Чем и как сверлить дерево
Дерево – материал сравнительно мягкий, рыхлый и легко поддающийся обработке многочисленными инструментами с режущими кромками. Не исключение и самые разнообразные свёла, с помощью которых можно сверлить отверстия в дереве. А сверлить дерево и материалы на его основе – ДВП, ДСП приходится довольно часто – при изготовлении мебели, при строительстве, при изготовлении различных поделок.
Отверстия в дереве бывают нужны и совсем маленькие (например, для вкручивания в древесину саморезов при скреплении деталей) и очень большие (под канализационные трубы при деревянном домостроении).
Сверлить в дереве приходится, как сквозные отверстия, так и глухие, т.е. делать углубления в древесине определенного размера, а не просверливать насквозь.
В большинстве случаев в домашней мастерской можно вполне обойтись обычными сверлами по металлу, которые прекрасно сверлят и дерево. Имея в распоряжении электродрель, шуруповерт, дрель с ручным приводом или даже коловорот с набором свёрл разного диаметра (примерно от 2 до 18 мм диаметром) домашний мастер в состоянии выполнить множество работ, где требуется сверлить дерево.
В каждом конкретном случае нужно подбирать соответствующий инструмент для сверления дерева – свёрла, которые предназначены именно для этой операции.
Посмотрим на фото: здесь изображены самые разные свёрла, которыми можно сверлить дерево. Конечно, тут представлена лишь небольшая часть из всего многообразия, но это основные виды свёрл, которые применяются чаще всего.
Итак, рассмотрим, что же это за свёрла, и для выполнения каких работ по дереву они предназначены.
- а. Сверло по металлу. Это вообще самые универсальные свёрла. И дерево они тоже с успехом сверлят. Но тут есть один нюанс – сверло большого диаметра дерево рвёт, особенно, если оно не очень хорошо заточено, а древесина рыхлая. Всё дело в том, что волокна древесины неоднородны (в отличие от металла) и при вращении сверло своими режущими кромками снимает стружку и с продольных и поперечных волокон по-разному. Где-то эти режущие кромки идут, как говорится, “по шерсти”, а на противоположной стороне отверстия против неё. Поэтому и могут получаться задиры и сколы. Плохо заточенное сверло по металлу в древесину идет туго, а при больших оборотах электродрели из под сверла может появиться дымок – дерево подгорает от сильного нагревания в результате трения. Свёрла по металлу могут быть с твердосплавными напайками и без них. Лучше для сверления дерева применять свёрла без победитовых напаек из обычной высокопрочной стали. В патрон дрели лучше вставлять сверло с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком, а не с коническим, которое предназначено для патронов токарных и сверлильных станков.
- б. Спиральное сверло по дереву. С первого взгляда очень похоже на предыдущее, но только на первый. Наконечник у этого сверла совершенно другой. Он имеет форму трезубца. В центре расположен острый “зуб”, который предназначен для того, чтобы зафиксировать сверло точно в нужном месте перед началом сверления. В дерево он втыкается очень легко и это гарантия того, что сверло не соскользнет и сместится в сторону при вращении, а отверстие будет просверлено, там, где надо. Боковые зубья, расположенные по краям режущей части при вращении сверла надрезают древесину по краям отверстия и их режущая кромка снимает уже надрезанный материал, поэтому в отличие от сверла по металлу они не “дерут”, а срезают и кромка отверстия получается очень ровной, гладкой. Конечно, при условии что сверло острое. При работе таким сверлом не нужны высокие обороты; им можно отлично сверлить и с помощью ручного коловорота.
