Категория: Шуруповер

Схема зарядного устройства шуруповерта: СХЕМА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ШУРУПОВЁРТА

   22.04.2023  Комментировать

Содержание

Схема зарядного устройства 12.6В 3А для шуруповерта с 12-вольтовым аккумулятором

В конце прошлого года я публиковал пару обзоров на тему переделки батарей шуруповертов. Сегодня я расскажу о альтернативном варианте заряда переделанной батареи при помощи готового зарядного устройства.
В общем как всегда, осмотр, разборка, схемы, тесты.

В прошлый раз я предлагал использовать для заряда старое зарядное с отдельной платой преобразователя. Вариант в общем то неплохой, но мне стали задавать вопросы, а что делать если старое зарядное разбито, поломано, съела кошка.
И вот я случайно наткнулся в одном из магазинов на вариант зарядного устройства, которое подойдет для батарей 3S, т.е. 12.6 Вольта. Так как такой вариант является одним из самых распространенных при переделке старых шуруповертов, то я решил заказать его для обзора.

Упаковка весьма аскетичная, впрочем как и надпись, указывающая напряжение и ток заряда.

Комплект поставки весьма прост, кабель и собственно зарядное устройство.

Кабель в принципе неплохой, вот только вилка подкачала, варианты — резать, менять или искать переходник.

Зарядное устройство выполнено в формате блока питания, довольно увесистое, корпус прочный.

На одном из торцов корпуса расположен двухконтактный сетевой разъем, на второй стороне кабель с привычным 5.5/2.1мм штекером. Длина кабеля около 1 метра.

Так как это именно зарядное устройство, а не блок питания, которым вы заряжаете свой смартфон/планшет, то здесь присутствует индикатор окончания заряда. Светит правда он не очень ярко, при ярком солнце его не будет заметно, как например и в свете вспышки.

Снизу присутствует наклейка с указанием характеристик, ничего нового, помимо того что было указано на упаковке, я не увидел.

Как я выше писал, корпус довольно прочный, но против молотка и ножа он устоять не смог, а других способов разобрать данное изделие нет.


Плата внутри сидит очень крепко. Частично на двухстороннем скотче, частично приклеена силиконом в районе силовых элементов. На фото видно внутренности корпуса, в дополнение там осталась какая-то клейкая масса.

На вид экономно, но вполне качественно. Радиаторы имеют изоляцию и удерживаются за счет самого силового элемента, дополнительного лепестка и силиконовым герметиком.
Также к корпусу приклеен трансформатор и входной дроссель. В общем вынималась плата довольно тяжело.

На входе присутствует предохранитель, а также входной фильтр. К сожалению нет термистора, вместо него перемычка.

1. Входной конденсатор имеет емкость 68мкФ, для мощности около 40 Ватт вполне достаточно.
2. Высоковольтный транзистор CS7N60F в полностью изолированном корпусе.
3, 4. С одной стороны трансформатора спрятался оптрон обратной связи, с другой — правильный помехоподавляющий конденсатор Y класса, так что током вас не убьет.

5. Выходная диодная сборка 10 Ампер 100 Вольт, с запасом как по току, так и по напряжению.
6. Выходные конденсаторы имеют емкость 1000мкФ и напряжение до 25 Вольт, здесь также вопросов нет. Попутно есть место для установки помехоподавляющего дросселя и третьего конденсатора.

Снизу платы компонентов еще больше.

«Горячая» сторона блока питания. Здесь у меня также не возникло вопросов, ну почти не возникло 🙂

«Холодная» сторона. Здесь расположены элементы стабилизации напряжения, тока, а также индикации окончания заряда.

Претензия к «горячей» стороне у меня была только в плане пайки, а точнее ее качества. Такое ощущение, что ШИМ контроллер перепаивали, так как остальные компоненты запаяны аккуратно.
К выходной стороне вопросов нет, все аккуратно, элементы дополнительно зафиксированы при помощи клея. Операционный усилитель LM358.

