Маленький гайд для юных Инженеров от Mr.V – ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД Сосновый бор
Не раз многие сталкивались с ситуацией, когда любимые наушники переставали работать. Чего уж поделать, не редкое явление. Можно конечно купить новые, но перепаять провод на старых куда дешевле, а главное, в этом нет ничего сложного. Ниже я хочу привести пару элементарнейших способов, которые могут пригодиться в жизни и сэкономить немного денежек, а их, в свою очередь, можно потратить на мороженку, поход в кино с девушкой или на любое другое дело.
Так как сам я тот ещё «мастер», поэтому в дебри паяльных станций, паяльных паст, перепайки и подбора конденсаторов и резисторов, изготовления печатных плат я лезть не буду. Впрочем, тот, кому это интересно, наверняка с азами уже знаком и делать ему тут нечего.
Необходимые инструменты.
Начать естественно надо с основного набора. В который должен входить, разумеется, сам паяльник, флюс, припой и парочка дополнительных приспособлений, значительно облегчающих процесс.
По хорошему, чем выше мощность, тем лучше, но для спайки двух проводов в домашних условиях за глаза хватит паяльника на 25-40 Ватт. Большими и мощными же, неудобно паять мелкие детали. С другой стороны, если вам, например приспичило паять проводку автомобиля, зимой, в холодном гараже, то 25 ватник может вас серьёзно огорчить. Но это уже тонкости.
Флюс — Существует, пожалуй, 3 самых распространённых вида для домашнего использования: канифоль, аспирин (тот самый, в таблетках) и паяльная кислота.
Канифоль и паяльная кислота наиболее удобны и нужны будут оба, но для разных целей. Кислота, несмотря на название, абсолютно безопасна, но пить и заливать в глаза её не стоит, а при попадании на слизистые, следует сразу же промыть те чистой водой.
Припой — тут голову ломать нечего. Мягкие припои на основе олова — наш выбор.
Так же пригодятся:
— Подставка под паяльник (нужно же куда-то его класть, пока он временно не нужен, не боясь при этом спалить квартиру).
Есть маленькая хитрость, к подставке удобно присобачить пару зажимов типа «крокодильчик», чтобы можно было закреплять в них мелкие детали и не приходилось держать их на весу.
— Пинцет\плоскогубцы (в идеале и то и то, если ручки железные, хорошо бы обмотать слоем изоленты, чтобы руки при работе не обжечь)
— Скочт\изолента (последнее предпочтительнее)
— Кембрики. Эластичные резиновые трубки. (чтобы при спайке пары проводов не было мотни из изоленты лучше использовать их. Выглядеть будет куда цивильнее, кроме того они и надёжнее)
Способ применения:
— Ножницы В идеале — маникюрные с загнутым кончиком, ими бывает очень удобно подрезать и снимать изоляцию.
— Лезвие. Им тоже частенько удобно снимать изоляцию с проводов.
— Кисточка. Для нанесения паяльной кислоты.
— Кусочек наждачной бумаги или нож. Для зачистки всякого.
— Деревяшка. Для лужения жала паяльника. Если подставка под паяльник деревянная, то можно обойтись и ей.
— Газета.
Не спешите выбрасывать рекламные бесплатные газетёнки и не брезгуйте большими рекламными буклетами. Они могут помочь сохранить рабоче место от подпалин и прочих неприятностей. Кроме того, частенько после работы образуется много мелкого мусора, который удобно выкинуть вместе с газетой, а не сметать со стола.
Пайка
Сам процесс пайки представляет собой покрытие расплавленным припоем двух поверхностей, которые требуется соединить. Осуществляется это за счёт того, что нагреваясь на жале паяльника припой становится жидким, а остывая на воздухе снова быстро твердеет. То есть требуется прижать друг другу поверхности требующие спайки, в том положении, в котором они и должны в результате оказаться, после чего плавим немного припоя на кончике жала паяльника и прикладываем его к месту предполагаемой спайки. Как только место спайки прогреется, припой растечётся по поверхности и жало можно убирать. Если все получилось, через несколько секунд припой застынет и закрепит детали.
Правда требуется значительная сноровка и тренировки, чтобы всё получалось ровно и красиво (у меня так не получается до сих пор). Гораздо больше «премудростей» в подготовке к этому процессу.Подготовка.
