аккумулятора — это собственно 3S сборка высокотоковых литиевых аккумуляторов в форм-факторе 18650, плата защиты, вольтметр общего и побаночного напряжения аккумуляторной сборки, со светящимся сегментным индикатором и пищалкой, и выключатель этого самого вольтметра для экономии заряда аккумулятора при хранении.
Плата защиты, широко известная в узких кругах как «красная плата» (12.6V 3S BMS Protection Board), детально описана и протестирована в обзоре уважаемого Waldemarik. Эта плата защищает литиевые аккумуляторы от токовой перегрузки, переразряда и перезаряда. Сразу скажу, что у меня с ней никаких проблем не было, заработала с первого раза и при резком старте не отключает нагрузку, как многие писали. А также нагрузка не отключается при стопорении шпинделя в положении максимального момента. Вполне ожидаемо, т.к. рабочий ток моего шуруповерта всего лишь 10 ампер. В конце обзора кстати будет еще одно видео, как все это работает.

Вольтметр-пищалка показывает общее напряжение аккумуляторной сборки и поочередно напряжение на каждой банке. Легко увидеть, нуждаются ли банки в балансировке или нет. При понижении напряжения на любой из банок до 3.3В (заводская установка, можно изменить значение) она начинает пронзительно пищать. В общем, для людей, которые любят все контролировать, эта штука must have.

Нарисовал схему подключения.

Для прикидки выложил батарейный блок от DeWALT DCD 710 в корпус аккумулятора. Чтобы оптимизировать место внутри корпуса решил закрепить красную плату на вертикальной стойке.

С другой ее стороны будет крепиться вольтметр. Для силовых соединений буду использовать качественный акустический провод сечением полтора квадрата в мягкой силиконовой изоляции.

Прикрутил декорацию и разложил реквизит.

Теперь, чтобы ненароком не получилось файер-шоу после подключения проводов, нужно поближе познакомиться с батарейным блоком DeWALT.

На фото выше, его крайние контакты справа и слева – это общий плюс и минус. Остальные контакты – это интерфейс взаимодействия со штатной зарядкой и с тушкой шуруповерта. Уважаемый ksiman даже нарисовал схемы подобных блоков, правда с бОльшим количеством банок. Сам батарейный блок защитного отключения нагрузки не имеет, шины плюса и минуса разварены с банок напрямую на клеммную колодку.

Для подключения точек соединения элементов (1S и 2S) батарейного блока DeWALT к плате защиты и параллельно к вольтметру, припаял к никелевым шинам провода с наконечником типа РП-М (автоклемма).

Автоклеммами называют плоские разъемы-клеммы, неизолированные или изолированные (РП или РПИ). Провода фиксируются в них методом обжимки с помощью инструмента под названием кримпер. Из названия «автоклеммы» понятно, где они в основном используются. И вот почему. Опрессовка имеет следующие преимущества перед пайкой: высокая механическая прочность, вибростойкость, долговечность и надежность работы в широком диапазоне температур. Такие клеммы часто ставят не только в автомобили, но и в электроинструмент, а также в бытовые мощные приборы (электрочайники, микроволновки и пр.). Выше я уже показывал, что Black&Decker использует обжим как основной способ коммутации силовых соединений в своем изделии CD12C.

Так выглядит подошва DeWALT DCD 710, узкий терминал — это вход терморезистора (TH). Силовые контакты ножевого типа, это хорошо, значит к батарейному блоку можно подключаться теми же самыми автоклеммами. А плохо то, что эти клеммы будут выскакивать из клеммной колодки, т.к. сверху и с обратной стороны они ничем не фиксируются.

Но отчаиваться не надо. На каждую хитрую колодку найдется своя клемма с колпачком!

Есть у меня такой набор автоклемм с силиконовыми колпачками, в конце обзора будет на них ссылка.

Одел колпачок на провод и обжал клемму. Колпачок плотно обхватывает пружинные контакты разъема, надежно фиксируя в нем наконечник. Теперь никуда он не выскочит.

А где пруфы, Билли?

Внимание! Трюк выполнен немного нетрезвым профессионалом, на 101% уверенным в том, что он делает. Пить вредно, повторять опасно!

Итак, тест на усилие разрыва соединения клеммы выдержали. Но выдержат ли они токи шуруповерта?

Материал клемм – луженый медный сплав. Толщина 0.4 мм, ширина 6.3 мм. Итого сечение 2.52 кв.мм. Так что «узким местом» клемма точно не будет!

Пора приступать к сборке начинки запасного аккумулятора.