Так как обзора подобного устройства у меня еще нет, то не перерисовать схему было нельзя.
Впрочем первичная часть блока питания оказалась практически один в один с блоком питания, который я уже обозревал — Блок питания 12 Вольт 1 Ампер. Блок весьма надежный и качественный.
Отличие только в номиналах некоторых компонентов, а также их количестве, микросхема имеет одинаковую распиновку.

Так как схема большая, то чтобы было более понятно, я разбил ее на две части, первичную и вторичную.
Вторичная сторона отличается от привычных схем блоков питания, так как содержит больше узлов.

Распишу отдельно узлы.
1. Зеленый — Узел стабилизации выходного напряжения, отвечающий за режим CV.
2. Красный — Стабилизация тока, режим СС.
3. Синий — узел индикации.

Слева вверху два выпрямителя, основной и дополнительный (D3, С5) для питания операционного усилителя и светодиода. Дополнительное питания необходимо чтобы эти элементы не потребляли ток когда подключен аккумулятор, а зарядное не включено в розетку.
Между красным и синим узлом источник опорного напряжения для узла индикации и стабилизации тока.

И хотя большей частью все сделано вполне корректно, но есть особенность. Параллельно первому конденсатору подключен резистор номиналом 2.2к (R13A), потому потребление в выключенном состоянии есть все равно. Попробовать исправить эту ситуацию можно установкой диода (отмечен красным) вместо перемычки, которая в свою очереди стоит на месте отсутствующего помехоподавляющего дросселя. Но есть проблема, этот диод будет греться, причем заметно, потому я бы рекомендовал оставить как есть.
Теперь что менять если надо другое напряжение/ток.

1. Зеленый — делитель по цепи измерения напряжения, увеличение номинала верхнего резистора увеличит выходное напряжение, нижнего — уменьшит.
2. Синий — Увеличение номинала шунта уменьшит ток, уменьшение — увеличит. Изменение будет пропорционально изменению номинала. Также изменение этого резистора влияет и на индикацию.
R19, R13, увеличение верхнего резистора — уменьшение выходного тока, изменение нижнего действует наоборот.
3. Оранжевый — Делитель порога переключения индикации. Все то же самое как в п. 2, только для индикации. Кстати отмечу, что этот узел имеет гистерезис, потому переключение красный/зеленый происходит скачкообразно, а не плавно, мелочь, но приятно.

Отдельно фотка для перфекционистов, здесь я перечислил то, что можно установить на плату.
1. Y- конденсаторы, так как подключение без заземления, то смысла не имеют. Если заменить гнездо на трехконтактное, уменьшат помехи в сеть.

2. Термистор, уменьшит пусковой ток. Например NTC 5D-9
3. Выходной дроссель. Уменьшит уровень пульсаций на выходе, ток более 3 Ампер, индуктивность 1-10мкГн.
4. Варистор, увеличит защищенность блока питания при подаче высокого напряжения на вход. Диаметр 10мм, напряжение 470 Вольт.
5. Х-конденсатор, уменьшит уровень помех в сеть, место под 22-33нФ.
6. Двухобмоточный дроссель, обычно на небольшом колечке, также для уменьшения помех в сеть.
7. Диодная сборка. Можно поставить параллельно первой, немного увеличит КПД и поднимет надежность, лучше ставить такую же как уже используется, 10 Ампер 100 Вольт.
8. Выходной конденсатор. На уровне пульсаций скажется мало, но может поднять надежность работы. 1000мкФ 25 Вольт.

