Можно ли сверлить шуруповертом провод под напряжением: Виды, функции и устройство шуруповертов – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Как выбрать дрель-шуруповерт

Дрели-шуруповерты с большой величиной крутящего момента – от 110 Нм и выше – можно использовать для бурения лунок во льду. 

Количество скоростей 
Чем больше скоростей, тем эффективнее инструмент. Высокую скорость обычно используют для сверления отверстий, низкую – для вворачивания/выворачивания саморезов. 

Количество оборотов 
Максимальное количество оборотов двигателя за единицу времени. Даже при небольшой мощности большое количество оборотов обеспечивает инструменту высокую производительность. 

Количество ступеней крутящего момента 
Влияет на возможности управления усилием затяжки. Чем больше число ступеней крутящего момента, тем выше вероятность того, что все саморезы и шурупы будут завинчены на нужную глубину. 

Тип патрона
В дрелях-шуруповертах обычно используются патроны: 

— ключевые. Подразумевают замену оснастки при помощи ключа. Минусы этого типа патрона: замена требует времени, ключ можно потерять, но при работе с высокими нагрузками патроны этого типа наиболее надежны; 

— бесключевые. Позволяют сменить оснастку быстро без использования ключа; 

— под биты. Бита – рабочий инструмент, имеющий обычно шестигранный хвостовик; оснастка крепится в патроне с помощью защелки или магнита. 

Реверс
Эта функция меняет направление вращения инструмента с правого на левое. Используется для выворачивания оснастки. 

Импульсный режим 
Присутствует только в инструменте Metabo. Суть импульсного режима заключается в том, что шпиндель вращается с рывками, при этом происходит временное увеличение крутящего момента. Работа в импульсном режиме увеличивает эффективность инструмента. 

Подсветка 
Используется для точечной подсветки рабочей зоны. 

Режимы работы 
Производители предлагают ударные и безударные дрели-шуруповерты. 

Ударная функция за счет вращательно-поступательных движений упрощает и ускоряет сверление отверстий в твердых материалах, особенно в бетоне. Но перфоратору такой инструмент все равно проигрывает в производительности. Поэтому подумайте, нужна ли вам дрель с ударным сверлением или лучше приобрести более дешевую дрель без удара и перфоратор специально для работы по бетону.

 

Максимальный диаметр сверления 
Характеристика показывает максимально возможный диаметр сверления в дереве, в металле. 

Если после знакомства с характеристиками остались сомнения в выборе модели, обязательно оцените эргономику инструмента: его вес, толщину и форму рукоятки и т.д. Это поможет окончательно определиться с выбором и приобрести удобный и надежный инструмент, который прослужит долго.

Инструменты электрика перечень отвертка шуруповерт пассатижи

Сейчас выбор инструмента в магазинах разнообразен и чтобы не запутаться в назначении того или иного инструмента, в этой статье представлен перечень инструмента, который понадобится для работы электрику, как профессионалу, так и новичку. Инструмент электрика подразделяется на основной, необходимый непосредственно для работы, контрольно измеряющий для контроля и проверки напряжения в электросети и дополнительный инструмент.

Ручной инструмент

Отвертки шлицевые и плоские.

Распространенным инструментом для электрика является отвертка. Отвертки бывают шлицевые, с плоским наконечником, с разными насадками. Применяются отвертки с удлиненным, изолированным жалом и с намагниченным наконечником в местах, где доступ затруднен. Они применяются при ремонте, монтаже, демонтаже проводки и электрических приборов: выключателей, розеток, светильников.  Соединение рекомендуется производить не скрутками, а на клеммниках болтами.

Шуруповерты

При совершении монтажных и ремонтных работ, гораздо удобнее пользоваться шуруповертом с разными насадками. Им также можно делать небольшие отверстия в коробках, стенах. В основном этим инструментом электрики пользуются при монтаже распределительных щитов.

Пассатижи, бокорезы, круглогубцы

Вторым по востребованности инструментом являются пассатижи, бокорезы и круглогубцы. Если пассатижами раньше пользовались для разных целей, то сейчас в большинстве случаев, только по прямому назначению, — это для скрутки проводов.

Круглогубцы используются для разных профильных образований из проводов. Бокорезами удобно отрезать шнур, а также зачищать изоляцию, хотя для этого предназначен стриппер. Им очень удобно оголить жилу от изоляции,  не повредив её. В комплекте инструментов, электрику стриппер также необходим.

Стриппер

Часто соединяют провода в гильзах. И вот для качественного обжима применяют обжимные клещи или кримпер

.

Электрику приходится заниматься монтажом не только проводки, но и всевозможных электрических приборов:

1. распределительных щитов;
2. автоматов;
3. розеток;
4. выключателей;
5. светильников.

Для этого необходимо из ручного инструмента иметь в наличии не только вышеперечисленные предметы, но и гаечные ключи, молоток, зубило, стамеску, нож. Ключи для гаек электрику могут потребоваться от самого маленького на 6 мм и до 32 мм, поэтому желательно иметь набор такого инструмента. Зубило с молотком используются при штроблении канавок под кабель, иногда используются для штробления  отверстий в бетонных стенах (если нет возможности подключить электроинструмент).

Стамесками пользуются для формирования канавок под шнур в деревянных изделиях. Нож применяется для снятия изолирующего материала, зачистки и обрезки кабеля и должен иметь ручку с изолирующим материалом. Этим инструментом пользуются в основном профессионалы, так как новичок при работе может повредить жилу. Для новичков предназначен специальный инструмент – стриппер.

Весь этот инструмент востребован от случая к случаю, и поэтому его, скорее можно отнести к дополнительному инструменту.

Электрический инструмент

Электроинструмент при монтаже и ремонте для электрика является необходимым «атрибутом». Он нужен для сверления отверстий в стенах разного диаметра, для изготовления и крепления распределительных щитов, коробок и других приборов.

Дрель

Дрель занимает ведущее место среди других электроинструментов и незаменима при сверлении и креплении в бетонных стенах, особенно, различных электрических устройств. Сейчас многие дрели снабжены перфорирующим устройством, с его помощью  вполне можно сверлить отверстия d до 12 мм.

А если надо сверлить отверстия большего диаметра под розетки и выключатели, а также сквозные отверстия в стене больше 12 мм, то лучше воспользоваться перфоратором.

С помощью подобной коронки можно просверлить отверстия на нужную глубину или сквозную в стене под трубу или кабель.

Электроизмерительные приборы

Индикаторная отвертка

Из большого списка электроизмерительных устройств, базовым прибором для электрика является индикаторная отвертка. Она — гарант электробезопасности электрика при проверке кабеля под напряжением, и  в то же время, ей можно пользоваться в качестве отвертки при незначительной нагрузке.

Индикатор скрытой проводки

При ремонте, электрику приходится пользоваться разным инструментом, при этом сверлить стены, где проложена проводка, и чтобы не ошибиться и не попасть на скрытый под штукатуркой шнур, пользуются индикатором. Он позволяет определить фазный провод на расстоянии 1-2 см.

Также этим прибором удобно пользоваться для обнаружения разрыва такого кабеля под штукатуркой.

Наиболее популярным прибором для измерения параметров, силы тока, напряжения и сопротивления, является мультиметр. Среди них существуют цифровые устройства со звуковым сопровождением при проверке сопротивления, поэтому они надежны в процессе тестирования электросети. Наиболее популярными приборами среди профессионалов электриков являются такой, как M890 компании Мастех. Наряду с этим, кроме цифровых приборов, часто находят применение  мультиметры с простым экраном.

Индикатор инн-1

Для пробы напряжения в 220 вольт, применяют индикаторы инн-1. Они представлены в виде двух щупов, в одном из них находится лампа. При касании проводов под напряжением, происходит загорание лампочки.

Часто электрики применяют при проверке напряжения обыкновенную лампу накаливания, но ею нежелательно пользоваться, так как при  неосторожном обращении она может разбиться, а внутри её находятся нити под напряжением, что небезопасно. В промышленном приборе инн-1 надежная изоляция и он размещен в прочном корпусе, поэтому лишен недостатков по электробезопасности.

Наряду с обычными индикаторами по проверке сети в 220 вольт существуют индикаторы для тестирования трехфазного напряжения. В них имеется четыре клеммы, — три фазные и одна нулевая, и применяются они, в основном, при проверке двигателей.

Электрические клещи

Чтобы измерить ток в цепи, существуют электрические клещи. Ими электрики замеряют ток в то время, когда кабель находится внутри губок. Клещи являются универсальными, также ими можно замерить переменное или постоянное напряжение.

Мегомметр

Для проверки изоляции токонесущих элементов применяется мегомметр. В нем встроена динамо-машина, которая способна выдавать потенциал в 500, 1000 и 2500 В и по утечке тока можно определить целостность изоляционного материала. Он незаменим электрику при проверке двигателей и кабелей, когда есть подозрение, что пробивает на «массу».

На проводах не всегда указана маркировка, да и часто приходится использовать бывший в употреблении шнур, и поэтому приходится замерять диаметр жилы, чтобы не ошибиться при выборе нагрузки. Для замера нужен штангельциркуль, и его тоже можно отнести к ряду измерительных инструментов.

Дополнительный инструмент электрика

В качестве дополнительного инструмента подразумевается редко используемый инструмент, такой как:

• диэлектрические перчатки;
• напильники разного профиля;
• ножовка по дереву и металлу;
• ножницы по металлу;
• болгарка;
• шлифмашинка.

Паяльники

Одним из соединений проводов является пайка. Она делается паяльниками разной мощности, в 25 Вт паяльниками соединяют провода с тонким сечением, а в основном, электрику достаточно паяльника в 60 Вт.

Также на производстве используются для пайки печи тигельные,  керосиновые паяльные лампы и  станции паяльные.

Какой инструмент использовать, зависит от сложности той или иной работы. При этом нужно подразделять базовый инструмент, который необходим каждый раз при работе и инструмент, которым приходится пользоваться редко. Рекомендуется подходить взвешенно и осторожно к покупке специального инструмента или инвентаря, если они используются  от случая к случаю. Можно работать в любой одежде, лишь бы в ней было поменьше металлических предметов, и одевать любую обувь на подошве из резины. Главное в работе электрика не столько качество инструмента, а сколько внимательность и осторожность.

Выбор шуруповерта

Выкрутить пару шурупов раз в год – задача, легко решаемая с помощью обычной отвертки. Провести несколько десятков операций с крепежом во время домашнего ремонта или профессионально заняться сборкой мебели – проблемы другого масштаба, требующие специального оснащения. Найти правильный шуруповерт за семь шагов поможет наш материал.

Шуруповерт: коротко о главном

Шуруповерт – это ручной инструмент, использующийся для работы с крепежными элементами. Устройство позволяет быстро закрутить или открутить большое количество шурупов и другого крепежа. Модели с расширенным функционалом, дрели-шуруповерты, также умеют сверлить отверстия.

Электрический шуруповерт изготавливается на основе двигателя, через редуктор приводящего в движение шпиндель с установленным на него патроном. Вращающий момент и глубина завинчивания регулируются при помощи специальной муфты. Для управления устройством используется электронный блок.

7 шагов по выбору шуруповерта

Итак, мы решили, что шуруповерт жизненно необходим для продуктивной работы и поддержания душевного равновесия. Интернет-магазины и оффлайновые торговые точки предлагают такой выбор, что глаза разбегаются. И реклама некоторых моделей ярче, чем у остальных, и продавец что-то там советует, говорит о выгоде и скидках. Стоп. Без паники. Выдыхаем. Убираем руки от ерунды с наклейкой «-200%» и выбираем действительно нужную вещь за семь шагов.

Шаг 1: определяемся с задачами и объемами работы

Перед походом в магазин неплохо понять, зачем вообще нужен шуруповерт конкретно нам. Закручивать-откручивать крепеж умеет любой стандартный инструмент. Для универсального применения, связанного со сверлением, лучше предпочесть дрель-шуруповерт. Однако, стоит учитывать, что изделие проиграет по мощности полноценной дрели.

Для домашнего использования, сборки шкафов, монтажа плинтусов и других не особо сложных задач, будет достаточно бытового устройства. Возможно, его производительность и мощность не очень велики, однако баланс цены, качества и доступных функций будет оптимальным. Если требуется выполнять все те же операции по сотне раз за день в течение длительного времени, уверенной походкой идем в отдел профессионального оборудования. Устройства будут дороже, но устойчивость к износу, производительность и другие параметры – выше.

Шаг 2: выбор места работы и типа питания

От места совершения трудовых подвигов при помощи шуруповерта зависит тип питания нашего идеального инструмента. Если в локацию проведено электричество и наличие длинного шнура не смущает, можно спокойно выбрать сетевой инструмент. Из-за отсутствия батареи агрегат весит меньше аккумуляторных собратьев, а также может работать без перерыва длительное время.

Если блага цивилизации в виде обычной розетки недоступны, берем модель с аккумулятором, а лучше сразу с двумя: пока одна батарея будет заряжаться, при помощи второй можно спокойно продолжать занятия. Плата за независимость – ограниченное время работы и необходимость зарядки.

Если будущее туманно настолько, что уверенно говорить о месте работы нельзя, наш вариант – универсальный боец с АКБ и сетевым шнуром.

b100c0b6-9c8f-4a3c-a35b-be66ade84900

Артикул: 356041

Производитель: Hammer

8710c811-3a9e-47d0-833b-74d0ed1b6903

Артикул: HTC-DS12DVF3-TA1,5

Производитель: Hitachi

Шаг 3: параметры питания

С сетевыми изделиями все просто: обращаем внимание на характеристики электросети, а также следим, чтобы длина шнура была достаточной для удобного использования. С аккумуляторными и комбинированными вариантами дела обстоят сложнее: работоспособность зависит от типа, емкости и напряжения АКБ.

Напряжение аккумулятора влияет на мощность электропривода и значение максимального крутящего момента. Производители предлагают модели с напряжением от 9 до 36 вольт. Последние встречаются у профессиональных устройств. Среднего значения 12 – 14,4 вольт вполне достаточно для обитателя домашнего ящика с инструментами.
Емкость источников питания также различна. Если изделию предстоит включаться эпизодически, а большую часть времени отдыхать на полке, для него достаточно батарейки емкостью до 2 Ач. Если интенсивность работы выше – накидываем еще не меньше 1 Ач.

Шуруповерты чаще всего комплектуются четырьмя видами АКБ: литийионнными (Li-Ion), литий-полимерными (Li-Pol), никель-кадмиевыми (Ni-Cd) и никель-металлогидридными (Ni-MH).

