Переделать аккумулятор шуруповерта на литий: Доступ ограничен: проблема с IP

PCM для отверток литиевых батарей.Мы переоборудовали аккумуляторный шуруповерт с никель-кадмиевого аккумулятора на литий-ионный, с BMS и понижающим преобразователем dc-dc

И как я и обещал, постараюсь описать вам весь процесс перехода с Ni-CAD на литий-ионные аккумуляторы. Сразу скажу, что у вас будет собственный блок питания в качестве зарядного устройства для новых аккумуляторов. Но вы можете смело утилизировать старые батареи, которые были у вас в аккумуляторной дрели. Так как, на мой взгляд, Ni-cad аккумуляторы очень низкого качества из-за того, что при изготовлении аккумуляторов идет полная экономия материалов. Следовательно, они не сияют своей жизненной силой. При этом li-ion могут проработать не один пятилетний срок при бережном использовании, и они не боятся длительного простоя, в отличие от ni-cad akb.

В общем, не мне рассказывать о плюсах, но в видео я расскажу о них подробнее и постараюсь продемонстрировать.

Да, в этом видео и теме мы рассмотрим переход отвертки на 14,4 вольт. В будущем мы также рассмотрим 18 Вольт. Ну а теперь поподробнее.

И так что нам нужно.

Самое главное – это навыки пайки, так как при переделке требуется выполнить соединение методом пайки:

Вам понадобится паяльник на 25-40 ватт или паяльная станция, припой, паяльная кислота, канифоль или флюс. Провода сечением 0,75 квадратных метра, и длиной 2 квадратных метра 15-20 см, для подключения аккумулятора и самой отвертки.

Понижающий преобразователь на ток не менее 3А, он служит не только зарядным устройством аккумулятора, но и источником питания, то есть если мы будем использовать блок питания 12В 5А, то с помощью этого устройства мы будем не только заряжать дрель, но и работать при зарядке от сети. Что имеет свои неоспоримые преимущества.

По моим расчетам, оптимальным будет использование трех последовательно соединенных литий-ионных батарей, это будет 11,1В пиковое, 4,2 * 3 = 12,6В. (Вспомним значение 12,6В, оно нам понадобится, на понижающем преобразователе будем выставлять напряжение зарядки относительно этого напряжения.)

Для того, чтобы аккумуляторы работали долго, я предлагаю установить мини-плату контроллера заряда для каждого аккумулятора. Эта плата будет контролировать напряжение на каждой батарее, при необходимости некоторые из них будут заряжены раньше, а другие не будут заряжаться.Проще говоря, вы получите максимальную емкость надолго! И ваши батареи будут изнашиваться точно так же.

Такая доска по-русски называется балансирной и не имеет дополнительных защит.

Для поиска онлайн-аукционов используйте изображение выше и название лота: Плата баланса на 3 упаковки 11,1 В 12,6 В Li-ion 18650 Модуль зарядки аккумулятора

Технические характеристики платы:

Описание позиции:

Эта балансировочная плата разработана для литий-ионной аккумуляторной батареи без функции балансировки заряда. Эта печатная плата не является платой защиты аккумулятора,

не имеет функции защиты для зарядки / разрядки.

Характеристика:

Уравновешивает напряжение для каждой ячейки при 4,2 В и в основном используется для балансировки напряжения и тока.

При переводе становится понятно, что эта плата отвечает только за поддержание заряда каждой секции не выше максимального значения батареи. Что нам нужно.

Схема подключения аккумуляторов к этой плате + к плате преобразователя + к отвертке.

Как видно из рисунка, который я схематично пытался показать, ничего сложного в этой сборке нет.

Преимущества данной сборки очевидны.

Что касается аккумуляторов, то я использую старые аккумуляторы от старых ноутбуков. что значительно снижает стоимость переделки отвертки. И это прилично снижает его конечную стоимость. А использование фирменных аккумуляторов увеличивает емкость отвертки более чем вдвое. Поскольку я использую батареи, соединенные последовательно в пару, и если у вас достаточно места для еще 3 батарей, вы можете рассмотреть это подключение батареи. :

Емкость аккумуляторов не зависит от того, сколько из них вы подключили последовательно. Это зависит от параллельного подключения. Чтобы продлить срок службы батареи, я рекомендую использовать только проверенные батареи от того же производителя.

Аккумуляторный инструмент более мобильный и проще в использовании, чем его сетевые аналоги. Но не стоит забывать и о существенном недостатке аккумуляторного инструмента, это то, как вы сами понимаете хрупкость батареек. Покупка новых батарей по отдельности сопоставима по цене с покупкой нового инструмента.

После четырех лет службы моя первая отвертка, а точнее батарейки, стала терять емкость. Для начала собрал одну из двух батарей, выбрав рабочие «банки», но продержался этот апгрейд недолго. Переделал отвертку по сети – очень неудобно оказалось. Пришлось купить такой же, но новый 12 вольт «Интерскол ДА-12ЭР». Батарейок в новой отвертке хватило еще меньше. В итоге две исправные отвертки и более одного исправного аккумулятора.

В интернете много пишут, как решить эту проблему.Предлагается преобразовать старые никель-кадмиевые батареи в литий-ионные батареи 18650. На первый взгляд ничего сложного в этом нет. Вы извлекаете старые Ni-Cd батареи из корпуса и устанавливаете новые Li-ion. Но оказалось, что все не так просто. Ниже описано, на что следует обратить внимание при обновлении аккумуляторного инструмента.

Для переделки потребуется:

Начну с литий-ионных аккумуляторов 18650.

Номинальное напряжение 18650 ячеек – 3.7 В. По заявлению продавца емкость 2600 мАч, маркировка ICR18650 26F, размеры 18 на 65 мм.

Преимущества Li-ion аккумуляторов перед Ni-Cd – меньшие габариты и вес, при большей емкости, а также отсутствие так называемого «эффекта памяти». Но у литий-ионных аккумуляторов есть серьезные недостатки, а именно:

1. Минусовые температуры резко снижают емкость, чего нельзя сказать о никель-кадмиевых аккумуляторах. Отсюда вывод – если инструмент часто используется при низких температурах, то замена его на Li-ion не решит проблемы.

2. Разряд ниже 2,9 – 2,5 В и перезаряд выше 4,2 В могут быть критическими, возможен полный отказ. Поэтому для контроля заряда и разряда нужна плата BMS, если она не установлена, то новые батареи быстро выйдут из строя.

В Интернете в основном описывается, как переделать отвертку на 14 В – идеальную для дооснащения. При последовательном подключении четырех ячеек 18650 и номинальном напряжении 3,7 В. получаем 14,8В. – именно то, что нужно, даже при полной зарядке плюс еще 2В для электродвигателя не страшно.А как насчет прибора на 12 В. Есть два варианта, установить 3 или 4 ячейки 18650, если трех мало, особенно при частичном разряде, а если четыре – слишком много. Я выбрал четыре и, на мой взгляд, сделал правильный выбор.

А теперь про плату BMS, она тоже с AliExpress.

Это так называемая плата контроля заряда, разряда аккумулятора, конкретно в моем случае CF-4S30A-A. Как видно из маркировки, он рассчитан на батарею из четырех ячеек 18650 и ток разряда до 30А.Также в нем есть встроенный так называемый «балансир», который контролирует заряд каждого элемента в отдельности и исключает неравномерную зарядку. Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки берутся одинаковой емкости и желательно из одной партии.

Вообще в продаже великое множество плат BMS с разными характеристиками. На токи ниже 30А брать не советую – плата будет постоянно уходить в защиту и для восстановления работы нужно ненадолго подать ток зарядки на некоторые платы, а для этого нужно снять аккумулятор и подключить его к зарядному устройству.На рассматриваемой нами плате нет такого недостатка, достаточно отпустить спусковой крючок отвертки и при отсутствии токов КЗ плата включится сама.

Для зарядки переделанного аккумулятора отлично подошло родное универсальное зарядное устройство. В последние годы Интерскол начал оснащать свои инструменты универсальными зарядными устройствами.

На фото видно, до какого напряжения плата BMS заряжает мой аккумулятор вместе со штатным зарядным устройством.Напряжение на аккумуляторе после зарядки 14,95 В немного выше, чем требуется для отвертки на 12 В, но даже лучше. Моя старая отвертка стала быстрее и мощнее, и опасения, что она перегорит после четырех месяцев использования, постепенно исчезли. Вот вроде все основные нюансы, можно приступать к переделке.

Разбираем старую батарею.

Паяем старые банки и оставляем клеммы вместе с датчиком температуры.Если еще и датчик снять, то при использовании штатного зарядного устройства он не включится.

По схеме на фото впаиваем 18650 ячеек в одну батарею. Перемычки между «банками» необходимо делать толстым проводом не менее 2,5 кВ. мм, так как токи при работе шуруповерта большие, а при малом сечении мощность инструмента резко упадет. В сети пишут, что литий-ионные аккумуляторы паять нельзя, потому что они боятся перегрева, и рекомендуют подключать при помощи точечной сварки.Паять можно только нужен паяльник на 60 Вт мощнее. Самое главное – паять быстро, чтобы не перегреть сам элемент.

Он должен выглядеть примерно так, чтобы поместиться в батарейный отсек.