Переходим к тестам.
Для начала пройду по основным позициям
1. Выходное напряжение — завышено примерно на 30мВ, считаю что вполне в норме.
2. Ток от аккумулятора при отключенном питании, около 7мА. Довольно много, разрядит аккумулятор примерно через 2-3 недели. Лучше использовать аккумуляторы с защитой, впрочем защита обязательна в любом случае.
3. Зарядный ток 2.9 Ампера, немного ниже заявленного, но я считаю что ничего страшного.
4. Индикация настроена на ток 270мА, при падении тока заряда ниже этой величины включается зеленый светодиод и погасает красный.
5, 6. Так как устройство не умеет полностью обесточивать аккумулятор, то дальше вы увидите падение тока почти до нуля. К примеру с 66мА до 28мА ток упал примерно за 8 минут.
Режим без полного снятия тока допустим, хотя и не очень желателен. Если аккумулятор исправен, то проблем не будет, но я бы советовал просто не оставлять его на большое время, например день-два.

Дальше я подключил зарядное к электронной нагрузке. Но так как электронная нагрузка не имеет режима CV, то пришлось подключиться минуя цепь стабилизации тока.
Был задан ток нагрузки в 3 Ампера и закрыт корпус для термопрогрева. Попутно контролировался уход напряжения, здесь также проблем нет, 5мВ через час термопрогрева это просто отлично, сказывается то, что большей частью применены точные резисторы.

Так как это зарядное, а не блок питания и большую часть времени оно работает с максимальным током, то я сразу зада ток 3 Ампера. Время теста было 1 час, за это время оно полностью зарядит аккумулятор емкостью 2400-2600мАч. Дальше в любом случае ток начнет падать и тестировать нагрев смысла нет.

1. Спустя час я проверил температуру корпуса, в самом горячем месте прибор показал 59 градусов, хотя на ощупь корпус был не горячий, возможно сказывается то, что пластмасса частично прозрачна в ИК диапазоне.


2. Открыл корпус и измерил температуру, самая высокая была в районе снаббера и шунта первичной стороны, около 80 градусов, транзистор имел температуру 70-72 градуса.
3. Закрыл корпус на пару минут, повернул на 180 градусов, чтобы были видны остальные компоненты и измерил еще раз. В этот раз самую высокую температуру имела выходная диодная сборка, около 85 градусов.

Из тестов могу заключить, что с температурным режимом все нормально, до критических температур есть запас еще около 20-30 градусов.

После обзора было снято видео, где я вкратце объясняю что к чему, просто как дополнение.

Что можно сказать в качестве резюме, сначала по пунктам:

Преимущества
Крепкая и аккуратная конструкция
Применены компоненты с запасом
Хорошая стабильность параметров
Отсутствие перегрева
Четкая работа индикации окончания заряда

Недостатки
Отсутствие полного отключения заряда
Собственное потребление в 7мА.
Вилка кабеля имеет плоские штыри.

Мое мнение. На мой взгляд устройство имеет только один существенный недостаток, оно не снимает зарядный ток полностью. правильный заряд идет до снижения тока ниже 1/10 от установленного, затем отключение и последующее включение если напряжение опять снизится. Конечно можно подумать и сделать какую нибудь схемку с гистерезисом, которая будет не отключать заряд, а снижать выходное напряжение так, чтобы прекращался зарядный ток. Но на мой взгляд, если не оставлять подключенный аккумулятор надолго, то вполне пройдет и вариант как сделано сейчас.
Порадовала довольно неплохая сборка и то, что компоненты установлены с запасом. Также стоит отметить отсутствие перегрева, чем грешит довольно большое количество блоков питания. Мне вообще показалось, что устройство собрали на базе БП 12 Вольт 5 Ампер, подняв немного напряжение и снизив ток, потому получился такой результат.

В общем если вы переделали батареи своего шуруповерта и они имеют напряжение 12. 6 Вольта (три последовательных аккумулятора), а родное зарядное не подлежит восстановлению, то довольно неплохой вариант.

На момент заказа зарядное стоило около 13.7 доллара, для обзора менеджер снизил цену до 11 долларов, что на мой взгляд вполне адекватно за данное устройство с учетом его функционала и качества сборки.

На этом все, надеюсь что обзор был полезен.

