Как облудить паяльник: Как залудить паяльник видео

Содержание

Как залудить паяльник видео

В этой короткой статье я расскажу вам, как правильно залудить паяльник.

Поскольку так сложилось, что я раньше никогда не паял, весь процесс для меня в новинку, поэтому в своем рассказе как залудить паяльник с медным жалом я буду комментировать процесс с точки зрения новичка, и это не даст мне опустить какие-то детали, которые более-менее опытному человеку кажутся очевидными, и он их просто не упомянет.

Если у вас прибор без цифрового контроля температуры, то постарайтесь приобрести такой. В дальнейшем вы много раз себе за это спасибо скажете.

Шаг 1: Готовим паяльник

Сначала вам нужно расчистить рабочее место. Включите вилку в розетку и включите сам прибор. Смочите губку, идущую в комплекте, отожмите ее, чтобы лишняя вода стекла. Эта губка нужна, чтобы снимать об нее припой с кончика жала. Выставьте температуру на 400°С.

Шаг 2: Очищаем наконечник

Примерно через пару минут жало нагреется достаточно, чтобы при прикосновении к губке от нее пошел пар. Если пара нет, или паяльник не лудится нужно либо еще подождать, пока паяльник греется, либо добавить воды на губку.

Когда прибор разогреется, оботрите жало о губку с двух сторон. Вам нужно убрать с него старый слой припоя.

Шаг 3: Лудим жало

Лужением называют покрытие металла тонким слоем припоя. В одну руку возьмите паяльник, а в другую – припой. Аккуратно прикоснитесь припоем к обеим сторонам жала.

Шаг 4: Цель лужения

После того, как вы залудили жало, приступайте к пайке. Паять лучше сразу после того, как вы залудили жало.
Периодически нужно повторять лужение: счищайте старый припой и наносите новый.

Лужение повышает проводимость и делает спаивание легче и быстрее, что, несомненно, является плюсом.

Некоторые радиодетали чувствительны к нагреву, поэтому их нужно паять очень быстро, чтобы не получить термического повреждения.

Также меня учили, что облудить после окончания работы нужно для продления срока службы. По прошествии некоторого времени, могу сказать, что мой паяльник все еще как новый, а прибор моего соседа, который не следует этому совету, выглядит ужасно.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Присоединяйтесь к нам в группу ВКонтакте, чтобы всегда знать о новых видеоуроках:

На сайте www.VidExp.com — ВидеоЭксперт можно: смотреть бесплатные видео уроки он-лайн, разместить свои видео уроки, загрузить видео урок или мастер класс.

Как правильно залудить жало паяльника

Не стесняйтесь оставить отзыв или комментарий к видео. Благодаря этому видно, что сайт живет и полезен пользователям.

Видео оказалось полезным для Вас? Поддержите наш сайт! Лайкните, пожалуйста!

Как правильно залудить жало паяльника

Мой блог http://vasiashifoner.blogspot.ruГруппа в контакте http://vk.com/club47746978Как залудить жало чтоб получить желаемый результат при пайке .

Радиотехника. Как сделать самому.

Пользователь Гость (вы не сможете редактировать или удалить оставленный комментарий).

Опубликуйте Ваш отзыв или комментарий на этой странице:

(*) Ваш IP-адрес определился и будет сохранен. Но он не будет отображаться на этом сайте.

(*) Пользователь, загрузивший данное видео, сможет удалить Ваш комментарий.

(*) Администрация сайта сможет удалить или редактировать Ваш комментарий.

Внимание!
Всю ответственность за содержание размещенных на этой странице видео и описаний к нему, включая соблюдение авторских и смежных прав и требований законодательства, несет пользователь, загрузивший данный файл и описание.

Всю ответственность за содержание отзывов и комментариев несут пользователи, опубликовашие эти данные.

В процессе работы жало паяльника постоянно нагревается, что приводит к окислению и необходимости лужения, поэтому следует знать, как залудить жало паяльника, чтобы с его помощью качественно ремонтировать бытовую технику и другие приборы.

Схема устройства паяльника.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение паяльника — это процесс, представляющий собой покрытие поверхности стержня тонким слоем припоя, обычно для этого применяется олово. Лужение может быть как промежуточной операцией перед основной работой, так и самостоятельным действием, направленным на улучшение работы инструмента. Большинство инструментов, за исключением паяльных станций, представляет собой припой из проволоки и трубки с канифолью и нуждается в периодическом лужении. Процесс представляет собой снятие пленки окисления, которая образуется на поверхности из-за постоянного перегрева жала. Также нуждаются в лужении новые инструменты, которые еще предстоит подготовить к работе.

Общий принцип лужения одинаков: с помощью абразива жало паяльника очищается, а затем натирается до блеска. В качестве абразива могут выступать паяльник, точильный камень или наждачная бумага. Считается, что начинающим мастерам удобнее работать с напильником, но со временем каждый выбирает материал, кажущийся ему наиболее подходящим для работы.

Способы проведения лужения

Залуживание жала паяльника.

Лужение можно провести разными способами:

с помощью абразива;
ковкой;
от другого паяльника.

Для лужения материал прикладывают к жалу и затачивают его до идеальной гладкости, при этом постоянно проверяя срез: он должен быть ровным. К форме жала особых требований не предъявляется. Чаще всего жалу придается форма среза, но бывают исключения — при пайке некоторых деталей удобнее делать жало конусообразной формы.

Еще один способ лужения — с помощью ковки. Этот метод позволяет увеличить срок службы острия паяльника, так как растворимость в припое будет меньше. У некоторых моделей паяльников жало бывает съемным, поэтому его лучше снять и обработать напильником.

Использующиеся в бытовых условиях паяльники не всегда мощные, обычно они бывают от 25 до 60 Вт. Электросеть, в свою очередь, не всегда обеспечивает необходимые для работы 220 В. Из-за этого возникают случаи, когда стержень паяльника не нагревается до нужной температуры и провести лужение невозможно. Проявлением этого станет припой, который будет скатываться и не сможет прилипать к поверхности металла. В этом случае для работы придется использовать трансформатор и повышать напряжение, иногда допустимо повысить его до 230 В.

Для того чтобы правильно залудить паяльник, его нужно включить и нагреть до оптимальной температуры. Оптимальный нагрев определяется очень легко — стержень паяльника приобретает красноватый цвет. Затягивать не нужно, иначе стержень может прогореть. Как только жало приобретает нужный оттенок, его тут же опускают в заранее приготовленную канифоль, вместо нее можно использовать смолу. Начнется выделение дыма. Далее расплавляют оловянный припой, стараясь, чтобы он покрывал жало равномерно.

Схема работы паяльником.

Перед тем как залудить жало паяльника таким способом, нужно запастись терпением: процедура повторяется от 3 до 5 раз, хотя количество повторов во многом зависит от состояния жала припоя и мощности паяльника. Повторив операцию в последний раз, залуженное жало прикладывают к деревянной поверхности, чтобы припой лучше распределился по поверхности стержня. Для этой процедуры применяются дощечки небольшого размера. Лучше подойдет хвойная древесина, так как в ней содержится смола, ускоряющая работу.