Приветствую всех, кто смотрел на свет. Речь в обзоре пойдет, как вы, наверное, уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для управления узлами Li-Ion аккумуляторов, получивших название BMS. В обзор войдут испытания, а также несколько вариантов переделки отвертки на литиевую на базе этих плат или аналогичных.Кому интересно, милости просим под кат.
Update 1, Добавил тест рабочего тока плат и небольшое видео на красной плате
Update 2, так как тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шура, так что получаем этакий простой FAQ

Общий вид:

Краткие тактико-технические характеристики плат:

Примечание:

Сразу хочу предупредить – с балансиром только синяя доска, красная без балансира, т.е.е. Это чисто плата защиты от перезаряда / переразряда / короткого замыкания / высокого тока нагрузки. А также, вопреки некоторым поверьям, ни у одного из них нет контроллера заряда (CC / CV), поэтому для их работы требуется специальная платка с фиксированным напряжением и ограничением тока.

Размеры плат:

Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм * 21мм для синего и 50мм * 22мм для красного:

Вот сравнение с батареями AA и 18650:

Внешний вид:

Начнем с:

При ближайшем рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и балансировочные компоненты для сборки 3S:

К сожалению, рабочий ток, по словам продавца, составляет всего 8А, но, судя по даташитам, один МОП-транзистор AO4407A рассчитан на 12А (пик 60А), а у нас их два:

Еще отмечу, что ток балансировки очень мал (около 40 мА) и балансировка активируется, как только поскольку все ячейки / банки переходят в режим CV (вторая фаза зарядки).
Подключение:

проще, так как балансира в нем нет:

Он тоже основан на контроллере защиты – S8254AA, но рассчитан на более высокий рабочий ток 15А (опять же по заявлению производителя):

Глядя на таблицы данных для используемых мощных МОП-транзисторов, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый ток составляет 200А, даже одного МОП-транзистора достаточно, а у нас их два:

Подключение аналогично:

В Итого, как мы видим, на обеих платах есть контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые МОП и шунты для управления проходящим током, но синяя также имеет встроенный балансировщик.Я особо не вдавался в схему, но похоже, что силовые МОП подключены параллельно, поэтому рабочие токи можно умножить на два. Важное примечание – максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Эти платки не знают об алгоритме начисления (CC / CV). В подтверждение того, что это платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором нет ни слова о модуле зарядки:

Сам контроллер рассчитан на подключение 4S, поэтому с некоторая доработка (судя по даташиту) – пайка кондера и резистора, может подойдет красная косынка:

Переделать синюю шаль на 4S не так-то просто, придется допаивать элементы балансира.

Тестирование плат:

Итак, перейдем к самому главному, а именно, насколько они пригодны для реального использования. Для тестирования нам помогут следующие устройства:
– сборный модуль (три трех / четырех регистровых вольтметра и держатель для трех аккумуляторов 18650), который мелькал в моем обзоре зарядного устройства, правда, уже без балансировочного хвоста:

– двухрегистровый амперметр для контроля тока (нижние показания прибора):

– понижающий DC / DC преобразователь с ограничением тока и возможностью зарядки литием:

– зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда Вся сборка

Стенд простенький – плата преобразователя выдает фиксированное постоянное напряжение 12.6В и ограничивает зарядный ток. С помощью вольтметров смотрим на какое напряжение срабатывают платы и как балансируются банки.
Во-первых, давайте посмотрим на главную особенность синей доски, а именно на балансировку. На фото 3 банки, заряженные по 4.15V / 4.18V / 4.08V. Как видите, есть дисбаланс. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижняя шкала):

Так как на платке нет индикаторов, окончание балансировки можно оценить только на глаз.Амперметр за час до конца уже показывал нули. Кому интересно, вот короткое видео о том, как балансировщик работает на этой плате:

При напряжении прикладывается чуть больше 12,6В, я так понимаю, балансир неактивен, и как только напряжение на одной из банок достигает 4,25В, контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Такая же ситуация и с красная плата, контроллер защиты S8254AA отключает заряд тоже на 4.25V:

А теперь пройдемся по отключению нагрузки. Разрядку, как уже было сказано выше, с зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S с током 0,5А (для более точных измерений). Так как ждать разряда всей батареи не очень хочется, поэтому взял одну разряженную (на фото зеленый Samson INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из ячеек достигает 2,7В. На фото (без нагрузки-> до выключения-> конец):

Как видите, плата отключает нагрузку ровно на 2.7В (продавец заявлял 2,8В). Мне кажется немного завышенным, особенно с учетом того, что в одних и тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и падение напряжения велико. Еще желательно в таких устройствах иметь отсечку на 2,4-2,5В.
Красная плата, напротив, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из ячеек достигает 2,5 В. На фото (без нагрузки-> до выключения-> конец):

Здесь в целом все нормально, но нет балансира.

Обновление 1: Нагрузочный тест:
Следующий стенд поможет нам с током отдачи:
– тот же держатель / держатель для трех батарей 18650
– 4-регистровый вольтметр (контроль полного напряжения)
– автомобильные лампы накаливания как нагрузка (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65Вт, у меня уже нет)
– Мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)
– качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

А Пару слов о подставке: батареи подключаются «домкратом», т.е.е. как бы один за другим уменьшить длину соединительных проводов, а значит падение напряжения на них под нагрузкой будет минимальным:

Подключение банок на держателе («валт»):

Провода качественные с крокодилами из зарядного устройства iCharger 208B и балансировочного устройства использовались в качестве щупов для мультиметра, потому что HoldPeak не внушают доверия, а дополнительные соединения внесут дополнительные искажения.
Для начала протестируем красную плату защиты, как наиболее интересную с точки зрения токовой нагрузки.Паяем силовой и боковой провода:

Получается примерно так (подключения нагрузки оказались минимальной длины):

Я уже упоминал в разделе переделки шурика, что такие держатели не очень рассчитаны на такие токи, но и на испытания будут работать.
Итак, подставка на основе красной косынки (по замерам не более 15А):

Вкратце поясню: плата вмещает 15А, но у меня нет подходящей нагрузки для этого тока, так как четвертая лампа добавляет около 4.Еще 5-5А, а это уже за шарфом. При 12,6 А силовые МОП-транзисторы теплые, но не горячие, просто для длительной работы. При токах более 15А плата переходит в защиту. Померил резисторами, добавили пару ампер, но стенд уже разобрали.
Огромный плюс красной платы в том, что нет блокировки защиты. Те. при срабатывании защиты ее не нужно активировать путем подачи напряжения на выходные контакты. Вот короткое видео:

Синий платок выдерживает больший ток, но при токе более 10 А силовые МОП сильно нагреваются. На 15А шарф выдержит не больше минуты, потому что через 10-15 секунд палец уже не держит температуру.К счастью, они быстро остывают, поэтому вполне подходят для кратковременной нагрузки. Все бы хорошо, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подать напряжение на выходные контакты. Этот вариант явно не для отвертки. В целом он держит ток 16А, но МОП-транзисторы сильно нагреваются:

Вывод: По моему личному мнению, обычная плата защиты без балансира (красный) идеально подходит для электроинструмента.Он имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отключения 2,5 В и легко модифицируется до конфигурации 4S (14,4 В / 16,8 В). Думаю, это лучший выбор для переделки бюджетной шуры на литиевую.
Теперь о синем платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все равно небольшие, 12А (24А) для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда картридж почти останавливается при затяжке самореза. А напряжение отсечки всего 2.7V, а это значит, что при большой нагрузке часть емкости аккумулятора останется невостребованной, так как при больших токах падение напряжения на банках приличное, а рассчитаны они на 2,5В. И самый большой недостаток – плата блокируется при срабатывании защиты, поэтому использование отвертки нежелательно. Синий шарф лучше использовать в некоторых самоделках, но это, опять же, мое личное мнение.

Возможные схемы применения или как преобразовать блок питания шурика на литиевый:

Итак, как можно преобразовать блок питания вашего любимого шура с NiCd на Li-Ion / Li-Pol? Эта тема уже достаточно избитая и решения в принципе найдены, но вкратце повторюсь.
Для начала скажу только одно – в бюджетной шуре есть только плата защиты от перезаряда / переразряда / короткого замыкания / высокого тока нагрузки (аналог наблюдаемой красной платы). Там нет балансировки. Более того, даже у некоторых фирменных электроинструментов нет балансировки. То же самое касается всех инструментов с гордой надписью «Заряд за 30 минут». Да, заряжаются за полчаса, но отключение происходит, как только напряжение на одной из ячеек достигает номинального значения или срабатывает плата защиты.Нетрудно догадаться, что банки не будут заряжены полностью, но разница всего 5-10%, так что это не так уж и важно. Главное помнить, что сбалансированная зарядка занимает не менее нескольких часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам нужно?

