Почему припой не липнет к паяльнику
Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.
Возможные причины отсутствия прилипания припоя:
- грязное жало паяльника;
- грязная канифоль;
- перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
- плохое качество припоя;
- отсутствие флюса при пайке;
- неправильно подобран флюс и припой;
- пайка на улице, на сквозняке;
- отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
- случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
- нагар и химические окислы на поверхности жала;
- недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
- малая мощность паяльника.
Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:
- нож, скальпель;
- напильник, надфиль;
- наждачная бумага, полировальная шкурка;
- металлическая щетка;
- швейная игла;
- насадка для бормашины.
Для очистки от нагара подойдут:
- бумага;
- вата;
- ветошь;
- губка;
- поролон;
- канцелярский ластик.
Списки не полные, можно экспериментировать.
Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.
Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.
Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:
- специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
- латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.
Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.
Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.
Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.
Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.
Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.
svarkagid.com
Почему олово не прилипает к паяльнику
| SergeyE (Москва) 2 мая 2005 18:04:31 | Всем привет ! |
Как лудить многожильные провода ?
Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли — в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль — это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.
Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать — только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой — мне так не надо.
Может дело в проводах ?
Сергей
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47
провод в утюге не может быть стальным.
(Москва, Р.Ф.)
2 мая 2005
18:31:06
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34
Короче нужен флюс — и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае — обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию — разъедает мгновенно.
Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде — достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом — и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.
С уважением, Сергей
(москва)
2 мая 2005
22:59:36
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем.
(Москва)
3 мая 2005
так зачем канифоль нужна — чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?
Все жилы блестят как новые.
Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.
Да — хочу научиться.
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04
3 мая 2005
13:47:20
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока
Нихром? А зачем его паять? Зажать — и вся недолга.
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36
Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.
Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41
Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный — странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
Вобщем, как и в частности — для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.
Вам верно посоветовали — провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >
Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19
нет — провод питания
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?
В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10
Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.
А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?
С уважением, Сергей
4 мая 2005
09:58:45
Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05
Цитирую: ” Да — хочу научиться.”
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20
Паяльник и канифоль — больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.
В теме выше всё написано.
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.
PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27
> А канифоль можно с ёлки набрать
Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей — можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂
> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли
Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.
С уважением, Сергей
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19
> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.
Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09
им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04
> А там наблюдал дивную картину.
Никуда не дется — надо “языка” брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂
Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.
> вроде только тальк на ладони нужен
🙂
Тальк — это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.
С уважением, Сергей
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18
Канифоль — это флюс.
Флюс — это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.
Для того же облуживают и жало паяльника — чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.
Однако стоит помнить, что если всякая селедка — рыба, то не каждая рыба — селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль — это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.
Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и “продвинутые” флюсы, но это уже не везде купишь.
Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного “сдирает” окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01
Теперь думаю, как бы канифоль расплавить — чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль — т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.
PS Для тех, кто интересовался стальными проводами — такие же используются в электроплитах.
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05
> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.
Бесцветный. Может и глицерин — не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже — плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги — самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.
> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить
Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей — там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?
2IS: Вы знакомы с прибором ОПС “Фобос А”?
11 мая 2005
00:00:49
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18
Иногда, на высоких частотах.
А промывать потом водой сможете?
С уважением, Сергей
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54
> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?
Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.
Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.
Возможные причины отсутствия прилипания припоя:
- грязное жало паяльника;
- грязная канифоль;
- перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
- плохое качество припоя;
- отсутствие флюса при пайке;
- неправильно подобран флюс и припой;
- пайка на улице, на сквозняке;
- отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
- случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
- нагар и химические окислы на поверхности жала;
- недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
- малая мощность паяльника.
Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:
- нож, скальпель;
- напильник, надфиль;
- наждачная бумага, полировальная шкурка;
- металлическая щетка;
- швейная игла;
- насадка для бормашины.
Для очистки от нагара подойдут:
Списки не полные, можно экспериментировать.
Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.
Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.
Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:
- специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
- латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.
Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.
Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.
Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.
Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.
Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.
Почему припой не держится на паяльнике?
Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.
Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.
Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.
Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.
Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.
Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.
Основные причины
Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.
Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.
Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».
Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.
Правильная подготовка к работе
Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.
Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.
Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.
Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.
После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.
Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.
После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.
К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.
В случае никелевого покрытия
Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?
Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!
Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.
После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.
Дальнейшие действия такие:
Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.
Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.
Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?
Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.
Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).
флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,
припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.
Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.
за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.
Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?
Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)
Благодарю за подсказку.
Государственным зданиям ваш совет пригодится.
Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч
Как избежать проблем при использовании паяльника?
Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть? Вы давно пользуетесь этим устройством и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и вообще ведет себя плохо или электропаяльник стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?
Почему дымиться, если новый ?
Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и после долгих раздумий решили купить новый паяльник, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в электрическую розетку 220 В. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.
Продали брак? Неисправен и при первом же включении начинает гореть?
Ответ: на самом деле с паяльным инструментом ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит специальное масло, которое предотвращает образованию коррозии на металлических частях. Благодаря этому, обеспечивается длительное хранение на складе. Не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.
При первом включении любые паяльники будут дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.
Почему олово не прилипает к жалу?
Ситуация: вы довольно долго часто паяете, по работе или дома занимаетесь ралиолюбительством, но в какой-то момент времени олово стало плохо приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?
Ответ: с такой ситуацией неоднократно сталкиваются многие радиолюбители. Даже современные необгораемые жала могут со временем обгореть. Не говоря уже о старых медных жалах, которые используются в советских моделях. И так, разберемся с данным вопросом:
- Если вы используете старый экземпляр с медным жалом, и к нему перестал прилипать припой, его необходимо зачистить напильником или наждачной бумагой. После этого паяльное оборудование включается в сеть, и когда жало нагреется до температуры плавления канифоли, собственно в нее он и опускается. Это позволяет эффективно убрать оксидную пленку с поверхности. Когда канифоль начнет испаряться, с легким дымком, настало время нанести на него припой. Теперь он уже начнет липнуть. Когда припой покроет все жало — уберите излишки с помощью целлюлозной губки. После этого жало можно снова обмокнуть в канифоль и снова нанести припой. Операцию можно повторить несколько раз для закрепления эффекта.
- Если у вас современный паяльник с необгораемым жалом — рекомендуем купить новое, по цене расходные материалы всегда выйдут дешевле. Ну а если не получиться, а запаять нужно срочно — жало необходимо залудить так же, как и в предыдущем примере. Хотя стоит отметить, что производитель не рекомендует точить жало, так как при заточке вы повредите специальный необгораемый слой. Но если же купить жало для сетевого с ручкой или пистолета — паяльника никак не выходит, его можно заточить и облудить аналогично медному. Вот только период эксплуатации довольно быстро сократиться.
- Для того, чтобы жало прослужило долго, особенно необгораемое, его необходимо периодически обслуживать в канифоли или припое, и всегда оставлять на жале немного олова. Точнее — оно должно быть покрыто тонким слоем. Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно продлить срок службы. Ну и конечно не стоит его перегревать. Это касается и паяльников, подключающихся через разъем в простенькой контактной или ремонтной термовоздушной паяльной станции с феном.
Почему не греется?
Ситуация: плохо греется, долго или не нагревается до необходимой для пайки температуры.
Решение: С вероятностью в 99% у вашего верного помошника испортился такой аксессуар для пайки как нагревательный элемент. Что в таком случае необходимо сделать? Да просто заменить его. В современных устройствах сделать это довольно просто — разбираете, удаляете старый тэн для паяльника, неисправный и просто заменяете его на новый. Современные керамические нагревательные элементы не подлежат ремонту.
У вас старинный, древний советский электропапаяльник у которого в качестве тэна выступает нихромовая нить, как в термофене паяльной станции, намотанная на медный стержень; если нить рвется или перегорает, ее необходимо заменить и перемотать. При этом, если нить становиться короче ее сопротивление, а соответственно и мощность падает. Тогда не остается выхода как выбрать и купить другой паяльник.
Также недостаточный нагрев может возникнуть из-за плохого контакта между жалом и нагревательным элементом. Данная проблема решается очень просто — проверьте контакт, подтяните винтики отверткой, закрепите их, в общем, все части должны плотно прилегать друг к другу.
Почему не работает ?
Ситуация: просто не работает.
Решение: Для начала прозвоните провод цифровым мультиметром в режиме прозвонки цепи, возможно электрический кабель перегнулся и переломился, или же он может быть оборван. Ну и не помешает проверить тэн, который так же может со временем выйти их строя.
Конечно банальная, мало вероятная, но теоретически возможная ситуация — в доме или квартире нет света. Опять же поможет мультиметр в режиме вольтметра, для домашнего применения, самый простенький измерительный прибор можно купить буквально за копеечную цену, но поверьте нашему опыту, если не нарушать условия эксплуатации, инструмент прослужит Вам не один год.