При работе важно соблюдать последовательность действий: сначала опускают жало в канифоль, затем прикладывают его к дощечке. Если остаются не покрытые припоем участки, последовательность повторяют. Повторять нужно столько раз, сколько понадобится для того, чтобы получился ровный слой припоя. Цвет должен быть серебристым, блестящим — это показывает, что лужение выполнено правильно. Еще один способ лужения — при помощи второго паяльника. Так как в домашнем хозяйстве редко может быть два инструмента, этот способ применяется очень редко.

Лужение по мере необходимости нужно периодически повторять.

Подготовка провода к пайке

Для припаивания медных проводов их необходимо залудить таким же способом, как сам паяльник. Для работы нужно разогреть жало до рабочей температуры. Жало опускают во флюс или канифоль, потом на припой, после этого плотно прижимают провод. Все это нужно делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Эту работу придется повторять несколько раз. В результате процедуры на поверхности должен получиться качественный слой припоя.

Процесс лужения окисленных деталей отличается по времени. Окислы рекомендуется сначала удалить с помощью абразивного материала. В очень трудных случаях потребуется кислота для лужения, химический состав или паяльная паста. Для пайки иногда используют проволочный припой. В этом случае необходимо опустить стержень в канифоль, затем приложить к поверхности, которую нужно залудить, а между ними поставить припой. Край припоя потереть острием жала.

Некоторые провода могут быть защищены эмалью. Чтобы удалить ее, можно обработать провод ацетилсалициловой кислотой, то есть обычным аспирином. Таблетка кладется на место и прижимается паяльником. Через некоторое время таблетка плавится и кислота воздействует на лак и разрушается. После такой простой процедуры залудить провод нетрудно.

Процесс пайки проводов

После лужения материалы полностью готовы к пайке. Они будут обеспечивать движение тока без препятствий. Процесс пайки деталей состоит из следующих основных этапов:

Стержень нужно подвести к месту соединения, припой обволакивает части элементов.
Канифоль обеспечивает процесс пайки, поэтому нужно опускать в нее паяльник несколько раз и только потом подносить стержень к месту соединения.

Пайка завершается после того, как все детали оказываются в припое.
Когда блеск припоя немного ослабевает, металл считается застывшим.

В домашних условиях часто бывает нужно паять цветные металлы, например, золото, серебро, латунь, свинец и т.д. При работе с ними обычно не возникает никаких проблем. Паять медь или сталь будет гораздо сложнее, так как эти металлы плохо поддаются лужению. Отдельные виды металлов, в число которых входит алюминий, в домашних условиях паять нельзя. Мы рассмотрели последовательность спайки деталей, но паяльник также может использоваться и для разъединения. В этом случае главный момент — правильное лужение паяльника.

Для разъединения элементов выполняются те же действия, только в обратной последовательности. Место их соединения хорошо разогревается при помощи паяльника до оптимальной температуры, несколько раз опускается в канифоль и прикладывается к соединению. К припою прикладывают острие несколько раз, пока не расплавится полностью. Затем уже детали разъединяются и обрабатываются растворителем при помощи кисточки — это позволяет убрать с них канифоль.

Несколько полезных советов

Полезные советы помогут значительно облегчить процедуру пайки деталей и лужения стержня паяльника. Самое важное — подготовить рабочее место так, чтобы поблизости была безопасная розетка и источники освещения. Материалы для лужения нужно расположить таким образом, чтобы было удобно выполнять всю последовательность действий.

Качество пайки напрямую зависит от качества лужения стержня. Поэтому важно уделять этой процедуре достаточно внимания. Но при этом существуют способы ускорить лужение. Для этого можно заменить канифоль на паяльную пасту либо специальный химический состав — флюс. Приобрести их можно в специализированных магазинах.

Подводя итог, можно сказать, что лужение — это процесс удаления с жала паяльника окисленной пленки, возникшей из-за постоянного перегрева. Лужение производится для того, чтобы улучшить точность и качество работы паяльника. Процесс проводится с помощью напильника или наждачной бумаги, в редких случаях — от другого паяльника. Качественно проведенное лужение позволяет проводить такие операции, как пайка проводов, разъединение деталей и т.д.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Зачищают одну грань основания.
Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
Занимаются второй гранью.
Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Подготовка и уход за паяльником

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять, то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Радиоэлектроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Если паяльный набор готов, то пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка жала паяльника.

Прежде чем паять необходимо подготовить новый паяльник к работе, а точнее, заточить жало под определённую форму и покрыть тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом в 30-40 градусов, так, чтобы получился клин. Острый край жала следует затупить, чтобы получился плоский край шириной около 1 мм. Обычно, у новых паяльников жало уже заточено клином, но оно покрыто слоем патины – зеленоватым окислом меди и кислорода. Этот окисел надо убрать напильником по металлу или мелкозернистой шкуркой.

Кроме “классической” клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 — 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Сразу после того, как заточили жало, нужно установить его в паяльник и залудить. Если не сделать этого, медная поверхность жала окислиться на воздухе и его придётся затачивать заново!

Залуживаем жало паяльника.

Далее необходимо залудить жало, т.е покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включаем электрический паяльник в сеть и ждём, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет красновато-оранжевого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт чуть красноватый оттенок, его необходимо прислонить к кусковой канифоли или смоле.

При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрываем всё жало. Далее расплавляем небольшой кусочек припоя так, чтобы он равномерно растёкся по поверхности. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше распределиться по медной поверхности.

Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше заново повторить.

Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву.

Почему жало паяльника выгорает? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а сам край жала подвергается пусть и небольшому, но механическому воздействию. Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно разогревается и это способствует окислению меди. Поэтому при холостом простое рекомендуют либо выключить паяльник, либо уменьшить температуру. У обычного электрического паяльника типа ЭПСН температурной регулировки нет, поэтому при простое его лучше выключить.

Окалину удаляют следующим образом.

Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 — 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией, подойдут сменные жала 900М из меди. Они также требуют подготовки перед работой.

Порой домашние умельцы недоумевают, почему электропаяльник работает плохо, даже недавно купленный. Нередко это объясняется тем, что его жало в ходе эксплуатации обгорает, покрываясь слоем нагара, и припой никак не хочет к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что надо удалить нагар и облудить жало паяльника, но не соблюдают все правила работы. При этом не всегда учитывают особенности паяльников различных конструкций.

Паяльной станцией работать безопасно и удобно, благодаря точной настройке рабочей температуры.

Для качественной работы необходимы следующие приборы, инструменты и вспомогательные средства:

электропаяльник с подставкой;
напильник, наждачная бумага;
канцелярский нож;
плоскогубцы;
тиски;
припой;
флюс;
куски старого махрового полотенца;
поролоновая губка;
глицерин.

Точильный камень — особенности и зернистость.

Как выбрать масло для бензопилы — читайте тут.

Специфика отечественных электроприборов

Фото 1. Конструкция паяльника.

Выбираемый паяльник должен соответствовать характеру предстоящих работ. Неслучайно они отличаются своей мощностью. Слабый прибор не сможет достаточно прогревать большие области пайки, а чересчур мощный будет перегревать и сжигать металл.