Итак, наиболее распространенный вариант выглядит так:
Сетевое зарядное устройство со стабилизированным выходом 12,6В и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты ->
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансирующие прогулки в зависимости от состояния банок (вместимость и внутреннее сопротивление).Вполне рабочий вариант, но через время дисбаланс даст о себе знать ко времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевое зарядное устройство со стабилизированным выходом 12,6 В, ограничение тока (1-2 А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 батареи, подключенные последовательно
В результате: дорого, быстро / медленно, высоко качественно, надежно. Балансировка в порядке, емкость аккумулятора максимальная

В общем, мы попробуем сделать что-то вроде второго варианта, вот как это можно сделать:
1) Li-Ion / Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное устройство для зарядки и балансировки (iCharger, iMax).Дополнительно придется снять балансировочный разъем. Недостатков всего два – модельные зарядные устройства недешевы и не очень удобны в обслуживании. Плюсы – большой ток заряда, большой ток балансировки банок
2) Li-Ion / Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, преобразователь постоянного тока с ограничением тока, блок питания
3) Li-Ion / Li-Pol аккумуляторы, защита плата без балансировки (красная), преобразователь постоянного тока с ограничением тока, БП. Единственный недостаток – со временем появится дисбаланс банок.Для минимизации дисбаланса перед переделкой шурика необходимо отрегулировать напряжение на такой же уровень и желательно брать банки из той же партии

Первый вариант подойдет только тем, у кого есть модельная память, но вроде бы Мне что, если нужно, давно переделали свою шуру. Второй и третий варианты практически одинаковы и имеют право на жизнь. Вам просто нужно выбрать, что важнее – скорость или емкость. Считаю, что последний вариант самый оптимальный, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.

Итак, хватит болтовни, перейдем к переделке. Так как шуры на NiCd батарейках у меня нет, поэтому о переделке только на словах. Нам потребуется:

1) Блок питания:

Первый вариант. Блок питания (БП) не менее 14В. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Блоки питания от ноутбуков / нетбуков, от зарядных устройств (выходная мощность более 14 В), блоки питания для светодиодных лент, например, оборудования для записи видео (DIY BP) или:

– понижающий преобразователь DC / DC с ограничением тока и возможность зарядки литием, например или:

– Второй вариант.Готовые блоки питания для шуры с ограничением тока и выходом 12,6В. Стоят недешево, как пример из моего обзора отвертки MNT -:

– Третий вариант. :

2) Плата защиты с балансиром или без него. Ток желательно брать с запасом:

Если вариант будет использоваться без балансира, то необходимо распаять балансировочный разъем. Это необходимо для контроля напряжения на банках, т.е.е. оценить дисбаланс. И как вы понимаете, нужно будет периодически подзаряжать аккумулятор простеньким зарядным модулем TP4056, если начался дисбаланс. Те. раз в несколько месяцев берем платок TP4056 и заряжаем по очереди все банки, которые в конце заряда имеют напряжение ниже 4,18В. Этот модуль корректно отключает зарядку при фиксированном напряжении 4,2В. На эту процедуру уйдет полтора часа, но банки будут более-менее сбалансированными.
Написано немного грязно, но для тех, кто в танке:
Спустя пару месяцев ставим на зарядку шуруповерт аккумулятор.По окончании заряда вынимаем балансировочный хвостовик и замеряем напряжение на банках. Если получится что-то подобное – 4.20V / 4.18V / 4.19V, то балансировка в принципе не нужна. Но если картина такая – 4.20V / 4.06V / 4.14V, то берем модуль TP4056 и заряжаем по очереди два банка до 4.2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядных устройств-балансиров, не вижу.

3) Сильноточные аккумуляторы:

Я уже писал пару небольших обзоров о некоторых из них – и.Вот основные модели сильноточных литий-ионных аккумуляторов 18650:
– Sanyo UR18650W2 1500 мАч (20 А макс.)
– Sanyo UR18650RX 2000 мАч (20 А макс.)
– Sanyo UR18650NSX 2500 мАч (20 А макс.)
– Samsung INR18650-15L 1500 мАч (18 А макс.)
– Samsung INR18650-20R 2000 мАч (22 А макс.)
– Samsung INR18650-25R 2500 мАч (20 А макс.)
– Samsung INR18650-30Q 3000 мАч (15 А макс.)
– LG INR18650HB6 1500 мАч (30 А макс. .)
– LG INR18650HD2 2000 мАч (25 А макс.)
– LG INR18650HD2C 2100 мАч (20 А макс.)
– LG INR18650HE2 2500 мАч (20 А макс.)
– LG INR18650HE4 2500 мАч (20 А макс.)
– LG INR18650HG2 3000 мАч (20 А макс.)
– SONY US18650VTC3 1600 мАч (30 А макс.)
– SONY US18650VTC (макс. )
– SONY US18650VTC5 2600 мАч (30 А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевые Samsung INR18650-25R 2500 мАч (20 А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000 мАч (15 А макс.) Или LG INR18650HG2 3000 мАч (20 А макс.) . Других банок не встречал, но лично выбрал Samsung INR18650-30Q 3000mah.Лыжи имели небольшой технологический дефект и стали появляться подделки с малотоковой отдачей. Могу скинуть статью о том, как отличить подделку от оригинала, но чуть позже нужно поискать.

Как подключить все это хозяйство:

Ну и пару слов о подключении. Мы используем качественные медные многожильные провода достойного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВП / ПВА сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозяйственного магазина (разорвите изоляцию и получите качественные провода разных цветов).Длина соединительных проводов должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательно из одной партии. Перед их подключением желательно зарядить на одно напряжение, чтобы как можно дольше не было разбаланса. Паять аккумуляторы несложно. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (например, паяльную кислоту). Паял на ура. Главное затем протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами батарейки размещены в батарейном отсеке от старых никель-кадмиевых банок.Лучше иметь треугольник, минус к плюсу, или как в народе «гнезда», по аналогии с этим (одна батарейка будет располагаться наоборот), или чуть выше хорошее объяснение (в разделе тестирования):

Итак, провода, соединяющие аккумуляторы, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Не рекомендую использовать держатели на 3-4 батареи, на такие токи они не рассчитаны. Боковые и балансирные проводники не так важны и могут иметь меньшее сечение.В идеале батареи и защитную плату лучше всего втиснуть в батарейный отсек, а понижающий преобразователь постоянного тока – отдельно в док-станцию. Светодиодные индикаторы заряда / заряда можно заменить собственными и отобразить на корпусе док-станции. При желании в аккумуляторный модуль можно добавить мини-вольтметр, но это лишние деньги, потому что полное напряжение на аккумуляторе лишь косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, то почему бы и нет. Вот:

А теперь прикинем цены:
1) БП – от 5 до 7 долларов
2) DC / DC преобразователь – от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты – от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4 штуки)

Итого, в среднем 15-20 долларов за переделку (со скидками / купонами) или 25 долларов без них.

Обновление 2, еще несколько способов переделки Шуры:

Следующий вариант (подсказал по комментариям, спасибо I_R_O и cartmannn ):
Используйте недорогие зарядные устройства типа 2С-3С (это тот производитель того же iMax B6) или всевозможных копий B3 / B3 AC / imax RC B3 () или ()
Оригинальный SkyRC e3 имеет ток зарядки на банку 1,2 А против 0,8 А для копий, он должен быть точный и надежный, но вдвое дороже экземпляров.Можно совсем недорого купить на такой же. Как я понял из описания, в нем 3 независимых модуля зарядки, что-то вроде 3 модулей TP4056. Те. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2 В) одновременно, поскольку у них не удалены разъемы питания. В линейке SkyRC действительно есть зарядные и балансировочные устройства, например, но балансирующий ток составляет всего 200 мА и стоит уже в районе 15-20 долларов, но он может заряжать спасательные жизни (LiFeP04) и токи заряда до 3А.Все желающие могут ознакомиться с модельным рядом.
Всего для этого варианта требуется любое из перечисленных выше зарядных устройств 2S-3S, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и сильноточные аккумуляторы:

Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверное, я бы остановился на этом.

Другой вариант, предложенный товарищем Волосатый :
Воспользуйтесь т.н. “чешским балансиром”:

Где он продается лучше спросите у него, слышал об этом впервые :-).По токам ничего не скажу, но, судя по описанию, для него нужен источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но по току зарядки вроде интересный. Вот ссылка на. Всего для этого варианта требуются: блок питания, красная или подобная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и сильноточные аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion / Li-Pol) перед никелевыми (NiCd) источниками питания.В нашем случае очное сравнение – типичный шурикский аккумулятор из никель-кадмиевых аккумуляторов против литиевых:
+ высокая удельная энергия. Типичная никелевая батарея 12S 14,4 В 1300 мАч имеет накопленную энергию 14,4 * 1,3 = 18,72 Вт · ч, а литиевая батарея 4S 18650 14,4 В 3000 мА · ч имеет 14,4 * 3 = 43,2 Вт · ч
+ без эффекта памяти, то есть вы можете заряжать их в любое время не дожидаясь полного разряда
+ меньшие габариты и вес при тех же параметрах, что и у NiCd
+ быстрое время зарядки (не боится больших зарядных токов) и четкая индикация
+ низкий саморазряд

Единственными недостатками Li-Ion являются :
– низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
– требуется балансировка банок при зарядке и наличие защиты от переразряда
Как видите, преимущества лития очевидны, поэтому часто имеет смысл переделать блок питания…
+173 +366

Ну а что делать тем, у кого старый инструмент? Да, все очень просто: выбросить никель-кадмиевые банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (в маркировке указан диаметр 18 мм и длина 65 мм).

Какая нужна плата и какие элементы нужны для преобразования отвертки на литий-ионную

Итак, вот моя батарея 9,6 В 1,3 Ач. На максимальном уровне заряда у него напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3.6 вольт, с максимальным напряжением 4,2. Поэтому для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне нужно 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит двигатель, он не перегорит, а при большей разнице беспокоиться не о чем.