Пропустим элементарную расстановку принадлежностей по местам, закупку нужных деталей и включение паяльника в розетку.
Очищаем жало паяльника от нагара и прочих гадостей. Для этого можно использовать наждачную бумагу, но делать всё надо, разумеется, на выключенном и холодном приборе.
Способов снять изоляцию много. Можно подцепить маникюрными ножницами, если провод достаточно толстый. Можно аккуратно срезать лезвием. Даже паяльником сплавить можно, но это варварство может усложнить процесс дальнейшей зачистки, да и паяльник снова чистить придётся. В общем способов полно, тут уже надо отталкиваться от конкретной ситуации.
Так же, если поверхность деталей в месте предполагаемой спайки очень уж загажена, то предварительно нужно её зачистить «приземлёнными» методами, с помощью той-же наждачки или ножа.
Зачищаем поверхность флюсом. Собственно это и есть одно из его предназначений — убирать всякие окисления и прочие налёты мешающие припою «прикрепляться» к металлу. Особо стоит отметить, что частенько провода брендовых и не очень наушников, покрывают дополнительным изоляционным составом, который не даст вам произвести процесс пайки. Не знаю как аспирин, но канифоль его берёт плохо, а вот паяльная кислота на раз. Но после обработки её нужно смыть или вытереть тряпочкой, ибо при пайке проводов и мелких радиодеталей она может навредить.
Собственно сам процесс обработки
«Макаем» жало разогретого паяльника в канифоль, после чего, обрабатываем им необходимую поверхность.
В паяльную кислоту деталь можно тупо макнуть или нанести на поверхность кисточкой. После чего, не мешает пройтись сверху нагретым паяльником.
Зачищать детали следует до блеска.
Лужение представляет собой покрытие деталей тонким слоем припоя. Так же такую процедуру стоит провести и с самим жалом паяльника.
Технология лужения
Макаем жало паяльника в канифоль, затем плавим на жале немного припоя и размазываем его по рабочей поверхности жала, растирая последнее об деревяшку или любую другую более менее чистую, не горючую и не плавкую поверхность.
Процесс этот необходим для лучшего распределения припоя по поверхности, более надёжного контакта и облегчения самого процесса пайки.
Ещё кое что.
Припоя жалеть не надо, но и большое его количество приводит к появлению здоровых и некрасивых блямб. То есть совсем не так, как на подпольных фабриках у китайцев. Тут решает практика и опыт. В любом случае, места спайки предполагается прятать под изоляцией, поэтому ничего страшного, если результат выглядит коряво.
Под рукой всегда желательно иметь куски проводов разного сечения.
В том числе, изоляцию с проводов большего диаметра можно использовать как импровизированные кембрики для меньшего. Не помешает набор стандартных штекеров Jack 3,5 и RCA (тюльпан), чтоб не бегать каждый раз в магазин.
Можно паять и пластик. Разница в том, что вместо припоя используется его же кусочки, а поверхность предварительно надо просто обезжирить и вытереть.
Немного про стерео провода наушников и аудиотехники.
В них, как правило, идёт три или четыре провода. Два канала (обычно левый — зелёный, правый — красный) и обратка\масса\центральный канал (называют по разному, но не суть, обычно либо чёрные\серые, либо без отдельной изоляции вообще).