Принцип выбора подходящего электропаяльника таков: чем объемнее детали, которые предстоит брать в работу, тем более мощный нужен прибор.

Так, монтаж маленьких электронных микросхем осуществляют паяльниками от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно паять только электроприборами от 50 до 120 Вт.

Доработка жала паяльника.

В обычных отечественных паяльниках (см. фото 1) температура, до которой раскаляется жало, не регулируется и может достигать +450˚С. Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна. Прикосновение к канифоли напоминает извержение вулкана. Пайка получается низкого качества, а действующий орган электроприбора, быстро изнашиваясь, выходит из строя.

Для обычных бытовых нужд, конечно, вполне годится простой дешевый паяльник. И приобретать первые навыки пайки лучше, начиная с такого прибора. Но если предстоит выполнять тонкие работы, то имеет смысл приобрести так называемую паяльную станцию.

Преимущества паяльной станции

Ее конструкцией предусмотрен терморегулятор, благодаря которому можно задавать нужную температуру жала. Питается она от компактного мини-трансформатора, дающего низкое напряжение от 12 до 36 В, поэтому работать паяльной станцией гораздо более безопасно. К тому же благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные наводки не проникают в паяемые электронные детали, например, в особо чувствительные к ним виды диодов.

Схемы регуляторов температуры жала паяльника.

Кроме того, в отечественных паяльниках используется медное жало красновато-рыжего цвета. Медь обладает прекрасной теплопроводностью, но у нее есть существенный недостаток: от соприкосновения с воздухом она чрезвычайно быстро окисляется. И достаточно тончайшей пленки окиси меди на жале, чтобы она отторгала олово или его сплавы.

Проблема и в том, что флюсы — средства для удаления пленок на поверхностях паяемых деталей — разъедают не только окислы, но и саму медь жала. Вдобавок ее понемногу растворяют припои. И со временем рабочий орган паяльника не узнать: он сплошь в выемках, неровностях. Из-за них жало то и дело приходится затачивать. При использовании канифоли — порой еженедельно, а применяя флюс без канифоли — едва ли не через час.

В Японии, Китае, США, других странах давно устранили этот недостаток, выпуская долговечные, необгораемые жала. Их сразу можно отличить от отечественных по блестящему белому цвету. Такой цвет придает им тонкий защитный слой никеля, но основа жала — все та же медь.

Залуживание жала паяльника.

При работе таким жалом припой не катается на нем, а поступает точно к месту пайки. Обращаться с паяльной станцией следует очень бережно, не прилагая грубых физических усилий. Иначе можно легко повредить никелевую защиту жала, и из-за обнажившихся участков меди оно вскоре придет в негодность.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar отличаются более толстым покрытием и служат намного дольше, но и стоят гораздо дороже, чем китайская продукция. Особой прочностью обладает жало серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт двойным толстым слоем: сначала стали, а потом алюминия. Но даже такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты — оно должно быть под тонким слоем припоя.

Правила лужения медного сердечника

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал унифицированного ряда.

Итак, чтобы можно было паять детали качественно и быстро, следует облудить жало паяльника (см. видео). Предварительно наконечник нового или уже побывавшего в работе прибора нужно до блеска зачистить напильником и наждачной бумагой. Причем полностью — и открытую его часть, и находящуюся в теле паяльника. Кстати, внутреннюю часть жала желательно смазывать термопастой — она улучшает теплопроводность и облегчает последующее извлечение наконечника.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя наконечником состояние канифоли. В емкость с расплавленной канифолью кладут небольшой кусочек припоя. Затем быстро опускают зачищенное и вытертое мокрой тканью жало, помещая его под кусок припоя.

При этом жидкая канифоль очищает сердечник от окисла меди, а плавящийся припой сразу же залуживает его. Не надо экономить канифоль — если ее мало, припой распределится по поверхности наконечника неровно, бугорками. А нужно добиваться, чтобы его слой был равномерным.

Потом остается только быстро удалить излишки покрытия, протерев жало мокрым полотенцем.

И впредь надо следить, чтобы оно не нагревалось свыше +300˚С, иначе сердечник снова окислится и все труды окажутся бесполезными.

Некоторые умельцы варьируют температуру, подключая к паяльнику диммер — регулятор мощности освещения помещений.

Чтобы облудить жало прибора, опытные мастера пользуются припоем марки «ПОС-40» (с 40% олова) в виде толстых прутьев, которые обычно расплющивают перед работой. Менее желателен припой «ПОС-61» — он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более мощным паяльником.

Правила лужения необгораемого сердечника

С таким жалом нужно обращаться особенно бережно. Если медный наконечник можно зачищать напильником, наждачной бумагой, то с необгораемым этого делать ни в коем случае нельзя. Его можно только вытирать куском мокрого махрового полотенца, а еще лучше — либо специальной губкой, либо мокрой поролоновой губкой, которой хозяйки моют посуду. Если смочить ее еще и глицерином, то она долго не будет высыхать.

Фото 2. Препарат Solins TTC-20 необходим для лужения старых и сильно обгоревших сердечников.

Есть и специальный очиститель необгораемого жала, представляющий собой клубок из латунной стружки. Время от времени жало вставляют в такой клубок, в нем остаются окислы, излишки припоя. Удаляются они из перевернутого очистителя легким постукиванием по столу.

О степени нагрева наконечника можно судить по качеству пайки. Если температура жала оптимальна, она имеет блестящий вид и гладкие, четкие контуры. Когда паяльник перекален, припой растекается по детали и пайка просто не получается. Если же прибор, наоборот, нагрелся недостаточно, то пайка имеет матовый, ноздреватый вид, а прочность ее крайне низка.

Наконец, есть еще один вариант: препарат Solins TTC-20 (см. фото 2). Он предназначен для лужения старых, изрядно обгоревших сердечников, которые не удается очистить ни специальными губками, ни флюсами с припоями. В состав этого средства входят фосфорный аммоний, олово в виде мельчайшего порошка и связующие ингредиенты.

Паяльник нагревают примерно до +300+350˚С, опускают жало в этот препарат под наклоном около 45° и постепенно вращают. Состав начинает плавиться, одновременно очищая и облуживая сердечник. После этого излишки олова вместе со шлаками удаляют мокрой губкой. Если достичь желаемого результата не получается с первого раза, процедуру повторяют. Solins TTC-20 — простое, но эффективное средство, при работе с ним не выделяются вредные испарения, кроме того, оно увеличивает срок эксплуатации паяльника.

Присоединяйтесь к нам в группу ВКонтакте, чтобы всегда знать о новых видеоуроках:

Как правильно залудить жало паяльника

Видео оказалось полезным для Вас? Поддержите наш сайт! Лайкните, пожалуйста!

Как правильно залудить жало паяльника

Радиотехника. Как сделать самому.

Пользователь Гость (вы не сможете редактировать или удалить оставленный комментарий).

Опубликуйте Ваш отзыв или комментарий на этой странице:

(*) Ваш IP-адрес определился и будет сохранен. Но он не будет отображаться на этом сайте.

(*) Пользователь, загрузивший данное видео, сможет удалить Ваш комментарий.

(*) Администрация сайта сможет удалить или редактировать Ваш комментарий.