- в. Перовое сверло (часто называют просто пёркой). Устройство его аналогично предыдущему сверлу, но имеет больший диаметр режущей части и тонкий хвостовик для того, чтобы иметь возможность вставить в патрон дрели или коловорота. Здесь также режущая часть трехзубая. Центральный зуб намечает точку центра отверстия и является осью вращения, заточенные боковые острия прорезают канавку вокруг отверстия, а подрезанная древесина снимается режущими кромками этих зубьев. Края отверстия также получаются очень ровными и чистыми. Центральный зуб чуть длиннее боковых поэтому, если в дереве этим сверлом сверлится не сквозное отверстие, а углубление, то в центре всё равно всегда останется отметина от этого зуба. Это надо иметь в виду, чтобы не испортить противоположную сторону деревянной заготовки этим более длинным зубом. Сверлить на самых малых оборотах электродрели или вручную – дрелью с ручным приводом, коловоротом.
- г. Опалубочное сверло представляет собой удлиненное спиральное сверло. Диаметр хвостовика значительно меньше диаметра самого сверла, поэтому древесная стружка при сверлении легко выходит наружу, чем предотвращается заклинивание сверла в отверстии. Может быть как цельным, так и с резьбовым соединением хвостовика со сверлом. Сверление на малых оборотах электродрели или вручную.
- д. Винтовое сверло с самоцентрирующимся острием для сверления точных отверстий в древесине. Иногда ещё называют шнековым сверлом. Сверло в передней части имеет резьбовой наконечник, который вкручивается в древесину и надежно фиксирует центр сверла в нужной точке для обеспечения точного сверления. Глубокая винтовая канавка служит для быстрого отвода стружки, что позволяет с успехом сверлить даже сырую древесину без заклинивания. Таким сверлом удобно и легко сверлить толстый брус, доску, бревно.
- е. Сверло твердосплавное для твердой древесины, различных древесных панелей и плит (ДСП). Состоит из центрирующего наконечника, двух основных резцов и объемного резца. Применяется при производстве мебели – для сверления углублений под чашечки мебельных петель и в других случаях, когда нужно просверлить очень точное отверстие или углубление, в котором “дно” будет идеально ровным. Сверлить ручной или электродрелью, число оборотов 800-1800 об/мин в зависимости от диаметра.
- ж. Сверло Форстнера с цилиндрическим хвостовиком для сверления древесины и фанерованной доски (ДСП) с двумя режущими кромками и с окружным режущим краем. Как и предыдущее, применяется, в основном, в мебельном производстве. Предназначено для ручных дрелей и электродрелей, число об/мин – 400-1400 в зависимости от диаметра. Сверло названо так по имени Бенджамина Форстнера (1834 -1897), американского оружейника и изобретателя.
- з. Сверло перовое регулируемое. Заменяет целый набор обычных перовых свёрл, так как имеется возможность установки нужного диаметра путём разведения в сторону режущих зубьев. Линейка на подвижной и неподвижной частях позволяет точно выставить нужный размер без измерения штангенциркулем.
- и. Кольцевая пила — разновидность пилы, с помощью которой можно сверлить отверстия в не толстых материалах либо углубления ограниченной глубины. В центре диска-основы устанавливается направляющее спиральное сверло, а в специальные кольцевые выступы крепятся пильные полотна, имеющие закругленную форму и вырезы для фиксации на диске. Обычно в набор входит от 3 до 7 кольцевых пильных полотен разного размера, что позволяет просверлить отверстие подходящего размера, установив соответствующую пилу. Очень удобно такими кольцевыми пилами высверливать углубления для установки электрической розетки в стене, а также для врезки дверного замка.
- к. Сверло “балеринка” – круговое регулируемое сверло с резцами. Предназначено для сверления отверстий большого диаметра в дереве, фанере, ДСП. Центральное спиральное сверло служит для предварительного засверливания в материал, а раздвижные острые резцы прорезают в материале канавку по окружности. Разводятся на одинаковую ширину от центра и фиксируются специальным ключом. Не предназначено для сверления глубоких отверстий, так как этому препятствует горизонтальная планка, на которой закреплены резцы. В случае необходимости сверления не сквозного отверстия, а углубления подрезанную по краям древесину приходится выбирать либо вручную (стамесками), либо фрезой. Именно поэтому чаще всего применяется для сквозного сверления листовых материалов или не толстых досок.