• Li-Ion батареи выдерживают более 3000 циклов заряда/разряда, не имеют эффекта памяти, отличаются высокими показателями емкости заряда и удельной мощности. Однако, литийионные АКБ дороги, не умеют заряжаться при отрицательных температурах и «с нуля».
• Li-Pol опережают соперников по емкости, но быстро выходят из строя.
• Ni-Cd батареи – верные спутники инструментов-середнячков. Они недороги, не боятся полного разряда, стойко переносят холод. При этом удельная емкость батарей не очень велика. Кроме того, у никель-кадмиевых аккумуляторов присутствует эффект памяти и дурная привычка саморазряжаться.
• Ni-MH АКБ – ближайшие родственники Ni-Cd аккумуляторов. У них менее выражен эффект памяти и повышена емкость. Помимо этого, никель-металлогидридные изделия более компактны. Батареи этого типа выдерживают не более 500 рабочих циклов, боятся мороза и не могут храниться полностью разряженными.

Шаг 4: максимальный крутящий момент и число оборотов в минуту

Максимальный крутящий момент, выраженный в ньютон-метрах, характеризует, если говорить простыми словами, силу, которую инструмент прилагает к крепежу при закручивании или к поверхности при сверлении.

Если в круг обязанностей мастера и шуруповерта входит только ремонт мебели, техники, игрушек и другие мелкие операции, то достаточно будет устройства с максимальным крутящим моментом около 10 Н•м. Хотя такой инструмент будет считаться, скорее, электроотверткой. Значения в 20 – 30 Н•м хватает для закручивания крепежных элементов в различные поверхности, а свыше 30 Н•м – для сверления довольно твердых материалов.

Специализирующиеся исключительно на операции «вкрутил-выкрутил» инструменты совершают менее 800 оборотов в минуту. Функция сверления доступна устройствам с показателем от 800 до 1300 об/мин. Все, что крутится быстрее 1500 об/мин можно отнести к категории профессиональных изделий.

Шаг 5: ищем скрытые таланты

Когда мы уже почти определились с основными параметрами, выясняется, что устройств с заданными характеристиками очень много. При прочих равных условиях выигрывают инструменты с дополнительными режимами и функциями. Так, наличие ударного режима делает возможной работу с капризными твердыми поверхностями, а импульсного – позволяет справиться с закисшими соединениями и докручиванием элементов, размер которых превышает стандартный. Еще одним приятным бонусом может быть наличие подсветки. Источник света располагается под патроном или на рукоятке. Последний вариант предпочтителен, если рабочая область нуждается в освещении снизу.

Шаг 6: взвешиваем

Помимо рабочих характеристик, подбирая инструмент, нужно учитывать его удобство. Не в абстрактном смысле, а для вполне определенного мастера: модель, идеально ложащаяся в широкую ладонь, не подойдет для узкой, а удаленное расположение кнопок управления наверняка расстроит обладателя не самых длинных пальцев. Поэтому, выбирая «лучший в мире шуруповерт», будем ориентироваться на собственные ощущения. Вес, форма рукоятки, расположение кнопок – все это помогает или мешает при длительной работе с инструментом.

Шаг 7: добавляем «плюшек»

Когда учтено самое важное, можем себе позволить попривередничать и добить консультанта вопросами о количестве сменных насадок, наличии кейса, ремня, кобуры для хранения и переноски богатства, а также поинтересоваться наличием других «плюшек», включая скидку.

Электрическая дрель – разбираемся в особенностях инструмента

По назначению сетевые дрели можно классифицировать на: дрели-шуруповерты, электрические безударные дрели, ударные дрели, дрели-миксеры. Каждый из видов выполняет свои особые функции. Сетевые дрели шуруповерты мало чем отличаются от аккумуляторных аналогов. Они так же имеют регулировку крутящего момента, могут иметь одна, или двухскоростной редуктор. Однако, работают от сети. С одной стороны это удобно, так как не нужно следить за уровнем заряда аккумулятора. С другой стороны, такой шуруповерт привязан к розетке, или удлинителю, а значит его рабочая область значительно меньше. В основном такие дрели-шуруповерты имеют мощность до 400Вт. Наряду с дрелями-шуруповертами существуют и чистые шуруповерты. Это более профессиональный инструмент. Зачастую имеет металлический редуктор и по конструкции больше похож на мощную дрель. У ТМ «Ставр» есть такая модель ШС-600.

  Этот шуруповерт идеально подходит для работ с ГВЛ. Имеет настраиваемый ограничитель, то есть с помощью этого инструмента шурупы можно вкручивать не до конца, но на одинаковую глубину. Либо, напротив, на одинаковую глубину утапливать шляпки саморезов в материал. Для профессионального использования и выполнения тяжелых работ рекомендуется использовать именно такой шуруповерт.
 Электрические безударные дрели предназначены для сверления таких материалов, как древесина, пластик, металл. Ими запрещено сверлить бетон, кирпич, камень. При сверлении таких твердых материалов инструмент может очень быстро прийти в негодность, при этом ожидаемого результата вы не получите. Безударные дрели могут иметь металлический металлический ключевой (рис.1), или пластиковый быстрозажимной патрон (рис2).

Диаметр зажима патрона чаще всего составляет 10 мм. По сравнению с ударными дрелями они имеют меньшую мощность, примерно 400 – 600Вт. Инструмент довольно легкий, при работе не требует дополнительных рукояток. Зато может иметь специальные приспособления для крепления на ремне. Для удобства удержания рукоятка инструмента может быть прорезинена. Часто электрические дрели оборудованы многофункциональными выключателями. Например, как дрель Ставр ДЭ – 10/520Б. Здесь, кроме основной функции включения, выключатель так же дает возможность регулировать количество оборотов патрона, изменять направление вращения, фиксироваться во включенном положении.

Ударные дрели обычно имеют большую мощность и пользуются большим спросом. При помощи них можно проделывать отверстия не только в древесине и металле, но и в кирпичной кладке. И даже в бетоне. Это универсальный инструмент, который дает возможность сверлить очень разные материалы. В конструкции имеет специальный храповик, который и обеспечивает колебания патрона, функцию сверление с ударом. Все ударные дрели имеют переключатель режимов работы – сверление – сверление с ударом. При этом сверлить такие материалы, как древесина, металл, пластик можно только в безударном положении. В противном случае сверло, а возможно и сам итнструмент быстро придут в негодность. В ударном режиме можно сверлить кирпич и проделывать небольшие отверстия в бетоне. Однако, ударная дрель не предназначена для тяжелых работ с бетоном. Для того, чтобы проделать пару небольших отверстий – она подойдет. Но если предстоит сверлить много – лучше взять перфоратор.

Ударные дрели так же комплектуются либо пластиковыми быстрозажимными, либо металлическими ключевыми патронами. Быстрозажимные патроны удобны в эксплуатации, так как зажать сверло, или насадку можно за считанные секунды. К тому же для этого не требуется дополнительного инструмента. Тем не менее, для ударной дрели предпочтительнее ключевой металлический патрон. Он обеспечит более надежную фиксацию сверла, что очень важно при работе с твердыми материалами. К тому же металлический патрон более долговечен.

Наиболее популярный диаметр патрона для ударной дрели – 13 мм. На самые мощные изделия так же устанавливают патроны 16 мм. Из за работы с твердыми материалами ударная дрель подвержена большим нагрузкам. Поэтому здесь крайне важным фактором является качество используемых материалов и надежность конструкции. В профессиональных образцах используются хорошо закаленные шестерни из качественной стали. Именно такие шестерни используются во всех ударных дрелях ТМ «Ставр».

Наиболее частой неисправностью ударных дрелей является биение патрона. Поэтому вал патрона (шпиндель) должен быть надежно зафиксирован. В стволе дрели для этого служит опорный подшипник, или втулка. Подшипник обеспечивает лучшую фиксацию, поэтому в ударной дрели он предпочтительнее. В то же время подшипник обходится немного дороже. В большинстве моделей ТМ «Ставр» в стволе дрели имеется не один, а сразу 2 опорных подшипника. Это обеспечивает исключительную надежность и долговечность инструмента.

Некоторые мощные модели ударных дрелей имеют металлический редуктор. Такой редуктор обеспечивает лучший теплообмен, а так же надежно защищает инструмент от механических повреждений. Кроме того, более дорогие модели могут иметь двухскоростной редуктор. В двухскоростном редукторе количество оборотов шпинделя изменяется механическим способом. А при помощи регулятора оборотов, расположенного на выключателе – электронным.

При работе с ударной дрелью нужно обязательно использовать дополнительную рукоятку. Дополнительная рукоятка крепится на стволе редуктора дрели и может поворачиваться на 360 градусов. В ней же крепится глубиномер. Глубиномер – это приспособление для сверления множества отверстий на одинаковую глубину. Он работает как некий ограничитель, может выставляться и фиксироваться в разных положениях, параллельно сверлу. Когда отверстие просверлено на необходимую глубину, глубиномер упирается в поверхность и не дает инструменту двигаться дальше. Глубиномером комплектуется большинство ударных дрелей. Причем в более дорогих, профессиональных моделях глубиномер выполнен из стали.

Выключатель в современных ударных дрелях тоже многофункциональный. Обычно он выполняет следующий функции: Включение. Регулировка оборотов, изменение направления вращения, фиксация во включенном положении.

Сердцем любого электроинструмента является электромотор. В дрелях, как и в большинстве других инструментов используется коллекторный двигатель. Двигатель – это основной узел инструмента, который приводит его в действие. Поэтому качество исполнения и надежность электродвигателя имеет первостепенное значение. Как вы, возможно, помните из школьных уроков физики, электродвигатель состоит из ротора и статора. Статор должен быть надежно зафиксирован в корпусе электродвигателя. Обмотки статора должны быть аккуратно уложены, желательно, чтобы они были залиты лаком, или бандажированы. Ротор должен беспрепятственно вращаться внутри статора, ни в коем случае не соприкасаясь с ним, не вызывая трение.

Обмотки ротора в хорошем электродвигателе так же должны быть залиты лаком и бандажированы. Ротор и статор могут иметь алюминиевую, или медную обмотку. На дешевых бытовых моделях часто используются алюминиевые обмотки, так как они значительно дешевле. При этом алюминиевый провод обрабатывается специальным лаком и на вид его не всегда можно отличить от медного. Понять, что это алюминий иногда можно только сняв верхний слой ножом. В то же время ротор с алюминием обычно не бандажируется и не заливается компаундом, так как это не выгодно экономически. Медная обмотка дороже, но считается намного лучше. Весь электроинструмент торговой марки Ставр имеет медные обмотки.

На ротор электродвигателя напряжение передается через угольные щетки. Уголь – это универсальный токопроводящий материал, при этом достаточно мягкий и не препятствует вращению ротора. Угольные щетки подвержены естественному износу из за постоянного трения об якорь. При вращении ротора щетки могут выделять небольшую искру. Но искрение не должно быть слишком интенсивным. Обычно искрение можно наблюдать через вентиляционные отверстия в корпусе инструмента. Повышенное искрение может указывать как на неправильный выбор угольных щеток, например, использование слишком жестких щеток, так и на дефекты двигателя, например смещение оси вращения ротора. Угольные щетки являются расходным материалом, и их износ не считается дефектом. Для удобства потребителя все изделия торговых марок Kolner и Ставр комплектуются запасными угольными щетками.

При выборе сетевых дрелей так же следует обратить внимание на сетевой кабель. Чем он длиннее – тем меньше вы будете привязаны к розетке и тем удобнее работать с инструментом. Кроме длины стоит обратить внимание на материал изоляции провода. Кабель в оболочке ПВХ имеет вполне сносные потребительские свойства, но при отрицательных температурах становится жестким и менее гибким. Прорезиненные кабели более эластичны и меньше реагируют на понижение температуры.

Существует и такая разновидность электрических дрелей, как дрель-миксер. Это многофункциональный инструмент, предназначенный не только для сверления различных материалов, но и для смешивания различных растворов, красок и так далее. Стоит обратить внимание, что дрель-миксер не предназначена для смешивания тяжелых цементных растворов, и при таком использовании может быстро прийти в негодность. А вот для смешивания красок, различных растворов на водной основе, побелок инструмент подходит идеально. Смешивающие лопасти устанавливаются в металлический ключевой патрон так же, как и сверло. В модельном ряду ТМ «Ставр» дрель-миксер имеет металлический патрон с диаметром зажима 16 мм.

Дрель – миксер это профессиональный инструмент, поэтому имеет очень крепкую конструкцию и укрепленный редуктор в металлическом корпусе. Кроме того дрель имеет особую форму. Кроме дополнительной боковой рукоятки есть еще и задняя D-образная рукоятка, которая может поворачиваться на 360 градусов и быть зафиксирована в любом положении. Дрель имеет меньшее количество оборотов по сравнению с ударными, или электрическими дрелями, но демонстрирует больший крутящий момент. Так же для смешивания необходимо наличие регулировки оборотов. В противном случае, смешиваемые вещества будут просто вылетать из емкости.

 Итак, каждый из видов электрических дрелей имеет свои особенности и преимущества. Для различных видов работ нужно выбирать подходящий инструмент, тогда он вам прослужит долго.