Припаял все провода и обжал разъемы.

Провода на вольтметр, сам вольтметр и выключатель закрепил при помощи клейкой ленты 3М. Выключатель еще дополнительно приклеил к боковой стенке обычным клеем «Момент».

Для фиксации батарейного блока DeWALT в корпусе запасного аккумулятора вырезал фигурные вставки из вспененного полиуретана плотной консистенции и наклеил их на боковые стенки.

Все готово! Вот так выглядит батарейный блок DeWALT, установленный в корпусе запасного аккумулятора.

О зарядке

Заряжать вставленный в адаптер батарейный блок можно как минимум тремя способами:

1) 12.6V зарядкой для 3S сборки литиевых аккумуляторов через штатный зарядный разъем шуруповерта. Например, зарядкой из обзора уважаемого kirich.

2) Подходящей универсальной зарядкой для литиевых аккумуляторов через выходные клеммы или штатный зарядный разъем. Например, B6 mini.

3) И, наконец, штатной зарядкой от DeWALT (если в адаптер установлен деволтовский аккумуляторный блок). Извлечь АБ из адаптера и вставить в зарядку. Устанавливать АБ в родной корпус необязательно.

Список основных использованных материалов

Красная плата https://aliexpress.com/item/store/product/New-Arrival-New-Electric-Board-3S-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Battery-Batteries-Protection-Board/1959068_32682218793.html

1s-8s вольтметр-сигнализатор https://www.gearbest.com/multi-rotor-parts/pp_207054.html

Набор автоклемм с силиконовыми колпачками ebay.com/itm/222641329900

Клейкая лента 3М (брал в местном автомагазине)

Сделал напоследок парадную фоточку.

И снял короткое видео.

Часть II

В ней я расскажу, какую новую сборку Li-Ion аккумуляторов я буду ставить в этот корпус и как их буду соединять.

Как заменить разряженные никель-кадмиевые элементы в аккумуляторе

Недавно я купил аккумуляторный шуруповерт Fein с тремя разряженными аккумуляторами. Первоначальные блоки были емкостью 9,6 В / 800 мАч и содержали никель-кадмиевые элементы от Sanyo / Cadnica. Чтобы заменить мертвые элементы, я поискал в Интернете и купил 24 сопоставимых элемента NiCd с заявленной емкостью 1700 мАч. Эти элементы заряжали при 1/10 C в течение 16 часов и оставляли на несколько дней. Если они поддерживали заряд 1,3 В или выше, я использовал их для сборки пакета.

Аккумулятор с окислением сульфатом меди

Первым делом нужно было открыть каждый аккумулятор и осмотреть никель-кадмиевые элементы внутри. Как видно, контактные лепестки аккумулятора очень сильно изъедены окислением медным купоросом. Я вынул аккумуляторные батареи из держателей аккумуляторов.

Мытье пластиковых держателей батареек

Так как сульфат меди слабокислотный в воде, я приготовил слабощелочной раствор моющего средства. Вместе они должны нейтрализовать друг друга. Тем не менее, я надел перчатки во время процесса очистки. Приступил к мытью аккумуляторных отсеков и всех пластиковых деталей.

Сменные никель-кадмиевые элементы емкостью 1700 мАч

Я купил эти элементы емкостью 1700 мАч, которые нашел в Интернете. Если их заявленная емкость верна, они будут в два раза больше заряда, чем оригинальные Cadnicas. После зарядки их в течение 16 часов при 1 десятой C рейтинга я убедился, что все они имеют одинаковый заряд, чтобы собрать первый аккумулятор. Я также взял набор батарейных вкладышей, которые нужно было прикрепить к обоим концам каждой ячейки.

Пайка выводов аккумулятора

Моя попытка самодельного сварочного аппарата с использованием автомобильного аккумулятора потерпела крах. Вместо этого я решил припаять контакты к батареям. Я отшлифовал каждый конец отдельных ячеек с помощью абразивной наждачной бумаги, чтобы припою было к чему прикрепиться. Как только это было сделано, я начал припаивать контакты батареи к отдельным ячейкам.

Цепь защиты термистора / конденсатора NTC

После пайки контактов я был готов собрать первый аккумулятор. После очистки контактов зарядки я припаял их к первому положительному элементу и последнему отрицательному элементу. Один из оригинальных аккумуляторных блоков имел схему контроля заряда, состоящую из термистора NTC и конденсатора.