Завершая тему “нет света”, вспомним еще одно устройство, которое больше относится к инструментарию электрика, а не радиолюбителя, наравне с электротехническими бокорезами с изолированными рукоятками и отверткой. Это токовые клещи, позволяющие безопасно, обхватить фазный кабель и измерить протекающий по проводу переменный ток. Если значение превышено, например сразу несколько квартир включили обогреватели, то рано или поздно в лучшем случае сработает аварийный автомат, а в худшем могут и провода поплавиться. А там и до пожара в электрощитке надалеко. Цифровые токовые клещи — отличный диагностический прибор, причем для измерения переменных токов до 600 А.
Ну, вот и все, самые распространённые проблемы, которые могут возникнуть с вашим паяльным инструментом. В чем причина и как с этим бороться вы теперь знаете, так что столкнувшись с подобными ситуациями вы не растеряетесь.
crast.ru
Почему паяльник не берет олово – почему припой не липнет к плате
GSMForum.RU: Российский GSM Форум (Russian GSM forum) > Оборудование для ремонта и запасные части для мобильных телефонов > Паяльное оборудование > Температура прогрева микросхем?
PDA
Просмотр полной версии : Температура прогрева микросхем?
DuranOfDeath
21.06.2010, 01:42
При какой температуре лучше всего делать прогрев следующах микросхем боюсь перегреть:
Флэш
ЦП
РА
Флэш и ЦП больше всего интересует за ответ буду признателен:icq16:
Вам в Кельвинах и Цельсиях….?
Вам в Кельвинах и Цельсиях….?
ТС Киевлянин поэтому наверное в Цельсиях ждёт ответа)))
xxbesoxx
21.06.2010, 02:05
DuranOfDeath от 320 до 380 градус сможеш…..
Почему к паяльнику не прилипает олово?
Тебя нада тренироват на старова плату не сколко раз. снят и паставит микросхема
При снятие чипа например nokia 6300 используйте нижний подогрев 250 градуса,с верхной стороны 350 градусов,до одной минуты,если не получается поднимай температуру нижнего подогрева до 300 градуса.И по больше флюса.Эти температуры реальные не по паказателям Фена.По этому теренеруйся на мертвых платах.Показатели на Фенах разные.:icq20:
теренеруйся на мертвыхНа кошках……..
Без подогрева 300-310 а с ним 280
Тренируясь на неисправном — нет результата.
Если тренироваться, то на более простых работах а не на процессорах
EnergizerK
09.05.2011, 19:46
Без подогрева 300-310 а с ним 280
Тренируясь на неисправном — нет результата.
Такой вопрос. Допустим, прогреваем BGA-микросхему сверху (без нижнего подогрева) на некоторой температуре (предварительно залуживаем и нагреваем её до этой температуры постепенно). Греем минуту-две-три. Микросхема с места не сходит (проверяем иголкой). Может ли быть такое, что микросхема с места не сошла (т.е. BGA-выводы не расплавились), но при этом микросхема выходит из строя из-за перегрева ? Предполагаем, что под микросхемой воды не было, т.е. BGA-выводы — без окислов. Может ли быть такое ?
Или при той температуре, при которой BGA-микросхема выходит из строя, она уже гарантированно должна была отпаяться ?
Попробую:
Если, у вашего фена диаметр сопла гораздо меньше меньше устанавливаемой детали, прогрев платы осуществляется только через припой самой детали.
Перевариваем.
?
Или при той температуре, при которой BGA-микросхема выходит из строя, она уже гарантированно должна была отпаяться ?Драли тузика с силой, превышающей прочность его собственной шкуры.
кнопкой “Редактировать” пользоваться не забывайте!!!
Сергей009
10.05.2011, 10:10
Все делаеться опытным путем,какая у вас станция на сколько обманывает.Любые бга микросхемы снимаю с нижним подогревом ибо очень малая вероятность убить тело.При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
aonmaster
10.05.2011, 10:18
если плата утопленник сильно окисленный — то температура плавления окислов намного выше стандартной, что чревато вздутием платы, но не оплавлением самой пайки… и такое бывает
Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
aonmaster
10.05.2011, 11:03
Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями..
все это в теории выглядит красиво — пирометр, температура плавления 252…… это при условии, что эта самая бессвинцовка находится или в тигле или в паяльно- конвекционном шкафу, но не в случае косвенного нагрева соплом станции паек со следами окислов. такчто не спешите вешать ярлыки “убийц-ужаривателей” на мастеров.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
ключевое слово — “можно снять” и снимаю — разницу улавливаете ?
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
Скорее всего имелось ввиду с использованием преднагревателя плат…
EnergizerK
10.05.2011, 11:27
Если, у вашего фена диаметр сопла гораздо меньше меньше устанавливаемой детали, прогрев платы осуществляется только через припой самой детали.