Когда требуется сделать не сквозное отверстие, а углубление на определенную глубину, применяются различные ограничители – метки, надеваемые на сверло. Это может быть полоска скотча, резиновое или пластиковое кольцо и другие подобные приспособления. Можно использовать и ограничитель для патрона дрели в виде упора нужной высоты, который выставляется возле просверливаемого в дереве отверстия. www.instrument-mastera.ru
Ручной инструмент для сверления древесины
При помощи коловорота, дрели и бурава в древесине просверливают круглые отверстия и гнезда для болтов, шурупов, круглых шипов, для удаления сучков и пр.
Коловорот состоит из коленчатого стержня, патрона для крепления сверла и механизма сцепления. Приводится во вращение рукой. При пользовании коловоротом достигается достаточно точное и чистое сверление. Мягкие древесные породы можно сверлить с большей скоростью, чем твердые. Сквозные отверстия просверливают встречным сверлением (по точной разметке) или ориентируются по выходу острия сверла на противоположную сторону. При одностороннем сквозном сверлении нужно подложить под деталь подкладку (деревянный брусок) и скрепить ее струбцинкой с обрабатываемой деталью. Тонкие детали можно закреплять в плотно сжатые пачки и просверливать сразу всю пачку, подкладывая под нее доску. Для сверления под углом к поверхности детали надо сначала вырубить круглой стамеской верх отверстия и перпендикулярно ко дну вырубленного отверстия установить сверло (рис. 7).
Рис. 6. Схемы профилей, выбираемых фигурными стругами.
В коловорот можно вставлять различные по диаметру и назначению сверла. Ось вращения коловорота должна совпадать с осью просверливаемого отверстия, т. е. коловорот надо держать перпендикулярно к доске. При сверлении вертикальных отверстий коловорот держат левой рукой за грибок. При сверлении горизонтальных отверстий грибок упирают в корпус или и колено и поддерживают левой рукой. Нажим на сверло зависит от вида сверла, твердости древесины и определяется по ходу дела в процессе сверления.
При работе винтовыми или спиральными сверлами лучше удаляется стружка. В шероховатых отверстиях, просверленных буравами, хорошо держатся круглые шипы.
При сверлении необходимо соблюдать следующие правила:
– сверло должно быть прочно закреплено в патроне;
– коловорот и дрель нельзя держать сверлом к себе;
– не следует сильно нажимать корпусом на коловорот. Дрель используется для высверливания отверстий диаметром до 5 мм.
Буравы и буравчики используются для сверления неглубоких, не особенно точных и чистых отверстий диаметром (соответственно) от 8,5 до 36,5 мм и от 2 до 10 мм.
В зависимости от конструкции основных трех частей – стержня, хвостовика и рабочей (режущей) части различают следующие виды сверл:
Ложечное (перовое) сверло. Режущая часть – желобок с лезвием – расположена параллельно оси вращения сверла. Применяется для глубокого и неглубокого сверления вдоль и поперек волокон древесины. Отверстия получаются недостаточно точные и чистые. Сверло вращается только в одну сторону, и поэтому для удаления стружки его надо вытаскивать. Используется при помощи коловорота. Диаметры: 3, 5, 6, 8, 10. 12, 16 мм.
Центровое сверло. В центре – острие, по бокам резец и наклоненный нож. Применяется для высверливания отверстий небольшой глубины поперек воколон древесины. Сверлит достаточно чистые и правильной формы отверстия. Чтобы сверло при работе не отклонялось в сторону, острие должно быть несколько длиннее боковых резцов. Диаметры: 12, 19, 25, 32, 38, 51 мм.
Винтовое сверло. Стержень с двухконечной резьбой (винтообразный) и режущей частью на конце. Может сверлит разные по глубине и достаточно чистые отверстия диаметрами: 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 32, 38 мм.
Спиральное сверло. Стержень в виде спирали. На конце острие. В основном применяется для станочного неглубокого сверления поперек волокон древесины; сверлит точно и чисто. Диаметры различные (от 0,25 до 65 мм).
Универсально-раздвижное сверло. Может сверлить отверстия различных диаметров (от 15 до 75 мм).
