Ремонт блока питания шуруповерта своими руками: Ремонт блока питания шуруповерта

Содержание

Блок питания ПК – схема, ремонт своими руками

Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока в ряд постоянных напряжений (+3,3 / +5 / +12 и -12) для питания материнской платы, видеокарты, винчестера и других блоков компьютера.

Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Фотография внешнего вида классического блока питания АТХ стационарного компьютера (десктопа).

Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов.

Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП.

После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя.

Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

Структурная схема БП компьютера АТХ

Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно, владея навыками пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети.

Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др. Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют.

Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить.

Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны синего цвета. Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

В некоторых моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 115 В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сразу после выпрямительного моста VD1-VD4, иногда устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в 20-50 раз.

Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Он формирует напряжение +5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодами VD1-VD4. Это один из самых ненадежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно.

Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старых моделях БП от напряжения минус 12 В, в современных от напряжения +12 В.

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера

измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

Таблица сопротивлений между выводами БП АТХ
Выходное напряжение, В	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	GND
Цвет провода	оранжевый	красный	желтый	синий	фиолетовый	черный
Сопротивление должно быть более, Ом	6,5	20	130	98	46	–
Наиболее вероятные значения, Ом	7, 15, 32, ∞	50, 96, 200, ∞	136, 264, ∞	98,195, ∞	46, 98, ∞	–

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

Если материнскую плату можно проверить только подключив к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

Если разъем имеет 20 контактов, то соединять между собой нужно вывод 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый, POWER ON) и вывод 15 (провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта, то соединять между собой нужно вывод 16 (зеленого зеленого, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод 17 (черный провод GND).

Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Проверка БП компьютера

измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размаха пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровень пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
Выходное напряжение, В	+3,3	+5,0	+12,0	-12,0	+5,0 SB	+5,0 PG	GND
Цвет провода	оранжевый	красный	желтый	синий	фиолетовый	серый	черный
Допустимое отклонение, %	±5	±5	±5	±10	±5	–	–
Допустимое минимальное напряжение	+3,14	+4,75	+11,40	-10,80	+4,75	+3,00	–
Допустимое максимальное напряжение	+3,46	+5,25	+12,60	-13,20	+5,25	+6,00	–
Размах пульсации не более, мВ	50	50	120	120	120	120	–

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современных компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Павел 02.07.2017

Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я заменил в блоке питания компьютера (Hiper 630Вт) электролитические конденсаторы, но не уверен, что всё правильно сделал в плане выбора конденсаторов.
Пару лет назад в нём вздулся один конденсатор и засвистел (издавал писк при включении ПК). Я заменил его на точно такой же, и по напряжению, и по ёмкости, и по градусам, а именно [10V 2200µF 105°С].
Спустя примерно 2 года заменённый мной конденсатор опять вышел из строя. ПК перестал запускаться, в Б/П появились щелчки при включении.
Разобрав Б/П я увидел, что опять вздулся замененный мной конденсатор и ещё один поменьше на [10V 1000µF 105С°] , расположенный рядом. Я их оба заменил на такие: [10V 3300µF 105°], взяв со старой ненужной донорской материнки. После процедуры замены Б/П сразу же заработал, всё пока что нормально.

В момент написания письма ПК работает на этом самом Б/П, но меня всё же беспокоит следующее:
– нормально такое увеличение ёмкости (более чем на 20%) сразу на двух конденсаторах, или посоветуете перепаять на такие же значения, как были с завода, и опять быть готовым к планируемой поломке?
– или переделать наоборот: купить конденсаторы с более высоким напряжением, а ёмкость оставить 2200 µF? Я в интернете искал по этому вопросу, и люди делятся 50/50. Кто-то говорит увеличивать ёмкость можно, а напряжение нельзя, кто-то говорит наоборот. Также советы меняются в зависимости от того, где именно перегорели конденсаторы: на материнской плате, в цепи питания процессора, либо в блоке питания ПК.

Я уже не знаю кого слушать… Где правда? Заранее спасибо.
С уважением, Павел.