Шуруповерты – характеристики и термины

Шуруповерты – словарь терминов               Антивибрационная система Наличие антивибрационной системы. Применяется для снижения уровня вибрации, передаваемой от инструмента оператору. В основном встречается в дорогих и профессиональных моделях, т. к. это сильно усложняет конструкцию и, соответственно, стоимость дрели. Блокировка кнопки включения Возможность заблокировать кнопку включения. Если вы положили инструмент, то блокировка не позволит запустить дрель от случайного нажатия (особенно это важно, если рядом находятся дети). Вес (от 0.25 до 14.0 кг) Вес инструмента в собранном состоянии и со штатной батареей (если дрель аккумуляторного типа). Вес играет важную роль. Для мелкого и нечастого ремонта лучше подойдет легкий инструмент, его удобно держать на весу. Тяжелый инструмент лучше использовать для профессиональных работ, т.к. он менее подвержен вибрации и выдерживает большие усилия, прилагаемые для сверления отверстий в тяжелых для работы материалах. Время зарядки аккумулятора (от 0.25 до 30.0 ч) Время зарядки аккумулятора от поставляемого в комплекте зарядного устройства. Стандартное зарядное устройство заполняет емкость аккумулятора полностью за несколько часов. Быстрозарядное – максимум за 60 минут. Гнездо в корпусе для крепления бит Наличие специальных гнезд в корпусе для крепления бит (насадка для заворачивания шурупов, винтов) и сверл. Сокращает время для смены сверл при работе. Можно не держать нужный инструмент в руках или карманах. Диаметр патрона, макс. (от 3.5 до 100 мм) Максимальный диаметра патрона для крепления сверл и бит. От диаметра патрона зависит, какого размера сверло или бит можно использовать в дрели. Если диаметр хвостовой части сверла, которое вставляется в патрон, будет больше, то оно просто не будет закрепляться в патроне. Диаметр патрона, мин. (от 0 до 40 мм) Минимальный диаметра патрона для крепления сверл и бит. От диаметра патрона зависит, какого размера сверло или бит можно использовать в дрели. Если диаметр хвостовой части сверла, которое вставляется в патрон, будет меньше, то оно просто не будет закрепляться в патроне (например, если минимальный диаметр патрона 1.5 мм, а диаметр хвостовой части, сверла – 1мм). Длина сетевого кабеля (от 0.43 до 10.0 м) Длина сетевого кабеля дрели. Инструмент с длинным шнуром меньше зависит от расположения розеток. Дополнительная рукоятка Наличие дополнительной рукоятки. При сверлении отверстий нужно прикладывать заметные усилия, особенно если материал тяжелый для обработки. Правильно распределить усилия и уменьшить вибрацию, помогает дополнительная рукоятка. Она может быть как жестко зафиксирована на корпусе, так и быть съемной или вращаться вокруг корпуса. Дополнительный аккумулятор Наличие в комплекте запасного аккумулятора.  Аккумуляторный инструмент – чрезвычайно удобная вещь. Но наверняка вам не захочется делать перерыв в работе из-за разрядившегося аккумулятора. Для того чтобы вы могли работать без перерыва, производители комплектуют дрели дополнительным аккумулятором. Крайне редко встречаются наборы с тремя аккумуляторами. Емкость аккумулятора (от 0.3 до 18 А*ч) Емкость аккумулятора, поставляемого в комплекте с инструментом. Чем емкость аккумулятора больше, тем дольше его не понадобится заряжать, однако тем больше его вес, а значит, и вес всего инструмента. Профессиональные модели очень часто продаются с двумя аккумуляторами: один находится в работе, другой – на подзарядке. Импульсный режим Возможность работы в импульсном режиме. Шпиндель при таком способе работы вращается не постоянно, а размеренными рывками. Наличие импульсного режима будет весьма предпочтительным, если вы собираетесь использовать дрель также в качестве шуруповерта. Если головка шурупа или самореза сорвана, то такой режим поможет без особого труда выкрутить его. Использование бит без патрона Возможность закреплять биты и сверла без патрона. Возможность снять патрон сокращает размеры инструмента и позволяет просверлить отверстие или вывинтить шуруп из труднодоступных мест. Также данная возможность позволяет использовать сверла нестандартной формы, которые не подходят для данного типа патрона. Кейс в комплекте Наличие кейса в комплекте. В кейсе (чемодане) удобно аккуратно хранить дрель и необходимые принадлежности. Кейс удобно переносить, и всё необходимое для работы всегда под рукой. Количество скоростей работы (от 1 до 8 ) Наличие одной или нескольких скоростей работы дрели.   Дрели с одной скоростью всегда будут вращаться одинаково, не зависимо от вида работ или материала. Наличие нескольких скоростей обеспечивает дополнительное удобство использования, например, если вы хотите использовать дрель для заворачивания шурупов, потребуется низкая скорость, для сверления отверстий в твердых материалах – максимально высокая.   Дрели с двухскоростным редуктором достаточно универсальны: на низкой скорости можно сверлить отверстия большого диаметра, на высокой – маленького. Лампа точечной подсветки Наличие на корпусе лампы точечной подсветки. При работе в труднодоступных местах или при недостатке освещения очень помогает подсветка, встроенная в корпус инструмента. Магнитный держатель на корпусе Наличие на корпусе дрели магнитного держателя для небольших металлических инструментов и принадлежностей. Сокращает время для смены сверл при работе. Можно не держать нужные вещи (например, сверло или ключ) в руках или карманах. Макс. диаметр сверления алмазной коронкой (от 41 до 400 мм) Максимально возможный диаметр сверления отверстий в железобетоне, кирпиче, асфальте, граните и натуральном камне алмазной коронкой. Эта информация необходима для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам долго и максимально эффективно, рекомендуется не выходить за рамки этих показателей. Макс. диаметр сверления бетон (от 6 до 250 мм) Максимально возможный диаметр сверления отверстия в бетоне. Для безударных дрелей максимальный диаметр сверления указывается для дерева и стали, в дрелях с ударом – для дерева, стали, а также бетона и кирпича. Эта информация необходима для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам долго и максимально эффективно, рекомендуется не выходить за рамки этих показателей. Макс. диаметр сверления дерево (от 6 до 230 мм) Максимально возможный диаметр сверления отверстия в дереве. Для безударных дрелей максимальный диаметр сверления указывается для дерева и стали, в дрелях с ударом – для дерева, стали, а также бетона и кирпича. Эта информация необходима для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам долго и максимально эффективно, рекомендуется не выходить за рамки этих показателей. Макс. диаметр сверления металл (от 3 до 80 мм) Максимально возможный диаметр сверления отверстия в металле. Для безударных дрелей максимальный диаметр сверления указывается для дерева и стали, в дрелях с ударом – для дерева, стали, а также бетона и кирпича. Эта информация необходима для того, чтобы в первый же день работы не сжечь двигатель инструмента. Для того, чтобы дрель служила вам долго и максимально эффективно, рекомендуется не выходить за рамки этих показателей. Макс. количество ударов в минуту (от 21 до 70000 уд/мин) Количество ударов сверла в минуту на холостом ходу. Эта характеристика определяет возможности инструмента при работе с различными материалами. При меньшем количестве ударов сила каждого удара больше. Макс. число оборотов холостого хода (от 100 до 19500 об/мин) Скорость вращения сверла на холостом ходу. Эта характеристика определяет возможности инструмента при работе с различными материалами. Чем больше количество оборотов, тем больше возможностей. Даже при небольшой мощности большое число оборотов обеспечивает дрели большую производительность. Как правило, дрели с ударом имеют большее количество оборотов, чем простые дрели. Максимальный крутящий момент (от 1.0 до 600.0 Н·м) Максимальный крутящий момент. От этого параметра зависит, насколько успешно ваш инструмент будет справляться с нагрузкой при работе. Например, крутящего момента 5-10 Н·м хватит для закручивания шурупов, но для сверления отверстий в металле этого явно не достаточно, т.к. двигатель инструмента не выдержит такой нагрузки (например, сверло застрянет в твердом материале, а чтобы провернуть его у двигателя не хватит момента). Внушительные цифры перед буквами “Н·м” пригодятся только при сверлении твердых материалов (например, стали) или отверстий большого диаметра. Миксер Наличие функции миксера. Дрели-миксеры, помимо обычной функции сверления, подходят для размешивания текучих материалов (таких как растворы, краска, гипсовые или цементные смеси и пр). Для этого используются специальные насадки. Дрели-миксеры, как правило, не имеют функции удара, поэтому их предпочтительнее использовать для сверления мягких материалов (дерева). А для удобства размешивания они оснащены дополнительной рукояткой, которую можно закрепить в нескольких различных позициях. Назначение В данной категории можно встретить устройства, которые частично или полностью могут заменить друг друга. Это такие инструменты как: дрель, шуруповерт, дрель-шуруповерт, гайковерт.   Дрель – мощный и надежный инструмент для сверления самых различных материалов (от дерева до бетона или даже металла). Вам стоит остановить выбор на данном типе, если предполагается интенсивное использование инструмента. Дрель-шуруповерт является наиболее популярным типом в силу своей универсальности. Такой инструмент позволяет одинаково легко сверлить отверстия или использовать в качестве шуруповерта. Шуруповерт разработан специально для комфортного заворачивания/выворачивания шурупов и сверления отверстий небольших диаметров (преимущественно в мягких материалах). Гайковерт – инструмент специально предназначенный для слесарных работ. Импульсный механизм (присутствующий в большинстве случаев)и патрон для легкой и быстрой замены головок позволят с легкостью выполнить задачи, чем если бы вы пользовались ручным инструментом. Аккумуляторная отвертка – небольшой, но очень полезный инструмент. Если при работе вам не требуется большой мощности и вместе тем важна компактность, аккумуляторная отвертка будет для вас отличным выбором. Напряжение аккумулятора (от 1.2 до 36.0 В) Напряжение аккумулятора необходимое для работы инструмента. Наибольшей популярностью пользуются дрели с 12-вольтным аккумулятором. От напряжения аккумулятора зависит мощность дрели и время ее работы без подзарядки. Из двух аккумуляторов одинаковой емкости (в А*ч) дольше будет работать тот, у которого напряжение выше. Ограничитель глубины сверления Наличие в комплекте ограничителя глубины сверления. Выполняется в виде металлического или пластмассового стержня, который крепится на корпусе дрели. При достижении определенной глубины ограничитель упирается в стену и не позволяет сверлу продвинуться дальше. Использование ограничителя глубины удобно, например, если нужно просверлить отверстие в тонкой стенке (например, при сборке мебели), и вы не хотите сделать сквозную дыру, испортив обратную поверхность. Потребляемая мощность (от 14 до 3300 вт) Мощность, потребляемая дрелью при работе. С одной стороны, показатель потребляемой мощности необходимо учитывать для того, чтобы не перегрузить электрическую сеть, с другой – чтобы понять, насколько быстро и легко инструмент справится с поставленными задачами. Как правило, дрели с большей мощностью имеют более широкие возможности – например, ими можно сверлить твердые материалы и отверстия большего диаметра. Для работы с мягкими материалами (деревом) и небольшими сверлами достаточно дрели мощностью до 500 Вт. Предохранительная муфта Наличие в конструкции дрели предохранительной муфты. Нередко случается, что сверло во время сверления блокируется (жестко фиксируется) в материале из-за его неоднородности. Фактически в этом случае сверло “на всем ходу” останавливается и останавливает якорь электродвигателя. В его обмотке электрический ток мгновенно увеличивается до опасных значений, и если сразу не разблокировать якорь двигателя или не выключить дрель, то обмотка перегреется и “сгорит”. Чтобы это исключить, в конструкции относительно мощных дрелей предусмотрена так называемая антиблокировочная (предохранительная) муфта, разрывающая в случае необходимости механическое сцепление вала двигателя и шпинделя, на котором установлен патрон. Она же оберегает от “обратного удара” в результате блокирования сверла и работающего с дрелью человека, ведь вся мощность дрели в этом случае мгновенно перекладывается на его руки. Пылесборник Наличие системы, всасывающей пыль, которая образуется при сверлении.  При сверлении некоторых материалов (бетона, кирпичной кладки) появляется пыль, которая при вдыхании может нанести вред здоровью. В некоторых моделях большинства производителей предусмотрена система, которая втягивает эту пыль внутрь. Но даже при наличии такой системы в вашем инструменте не стоит пренебрегать дополнительными средствами защиты от пыли (респираторы и т. д.). Работа в стойке сверлильного станка Возможность дрели работать в стойке сверлильного станка. Дрель крепится в таком станке специальными зажимами – можно сверлить отверстия, перемещая подвижную часть станка вверх-вниз. Работа от аккумулятора Возможность работы дрели от автономного питания. Инструмент с аккумулятором целесообразно использовать там, где поблизости нет розеток, в труднодоступных местах и для работ, связанных с частым перемещением работников (очень сложно быстро переходить с одного места на другое, при этом перетаскивая за собой провод). Также аккумуляторные дрели удобно использовать в домашних условиях при небольших объемах работы. Недостатками таких инструментов является непродолжительное время работы между перезарядками и высокая стоимость аккумуляторных батарей. Стоит отметить, что у многих аккумуляторных моделей в комплект входит две батареи. Поочередное использование двух аккумуляторов позволяет увеличить время автономной работы. Реверс Наличие реверса вращения. Иногда проблематичным становится освобождение зажатого в материале сверла. Здесь полезным может оказаться реверс вращения, т.е. изменение направления вращения сверла на противоположное. Такая возможность будет очень кстати в случае, если вы собираетесь помимо сверления использовать дрель в качестве шуруповерта. Практически все электродрели позволяют это делать при помощи несложного переключателя. Режим работы – долбление Наличие у дрели режима работы “долбление”. В режиме обычной дрели сверло, зафиксированное в патроне, просто вращается электродвигателем вокруг продольной оси. При долблении, вращательный режим отключается, ему сообщается только возвратно-поступательное движение. Т.е. сверло в этом случае не режет материал острыми кромками, а бьет по нему в направлении сверления. Режим характерен для перфораторов, но встречается и в некоторых профессиональных моделях у дрелей. Режим работы – сверление с ударом Наличие у дрели режима работы “сверление с ударом”.  В режиме обычной дрели сверло, зафиксированное в патроне, просто вращается электродвигателем вокруг продольной оси. В ударном режиме, кроме вращательного, ему сообщается и возвратно-поступательное движение. Т.е. сверло в этом случае не только режет материал острыми кромками, но и бьет по нему в направлении сверления. В твердых материалах (например, бетон) это значительно увеличивает скорость продвижения. Функцию удара можно отключать. Съемный аккумулятор Возможность снять разрядившийся аккумулятор и заменить его на запасной, пока первый находится в зарядке. Благодаря этому нет необходимости прерывать работу. Также наличие съемного аккумулятора дает возможность заменить его на новый при выработке ресурса. Обычно съемным аккумулятором комплектуются профессиональные модели. Запасной аккумулятор может не входить в комплект. Тип аккумулятора Тип аккумулятора, поставляемого в комплекте с инструментом. В дрелях могут использоваться никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металлгидридные (Ni-MH) и литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion). Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы более емкие, лучше выдерживают перепады напряжения, но они содержат аллерген – кадмий. Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы более экологичны, они имеют меньшие габариты, но хуже выдерживают большие токи, а также нестойки к отрицательным температурам, хотя при таких условиях аккумуляторные дрели лучше вообще не эксплуатировать. Литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы стали использовать в электроинструментах совсем недавно. У них высокая плотность энергии и как следствие большая емкость при тех же самых габаритах по сравнению с аккумуляторами на основе никеля. А также отсутствует эффект памяти, требующий периодических циклов разряда для восстановления емкости, характерный для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов. Тип зарядного устройства Тип зарядного устройства для аккумулятора. Бывает двух видов: обычное (стандартное) и импульсное. Обычное зарядное устройство заряжает аккумулятор за 3-7 часов и используется в основном в непрофессиональном инструменте. Импульсное зарядное устройство восстановит работоспособность батареи максимум за 60 минут. Тип инструмента По конструкции инструменты данной категории можно разделить на следующие виды: безударные, ударные,угловые и для сверления алмазными коронками. Безударные инструменты могут совершать только “вращательные” движения (без возвратно-поступательных движений). Подходят для работы с нетвердыми материалами, например, деревом, т.к. при использовании ударного механизма хрупкий материал будет раскалываться. Ударные инструменты помимо простого вращения могут создавать осевой или тангенциальный удар.   Ударные дрели благодаря возвратно-поступательному движению могут работать с более прочными материалами – например, сверлить отверстия в кирпиче и бетоне. Дрели с ударом более универсальны, т.к. при необходимости функцию удара всегда можно отключить. Но, как правило, и стоят они дороже дрелей без удара. См. также «Режим работы – сверление с ударом», «Режим работы – долбление».  В ударных (или импульсных) гайковертах и шуруповертах шпиндель вращается не постоянно, а размеренными рывками. Благодаря этому повышается производительность и появляется возможность выкручивать даже застаревшие гайки и шурупы. Подробнее см. “Импульсный режим”.  Угловые – используются для работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах. Редуктор, на котором крепится патрон, имеет форму буквы “Г” и закреплен под углом 90° (отсюда и название – угловая). При помощи такой дрели удобно работать в труднодоступных местах – например, под капотом автомобиля. Для сверления алмазными коронками – дрели повышенной мощности с усиленным патроном, на которые могут быть установлены специальные буровые коронки. Буровая коронка представляет собой пустотелую трубу заданного диаметра. С одной стороны корпуса она имеет устройство для крепления к валу двигателя дрели, с другой стороны на нее напаяны алмазосодержащие сегменты. Диапазон диаметров алмазных коронок от 20 мм до 350 мм. В обычную дрель вставить такую коронку можно, но инструмент, не рассчитанный на такую работу, может сломаться. Дрели для сверления алмазными коронками, как правило, используются для профессиональных строительных работ. Алмазное сверление на сегодняшний день является самым точным и безопасным методом изготовления отверстий в железобетоне, кирпиче, асфальте, граните и натуральном камне.  Тип патрона Тип патрона для крепления сверла.  В качестве механизма удерживающего сверло или насадку могут использоваться несколько типов патронов: ключевой, быстрозажимной, патрон под биты и внешний квадрат. Ключевой патрон (другое название, зубчатый) – в патроне сверло закрепляется с помощью специального ключа. Сверло фиксируется несколькими (чаще всего тремя) “кулачками”, симметрично расположенными вокруг продольной оси шпинделя. При закручивании обжимной гайки патрона “кулачки” одновременно приводятся к центральной точке, лежащей на этой оси, обжимая вставленное между ними сверло. Неудобство состоит в том, что ключ может потеряться. И замена сверла с его помощью занимает немало времени. Быстрозажимной патрон – для закрепления сверла в быстрозажимном патроне достаточно лишь небольшого усилия руки. Качество зажима такого патрона не хуже ключевого. Но для работы с твердыми материалами (при высоких нагрузках) всё же рекомендуется ключевой патрон. Различают одно- и двухгильзовые быстрозажимные патроны. У двухгильзовых патронов есть два вращающихся кольца – для зажатия и ослабления. Простые в обращении одногильзовые патроны (press-lock и auto-lock) обеспечивают самый удобный способ для смены сверла. Также существует патрон под биты. “Бита” – насадка с стандартным шестигранным хвостовиком с одной стороны и шлицем (плоским, крестообразным, в форме звезды и т.п.) с другой. Такие биты применяются только в шуруповертах (см. “Назначение”). Снятие и установка биты происходит очень легко и быстро – вы просто вставляете биту до легкого щелчка (бита фиксируется в патроне). Для снятия биты нужно всего лишь вытянуть её. В гайковертах используется специальный патрон в виде внешнего квадрата различного размера (1″, 1/2″, 3/4″). Если у вас уже есть набор ручного инструмента с головками, то можно будет использовать их в качестве насадок для гайковерта. В данном случае придется подобрать модель с подходящим патроном или приобрести переходник. Тормоз двигателя Наличие тормоза двигателя. Инерционный тормоз мотора позволяет сэкономить время, поскольку для полной остановки сверла при выключении инструмента потребуется всего несколько секунд. В случае, если ваша дрель не оборудована таким тормозом, то вам придется держать ее на весу, пока вращение полностью не остановится. У некоторых моделей (не оборудованных тормозом) время полной остановки диска может достигать десяти и более секунд. Фиксация шпинделя Возможность фиксации шпинделя (рабочий вал инструмента). Фиксация шпинделя предназначена для легкой и быстрой смены сверла, предотвращая вращение шпинделя и патрона. Электронная защита от перегрузок Наличие электронной защиты от перегрузок. При заклинивании сверла в обрабатываемом материале или при долгой работе под большим напряжением двигатель и механические части дрели испытывают большие перегрузки. Для предотвращения поломки и досрочного выхода инструмента из строя применяется электронная защита, которая отключает двигатель в случае перегрузки. Электронная регулировка частоты вращения Наличие электронной регулировки частоты вращения шпинделя. Для разных типов сверл и работы с разными материалами требуется различная частота вращения. Например, при обработке твердого дерева лучше установить высокое число оборотов – двигатель будет испытывать меньшие нагрузки. Правильно установленная частота вращения обеспечивает более высокое качество работы, увеличивает производительность и срок службы инструмента.