Раззенковка применяется для рассверливания кромок отверстий и углублений под шурупы с плоской головкой. Диаметры 20 и 30 мм.
Бесцентровое сверло применяется для сверления несквозных отверстий, гнезд для болтов, шайб, пробок, для высверливания сучков и пр. Диаметры от 6 до 30 мм.
Сверла затачивают на бруске, оселке или напильником с мелкой насечкой; важно, чтобы при заточке не уменьшался диаметр сверла.
www.drevesinas.ru
Самодельные перьевые свёрла по дереву
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта “В гостях у Самоделкина”. Сегодня я хочу рассказать о том, как легко можно сделать перьевые свёрла по дереву.
На днях мне понадобилось просверлить в ДСП отверстия большого диаметра, а именно 40 и 20 мм. И тут выяснилось, что у меня нет нужных свёрл!!!
Нет… Конечно же у меня есть много разных перьевых свёрл. И обычных и несколько разводных. Но, вот, беда в том, что работал я сейчас дома в подвале, а свёрла мои находятся на другом конце города, а именно – на стройке, где я ими в последний раз пользовался…
И вот я решил быстренько сделать нужные свёрла из того, что было под рукой…
И, собственно, понадобилось мне для этого следующее:
1. кусок листовой “нержавейки”, толщиной 2 мм. (Не обязательно “нержавейка”… Просто она у меня валялась..)
2. Металлический штырь диаметром 10 мм. (Тоже можно тоньше… Просто, этот у меня был))))
3. Болт (винт) М6 (или тоньше).
(Перед тем, как начать рассказ, хочу извиниться за плохое качество фото. Дело в том, что мне некогда было пошагово фотографировать процесс, поэтому я просто включил на смартфоне запись видео, а потом сделал с него скриншоты…)
Итак, с чего я начал… Отыскал кусок листового металла, толщиной 2 мм. Попался под руку вот такой кусок “нержавейки”
Начал я со сверла, диаметром 40мм. Для начала я нарисовал заготовку сверла на куске нержавейки:
При помощи болгарки с отрезным кругом я вырезал заготовку:
После этого я изготовил сам стержень сверла. Его я решил сделать из десятимиллиметрового прутка, который валялся у меня в “металлоломе”:
Тоньше прутка под рукой не оказалось… Но я подумал, что подойдёт и этот. Ведь прут такого диаметра войдёт в любой патрон бытовой дрели. Конечно, его толщина регламентирует минимальный диаметр сверла, но свёрла до двенадцати миллиметров у меня всегда есть в наличии… (Это свёрла по металлу, но и для дерева их легко можно применить). А перьевые нужны только больших диаметров..
Я отрезал от прута кусок нужной длины:
Зажав в тиски, я прорезал отрезным кругом диаметральную прорезь. Глубину прореза я прикинул на глазок, просто приложив заготовку и отметив такую глубину, “чтоб нормально было”…))))
[center]
После этого я проверил, вставляется ли моё “перо” в прорезь стержня:
Выровняв ровно по центру, я сделал маркером отметки на плоскости, соответствующие толщине стержня:
Потом я сделал прорези по этим линиям:
Сменив отрезной круг на зачистной, я выбрал металл между прорезями.
Сейчас нужно закрепить перо в стержне. Проще, конечно, просто “капнуть” сваркой. Но, чтобы не делать второй стержень (ведь мне нужно было кроме сорокамиллиметрового, ещё и двадцатимиллиметровое), я решил закрепить винтом. Для этого я просверлил в стержне отверстие, перпендикулярно прорези. Использовал при этом сверло, диаметром 5 мм.
Затем верхнюю половину стержня (до прорези) я рассверлил сверлом, диаметром шесть миллиметров:
А в нижней половине нарезал резьбу М6:
После этого я вставил перо в стержень, выровнял, и, наметив сверлом центр, извлёк его и просверлил отверстие диаметром 6 мм.