Всю ответственность за содержание отзывов и комментариев несут пользователи, опубликовашие эти данные.

Как правильно залудить паяльник?

До того как залудить паяльник, следует узнать, в чем заключается данная процедура и для чего ее нужно проводить. Суть состоит в том, что в результате паек из-за перегрева жало паяльника окисляется и, соответственно, теряет способность нормально расплавлять припой. Поэтому периодически возникает необходимость залудить его, то есть снять окисленную пленку.

Схема работы паяльником.

Для этого можно использовать несколько способов, общий принцип которых сводится к следующему: при помощи напильника, наждачной бумаги, точильного камня или любого другого абразива следует очистить жало и натереть его до металлического блеска, а затем покрыть рабочую часть припоем.

Как залудить жало паяльника?

Все паяльники, за исключением так называемых паяльных станций, которые представляют собой проволочный припой из оловянной трубки с канифолью, надо залуживать. И в первую очередь это касается новых инструментов, для того чтобы привести жало в рабочее состояние и использовать его для пайки.

Чтобы залудить жало паяльника, следует к его срезу приложить абразивный материал, удобнее всего работать небольшим напильником (хотя у каждого мастера со временем вырабатывается свой любимый метод) и затачивать его до блеска, идеальной гладкости, следя при этом затем, чтобы срез получился ровным. Четких требований к тому, какую форму придать жалу, нет. Универсальной является форма в виде среза, но для выполнения пайки, например, радиодеталей, транзисторов, SMD-детали более удобной является конусообразная форма, которой добиваются точности и качества соединений.

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал унифицированного ряда.

Кроме абразивной обработки, жало можно отковать. В этом случае удается добиться увеличения срока его эксплуатации из-за меньшей растворимости в припое. Также следует обратить внимание на то, что жало паяльника может быть и съемным, закрепленным с помощью винта. В таком случае его значительно легче обработать напильником, просто сняв его.

Для того чтобы залудить паяльник, его надо включить в розетку и подождать до тех пор, пока он не разогреется до своей рабочей температуры. Горячее жало надо опустить в подготовленную заранее канифоль, а затем – в оловянный припой. Надо настроиться, что данную процедуру придется выполнить несколько раз (в среднем – 3-5 раз, но все зависит от мощности паяльника, состояния жала, его рабочей части).

Достав жало из припоя, его надо приложить к дереву. Для этого мастера обзаводятся небольшими дощечками (предпочтительно из хвойных пород дерева из-за смолы, наличие которой в древесине помогает ускорить процесс, хотя допускается использовать и другие доски, но только не материалы из древесных опилок, таких, как ДСП). Надо соблюдать последовательность (сначала канифоль, затем припой на доску) до тех пор, пока срез жала не приобретет равномерный слой припоя блестящего серебристого цвета.

Это своеобразное свидетельство того, что жало паяльника удалось залудить правильно и качественно. Можно залудить жало при помощи другого паяльника, но, так как редко у домашних мастеров в наличии одновременно имеются два инструмента, данный метод используется редко.

Конструкция паяльника.

Часто бытовые паяльники не обладают большой мощностью, например, от 25 до 65 Вт, а электросети не всегда могут обеспечить стабильные 220 В. Поэтому жало может не нагреваться до своей рабочей температуры, что может не позволит залудить его. Об этом красноречиво будут свидетельствовать шарики, скатывающиеся из припоя и настойчиво не желающие к жалу прилипать. Выход в этом случае один: надо использовать стабилизатор напряжения или трансформатор с возможностью повышения напряжения. Иногда допускается увеличить его до 230 В.

Вернуться к оглавлению

Как правильно подготовить провода для скрутки к пайке?

Для того чтобы, например, припаять медный проводок к другому в скрутке или к жестянке из латуни, их потребуется залудить не менее тщательно, чем жало. Для этого используется жало паяльника, которое, естественно, должно быть разогретым.

Разогретое до нужной температуры жало окунают в сначала в канифоль, затем – в припой, после – на провод или жестянку, прижимая его плотно и одновременно елозя по поверхности. Данная процедура должна выполняться очень быстро, для того чтобы не дать возможности канифоли успеть испариться. Следует заметить, что это очень кропотливая работа и такую процедуру придется делать неоднократно, до тех пор, пока на поверхности подготавливаемых к пайке материалов не образуется ровный слой припоя.

Методы скрутки проводов.

Затрачиваемое на залуживание поверхности время отличается для чистых материалов, не успевших еще окислиться от деталей с приличным слоем окислов. В этом случае их рекомендуется сначала снять механическим способом, например, с помощью напильника или наждачной бумаги. В особо сложных случаях, когда никак не удается залудить проволоку, вместо канифоли лучше использовать специальный химический состав, паяльную пасту или кислоту, которая в основном используется для лужения железа.

Часто для пайки используется припой в виде проволоки. В этом случае жало паяльника после канифоли быстро прикладывается к залуживаемой поверхности, одновременно в точке их соприкосновения ставится проволочный припой. Кончиком жала надо тереть об край припоя. Таким образом канифоль и олово взаимодействуют между собой, происходит обогащение этим соединением места контакта.

Вернуться к оглавлению

Как происходит пайка проводов?

Залуженные материалы полностью готовы к пайке, которая обеспечит между ними надежную связь, например, для безопасного и беспрепятственного движения электрического тока (если выполняется скрутка электрических проводов). Непосредственно процесс пайки выглядит следующим образом:

Для пайки проводов паяльником понадобятся канифоль и пропой.

Сначала к месту соединительного контакта надо поднести жало паяльника с припоем, который и обволочет залуженные части деталей.
Так как процесс пайки обеспечивается присутствием канифоли, то, как правило, для того чтобы выполнить пайку, необходимо несколько раз окунать в нее паяльник, а затем подносить его к месту соединения.
Процесс пайки следует завершить в тот момент, когда залуженные части деталей полностью окажутся в припое. В этот момент аккуратно убирается жало так, чтобы не сдвинуть их.
Место пайки считается застывшим, после того как блеск припоя несколько ослабнет.

В бытовых условиях есть потребность в пайке цветных металлов: медь, латунь, олово, свинец, золото или серебро – все они довольно податливы в работе. Значительно сложнее будет совладать со сталью, железом или цинком, прежде всего, из-за того, что они значительно хуже поддаются лужению. А вот алюминий и некоторые другие металлы с помощью бытового паяльника паять нельзя.

Но паяльник можно использовать не только для соединения различных металлических деталей, но и для их разъединения. В этом случае выполняется обратный процесс, но для этого жало паяльника тоже должно быть залужено правильно. Для того чтобы отпаять, например, провода в скрутке, надо разогреть место соединения. Жало следует обмакивать в канифоль и подносить к припою до тех пор, пока последний не расплавится. После этого детали очень легко разъединить. Для того чтобы удалить остатки канифоли с их поверхности, можно маленькой кисточкой обработать их растворителем.

Вернуться к оглавлению

Советы по лужению

Чтобы облегчить процесс пайки металлических деталей, надо придерживаться некоторых правил и следовать советам мастеров.