Обзор инструмента для монтажа электрики (электромонтаж) – Справочник электрика

Для работы с электропроводкой необходимы специальные инструменты. Часть из них, например, плоскогубцы, можно использовать и для других целей, другие, как индикаторы, только с электрикой.

Монтаж и обслуживание электросетей — сложный комплекс работ, требующий как определенных знаний и навыков, так и специального инструмента. Если для бытовых работ нужны 5 – 6 универсальных приспособлений, которые можно использовать для выполнения других операций, то для профессионального электрика их количество составляет несколько десятков.

 Какие инструменты электрика нужны новичку, с какими справиться может только профессионал, какие используются в домашних сетях, а какие только на промышленных предприятиях мы рассмотрим в этой статье. Информация рассчитана на непрофессиональных электриков и новичков, не имеющих достаточного опыта практической работы.

Монтажный инструмент

Отвертки

Индикаторные отвертки

Шуруповерты

Дрели и перфораторы

Штроборезы

Клещи

Кусачки

Плоскогубцы

Круглогубцы

Клещи для снятия изоляции

Гаечный ключ

Измерительный инструмент и приборы

Штангенциркуль

Индикатор низкого напряжения

Мультиметр

Поиск скрытой проводки

Монтажный инструмент

Отвертки

Без этого инструмента нельзя обойтись при ремонте выключателя, розетки, подключения автоматических выключателей и счетчиков, других электромонтажных работ. Профессиональные электрики часто вместо отвертки используют шуруповерты. Делать это непрофессионалам не рекомендуем — многие винты и зажимы электроприборов достаточно чувствительны к усилию затяжки, шуруповерт их может попросту повредить или разрушить.

Для электрических работ подходят только специальные диэлектрические отвертки с изолированными ручками. Если вы желаете работать качественным и безопасным инструментом, то покупайте только те отвертки, на которых указано допустимое напряжение и электросопротивление рукоятки. Желательно иметь в арсенале несколько отверток различных размеров с плоскими и крестообразными жалами. Для дома можно приобрести одну отвертку с разными насадками. Но здесь не рекомендуется экономить, хороший инструмент, насадки которого не деформируются и отличаются точностью размеров, стоит немало. Если электрика не ваш профиль — достаточно иметь в ящике с инструментами две отвертки среднего размера с жалами Филлипс (Phillips) и плоским.

Индикаторные отвертки

Обязательный инструмент любого электрика, как профессионала, так и любителя. Это небольшой комбинированный инструмент, оснащенный лампочкой, реагирующей на наличие напряжения в проводке. Достаточно чувствительный, иногда может показывать даже наведенные токи. Если при проверке провода лампочка засветилась, работать нельзя, даже при отключенном автомате ввода. Значит, где- то есть пробой, или проводка подключена с нарушениями.

Индикатором нужно уметь правильно пользоваться. Обычно для того, чтобы он показал действительную картину, необходимо положить палец на верхний сенсор на торце рукоятки, или нажать специальную кнопку. Для полной уверенности в работоспособности индикатора, желательно проверить его при включенном напряжении. Использовать в качестве отвертки индикаторы можно только с небольшими крепежами, затянутыми не слишком сильно. Основное назначение этого инструмента — определение наличия напряжения.

Шуруповерты

Инструмент, необходимый не только электрику.  Мощные дрели-шуруповерты используются для сверления отверстий под провода и дюбели, а небольшие аккумуляторные отвертки — для монтажа клемм. Если вы намерились купить хороший шуруповерт, или профессиональную отвертку, то выбирайте из каталога известных брендов. В комплекте с электроотверткой должны быть разные насадки и биты. Это упростит монтажные работы, если придется работать с устройствами разных производителей, крепежи которых могут отличаться шлицами и размерами. Также насадки позволят работать в сложных условиях ограниченного доступа.

Дрели и перфораторы

В ответе на вопрос, какой инструмент должен иметь электрик, дрели и перфораторы занимают не последнее место. Особенно актуальны они на стройплощадке при возведении нового дома. Но и при ремонте обойтись без них сложно. Учитывая то обстоятельство, что во многих случаях сеть может быть обесточена, лучше всего пользоваться аккумуляторными инструментами профессионального уровня. Но для дома можно купить и бытовой перфоратор, современные модели ведущих брендов по возможностям и запасу автономности мало отличаются от сетевых.

 Естественно, если вам нужен перфоратор для работы на строительстве многоквартирного дома, то лучше купить сетевой. Он отлично приспособлен под сверление отверстий большого диаметра для розеток и выключателей, пробивания кабельных каналов и других тяжелых и пыльных работ. Для перфоратора и дрели необходимо купить набор коронок, сверл и долот разного размера.

Штроборезы

Специальная машинка с электродвигателем, напоминающая ручную дисковую пилу и работающая по тому же принципу. Используется, в основном, профессионалами при монтаже сложных сетей в новостройках. Если объем работы небольшой, то можно заменить штроборез болгаркой с диском по бетону. Пыли будет больше, и точность реза не высокая, но штроб можно прорезать и кирпиче, и в бетоне, зачистив его дальше при помощи перфоратора.

Клещи

Кусачки

Нарезка проводов по размеру и отрезание лишних оголенных частей провода при монтаже. Инструмент необходимый как профессионалу, так и любителю. Особенная конфигурация губок бокорезов позволяет перекусывать довольно толстые медные, алюминиевые и стальные провода без деформации (расплющивания). Это позволяет без труда вставить провод в отверстие клеммной колодки, контактные группы розетки или выключателя. При покупке выбирайте инструмент с подпружиненной рукояткой небольшого размера. Вряд ли придется работать с проводами большого диаметра, а для обычной домашней проводки достаточно и маленьких кусачек. Единственно требование — ручки должны быть надежно изолированными по всей длине.

Плоскогубцы

Пассатижи, или плоскогубцы — комбинированные клещи с плоскими прижимными частями. Кроме скручивания и сжатия проводов, инструментом можно резать их и снимать изоляцию. Хотя более удобно делать это при помощи специального инструмента. Также пассатижами можно затягивать гайки и откручивать их, если нет под рукой гаечного ключа. Но делать это рекомендуется только в исключительных случаях — зубчатые прорези между губками инструмента достаточно прочные и могут деформировать гайку. Если вы слишком сильно затянете ее плоскогубцами, то потом сложно будет открутить ключом.

Круглогубцы

Инструмент, внешне напоминающий плоскогубцы, но имеющий другую форму рабочей части. Это конические наконечники, которыми удобно делать на проводе петли, вставлять и извлекать провода, делать отверстия в монтажных коробках и корпусах розеток и выключателей. Как и плоскогубцы и кусачки, круглогубцы для электрика должны быть изолированы по всей длине рукояток.

Клещи для снятия изоляции

Рассматривая, какие инструменты использует электрик, нельзя упустить из виду специальные клещи для очистки проводов от изоляции. Они напоминают ножницы, но между лезвиями проделан рад отверстий под стандартные толщины электропроводов. Когда в отверстие вставляется провод и рукоятки сжимаются, то изоляция прорезается точно на свою толщину — до жилы кромка лезвия не достает. Достаточно энергично потянуть клещи в сторону внешнего края провода, как изоляция в виде трубочки соскользнет с провода и останется чистый металл.

Пользоваться таким инструментом рекомендуется как опытным электрикам, так и начинающим и любителям. Специальные ножи для снятия изоляции требуют навыков работы, а при помощи клещей снять изоляцию может каждый новичок с первой попытки, не повредив при этом жилу.

Гаечный ключ

Для работы электрика не нужно покупать набор инструментов автомеханика. Обычно болты и гайки в соединениях используются небольшого размера, поэтому нужен набор рожковых ключей размером 6 – 13 мм, и один разводной ключ с изолированной рукояткой с раскрытием губок 6 – 20 мм. Для некоторых сложных операций монтажа могут понадобиться накидные ключи или головки под трещотку, но это чаще случается на производстве. А профессионалы знают, какой инструмент должен быть у электрика.

Измерительный инструмент и приборы

Штангенциркуль

Точный измерительный инструмент, позволяющий определить диаметр провода. Особенно будет полезным при зачистке проводов от изоляции при помощи клещей. Если вставить провод в неподходящее отверстие, то может получиться так, что жила будет перерезана, или изоляция снимется не до конца.

Индикатор низкого напряжения

Изучая, какие для чего нужны инструменты электрика, необходимо помнить, что электрическое напряжение — это очень опасный фактор, игнорировать правила техники безопасности при работе с электричеством нельзя. Опасно любое напряжение. Если вы слышите термины «низковольтное оборудование», или «индикатор низкого напряжения», это значит, что рассчитано оно на 220 В. А это смертельно опасный уровень, работа с которым требует специальных допусков.

Проверка при помощи индикатора-отвертки может не дать точного ответа, есть ли опасное напряжение в сети. Как уже упоминалось, лампочка может светиться и от наведенного тока в соседнем проводе. Чтобы убедиться, действительно ли есть напряжение 220 В в сети, используют профессиональный индикатор ИНН-1. Это устройство из двух щупов, соединенных кабелем с лампой. При соединении нулевого и фазного провода лампа загорается, показывая наличие тока. Кабель и щупы надежно изолированы и защищены от пробоя, а лампа закрыта прочным прозрачным экраном.

Мультиметр

Если прибор ИНН-1 отвечает только на вопрос «есть ток в сети, или нет», то мультиметр показывает все параметры сети — напряжение, силу тока, полярность, сопротивление цепи. Мультиметры подразделяются на бытовые и профессиональные, с расширенным функционалом. Современные цифровые приборы показывают параметры тока с высокой точностью, достаточной для полного анализа происходящих в сети процессов.

Но мультиметром необходимо уметь пользоваться. Если перепутать постоянный и переменный токи, неправильно выставить диапазон измерений, или вставить щупы не в те гнезда — неприятностей не миновать. Самый легкий вариант исхода — порча прибора. Самый тяжелый — поражение током. При работах на бытовом уровне лучше всего пользоваться индикаторной отверткой, или ИНН-1. Мультиметр — инструмент для профессионалов.

Поиск скрытой проводки

В практике  каждого домашнего мастера непременно были случае, когда нужно вбить в стену гвоздь, или сделать отверстие под дюбель, но неизвестно, где проходит скрытая проводка. Особенно часто такое случается в квартирах и домах старой застройки, схемы сетей которых благополучно утеряны, или изменялись много раз в процессе ремонта.