Теперь можно вставить перо в стержень и скрепить винтом:
В роли винта у меня выступил болт М6. Мне было проще нарезать резьбу. Но если у вас не найдётся под рукой метчиков, можно использовать его в роли болта – накрутить с другой стороны гайку. Она не помешает, просто крепить будет не так удобно – нужно будет два ключа…
Теперь заточим наше сверло. Я использовал самодельный наждак с алмазной чашкой… Просто потому, что он был у меня под рукой:
А заточить можно чем угодно, хоть болгаркой… Соблюдать какой-то определённый угол здесь не нужно. Не следует его делать слишком острым просто:
Всё! Сверло готово. Оно достаточно легко просверлит и дерево и ДСП :
Т.к. стержень был уже готов, сделать второе перо, шириной 20 миллиметров, не составило особого труда:
Конечно же, такие свёрла не годятся для постоянной, профессиональной работы… Для этого нужны покупные свёрла из хорошей стали… Но я – не профессионал!!! Я – самодельщик! 
И последний раз перед этим случаем перьевым сверлом такого диаметра я пользовался около десяти лет назад!!! И вот опять понадобилось!! )))).
Его изготовление у меня заняло около двадцати минут. (За это время я не съездил-бы даже за ним в магазин))). А изготовление последующих диаметров – вдвое меньше…
И я выполнил им работу – просверлил нужное мне отверстие. После этого я положу его на полку, и в следующий раз оно мне понадобится…. может, через год… А может – через пять!!! … (А может, и вообще не понадобится!)))) Но его уже не нужно будет ни покупать, ни делать…)))
.. Кстати, на стройке, когда мне нужно было крепить балки и стропила, я тоже пользовался именно таким сверлом. На тот момент я отдолжил товарищу своё длинное сверло по дереву, и, как это обычно и получается, вовремя он мне его не вернул… И, чтобы не терять дни, я потерял минуты – изготовил такое-же сверло, только полуметровой длины, и выполнил работу…
…Вот для таких целей такие свёрла очень хорошо подходят!!!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Сверление древесины | Справочник | Лесоматериалы
В столярных работах сверление применяется для устройства отверстий под круглые шипы, шурупы и другие металлические элементы при соединении деталей, под пробки при удалении сучков, под пазы при обработке древесины стамеской и долотом. Принцип работы любого сверла состоит в том, что оно, углубляясь в древесину, своими режущими гранями выбирает материал, образуя отверстие.
Типы сверл и подготовка их к работе
Сверла бывают перовые, центровые, спиральные, винтовые (рис. 1). У сверла различают хвостовик, собственно стержень, режущую часть и элементы для отвода стружки.
Перовые сверла типа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями (см. рис. 1, а). Служат они для сверления отверстий под нагели диаметром 3…16 мм (при длине сверла до 170 мм). В процессе сверления перку периодически вынимают из древесины для удаления стружки. Недостатком перового сверла является отсутствие направляющего центра. Для сверления отверстий большего диаметра применяют перовые сверла других конструкций (см. рис. 1, б).
Центровыми сверлами (см. рис. 1, в) сверлят сквозные, но неглубокие отверстия поперек волокон древесины, так как выход стружки в них затруднен. Работают такие сверла только в одну сторону и при нажиме сверху. Их диаметр — до 50, длина — до 150 мм.
Спиральные сверла (см. рис. 1, г) более совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается при сверлении стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровьнз, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой — 2…6 мм (короткая серия) и 5…10 мм (длинная серия), а с центром и подрезателем — 4…32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем — поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.
Винтовые сверла (см. рис. 1, д) используют в основном для сверления глубоких отверстий поперек волокон древесины. После прохождения этим сверлом стенки отверстия получаются чистые. Диаметр сверл т— до 50, длина — до 1100 мм.
Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов или гаек — зенковки (рис. 2). При сверлении древесины применяют также сверла для металла, уменьшая их угол заточки.
Сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять прямолинейность режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне (рис. 4, а) или вручную тонким квадратным напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.
Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные — с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном (рис. 4, б). Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это дает возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут срезать стружку.