Главное – рабочее место: оно должно быть обеспечено безопасной розеткой. Необходимые материалы надо расположить таким образом, чтобы удобно было выполнять все действия. Также следует позаботиться о нормальном освещении.

Половина успеха пайки зависит от того, как залудить жало, поэтому данному действию следует уделять достаточно внимания.

В качестве припоя для пайки в основном используется олово.

Но значительно ускорить и облегчить данный процесс можно при помощи паяльной пасты или другого химического состава (флюса), приобрести которые можно в специализированных или строительных магазинах.

Используя данные средства, можно работать не только с мягкими металлами, но и с железом, сталью или цинком. Если паяльник используется регулярно, то, для того чтобы жало всегда было в рабочем состоянии, можно, предварительно его сняв, аккуратно постучать по нему молотком. Для этого надо, чтобы жало было съемным. Это позволяет сделать процесс пайки более удобным и аккуратным.

подготовка и уход за паяльником

→ →
(C) Igor Majorov, 1996 (R) Sergey Romanov and Fedy Savin, 1997 ────────────────────────── Возьмем простой паяльник в руки. Для нача- ла подготовим его к работе: Жало (самый кончик паяльника) должно быть серебристого цвета. Если это не так, то берем надфиль или напильник, и аккуратно его зачищаем. Затем, берем напильник и придаем жалу форму либо “лопатки”, если надо спаять два провода, либо “иглу” или “конус” для работы с платой, например. (смотри рис.) Теперь включаем паяльник в сеть, ждем, пока он нагреется, и последовательно прикасаемся жалом (окунаем жало) сначала к канифоли, а потом к олову, причем так, чтобы олово равномерно его покрыло. После этого оботрем жало о кусочек тряпочки. Все. Паяльник готов к работе. Следующий этап – правильная пайка. Обычно, у начинающих после первой пайки получается нечто, скрепленное КУСКОМ оло- ва. Не бойтесь, если и вы получите та- кой же результат. Умение приходит с опы- том… Для начала попытаемся спаять между собой два “одножильных” проводка, коих навалом в любом доме. Для хорошей пайки, провода сначала зачис- тим где-то на 5 мм в длину. Для этого чаще всего применяется остро заточенный режущий инструмент типа хирургического скальпеля, ножа, кусачек,или, на худой конец, острых ножниц… Аккуратно, стараясь не порезать пальцы, снимите изоляцию с проводка. Ниче- го, если в первый раз вместо того, чтобы снять изоляцию, вы перекусите провод цели- ком. Несколько попыток, и у вас обязатель- но получится. Сняв изоляцию, поскребите по оголенной части, например, ножом. Часть должна сильнее заблестеть. Итак,провод зачищен. Теперь его надо “за- лудить” или “облудить” – и так, и так го- ворят. Берем зачищенный провод,и горячим паяльни- ком не на долго вдавливаем его в канифоль, а затем вынимаем. После этого, расплавив паяльником неболь- шой кусочек олова, снова прикасаемся к обезжиренному с помощью канифоли концу провода, и слегка прокручиваем его вокруг своей оси для того, чтобы олово равномерно покрыло зачищенный участок. Ту же операцию проводим со вторым проводом. Затем, наложив “залуженные” провода друг на друга, прикасаемся к ним горячим паяль- ником, предварительно окунув его в кани- фоль. Все. Теперь отводим паяльник и даем прово- дам остыть, ни в коем случае не дуя на них – это ухудшает качество пайки. Несколько слов о том, как надо спаивать можду собой неслолько проводов: -Правильная спайка проводов. -Не правильная спайка проводов. Теперь поговоpим о том, как обpащаться с печатнoй платой и ее элементами. Печатная плата пpедставляет из себя лист фольгиpованного гетинакса или текстолита, на котоpом вытpавлены токопpоводящие до- pожки. Hа плате имеются отвеpстия (дырки), куда затем будут впаяны элементы схемы, ну, то есть детали всякие. Обычно эти отвеpстия уже облужены, так что особых пpоблем не возникает. Но если попалась “левая” плата, то пеpед монтажом печатные пpоводники и контактные площадки необходимо подготовить к пайке – очистить от оксидной пленки и загpязнений. Если с момента изготовления платы пpошло много вpемени и металлическое покpытие по- темнело (окислилось), то вначале необходи- мо зачистить его до блеска мелкозеpнистой шкуpкой, а затем – тщательно пpомыть спиp- том (не обязательно). После обезжиpивания, на все контактные площадки платы кисточкой наносят тонкий слой канифольного флюса. (Состав, %: Канифоль – 15-18, остальное спиpт; Канифоль – 6, Глицеpин – 14, спиpт этиловый – все остальное). Ну если у вас не оказалось чего либо из состава флюса, не надо растраиваться, можно просто взять кончиком паяльника немного олова, потом его немного вдавливаем в канифоль и быстро (пока не испарилась канифоль) прикасаемся жалом к месту которое надо залудить,и нем- ного подождав убираем его. То место залу- дится. Если у вас отверстие залило оловом знчит вы есго слишком мнего взяли на жало. Для последнего способа требуется неплохая тренировка. Радиоэлементы и микpосхемы тоже необхо- димо подготовить к монтажу и пайке. Для этого их выводы (ножки) фоpмуют (пpидают им нужную фоpму), обpезают до необходимой длины, если тpебуется, зачищают и лудят. Фоpмовку можно выполнить с помощью пин- цета, мини плоскогубцев или других подоб- ных инструментов/пpиспособлений. Поскольку пpочность сцепления фольги с платой невелика и пpи нагpевании уменьша- ется, то стаpайтесь, чтобы паяльник не гpел плату более 5 секунд. Для пайки плат следует пpименять пpипой с низкой темпеpатуpой плавления: ПОСК 50, ПОС 61 и дp. Мощность паяльника – не более 35-40 Вт. Паяльник должен иметь иглообраз- ное жало (хотя это на ваше усмотрение), острозаточенное и облуженное. Пpипаивание всех элементов схемы пpоиз- водится также как и пpипаивание 2-х облу- женных пpоводов, т.е. вставляем ножки де- тали в нужные отвеpстия и нагpеваем их поочеpедно.

У любого человека в определенный период появляется желание узнать, как научиться паять паяльником. Возможно, возникла необходимость закрепить контакт в розетке, а то и починить электрическую схему. В чем бы ни была причина, такой интерес полностью обоснован.

С помощью паяльника происходит соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления.

Использование паяльника в повседневной жизни давно стало рядовым событием. Вопрос о том, как научиться , большинство решает уже в детстве. Само паяние — это несложный процесс, но он требует внимания и аккуратности.

Основы процесса пайки

Пайка представляет собой процесс соединения двух металлов с применением другого металла, имеющего значительно меньшую температуру плавления. Легкоплавкий металл называется припоем. Принцип любой пайки основан на прогреве металлов в зоне пайки до температуры, превышающей температуру плавления припоя. В этом случае припой в расплавленном состоянии затекает в промежуток между металлами и частично проникает в саму их структуру. Обеспечивается механическая связь и электрический контакт между спаиваемыми металлами.