Литий-ионные элементы, как всем давно известно, категорически не любят перезарядку (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерную разрядку (ниже 2.5 В). При превышении рабочего диапазона элемент очень быстро разрушается. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в тандеме с электронной платой (BMS – Battery Management System), которая контролирует элемент и контролирует как верхний, так и нижний пределы напряжения. Это плата защиты, которая просто отключает банку от электрической цепи, когда напряжение выходит за пределы рабочего диапазона. Поэтому, помимо самих элементов, такая плата BMS обязательна.

Теперь есть два важных момента, с которыми я безуспешно экспериментировал несколько раз, пока не пришел к правильному выбору.Это максимально допустимый рабочий ток самих литий-ионных элементов и максимальный рабочий ток платы BMS.

В отвертке рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому нужно покупать элементы, способные выдавать большие токи. Лично я успешно использовал 30-амперные элементы 18650 производства Sony VTC4 (емкость 2100 мАч) и Sanyo UR18650NSX на 20 ампер (емкость 2600 мАч). Они отлично работают с моими отвертками. Но, например, китайский TrustFire 2500 mAh и японский салатовый Panasonic NCR18650B 3400 mAh не подходят, на такие токи не рассчитаны.Поэтому за емкостью элементов гнаться не приходится – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не прогадать с максимально допустимым током разряда.

Точно так же плата BMS должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел на Youtube, как собирают аккумуляторы на 5- или 10-амперных платах – лично не знаю, при включении отвертки такие платы сразу уходили в защиту. На мой взгляд, это пустая трата денег.Скажу, что сама компания Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я использую BMS на 25 ампер, купленную на Aliexpress. Они стоят около 6-7 долларов и ищут “BMS 25A”. Так как вам нужна плата для сборки из 3-х элементов, нужно искать такую ​​доску, в названии которой будет «3S».

Еще один важный момент: некоторые платы имеют разные контакты для зарядки (обозначение «C») и нагрузки (обозначение «P»). Например, на плате может быть три контакта: «P-», «P +» и «C-», как на родной литий-ионной плате Макитова.Такая плата у нас не пойдет. Зарядка и разрядка (заряд / разряд) должны производиться одним касанием! То есть на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что в нашем старом зарядном устройстве также всего два контакта.

В общем, как вы уже догадались, своими экспериментами я выкинул кучу денег как на не те элементы, так и на не те платы, допустив все возможные ошибки. Но я получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор в шуруповерте

Как разобрать старую батарею? Есть батарейки, у которых половинки корпуса скреплены саморезами, но есть и клеевые.Батарейки у меня одни из последних, и я вообще долго считал, что их нельзя разобрать. Оказалось, что можно, если есть молоток.

В целом с помощью сильных ударов по периметру края нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу), место склейки успешно отсоединяется . При этом корпус никак не повредился, 4 штуки уже разобрал таким способом.

Та часть, которая нас интересует.

Из старой схемы нужны только контактные пластины. Они постоянно приварены точечной сваркой к двум верхним элементам. Подобрать сварку можно отверткой или пассатижами, но подбирать нужно максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Все практически готово к дальнейшей работе. Кстати, я оставил штатные термодатчик и разъединитель, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Собираем литий-ионный аккумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этой статье их можно найти на Aliexpress) емкостью 2600 мАч. Для сравнения: старый аккумулятор имел емкость всего 1300 мАч, что вдвое меньше.

Необходимо припаять провода к элементам.Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв. Мм, потому что токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Можно паять литий-ионные банки, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Использую глицериновый флюс TAGS. Полсекунды и все готово.

Остальные концы проводов припаиваем к плате согласно схеме.

Я всегда кладу на контакты аккумулятора еще более толстые провода 1,5 кв. Мм – потому что позволяет место. Перед тем, как припаять их к ответным контактам, я наложил на плату кусок термоусадочной трубки. Это необходимо для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края припоя могут легко натереть или проколоть тонкую пленку литий-ионного элемента и вызвать короткое замыкание. Можно не использовать термоусадку, но между платой и элементами обязательно проложить что-то изолирующее.

Теперь все утеплено как надо.

Контактная часть фиксируется в корпусе аккумулятора парой капель суперклея.

Аккумулятор готов к сборке.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому просто склеиваю половинки еще раз Моментом.

Аккумулятор заряжается стандартным зарядным устройством. Правда, меняется алгоритм работы.

У меня два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И теперь они работают по-другому, так что расскажу как именно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионный аккумулятор

Раньше управление аккумулятором осуществлялось самим устройством. Когда был достигнут полный уровень, он остановил процесс и сигнализировал о завершении зарядки зеленым индикатором. Но теперь установленная нами схема BMS занимается контролем уровня и отключением питания. Поэтому, когда зарядка завершится, красный светодиод на зарядном устройстве просто погаснет.

Если у вас есть такое старое устройство, вам повезло. Потому что с ним все просто. Горит диод – идет зарядка. Не горит – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионный аккумулятор

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это зарядное устройство более новое и предназначено для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нем происходит как обычно, красный светодиод горит:

Но когда аккумулятор (что в случае NiMH ячейки должны иметь максимальное напряжение 10.8 В) достигает 12 вольт (у нас есть Li-Ion элементы с максимальным общим напряжением 12,6 В), зарядное устройство снесет крышу. Потому что он не поймет, какую батарею он заряжает: то ли 9,6 вольта, то ли 14,4 вольта. И в этот момент Makita DC1414 перейдет в режим ошибки, попеременно мигая красным и зеленым светодиодами.

Ничего страшного! Ваш новый аккумулятор будет заряжаться, хотя и не полностью. Напряжение будет примерно 12 вольт.

То есть вы пропустите какую-то часть емкости с этим зарядным устройством, но мне кажется, что выживете.

Полная модернизация АКБ обошлась примерно в 1000 руб. Новый Макита PA09 Макитовского стоит вдвое дороже. Более того, мы получили вдвое большую емкость, и дальнейший ремонт (в случае небольшого сбоя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

пошаговых инструкций.В поисках подходящего аккумулятора

Каждый мастер сталкивается с проблемой снижения производительности инструмента или полного отказа из-за аккумулятора. Производители используют никель-кадмиевые батареи в отвертках на 12, 14, 18 В. Последовательная сборка нескольких элементов создает необходимое напряжение. Замена никель-кадмиевых батарей на литиевые увеличивает срок службы батарей, облегчая конструкцию. Обязательная установка платы BMS добавляет надежности. Поэтому переделка шуруповерта на литиевые батареи, в основном, на форм-фактор 18650, оправдана.

Почему никель-кадмиевые батареи быстро выходят из строя? В гирлянде из последовательно соединенных банок каждая особенная. Химический процесс индивидуален, заряд в закрытых системах разный. В случае неисправности в одной банке конструкция не обеспечивает требуемого напряжения. Система управления и балансировки заряда в отдельных компонентах не предусмотрена.

1. Каждая батарея Ni-Cd обеспечивает 1,2 В, а Li-ion 18650 обеспечивает 3,6 В.
2. Емкость литиевой батареи в 2 раза больше, чем у никель-кадмиевой батареи аналогичного размера.
3. Перегретый литий-ионный аккумулятор грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна. BMS не устанавливается в никель-кадмиевые аккумуляторы – производитель не интересуется.
Литиевые элементы
4. не обладают эффектом памяти, в отличие от никель-кадмиевых, их можно заряжать в любое время и в течение часа.
5. Отвертка становится намного проще после преобразования батареи в литий-ионную, используя 18650 ячеек.

Перед переделкой отвертки для литиевых аккумуляторов есть всего два препятствия – работать с ней в минусе невозможно.Емкость банок уменьшается, начиная с уменьшения уже от +10 0 С. Литиевые батареи дороги.

Зная, какое входное напряжение требуется для отвертки, зарядное устройство переделывают с учетом размещения элементов литиевой батареи и элементов управления в заводской таре. Также можно обойтись фонариком, модернизировав розетку на блок 18650 ячеек.

Допустим, вам нужно преобразовать отвертку 12 В с никель-кадмиевыми банками в литий-ионную.Если использовать 3 банки, выходного напряжения недостаточно: 3,6 x 3 = 10,8 В. При 4 компонентах мощность аппарата будет выше: 3,6 x 4 = 14,4 В. Это сделает прибор на 182 г легче, его мощность немного увеличится, мощность – солидные плюсы. Но при разборке необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.

Переделка отвертки на литиевые батареи 18650 14 В

При переводе отверток разной мощности и фонарей с Ni-Cd на Li-ion чаще используются аккумуляторы форм-фактора 18650.Они легко помещаются в емкость или гнездо, так как вместо двух-трех сородичей устанавливается один литиевый. Переделку аккумулятора шуруповерта следует проводить с учетом характеристик литиевых аккумуляторов 18650.

Этот тип источника энергии плохо переносит глубокую разрядку и чрезмерный заряд. Следовательно, необходимо использовать платы контроля напряжения. Поскольку каждая батарея имеет свой характер, их заряд корректируется балансиром. Дело переделки шуруповерта с напряжением 14.4 В заключается в создании устройства с использованием литиевых батарей для облегчения работы ручного инструмента и повышения его производительности. Литиевые батареи 18650 подходят для этих целей.

При подборе комплектующих следует учитывать, что пусковой ток шуруповерта высокий, необходимо подобрать соответствующую БМС на необходимое количество банок и не менее 30 А.