Небольшой бонус

А не протестировать ли нам аккумулятор смартфона.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

⚡️Зарядное устройство для шуруповерта – простая схема

На чтение 4 мин Опубликовано Обновлено

После года эксплуатации емкость Ni-Cd батарей аккумуляторов двух шуруповёртов резко уменьшилась, а штатное зарядное устройство (ЗУ) не выдержало экспериментов самодеятельных дачных электриков (напряжение сети колебалось в интервале 165…270 В).

Вообще-то, штатное зарядное устройство для шуруповерта и при нормальном напряжении вело себя не совсем адекватно, сильно разогревалось, а окончание процесса зарядки установить было невозможно.
Восстановление потерявших ёмкость аккумуляторных батарей (10 шт. Ni-Cd аккумуляторов) я произвёл по методике [1]. В результате одна батарея стала работать удовлетворительно, второй это не помогло, поэтому она была заменена четырьмя Li-Ion аккумуляторами (типоразмер — 18650, ёмкость — 9800 мА ч). Для зарядки этих разных батарей было изготовлено комбинированное зарядное устройство, схема которого показана на сайте.

Ток зарядки определяет суммарная ёмкость конденсаторов С1 и С2 и составляет около 120 мА. Собственное потребление устройства — около 10 мА. Зарядное устройство для шуруповерта допускает значительные колебания напряжения питания, а режим короткого замыкания в цепи нагрузки ему не страшен. Переменный ток выпрямляет диодный мост VD1. Пороговое напряжение, до которого заряжается батарея, устанавливают подстроечными резисторами R9 (Ni-Cd) или R11 (Li-Ion).

Пока батарея не заряжена, ток зарядки протекает через диод VD2, транзисторы VT1 и VT2 закрыты. Светодиод HL1 светит, сигнализируя об этом процессе. При достижении порогового напряжения ток через параллельный стабилизатор напряжения на микросхеме DA1 (который работает как компаратор) резко увеличивается, поэтому последовательно открываются транзисторы VT2 и VT1. В результате ток зарядки протекает через транзистор VT1 и напряжение на нём уменьшается.

В результате светодиод HL1 гаснет, а диод VD2 закрывается, не давая батарее разряжаться. Цепь VD3R7 обеспечивает гистерезис переключения компаратора (примерно 1,8 В), так как после отключения зарядного тока происходит снижение напряжения на батарее. При включении зарядного устройства без подключённой батареи светодиод HL1 кратковременно вспыхивает (частота вспышек определяется ёмкостью конденсатора СЗ). Подобная картина наблюдается и при подключении неисправного аккумулятора с обрывом цепи или малой ёмкостью.

Большинство элементов смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертёж которой показан на рис. 2. Применены постоянный резистор R1 МЛТ, С2-23, остальные — для поверхностного монтажа типоразмера 1206, конденсаторы С1, С2 использованы из компьютерного импульсного блока питания, можно применить аналогичные, рассчитанные для работы на переменном токе. Оксидный конденсатор СЗ — импортный или К50-6, К50-35. Транзистор IRFZ24N можно заменить транзистором IRFZ34N, IRFZ44N.

Терморезисторы RK1, RK2 можно заменить одним сопротивлением 10…30 Ом, диодный мост 2W10 можно заменить мостом DB107 или четырьмя диодами 1N4007. Такими же диодами можно заменить диоды SMA4007 и КД513А. Светодиод может быть маломощным любого свечения.
Плату размещают на дне пластмассового корпуса подходящего размера, на его верхней крышке сделано отверстие для светодиода, на боковых — отверстия для переключателя, сетевого провода и проводов для подключения аккумуляторной батареи.

Налаживание устройства заключается в установке требуемого порогового напряжения подстроечными резисторами R9 и R11. Вместо аккумулятора временно подключают конденсатор большой ёмкости (2000…5000 мкФ) и вольтметр. Регулировка производится по максимальному показанию вольтметра. Для Li-Ion батареи порог отключения — 16,5 В, так как предельно допустимое напряжение составляет 16,8 В или 4,2В на элемент, порог для Ni-Cd батареи — 15,2 В, так как предельно допустимое напряжение составляет 15,2 В или 1,52В на элемент.