Александр

Здравствуйте, Павел.
При замене фильтрующих конденсаторов в любых блоках питания и материнских платах нужно руководствоваться тремя правилами:
– чем емкость больше, тем лучше будет фильтрация питающего напряжения;
– чем рабочее напряжение конденсатора выше, тем надежнее;
– чем рабочая температура конденсатора выше, тем надежнее.
Таким образом для Вашего случая лучше установить конденсатор такой же емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Как раз конденсаторы и вспучивается из-за пробоя изоляции между его обкладками внутри. А если позволяет место, то и на большую емкость.
Дело в том, что со временем емкость электролитических конденсаторов уменьшается и как раз запас по емкости обеспечит стабильную работу на более длительный срок службы изделия в целом.
Я, например, на материнках и блоках питания при замене конденсаторов всегда устанавливаю вместо 6,3 В на 10 или 15 В, а если позволяет место, то и на большую емкость.

Притом ограничений нет, можно вместо 1000 µF установить даже 4000 µF, будет только лучше.

Отремонтировать блок питания компьютера своими руками: как самостоятельно починить БП

В современных десктопах предусмотрена защита от перепадов напряжения в электрической сети. Однако нередки случаи, когда она оказывается недостаточной. Первое, что страдает при этом – блок питания.

При наличии хотя бы минимального опыта в починке электроприборов, ремонт блока питания компьютера можно пробовать выполнить своими руками.

Первые признаки неисправности

Ситуация, когда системник вообще не включается, является критической. Обычно ей предшествует ряд первичных признаков, свидетельствующих о неисправности устройства, формирующего получаемое из электросети напряжение. К ним относятся:

усиление шума при работе компьютера и появление посторонних звуков

непривычно медленное включение компьютера
самопроизвольное появление экрана BIOS, отключение компьютера.

При появлении хотя бы одного из указанных признаков, необходимо проверить БП

Проверка работоспособности

Предварительную проверку работоспособности устройства можно выполнить без разборки и использования каких-либо специальных тестирующих приборов. Для этого достаточно отключить все разъемы компьютера, за исключением контактов БП и центрального процессора, а затем повторить попытку включения.

Более надежный метод проверки заключается в замерах напряжения на проводах, идущих к материнской плате. Тестирование выполняется при помощи специального прибора – мультиметра (цифрового вольтметра). В приведенной ниже таблице указаны допустимые значения напряжения:

Фото 1. Таблица допустимых величин напряжения

Все измерения необходимо производить под нагрузкой (при включенном ПК).

Как исправить поломку своими силами

Впрочем, прежде чем тратить деньги на покупку новой запчасти, есть смысл попытаться отремонтировать старую.

Большинство импульсных БП можно починить. Ремонт в домашних условиях выполняется по следующей схеме:

снятие устройства с ПК (для этого необходимо отпустить четыре крепящих винта и осторожно извлечь узел из корпуса)
разборка БП (снятие кожуха)
удаление пыли (феном или пылесосом)
осмотр схемы блока питания, выяснение причины неисправности и проведение мероприятий по ее устранению
проверка работы вентилятора системы охлаждения и проведение его профилактики.

Причины неисправности и способы их устранения

У всех блоков питания – похожая конструкция и функциональная схема. Стандартная схема импульсных БП (АТХ) выглядит следующим образом:

Фото 2. Схема АТХ

Наиболее частой причиной выхода их строя блока питания десктопа является:

перегоревший предохранитель
вздувшиеся электролитические конденсаторы
выход из строя диодного моста.

Вышеперечисленные проблемы можно устранить своими руками. Из инструментов потребуются отвертка и паяльник.

Следует отметить, что нередко поломка блока питания десктопа, является следствием заклинивания вентилятора системы охлаждения. Поэтому, наряду с устранением основной неисправности БП, обязательно следует выполнять профилактику кулера. Для этого вентилятор необходимо снять, разобрать, почистить и смазать.

Самостоятельный ремонт

Первое, что следует проверить в неисправном устройстве – это предохранитель на входе (смотри схему фото 2). Чаще всего его впаивают в печатную плату, но в некоторых случаях для этого предусмотрены специальные посадочные гнезда.

Предохранители могут гореть в результате короткого замыкания или из-за работы устройства под повышенной нагрузкой. Заменить сгоревший элемент можно на аналогичный либо на предохранитель с большим током срабатывания (но не более, чем на 1 ампер!). Нет смысла ставить предохранитель меньшей силы – он непременно сгорит.

Следующим в схеме блока питания идет сетевой фильтр. Он построен на импульсном высокочастотном трансформаторе, диодном мосте и конденсаторах.

Вздутые электролитические конденсаторы хорошо заметны при визуальном осмотре.