Для поиска таких скрытых проводов созданы специальные детекторы, работающие по принципу определения электромагнитных полей, непременно возникающих вокруг провода с переменным током. Сигнал отображается на цифровой шкале, засвечивает индикаторную лампу, или приводит к отклонению стрелки, в зависимости от конструкции прибора. Самые популярные модели — Е121, MS-158 M, MS-18, BOSCH DMF 10. Многие модели оснащены световой и звуковой сигнализацией. Для домашнего пользования достаточно купить самую простую модель, которая укажет трассу прохождения провода с точностью до нескольких сантиметров.

Силовые шины в щитах: суровые и красивые соединения – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Силовые шины для PE и N

Внимание! Этот пост выделен из поста про сборку ВРУ на силовых шинах. Тут рассказано про сами шины, а приключения с ВРУ можно прочитать в исходном посте.

Силовые шины — штука брутальная и удобная. Я долго обходил их стороной, потому что думал: «Ну нафига они мне нужны, если я собираю щиты на мелкие токи до 63А, и больше напичканные автоматикой, чем силовыми автоматами типа TMax?» А на деле потихоньку (с 2014 года) пропёрся шинами и стал их использовать и для того, чтобы сделать шины N/PE в щитах ВРУ или других, и даже для того, чтобы сделать при помощи шин большой кросс-модуль. Вот как раз когда я сделал кросс-модуль, я и решил собрать всю информацию про шины в отдельный пост на блоге.

Силовая шина — это брусок (или кусок) из МЕДИ или алюминия (вот блин радости у цветметчиков-то), который может проводить гораздо больший ток, чем провод. Ну например моя любимая шина 12×5 мм расчитана на ток 250А. Из-за этого у меня сразу придумалось два варианта, как это можно применить: или для шины PE в вводном щитке дачного дома, или для какого-нибудь злого кросс-модуля, где кросс-модули и распределительные блоки на DIN-рейку не пойдут из-за огромного количества толстых проводов, которые к ним надо будет подвести.

А ещё мне повезло, потому что я не застал старую «школу» работы с этими шинами: когда в них сверлили дырки и все отходящие линии прикручивали наконечниками при помощи болтов. В тех щитах, с которыми работаю я (на небольшие токи) для силовых шин давно используются специальные П-образные зажимы (и такие системы есть не только у ABB, а у многих других производителей), которые позволяют подключить провод, не сверля шину и не ловя гайку от болта где-то там внутри щита под шинами. И вот это и было тем, что перевернуло моё представление о шинах и после чего я и стал их использовать у себя в щитах.

Итак, из чего это всё состоит у ABB. Я разделю всю систему шин на такие части:

• Сами силовые шины. Они различаются шириной и толщиной. Есть ряд шин толщиной 5 мм, и есть ряд шин толщиной в 10 мм. Для этих шин будут нужны разные зажимы. В каталогах у ABB есть куча разных вариантов обычных шин полоской (их так и зовут — полосовые): и разной длины, и даже нарезанные точно под ширину по панелям системы CombiLine. Но учтите, что все эти нарезанные шины всегда заказные (4-6 недель), потому что в Германии на заводе лично под вас берут шину длиной в 4 метра и режут как вам надо.
  Поэтому если вы хотите заказать шину — то лучше берите её длинным цельным куском в 4 метра. Да-да! В ЧЕТЫРЕ МЕТРА =) Правда у нас в Москве дорогущий магазин «Электромонтаж» продаёт шины по метрам, и вот там вы совершенно спокойно можете попросить отрезать себе кусок шины 12×5 длиной в метр.
  Ещё надо заметить что кроме вот моего любимого размера 12×5 никто не заставляет заказывать шины именно от ABB. Если вы хотите использовать шину 20×5, то вы совершенно спокойно можете заказать её и нашенского производства.
• Специальные зажимы кабелей на шину. Зажимы отличаются между собой сечением кабеля, которые они могут прижать к шине и толщиной шины, на которую они рассчитаны. Есть зажимы от 1,5 до 16 квадратов, а есть, например до 70 квадратов. Такие зажимы продаются или в коробке по 50 штук, или в розницу — зависит от магазина.
• Готовые собранные шины. Их я ни разу не использовал, потому что не дошёл ещё до злых ВРУ (и надеюсь, не дойду, потому что там работы мало, а ненавистных мне бумаг тьма). Это части шин, которые заранее заточены под определённые шкафы. Благодаря этому собрать какую-нибудь систему шин внутри шкафа можно сразу, используя прямые и угловые участки шин — надо только скрутить их между собой, а резать, гнуть и делать отверстия — не надо.
• Специальные болты и пружинные тарельчатые шайбы для шин. Это надо для шкафов на большие токи. Нормативы говорят, что при коротком замыкании шина может нагреваться до 300 градусов. Из-за такого нагрева обычные шайбы Гровера перестают пружинить и поджимать соединения и, как говорится, коротнуло — иди и протягивай все болты. Вот чтобы такого не было, есть специальные тарельчатые пружинные шайбы, которые не теряют своих свойств от нагрева и продолжают пружинить дальше. Я их ещё не заказывал, но артикулы уже выписал: ZX216P10 — 6мм, ZX217P10 — 8 мм, ZX218P10 — 10 мм.
• Держатели и крепления для шин. Такие держатели предназначены для того, чтобы изолированно закрепить шину где-то в щите. Обычно они созданы для того, чтобы крепиться на EDF/WR-профиль. Шина прижимается в них при помощи изолированных крышек или винтов, что опять удобно: не надо делать в шине дырок для крепления. Часть этих держателей будет заказная, потому что они идут в комплекте CombiLine-модулей, а часть — складская. Ну и если вам хочется — то вы легко можете использовать обычные изоляторы-бочонки.
• Модули CombiLine для шин. Это готовые комплекты (без самих шин), чтобы быстро огранизовать в щите или кросс-модуль на шинах, или шины N/PE или ещё чего-нибудь. В таком модуле будут все нужные крепления, изоляторы и держатели — только подбери подходящие шины и используй!

Важно! Штатно всё это не влезает в шкафы серии AT/U из-за того, что у них мелкая глубина. Самый минимум для шин — это шкафы типа TwinLine (или «B», но это я ещё не проверял) глубиной 225 мм. Но если применить свои хитрые крепления — то конечно шины можно и в AT/U запихать без проблем.

Когда я делал тот самый ВРУ на базе серии AT/U, то я купил вот что:

ABB ZX350 Шина медная 12×5 мм 250А, длина 4 м
ABB ZX351 Шина медная 20×5 мм 320А, длина 4 м
ABB ZX157 Держатель одной шины 12×5..30×5 мм на EDF-профиль / монтажную панель
ABB ZK79P50 Зажим кабеля 1,5..16 кв.мм для шины 5 мм (50 штук)
ABB ZK81P50 Зажим кабеля 1,5..35 кв.мм для шины 5 мм (50 штук)

На тот момент я пилил шины ножовкой по металлу, а потом для этого дела отлично приспособил торцовку и до сих пор все шины ей и пилю. Вся купленная шинная фигня выглядела вот так:

Медные силовые шины ABB и специальные зажимы для них

Тут как раз видны те самые хитрые зажимы для подключения проводов к шине. Шина при этом не сверлится, и про «сурового мужика», который будет затягивать болты на шине гаечными ключами, можно опять забыть. За счёт этого мелкая шинка 12х5 мм позволяет тащить ток 250 ампер, потому что никакие дырки не ослабляют её сечения. А если подключение не нужно — достаточно просто снять зажим.

Однако, у такого решения есть минус: оно рассчитано строго на медь! Провод там прижимается вплотную к шине, и поэтому алюминиевый провод всё-таки придётся подключать по старинке, без таких зажимов (или как-то переходить на медь, а может и использовать алюминиевые шины). Но вот в варианте «поставили злобный вводной автомат, с него подали всё на шины» — это идеальное решение.

Вот держатель шины ZX157. Всё просто: он крепится винтами на EDF-профиль, или на монтажную панель, а в него вставляется шина и зажимается внутренним пластиковым винтиком. Держатель за счёт своей конфигурации может держать шины разных размеров. А продаётся он поштучно, поэтому при длинной шине таких держателей можно ставить столько штук, сколько надо.

Держатель силовых шин ZX157

А вот шинный зажим ZK79P50. Тут тоже всё просто: нащёлкнули его сбоку на шину, и всё.

Зажим на шину ZK79P50

А в открытое «отверстие» заложили провод и до одури затянули винтом. Уже проверено: шуруповёрт и тут жжот! =)

Зажимы надеваются на шину и затягиваются винтом

Ну и вот подобие кросс-модуля: скажем, два зажима до 35 кв.мм, чтобы подтащить ввод, а потом рядком зажимы до 16 квадратов. На большие токи всё получается гораздо компактнее чем болты и наконечники типа ТМЛ.

Если поставить зажимы подряд, то получится злобный кросс-модуль!

Тогда я просто поставил в ВРУ парочку шин N/PE и сдал его. А вспомнил про шины только в этом, 2016 году, когда делал дядьке щиты TwinLine для коттеджа. Там мне надо было сделать ему шины PE сверху и снизу, и я вместо того чтобы городить мелкие шинки на WR-профиль, решил поставить туда брутальную медную шину.

Решение получилось настолько клёвым, что я его уже почти что запатентовал и вовсю использую в больших шкафах, если там все отходящие линии не делаются на клеммах. Мы берём модуль для клемм MBK (ну или MBB — с глухим пластроном без всего), оставляем от него пластрон и регуляторы глубины. И прямо на них прикручиваем кусок шины! Ну а если модуль MBB — то можно прикрутить шину прямо на EDF/WR-профиль, если она будет шиной PE. Всё выходит очень технично: и шину по глубине можно регулировать, и контакт с корпусом шкафа есть (и если надо — его можно усилить, подключив кусок жёлто-зелёного провода.

Использование силовых шин для шины PE в щите

А вот я тут собирал очень скандальный шкафчик для офиса в СИТИ (от которого блевать охота), и там хоть все линии и были сделаны на клеммах .NLP, всё равно надо было сделать небольшую шинку PE для того, чтобы подключать заземление от потолков и металлических лотков с кабелями. Шинка PE была загнана в глубину шкафа, а поверх и ниже неё было немного клемм для отходящих линий (основная масса клемм справа и на фотке не видна).

Использование силовых шин для шины PE в щите

И в этом же шкафу было много дифов для отходящих линий. Ввод там был на 40..50А, трёхфазный. И вот я и решил вместо хилых и в таком шкафу неудобных кросс-модулей на DIN-рейку поставить шинный модуль. Я выбрал модуль MBS224 (2 панели шириной), а есть модули и MBS124 и MBS324 — на одну и на три панели, если надо. Также есть такие модули с разным расстоянием между шинами и на разное количество шин и их ширину.

Будьте внимательны! У этих модулей сейчас большой срок поставки — 4..6 недель. Я заказал модуль MBS124 для щита ещё одному аудиофилу 29 июня, а приедет он только 7 августа.

Такой модуль состоит из шинных держателей ZB5, крепёжных скоб (пара для EDF-профиля и пара — для WR-профиля) и глухого пластрона. Всякие крышки шин в комплекте не идут, потому что считается: внутри шкафа шины закрывать и изолировать нехрен, потому что они вообще могут через весь шкаф идти и вокруг ничего не будет, а снаружи крышкой является сам пластрон.

Шинные модули Combiline MBS

Держатели ZB5 хитрые — они могут зажимать шины разной ширины: 12×5, 12×10, 20×5. Эта фишка реализована при помощи хитрых пазов в крышке, которая шины прижимает: если повернуть её одной стороной — то паз для шин будет широкий. А если другой — то узкий, как у меня на фотке.

Держатель шин ABB ZB5

Варианты извращений с модулем или такими держателями у меня родились вот какие:

• Выкинуть кронштейны и прикрутить держатели ZB5 напрямую на профиль, если это прокатит по высоте. Тогда такой модуль можно ставить в щитки мелкой глубины.
• Взять стеклотекстолит, текстолит и соорудить к модулю задник, чтобы изолировать шины сзади. Подложить изолятор прям под кронштейны и радоваться.
• Аналогичную фишку провернуть спереди, чтобы закрыть шины снаружи. У держателя ZB5 наружу выступают две втулки — вот на них оргстекло и надеть.
• Собрать аналог модуля MBS, купив пару держателей и модуль с глухим пластроном.

Вот в щите аудиофила я как раз попробую все эти варианты покомпоновать и потом напишу, что получилось. Стеклотекстолит и оргстекло для его шин я уж прикупил: у него будет голая WR-рама без корпуса, и там шины сзади конечно же надо будет изолировать.

Подключение питания к шинному модулю MBS

В этом же шкафу я ничего не изолировал, потому что создал такую компоновку шкафа, что вокруг шин в нём пусто и ничего не проходит. На шины надел зажимы ZK79P50 (их на щит ушло две коробки по 50 штук) и заготовил шины к подключению проводов.

Зажимы ZK79P50 на шинах 12×5 мм

А после того, как всё подключил — порадовался тому, как моя конструкция выглядит! Мне очень понравилось! Это не мелкий кросс-модуль тебе, где всё рядышком и хрен что увидишь. Тут тебе и свободное пространство есть, и места навалом и всё свободно и наглядно.

Кросс-модуль на базе силовых шин в щите

А в готовом щите всё это выглядит как просто глухой пластрон. Я наклеил на него молнию для красоты, и так щит и сдал. С боем и криками (как-нибудь расскажу длинным постом).

Готовый щит с кросс-модулем на базе силовых шин

Понятно что всё это стоит недёшево. Поэтому использовать такие шины и шинные модули надо там, где это оправдано — не только там, где большие токи, а например там где много соединений и их надо оформить красиво и более просторно. Ну а сами шины как N/PE для всяких ВРУ у меня прижились без проблем и я их так и использую.