Оснащение:

• Банки литий-ионные в количестве 4 шт.
• Контроллер литий-ионной батареи с 4 ячейками, CF-4S30A-A работает хорошо.Имеет встроенный балансировщик, который контролирует заряд каждого элемента.
• Клей-расплав, флюс для пайки ТЕГОВ, припой.
• Лента термостойкая;
• Перемычки соединительные или толстый изолированный провод сечением не менее 0,75 квадрата, вырезанный для мостов.

Порядок переделки отвертки на 18650:

• Разберите корпус и извлеките из контейнера связку из 12 никель-кадмиевых элементов.
• Снимите гирлянду, оставив разъем с контактами «+» и «-».Вместо датчика температуры будет установлена ​​термопара от контроллера.
• Припаяйте сборку, учитывая, что нельзя использовать кислоту, только нейтральный флюс и чистый припой. В период подключения не прогревайте чехлы. Работайте точечно.
• Подключите точки балансировки к контроллеру согласно схеме. Разъемы предусмотрены на плате.
• Подключите сборку к плюсовой и минусовой клеммам.
• Проверить работоспособность цепи.Если все работает, собранный аккумулятор, вставьте контроллер в розетку, зафиксируйте герметиком.

Если зарядное устройство не универсальное, потребуется дополнительная переделка. Отвертки на 12 В с универсальным зарядным устройством собираются аналогично, но используется схема защитного подключения 3х18650 3,7 В для литиевых аккумуляторов. Таким же образом переделывается и шуруповерт с использованием набора аккумуляторов 18650 в количестве 2-х ячеек.

Преобразование отвертки Makita на литиевую батарею

Есть отвертка “Макита” с 1.Аккумулятор 3 А / ч и напряжение 9,6 В. Для смены источника питания на литий-ионный понадобится 3 18650 комплектующих. Переделка предоставит старому инструменту новые возможности: он увеличит время работы от одной зарядки, добавит мощность при повышении рабочего напряжения до 10,8 В.

Конструкция потребует использования BMS, управляющего контроллера, который поддерживает рабочий режим литиевого элемента в рабочих пределах. С этим выключателем каждая ячейка будет заряжаться равномерно, не более 4.2 В, нижнее напряжение – 2,7 В. Здесь используется встроенный балансировщик.

Параметры контроллера должны сопровождать работу прибора при повышении рабочего тока до 10-20 А. Плата Sony VTC4 30 А, рассчитанная на мощность 2100 А / ч, может обеспечить работу без отключения. Из 20 ампер подходит Sanyo UR18650NSX, принимающий энергию 2600 А / ч. Плата нужна на 3 элемента, что отмечено в классификации 3S. В этом случае на плате должно быть 2 контакта, плюс и минус.Если выводы обозначены буквами «П-», «П +», «С-», они предназначены для более поздних моделей отверток.

Пошаговая инструкция по переоборудованию шуруповерта Макита на литиевые батарейки выглядит так.

1. Аккумулятор можно разобрать с помощью клея, если во время взвешивания постучать по месту соединения молотком с мягкой головкой. Направление удара – вниз, в сустав по нижней части тела.
2. Возьмите только контактные пластины из старого узла, аккуратно отсоединив их от АКБ.Оставьте датчик и прерыватель.
3. Припаяйте 3 элемента последовательно, используя флюс TAGS и изолированные перемычки. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
4. Соберите схему с контроллером и подключите источник питания к контактным разъемам с помощью 1,5 квадратных проводов.
5. Проверьте работоспособность схемы и соберите корпус, снова поместив его на клей.

В отвертке со старым зарядным устройством DC9710 после зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели погаснет.Встроенный контроллер контролирует уровень заряда.

Makita DC1414 T предназначено для зарядки источников питания 7,2–14,4 В. Во время зарядки горит красный свет. Но при зарядке литиевого аккумулятора его напряжение не укладывается в нормы солевых продуктов, и после 12 В зарядное устройство будет мигать красным и зеленым. Но необходимая зарядка уже есть. Отвертка готова к работе.

Преобразование отвертки Hitachi 12 В на литиевые батареи 18640

Особенности переделки шуруповерта Hitachi 12 В под литиевые батареи.Очень компактный батарейный отсек предназначен для пальчиковых ячеек. Поэтому следует подготовить место для 18650 ячеек. Необходимо обрезать одну сторону перегородки, чтобы плотно разместить 1 элемент.

Необходимо достать флюс, плоскую металлическую соединительную ленту, горячий клей. При переделке через защитный контроллер необходимо установить литиевые батареи в отвертку. Он должен обслуживать 3 элемента 18650, 3,7 В и рассчитан на 20-30 ампер.

Извлеките старую батарею из гнезда, осторожно отсоедините контакты в сборе с датчиком температуры и индикатором включения.Очистите и подпишите контакты. Их следует вывести в сторону, соединить припоем с выводами из толстых проводов и залить термоклеем поверх сборки.

Соберите источник питания с одним из трех контроллеров ячеек. Постройте последовательную схему из 3 литий-ионных ячеек. Подключите контроллер. Преобразование 12-вольтовой литиевой батареи завершается, когда конструкция установлена ​​в блок, закреплена и загорается индикатор зарядки. После полной зарядки измерения показывают 12.17 вольт во внешней сети. Но этого достаточно для безотказной длительной эксплуатации устройства.

Переделка шуруповерта Интерскол для литиевых батарей 18650

Рано или поздно никель-кадмиевый узел из 15 банок выйдет из строя. Один-два элемента ленивы, и получить выходное напряжение уже невозможно. Современные ДШ «Интерскол» на литиевых батареях служат намного лучше. Мастера освоили переделку шуруповерта для литиевых батарей на 18 вольт.

Необходимо приобрести плату защиты на 5S, 3,7 В и 40-50 А. Понадобится плата балансировки и сами источники энергии – 5 литиевых батареек 18650, их можно оставить с заводскими термисторами, удлинив провода. При установке создать контактную площадку, вставить сборку, проверить работоспособность, закрепить. Особенности сборки по совету мастера подробно представлены в видео. Подробную информацию о восстановлении 18-вольтовой литиевой отвертки

Давно не было обзора переделки отвертки на литиевую 🙂
В обзоре основное внимание уделяется основной плате BMS, но будут ссылки и еще кое-какие мелочи по переводу моей старой отвертки на литиевые батареи 18650.
Короче – можно взять эту плату, после небольшой доработки в отвертке работает вполне нормально.
PS: много текста, картинки без спойлеров.

П.С. Обзор почти юбилейный на сайте – 58-тысячный, судя по адресной строке браузера;)

Что это вообще за

А вот родные NiMH аккумуляторы так долго работать не хотели. Одна из двух комплектаций окончательно умерла год назад после 3-х лет эксплуатации, вторая недавно не прожила, а существовала – полного заряда хватило на 15-20 минут работы шуруповерта с перерывами.
Сначала хотел обойтись небольшими силами и просто заменить старые бидоны такими же новыми.Купил вот у этого продавца –
Они отлично работали (правда, немного хуже, чем у родственников) два-три месяца, после чего умерли быстро и полностью – после полной зарядки их не хватило даже на то, чтобы закрутить с десяток саморезов. Батареи брать у него не рекомендую – хотя емкость изначально соответствовала обещанной, долго их хватило.
И я понял, что еще надо запутаться.

Ну а теперь о главном 🙂

• Модель: 548604
• Отключение перезаряда при напряжении: 4.28+ 0,05 В (на элемент)
• Восстановление после отключения при перезарядке при напряжении: 4,095-4,195 В (на элемент)
• Отключение при переразряде при напряжении: 2,55 ± 0,08 (на элемент)
• Задержка отключения при перезарядке: 0,1 с
• Диапазон температур: -30-80
• Задержка отключения при коротком замыкании: 100 мс
• Задержка отключения при перегрузке по току: 500 мс
• Ток балансировки ячеек: 60 мА
• Рабочий ток: 30A
• Максимальный ток (защитное отключение): 60A
• Работа защиты от короткого замыкания: самовосстановление после отключения нагрузки
• Размеры: 45×56 мм
• Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, балансировка.

Все компоненты платы расположены на одной стороне:

Вторая сторона пустая и прикрыта белой маской:

Деталь, отвечающая за балансировку при зарядке:

Эта часть отвечает за защиту элементов от перезаряда / переразряда, а также отвечает за общую защиту от короткого замыкания:

Mosfets:

Собран аккуратно , откровенных разводов флюса нет, вид вполне приличный.В комплекте был хвостик с коннектором, сразу воткнулся в плату. Длина проводов в этом разъеме примерно 20-25 см. К сожалению, сфотографировать не сразу.

Что еще заказывал специально под эту переделку:
Батарейки –
Никелевые полоски для пайки аккумуляторов: (да, я знаю, что можно и провода припаять, но полоски займут меньше места и получатся эстетичнее радует :)) Да и изначально даже хотел собрать контактную сварку (не только на эту переделку конечно), поэтому заказал полоски, но лень победила и пришлось паять.