Мысль Вашу не совсем понял. Картинка “говорит” о том, в случае использования насадки, меньшей, чем микросхема, по краям микросхемы температура гораздо ниже, чем непосредственно под феном. Это понятно.
Но в связи с чем Вы говорите о прогреве платы ? Ведь прогрев платы не является самоцелью — если припой под микросхемой плавится, этого и достаточно.
Все делаеться опытным путем,какая у вас станция на сколько обманывает.
Станция Kada 852D. Температуру фена контролирую термопарой — фен у меня не врёт, показывает реальную температуру. Есть только небольшие отклонения в ту или иную сторону в зависимости от насадки и потока.
температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Даже при снятии больших экранов ?
При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Ну так если температура плавления бессвинцового припоя (все современные телефоны) — 252 градуса, а обычного — гораздо ниже, то при 250-градусном нижнем подогреве с нижней стороны платы слетят:
а) все элементы на обычном припое и сплаве Розе/Вуда
б) могут слететь заводские элементы (на бессвинцовке).
Как Вы избегаете таких “полётов” ?
Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями.
Я контролирую температуру мультиметром с термопарой. Но нижнего подогрева пока нет. В моём случае достаточно приобрести простенький нижний подогрев, проконтролировать температуру термопарой и можно будет без опаски катать BGA ? Или здесь есть ещё какие-то ньюансы ?
Сергей009
10.05.2011, 12:16
1 Для снятия экранов использую сплав розе 280(и даже меньше) на фене в полне достаточно даже для ,,больших экранов”
2 Таких полетов не происходит!!!Читайте форум….
3 Есть ньюанс,преднагреватель от преднагревателя отличаеться,берите aoye 853A
EnergizerK
10.05.2011, 19:36
2 Таких полетов не происходит!!!Читайте форум….
Даже со сплава Розе ?
>>все это в теории выглядит красиво — пирометр, температура плавления 252…… это при условии, что эта самая бессвинцовка находится или в тигле или в паяльно- конвекционном шкафу, но не в случае косвенного нагрева соплом станции паек со следами окислов. такчто не спешите вешать ярлыки “убийц-ужаривателей” на мастеров.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
ключевое слово — “можно снять” и снимаю — разницу улавливаете ?
>>
Я всех псевдо-мастеров, не пользующихся нижним подогревом, уже давно (со времен появления безсвинцовки) считаю убийцами! И не надо придираться к словам: читать “нужно снимать при температуре 280 С”
По поводу окислов: Вы что паяете без флюса??!
А Вы знаете что именно хороший флюс с огромной проникающей способностью и очень хорошими теплопроводными качествами обеспечивает равномерный разогрев мсх и легкое её снятие, допустим, с утопленника? А Вы знаете, что при температуре в 350 С любой флюс теряет свои облуживающие свойства и окисляестя сам (темнеет-коричневеет) и начинает очень быстро испаряться — идет очень много дыма?
Да, температура плавления припоя зависит от многих факторов: от циркуляции воздуха в помещении, от температуры воздуха в помещении, даже от влажности оного… А для чего пирометр?
>>При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Ну так если температура плавления бессвинцового припоя (все современные телефоны) — 252 градуса, а обычного — гораздо ниже, то при 250-градусном нижнем подогреве с нижней стороны платы слетят:
а) все элементы на обычном припое и сплаве Розе/Вуда
б) могут слететь заводские элементы (на бессвинцовке).
Как Вы избегаете таких “полётов” ?>>
Почитайте, пожалуйста, при силу поверхностного натяжения жидкостей и все поймете. Я никогда не пользовался сплавами Розе или Вуда, но системные разъемы на свинцовом припое ни разу не падали. Полеты элементов возможны только если они обладают большой массой и маленькими (по площади) точками пайки, например, сим-холдер 6630 иногда отваливался, всегда успевал вытащить… Знакомый, который пользуется Розе, говорит, что ни разу элементы не срывались, но своими глазами не видел 100% не гарантирую. Кстати, завод изготовитель сажает экраны на более легкоплавкий сплав (тоже безсвинцовка, другие соотношения олова-меди-серебра) их легче снимать. Нижний преднагреватель должен нагревать плату, до температуры ее ВЕРХНЕЙ поверхности 190 С, тогда свинцовый припой становится пластичным, но не жидким, а безсвинцовый очень легко расплавляется при малом верхнем нагреве. Как проконтролировать момент демонтажа мсх? — безсвинцовый припой в твердом и амфотерном состоянии имеет матовую поверхность, при уверенном плавлении становится зеркальным.
И вообще большинство пишет, что легко снимают БГА комноненты нагревом с одной стороны, а знают ли они, что паять надо по термопрофилю, т.е.