ВНИМАНИЕ: Как нельзя прикреплять контакты аккумулятора! Термоусадочная трубка для изоляции контактов

Они были спаяны вместе, а для изоляции выводов использовалась термоусадочная трубка. Схема защиты проходит между отрицательной клеммой последней ячейки в серии и третьей зарядной клеммой, которая является контрольной клеммой. Как только этот шаг был завершен, пришло время начать сборку первого аккумулятора.

Сборка первого аккумуляторного блока

Я обрезал лишнюю ленту и припаял на место защитную схему. Затем я собрал аккумуляторную батарею. Пришло время протестировать аккумулятор и посмотреть, будет ли работать аккумуляторный шуруповерт.

Однако это не работает. Я проверил напряжение на аккумуляторной батарее, и оно было в порядке: оно было выше номинальных 9,6 В аккумуляторной батареи. Затем я подключил беспроводную дрель к регулируемому источнику питания с напряжением более 9 В, и дрель тоже не заработала. Кажется, что он либо заедает, либо просто останавливается по какой-то причине. Проблема, похоже, связана с внутренними компонентами аккумуляторной дрели.

Измерение напряжения аккумуляторной батареи

На следующий день я приступил к сборке второй аккумуляторной батареи. Закончив, я также измерил напряжение этой батареи, и оно тоже было в порядке. Я оставил последний пакет для будущего видео, в котором, надеюсь, я заставлю работать и дрель, и, возможно, сварщик лапок.

Перезаряжаемые никель-кадмиевые аккумуляторы 9,6 В

Используйте аккумуляторы для ноутбуков для оживления старых электроинструментов VersaPak

Оригинальный Ni-Cd аккумулятор 3,6 В Аккумулятор VersaPak

В детстве я любил свои инструменты. Поскольку я был привязан к нему, я сохранил свою старую электрическую отвертку Black & Deker VersaPak и электрическую дрель, даже если 3,6-вольтовые никель-кадмиевые (3-элементные) батареи больше не держали заряд.
Оказывается, 3-элементный Ni-Cd аккумулятор имеет то же номинальное напряжение, что и литий-ионный аккумулятор, и что разряженные аккумуляторы для ноутбуков обычно имеют элементы, которые все еще находятся в рабочем состоянии и имеют соответствующий форм-фактор.
В этой статье показано, как можно использовать литий-ионные аккумуляторы для ноутбуков, чтобы вернуть к жизни старые и вышедшие из строя электроинструменты.

Аккумулятор VersaPak модифицирован для установки литий-ионного аккумулятора 18650 3,6 В

Необходимые детали и инструменты

Детали

• Старый аккумулятор VersaPak (который не протекал)
  Предупреждение: Ni-Cd является канцерогеном, пожалуйста, не открывайте корпус протекшего аккумулятора и не ешьте, не прикасайтесь к протекшему Ni-Cd аккумулятору . Не протыкайте батареи внутри корпуса. Не выполняйте ничего из этого руководства на кухонном или обеденном столе или в любом другом месте, где это не подходит. Ni-Cd аккумуляторы токсичны, вас предупреждали…
• Держатель батареи 18650 (можно найти на eBay)
• 18650 Литий-ионный аккумулятор без защиты (иначе не получится с требуемым большим током для запуска двигателя). Их можно найти в большинстве разряженных аккумуляторов для ноутбуков (некоторые элементы разряжены, другие нет) или на eBay.
• Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов 18650 (также можно найти на eBay). Вы ни в коем случае не должны использовать оригинальное зарядное устройство .

Оригинальный аккумулятор, держатель аккумулятора 18650 и утилизированный литий-ионный аккумулятор 18650 (этого нет)

Инструменты

• Дремель с отрезными дисками по металлу (4 или 5 обязательно)
• Острый нож
• Маленькая плоская отвертка
• Паяльник + олово
• Немного кипятка
• Пистолет для горячего клея (+ клей-карандаш)
• Напильник (для пластика)

Разобрать старый аккумулятор

Нам нужно снять черный пластиковый колпачок. Mutantferret объясняет в своей очень похожей инструкции , что погружение его в кипящую воду на пару минут размягчает его настолько, что его можно удалить без (слишком много) проблем. Даже смягченный, это остается трудным шагом.

Погружение черной крышки в кипящую воду

Чтобы снять пластиковую крышку, осторожно просуньте маленькую плоскую отвертку под крышку и поверните металлическую часть. Я также удалил этикетку, но этот шаг не является обязательным.

Поверните металлическую часть плоской отверткой, чтобы снять черный колпачок

В процессе (я сделал два таких) я сломал один из двух колпачков. Не волнуйтесь, если вы немного сломаете колпачок, после этого он все равно должен подойти.