Указанные пороги взяты из имеющейся практики, к сожалению, в различных источниках встречается значительный разброс данного параметра, очевидно, что причиной этому является влияние легирующих присадок и разные условия проведения измерений.

Например, для свинцовых аккумуляторов приведены данные [2] о требуемом напряжении 14,7В при температуре +25 °С, а батарея GP12-4.5-S начинает кипеть уже при 14,1 В, а у автомобильных аккумуляторов такого эффекта не наблюдается.

Можно заряжать и свинцовые аккумуляторы малой ёмкости. При этом пороговое напряжение — 14,2 В или то, что требуется для конкретного типа аккумулятора. Без изменения схемы можно увеличить зарядный ток в несколько раз соответствующим увеличением ёмкости конденсаторов С1 и С2 при соответствующей коррекции печатной платы.

При зарядке аккумуляторной батареи следует соблюдать правила техники безопасности и исключить возможность прикосновения к батарее и другим элементам устройства, поскольку они имеют гальваническую связь с сетью 230 В. Поэтому отключение и подключение заряжаемой батареи следует проводить только при отключённом от сети зарядное устройство. Соответствующую предупреждающую надпись надо обязательно разместить на корпусе устройства.

Автор

Будет ли солнечная панель мощностью 5 Вт заряжать аккумулятор 12 В?

Да, солнечная панель мощностью 5 Вт может заряжать аккумулятор 12 В.

На самом деле, я недавно сделал это сам:

Затем, проделав это, я увидел, что Google не дает точного ответа на этот вопрос:

А?

И я решил написать эту статью, чтобы внести ясность.

Итак, еще раз для тех, кто сзади:

Да, вы можете заряжать 12-вольтовую батарею с помощью солнечной панели мощностью 5 Вт. Вам просто нужно убедиться, что это солнечная панель на 12 В. Все, что меньше, например, солнечная панель на 6 В или 9 В, не будет работать.

Вот как я это сделал:

Материалы и инструменты

Материалы

  • NEWPOWA 5W 12V Солнечная панель
  • 12 В ШИМ Solar Controller
  • 12V Батарея (I использовал батарею 12V 33AH)
  • WRIES, подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключаемое батарея, и подключа предохранители (я использовал NOCO GC018)

Инструменты

  • Кусачки
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Отвертка

Шаг 1. Подключите аккумулятор 12 В к контроллеру заряда от солнечной батареи

Для подключения аккумулятора к контроллеру заряда от солнечной батареи требуются провода, разъемы для проводов и встроенный предохранитель.

Вы можете использовать собственные провода и разъемы или купить их, чтобы упростить процесс. В итоге я купил что-то под названием NOCO GC018. Это штепсельный адаптер на 12 В со встроенным предохранителем и кольцевыми клеммами — подходящий вариант для моей 12-вольтовой батареи.

Для начала я отрезал 12-вольтовую вилку от NOCO GC018 кусачками.

Затем я просто немного раздвинул провода и зачистил концы. (Зачищенные концы буду втыкать в клеммы контроллера заряда.)

Теперь мои провода готовы. Я могу подключить их к клеммам аккумулятора с помощью кольцевых клемм. И я могу подключить их к клеммам контроллера заряда с помощью отвертки.

Вот что я сделал:

Сначала я подключил положительный и отрицательный провода к соответствующим клеммам аккумулятора. Вот так:

Затем я использовал отвертку (в моем случае прецизионную отвертку), чтобы соединить зачищенные концы проводов с клеммами аккумулятора контроллера заряда. На клеммах моего контроллера есть значок батареи, а также плюс и минус, чтобы я знал, куда идет каждый провод.

Когда все провода были подключены, мой контроллер заряда включился, показывая, что он правильно подключен к 12-вольтовой батарее.