Штекер Jack 3 pin
Автор статьи: Ордахов Валерий Валерьевич
Паяные соединения и лужение – Cлесарно-сборочные работы
|
Паяные соединения и лужение Категория: Cлесарно-сборочные работы Паяные соединения и лужение В условиях домашней мастерской пайка — самый доступный вид образования неподвижных неразъемных соединений. Для осуществления паяных соединений вам потребуются: паяльник —электрический или с непрямым подогревом, паяльная лампа, припой, флюс. Мощность электрического паяльника зависит от размера соединяемых деталей, от материала, из которого они изготовлены. Так, для паяния медных изделий небольших размеров (например, проволоки сечением в несколько мм2) достаточно мощности 50-100 Вт, при пайке электронных приборов мощность электрического паяльника должна быть не более 40 Вт, а напряжение питания — не более 40 В, для пайки крупных деталей необходима мощность в несколько сот Ватт. Паяльная лампа используется для нагрева паяльника с непрямым подогревом и для прогрева паяемых деталей (при большой площади пайки). Вместо паяльной лампы можно использовать газовую горелку — она более производительна и надежна в эксплуатации. В качестве припоя чаще всего используются оло-вянно-свинцовые сплавы имеющие температуру плавления 180-280 градусов С. Использование в процессе пайки флюсов основано на их способности предотвращать образование на поверхностях деталей окисной пленки при нагреве. Они также снижают поверхностное натяжение припоя. Флюсы должны отвечать следующим требованиям: сохранение стабильного химического состава и активности в интервале температур плавления припоя (то есть флюс под действием этих температур не должен разлагаться на составляющие), отсутствие химического взаимодействия с паяемым металлом и припоем, легкость удаления продуктов взаимодействия флюса и окисной пленки (промывкой или испарением), высокая жидкотекучесть. Детали, которые вы предполагаете спаять, следует должным образом подготовить: очистить от грязи, удалить напильником или наждачной бумагой окисную пленку, образующуюся на металле под воздействием воздуха, протравить кислотой (стальные — соляной, из меди и ее сплавов — серной, сплавы с большим содержанием никеля — азотной), обезжирить тампоном, смоченным в бензине, и только после этого приступать непосредственно к процессу пайки. Нагреть паяльник (нагрев проверяется погружением носика паяльника в нашатырь (твердый): если нашатырь шипит и от него идет сизый дым, то нагрев паяльника достаточный; ни в коем случае нельзя перегревать паяльник), носик его при необходимости следует очистить напильником от окалины, образовавшейся в процессе нагревания, погрузить рабочую часть паяльника во флюс, а затем в припой так, чтобы на его носике остались капельки расплавленного припоя, прогреть паяльником поверхности деталей и облудить их (то есть покрыть тонким слоем расплавленного припоя), после того как детали немного остынут, плотно соединить их между собой; снова прогреть место пайки паяльником и заполнить зазор между кромками деталей расплавленным припоем. Если необходимо спаять большие поверхности, то поступают несколько иначе: после прогревания и облу-живания места спайки, зазор между поверхностями деталей заполняют кусочками холодного припоя и одновременно прогревают детали и расплавляют припой. В этом случае рекомендуется периодически обрабатывать носик паяльника и место пайки флюсом. О том, что паяльник перегревать недопустимо, уже говорилось, а почему? Дело в том, что перегретый паяльник плохо удерживает капельки расплавленного припоя, но не это главное. При очень высоких температурах приПой может окислиться и соединение получится непрочным. А при пайке полупроводниковых приборов перегрев паяльника может привести к их электрическому пробою и приборы выйдут из строя (именно поэтому, при пайке электронных приборов используют мягкие припои и воздействие разогретого паяльника на место пайки ограничивают 3-5 секундами). Когда место спайки полностью остынет, его очищают от остатков флюса. Если шов получился выпуклым, то его можно заровнять (например, напильником). Качество пайки проверяют: внешним осмотром — на предмет обнаружения непропаянных мест, изгибом в месте спая — не допускается образование трещин (проверка на прочность), паяные сосуды проверяют на герметичность заполнением водой — течи не должно быть. Существуют способы пайки, при которых используется твердый припой — медно-цинковые пластины толщиной 0,5-0,7 мм или прутки диаметром 1-1,2 мм, или смесь опилок медно-цинкового припоя с бурой в соотношении 1 : 2. Паяльник в этом случае не используется. Первые два способа основаны на применении пластинчатого или пруткового припоя. Подготовка деталей к паянию твердым припоем аналогична подготовке к пайке с использованием мягкого припоя. Далее на место спайки накладываются кусочки припоя и спаиваемые детали вместе с припоем скручиваются тонкой вязальной стальной или нихромовой проволокой (диаметром 0,5-0,6 мм). Место паяния посыпается бурой и нагревается до ее плавления. Если припой не расплавился, то место паяния посыпается бурой вторично (без удаления первой порции) и нагревается до расплавления припоя, который заполнит зазор между спаиваемыми деталями. При втором способе место паяния нагревают докрасна (без кусочков припоя), посыпают бурой и подводят к нему пруток припоя (продолжая нагрев): припой при этом плавится и заполняет щель между деталями. Еще один способ пайки основан на применении в качестве припоя порошкообразной смеси: подготовленные детали нагревают в месте пайки докрасна (без припоя), посыпают смесью буры и опилок припоя и продолжают нагревать до плавления смеси. После паяния любым из трех предложенных способов спаянные детали охлаждают и очищают место пайки от остатков буры, припоя и вязальной проволоки. Проверку качества паяния производят визуально — для обнаружения непропаянных мест и на прочность — слегка постукивают спаянными деталями по массивному предмету, при некачественной пайке в шве образуется излом. Реклама:Читать далее:Сварочные работы
Статьи по теме:
Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум |
Если к таким припоям добавить висмут, галлий, кадмий, то получаются легкоплавкие припои с температурой плавления 70-150 градусов С — эти припои актуальны для пайки полупроводниковых приборов. При металлокерамической пайке в качестве припоя используется порошковая смесь, состоящая из тугоплавкой основы (наполнителя) и легкоплавких компонентов, которые обеспечивают смачивание частиц наполнителя и соединяемых поверхностей. В продаже имеются и сплавы в виде брусков или проволоки, которые представляют собой симбиоз припоя и флюса.