Сломанная крышка. Еще подойдет.

Как только колпачок снят, отложите его в сторону, он нам понадобится позже.

Оригинальный аккумулятор со снятой крышкой

Одно интересное улучшение: вы могли бы сделать, если у вас нет литий-ионного зарядного устройства 18650, было бы поместить одноячеечное литий-ионное USB-зарядное устройство в крышку. Эти зарядные устройства можно найти на eBay.

Если вы решите добавить это зарядное устройство Li-ion USB , вам просто нужно подключить две клеммы держателя батареи к BAT+ и BAT- зарядного устройства

Там, где была крышка, виден конец последней ячейки внутри корпуса аккумулятора. Дремелем (или пилой) аккуратно срежьте заднюю часть кожуха, не повредив последнюю ячейку.

Отпиливание конца батареи (где был черный колпачок)

Отрезав заднюю часть корпуса, вы можете вытащить батареи из корпуса.

Выдвиньте батареи из корпуса

В зависимости от того, где были произведены батареи, вы можете пропустить следующий шаг.
Снимите металлическую “штучку”, прикрепленную к передней части первой камеры. Используйте маленькую плоскую отвертку (и, возможно, плоскогубцы, если вам нужно что-то отогнуть). Пожалуйста, будьте осторожны, эта «вещь» понадобится нам позже, когда мы будем собирать батарею.

Отсоединение металлической «штучки»

На следующем фото видно, что первая ячейка протекла. Я не должен был открывать этот, он токсичен.

С выключенной “штукой” (нужно оставить на потом)

Мне пришлось сделать предыдущий шаг только для одной из двух моих батарей. Теперь у нас есть 3-элементная никель-кадмиевая батарея, и нам нужно снять положительную клемму (маленькую металлическую чашку).

Три никель-кадмиевых элемента из корпуса. К первой ячейке (чашеобразной) прикреплена положительная клемма.

Чтобы снять плюсовую клемму, осторожно отделите ее ножом (не используйте плоскогубцы, иначе вы ее разрушите).

Отсоединение плюсовой клеммы от ячейки

Сохраните положительную клемму, она понадобится нам для повторной сборки аккумулятора с литий-ионным элементом.

Положительная клемма отсоединилась от Ni-Cd элемента.

Теперь у нас есть все детали, и мы готовы собрать аккумулятор.

Соберите модифицированный аккумулятор

Сначала нам нужно убедиться, что держатель батареи 18650 поместится в металлический корпус. Для этого используйте напильник, чтобы удалить все ненужные пластиковые края, которые мешают. На картинке ниже вы можете видеть, что я снял немного пластика с краев второго пластикового держателя.

Удален пластик, который мешал

Теперь вам нужно припаять положительную клемму к положительному (красному) проводу держателя батареи. Кабель должен быть где-то около 1 и 2см.

Положительная клемма припаяна к держателю батареи

Используя дремель, вырежьте отверстие в корпусе батареи, достаточно большое, чтобы поместиться в держатель батареи (извините за качество изображения), и вставьте плюсовую клемму. Используйте немного горячего клея, чтобы закрепить его.

Корпус батареи с отверстием для держателя батареи. Положительная клемма уже установлена.

Вставьте держатель батареи в корпус и закрепите его горячим клеем. Не забудьте оставить отрицательный провод на задней части корпуса аккумулятора. Нам нужно будет припаять его туда.

Установка держателя батареи в корпус батареи

После того, как вы вставили и закрепили, убедитесь, что все это имеет цилиндрическую форму, и удалите лишний пластик напильником.

Некоторое количество пластика держателя батареи все еще необходимо удалить.

Теперь будем припаивать отрицательный провод. Я сделал небольшой вырез в корпусе, чтобы припаять к нему провод.

Минусовой провод припаян к корпусу.

Убедитесь, что все ваши соединения работают, прежде чем надевать черную крышку.

Проверьте свою новую батарею

Когда я впервые проверил свою батарею, я был удивлен, увидев, что она не работает. Это происходит от батареи, показанной на рисунке ниже, которая имеет схему защиты от перегрузки по току … которая срабатывает, когда запускается двигатель электрической отвертки (при запуске он потребляет больше тока). Поэтому вы, вероятно, предпочтете использовать для этого приложения незащищенные аккумуляторы 18650 или, что еще лучше, переработанные аккумуляторные элементы из разряженного аккумулятора ноутбука.