кривая нагрева платы не есть прямая линия? Нагрел до 300 С и снял… Щас!!! попробуйте снять и припаять север на Asus X50/X59…
… и как без неё я работал Quick 2035… голь на выдумки хитра 🙂
ЗЫ: не умею отвечать с цитированием
mys0506 — пишу как умею, если сообщение что то нарушает, удалите.
aonmaster — плата вздувается от повышенного содержания влаги в самом шасси, рекомендуется перед ремонтом прогреть плату (~100) в течении 1-3 часов.
GPM — покупка градусника это хорошо, только большая часть китайских паялок не калибруется по разным причинам: Надо разобрать, неравномерность подачи воздуха, термопара не согласована по обратке с нагревателем, не стабильная температура нагревателя (пульсация) и тд тп.
EnergizerK
11.05.2011, 09:04
при температуре в 350 С любой флюс теряет свои облуживающие свойства и окисляестя сам (темнеет-коричневеет)
Да, с этим явлением часто сталкиваюсь. Особенно, когда снимаю припой (паяльник + оплётка) с “земляных” контактов с большим теплоотводом. Образуется густая тёмно-коричневая корочка, которая даже fluxoff’ом плохо удаляется (приходится щётку задействовать).
Нижний подогрев в данной ситуации, наверное, здорово бы помог.
Нижний преднагреватель должен нагревать плату, до температуры ее ВЕРХНЕЙ поверхности 190 С, тогда свинцовый припой становится пластичным, но не жидким, а безсвинцовый очень легко расплавляется при малом верхнем нагреве.
Т.е. при нагреве снизу на 250 градусах верхняя поверхность платы нагревается до 190 градусов ?
Полеты элементов возможны только если они обладают большой массой и маленькими (по площади) точками пайки, например, сим-холдер 6630 иногда отваливался, всегда успевал вытащить…
Не совсем понял мысль — всегда успевали вытащить плату до того, как отвалится сим-холдер ?
kuznec87
30.04.2013, 16:40
всем доброго времини суток вопрос в следушем с какой температурой снимать микросхему клеиную на Iphone5 чтоб не убить процэсор
kot-8383
30.04.2013, 16:58
всем доброго времини суток вопрос в следушем с какой температурой снимать микросхему клеиную на Iphone5 чтоб не убить процэсор
Лучше отдайте делать тому кто умеет-кроилово ведёт к попадалову!
Катаю к примеру 6300 . Нижний -245 ,фен -235. Снимается идеально, а ставить, понижаю температуру на двух проборах по 20-25 градусов. И как по заводу ))!
Луговой Назарий
28.11.2013, 01:51
Температуры плавления припоев:
Сплав Вуда — Температура плавления 65,5 °C,
сплав Розе-температура плавления 94 °C
Свинцовый сплав
Sn63/Pb37 — 183С
Бессвинцовые сплавы
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5/Ge 0.018 — 219С
Sn 98.5/Ag.1.0/Cu 0.5 — 227С
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5 — 219С
Sn 97/Ag 4.0/Cu 0.5 — 219С
Sn 96.5/Ag 3.5 — 221С
Sn 97/Ag 0.05/Cu 0.7/0.025Ni/Ge 0.01 — 228C
Sn10/Pb90 – 302°C
На данный момент в большинстве аппаратов применяются бессвинцовые сплавы с температурой плавления 219-228С
Определить сплав используемый на микросхеме можно по маркировке
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131128/thumbs/xIePkTmU.jpg (http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/34122709.html)
также прикрепляю доку по маркировке PB-Free
ребол микросхемы примерно делается нагревом до температуры на 10 градусов выше плавления, и удержанием на данной температуре примерно 5-8 секунд, также нужно учитывать что скорость нагрева не должна превышать 0,5градуса в 1 секунду.
Температуру нижнего подогрева следует рассчитать таким образом, чтобы низ платы прогревался до температуры на 40 градусов ниже от температуры плавления припоя.
На практике калибровка нижнего подогрева происходит примерно так:
термопара крепиться с низу платы, (можно использовать китайский мультиметр с термопарой) которая в свою очередь устанавливается на нижний подогрев. Постепенно увеличивая температуру на подогреве добиваемся температуры 170-180С (мы рассматриваем бессвинцовую пайку!).
Как правильно снять BGA, контроллер питания, с утопленника, в данном случае highscreen boost 2se? Видимо сильно окислились пятаки, не хочет сниматься.:icq02:
vladzexa
25.06.2015, 13:54
Так все же рассказали… Тем более там стоит какой то типа МТ6320GA. Я такие на люкее 852 при температуре 360 на станции(попугае градусы) выпаиваю, а так если реальных 260 градусов будет то он лихо у вас снимется. Вот процы на Леново P780 снимать и иже с ними это да это целая наука…
Как правильно снять BGA, контроллер питания, с утопленника, в данном случае highscreen boost 2se?