Другие вещи, которые можно использовать вместо паяльной проволоки
Когда дело доходит до соединения двух кусков металла вместе, вы можете использовать несколько различных методов.
Одним из популярных вариантов является пайка проволоки, которая включает плавление припоя и сплавление двух металлов. Однако, если у вас нет припоя под рукой или вам неудобно его использовать, вы можете попробовать несколько других вариантов.
Что я могу использовать, если у меня нет паяльной проволоки?
Одним из вариантов является использование флюса для пайки или просто флюса. Другой вариант — использовать паяльник с наконечником-зубилом. Некоторые наконечники покрыты специальным покрытием, которое помогает отводить тепло от чувствительных компонентов, таких как интегральные схемы и микроконтроллеры.
Если у вас нет доступа к паяльнику или ручке с флюсом, вы также можете использовать электронный припой или моментальный клей вместо припоя для соединения двух электрических контактов.
Если вы ищете более постоянное решение, вы можете использовать разъем. Соединители представляют собой небольшие кусочки металла или пластика с двумя или более отверстиями.
Их можно навинтить или обжать на концах проводов, а затем вставить в отверстия разъема. Люди часто используют этот тип разъема в электропроводке, который вы можете найти в большинстве хозяйственных магазинов.
Что такое флюс для пайки и когда его лучше использовать?
Паяльный флюс — это тип паяльной пасты, которую люди используют для очистки и защиты поверхностей металлов, спаянных вместе. Это также помогает припою более плавно течь и лучше сцепляться с металлами. Флюс для пайки
обычно наносится на поверхность металлов перед пайкой и может быть в виде пасты или жидкости.
обычно изготавливают из канифоли, сосновой смолы, буры и хлорида натрия (соли). Однако иногда он может содержать и другие вещества. Эти флюсы предназначены для химической реакции с металлами в самом припое, что облегчает натекание припоя на поверхности, которые необходимо спаивать.
Флюс для пайки обычно имеет низкую температуру плавления, что позволяет припою легко растекаться по поверхности и очищать ее от любых загрязнений.
Существует множество различных типов флюсов, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами в зависимости от металла. В некоторых случаях для оптимальной работы припоя требуется определенный тип флюса. Например, при пайке алюминиевых поверхностей вам потребуется использовать специально разработанный флюс для работы с алюминием.
Вам может быть интересно – Чем можно заменить флюс для припоя.
Что такое электронный припой и моментальный клей?
Электронный припойпредставляет собой пасту, плавящуюся при низкой температуре, содержащую 60 % олова и 40 % свинца. При нагревании до 482 °F эта смесь превращается в жидкость с консистенцией зубной пасты. Он течет между электронными компонентами внутри вашего устройства и связывает их вместе. Основная причина, по которой люди используют эти два металла в электронных припоях, заключается в том, что они имеют низкую температуру плавления, а это означает, что припой не повредит электронные компоненты.
Мгновенный клей — это клей, предназначенный для практически мгновенного соединения материалов.