Фото 3. Вздувшиеся конденсаторы

Пришедшие в негодность конденсаторы можно заменить на аналогичные по емкости, с таким же или большим работающим напряжением. В данном случае главное, чтобы:

габарит позволил установить новый комплектующий на плате
соблюдалась полярность.

Исправность диодного моста проверяется с использованием омметра. При подключении к рабочему диоду прибор покажет сопротивление примерно 500 Ом в одном положении, а при инверсном подключении оно будет стремиться к бесконечности. В противном случае элемент нуждается в замене.

В каких случаях не стоит пытаться отремонтировать БП своими руками

Определив самостоятельно причину неисправности блока питания и устранив ее, следует скрупулезно вновь проверить уровень всех напряжений. Только после этого приступать к установке его на место.

Если показатели не соответствуют норме, значит, скорее всего, неисправность вызвана нарушениями в схеме питающего напряжения или другими причинами, установить которые в домашних условиях, без специального профессионального оборудования просто невозможно. В этом случае будет разумным обратиться за помощью к профессионалам.

Нет смысла делать самостоятельный ремонт, если вздулись все конденсаторы, или большая часть из них. Это означает, что причина неисправности – в других узлах схемы, которую сможет установить только квалифицированный мастер сервисного центра.

Не нужно пытаться отремонтировать своими руками блок питания, если в нем подгорел резистор или транзистор (это также всего лишь является свидетельством выхода из строя других элементов схемы).

Разборка микроволновки | Безопасно ли разбирать микроволновку?

В то время как средний самостоятельный мастер может безопасно разобрать большинство бытовых приборов, приняв простые меры предосторожности, такие как отключение шнура питания изделия или отключение автоматического выключателя, чтобы предотвратить попадание напряжения на изделие, разборка микроволновой печи может быть значительно более опасной.

Безопасно ли разбирать микроволновые печи

Почему разборка микроволновой печи более опасна, чем, скажем, посудомоечная машина? И все ли ремонты микроволновых печей одинаково опасны? Читайте о том, как безопасно разобрать микроволновую печь.

При ремонте микроволновой печи всегда ставьте безопасность на первое место

Во избежание поражения электрическим током всегда следует отключать шнур питания устройства или отключать питание, подаваемое на это устройство , прежде чем снимать какие-либо панели или крышки. То же самое относится и к микроволновым печам, которые используют для работы очень большие токи. Фактически диод микроволновой печи преобразует выходную мощность трансформатора переменного тока (AC) в постоянный ток (DC), удваивая напряжение почти до 5000 вольт. Это высокое напряжение питает магнетрон для нагрева еды или напитков, помещенных в микроволновую печь, и ни при каких обстоятельствах вы не хотите становиться проводником для этого напряжения.

Избегайте ударов током при разборке микроволновой печи

Хорошо, обязательно отключите шнур питания. Что-нибудь еще? Да, есть: высоковольтные конденсаторы, используемые в микроволновых печах, могут сохранять заряд даже после того, как шнур питания был отключен от сети. Вы можете подумать, что избежите удара током, потому что отключили шнур питания микроволновой печи за несколько минут до этого, но если вы соприкоснетесь с заряженным конденсатором, высок риск травмы и даже смерти. Вот почему рекомендуется, чтобы только опытные специалисты выполняли доступ к внутренним компонентам и заменяли их.

Не все виды ремонта микроволновых печей одинаково опасны.

Обратите внимание, что приведенная выше рекомендация касается внутренних компонентов, т. е. деталей, для доступа к которым вам потребуется полностью снять кожух или крышку прибора. На самом деле существует довольно много ремонтов микроволновых печей, которые менее опасны, поскольку процедура замены неисправной детали не требует снятия крышки:

Запасные части стеклянного поддона
Запасные части опоры ролика подноса
Запчасти муфты привода поворотной платформы
Запасные части двигателя поворотного стола
Запасные части фильтра для микроволновой печи
Запасные части дверной ручки, дверной рамы и дверной защелки
Запасные части крышки волновода
Многие запасные части для лампочек

Конечно, обязательно отсоедините шнур питания, прежде чем пытаться сделать что-либо из вышеперечисленного.