Я же уточнил- сильно окислился походу. PM8226 стоит.
vladzexa
25.06.2015, 14:23
Ну и что с этого?? Как вариант пятаки могут отгнить на плате под чипом… Но это уже работа совсем иного уровня боюсь не осилите.
Работать с BGA тем более с большими и под компаундом, тут нужен опыт и много убитых телефонов. Лучше тренироваться на донорах. Компаунд тоже разный бывает, каждый снимается по разному, да и смотря что снимаете. маленькие микросхемы вроде контроллеров питания .снимаются легко, с процами надо возиться. Одним словом, это довольно тонкая работа, требующая внимания и терпения и индивидуального подхода. Еще скажу, чтоб не угревать соседние микросхемы, помогает монета положеная на микруху с прослойкой термопасты.
vladzexa
25.06.2015, 15:53
Использую вот такие (http://www.aliexpress.com/item/cindya-3-Pcs-Pure-Copper-Heatsink-Cooling-Fin-Kit-For-Raspberry-Pi/32309284998.html) теплоотводы также неплохое решение тепловоды от систем охлаждения ноутбуков.
Самый лютый компаунд в LG, айфонах ну и сони естественно. Старые нокиевские трубки с черным компаундом в рассчет не берем поскольку уже неактуально, но как материал для тренинга по снятию компаунда — годится.
Работать с BGA тем более с большими и под компаундом, тут нужен опыт и много убитых телефонов. Лучше тренироваться на донорах. Компаунд тоже разный бывает, каждый снимается по разному, да и смотря что снимаете. маленькие микросхемы вроде контроллеров питания .снимаются легко, с процами надо возиться. Одним словом, это довольно тонкая работа, требующая внимания и терпения и индивидуального подхода. Еще скажу, чтоб не угревать соседние микросхемы, помогает монета положеная на микруху с прослойкой термопасты.
Использую вот такие (http://www.aliexpress.com/item/cindya-3-Pcs-Pure-Copper-Heatsink-Cooling-Fin-Kit-For-Raspberry-Pi/32309284998.html) теплоотводы также неплохое решение тепловоды от систем охлаждения ноутбуков. Самый лютый компаунд в LG, айфонах ну и сони естественно. Старые нокиевские трубки с черным компаундом в рассчет не берем поскольку уже неактуально, но как материал для тренинга по снятию компаунда — годится.
Согласен. Принцип то один и задача то одна) Монетка просто под рукой всегда найдется)))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильную ориентацию на плате, контроллера питания pm 8226. Не могу найти. Аппарат пришел с уже снятым контроллером, а на плате никаких меток не нахожу. Пытался по пятакам сориентировать, но она походу абсолютно симметричная.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильную ориентацию на плате, контроллера питания pm 8226. Не могу найти. Аппарат пришел с уже снятым контроллером, а на плате никаких меток не нахожу.
Пытался по пятакам сориентировать, но она походу абсолютно симметричная.
ТЕЛ какой, а то по Вашим описаниям можно вечно гадать
ТЕЛ какой, а то по Вашим описаниям можно вечно гадать
Извиняюсь, пропустил — highscreen boost 2se
Извиняюсь, пропустил — highscreen boost 2se
фото платы сделайте
фото платы сделайте
Вот 227368227369227370
Вот 227368227369227370
не открываются
не открываются
Странно…, а так?
Странно…, а так?
вверху слева(как фото на сайте)
вверху слева(как фото на сайте)
Извиняюсь, не понял.
:icq02:
Извиняюсь, не понял. :icq02:
Ключ на микросхеме должен смотреть на отверстие под болт.
Ключ на микросхеме должен смотреть на отверстие под болт.
Ага, спасибо большое)
227416 где пометил красным там ключ
227416 где пометил красным там ключ
Не могу открыть вложение по вашей ссылке:icq06:
227416 где пометил красным там ключ
Добрый день. Подскажите еще, на плате под контроллером есть перемычки на пятаках, не могу их убрать. Может так и нужно? Если нет, то как лучше их убрать?
Добрый день. Подскажите еще, на плате под контроллером есть перемычки на пятаках, не могу их убрать. Может так и нужно? Если нет, то как лучше их убрать?
имеете ввиду между пятаками? если да то так и должно быть. между кондерами сопли тож уберите
Troll_SA
10.12.2015, 20:52
всегда грел на 350,бессвинцовку 380-400..нифига не перегорало.только проц и крупные микрухи на компаунде экранами накрываю
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
stroyvolga.ru
Припой не прилипает к проводу — novaso
Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.