Припоем хорошо спаиваются медь и медные сплавы, можно соединить сталь, алюминий и другие материалы. Пайка больших по размеру элементов ограничивается возможностью их прогреть до нужной температуры.

В качестве припоя обычно используется оловянно-свинцовый сплав с разным содержанием олова. Наиболее применимым является припой марки ПОС-40 и ПОС-60 (61), где цифры обозначают процент содержания олова в припое. Эти припои плавятся при температуре 235 и 183ºС соответственно. Находит применение оловянно-свинцово-висмутовый припой марки ПОСВ-33, который плавится уже при температуре 130ºС. При пайке алюминия необходимо применение специальных алюминиевых припоев, температура плавления которых значительно выше. Стандартный припой реализуется в виде прутков или проволоки диаметром до 2,5 мм.

Для надежной пайки необходима очистка поверхности металла от окисных пленок. С этой целью используется флюс. Как правило, в качестве флюса используется канифоль. В процессе пайки флюс защищает и нагретые металлы от воздействия воздуха. В современных припоях канифоль входит в их состав. Пайка может проводиться без флюса, но тогда необходима очистка поверхности с помощью паяльной кислоты. Флюс может использоваться в виде раствора канифоли в спирте. Для сложных паек используется канифоль марки ЛТИ-120.

Вернуться к оглавлению

Наиболее просто паяются медь и медные сплавы. Достаточно использование припоя ПОС и канифоли. Серебро и посеребренные изделия паяются обычно таким же образом, что и медь, но для обеспечения наилучшего качества лучше применять припой с серебряной добавкой. Сталь и оцинкованные металлы паяются с канифолью плохо и требуют обработки поверхности паяльной кислотой. Нихром, константан и некоторые другие сплавы (с высоким электрическим сопротивлением) паяются с использованием специальных флюсов. Хорошие результаты получены при применении аспирина в качестве флюса. Пайка алюминия и высоколегированных сталей с канифолью невозможна. Необходимо применение специальных флюсов (например, ортофосфорная кислота) и припоев.

Пайка металлов осуществляется специальным нагревательным инструментом — паяльником. Паяльник состоит из двух основных частей — нагреватель (как правило, нагревательная спираль) и паяльное жало, а также ручки и шнура для подключения к электросети. Нагреватель закрыт кожухом, а внутрь него вставляется и фиксируется медное жало. В нагревателе обеспечивается разогрев всего жала.

Главным параметром паяльника является его мощность. Она определяет температуру и объем разогреваемого металла. Бытовые паяльники обычно имеют мощность от 25 до 100 Вт. При ремонте бытовой электроники и радиотехники, пайке небольших проводов используются паяльники мощностью 25-40 Вт.

Весь процесс пайки ведется кончиком жала, касанием которого обеспечивается разогрев металла, плавление припоя и флюса, распределение припоя по поверхности металла. Для быстрого разогрева и передачи тепла паяемым металлам материал жала должен обладать высокой теплопроводностью, что и вызывает использование меди.

Форма и размер жала паяльника существенно влияют на качество пайки. По размеру жало условно подразделяется на обычное, имеющее диаметр 4-5 мм, и миниатюрное жало, диаметром 2-3 мм. Миниатюрное жало применяется при пайке тонких проводов и очень мелких медных деталей.

По форме жало может быть выполнено в виде лопатки, конуса, иглы или же специальной формы для определенных работ. Наиболее распространено жало в виде лопатки со скосом на 45º с одной стороны или со скосами с обеих сторон (типа отвертки). Кроме того, жало может быть прямым по длине или изогнутым под углом для удобства проведения пайки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к пайке

Для того чтобы паять паяльником, надо провести определенные подготовительные работы. Для начала необходимо очистить поверхность металлов, на которую будет накладываться припой. При значительных размерах деталей рекомендуется зачистка наждачной шкуркой. Очистка от загрязнений, масел, жиров производится растворителем. Стальные поверхности очищаются паяльной кислотой.

Важное значение имеет подготовка жала паяльника. Рабочая поверхность жала должна быть ровной, без наплывов, раковин и других дефектов, а также иметь форму, предусмотренную конструкцией. Если конец жала подвергся деформации или частичному оплавлению, то следует с помощью напильника возвратить нужную форму и сформировать скос на 45º.

Для качественной пайки целесообразно рабочую поверхность жала облудить, т.е. покрыть тонким слоем припоя. Для этого надо разогреть жало в паяльнике, натереть рабочую поверхность канифолью и окунуть ее в расплавленный припой. Излишнюю массу припоя следует снять быстрым движением тряпки по горячей поверхности или путем трения поверхности жала по дереву.

Чтобы удобно было проводить пайку, надо устанавливать паяльник в положении, в котором его можно легко взять рукой и использовать по назначению. Во время работы паяльник может нагреваться выше 300ºС; к нему подходит электрическое напряжение 220В — все это вызывает необходимость оптимизации места, где размещается работающий паяльник. Для этих целей служит подставка под паяльник. Она может быть стандартная, покупная, но обычно ее изготавливают самостоятельно. Самодельная подставка может иметь вид плоского основания, на котором крепятся две скобы, изогнутые так, чтобы в центральной части образовалась седловина для установки паяльника.

Вернуться к оглавлению

Порядок выполнения пайки

Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с желобом: 1 – двойная скрутка; 2 – палочка припоя; 3 – пропан-бутановая горелка.

Пайка проводится в определенном порядке. Подготовленный к пайке паяльник устанавливается на подставку и включается в сеть. Пайку начинают при достижении жалом паяльника необходимой температуры. Обычно время нагрева паяльника составляет 5-6 минут. В этот период необходимо правильно определить, что температура жала достигла нужной величины. Правильно нагретый паяльник (температура 230-290ºС) вызывает кипение канифоли и равномерное расплавление припоя. Если температура на жале недостаточная (недогрев), то канифоль только размягчается и слегка оплавляется, а припой приобретает кашеобразную консистенцию. Значительное превышение нагрева приводит к разбрызгиванию и шипению канифоли, а припой теряет эластичность расплава. Такой паяльник надо выключить и немного остудить.

Непосредственно процесс пайки начинается с лужения поверхностей, которые нужно паять. Для этого жалом нагретого паяльника, после помещения его в канифоль, проводят по поверхности металла для нанесения флюса. Затем с помощью жала переносится расплавленный припой и наносится тонким слоем на всю поверхность. Чтобы облудить провод, его конец вдавливают в расплавленную канифоль, и затем на него наносится расплавленный припой тонким слоем.

Для спаивания металлов облуженные поверхности плотно прижимаются друг к другу. Горячий паяльник подносят к месту совмещения поверхностей и нагревают до тех пор, пока слой припоя не начнет плавиться и соединять детали. Жало паяльника опускается в расплавленный припой, и переносится дополнительная порция припоя на участок пайки. Прижатие поверхностей друг к другу сохраняется до полного остывания и затвердения припоя.

При пайке проводов между собой их концы (заранее облуженные) рекомендуется плотно скрутить предварительно между собой. Это позволит обеспечить надежный контакт при пайке. Во время пайки паяльник подносится к соединению правой рукой, а левой рукой в зону пайки вводится конец проволочного припоя. Расплавленный припой с помощью паяльника распределяется по поверхности скрутки проводов так, чтобы заполнилось припоем пространство между скрученными проводами.

