Перемотка якоря болгарки
Пример HTML-страницыНа полке с инструментами у каждого уважающего себя мужчины должна лежать «болгарка». И действительно, без этого инструмента в хозяйстве обойтись практически невозможно. О болгарке всегда вспоминаешь, когда необходимо отрезать кусок какого-либо изделия из плотного материла, будь это металл, камень или керамика. Но, как и любой другой инструмент, «болгарка» может ломаться. При этом в 60 процентах случаев причиной неисправности становится выход из строя электродвигателя, а точнее — щетки коллектора или якоря. Не спешите выбрасывать инструмент, ведь с помощью несложных манипуляций все еще можно исправить и перемотать двигатель своими руками.
Для начала необходимо разобрать инструмент и внимательно изучить конструктивные элементы. В частности, нас больше всего интересует электродвигатель. Перед тем, как убирать сгоревшую или оборванную обмотку, необходимо просчитать количество ее витков. Для этого верхняя катушка отделяется от обмотки и отрезается.
При этом необходимо обжечь катушку на открытом огне и высчитать необходимое количество витков.
Если вы планируете производить перемотку без применения специальных устройств, то снимать якорь сразу не рекомендуется. Необходимо не спеша осмотреть коллектор. Не лишним будет измерить сопротивление изоляции. При этом величина не должна быть меньше 200кОм относительно корпуса. После этого необходимо аккуратно вычистить коллектор, если были остатки обмотки, а также сделать новые пазы в коллекторе, в которые будут вставляться концы катушек.
Как только якорь будет очищен, его необходимо загильзовать. Для этого необходимо сделать гильзы, которые вполне реально соорудить из электротехнического картона. Далее их надо вставить в существующие пазы якоря. Толстый картон брать не желательно. Его толщина не должна быть больше 0.2 мм. После того как якорь будет очищен, гильзы найдут свое место в пазах и будет установлен переделанный коллектор, можно наматывать катушку.
Если намотка осуществляется по круговому типу, то витки необходимо укладывать последовательно пока в якоре не будут заполнены полностью пазы.
Понять, с какой стороны производить укладку, достаточно просто — необходимо просто глянуть на устройство со стороны вала. При этом намотку нужно делать против часовой стрелки. Подобный тип укладки имеет название «правая».
Обязательно наложите бандаж на обмотку. Делать это лучше всего рядом с коллектором, чтобы можно было удобней производить крепеж витков катушек. Многие не знают, что такое бандаж. Фактически, это пара витков толстой нитки, которая должна быть плотно намотана и завязана. Капроновую нить лучше не применять, ведь она может оплавиться в процессе работы двигателя. Лучше всего использовать изделия из хлопчатобумажного материла.
После окончания работ обязательно проверьте перемотанный якорь на наличие обрывов или межвитковых замыканий. Делать это необходимо до того, как якорь будет пропитан, в противном случае заменить обмотку будет сложнее. Пропитку необходимо производить с целью крепления витков катушки. Ее можно выполнить при помощи эпоксидной смолы или лака.
Последний этап – проточка. Именно от качества выполнения этой работы зависит, как сильно будет искрить перемотанный якорь. При этом биения не должны превышать 0,05 мм. После завершения проточки необходимо снова провести проверку на факт наличия замыканий между витками и на корпус.
Нестандартный ремонт болгарки
К нам в сервис, обратился Антон “Х”, с просьбой восстановить болгарку HouseMaster, как мне показалось на момент телефонных переговоров. В процессе разговора, я понял, что там как минимум ротор и корпус редуктора на замену. Исходя из целесообразности, я рекомендовал Антону приобретение нового инструмента и посоветовал несколько вариантов среди DIY и Semi-Pro класса, соотношение “цена-качество” которых заслуживает внимания. По опыту, я не рекомендую данный ремонт (больше одного узла на замену), т.к. это нерентабельно, в случаях с дешевым инструментом ВООБЩЕ! Но проникнувшись ситуацией Антона, а именно “политической” подоплекой (взял попользоваться для личных целей, УШМ с парка на работе, которая пережила 8 страшных лет с несметным количеством пользователей без явного хозяина и как уже позме я увидел у себя на верстаке, следы неквалифицированного вмешательства, проще говоря, “завандалена солидно”), а вернуть необходимо непосредственно данный инструмент в рабочем состоянии.