Выбрав свободный день (точнее, нагло разослав все остальные кейсы), я взялся за переделку. Для начала разобрал аккум с дохлыми китайскими батареями, выкинул батарейки и тщательно замерил пространство внутри. Затем я сел рисовать держатель батареи и плату в 3D-редакторе. Плату тоже нужно было нарисовать (без деталей), чтобы примерить все в собранном виде. Получилось примерно так:

По задумке доска крепится сверху, одной стороной в пазы, другая сторона зажимается накладкой, сама плата лежит посередине на выступающей плоскости так что при нажатии не гнется.Сам держатель сделан такого размера, что плотно помещается в корпусе аккумулятора и не болтается там.
Сначала думал сделать пружинные контакты для аккумуляторов, но отказался от этой идеи. Для больших токов это не лучший вариант, поэтому в держателе я оставил вырезы для никелевых полосок, которыми будут паяться аккумуляторы. Я также оставил вертикальные вырезы для проводов, которые должны идти от межбанковских соединений за пределами крышки.
Настроил для печати на 3D-принтере из АБС и через несколько часов все было готово 🙂

Прикрутив все крепления, решил не доверять винтам и вплавил в корпус это М2.5 вставных гаек:

Взял здесь –
Отличная штука для такого рода приложений! Медленно плавится паяльником. Чтобы пластик не забивался внутрь при плавлении в глухие отверстия, я вкрутил в эту гайку болт подходящей длины и прогрел его колпачок жало паяльника с большой каплей олова для лучшей теплоотдачи. Отверстия в пластике для этих гаек оставлены чуть меньше (на 0,1-0,2 мм) диаметра внешней гладкой (средней) части гайки.Держатся очень плотно, болты можно сколько угодно крутить и закручивать и с силой затяжки особо не стесняйтесь.

Для того, чтобы можно было управлять бок о бок и при необходимости заряжать с внешней балансировкой, в задней стенке АКБ будет торчать 5-контактный разъем, для чего я быстро надел косынку и сделал на машина:

Держатель обеспечивает платформу для этого шарфа.

Как я уже писал, батареи я припаял никелевыми полосками.Увы, этот способ не лишен недостатков и один из аккумуляторов настолько возмутился таким обращением, что на его контактах осталось всего 0,2 вольта. Пришлось его припаять и припаять к другому, благо взял их с запасом. В остальном никаких сложностей не возникло. С помощью кислоты залуживаем контакты аккумулятора и отрезанные до необходимой длины никелевые полоски, затем все луженное и вокруг него тщательно протираем ватой (но можно и водой), припаяем. Паяльник должен быть мощным и либо очень быстро реагировать на охлаждение жала, либо просто иметь массивное жало, которое не будет мгновенно остывать при контакте с массивным куском железа.
Это очень важно: во время пайки и во время всех последующих операций с припаянным аккумуляторным блоком необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не замкнуть накоротко какие-либо контакты аккумулятора! Также, как указывалось в комментариях ybxtuj , очень желательно их перепаять с разряженными, и я с ним абсолютно согласен, так что последствия будут легче, если что-то все-таки закроется. Короткое замыкание такого аккумулятора, даже если он разряжен, может привести к большим неприятностям.
Припаял провода к трем промежуточным соединениям между батареями – они будут идти к разъему платы BMS для мониторинга банков и к внешнему разъему.Забегая вперед, хочу сказать, что с этими проводами я немного поработал – их можно не подвести к разъему платы, а припаять к соответствующим контактам B1, B2 и B3. Эти контакты на самой плате соединены с контактами разъема.

Кстати, везде использовал провода в силиконовой изоляции – они вообще не реагируют на нагрев и очень гибкие. Купил на Ebei несколько секций, но точную ссылку не помню … Очень нравятся, но есть и минус – силиконовая изоляция механически не прочная и легко повреждается острыми предметами.

Примерил батарейки и плату в держателе – все отлично:

Примерил косынку с коннектором, dremel вырезал отверстие в батарейном отсеке для коннектора … и промазал по высоте , взял размер не с той плоскости. Получился приличный зазор вот так:

Теперь осталось все спаять в кучу.
Припаял комплектный хвостик к своему шарфу, отрезав до нужной длины:

Туда же припаяны провода от межбанковских соединений.Хотя, как я уже писал, можно было припаять их к соответствующим контактам платы BMS, но есть и неудобство – для извлечения батареек потребуется отпаивать не только плюс и минус от BMS, но и еще три провода, и теперь можно просто вытащить разъем.
Пришлось немного повозиться с контактами аккумулятора: в родном варианте пластиковая часть (удерживающая контакты) внутри ножки аккумулятора сжимается одной батареей, стоящей прямо под ней, и теперь пришлось подумать, как это исправить часть, чтобы не было туго.Эта деталь:

В итоге взял кусок силикона (оставшийся от какой-то пломбы), отрезал от него примерно подходящий кусок и вставил в ногу, сдавив эту часть. При этом тот же кусок силикона прижимает держатель к доске, болтаться ничего не будет.
На всякий случай обмотал контакты каптоновой изолентой, прихватил провода несколькими соплями с каплями горячего клея, чтобы они не попали между половинками корпуса при его сборке.

Зарядка и балансировка

А теперь о граблях

И я решил попробовать покопаться в корне проблемы.

Я отверг предположения, что защита от перегрузки срабатывает при пусковых токах, так как даже без шунта ничего не изменилось.
Но все-таки посмотрел осциллографом на самодельном 0.Шунт 077 Ом между батареями и платой – да, видно ШИМ, резкие пики потребления с частотой около 4 кГц, через 10-15 мс после наступления пиков плата отключает нагрузку. Но эти пики показали менее 15 ампер (исходя из сопротивления шунта), так что дело точно не в перегрузке по току (как позже выяснилось, это не совсем так). Да и керамическое сопротивление в 1 Ом отключение не вызывало, да и ток тоже был под 15 ампер.
Был еще вариант краткосрочной просадки по банкам при запуске, от которого срабатывала защита от переразряда и я полез посмотреть, что происходит на банках. Ну да, там творится ужас – пиковая просадка до 2.3 вольт на всех банках, но очень короткая – меньше миллисекунды, при этом плата обещает подождать сотню миллисекунд перед включением защиты от переразряда. «Китайцы указали китайские миллисекунды», – подумал я и полез посмотреть на схему регулирования напряжения банок.Оказалось, что в нем есть RC-фильтры, сглаживающие резкие изменения (R = 100 Ом, C = 3,3 мкФ). После этих фильтров уже на входе микросхем, управляющих банками, просадка была меньше – всего до 2,8 вольт. Кстати, вот даташит на микросхемы CAN на этой плате DW01B –
Согласно даташиту, время отклика на переразряд тоже немалое – от 40 до 100 мс, что не укладывается в картинку. Но ладно, предположить больше нечего, поэтому я изменю сопротивления в RC-фильтрах со 100 Ом на 1 кОм.Это кардинально улучшило картинку на входе микросхем, просадок меньше 3,2 вольта больше не было. Но поведение отвертки нисколько не изменилось – начало чуть резче – и вилка.
«Давайте сделаем простой логический ход» ©. Только эти микросхемы DW01B, контролирующие все параметры разряда, могут отключать нагрузку. И я посмотрел с помощью осциллографа управляющие выходы всех четырех микросхем. Все четыре микросхемы не делают никаких попыток отключить нагрузку при пуске отвертки.А с ворот МОП-транзисторов пропадает управляющее напряжение. То ли мистик, то ли китайцы напортачили в простой схеме, которая должна быть между микросхемами и МОП.
И я начал обратное проектирование этой части платы. Ругаться и бегать от микроскопа к компьютеру.

Вот что получилось в результате:

В зеленом прямоугольнике это сами батарейки. Синим цветом – ключи от выводов микросхем защиты, тоже ничего интересного, в нормальной ситуации их выводы на R2, R10 просто «висят в воздухе».Самая интересная часть находится на Красной площади, и здесь выяснилось, что собака порылась. Мосфеты я нарисовал один за другим для простоты, левый отвечает за разряд в нагрузку, правый – за заряд.
Насколько я понимаю, причина отключения в резисторе R6. Через него организована «железная» защита от перегрузки по току из-за падения напряжения на самом мосфете. Причем эта защита работает как триггер – как только напряжение на базе VT1 начинает расти, она начинает снижать напряжение на затворе VT4, от чего начинает снижать проводимость, на нем увеличивается падение напряжения. , что приводит к еще большему увеличению напряжения на базе VT1 и лавинообразному процессу, приводящему к полному открытию VT1 и, соответственно, замыканию VT4.Почему это происходит при запуске шуруповерта, когда пики тока не достигают 15А, при постоянной нагрузке 15А работает – не знаю. Возможно, здесь играет роль емкость элементов схемы или индуктивность нагрузки.
Чтобы проверить это, я сначала сделал моделирование этой части схемы:

И вот что я получил из результатов ее работы:

Ось X – время в миллисекундах, ось Y напряжение в вольтах.
На нижнем графике – нагрузка включена (числа Y смотреть не нужно, они условные, просто вверх – нагрузка включена, вниз – выключена).Нагрузка имеет сопротивление 1 Ом.
На верхнем графике красный – ток нагрузки, синий – напряжение на затворе МОП-транзистора. Как вы можете видеть, напряжение затвора (выделено синим цветом) уменьшается с каждым импульсом тока нагрузки и в конечном итоге падает до нуля, что означает, что нагрузка отключена. И он не восстанавливается даже тогда, когда нагрузка перестает пытаться что-то потреблять (через 2 миллисекунды). И хотя здесь используются другие МОП-транзисторы с другими параметрами, картина однозначная, как на плате BMS – попытка запуска и выключения через несколько миллисекунд.
Что ж, примем это за рабочую гипотезу и, вооружившись новыми знаниями, попробуем прогрызть этот кусочек китайской науки 🙂
Тут два варианта:
1. Поместите небольшой конденсатор параллельно резистору R1, вот этот составляет:

Конденсатор 0,1 мкФ, по моделированию можно и меньше, до 1 нФ.
Результат моделирования в этой версии:

2. Убрать резистор R6 вообще:

Результат моделирования этого варианта:

Я попробовал оба варианта – оба работают.Во втором варианте отвертка не отключается ни при каких условиях – запускается, блокировка вращения – крутит (или пытается изо всех сил). Но как-то не совсем просто жить с отключенной защитой, хотя защита от КЗ на микросхемах еще есть.
С первым вариантом отвертка уверенно заводится при любом нажатии. Я смог добиться останова только тогда, когда я запустил его на второй скорости (увеличенной для сверления) с заблокированным патроном.Но даже тогда он довольно сильно тянет перед отключением. На первой скорости у меня не получилось снять. Этот вариант я оставил себе, меня он полностью устраивает.