Если провода скрутить нельзя, то они паяются внахлест, т.е. их концы укладываются параллельно друг другу с прижатием. В этом случае один из проводов удерживается левой рукой и прижимается ко второму проводу. Паяльником переносится расплавленный припой из ванночки в зону пайки. Припой должен заполнить пространство между проводами. Провод придерживается рукой и после выведения паяльника из зоны пайки, до полного затвердения припоя.

Пайка проводов встык не производится, так как не обеспечивает нужной прочности соединения.

Если необходимо припаять провод к средине другого провода, то конец его целесообразно закрутить на нужном месте вокруг второго провода. Пайку следует проводить аналогично пайке скрученных проводов. В случае когда нет возможности намотки 2-3 витков, обеспечивается частичный охват поверхности второго провода, т.е. провод изгибается вокруг второго провода на 180º. При такой пайке одной рукой удерживается присоединяемый провод и обеспечивается его надежное прижатие к поверхности второго провода, а второй рукой проводятся манипуляции с паяльником.

С процессом пайки может столкнуться любой человек, и что бы результат соответствовал ожиданиям, необходимо соблюсти несколько важных правил.

Что такое пайка: особенности процесса

Пайка — процесс, при котором соединяются одни металлы при помощи других, из более легкоплавких. Происходит это при высокой температуре (180 — 300°С) путём введения между деталями припоя (сплав свинца и олова), у которого более низкая температура плавления. В результате его затвердения, образуется прочный, неразъёмный и хорошо электропроводимый материал. Нагрев производится при помощи паяльника. Существуют различные виды паяльников, припоев и флюсов.

Для домашнего использования лучше всего приобрести самый обычный паяльник с напряжением в 220В и мощностью 40Вт.

Обычно поверхности металлов покрываются слоем оксида, и перед пайкой, их необходимо зачищать. Но поверхности вновь могут окислиться. Что бы этого не происходило, и поверхность расплавленного припоя была более текучей, используют флюс.

Самый распространённый вид флюса — канифоль . Она состоит из смол хвойных деревьев и обладает янтарно-жёлтым цветом. Благодаря ей, место пайки не подвергается коррозии и не пропускает утечку электрического тока.

Какой паяльник выбрать

Чтобы правильно выбрать паяльник, предлагаю ознакомиться с его видами:

Паяльник от 3 до 10 Вт — для микросхем;
От 20-40 Вт — бытовой вариант, подойдёт например для радиотехники;
От 60 до 100 Вт — для пайки толстых проводов;
От 100 до 250 Вт — для крупных предметов, например, радиатора.

Паяльник лучше всего выбирать со встроенным термодатчиком.

Техника безопасности

Пайка — это небезопасный процесс, и перед тем как его начать нужно обязательно соблюсти все правила техники безопасности.

Перед началом работ наденьте хорошие защитные очки — это застрахует от попадания припоя в глаза;
Паяльник можно держать только за ручку;
Нагретый паяльник не должен касаться изоляции питающего провода, так как это может привести к , и, как следствие, — к пожару;

Перегревать паяльник также нельзя — проверяем это коснувшись канифоли — должен появиться легкий дымок;
Позаботьтесь о подставке для паяльника — они есть в продаже;
При пайке электронных устройств, провода питания должны быть отсоединены. К примеру, электронная схема может быть выключена, но соединена с заземлением. И если корпус паяльника не заземлён, или имеет слабую изоляцию, то это может привести к возникновению дуги на несколько кВ;
Не вдыхайте пары при пайке — они вредны для организма. До и после работ проветривайте комнату. Использовать для этого лучше технические помещения;
Тщательно моем руки и лицо после работ. Проводить их лучше в одежде с длинным рукавом.

Технология пайки

5 правил для хорошего результата

Для получения качественного результата необходимо следить за равными температурами спаиваемых поверхностей. То есть, недостаточно нагреть одну поверхность, и приложить её к другой. При низком нагреве жала припой только немного размягчится, но не расплавится. При высоком — будет чрезмерное выпаривание припоя.
Если что-то не получилось с первого раза — нужно дать остыть деталям! Нельзя на них дуть, и остужать искусственно. Время подбирается путём эксперимента. Желательно сначала потренироваться на чём-нибудь, например, на медных проводах, прежде чем приступать к основной работе.
Флюс наносится непосредственно перед самой пайкой. На 1 каплю припоя достаточно лишь чуть-чуть коснуться канифоли.
Жало прикладываем к месту пайки всей лопаткой!
Припой должен быть распределён равномерно по всей поверхности. А жало хорошо очищенным от окислов.

Только практика поможет научиться хорошо паять. Соблюдайте технику безопасности, и не бойтесь экспериментировать!

Если на эту страничку попали те, кто уже умеет правильно паять , то информация Вам вряд ли пригодится, это мануал для новичков.

Заточка жала паяльника.

Кроме “классической” клиновидной формы жалу можно придать и другую, всё зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей можно сделать его форму наподобие вытянутого конуса с шириной края 2 – 3 мм. Или же сделать пропил в краю, чтобы можно было одним касанием выпаивать SMD-резисторы.

Залуживаем жало паяльника.

Писал всё довольно подробно, чтобы новичкам было как можно легче.

Уход за паяльником.

Окалину удаляют следующим образом.

Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. О том, как измерять сопротивление я уже рассказывал. На омметре следует выставить мегаомный предел измерения (1 – 10Мом). Помните, что касаться руками металлических щупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление. Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже обзавёлся паяльной станцией , подойдут сменные жала 900М из меди . Они также требуют подготовки перед работой.

Пайкой называется физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя со спаиваемым металлом. В отличие от сварки, рабочие поверхности не оплавляются, а происходит их смачивание припоем.

Как выглядит простой паяльник

Непременным условием для осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем наконечник паяльника чернеет и перестаёт работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления – как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже изображена окисленная поверхность инструмента и покрытая припоем.

Поверхность жала паяльника: 1) окисленная поверхность инструмента; 2) покрытая припоем – луженая

В первом случае даже не стоит пытаться производить пайку, поскольку окислы препятствуют удержанию припоя на поверхности жала.

Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его жало покроется слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

Материалы для пайки

Для пайки применяется припой – материал, служащий для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем у материалов соединяемых деталей.

Припой состоит из разных сплавов, куда могут входить олово, свинец, медь, никель и кадмий. Его изготавливают преимущественно в виде прутков и проволоки.

Пайка необходима для создания соединения, уменьшения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения деталей от окисления.

Припой должен обладать свойством смачивания основы. При этом происходит его диффузия в основной металл, а тот растворяется в припое, образуя промежуточный слой, после застывания соединяющий детали как одно целое.

Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в разных соотношениях.

С поверхности соединяемых металлов под пайку необходимо удалять оксиды. Для этого служат флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от действия внешней среды.

Флюс применяется в твёрдом, жидком и пастообразном виде. Он может находиться внутри трубки из припоя.

В качестве флюса применяются:

канифоль;
ацетилсалициловая кислота;
ортофосфорная кислота;
соли;
глицерин;
нашатырь.