Обратитесь к руководству вашего контроллера заряда, чтобы узнать, как запрограммировать его для вашего типа батареи. По умолчанию у меня установлены герметичные свинцово-кислотные батареи, которые я использовал.

Шаг 2. Подключите солнечную панель мощностью 5 Вт к контроллеру заряда солнечной батареи

Моя солнечная панель мощностью 5 Вт поставлялась с проводами с зачищенными концами. Это упростило подключение к моему контроллеру заряда.

Я просто подключил положительный и отрицательный солнечные провода к соответствующим клеммам на моем контроллере заряда. Опять же, на клеммах есть значок солнечной панели, и они помечены как положительные и отрицательные, что упрощает работу.

Теперь ваша солнечная панель подключена…

…и готово!

Вот как получилось у меня:

Вот, собственно, и все.

Однако из-за того, что моя солнечная панель находилась внутри, в этот момент на нее не попадало достаточно солнечного света, чтобы зарядить батарею.

Пора выходить на улицу.

Шаг 3. Протестируйте зарядное устройство для солнечной батареи мощностью 5 Вт на 12 В

Вы только что построили зарядное устройство для солнечной батареи на 5 Вт на 12 В. Неплохо!

Чтобы проверить свою, я вынес все на улицу (убедившись, что при этом не отсоединились провода) и поставил солнечную панель под прямые солнечные лучи.

Затем я просмотрел системные характеристики на своем контроллере заряда, пока не добрался до дисплея тока PV.

Это указывало на то, что моя солнечная панель мощностью 5 Вт заряжала мою 12-вольтовую батарею со скоростью 0,2 ампера:

Итак, доказательство того, что солнечная панель мощностью 5 Вт может заряжать 12-вольтовую батарею.

Теперь я могу просто оставить свою зарядную установку на улице под прямыми солнечными лучами. Панель будет продолжать заряжать аккумулятор в течение дня.

Контроллер заряда имеет защиту от перезарядки, т. е. он останавливает зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен.

Схема подключения зарядного устройства для солнечной батареи 12 В мощностью 5 Вт

Вот принципиальная схема использования солнечной панели мощностью 5 Вт для зарядки батареи 12 В:

в реальной жизни:

Примечания к этой электрической схеме:

  • Передовой метод обеспечения безопасности заключается в установке предохранителя между контроллером заряда, аккумулятором и солнечной панелью. (Однако для этого проекта из-за того, что моя солнечная панель очень маленькая, я не включил предохранитель между солнечной панелью и контроллером заряда.)
  • Для большинства контроллеров заряда сначала подключается аккумулятор, а затем солнечная панель. Обратитесь к руководству вашего контроллера за рекомендуемым изготовителем порядком подключения.
  • Обязательно приобретите солнечную панель 12 В 5 Вт. Если это панель с более низким напряжением 5 Вт (например, 6 В или 9 В), она не будет работать с контроллером заряда 12 В.
  • Убедитесь, что ваш контроллер заряда совместим с химическим составом вашей батареи. Например, некоторые контроллеры заряда работают только со свинцово-кислотными аккумуляторами. Другие работают со свинцово-кислотными и литиевыми батареями.
  • Я рекомендую ШИМ-контроллер заряда для этого проекта, потому что он дешев, а фотоэлектрическое напряжение, скорее всего, не будет достаточно высоким для контроллера заряда MPPT. Для работы контроллера MPPT напряжение PV обычно должно быть на 4 или 5 вольт выше напряжения батареи.

Совет:  Эта принципиальная схема будет работать для многих других размеров солнечных панелей (например, 10 Вт, 20 Вт, 50 Вт, 80 Вт, 100 Вт), если это солнечная панель на 12 В, и вы используете соответствующий калибр провода и размер предохранителя для текущий.

Сколько времени требуется для зарядки аккумулятора 12 В от солнечной панели мощностью 5 Вт?