Просверливание сетевого кабеля! – HomeOwnersHub

Цитированный текст здесь

Super; не понял, что это скорее в полу, чем в стене; это лучше для доступности. Это практическое требование (вы сделали замените гвозди для паркетной доски шурупами, когда поставите их обратно, не так ли? Делает подъем их в следующий раз * так * намного проще; * и * дает вам еще одна возможность вставить винт прямо через кабель вам только пила.Был там, сделал это, увидел вспышку, почувствовал себя полным болваном, все еще помню хотя это было около 20 лет назад!) – и (затаив дыхание вернемся к “обоим”, с которого мы начали это предложение 😉 требование Regs при использовании junction boxen. Я утверждаю, что под прикрученной половицей доступен в смысле Regs здесь, хотя я признаю, что это скорее зависит от напольного покрытия – винил можно отклеить, чтобы обнажить красивый оргалит с четко обозначенными трубами и кабелями и доступом люки – это один конец спектра, в то время как большие листы морского слоя, стяжка и широкая шиферная плитка были бы совсем другим 😉

Цитата здесь

А, вы * уже * прикручивали доски – хороший человек! Надрез на балке * было * нормальной практикой, судя по паре старых домов, в которых я жил в и работал, и комментарии в старых руководствах по установке.Кроме тех случаев, когда Я этого не сделал, я обычно перестраховывался, вставляя любые винты, чтобы заменить поднятые доски в существующие отверстия для гвоздей или довольно близко к ним. Эти дни насечка не одобряется как потому, что она ослабляет балку, так и потому, что она делает слишком неспортивным для Дерна направлять сверло к ним, так как вы обнаружили 😉 В текущем локальном руководстве говорится, что кабель можно использовать От * до * балок; отверстия на расстоянии не менее 5 см от верхней и нижней поверхности, и (по конструктивным причинам) близко ни к центру, ни к краям пролет. Также можно прокладывать кабель в заземленном стальном кабелепроводе, который обеспечивает хорошую механическую защиту; канал может входить в пазы в верх швов, и снова есть рекомендации по максимальной глубине зазубрин (не более 1/8 глубины балки) и положение (вдали от центр пролета, а не вплотную к краям). В качестве третьей альтернативы в нем говорится, что вы можете попытаться обеспечить “защиту, достаточную для предотвращения проникновения кабеля гвоздями, шурупами и т. п. “, и тут же пренебрегает собственное предположение, сказав, что “трудно выполнить” это требование для охрана! Иногда устанавливается толстая стальная пластина (толщиной 2-3 мм и более). над существующими выемками на балках, как намек на эту «механическую защиту» требование, но к тому времени, когда вы сделаете долбление вокруг выемки чтобы установить и закрепить такие пластины, вы, вероятно, могли бы повторно запустить В любом случае провод через отверстия глубже в балки.
Надеюсь, что это поможет, и рад слышать, что вы хорошо поработали бит кабеля . ..
ура, Стефек

Наконечники для ящиков с инструментами: сверление и установка | Сделай сам

Еще одна холодная ноябрьская ночь, еще одна поездка к темным железнодорожным сводам Ватерлоо за местом для завинчивания и сверления. Да, это был второй урок в моем курсе DIY для начинающих. На этой неделе мы должны были узнать все о том, какой винт входит в какую поверхность, при помощи какого настенного крепления – и, наконец, получить в руки электроинструмент.

Прежде всего, пару вещей, которые нужно решить на прошлой неделе. Один читатель написал по электронной почте: «Полезная статья, но, пожалуйста, используйте правильные имена для инструментов», указав, что я ошибочно назвал «пробный квадрат» «установленным квадратом» (совершенно верно, глупый я) и предположив, что то, что я называл «зажимом», на самом деле было «судорога». Хммм. После обширного онлайн-исследования оба термина кажутся действительными, поэтому я придерживаюсь зажима.

Другие выразили обеспокоенность тем, что, следуя моему совету, отделы A&E по всей Великобритании будут перегружены. Не стесняйтесь оставить слово предупреждения для других в разделе комментариев ниже, если на прошлой неделе вы оказались в комнате ожидания больницы с травмой, связанной с молотком, измерением или порезанием.

Читатели, в том числе Muscleguy, поделились некоторыми очень хорошими советами, которые посоветовали купить прочный пластиковый ящик для инструментов, чтобы избежать сырости и ржавчины, если ваши инструменты хранятся на улице; ЭрикХолл с мудрыми словами «дважды отмерь, один раз отрежь»; ExPatJon, который упомянул, что во избежание вмятин, связанных с зажимом, в древесине используйте отрезок между зажимом и тем, что вы режете; и OneManIsAnIsland, который рассказал нам о сложном мире пил.

Это лишь некоторые из опытных домашних мастеров, которые поделились своими знаниями, так что прочтите комментарии, если хотите узнать больше.

Вернуться в класс по сверлению и установке. Мы начали с простого, с винтов:

ВИНТОВ

Головка винта Pozidriv.

Существует три основных типа базовых инструментов для самостоятельной сборки: шлицевые, крестообразные (также известные как крейцкопфы) и Pozidriv. Паз (-) и крейцкопф (+) довольно очевидны – их головки выглядят как знаки минус и плюс. Однако о Позидриве я никогда не слышал.Вместо того, чтобы пытаться описать это словами, я позволю картинке сделать всю работу.

У каждого есть соответствующая отвертка. Если вы возьмете неправильный или тот, который имеет правильную форму, но слишком мал, вы заметите сдвиг: небольшие кусочки металла отлетят от вашей работы. Это признак того, что у вас закончилась отвертка и винт. При использовании винта Pozidriv и отвертки вероятность срезания меньше, поскольку точек соприкосновения больше. Не покупайте дешевые винты – они очень быстро изнашиваются, и их будет сложно удалить.

ОТВЕРТКИ

Достаточно просто – «бит» – это конец отвертки. Если вы хотите исправить медленным способом, то можете использовать обычные отвертки. В противном случае вы можете купить насадки для отверток с трещоткой, электрические комбинированные дрели или аккумуляторные отвертки. Магнитные проще всего установить в ваше (совместимое) устройство.

ОТВЕРТКА с трещоткой

Отвертка, крестовина, отвертка с храповым механизмом и винты

Это избавит вас от того, что я называю «усталостью ладоней»; это ощущение пузырей от постоянного движения рукояткой отвертки при следующем повороте.Отвертка с храповым механизмом имеет механизм, который обеспечивает непрерывное линейное или вращательное движение в одном направлении, предотвращая движение в противоположном направлении. Вы также можете приобрести отвертку с храповым механизмом, которая поворачивается под углом 90 ° к биту, чтобы вы могли попасть в ограниченное пространство.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

Мы использовали удивительно маленькую аккумуляторную отвертку в этом классе. Я признаюсь, что сначала сомневался в их силе, ожидая, что электроинструмент будет большим и тяжелым зверем. Однако оказывается, что для выполнения мелких задач небольшая аккумуляторная отвертка является весьма удобным инструментом.Если при его использовании вы слышите шум дятла, это значит, что сверло крутится, ударяя по внутренней стороне винта. Убедитесь, что у вас есть подходящая насадка для винта, который вы используете, и что вы оказываете достаточное давление на сверло во время завинчивания. Это двуручный инструмент, поэтому держите одну руку на спусковом крючке, а другую чтобы добавить давления. Помните, чтобы отвинтить, вам нужно нажимать так же сильно, как если бы вы ввинчивали.

DRILL

Мой папа сказал, что мне нужно купить дрель со шнуром, «потому что это более мужественно».У него его уже 16 лет, и, будучи устойчивым к изменениям, он считает, что аккумуляторные батареи разрядятся за 10 секунд. Однако за 16 лет технологии сильно продвинулись вперед, и если вы хорошо потренируетесь, этого не произойдет. Купите беспроводной, если вы не хотите возиться с удлинителями. Поищите дрель с литиевым аккумулятором – 18-вольтовая дрель – хороший выбор для домашних мастеров. Подумайте о том, что вы, вероятно, будете сверлить – если это будут твердые поверхности, такие как кирпич, вам понадобится перфоратор.Если у вас есть помощники, которые делают самодельные, спросите, можете ли вы попробовать их упражнения, чтобы понять, что вам нравится и насколько легко они используются. Или возьмите урок «Сделай сам», где вы сможете опробовать дрели разных производителей и размеров.

ГЛУБИНА

Многие машины имеют в комплекте глубиномеры, позволяющие сверлить на определенную глубину. Если у вас отвалилась или ее нет, вы всегда можете использовать малярную ленту на сверле, чтобы отметить, насколько глубоко вы хотите просверлить.

ПРИ СВЕРЛЕНИИ

Прежде всего, помните о защитных очках! Убедитесь, что сверло полностью закреплено в патроне сверла.Ваша дрель должна иметь большой крутящий момент, чтобы она могла вращаться с высокой или низкой скоростью. При сверлении отверстий перемещайте сверло внутрь и наружу одним плавным движением при работающем сверле. Не останавливайтесь на полпути, а затем попытайтесь выдернуть неподвижную дрель; вы, вероятно, оторветесь. Если вы не хотите, чтобы края просверленного отверстия были осколками, зажмите обрезок древесины под ним и просверлите его.

СТЕНЫ

Разные стены требуют разных креплений. Сплошную стену делают из кирпича, бетона или камня.Пустотелая стена, вероятно, будет каркасной стеной – деревянным, кирпичным или металлическим каркасом с гипсокартонными панелями сверху. Некоторые стены могут быть частями того и другого. Вы можете либо постучать по ним, чтобы найти твердые / полые биты, либо использовать прибор для поиска шпилек: тестер с батарейным питанием для определения шпилек и напряжения (чтобы не просверливать провода).

НАСТЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Полоса Rawlplugs

Настенные крепления обычно известны как Rawlplugs, хотя на самом деле это торговая марка. Они вам понадобятся, если вы сверляете твердые предметы, которые не расширяются, как дерево – мы говорим о гипсокартоне, кирпиче, цементе.Крепление к стене будет удерживать винт.

Планка дюбелей из гипсокартона

Различные крепления выполняют разные работы. Сплошной стене потребуется крепление в форме пули, а для полой стены – крепление с крыльями (также называемое дюбелем из гипсокартона). Все настенные крепления имеют цветовую маркировку, и если вы внимательно посмотрите на планку, то увидите, какие шурупы и сверла вам следует использовать с ними. Если вы не знаете, какого размера отверстие / крепление / винт вы должны использовать, чтобы повесить что-то тяжелое или поставить полку, проявите осторожность и выберите больше.

СВЕРЛА

Для разных материалов требуются разные сверла. Для сверления прочной стены вам понадобится сверло по камню. У него есть наконечник, который сбоку выглядит как дом Монополии, и сделан из сверхпрочного карбида вольфрама. Сверло для плитки просверлит плитку; твист или кусочек дерева сквозь дерево. Хорошей идеей будет купить набор сверл, соответствующих материалам, которые вы, вероятно, будете сверлить в доме.

BATTEN

Многие думают, что к полым стенам нельзя крепить тяжелые предметы.Не правда. Во-первых, посмотрите, сможете ли вы просверлить шпильку (каркас, расположенный за гипсокартоном). Если нет, то вы можете использовать рейку – деревянную полоску, прикрученную или, возможно, даже приклеенную (с помощью специального клея, например No More Nails) к стене, чтобы распределить нагрузку. Прикрепите тяжелый предмет к этой деревянной планке.

ПИЛОТНОЕ ОТВЕРСТИЕ

Контрольное отверстие полезно просверлить, если вы проделываете большое отверстие. Используйте небольшое сверло или пластину, чтобы проделать отверстие, которое будет направлять путь для более крупного сверла или винта.

ПРОВОДА И ВОДА

Опасения просверлить провода под напряжением вполне обоснованы. Никто не хочет оказаться израсходованным человеческим Екатерининским колесом, вращающимся вокруг оси сверла. Обнадеживает то, что в наши дни электрики должны прокладывать провода на определенной глубине в стене. Официально это глубже, чем Rawlplug. Однако, если ваш дом старый, этих правил, возможно, не было, когда он был подключен, поэтому имеет смысл быть предельно осторожным. Не сверлить прямо над или под выключателями света и розетками.Купите металлоискатель / металлоискатель (как упоминалось выше), который обнаружит провода и трубы. Если вы по ошибке просверлили водопроводную трубу, подумайте о маленьком мальчике, который засунул большой палец в дамбу, и ОСТАВЬТЕ БУРОВКУ В ТАМ. Затем выключите воду и вызовите профессионала.

СВЕРЛИЛЬНАЯ ПЛИТКА

Когда дело доходит до сверления плитки, опасаются, что вы ее расколите или расколите, но этого легко избежать с помощью малярной ленты. Сначала прикрепите правильное сверло – вам понадобится определенное сверло для плитки.Во-вторых, накройте область сверления несколькими слоями малярной ленты. Это дает возможность биту покупать и предотвращает ее скольжение по плитке при первом нанесении. Придавите немного (но не слишком сильно) и помните, что на прохождение глазури требуется время, а это самое трудное. Вы сможете услышать, когда дрель пробьет глазурь и сверлит плитку под ней.

На этой неделе все. В классе продолжительностью два с половиной часа мы не можем охватить все, поэтому, пожалуйста, опытные домашние мастера, поделитесь своими знаниями и советами ниже в разделе комментариев.На следующей неделе мы займемся небольшими сантехническими работами по всему дому.

Если вы хотите пройти уроки «Сделай сам», Центр Goodlife предлагает множество курсов. Посетите их веб-сайт для получения более подробной информации.

Что делать, если электрический провод попадает в стену | Руководства по дому

Автор: Danielle Smyth Обновлено 28 января 2021 г.

Ремонт дома своими руками может сэкономить деньги и доставить много удовольствия после завершения проекта.Однако есть одно главное предостережение, которому следует уделять приоритетное внимание при работе над такими проектами: безопасность превыше всего. Даже если вы делаете такую ​​простую вещь, как развешивание картинки, у вас могут возникнуть проблемы, если вы не примете определенные меры предосторожности. Новички, которые тратят время на изучение своих проектов перед тем, как начать, будут знать, что делать, если произойдет что-то неожиданное, например, обнаружив электрический провод внутри стены.

Предотвращение – ключ к успеху

Говоря о развешивании картин, компания Electrical Connection делится некоторыми полезными советами по вбиванию гвоздей в стену. Электрические провода обычно проходят горизонтально или вертикально вдоль стоек, которые представляют собой доски, поддерживающие стены. Шпильки расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов в стене между полом и потолком. Забивая гвозди, лучше всего вбивать их в каркас стены.

Согласно Realtor.com, в большинстве домов за стенами проложены провода и трубы, и нет никаких гарантий относительно их местоположения. Никогда – никогда – не забивайте и не просверливайте стену, если вы точно не знаете, что находится за ней.Удар по проволоке или трубе может привести к серьезным травмам человека, держащего дрель, а также к повреждению дома. Помимо удара током и попадания в отделение неотложной помощи, может начаться пожар или ваш дом может быть затоплен.

Как правило, не работайте молотком или сверлом рядом с выключателями или розетками света, так как электрические провода часто проходят вертикально и горизонтально вокруг них. Вы также можете заглянуть в свой чердак и в подвал, где вы можете увидеть часть каркаса дома. Это может дать некоторое представление о том, где расположены провода и трубы. Самый безопасный вариант – купить прибор для поиска шпилек с режимом отслеживания проводов, который можно найти в хозяйственных магазинах. При использовании средства поиска шпилек включите режим «AC», и он покажет, где расположены провода.

Удар по электрическому проводу

Если вы ударяете молотком или сверляете стену и слышите треск или видите мерцающие огни, вам следует немедленно убрать руки с инструментов и отступить. Не трогайте ничего в рабочей зоне и выключите выключатель, который управляет цепью.Если вы не уверены, какой это прерыватель, просто отключите основной.