Возможные причины отсутствия прилипания припоя:
- грязное жало паяльника;
- грязная канифоль;
- перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
- плохое качество припоя;
- отсутствие флюса при пайке;
- неправильно подобран флюс и припой;
- пайка на улице, на сквозняке;
- отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
- случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
- нагар и химические окислы на поверхности жала;
- недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
- малая мощность паяльника.
Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:
- нож, скальпель;
- напильник, надфиль;
- наждачная бумага, полировальная шкурка;
- металлическая щетка;
- швейная игла;
- насадка для бормашины.
Для очистки от нагара подойдут:
- бумага;
- вата;
- ветошь;
- губка;
- поролон;
- канцелярский ластик.
Списки не полные, можно экспериментировать.
Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.
Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.
Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:
- специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
- латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.
Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.
Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.
Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.
Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.
Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.
svarkagid.com
Почему припой не держится на паяльнике?
Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.
Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.
Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.
Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.
ли он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.
Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.
Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.
о сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.
svarkaipayka.ru
Основные причины
Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.
Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.
Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».
Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.
Правильная подготовка к работе
Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.
Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.
Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.
Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.
После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.
Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.
После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.
К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.
В случае никелевого покрытия
Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?
Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!
Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.
После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.
Дальнейшие действия такие:
- сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
- паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
- под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.
Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.
Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.
svaring.com
Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?
Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.
Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).
флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,
припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.
—————————————————————————————
PS
Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.
PS2
за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.
Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?
Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)
Благодарю за подсказку.
Государственным зданиям ваш совет пригодится.
Изменено пользователем Мастер Михалыч
velopiter.spb.ru
www.novaso.ru
Тех. помощь – Секреты пайки. Свойства некоторых припоев.
Секреты пайки. Свойства некоторых припоев.ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА ПАЙКИ
“Неужели даже в таком деле, как пайка деталей, есть секреты?” – спросите вы. Чего проще – нагреть паяльник, взять припой и кислоту, и паяй себе на здоровье.
Оказывается, это не так просто. Уметь хорошо паять своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Овладеть этим искусством – значит познать все секреты техники пайки.
Первый секрет – правильное применение для пайки припоя и флюса. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. Самый хороший припой – чистое олово. Но оно стоит дорого и используется в исключительных случаях. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 – 200° С. Обозначаются они тремя буквами – ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Для наших целей лучше брать припой ПОС-60.
Флюсы – это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла.
Флюсы бывают разные. Так, для ремонта металлической посуды пользуются “паяльной кислотой” – раствором цинка в соляной кислоте. Паять радиоконструкции таким припоем нельзя – со временем он разрушает пайку. Для радиомонтажа надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Одним из таких флюсов является канифоль. В магазинах вы, наверное, встречали смычковую канифоль, которой музыканты натирают смычки своих инструментов – ее можно использовать для пайки.
Чтобы можно было паять в труднодоступных местах, неплохо запастись жидким флюсом, о котором говорилось выше. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый спирт или ацетон. Помешивая раствор палочкой, подсыпают канифоль до получения густой кашицы. Такую канифоль наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или кисточкой. Для пайки печатных плат флюс следует делать более жидким. Следует иметь в виду, что флюс на базе ацетона токсичен! При использовании такого флюса следует избегать вдыхания испарений ацетона!
Второй секрет пайки – чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать – плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить – покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его.
Третий секрет – чистота спаиваемых поверхностей. Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.
Если вы будете залуживать часть впаянного в самоделку проводника, зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.
Четвертый секрет – правильное соединение проводов при пайке и хороший прогрев места спайки деталей. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 5 с, после чего паяльник удаляют – припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали. Но пайка будет прочной только в том случае, если после удаления паяльника проводники не сдвинутся в течение 10 с.
Припаивая транзистор, берегите его выводы от перегрева. Для этого придерживайте их пинцетом или плоскогубцами – они выполняют роль теплоотвода.
Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника.
Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. После окончания пайки обязательно вымойте руки теплой водой с мылом.
Приложение по теме: Свойства некоторых свинцово-оловянистых (мягких) припоев:
ПОС-90 – температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв., используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово – 90 %, Сурьма – 0,15%, Свинец – остальное.
ПОС-60 – температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв., используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово – 60%, Сурьма – 0,8%, Свинец – остальное.
ПОС-50 – температура плавления – 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв – 3,6 кГ х мм. кв., используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово – 50%, Сурьма – 0,8%, Свинец – остальное.
ПОС-40 – температура плавления – 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 3,2 кГ х мм. кв., используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово – 40%, Сурьма – 2%, Свинец – остальное.