Согласно нашему калькулятору времени зарядки солнечной панели, солнечной панели мощностью 5 Вт требуется около 107,3 ​​пиковых солнечных часов для полной зарядки свинцово-кислотной батареи емкостью 50 Ач 12 В с использованием ШИМ-контроллера заряда.

А вот расчетное время зарядки для 5 других распространенных размеров солнечных панелей:

  • Солнечная панель 10 Вт:  54,1 часов пикового солнечного излучения
  • Солнечная панель 20 Вт:  27,6 часов солнечного пика
  • Солнечная панель мощностью 50 Вт:  11,6 часов пикового солнечного излучения
  • Солнечная панель мощностью 80 Вт: 7,6 часов пикового солнечного излучения
  • Солнечная панель мощностью 100 Вт:  6,3 часов пикового солнечного освещения 900 факторов таких как емкость батареи и тип батареи.

    Солнечная панель какого размера вам нужна для зарядки аккумулятора 12 В?

    Аккумулятор на 12 В можно заряжать с помощью солнечных панелей различных размеров.

    Зная это, вопрос становится таким:

    «Как быстро я хочу заряжать 12-вольтовую батарею от солнечной энергии?»

    Основываясь на приведенном выше времени зарядки, мы можем сделать некоторые выводы:

    Солнечные панели мощностью 5 Вт и 10 Вт подходят для медленной непрерывной зарядки 12-вольтовых аккумуляторов. Это солнечная панель хорошего размера для поддержания заряда 12-вольтовой батареи, которая будет медленно заряжать ее в течение нескольких недель, а может быть, и месяцев, в зависимости от погоды и размера батареи.

    Солнечные панели мощностью 20 Вт и 50 Вт подходят для быстрой зарядки небольших аккумуляторов на 12 В. Например, солнечная панель мощностью 20 Вт может зарядить аккумулятор емкостью 20 Ач 12 В примерно за 17 часов под прямыми солнечными лучами. Панель мощностью 50 Вт может сделать это примерно за 8 часов.

    Солнечные панели 80Вт и 100Вт подходят для быстрой зарядки больших 12В и автомобильных аккумуляторов. Если это батарея емкостью 50 Ач, они могут полностью зарядить ее примерно за 12 часов или меньше под прямыми солнечными лучами.

    Для получения дополнительной информации о том, как подобрать солнечную панель подходящего размера для вашей установки солнечной зарядки, ознакомьтесь с моей статьей о том, какого размера солнечная панель будет быстро заряжать 12-вольтовую батарею.

    Совет: Вы можете еще больше сократить время зарядки, заменив ШИМ на контроллер заряда MPPT. Контроллеры заряда MPPT намного эффективнее, но и намного дороже.

    Еще 2 самодельных проекта солнечной зарядки, которые вы можете построить прямо сейчас

    Как я уже сказал, вы только что построили зарядное устройство для солнечной батареи на 12 В.

    Вы подключили солнечную панель к аккумулятору через контроллер заряда. И солнечная панель теперь заряжает эту батарею.

    Используя то, что вы только что узнали, вы можете построить еще больше солнечных зарядных устройств.

    Вот несколько идей для вашего следующего проекта:

    1. Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на солнечной батарее

    Автомобильные аккумуляторы также представляют собой аккумуляторы на 12 В. Итак, используя ту же солнечную панель и контроллер заряда, я смог сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на солнечных батареях.

    2. Солнечное зарядное устройство для электровелосипеда

    Вы также всего в нескольких шагах от солнечной зарядки электровелосипеда. Не обманывайтесь тем, насколько сложным это выглядит — вам просто нужна большая солнечная панель и небольшой инвертор.

    OpenEVSE — Решения для зарядки электромобилей

    Решения для зарядки электромобилей

    OpenEVSE был разработан для работы в любой точке земного шара. Открытая конструкция может быть адаптирована к вашим требованиям.

    OpenEVSE поддерживает расширенные функции, включая регулируемый ток, мониторинг температуры и отображение мощности в реальном времени.