Не устану повторяться, у инструмента должен быть хозяин, ОДИН! Старайтесь инструмент не у кого не брать и не давать в пользование, если нет ТВЕРДОГО желания столкнутся с нуждой покупки нового и неприятной “осадка” в общении
Болгарка, пришла в собранном виде, на мое удивление, экземпляр вовсе не подобие от NonName “HouseMaster”, а чистокровная немка HAUSEMEISER 125 800. Полный диагностический разбор, вообще удивил уровнем завандаленности…
Понеслась:
- Корпус редуктора – из трех фрагментов, не считая фланца))) Перескакивая к ротору, хочу отметить явно механически сломанную крыльчатку, смею предположить, что устанавливалась “башка” в нахалку, иначе не представляю вариант сломать крыльчатку ротора как при установке в сборе с “головой”. Но, явных следов ударов на утраченных фрагментах литья, я не обнаружил. История умалчивает истинные причины поломки.
Меня удивила, скрупулезность предыдущего ремонта, вместо меднографитовой втулки, изготовлена в размер и установлена МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. Ну и конечно-же, никого не удивит выломанная шахта и отсутствие штифта механизма блокировки редуктора – классика, особенно на производствах. - Статор – также с межвитковым замыканием
- Щетки – отсутствовали вообще. А вот щеткодрержатели подняли настроение)) Стойка под пружину (“улитку”) на обоих щеткодержателях были припаяны оловом
- Клавиша пуска – тоже была утеряна безвозвратно, но то такэ…Озадачила штанга/тяга на кнопку, т.к. конструктивно она крючкового типа по тумблер (кнопка и тяга как у Ferm FAG-125 N и его многочисленных аналогов), но его длина больше на 10 мм, но ничего, найдем/изготовим и такую
Меня удивила, скрупулезность предыдущего ремонта, вместо меднографитовой втулки, изготовлена в размер и установлена МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. Ну и конечно-же, никого не удивит выломанная шахта и отсутствие штифта механизма блокировки редуктора – классика, особенно на производствах.Ротор
- сломанная крыльчатка – теоретически, можно бы ло б заменить, хотя крайне не рекомендуется, т.к. балансировка якоря будет нарушена, со всеми вытекающими последствиями, но бывают случаи, когда данный ход обоснован и применим
- обмотки – прибор ИКЗ-3 и тест на полутрансформаторе, дали четкое понимание межвиткового замыкания – однозначно ротор под замену.
Составив чек-лист диагностики, в “сухом остатке” целых деталей имеем: пластиковый корпус (две части и дифузор), кнопка пуска, сетевой шнур, коническая пара, вал редуктора и ВСЕ!!! вообще все, даже шпонки были критично изношены. Но задача стоит и хочется минимизировать финансовые потери Антона на ремонт, естественно не в ущерб качеству. Оставив ее на резервном верстаке, время от времени подходил к ней с различными деталями и посетила меня мысль о скрещивании DWT и HAUSEMEISER, т.к. сопоставив контруктивность и характеристики, а также РЕАЛЬНОЕ наличие оригинального ротора от DWT WS-125 SL в отличном состоянии (а как известно, якорь – львиная доля стоимости инструмента). Проточил коллектор (сняв 0,15 мм) довел до идеала. Оригинальный ротор от HAUSEMEISER, был установлен на опорных подшипниках 608 и 6000 (зад. перед. соответственно), причем задний имел посадку в корпусе без амортизатора. У ДВТ, вал под задний подшипник Ø 8 мм, примерив 608 без амортизатора получаем достаточно плотную посадку в корпусе (Ø 22 мм), но это не наш метод.
- Статор был установлен новый (аналог стат002) от современного поколения болгарок DWT, а именно WS08-125, которые точно соответствуют по индуктивности и физическим размерам ротору. Габаритный диаметр статора меньше оригинального от HAUSEMEISER, но отверстия винтов совпадают. Жесткость данного узла, была получена путем уплотнения монтажных диагоналей корпуса, стальной проволокой.
- Щеточный узел был также заменен на оригинальные щеткодержатели и щетки от DWT WS08-125 (щетки максимально подходящего размера для двигателя и удобными щеткодержателями под П-образный паз с защелкой и функцией автостопа через проточку в щетке и штифт в шахте). Оригинальные щетки D-011, которые были в закромах вместе с щ/д и достались Антону по очень выходной цене, дешевле только бесплатно.
- Отталкиваясь от двигателя, идеально соответствует корпус редуктора от WS-125 L/LV и др. (ч21), благо их в достатке всегда, соответственно и цена более чем доступная, а это значить ТАМ ЕМУ и МЕСТО, в добрый путь как говорится. Коническая пара клиента в хорошем состоянии, но “колхозить” с пятном контакта при таком уже уровне качества я не стал, и практически бесплатно “подкинул” коническую пару (п125).
- Клавиша была применена самая распространенная, она не идеально соответствует корпусу, но свою функцию исполняет нормально. Тягу включения необходимого размера под данный тип, найти не удалось. Пришлось изготавливать, используя две тяги от Ferm FAG-125 N удлиненные, наращивая в нужную длину, соединив один крючок к другому. Соединение было реализовано уверенное: двух-компонентный клей на основе эпоксидной смолы, двух винтиках и спайки пластика с дальнейшей обработки.