Еще раз проверьте, что питание полностью отключено, попробовав один или два выключателя. Бесконтактный тестер напряжения – лучший способ проверить наличие электрического тока под напряжением, и он есть у всех электриков. Он определенно может пригодиться в такой ситуации, но вызовите электрика, если у вас дома нет этого инструмента. Когда вы на 100 процентов уверены, что питание отключено, вытащите гвоздь.

Если вы не знаете, что делать дальше, и думаете, что задел провод, вам следует покинуть территорию и вызвать электрика.Не пытайтесь произвести дальнейший ремонт и попросите кого-либо дома не прикасаться к чему-либо на рабочем месте.

Как обезопасить себя

Ремонт поврежденного электрического провода лучше всего доверить профессионалу. Поврежденный участок может состоять из одного провода или нескольких проводов в оболочке. Провод необходимо будет отремонтировать с заменой кабеля, и это не то, что делать любителям дома.

Тем временем вы все еще можете использовать питание, если заизолируете два конца разорванного провода.Прежде чем делать что-либо еще, отключите питание выключателем. Рон Хазелтон объясняет, что вам понадобится пила для стеновых панелей или гипсокартона, карандаш, плоскогубцы и изолента, чтобы вырезать небольшое отверстие в стене. Нарисуйте круг вокруг области, из которой вытащили гвоздь, и просверлите его пилой.

Вырежьте поврежденный участок провода и вытащите его из каркаса. Оберните концы изолентой. Это защитит провода до прибытия электрика. Если вы вообще не знаете, как продолжить такой ремонт, не пытайтесь его выполнить.

Как просверлить кирпич, не взламывая его (8 простых шагов)

По мере того, как привлекательный внешний вид открытого кирпича становится все более распространенным, важным навыком становится умение просверлить его, не повредив его.

Для сверления кирпича без трещин и повреждений не требуется навыков мастера. Если у вас есть подходящее сверло, сверло для каменной кладки и навыки, эта задача может быть намного проще, чем вы ожидаете. Тем не менее, все же важно знать некоторые важные факты, прежде чем начать.

Вам не придется отказываться от установки этого подвесного зеркала или крепления цветочной кашпо под окном только потому, что стена кирпичная. Следуя этому пошаговому руководству, вы гарантированно получите знания, необходимые для правильного сверления кирпичной стены, и сможете устранять любые препятствия, с которыми вы можете столкнуться на этом пути.

* Эта статья может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

1. Приобретите дрель, сверло, шуруповерт и отвертку

Наиболее рекомендуемым сверлом для сверления кирпича является ударная дрель, такая как аккумуляторная ударная дрель TackLife.Высокая мощность и скорость делают процесс сверления кирпича более плавным. Хотя вы можете использовать обычную дрель, перфоратор лучше всего подходит, если вы планируете проделать несколько отверстий большего размера, особенно в очень прочном кирпиче.

Для просверливания кирпича необходимо использовать сверло по камню. Этот набор сверл Bosch поставляется в различных размерах и специально разработан для кирпича, цемента или плитки.

Очень важно использовать этот тип сверла, поскольку его острие позволяет просверливать твердый материал.

Что касается винта, вам понадобится анкерный винт, достаточно большой, чтобы выдержать вес того, что вы вешаете. Эти винты необходимо использовать, так как у них есть дополнительный набор острой резьбы, которая помогает просверлить что-нибудь твердое.

Также необходимо, чтобы ваш винт был больше сверла, которое вы используете, чтобы ваш винт не выскользнул. Тогда вам также понадобится отвертка для установки.

2. Отметьте желаемое отверстие

Прежде чем вы решите, где вы хотите сделать отверстие, лучше всего проверить, есть ли какие-либо провода или трубы под напряжением за кирпичом, в котором вы просверливаете.

Никогда не просверливайте отверстия выше или ниже электрической розетки. Если вы не знаете, где находятся провода или трубы под напряжением, вы можете приобрести и использовать на Amazon детектор труб и проводов под напряжением, например Nexberg Stud Finder, Moisture Detector, Wall Scanner и Metal Detector.

При выборе того места, где вы хотите сделать отверстие, еще одним соображением будет то, просверливаете ли вы отверстие непосредственно в кирпиче или в растворе, добавляя пасту между ними.

Хотя всегда лучше просверлить кирпич, так как он обычно имеет больший вес, чем раствор, существует множество факторов, которые могут повлиять на это решение. Это включает в себя тип и возраст кирпича, а также размер отверстия.

Если вы подозреваете, что ваш кирпич более хрупкий или уже треснул, просверлите раствор. Раствор также является лучшим выбором, если глубина вашей ямы будет большой, так как это может привести к напряжению и растрескиванию кирпича.

Как только вы найдете лучшее место, отметьте карандашом или маркером отверстия, где вы хотите просверлить, и убедитесь, что вы хорошо его видите.

3.Наденьте защитное снаряжение

Когда вы сверляете кирпич или раствор, будет вылетать много пыли. В ваших интересах носить защитное снаряжение, такое как защитные очки, беруши из мягкой пены Mpow, многоразовые пылезащитные маски AstroAI и рабочие перчатки из воловьей кожи для рук. (Партнерские ссылки Amazon)

В это время вы также можете подготовиться к любому беспорядку, который может возникнуть из-за пыли. Если вы хотите уменьшить беспорядок, вы можете прикрепить к стене большую сумку, чтобы ловить падающие предметы, и иметь под рукой метлу или пылесос.

4. Выберите глубину и отметьте сверло

Лучше всего обратиться к руководству по продукту, который вы устанавливаете, чтобы определить, насколько глубоким должно быть отверстие. Если они не проясняются, просверлите отверстие немного глубже, чем длина винта.

Если у вас нет сверла с ограничителем глубины, вы можете намотать несколько слоев малярной ленты вокруг сверла, чтобы получить указания, когда следует прекратить сверление.

5. Выровняйте сверло с отверстием

Теперь вы готовы начать самое интересное – сверление! Однако перед тем, как начать, внимательно выполните все эти шаги, поскольку есть реальная возможность взломать кирпич.

Выровняйте сверло строго горизонтально и ровно и поместите наконечник сверла прямо напротив маркера. Следующий шаг поясняет, какое сверло вам следует использовать в первую очередь.

6. Просверлите направляющее отверстие

Направляющее отверстие необходимо, когда вы просверливаете кирпич и хотите предотвратить его растрескивание или поломку. Это отверстие следует проделать сверлом меньшего размера, которое сделает отверстие меньше, чем вам нужно.

Начните с низкой скорости и низкого давления, удерживая сверло обеими руками и слегка начав проделывать отверстие.Как только вы почувствуете прорыв сверла в кирпич, увеличьте скорость и используйте постоянное давление, перемещая сверло назад и вперед, пока оно не достигнет желаемой глубины. Если вы обнаружите, что бит не идет прямо назад, вытащите его и отрегулируйте.

Если у вашего сверла только одна скорость, лучше всего сверлить короткими сериями, чтобы избежать перегрева сверла.

Примечание: Если сверло все-таки перегревается, возможно, вам потребуется его охладить. Поставив ведро с холодной водой рядом с собой, при необходимости можно окунуть биту.Однако будьте осторожны, чтобы вода не попала внутрь самой дрели.

7. Снова просверлите отверстие

Чтобы ваше сверло двигалось плавно, вы можете использовать баллон со сжатым воздухом, например Falcon Dust Off Compressed Air, чтобы легко удалить пыль из отверстия.

Затем вы будете использовать сверло большего размера, которое все же немного меньше, чем анкер, который вы будете использовать.

Повторите процесс с сверлом до идеального уровня. Продолжайте перемещать сверло вперед и назад, чтобы мусор не забил отверстие.

Если вы обнаружите, что ваше отверстие уже имеет хороший размер после пилотного отверстия, вы можете пойти дальше, взять анкерный винт и отвертку и начать ввинчивать винт, как показано в этом видео:

8. Установите соответствующий анкер

Теперь, когда у вас получилось идеальное отверстие и кирпич не треснул, вы можете вкрутить соответствующий анкер, который либо поставляется с вашим продуктом, либо вы решили, что сможет выдержать вес того, что вы вешаете.

Заключение

Вот он, самый простой способ просверлить кирпич, не взламывая его. Прежде чем вы решите что-то повесить на той кирпичной стене, которую у вас есть, обязательно оцените кирпич и раствор и посмотрите, достаточно ли он прочен, чтобы просверлить его.

Используя хорошее сверло, сверло по камню, подходящий анкерный винт и устойчивую ровную руку, вы наверняка легко просверлите отверстие в кирпиче без единой трещины.

Не забывайте внимательно проходить каждый шаг и использовать все подходящие инструменты, так как ремонтировать кирпич намного сложнее и потребует дополнительной работы, которую вы не захотите выполнять.

Ура, владельцы инструмента!

Джек Адамс

Привет! Меня зовут Джек, и я пишу для ToolsOwner. Я увлечен всем, что связано с инструментами и проектами DIY по дому. Вы часто встречаете меня в моей мастерской над новыми проектами.

Минималистское сверло Home Tool создано, чтобы не пугать.

Выпускник

ÉCAL Бёнсон Бэ сделал сверло безопасным – заменив сложный внешний вид и характерную форму пистолета на гладкий, монохромный дизайн и упрощенную функциональность.

Получившийся продукт, получивший название Home Tool, можно использовать как ручную отвертку, так и как аккумуляторную дрель, просто применяя разные биты.

Несмотря на то, что он является электроинструментом, он сохраняет прямую ручку обычной отвертки со встроенной светодиодной подсветкой для использования в темных местах.

Устройство предназначено не для крупных проектов по благоустройству дома, а для выполнения повседневных задач от сборки мебели до ремонта электроники.

«Для многих людей в возрасте от 20 до 30 лет возможность просверливать отверстия в стене является почти ненужной функцией, потому что люди не хотят повредить стену, когда это арендный дом», – сказала Бэ Dezeen.

«Это создает спрос на простой домашний инструмент, который выполняет только базовые функции и устраняет сложные детали – понятный и простой, чтобы каждый мог им пользоваться».

За счет уменьшения количества возможных настроек и упрощения внешнего вида, Бэ надеется сделать устройство менее устрашающим для начинающих пользователей.

«Для любителя ручная дрель может быть страшной вещью», – сказал дизайнер.

«Даже такая простая вещь, как использование ползункового переключателя для изменения направления вращения, может сбивать с толку, поэтому я свел ее к интуитивно понятной двухкнопочной системе: нажатие кнопки« вперед »приводит в движение винт, а нажатие кнопки« назад »откручивает его.«

В предварительном наблюдательном исследовании Бэ обнаружил, что для обычного пользователя муфта сверла полностью устарела. Этот регулируемый циферблат позволяет профессионалам регулировать величину крутящего момента или силы, прилагаемой при сверлении.

» Цифры на сцеплении не имеют смысла для новичка, потому что они понятия не имеют, какой материал выбрать для какого материала », – пояснила дизайнер.

В результате она полностью удалила сцепление из своей конструкции.

Большинство участников также боролись с трудностями. с патроном – зажим, предназначенный для удержания сверл различной формы на месте.

Бэ упростила настройку своего Home Tool, чтобы работать исключительно с шестигранными битами, что означает, что их можно установить более легко и надежно закрепить.

В дизайне также отсутствует множество разноцветных кнопок и секций, которые можно найти на классической дрели, в пользу однородных цветных блоков.

«Сделав все это одним оттенком, я хотела, чтобы он выглядел как простой в использовании инструмент, который может гармонировать с окружающей средой в доме», – объяснила она.

“Красный цвет символизирует традиционные инструменты, такие как ящик для инструментов и ручная отвертка.Я думаю, что пробуждение в памяти уже знакомых им инструментов означает, что люди могут использовать Home Tool с чувством знакомства ».

Помимо красного цвета« пожарная машина », устройство также выпускается в нейтральных оттенках кремового и темно-синего – с подходящим контейнером. .

Ящик размером с портфель, необходимый для хранения традиционной дрели, заменяется компактным штабелируемым чемоданом, лишь немного больше, чем книга формата A5.

Отвертки Erdem Selek PlusMinus предназначены для использования вне ящика для инструментов

Он предназначен для хранения на столе, а не на чердаке, а также может использоваться как зарядная станция.

После зарядки устройства через порт USB, который можно подключить к ноутбуку, блоку питания или обычному разъему, кабель можно аккуратно намотать и убрать в предназначенный для этого слот в нижней части корпуса.

В своем опросе Бэ также обнаружила, что люди могут потерять важные элементы, такие как винты или дюбели, в процессе сборки таких продуктов, как плоская мебель.

Это привело ее к включению ряда пустых канавок и заклепок во внутреннюю часть ящика, который можно использовать в качестве инвентарного лотка, в то время как основные сверла надежно прикреплены к внутренней части крышки.

В другом месте дизайнеры переосмыслили отвертку как настольное украшение и интегрировали ее в карманный нож для лыжников, чтобы они могли регулировать свои крепления на ходу.

Перед тем, как сверлить отверстия в стене, прочтите это (или рискните сделать самодельную катастрофу)

Если вы полностью готовы начать сверление в стене для вашего следующего проекта «Сделай сам», нажмите на тормоз. Установка нескольких фотографий в рамке или даже установка телевизора могут показаться достаточно простыми, но каждый год тысячи незадачливых домовладельцев усваивают этот урок на собственном горьком опыте: никогда не следует – и мы имеем в виду никогда – сверлить стену в стене, если не знаешь, что за ней скрывается. Это.

В большинстве домов через любую стену проходит несколько труб и проводов, и если вы не знаете, как их найти, вы рискуете получить травму, серьезно повредить свой дом или и то, и другое.

Итак, прежде чем вы наберете обороты и будете готовы к работе, ознакомьтесь с этими основами безопасности и узнайте, как избежать кошмара, созданного своими руками.

Обратите внимание на выключатели и розетки

«Основные опасности [просверливания стены] – это удар по электрическому проводу, водопроводу или газовой трубе», – объясняет Иссабель Уильямс , член экипажа Fantastic Handyman UK. «Все эти сценарии могут привести к поражению электрическим током или наводнению».

К счастью, есть несколько уловок, которые помогут определить, что находится за стеной, не рискуя получить удар током.

Электрические провода, например, имеют тенденцию следовать определенной схеме размещения.

«Одно из распространенных правил – избегать просверливания вокруг выключателей и розеток, поскольку электрические провода могут проходить горизонтально и вертикально вокруг этих светильников», – объясняет Уильямс. «Вы также можете получить представление о том, где проходят провода и трубы, посмотрев на чердак и в подвал, чтобы увидеть, где они идут вверх или вниз через каркас.”