Этот тип клея идеально подходит для быстрого ремонта, и вы можете использовать его на самых разных поверхностях. Моментальный клей, также известный как суперклей, выпускается как в жидкой, так и в гелевой форме.
представляет собой цианоакрилатный клей. Этот клей содержит небольшие молекулы, которые быстро связываются с поверхностями, когда они вступают в контакт. Молекулы притягиваются друг к другу, образуя прочную связь, которую трудно разорвать. Тем не менее, он непроводящий, поэтому электроника со связью не лучший вариант.
Нас поддерживает наша аудитория. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Уильям Брэндон
Уильям начал свою журналистскую карьеру в 2010 году. Он по-прежнему любит все, что связано с автомобилестроением, освещая обзоры для GuruChoiceLab.com. У него более 50 автомобилей, и он живет в Массачусетсе.
* Мы никогда не будем рассылать вам спам или делиться вашей электронной почтой с третьими лицами
Заменители пайки? – Обмен стека электротехники
спросил
Изменено 6 лет, 8 месяцев назад
Просмотрено 100 тысяч раз
\$\начало группы\$Видел торкретирование горячим воздухом, суперсклейку, эпоксидную оклейку, пластиковую ленту, другую ленту, –. Суперсклейка швов выглядела не очень хорошо, так как для ее удаления нужен ацетон!
- лучше ли склеивание эпоксидной смолой заменять пайку?
- когда использовать такие заменители?
- они действительно заменители или просто вредная привычка?
- пайка
Ничто из перечисленного вами не заменяет пайку, это все, что вы можете использовать для физического соединения или изоляции, но не для создания электропроводящего соединения.
Термовоздушная торкретировка, вы имеете в виду пайку горячим воздухом или, возможно, учитывая характер других вещей, упомянутых термоусадочных трубок? Суперклей
(цианоакрилатный клей) является хорошим изолятором. я слышал о людях, использующих его, чтобы обеспечить дополнительную фиксацию досок с проволочной обмоткой. он не выполняет работу припоя, он не обеспечивает электрическое соединение, а просто не дает ему развернуться.
Каждый тип эпоксидной смолы, который я использовал, был изолятором, хотя, по-видимому, некоторые из них являются проводящими и могут быть полезны в определенных ситуациях. (Спасибо, Майкл/Жанна)
Пластиковая лента является изолятором.
Сердцевина клейкой ленты является проводником, а покрытие и клей на ленте — изолятором.
Я бы никогда не использовал их вместо припоя.
Я использую некоторые из них в качестве изоляторов. Например, если я припаял провода, отходящие от печатной платы, я нанесу горячий клей или эпоксидную смолу на соединение, чтобы приклеить провод к печатной плате и снять напряжение с паяного соединения.
Намотка проволоки заменяет пайку, но расходные материалы для намотки проволоки могут сильно дорого, если вы не покупаете в очень больших объемах или случается найти избыточную сделку.
Вы также можете обжать провода вместе. Есть терминалы, называемые стыковыми соединениями. Вы можете вставить несколько проводов в клемму, а затем обжать. Эти предназначены для более тонких многожильных проводов, но могут работать и для твердых проводов. Стыковые соединения имеют два конца, но могут быть какие-то маленькие наконечники. мог купить.
Клеи не обеспечивают никакой электропроводности и вряд ли будут хорошо работать с металлическими поверхностями, поскольку они обычно не очень пористые.
Если у вас есть два провода, которые хорошо скручены вместе, покрытие соединения термоусадочной трубкой или лентой может изолировать оголенный металл и предотвратить короткое замыкание (по сути, то же самое, что и «проволочная гайка»), но не имеет других преимуществ.
Кислород и влага, как правило, все еще могут попасть в соединение, и именно это в конечном итоге приведет к ухудшению соединения.
Если вы соединяете провода или компоненты с проводными выводами, то проволочные гайки, обжимные сращивания или резьбовые соединения (например, разделительные полоски) подойдут, но не подходят для мелких деталей. Эти методы больше подходят для ламповых и релейных технологий старой школы.
Для малогабаритных полупроводников и маломощных пассивных компонентов лучше всего подходит припой. Он обеспечивает токопроводящую, исключающую кислород связь даже между плоскими металлическими поверхностями. Если проблема связана со свинцом, существуют бессвинцовые припои, которые текут при несколько более высоких температурах, но не выходят за рамки инструментов уровня хобби.