Габаритный диаметр статора меньше оригинального от HAUSEMEISER, но отверстия винтов совпадают. Жесткость данного узла, была получена путем уплотнения монтажных диагоналей корпуса, стальной проволокой.
Подводя итоги и осмысливая повод для посещения меня музой, можно резюмировать успешное завершение проекта “Франкенштейн” как модернизированную УШМ от DWT (причем самого удачного поколения) в более развитом и эргономичном корпусе, главное с удобным механизмом кнопки пуска (у ДВТ не самая сильная сторона, как бы я трепетно я не относился к бренду).
Одно меня только печалит: когда у инструмента нет хозяина и пользуются многие операторы, он уничтожается, а болгарка получилась весьма достойная…Ну и еще одно ツ, в итоге, сделав проект для мастерской нерентабельным и трудозатратным, делая безпрецедентные скидки и применяя нестандартные решения в ремонте, получаем угловую шлифмашину дороже, чем к примеру современная модель DWT WS08-125 (которая часто бывает в акции), но я предупреждал….Моя совесть чиста, работа выполнена на отлично, максимально сокращен чек-лист и это был интересный опыт соединения не соединяемого или впихивания не впиХуемого.
4 метода удаления анкерных болтов из бетона
Назад в блог- Крепление распределителя
- Распределитель крепежа
- Крепежная промышленность
- Тяжелые болты с шестигранной головкой
- Промышленный крепеж
- Гайки и болты
- Крепеж из нержавеющей стали
Роль бетонных анкерных болтов заключается в создании постоянной или, по крайней мере, полупостоянной связи между конструкцией и бетонным элементом.
Поэтому не давите на анкерный болт слишком сильно, когда он отказывается сдвинуться с места; просто делает свою работу. Чем тщательнее работа по установке, тем сложнее […]
Роль бетонных анкерных болтов заключается в создании постоянной или, по крайней мере, полупостоянной связи между конструкцией и бетонным элементом. Поэтому не давите на анкерный болт слишком сильно, когда он отказывается сдвинуться с места; просто делает свою работу. Чем тщательнее работа по установке, тем труднее будет сместить анкерный болт со своего места. Трудно, но не невозможно, как вы узнаете из следующего руководства. Четыре следующих метода перечислены в порядке сложности и сложности процедуры, а также специфики инструментов, необходимых для работы. Давайте уточним.
- С применением грубой силы (в виде молотка и монтировки)
Метод, требующий наименьшей осторожности, заключается в том, что сначала нужно поместить монтировку под пластину анкера, ударив по ней молотком.
- Получение небольшого рычага от пары гаек с резьбой
Менее традиционная техника, которая, честно говоря, имеет ограниченные шансы на успех, но попытка не помешает, состоит в прикреплении гаек с резьбой к анкерному болту. Затяните их как можно сильнее и убедитесь, что они находятся на одном уровне с верхней частью болта. Резьбовые гайки могут обеспечить превосходный рычаг при попытке снять болт с помощью плоскогубцев. Основная причина, по которой этот метод может работать или не работать, заключается в том, что он в значительной степени зависит от неправильной установки болта. Анкерный болт, эффективно заделанный в бетон, имеет тенденцию сплавляться с материалом, что значительно затрудняет его извлечение.
- Использование 2 на 4 в качестве посредника
Хотя может показаться, что этот подход также основан на грубой силе, правда в том, что на самом деле вам нужно быть очень осторожным и идеально контролировать свои движения. По сути, одна сторона 2 на 4 помещается на анкерный болт, а другая удерживается вами. Используя деревянный молоток среднего размера, несколько раз ударьте по концу доски, которая опирается на анкер, каждый раз немного увеличивая скорость движения. Вы должны быть осторожны, чтобы не погнуть якорь в сторону в процессе; удары должны идти прямо по пластине якоря.
- Выбить зажимы тисков или, если у вас их нет, трубный ключ
В крайнем случае в дело вступают тиски или ваш проверенный трубный ключ. Любой из этих инструментов должен предоставить вам рычаг для извлечения упрямого болта. Помните, что вы также можете максимизировать выходной крутящий момент для трубного ключа, присоединив дополнительную трубу, но слишком быстрое вращение может привести к ее изгибу.