Разрядка конденсатора микроволновой печи

Если вам необходимо снять крышку микроволновой печи, чтобы заменить такие компоненты, как трансформатор, магнетрон или шнур питания, вы всегда должны убедиться, что конденсатор разряжен, как только вы сняли крышку. В то время как большинство высоковольтных конденсаторов, используемых в последних моделях микроволновых печей, имеют стабилизирующий резистор, который должен автоматически разряжать конденсатор после отключения напряжения, вы будете чувствовать себя спокойнее, если будете разряжать конденсатор вручную. Вы можете сделать это, поместив лезвие отвертки или острогубцы на каждый набор клемм конденсатора. Ручка отвертки или плоскогубцев должна быть изолирована, и вы должны избегать прикосновения к металлической части инструмента, когда инструмент соприкасается с клеммами. Как только вы убедитесь, что конденсатор разряжен, замена внутреннего компонента будет менее рискованной.

Как снять крышку микроволновой печи?

Чтобы получить доступ к конденсатору и разрядить его при разборке микроволновой печи, вам почти наверняка потребуется снять крышку микроволновой печи. Конечно, вы все равно собирались сделать это, чтобы заменить этот внутренний компонент, верно? В автономных моделях это может быть так же просто, как открутить крепежные винты, крепящие крышку сбоку, сверху или сзади устройства. Однако, если микроволновая печь закреплена на стене под шкафом, вам потребуется полностью демонтировать прибор, чтобы снять крышку. Хотя этот процесс может различаться в зависимости от модели, вот 23 типичных шага, которые вы можете выполнить, чтобы безопасно и успешно удалить, а затем переустановить микроволновую печь:

Отсоедините шнур питания прибора.
Извлеките стеклянный поддон и опору из камеры печи.
Попросите помощника поддержать микроволновую печь, пока вы отвинчиваете винты, крепящие верхнюю часть микроволновой печи к корпусу.
Осторожно наклоните прибор вниз и протяните шнур питания через отверстие в корпусе.
Снимите микроволновую печь с монтажной пластины и установите ее на устойчивую поверхность так, чтобы она опиралась на заднюю панель.
Выверните винты, крепящие нижнюю панель духовки.
Отсоедините или отсоедините любой двигатель поворотного стола или провода освещения, прикрепленные к панели, и отложите панель в сторону.
Установите микроволновую печь вертикально и поддержите переднюю часть деревянным бруском 2×4.
Откройте дверцу и выкрутите винты, крепящие вентиляцию.
Полностью удалите вентиляцию (можно использовать шпатель, чтобы упростить эту задачу).
При необходимости выкрутите винты сбоку, сверху и сзади, крепящие крышку к раме.
Вам также может понадобиться выкрутить винты, чтобы снять крышку вентилятора или воздушную заслонку.
Теперь вы сможете сдвинуть крышку микроволновой печи, чтобы снять ее.
Разрядите потенциально накопленный электрический заряд в конденсаторе и замените дефектную внутреннюю часть новой.
Установите на место крышку вместе с крышкой вентилятора или воздушной заслонкой, если это необходимо, повторно закрутив все винты.
Замените вентиляцию и закрепите ее винтами.
Опрокиньте микроволновую печь на заднюю панель.
Переустановите нижнюю панель, сначала подключив/подсоединив двигатель поворотного стола или провода освещения, затем полностью выровняйте панель и закрепите ее винтами.
Осторожно установите микроволновую печь на выступы монтажной пластины.
Протяните шнур питания через отверстие в шкафу.
Поднимите прибор и повторно затяните винты, чтобы прикрепить верхнюю часть крышки микроволновой печи к корпусу.
Замените опору поворотного стола и выровняйте стеклянный поддон на муфте двигателя.
Снова подключите шнур питания, и ваша микроволновая печь будет готова к использованию.

Воспользуйтесь сервисной службой Repair Clinic, чтобы найти подходящие запасные части для вашей микроволновой печи.

стеклянный поднос, муфту привода поворотного стола или крышку волновода, перед тем, как разбирать микроволновую печь, убедитесь, что вы покупаете именно ту деталь, которая подходит к вашему прибору. В этом вам поможет «Ремонтная клиника». Все, что вам нужно сделать, это ввести полный номер модели вашей микроволновой печи в строку поиска на сайте «Ремонтная клиника», чтобы найти полный список совместимых деталей. Затем можно использовать фильтр «Категория детали» («Вентиляционное колесо и лопасть вентилятора», «Стеклянный лоток, муфта и опорный ролик»), а также фильтр «Название детали» («Корпус воздуходувки», «Приводная муфта стеклянного лотка»). , «Диод»), чтобы точно определить, какая деталь вам нужна. Ремонтная клиника предлагает оригинальные детали производителей, которые подходят для самых популярных моделей микроволновых печей, в том числе произведенных GE, Samsung, Whirlpool, LG, Kenmore, Frigidaire и Panasonic, но вы должны убедиться, что заказываете правильную деталь для ремонта.