\$\конечная группа\$ \$\начало группы\$2: когда использовать такие заменители?
Когда вам нужно электрически соединить вещи, а вы не можете паять.
Или ты боишься паять. Либо устройство будет находиться на коже человека, и в этом случае нельзя использовать припой из-за тяжелых металлов, которые могут повлиять на здоровье человека.
3: это действительно заменители или просто вредная привычка?
Технический ответ: Зависит от того, насколько надежным должно быть ваше соединение, от условий, в которых оно будет работать, и от продолжительности времени, необходимого для его работы.
Я использовал черную изоленту, чтобы соединить выводы резистора с проводами в специальном рюкзаке охотников за привидениями. Изолента была достаточно липкой, а соединения работали достаточно хорошо, чтобы выдержать два вечера, когда мой сосед по комнате бегал по комнате, выпрашивая у людей конфеты (изрядная пытка, ИМХО), и все еще работал, когда вернулся в квартиру. Это было все, что нужно было сделать. Так что это была достойная замена, я думаю.
Вы бы сделали это в производственной единице для продажи? Я бы не стал этого делать, даже если бы моя работа не зависела от этого.
Но для соседа по комнате во время сумасшедших выходных? Эх, работает.
Реальный ответ: На самом деле, это дурная привычка ленивых людей, которым нужно улучшить свои навыки пайки… Не делайте того, что сделал я.
\$\конечная группа\$ \$\начало группы\$Я был во многих ситуациях, когда мне нужно было выполнить электрическое соединение, но у меня не было припоя, железа или подходящих разъемов.
После многолетнего опыта McGyvering я могу сказать вам ДА, возможно использовать обычную клейкую ленту или клейкую ленту. Все, что вам нужно, это что-то упругое, например кусок пенопласта (от стула или дешевого матраса, или остатки строительной пены), кусок скомканного алюминия или обычной бумаги, или кусок тщательно сложенной бархатной туалетной бумаги, если вам нужно будь точнее.
После того, как две детали для соединения будут на месте, наденьте на них пружинку (будьте осторожны, чтобы не создать соединение с чем-то еще, если вы используете алюминий).
Начните приклеивать ленту прямо к неподвижной поверхности, затем поверх пружинящего предмета, сохраняя давление на него, и туго затяните там, где вы начали.
Важно, чтобы соединение было прочным и надежным, чтобы соединение постоянно подвергалось давлению. Избегайте изоленты (за исключением дополнительной изоляции), так как она растянется под давлением, и через короткий промежуток времени все это потеряет упругость.
Конечно, не пытайтесь повторить это дома, если вы не квалифицированный инженер!
\$\конечная группа\$ 1 \$\начало группы\$
- лучше ли склеивание эпоксидной смолой заменять пайку?
Техника с массивом шариковых решеток находится «недозаливкой», в которой используется эпоксидная смесь, параграф о смеси не совсем ясен. Кажется, это означает, что пайка и склеивание эпоксидной смолой используются почти одновременно: сначала вы припаиваете, а затем используете эпоксидный клей для решения проблем с механическим напряжением, но «пайка эпоксидной смолой» может ввести в заблуждение, поскольку склеивание эпоксидной смолой не заменяет.
Еще могут быть случаи с эпоксидно-канифольно-свинцовыми смесями(домыслы, плз, атака).
\$\конечная группа\$ \$\начало группы\$Проблемы с механическим напряжением могут быть преодолевается путем связывания устройств с плату через процесс, называемый «под заливка», которая впрыскивает эпоксидную смолу смесь под прибором после того, как он припаян к печатной плате, эффективно приклеивание BGA-устройства к печатной плате. Существует несколько видов заливки используемые материалы с различными свойства относительно работоспособности и термотрансфер.
Если вы говорите о креплении для электрического соединения, пайка или прочный механический контакт металла с металлом (например, розетки, плотно обернутая проволока или проволочные гайки) являются двумя наиболее распространенными надежными методами.
Иногда клеи используются для временного закрепления компонентов на месте под их пайкой. Важно, чтобы эти клеи не были слишком жесткими — нужно немного «поддать», чтобы чип можно было снять для доработки.