Об авторе
Начал свою карьеру в мире крепежа в 19 лет.69 at, Parker Kalon Corp., производитель винтов из Нью-Джерси, расположенный в Клифтоне, штат Нью-Джерси, занимается управлением запасами, планированием вторичного производства и завершает закупки. В 1971 году я устроился на работу в компанию Star Stainless Screw Co., Тотова, штат Нью-Джерси, работая в отделе внутренних продаж, а затем в качестве внешнего продавца, сделав успешную карьеру в Star. В 1980 году у меня с другом возникло желание основать собственную компанию по продаже крепежных изделий. название: Дивспек, Кенилворт, Нью-Джерси. Это было успешное приключение, но закончилось в 1985 лет, когда я основал Melfast в августе 1985 года, и до сих пор остается конкурентоспособным и успешным. Melfast обслуживает рынок OEM, имея около 400 счетов по всей стране.
Почему вам следует внедрить управляемый поставщиком запас для ваших крепежных изделий
Ларри Мелоне Президент
Как ваш дистрибьютор крепежных изделий поможет вам выбрать идеальную стопорную гайку
Ларри Мелоне Президент
Как снять клиновые анкеры
После установки бетонные крепления, такие как клиновые анкеры, обычно предназначены для того, чтобы оставаться на месте. Поскольку они часто используются для крепления тяжелого оборудования или структурных конструкций, они должны быть постоянными.
И хотя на другие типы крепежа, такие как анкерные болты, анкерные втулки, стальные анкеры для гипсокартона, анкерные болты и анкеры-бабочки, обычно не возлагаются такие тяжелые обязанности, многие проекты реконструкции и строительства требуют ситуаций, когда различные типы анкеров должны быть удалены. Это требует тщательного планирования, потому что попытка удалить анкеры неправильным образом может привести к повреждению стены или другого материала основания, в котором были установлены анкеры.
Прежде чем пытаться удалить анкеры из бетона или другого материала, вы можете выяснить величину необходимой силы, которая называется предельной растягивающей нагрузкой.
Это усилие, или трудность отрыва, измеряется как диаметром анкера, так и глубиной погружения в основной материал.
При установке анкеров рекомендуется заранее подумать о том, не потребуется ли их когда-нибудь заменить. Это может определять не только конкретный тип анкеров, который вы выбираете для текущей работы, но и то, как вы их устанавливаете.
Ниже приведены наиболее распространенные типы анкеров и несколько советов по их удалению с минимальными трудностями. Тем не менее, рекомендуется провести дополнительные исследования, прежде чем приступать к конкретному проекту удаления.
Клиновые анкеры
При использовании клиновых анкеров для крепления чего-либо к бетону разумно планировать процесс установки заранее и просверлить в бетонном полу или стене двойную длину клинового анкера. Таким образом, удаление ненужных клиновых анкеров должно быть таким же простым, как забивание анкера обратно в отверстие до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с поверхностью.
Другой вариант — использовать шлифовальную пилу или ножовку, чтобы срезать болт.
Стальные анкеры для гипсокартона
Металлические анкеры для стен могут быть проблематичными при удалении, потому что они имеют металлический воротник снаружи, который захватывает гипсокартон, а металлические штыри захватывают гипсокартон изнутри. Чтобы избавиться от стальных анкеров, которые когда-то удерживали на месте полки или другую мебель, ваш первый шаг — выкрутить винт из анкера с помощью дрели или отвертки. После этого выберите сверло примерно на два размера больше, чем диаметр отверстия в видимой части металлического воротника анкера. Края вашего сверла должны соприкасаться только с краями вокруг отверстия для винта и никогда не заходить в отверстие. С отверстием, служащим для центрирования сверла, начните сверлить. Когда муфта и анкер отделятся, сверло должно вытолкнуть анкер из гипсокартона в пространство между стеной и гипсокартоном. Миссия выполнена.
Анкеры-бабочки
Эти анкеры, также известные как рычажные болты, имеют металлические «крылья», которые пружинно раскрываются и остаются заподлицо внутри стены, выдерживая значительный вес.
На самом деле, анкер-бабочка ⅛ дюйма может удерживать от 100 до 300 фунтов, в зависимости от толщины стеновой панели, в которую он вставлен. Чтобы снять, сначала отщелкните хомут, согнув его вниз острогубцами, пока он не сломается. Затем вы можете протолкнуть анкер через стену с помощью гвоздя.0021
Анкеры лаг
Эти анкеры требуют вставки так называемого шурупа, который расширяет анкер лаг щита. Во многих случаях вынуть эти анкеры можно, просто удалив винт в центре, в результате чего анкер сжимается, а затем вытаскивается из просверленного отверстия. Если это не сработает, попробуйте применить грубую силу и используйте острогубцы, чтобы выдернуть анкер из отверстия.
Запорные анкеры
Эти анкеры можно снять только с помощью шлифовальной пилы или ножовки. Ударные анкеры, представляющие собой стальные распорные анкеры ударного типа, устанавливаемые в бетон путем удара молотком, имеют цельную конструкцию без компонентов, которые можно отделить для облегчения удаления.