Используйте инструмент для поиска шпилек

Также неплохо вложиться в поисковик гвоздей, прежде чем начинать какой-либо проект, связанный с сверлением стен. Инструмент для поиска гвоздей поможет вам найти гвоздики – вертикальные балки, обрамляющие и поддерживающие ваш дом.

«Электрические провода часто проходят вертикально вдоль шпилек», – говорит Мэтт Дейгл , основатель и генеральный директор компании Rise, занимающейся экологичным благоустройством дома. «Поиск шпильки – это удобный ручной инструмент, который позволяет быстро и легко найти шпильки, спрятанные за гипсокартоном.”

Чтобы найти шпильку, просто включите устройство и перемещайте его по горизонтали, пока он не укажет на шпильку. Отметьте место расположения стоек карандашом и продолжайте двигаться вдоль стены, чтобы найти еще стойки (при необходимости). Поскольку шпильки обычно расположены на расстоянии от 16 до 24 дюймов, вам не придется долго искать, чтобы найти свою первую.

Тем не менее, убедитесь, что вы вкладываете средства в правильный тип прибора для поиска гвоздей. Хотя магнитные (без источника питания) устройства для поиска гвоздей доступны, Дейгл предостерегает от них.

«Магнитные датчики шипов идеально подходят для коммерческих зданий, где обычно используются металлические штифты, – говорит он, – но дома они гораздо менее точны.”

Убедитесь, что батареи в поисковике для шпилек тоже разряжены, потому что низкий заряд батарей может вызвать ошибки.

Будьте осторожны со стенами, которые соединяют вашу ванную комнату или кухню

Хотя поиск проводов может быть относительно простым процессом, найти трубы немного сложнее. Одно из практических правил – будьте особенно осторожны при сверлении любых стен, которые соединяются с вашей ванной или кухней – в основном, любой стены, в которой могут быть трубы.

Если вы попали в трубу, говорит Уильямс, вы, вероятно, это узнаете.

«Даже если труба из мягкого металла, она все равно будет оказывать значительное сопротивление», – говорит Уильямс. «И если вы не попадете им в место, где оно проходит через шпильку, ваше сверло, вероятно, будет отклоняться от криволинейной поверхности».

Знайте, когда звонить профессионалам

Самая сложная часть подвешивания тяжелых предметов заключается в том, что для их устойчивости может потребоваться шпилька. Можно повесить тяжелый предмет на шпильку, но вам нужно знать, какой толщины у шпильки, а также как к ней прикреплены провода.

Это может немного отличаться в зависимости от года постройки дома и уровня опыта, который был вложен в его строительство. Если другие части вашего дома кажутся спроектированными непрофессионалом, не удивляйтесь, если за стенами скрываются несоответствия.

И хотя ваши стены могут показаться достаточно прочными – будь то гвоздики или нет, – не превращайте гипсокартон в швейцарский сыр, пытаясь вешать тяжелые предметы.

«Гипсокартон не так удобен, как бетонные или кирпичные стены, поэтому, если вы хотите что-то повесить, обязательно сначала проверьте, где находятся стойки», – говорит Уильямс.«В противном случае вы рискуете попасть в серьезную аварию из-за падающих предметов».

Если вы не вешаете очень легкую раму (для которой не требуется шпилька) – или не уверены в своих способностях повесить на шпильку что-то побольше, не повредив провода, – вам следует подумать о найме профессионала, который поможет вам выполнить работу .

Cordless Drill Особенности и советы по покупке

Если вы только изучаете основы простого обслуживания или беретесь за вторую пристройку к дому, хорошая дрель очень важна.

Стоят ли аккумуляторные дрели?

Если это беспроводная модель, вы можете просверливать отверстия и закручивать винты с помощью одного и того же инструмента – и вам не нужно беспокоиться о поиске розетки рядом с работой для питания дрели. Хорошие новости: на рынке представлены сотни таких сверл. Плохая новость: не всегда ясно, какие упражнения вам следует рассмотреть.

Какую дрель купить

Подобрать инструмент для работы

Имея на рынке множество различных моделей сверл / отверток, легко купить больше инструмента, чем вам действительно нужно.Решение – купить дрель в зависимости от того, как вы ее будете использовать. Нет смысла платить 200 долларов за инструмент, который вы будете использовать только для развешивания картинок. Также не стоит платить 50 долларов за дрель только для того, чтобы двигатель перегорел через несколько дней тяжелой работы.

Вам не нужно сводить себя с ума, пытаясь придумать все возможные рабочие места для вашего нового инструмента. Посмотрите на три сценария, которые следуют ниже, и посмотрите, где вы подходите. Лучшая дрель для домашнего использования, вероятно, будет для легкого обслуживания и ремонта.Если вам когда-либо понадобится больше инструментов, чем у вас есть, вы можете увеличить мощность и возможности. Или арендуйте более мощную дрель для тех проектов, где она необходима.

9038 сверление отверстий под анкеры для гипсокартона; сборка мангала; поставить новые ручки на дверцы и ящики шкафов; снятие и замена дверных петель.

	ОСВЕЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	РЕМОНТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	ТЯЖЕЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ
JOBS	Строительство стеллажа для хранения; замена перил и пикетов ограждения; сверление пилотных отверстий и заворачивание шурупов в твердой древесине или фанере; изготовление мебели; подвесной гипсокартон.	Сверление отверстий под болты и шипы в обработанной под давлением древесине и ландшафтной древесине; сверление отверстий в кладке стен; установка террасной доски; сверление в стали.
ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖДАЮТСЯ	Эти задачи выполняются быстро, поэтому подойдет инструмент с одной батареей. Для сверления отверстий и заворачивания шурупов приобретите дрель с двумя фиксированными скоростями; переменная скорость – опция.Также ищите регулируемый клатч.	Используйте инструмент не менее 9,6 В; вам понадобится дополнительная мощность. Фактически, дрель на 12 В подходит для этого списка работ, но добавленная мощность увеличивает размер и вес.	Никаких вопросов – вы в высшей лиге. Эти проекты – особенно сверление отверстий большого диаметра и заворачивание длинных винтов – требуют высоковольтного инструмента.
ПРИМЕЧАНИЯ	Для наилучшего сочетания мощности, портативности и цены оставайтесь в диапазоне от 6 до 7. Диапазон 2В. Ryobi HP61 (39 долларов) – отличная двухскоростная модель с напряжением питания 6 В. Этот сверхкомпактный инструмент имеет встроенный уровень, бортовое хранилище для двух бит и сцепление. Вы также получите четыре сверла, дюжину отверток и восемь отверток. Сопоставимый инструмент – Black & Decker 9099KB (7,2 В, 39 долларов США).	Для этих задач вам понадобится регулируемая скорость, два диапазона скоростей, сцепление и Т-образная рукоятка. Обязательно приобретите вторую батарею, чтобы не разрядиться в середине проекта. Сверла этой категории варьируются от 60 до 140 долларов.Две модели профессионального уровня на 9,6 В, которые обладают всеми этими функциями, – это Hitachi FDS10DVA (110 долларов США) и Makita 6222DWLEK (100 долларов США).	Купите модель минимум на 12 В, а еще лучше – модель на 14,4 В. К более дешевым моделям относятся Black & Decker HP532 FireStorm (14,4 В, 110 долларов США), Bosch 3315K (12 В, 159 долларов США) и Skil 2582: 04 (14,4 В, 109 долларов США). Но вы можете захотеть сделать ступеньку выше для 1/2 дюйма. патрон для работы с более крупными битами и более долговечными NiMH батареями. Первоклассный выбор включает Hitachi DS14DV (14,4 В, 199 долларов США), Porter-Cable 9873 (14.4V, 194 доллара) и Makita 6333DWAE (14,4 В, 214 долларов). А если вы ищете чистую мощность – с недостатком в размере и весе – переходите к DeWalt DW995K-2 (18 В, 269 долларов США).

Что искать в аккумуляторной дрели

1. Кулачки патрона : Максимальная нагрузка на большинство сверл составляет 3/8 дюйма. Некоторые сверла 14,4 и 18 В могут работать с долотами диаметром 1/2 дюйма.
2. Сцепление : Больше настроек дает вам больший контроль глубины вращения винта.
3. Переключатель диапазона скоростей : Высокая – для сверления; низкий – для заворачивания винтов. Ищите самый широкий диапазон между ними.
4. Переключатель прямого / обратного хода : Легко управлять большим и спусковым пальцами.
5. Рукоятка : Текстура и контур должны помочь вам в захвате; опробуйте сцепление перед покупкой.
6. Напряжение : Чем больше напряжение, тем больше мощность, но и вес.
7. Аккумулятор : два лучше, чем один.Новые никель-металлгидридные батареи имеют ряд преимуществ.
8. Спусковой механизм : Убедитесь, что ваш указательный палец удобно располагается вокруг него при захвате сверла. Регулируемая скорость обеспечивает максимальный контроль.
9. Патрон без ключа : поверните его вручную, чтобы открыть и закрыть кулачки патрона.

Процесс покупки аккумуляторной дрели

1. Проверьте тренировки в домашних центрах, отметив их вес и баланс.
2. Попробуйте расположить вертикальное и горизонтальное сверление, чтобы убедиться, насколько вам комфортно.
3. Контурные ручки и резиновая амортизация на некоторых моделях делают их очень удобными, даже когда вы прикладываете прямое давление ладонью.
4. Понаблюдайте за тем, как легко изменить настройки сцепления и управлять быстрозажимным патроном. В домашних центрах часто продаются ручные инструменты со скидкой, так что будьте в курсе рекламных акций.

Характеристики аккумуляторной дрели

Мощность

Для аккумуляторных дрелей мощность измеряется в напряжении батареи. Более высокое напряжение означает большую крутящий момент для преодоления сопротивления.За последнее десятилетие максимальное напряжение выросло с 9,6 до 18 В, но ассортимент моделей включает 6, 7,2, 9,6, 12, 14,4 и 18 В. У современных высоковольтных дрелей достаточно мощности, чтобы просверлить большие отверстия в деревянных каркасах и перекрытиях. Впечатляющие мышцы. Но компромисс за мощность – это вес. Типичная дрель на 9,6 В весит 3 1/2 фунта, а модель на 18 В – до 10 фунтов.

Ручки

РУЧКА аккумуляторной дрели имеет либо пистолетную, либо Т-образную рукоятку.Т-образная ручка наиболее удобна для сверления и заворачивания шурупов.

Предоставлено Sears Craftsman

До того, как появились аккумуляторные дрели / шуруповерты, у большинства дрелей были пистолетные рукоятки, причем рукоятка находилась позади двигателя, как рукоятка пистолета. Но большинство современных беспроводных моделей оснащены Т-образной рукояткой.

Основание ручки расширяется для предотвращения соскальзывания руки и размещения аккумулятора. Поскольку батарея центрируется под весом и размером двигателя, Т-образная рукоятка обеспечивает лучший общий баланс, особенно в более тяжелых дрелях.

Кроме того, сверла с Т-образной рукояткой часто могут попасть в ограниченное пространство, потому что ваша рука не мешает центру сверла. Но для бурения в тяжелых условиях и заворачивания больших винтов пистолетная рукоятка позволяет прикладывать давление выше – почти прямо за сверлом – позволяя приложить больше усилий к работе.

Сцепление

Регулируемая муфта – это то, что отличает электродрели от аккумуляторной дрели / шуруповерта. Муфта, расположенная сразу за патроном, отключает приводной вал дрели, издавая щелкающий звук при достижении заданного уровня сопротивления.

В результате двигатель продолжает вращаться, а насадка для отвертки – нет. Зачем дрели муфта? Это дает вам контроль, поэтому вы не откручиваете винт или не перегружаете его, когда он плотно прилегает. Это также помогает защитить двигатель, когда возникает большое сопротивление при заворачивании винта или затягивании болта.

Количество отдельных настроек муфты варьируется в зависимости от сеялки; У лучших сверл минимум 24 настройки. Благодаря такому множеству настроек сцепления вы действительно можете точно настроить мощность дрели.Настройки с наименьшими номерами относятся к маленьким винтам, более высокие – к большим. Большинство муфт также имеют регулировку сверла, которая позволяет двигателю приводить долото в движение на полную мощность.

Скорость

Наименее дорогие дрели работают с одной скоростью, но у большинства есть две фиксированные скорости: 300 об / мин и 800 об / мин. Ползунковый переключатель или триггер позволяет выбрать высокую или низкую скорость. Эти дрели идеально подходят для большинства легких операций. Низкая скорость предназначена для закручивания винтов, высокая – для сверления отверстий.

Для более сложных столярных и ремонтных работ выберите дрель с таким же двухскоростным переключателем и спусковым крючком с регулируемой скоростью, который позволяет изменять скорость от 0 об / мин до максимума в каждом диапазоне. А если вы просверливаете больше отверстий, чем заворачиваете шурупы, ищите более высокую скорость – 1000 об / мин или выше – в верхней части.

Аккумуляторы и зарядные устройства

Никель-металлогидридные (NiMH) батареи представляют собой последний прорыв в производстве батарей. Они меньше по размеру и работают дольше стандартных никель-кадмиевых (никель) аккумуляторов. NiMH аккумуляторы также представляют меньшую опасность при утилизации, чем NiMH аккумуляторы, поскольку они не содержат кадмия, который является высокотоксичным.

Makita, Bosch, Hitachi и DeWalt предлагают никель-металлгидридные батареи, и другие производители вскоре будут производить эти элементы питания. Все аккумуляторные дрели поставляются с зарядным устройством, время перезарядки которого составляет от 15 минут до трех часов. Но быстрее не обязательно лучше.

Подрядчик может полагаться на быструю подзарядку, но более медленная подзарядка обычно не является проблемой дома, особенно если у вас две батареи.Более того, у быстрой зарядки есть недостатки. Быстрая перезарядка может повредить аккумулятор из-за чрезмерного нагрева, если это не специально разработанный блок.

Если вам нужна быстрая подзарядка, воспользуйтесь инструментом от Makita, Hitachi или Panasonic, чьи «умные» зарядные устройства оснащены датчиками температуры и схемой обратной связи, защищающей батареи. Эти устройства обеспечивают зарядку всего за девять минут без повреждения аккумулятора.

---

Где найти

Black & Decker U.S. Powertools
701 E. Joppa Road
Towson, MD 21286
www.blackanddecker.com
800-762.6672

Инструменты для мастеров
www.sears.com/craftsman (См. Местный магазин Sears)
800-390-8792

Hitachi Power Tools USA
3950 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093
www.hitachi.com
800-829-4752

Makita USA
14930 Northam St.
La Mirada, CA 90638-5753
800-462-5482

Panasonic Power Tool Division
1 Panasonic Way # 4A-3
Secaucus, NJ 07094
800-338-0552

Портер-Кейбл Корп. .
4825 Hwy. 45 N, Box 2468
Jackson, TN 38302
800-487-8665

Ryobi America Corp.
1424 Pearman Dairy Rd.