ПОС-30 – температура плавления – 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 3,3 кГ х мм. кв., используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово – 30%, Сурьма – 2%, Свинец – остальное.
ПОС-18 – температура плавления – 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 2,8 кГ х мм. кв., используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово – 18%, Сурьма – 2,5%, Свинец – остальное.
ПОС-4-6 – температура плавления – 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв – 5,8 кГ х мм. кв., используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма – 6%, Свинец – остальное.
avtoved.guru
Почему припой при пайке не прилипает!? (не скороговорка))
паяй либо с кислотой для пайки, либо используй таблетку аспирина как припой.
паяльник мощнее возьми
на флешке выход юсб я так понимаю сделан из нержавейки, а ее паять не получиться!
попробуй слегка зачистить мелкой шкуркой это место+при пайке используй таблетку аналгина как канифоль или аспирина
Используй паяльную кислоту заместо канифоли. Но я иногда использую таблетку ацетилсолициловой кислоты.
Зачисть место пайки. Используй либо канифоль, либо нейтральный флюс.
Чтобы спаять детали – они должны быть облужены припоем. Припой ложится только на медь, латунь. Если там никелировано, то спаять не удастся. необходимо зачистить до меди. облудить припоем и потом спаять.
попробуйте зачистить, или прогрейте паяльник. Температура плавления олова порядка около 218 градусов.
место пайки не успевает прогреться. Первое, возьмите небольшой кусочек канифоли и смешайте его с спиртом, к примеру в пробирке или на крышечке. ТОбишь канифоль должна растаять и образоваться однородная масса. Потом кисточкой нанесите смесь на место пайки. На паяльник наберите нужное количество припоя и пропаяйте нужное место, но учтите так как паяльник слабый а место пайки имеет площадь то держите паяльник подольше чтобы старый припой расплавился и смешался с новым.
touch.otvet.mail.ru
Почему припой не липнет к паяльнику?
А что, думаешь за все это время, пока паяльник лежал где-то, медь не покрылась окислами? Да на глазах покрывается. если жало медное (рыжее) – то рабочую поверхность жала зачистить напильником до свежей голой блестящей как золото меди и залудить, пока снова не окислилось. Пока разогревается – мочить в канифоли и буквально втирать припой, пока не начнет плавиться и не покроет жало. Если жало серого цвета (с необгораемым покрытием) – то точит ь нельзя, просто окунаете в канифоль и как в п. 1 . я иногда делаю так: на свежее чистое жало наматываю тонкий проволочный припой и крошу канифоль (точнее у меня густой спирто-канифольный раствор по консистенции как мед) . Включаю. Сперва канифоль плавится и покрывает жало, затем расплавляется припой и обволакивает жало полностью. Все, после проделанного можно спокойно пользоваться, но не забывай регулярно чистить от нагара, можно просто 100% ХБ тряпочкой или ватой мокрой прям по горячему проводить – нагар тут же слезает. Жало всегда должно быть чистым и луженым
обезжирить/почистить жало а может перегрел
1. Жало зачистить. 2. Включить паяльник, ткнуть жалом в канифоль сразу, как только он начнёт её плавить. Это нужно для того, чтобы жало не окислилось. Если окислится – облудить не получится. 3. Всё время, пока паяльник продолжает греться, следить, чтобы его жало было покрыто канифолью. 4. Полностью прогрелся – облудить. Берёте каплю припоя и растираете её жалом по дощечке, пока жало не облудится полностью. И опять-таки не забываем про канифоль!
В данном случае перекал жала
Наверное китайский паяльник?.. Покупал как-то такой, пистолет… жало непонятно из какого материала, также не лудилось.. Спустя неделю вовсе сгорел..
Еще спрашиваешь от чего чистить. Да от окислов. Даже самый новый паяльник, перед началом работы необходимо подготовить. То есть: 1) Мелким напильником, либо об шкурку зачистить жало до чистого металла. 2) Включить и не дожидаясь перекала, то есть периодически макать в канифоль, пока она не начнет плавиться. 3) Периодически мокая в канифоль пробовать пока паяльник не начнет плавить припой и облудить припоем рабочую поверхность жала (заострение) ВСЕ! Паяльник готов к работе. В дальнейшем по мере выгорания рабочей поверхности, процедуру необходимо повторить. Но придется не просто зачищать, а затачивать. Поскольку со временем жало выгорает вплоть до образования раковин. Вот их то и надо стачивать до ровного металла.
аспирин примени и все дела!
на кусочке деревянной досточки растирай канифоль вместе с оловом
touch.otvet.mail.ru