На плате есть даже пустые слоты для компонентов и один из них, кажется, специально разработан для этого конденсатора. Рассчитан на размер SMD 0603, здесь я припаял 0,1 мкФ (обведен красным):

ИТОГО

PS: блин, отвертку переделывал меньше времени, чем писал это обзор 🙂
ЗЗЫ: может товарищи более опытные в силовой и аналоговой схемотехнике меня в чем-то поправят, я сам цифровой инженер и аналог воспринимаю колоду через пень 🙂

Уже несколько десятилетий отвертки используются в различных работах.Эти устройства питаются от никелевых или кадмиевых батарей. Но прогресс не стоит на месте, ученые нашли замену таким устаревшим батареям. На смену им пришли литиевые аналоги. Чтобы использовать такой аккумулятор, нужно переделать отвертку. Литиевая батарея улучшит характеристики вашего старого инструмента. Причем провести такую ​​переделку можно самостоятельно, не прибегая к услугам специальных фирм.

Литиевая батарейка шуруповерта имеет ряд преимуществ, которые отсутствовали у кадмиевых аналогов.

Плотность энергии у литий-ионного аккумулятора для отвертки намного выше. Аккумулятор с литиевыми элементами легкий, с напряжением 12 вольт, как и емкость аккумулятора, остается неизменной. Литиевые батареи заряжаются быстрее, чем ионные. Безопасная зарядка занимает около 60 минут.

Литий-ионные батареи не имеют эффекта памяти. Другими словами, их не нужно полностью разряжать для зарядки. Среди положительных качеств литиевой батареи можно выделить ряд недостатков, которые необходимо учитывать:

• Литиевые батареи нельзя заряжать выше 4.2 вольта и разряжено выше 2,7 вольт. Но это теоретические данные. В реальной жизни интервал становится хуже. Если заданные значения не соблюдаются, аккумулятор просто перестанет работать. Чтобы избежать такой ситуации, после преобразования шуруповерта на литиевый нужно установить в шуруповерт специальный контроллер разряда, а также зарядить его.
• Один ионно-литиевый аккумулятор имеет напряжение 3,63,7 В. Для никелевого аккумулятора не более 1,2 В. Другими словами, преобразование отвертки в литий-ионный материал вызывает проблемы, связанные с процессом сборки батареи, которая имеет номинальное напряжение 12 вольт.Три последовательно соединенных литиевых банки дают напряжение 11,1 вольт, четыре – 14,8 В. Предельные значения зарядного напряжения изменятся. Другими словами, переделка аккумулятора под отвертку связана с решением проблемы совместимости нового аккумулятора с инструментом.
• Для переделки кадмиевого аккумулятора шуруповерта умельцы используют литиевые баллончики 18650. Их размеры отличаются от никелевых банок. Переделка аккумулятора под отвертку также требует возможности установки контроллера, что потребует дополнительного места.
• После доработки зарядное устройство для никелевых аккумуляторов придется переделать, либо использовать универсальное зарядное устройство.
• Отрицательные температуры отрицательно сказываются на работе ионных аккумуляторов. Поэтому с такой переделанной отверткой не всегда можно работать на улице.
• Стоимость литиевых батарей намного выше их кадмиевых аналогов.

Алгоритм преобразования батареи в литий-ионную батарею

Как переделать отвертку, чтобы получить максимальную производительность? Для этого необходимо строгое соблюдение определенной технологической последовательности.

Поиск подходящей батареи

Батареи подключаются последовательно, поэтому номинальное напряжение каждой ячейки суммируется с последующим. То есть, чтобы получить 14,4 вольта, требуются четыре ячейки на 3,3 В.

Чтобы переделать аккумуляторный шуруповерт, достаточно купить миниатюрные батарейки от известного производителя. Например, батареи LiFePO4 производства Sistem A123. Емкость элемента достигает 2300 мАч. Этого значения достаточно для эффективной работы электроинструмента.Дешевые аккумуляторы китайского производства не годятся. Они быстро выйдут из строя.

Выбирая аккумулятор для переделки, на выводах нужно располагать медные полоски. Такие элементы паять намного проще.

Выбор инструмента и материалов

Технология пайки отличается своей спецификой. Температура жала паяльника постоянно высокая. Если аккумулятор длительное время находится под таким тепловым воздействием, он быстро выйдет из строя. Поэтому нагрев паяльника должен быть минимальным.

Для этого необходимо заменить обычную канифоль на паяльную кислоту. Его можно приобрести в магазине радиодеталей. Для такого процесса также придется приобрести паяльник с мощностью, достаточной для расплавления припоя в кратчайшие сроки. Больше всего подойдет бытовой паяльник на 65 ватт. На 100 ватт аккумулятор будет все время перегреваться.

Паяльные работы требуют большого опыта. Например, 40-ваттный паяльник долго нагревается, можно просто «переборщить».Чтобы начать преобразование ионных аккумуляторов, вам необходимо приобрести следующие детали:

• 18650 аккумулятор.
• Плата BMS CF-4S30A-A /
• Провода сечением 2,5 кв. Мм.
• Паяльник.
• Старый батарейный отсек.

Несколько слов о плате BMS

Предназначена для контроля заряда или разряда аккумулятора. CF-4S30A-A рассчитан на четыре банка аккумуляторных батарей 18650, обеспечивающих ток разряда 30А. Доска оснащена специальным «балансиром».Он выполняет функции контроля заряда каждого элемента в отдельности. Это полностью исключает возможность неравномерной зарядки. Для правильной работы платы аккумуляторы для сборки должны иметь одинаковую емкость. Желательно, чтобы они были взяты из одного блока.

Промышленность выпускает большое количество плат BMS, различающихся по своим технологическим характеристикам. Для переделки батареи шуруповерта плата, работающая на токе менее 30А, не очень подходит.Он будет постоянно включать режим защиты.

Некоторым платам для восстановления требуется короткий зарядный ток. Для этого придется вынуть аккумулятор из кейса, заново подключить к нему зарядное устройство. Плата CF-4S30A-A лишена такого недостатка. Достаточно отпустить курок отвертки, при отсутствии тока, вызывающего короткое замыкание, плата включится автоматически.

Обновленный аккумулятор на этой плате можно заряжать с помощью универсального зарядного устройства. Последние модели «Интерскол» поставляются с многофункциональными зарядными устройствами.

Установка литий-ионного аккумулятора

Конечно, любая установка требует предварительной подготовки. Он включает в себя несколько очень важных моментов. Перед тем, как приступить к пайке деталей, необходимо определиться, как будет устроен отсек для крепления аккумулятора. В него должны легко помещаться все необходимые элементы.
Затем новые литиевые батареи скрепляются лентой. Поскольку контакты со временем окисляются, перед пайкой их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой.

Нюансы процесса пайки

Сначала тщательно обезжиривается контактная часть аккумулятора. Затем проводится лужение путем нагрева нанесенного припоя. Припой ПОС-40 наиболее подходит для лужения.

Контакт паяльника с контактом аккумулятора не должен превышать 2 секунды. Особого внимания требует процесс пайки аккумулятора плюс. Наиболее подходящими перемычками считаются медные провода сечением более 2-х.5 мм. кв. Все провода обтянуты кембриком, который играет роль хорошего изолятора.

Подключение мини-аккумуляторов производить специальными перемычками по разработанной схеме. Перемычками могут стать металлические полоски или тонкая проволока.

Заключительный этап – подключение проводов к выводам аккумулятора, сделанным в отсеке. Если сборка сборного блока затруднена, необходимо удалить ребра жесткости. Так как они сделаны из пластика, их легко вгрызть обычными бокорезами.

Схема подключения контактов

Для подключения к зарядному устройству необходимо выбрать разъемы, соответствующие конкретной модели. Пайка соединительных кабелей осуществляется по электрической схеме:

Разъемы для подключения к зарядному устройству подбираются в зависимости от его модели. Оба соединительных кабеля припаиваются согласно схеме.

• «+» – 5 и 9.
• «-» – 1 и 6.
• Балансировочные контакты (восходящие) – 2, 7, 3, 8 и 4.

Конечно, установка литий-ионных аккумуляторов имеет большое количество положительных качеств:

• Отсутствие «памяти».
• Минимальная самозарядка.
• Инструмент можно эксплуатировать при отрицательных температурах.
• Длительный срок службы (8 лет).

Однако эти аккумуляторы очень чувствительны к процессу зарядки. Напряжение всегда должно быть минимальным, иначе литий-ионный аккумулятор быстро придет в негодность. Для выполнения таких условий понадобится еще одна память, стоимость которой на порядок выше.Родное зарядное устройство шуруповерта не сможет зарядить литий-ионный аккумулятор.