успешный.

Магазин запчастей для микроволновых печей

17 инструментов, которые могут вам понадобиться для электромонтажных работ

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле имеет степень младшего специалиста в области электроники и является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 04.01.23

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp. Он также является членом Наблюдательного совета The Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Иллюстрация: Ель / Ран Чжэн

Как и любой другой проект по ремонту или благоустройству дома, электромонтажные работы требуют инструментов. Для большинства бытовых электрических проектов вы будете использовать в основном основные ручные инструменты, которые у вас уже есть, такие как молоток, рулетка, лазерный уровень и плоская головка, а также крестовые отвертки. Есть также некоторые специальные электрические инструменты, которые время от времени пригодятся, и они легко доступны в большинстве домашних центров, хозяйственных магазинах, магазинах электротоваров и интернет-магазинах.

Узнайте больше о 5 инструментах, которые могут вам понадобиться для электромонтажных работ

Такие вещи, как вольтметры, рыболовная лента и фонарики, могут пригодиться, когда вы делаете проект дома. Как и при покупке любого другого инструмента, вы получите более длительный срок службы и лучшую производительность благодаря более качественным инструментам. Лучшие электрические ручные инструменты, такие как кусачки для проволоки и плоскогубцы, имеют изолированные рукоятки для защиты от ударов.