От того, как заточено сверло, зависят прежде всего чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении её от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.
Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит их срок службы.
Ручное сверление древесины. Древесину сверлят при помощи сверлилки и коловорота. Для закрепления в них сверл используют зажимные патроны различных конструкций.
Ручная винтовая сверлилка (рис. 5, а) служит в основном для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. На ее стержне имеется винтовая резьба для передвижения ручки. Усилие от руки, сжимающей ручку, передается стержню, и ок начинает вращаться. Вторая рука оказывает воздействие на нажимную головку. От совмещения этих двух усилий и происходит внедрение сверла в древесину, т. е. процесс резания.
У коловорота (рис. 5, б) процесс резания происходит от усилия, которое рука работающего создает при вращении коленчатого стержня коловорота с ручкой посередине. Снизу стержня находится патрон с трещоткой, дающей возможность устанавливать вращение вправо и влево. В коловороте можно крепить сверла диаметром до 10 мм.
Для сверления отверстий в обязательном порядке размечают их центры. При разметке учитывают твердость древесины, степень ее раскалываем ости, расположение трещин и сучков, направление и глубину сверления, наличие гвоздей, металлических скоб и т. д. Обычно центры отверстий накалывают чертилкой или трехгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают тонкими сверлами, с тем чтобы сверло не ушло в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон; при этом так же (т. е. с двух сторон) выполняют и сам процесс сверления. Диаметр сверла для засверливания под шурупы должен быть на 0,5 мм меньше диаметра средней части шурупа. В хрупкой древесине и у торцов для головок шурупов рекомендуется делать обнижение (зенкование), чтобы при дальнейших операциях (грунтовании, шпатлевании и окрашивании) головки шурупов располагались заподлицо с поверхностью детали.
При выполнении сквозных отверстий необходимо на выходе сверла поставить препятствие (для этого можно использовать кусок дерева), иначе в заготовке неминуемо образуются сколы или трещины. При сверлении инструмент нельзя поворачивать на себя. Не рекомендуется работать незаточенными сверлами и сверлами со сколами режущей части и трещинами. Следует обращать внимание на центровку сверла в патроне, так как от этого зависит правильность сверления. От сильного биения сверло неизбежно уйдет в сторону. Правильная заточка сверла позволит избежать приложения излишних усилий и получения рваной поверхности. Увеличение прилагаемого усилия ведет к порче детали и поломке сверла, а также создает травмоопасную обстановку.
Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав (рис. 6, а), а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы — буравчик (рис. 6, б). Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром — внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Бурав и буравчик не дают той чистоты обработки, какую можно получить при сверлении сверлами. У мастеров по столярному делу имеются ложечные буравчики (рис. 6, в). По сути, это те же перки, только с острым наконечником и конусным винтом.
Приём работы буравом следующий: сначала его устанавливают в намеченное место острием, а затем с определенным усилием прижимают к дереву. Когда наконечник углубится в дерево, то дальнейший нажим уже не нужен, необходимо только поворачивать инструмент за ручки. К сожалению, бурав не режет, а рвет древесину, и иногда от этого в заготовке возникают трещины и расколы, особенно вблизи торца. Буравы используют для неответственных столярных работ и в плотничном деле.
les.novosibdom.ru
Сверла по дереву – 115 фото основных моментов при выборе инструмента
Одной из самых популярных работ во время строительства и любого ремонта является сверление дерева. Однако с каждым годом все сложнее найти наборы сверл по дереву высокого качества. Именно поэтому заранее стоит разобраться, как правильно выбирать данный инструмент.
Краткое содержимое статьи:
Классификация сверла
На сегодняшний день существует не одна классификация этого режущего практически любые поверхности инструмента.
В зависимости от конструкции его рабочей части можно выделить: спиральные виды сверл по дереву, центровочные, а также плоские и даже сверла исключительно одностороннего резания, и используемые лишь для сверления глубокого типа.
Если просматривать фото сверл по дереву, обращая внимание именно на конструкцию их хвостовой части, то можно выделить следующие их виды:
- конусные;
- цилиндрические;
- 3,4,6-гранные;
- SDS сверла.