Однозначно сказать какой аккумулятор для шуруповерта лучше нельзя. Срок их службы зависит от бережного обращения, от неукоснительного соблюдения инструкций производителя.

Популярные модели

Сегодня аккумуляторы выпускают многие производители. Среди столь широкого ассортимента литий-ионных систем наиболее востребованными являются: «Бош» 10.8, с техническими характеристиками:

• Емкость – 1.3 А / час.
• Напряжение – 10,8 В.
• Размеры -110 х 54 х 52 мм.
• Гарантия 1 год.
• Мощность средняя.

Если говорить о никель-кадмиевых аккумуляторах, то самые популярные марки:

Российские аккумуляторы рассчитаны на низкое напряжение, отличаются от импортных моделей только ценой. Они намного дешевле, но при этом не уступают своим техническим показателям. Самыми известными моделями считаются:

Заключение

Литиевые батареи всегда считались самыми технологичными устройствами.Но инструмент с такими батареями намного дороже. Вы, конечно, можете переделать свой аппарат и избавиться от кадмиевых батарей. Однако это вызовет другие проблемы. Поэтому каждый принимает решение переоборудовать отвертку на литиевую самостоятельно, в зависимости от обстоятельств.

Интересные ролики про переделку аккумулятора шуруповерта

У многих мастеров есть аккумуляторный шуруповерт. Со временем аккумулятор разряжается и держит все меньше и меньше заряда.Износ батареи сильно влияет на срок ее службы. Постоянная подзарядка не помогает. В этой ситуации помогает «переупаковка» аккумулятора такими же элементами. Чаще всего в батареях для отверток используются элементы размера «SC». Но самое ценное для мастера – это ремонт своими руками.
Переделаем отвертку с батареей на 14,4 вольта. В шуруповертах часто используется двигатель, рассчитанный на широкий диапазон питающих напряжений. Таким образом, в этом случае можно использовать только три литий-ионных аккумулятора формата 18650.Я не буду использовать платы управления. Разряд элементов будет виден в процессе работы. Как только саморез не крутится, например, пора ставить на зарядку.

Преобразование отвертки на литий-ионную без платы BMS

У друга уже давно есть шуруповерт BOSCH GSR 12-2 Professional, но у них редко срабатывает, и аккум стал интенсивно умирать, осенью , позвольте подсказать, за зиму оживлю, есть море времени и вариантов, восстановите старые берега залив в них дистиллированную воду и натренировав их, замените мертвые банки, если их мало из них преобразовать их в литий.Но нет, мало говорю, у меня работают ёмкости хватает, в итоге оба аккумулятора сдохли на ноль вольт к весне, я запустил батарею зарядным устройством, но ёмкости всё равно нет, покупка новых – это как покупать новую отвертку, менять никель-кадмиевые банки тоже недешево и ненадолго, в результате я получаю добро на перевод на литий. Хозяин пенсионер, поэтому мы стараемся сэкономить, а он время от времени ими пользуется. Заказываю на ALI BMS 4S 15A, который бы потом по схеме переделали в 3S.

Как ни странно, 4S дешевле 3S, зрение конечно не то, но все же переделано, и 100-150 руб. сохранен. Еще заказал 6 сильноточных народных аккумуляторов. Samsung inr1865025rm 20a всего на два аккумуляторных блока. Приехал, проверил емкость при токе 1А.

Вроде неплохо, да и отзывы с проданных неплохие.

В сети много информации о переделках, но платы на три и четыре батареи немного отличаются, если плата на 4 батареи то нужно ставить 4 или переделывать по схеме на 3 батареи .Я сделал это по такой схеме, потому что сама отвертка на 12 вольт.

Емкость каждой сборки как две новые Ni-Ca (старые теоретически 1,3 Ач), старая и новая батареи были закреплены термоклеем, батарея была припаяна, а не приварена, я знаю, что это не фэн-шуй , но не перегревал, так пойдет;) и зарядку не переделывал (работает в штатном режиме, вся индикация корректно показывает и зарядку, и окончание заряда), крутится как новенькая и лучше, балансир не ставил по аккумулятору это минимум 300 рублей, лучше через год-два вручную разобрать и отбалансировать.Так открыли отвертке «второе дыхание».

ГВГВЛГ, Волгоград, Россия
https://www.drive2.com/users/gvgvlg/

Выбор видео. Лучшие видео о переделке шуруповертов.

1. Переделка отвертки на литий-ионный аккумулятор.

Преобразование отвертки на литий-ионный аккумулятор

Как переделать шуруповерт на литиевые батареи (сварка аккумуляторов в батарею)

Как самому переделать никель-кадмиевый аккумулятор в литий-ионный с помощью отвертки

Переоборудование шуруповерта на литий-ионные аккумуляторы стандарта 18650

Переделка отвертки под литиевую 18650

2.Переделка шуруповерта в сеть.

Переделка шуруповерта на сетевую. Тест различных блоков питания

Преобразование шуруповерта в сеть

Когда аккумуляторы не держат заряд и исчерпали свой ресурс, а шуруповерт еще в хорошем состоянии, его можно подключить к сети 220В через блок питания с достаточной мощностью.

Использование зарядного устройства преобразователя переменного тока в постоянный PowerMax с боевыми батареями

Шон 20 июня 2017 г.

Преобразователь / зарядное устройство переменного тока в постоянный Powermax PM3-55LK – это фантастический преобразователь / зарядное устройство, которое отлично работает с батареями Battle Born 100Ah 12V LiFePO4! Самая яркая особенность этого зарядного устройства – возможность вручную регулировать напряжение зарядки.Это очень важно для аккумуляторов LiFePO4, потому что это позволяет пользователю заряжать свои аккумуляторы LiFePO4 до идеальных 14,4 В и максимально эффективно расходовать заряд аккумулятора!

После того, как зарядное устройство настроено на 14,4 В, устройство будет иметь следующие значения для его 3-ступенчатой ​​интеллектуальной зарядки:

• Объемная зарядка: 14,4 В
• Абсорбционный заряд: 13,6 В
• Плавающий заряд: 13,2 В

Выполните следующие действия, чтобы настроить Powermax PM3-55LK для работы с батареями Battle Born.

Необходимые инструменты:

• Отвертка Phillips
• Мультиметр

Шаг 1:
Отключите устройство от источника питания и переведите переключатель A в положение «Скорректированное фиксированное напряжение».

Шаг 2:
Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока. Подключите мультиметр к положительному и отрицательному выходам зарядного устройства, чтобы измерить напряжение.

Шаг 3:
Используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы аккуратно отрегулировать переключатель B, пока не получите значение напряжения 14.4 В на мультиметре.

Шаг 4:
Как только вы достигнете напряжения 14,4 В, отключите устройство и верните переключатель A в положение «3-ступенчатая зарядка».

Шаг 5:
Подключите аккумулятор к Powermax и мультиметру и снова подключите его к источнику питания. Затем измерьте напряжение на аккумуляторе и на выходных клеммах; эти значения должны быть примерно одинаковыми. Если напряжение на аккумуляторе значительно ниже 14,4 В, вернитесь к шагу 3, пока напряжение на аккумуляторе не станет равным 14.4В.

Щелкните здесь, чтобы увидеть спецификации продукта.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, позвоните нам по телефону (855) 292-2831 или напишите нам по адресу [адрес электронной почты защищен], чтобы мы могли помочь вам выбраться и оставаться на связи!

Преобразовательные катоды для литиевых и литий-ионных аккумуляторов

Коммерческие литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, построенные с катодами интеркаляционного типа на основе никеля и кобальта, имеют низкую удельную энергию, высокую токсичность и высокую стоимость.Дальнейшее повышение характеристик накопления энергии таких элементов является сложной задачей, поскольку емкости таких интеркаляционных соединений приближаются к их теоретическим значениям, а дальнейшее увеличение их максимального напряжения вызывает серьезные проблемы с безопасностью. Растущий рынок портативных накопителей энергии быстро расширяется, поскольку новые приложения требуют более легких, меньших по размеру, безопасных и недорогих аккумуляторов, чтобы обеспечить более широкое использование подключаемых гибридных и чисто электрических транспортных средств (PHEV и EV), беспилотных летательных аппаратов и возобновляемых источников энергии. , например, солнечная и ветровая.Катодные материалы конверсионного типа являются одними из ключевых кандидатов на роль перезаряжаемых литий-ионных и литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. Непрерывный быстрый прогресс в улучшении характеристик таких катодов имеет важное значение для их использования в будущих приложениях. В этом обзоре мы рассматриваем цену, распространенность и безопасность элементов периодической таблицы для их использования в конверсионных катодах. Мы также сравниваем удельную и объемную вместимость широкого диапазона конверсионных материалов. Предлагая модель практически достижимой объемной плотности энергии и удельной энергии Li-ячеек с анодами из графита, кремния (Si) и лития (Li), мы непосредственно наблюдаем влияние химии катода.Это позволяет нам оценить возможности различных катодов преобразования для превышения энергетических характеристик ячеек, построенных с использованием современных интеркаляционных соединений. Мы дополнительно рассматриваем ключевые проблемы, с которыми сталкиваются при использовании активных материалов конверсионного типа в ячейках, и общие стратегии их преодоления. Наконец, мы обсуждаем будущие тенденции и перспективы снижения затрат и повышения производительности.

У вас есть доступ к этой статье