01 из 17
Ель / Марго Кавин
Стандартная рулетка используется для всех видов полевых измерений, таких как установка высоты выключателей и розеток, центрирование коробок осветительных приборов и разметка поверхностей для вырезов.
02 из 17
Ель / Марго Кавин
Молоток используется для крепления электрических коробок, оснащенных скобами с гвоздями, к стойкам стены и другим элементам каркаса дома. Вам также понадобится один, чтобы забивать скобы для проводов при креплении нового электрического кабеля к элементам каркаса.
03 из 17
Ель / Марго Кавин
Небольшой уровень, например уровень-торпеда, легко помещается в сумку для инструментов и используется, чтобы убедиться, что ваша работа ровная и вертикальная. Хорошая установка начинается с ровных коробок и прямых выключателей и розеток.
Торпедный уровень должен быть частью стандартного набора инструментов каждого домовладельца; у него будет много применений помимо электромонтажных работ.
04 из 17
Ель / Марго Кавин
Электромонтажные работы включают в себя множество темных мест, от чердаков и подвалов, до стенных и потолочных полостей, до внутренностей электрощитов. Тактический фонарь нужен не только для удобства, но и для безопасности. Пара ручных фонариков и налобный фонарь — хорошее дополнение к набору инструментов электрика, работающего своими руками.
05 из 17
Ель / Марго Кавин
Универсальный нож или нож для коробок , удобен для разрезания оболочки неметаллического кабеля (Romex), обрезки изоленты и вскрытия картонных коробок.
06 из 17
Ель / Марго Кавин
Электрики всегда держат при себе отвертки для снятия и установки накладок, розеток, выключателей и многих других устройств. Лучше всего иметь несколько отверток Phillips разной длины, а также размеры наконечников №1, №2 и №3.
Отвертки с изолирующими резиновыми кожухами, закрывающими рукоятки, предназначены для большей безопасности при выполнении электромонтажных работ.
07 из 17
Ель / Марго Кавин
Как и в случае с отвертками Phillips, вам, вероятно, понадобятся отвертки с прямым лезвием более одного размера. Если вам нужно выбрать только одно, выберите среднее лезвие; он подойдет для большинства проектов.
Отвертки с прямым лезвием также доступны с изолированными ручками для большей безопасности при выполнении электромонтажных работ.
08 из 17
Ель / Марго Кавин
Шестигранные ключи используются для затяжки винтов с шестигранной головкой, которые иногда можно найти на потолочных вентиляторах, светильниках и бытовой технике. Рекомендуется иметь как метрический, так и стандартный набор шестигранных ключей.
09 из 17
Ель / Марго Кавин
Плоскогубцы известны под многими названиями, в том числе канальный замок , пазовое соединение, и прямогубцы . Этот инструмент чаще всего используется для сантехнических работ, но пара пассатижей также находит широкое применение в электромонтажных работах. Он будет часто использоваться для удаления выбивных отверстий в металлических электрических коробках, затягивания кабельных зажимов и регулировки коробок потолочных вентиляторов.
10 из 17
Ель / Марго Кавин
Возможно, самый важный специальный электрический инструмент, которым вы можете владеть, — это тестер напряжения. Тестер напряжения используется для быстрой проверки безопасности, чтобы убедиться, что в электрическом проводе или устройстве нет напряжения, прежде чем вы начнете с ним работать. Бесконтактные тестеры напряжения, работающие от батарей, являются самыми простыми и безопасными типами тестеров, поскольку они могут обнаруживать электричество, просто находясь рядом с розеткой или проводом.
Это инструмент, который нужен каждому домашнему мастеру в наборе инструментов. Он будет использоваться практически для каждого проекта по ремонту бытовой электротехники.
11 из 17
Ель / Марго Кавин
Еще одним важным электрическим инструментом для домовладельцев являются хорошие инструменты для зачистки проводов. Инструмент для зачистки проводов используется для резки и снятия изоляции с электрических проводов. Инструмент для зачистки проводов имеет ряд калиброванных отверстий для зачистки проводов разных размеров и обычно включает в себя режущие губки для обрезки концов проводов. Некоторые типы представляют собой комбинированные инструменты, которые также можно использовать для обжима проводов и снятия виниловой оболочки с кабеля NM.
Наряду с тестером напряжения это, пожалуй, самый важный специальный электрический инструмент, которым вы можете владеть. Имеет смысл инвестировать в хороший набор инструментов для зачистки проводов, так как они будут выполнять множество функций.
12 из 17
Ель / Марго Кавин
Еще одним важным специальным электроинструментом являются острогубцы (также называемые плоскогубцами с длинными губками ). Он будет использоваться для сгибания и скручивания проводов всякий раз, когда вы выполняете соединения с винтовыми клеммами. Длинный узкий наконечник делает его отличным инструментом для точной работы. Большинство острогубцев также имеют режущие губки для обрезки проволоки.
13 из 17
Ель / Марго Кавин
Пара плоскогубцев – это универсальный инструмент электрика. Он имеет прямоугольный конец, который отлично подходит для скручивания проводов, центральное режущее лезвие для обрезки провода и область захвата между ручками для протягивания провода.
Обычные домашние мастера могут обойтись без этого инструмента, но любой, кто регулярно занимается электромонтажными работами, захочет иметь пару плоскогубцев.
14 из 17
Ель / Марго Кавин
Диагональные плоскогубцы, иногда называемые , боковые ножницы или , , используются для резки проводов. Они специально разработаны с режущей кромкой, которая спускается к кончику губок, что позволяет проникать в труднодоступные места для обрезки проводов. Некоторые типы продаются в паре вместе с детектором напряжения для обнаружения проводов под напряжением. Вы также можете найти комбинированные инструменты со встроенными в рукоятки прорезями для зачистки проводов.
Это специальный инструмент второго уровня: он может не понадобиться обычным мастерам, но тем, кто регулярно занимается электромонтажными работами, он будет очень полезен.
15 из 17
Ель / Марго Кавин
Лента «рыбка» используется для протягивания многожильных или одножильных проводников через металлическую трубу или трубу из ПВХ. Кабельная смазка поможет вам протянуть провода через кабелепровод. Лента также может быть полезна, когда вы протягиваете кабель NM через полости в стенах.
Это инструмент, используемый при улучшении проводки, например при добавлении или расширении цепей. Обычные домашние мастера, которые просто занимаются ремонтом или заменой электрооборудования, редко нуждаются в рыболовной ленте, но это хороший инструмент для более продвинутых домашних мастеров.
16 из 17
Ель / Марго Кавин
Вольтметр используется для считывания уровней напряжения и проверки того, находятся ли цепи под напряжением или отключены. В отличие от тестера цепей, этот инструмент дает вам показания , сколько подается напряжение. Более сложные формы инструмента известны как мультиметры, и они могут считывать не только уровни напряжения, но также силу тока, сопротивление, а также постоянное напряжение и силу тока. Однако они требуют практики, чтобы научиться правильно их использовать.
Этот специальный инструмент используется в основном продвинутыми мастерами-любителями и профессиональными электриками. Обычным домашним мастерам может не понадобиться этот инструмент, но тем, кто много работает с электроприборами и электроникой, он может показаться необходимым.