Также все инструменты условно можно разделить на несколько групп, опираясь на тип материала, который они могут обрабатывать. Итак, это сверла по дереву длинные, а также сверла по твердому бетону, стеклу, металлу высокого качества, камню с керамикой, а также универсальные инструменты.
Важные моменты выбора инструмента
Основное правило во время выбора любого сверла заключается в том, что его структура обязательно должна быть значительно тверже, чем структура материала, используемого для обработки. Например, если вам предстоит сверлить пластик или гипсокартон с деревом, то подойдет самое простое сверло, выполненное из стали высокой прочности. При этом размеры сверл ни на что влиять не будут.
А вот, если вам предстоит просверлить такой материал, как кирпич или же камень, то тогда придется обратиться во время работ к твердосплавному сверлу, у которого наконечники отличаются пластинами из сплавов, намного тверже любого другого материала.
Подбирая сверло стоит обратить также внимание на соответствующий вид выполняемых работ. Собственно на размеры инструмента также оказывает существенное влияние масса поверхности для последующей обработки. По мере ее увеличения длиннее и значительно толще придется приобрести и само сверло.
Дома преимущественно используются различные сверла, диаметр которых составляет не больше 12 мм. Если понадобится закрепить гардины для будущих занавесок, то отлично подойдет даже сверло диаметром не больше 8 мм.
А вот для закрепления унитаза, уже понадобится сверло с диаметром около 10 мм. Соответственно, чем специфичнее будет работа, тем больше вероятность того, что понадобится нестандартный размер сверла.
При покупке сверла также стоит уделить внимание функциональности инструмента. Это можно сделать просто попробовав просверлить маленькое отверстие в пластике/древесине.
Можно это сделать любой механической дрелью, но заметно облегчит ваш труд применение электрической дрели или вовсе шуруповерта.
Данные инструменты могут стать для вас незаменимыми помощниками в случае необходимости сверления поверхностей из металла/камня. А вот, если вам предстоит высверлить даже небольшое отверстие в бетоне, то здесь уже желательно обратиться к перфоратору.
Выбирая сверло не плохо обратить внимание, в том числе на его внешний вид. На инструменте высокого качества не будет царапин, даже небольших сколов и различных дефектов.
Работа со сверлами и их заточка
Во время работы со свёрлами есть ряд достаточно важных моментов, на которые желательно обратить свое внимание. В первую очередь они касаются бережного применения инструмента и соблюдения техники безопасности.
Во-первых, перед началом сверления необходимо удостовериться в том, что тело материала в будущем отверстии не содержит каких-либо посторонних включений, вроде скоб или гвоздей. В противном случае это может стать основной причиной рывка инструмента из ваших рук.
Во-вторых, если так получилось, что необходимо сверлить, например дерево инструментом, предназначенным для металла, то заточка сверла своими руками должна осуществляться максимально близко к горизонтальной развёртке и только под углом.
В завершение стоит отметить, что если вы будете соблюдать все правила по работе со свёрлами, то срок их эксплуатации не заставит вас расстраиваться, а умение их самостоятельно затачивать и восстанавливать значительно позволят вам сэкономить на их покупке.
Фото сверл по дереву
Также рекомендуем посетить:
zdesinstrument.ru
Сверление отверстий в дереве
В домашних условиях вполне можно обойтись довольно скромным набором свёрл. Для обработки древесины мягких пород вполне достаточно сверла из обычной инструментальной стали. Для фанеры, ДСП и других древесных материалах с повышенной долей клея и (или) связующего лучше воспользоваться свёрлами из хромо-ванадиевой стали, отличающимися более высокой стойкостью и обеспечивающими лучшее качество сверления. Рангом выше стоят свёрла из быстрорежущей стали. При частом сверлении отверстий в облицованных ДСП, слоистых плитах или плитах MDF не обойтись и без твёрдосплавных свёрл.
Примерный набор сверл для домашней мастерской
1 Сверло с центровочным остриём
2 Сверло с твёрдосплавным центровочным остриём
3 Обычное сверло из быстрорежущей стали
4 Плоское сверло (пёрка)
5 Регулируемое сверло
6 Трёхступенчатое сверло
7 СверлоФорстнера
8 Пазовое сверло
9 Твердосплавное сверло для выборки гнёзд под мебельные петли
10 Кольцевая пила
11 Шнековое сверло
12 Сверло для сверления отверстий в балках
Чтобы цилиндрическая заготовка не прокручивалась при сверлении отверстий, её кладут на приспособление, состоящее из двух скреплённых заготовок аналогичного сечения.
Ряд отверстий под полкодержатели легче просверлить по самодельному кондуктору.
Так сверлят серию отверстий на одинаковом расстоянии от боковой и торцовой кромок: заготовку, вставленную в технологическую раму, просто перемещают в нужном направлении.
Сверление отверстий под мебельные стяжки трёхступенчатым сверлом — соединяемые детали скрепляют угловой струбциной.
Отверстия под шурупы с потайной головкой зенкуют.
Глухие отверстия (например, под шканты) сверлят с использованием ограничителя глубины сверления.
Совет: Сверление отверстий для угловых соединений
Угловые соединения можно выполнить на мебельных стяжках или шкантах. И в том и другом случае необходимо просверлить отверстия строго под прямым углом к поверхности заготовки.
Использование направляющих и упоров
При сверлении отверстий большого диаметра, а также при жёстких требованиях к их перпендикулярности к поверхности заготовки электродрель следует закрепить на сверлильной стойке. Последнюю можно дополнить самодельными направляющими и упорами (зафиксировав их, например, струбцинами), позволяющими просверлить несколько отверстий, соблюдая требуемое расстояние между ними. При обработке крупноформатных заготовок стойку можно закрепить на верстаке.
С помощью пазового сверла, имеющего режущие кромки не только на острие, но и по бокам, можно выбирать пазы, шлицы и делать вырезы.
При выборке гнёзд под мебельные петли важно выдержать требуемые расстояние от кромки заготовки и глубину выборки.
Это достигается за счёт упора и ограничителя глубины выборки (на сверлильной стойке).
При сверлении отверстий в крупноформатных заготовках расстояния между сверлом и колонкой сверлильной стойки может быть недостаточно. В этом случае сверлить отверстия следует сквозь проём в основании стойки или развернуть стойку относительно основания.
При сверлении отверстий спиральным сверлом не требуется сильно налегать на электродрель — сверло само по себе, словно бурав, врезается в дерево. В этом случае электродрель должна работать на низких оборотах.
Чтобы края отверстий не получились рваными, обрабатываемую заготовку следует зажать между двумя отрезками доски (из отходов).
Сверлильное приспособление
Современные приспособления для сверления выпускают в различных исполнениях. Почти все они имеют подпружиненную каретку с упорами, что позволяет использовать их как ограничители при сверлении отверстий. На опоре такого приспособления может иметься призма, исключающая смещение цилиндрической заготовки при её обработке.
Классический бурав
Бурав применяют для сверления в дереве отверстий под шурупы или крючки, а также мелких отверстий. Бурав больше пригоден для работы с мягкими породами дерева.
Ножки-направляющие у приспособления можно установить под любым углом к опоре, что позволяет сверлить отверстия наклонно к поверхности заготовки.
Подпружиненные ножки-направляющие можно выдвинуть ниже опорной поверхности приспособления и воспользоваться ими как упорами с обеих сторон заготовки, что позволяет просверлить отверстие строго посередине её кромки.
Инструменты для зенкования отверстий
1 Ручная зенковка
2 Зенковка с удлинённым хвостовиком
3 Зенковка с укороченным хвостовиком
4 Ступенчатая зенковка
5 Зенковка-насадка
Ограничители глубины сверления
6 Клейкая лента
7 Резиновое кольцо
8 Металлический кольцевой ограничитель
9 Пластиковый ограничитель
mainstro.ru