Распространённые флюсы для пайки в твёрдом, жидком и пастообразном виде

Флюсы должны обеспечивать низкий ток утечки и не обладать коррозионной активностью.

Принцип и процесс пайки

Пайка производится путём захвата припоя и флюса жалом паяльника, введения их между соединяемыми деталями и дальнейшего нагрева контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии застывает, образуя соединение. Для этого следует прекратить нагрев.

Заточка паяльника

Жало паяльника перед работой затачивается напильником под углом в 30-40 0 . Край делают слегка притупленным, шириной 1 мм.

Если наконечник новый, заточка на нём уже есть. Здесь остаётся только обработать жало мелкозернистой шкуркой, напильником или надфилем, чтобы снять патину – зеленоватый окисел меди.

Магазинная заточка многих не устраивает, поскольку паять с ней не всегда возможно. Поэтому целесообразно вынуть медный наконечник из корпуса и отковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

Подобная холодная обработка эффективней заточки, поскольку структура металла уплотняется, и жало меньше поддаётся коррозии. Небольшая шлифовка напильником на конечном этапе необходима, чтобы придать рабочей части паяльника законченный вид.

Как залудить жало?

После заточки жало следует облудить тонким слоем припоя. Для этого включается электрический паяльник, и медный стержень прогревается, пока не примет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не нужно, иначе стержень обгорит. После разогрева всё жало погружают в канифоль, а затем расплавляют кусочек припоя и покрывают им всю рабочую поверхность.

Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покрывает рабочую зону паяльника.

Слой припоя на жале должен быть равномерным. Если поверхность покрылась частично, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно применять для пайки изделий.

Как залудить необгораемое жало?

Рабочая часть некоторых паяльников покрывается специальным защитным составом. Слой является достаточно тонким, и зачищать его нельзя. Для этого применяется специальная губка. Если её нет, подойдёт обычный кусок ткани, смоченный водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

Производятся специальные очистители жала в виде клубка из стружки цветного металла, в который погружается жало. При этом окислы остаются внутри. Их можно потом высыпать наружу.

Механические воздействия сокращают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется шаркать по плате или стучать по металлическим поверхностям.

Необгораемый слой окисляется достаточно быстро. Для повышения его срока службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

Температура считается нормальной, когда от канифоли дым идёт тонкой струйкой, а не облаком с брызгами. При этом пайка получается с чёткими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя получается матовой и с низкой механической прочностью, температуру нагрева следует увеличить.

Чтобы облудить жало паяльника с покрытием, надо в расплавленную канифоль положить кусок припоя. Паяльник разогревается и его концом нужно пошаркать по мокрой ткани, удалив со всех сторон окислы. Затем жало опускается в канифоль под кусок припоя. При этом снимаются остатки окислов, а припой плавится и частично остаётся на жале.

После лужения жало снова протирается тряпочкой и паяльник готов к работе. Важно его не перегреть выше 300 0 С, иначе всё придётся повторять сначала.

Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в неё жала паяльника.

Набор сменных необгораемых жал, применяемых на паяльной станции

Стандартное жало типа «игла» обладает низкой теплопроводностью, и паять им удобно только миниатюрные элементы. Выпаивать радиодетали с его помощью довольно сложно.

Более удобны жала типа «цилиндр со скосом». Для пайки в наборе целесообразно иметь 3 наконечника подобного вида, диаметром 1, 2 и 3 мм.

Ножевидное жало 5 мм обладает приличной мощностью и с его помощью можно паять как тонкие детали, так и массивные, если правильно разворачивать нож. Аналогично можно использовать классический клиновидный наконечник.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 300 0 С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

Распространённая паяльная станция «Weller»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

Закрепление жала паяльника

Наличие съёмного жала позволяет его снять и заточить. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. У него предусмотрена металлическая втулка, которая надевается сверху. Если её постоянно снимать при замене жала, прочность соединения уменьшится. Можно втулку оставить на месте, но со временем её заклинит и вынуть жало будет сложно.

Для создания надёжного соединения корпуса паяльника с жалом, втулку заменяют другой, чтобы она легко надевалась. Затем в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того как втулка будет надета на жало, в неё вворачивается винт, создающий надёжное соединение и предотвращающий проворачивание жала. На рисунке ниже изображён паяльник в разобранном (а) и собранном виде (б), где в качестве втулки использована обычная гайка.

Как выглядит крепление сменного жала паяльника

Съёмное жало необходимо для паяльника ещё с целью регулирования его температуры. Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет изменяться.

Периодически требуется удаление окалины из соединения. Когда она накапливается, снижается рабочая температура паяльника. Очистку производят следующим образом:

вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
наждачной шкуркой удалить окалину;
нанести на стержень слой графита, потерев об него грифель карандаша;
извлечь остатки окалины из отверстия нагревательного элемента, слегка постукивая по нему;
установить новый или вернуть старый медный стержень и закрепить его с помощью втулки с винтом.

Периодически следует проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливается на мегаомный предел (1-10 мОм) и замеряется сопротивление между жалом и штырьками вилки паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки. Видео

Основы пайки для начинающих собраны в этом видео.

Паяльник в процессе работы со временем выгорает. Его жало необходимо периодически затачивать и лудить. При наличии необгораемого покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лудится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

советы и рекомендации Подготовка жала паяльника к работе

Во время работы и хранения на жале паяльника образуется оксидный слой. Он мешает высококачественной пайке. Для удаления этого слоя и предотвращения его повторного образования, выполняют операцию лужения, или покрытия медной поверхности защитным слоем оловянного сплава. Существует много различных способов лужения. Перед операцией жало необходимо тщательно зачистить.

Основные сведения о процессе лужения

Лужение разделяют на первоначальное, проводимое на новом или длительное время хранившемся паяльнике, и рабочее, выполняемое непосредственно перед пайкой.

Как залудить жало паяльника? Сначала выполняется механическая очистка жала от окалины, оксидной пленки, шлаков и других загрязнений, далее на подготовленную поверхность наносится тонкий слой расплавленного припоя, чаще всего на оловянной основе.

Для механической очистки применяются:

абразивный камень;
наждачка;
другой паяльник.

Подготовка и обслуживание

Чем интенсивнее идет работа, тем скорее жало паяльника выгорает и обрастает чешуйками окалины.

Во время продолжительного нагрева до высоких температур медь, из которой сделан наконечник, частично переходит в расплав олова, а частично истирается о паяемые поверхности и контакты. Происходит физическая и химическая эрозия вещества. Кроме того, под действием тепла происходит окислительная реакция меди с кислородом воздуха. На моделях, позволяющих регулировать температуру, рекомендуется снижать ее при случающихся перерывах в пайке, или просто выключать на это время паяльник.

Последовательность операций по удалению окалины:

Аккуратно вытащить жало.
Зачистить слой окалины мелкозернистой абразивной бумагой.
Нанести на жало графитовый защитный слой, натерев его грифелем простого карандаша, Это замедлит повторное появление слоя окалины.
Легко постукивая по корпусу электронагревателя и поворачивая его, удалить окалину из углубления для медного стержня.
Вставить жало обратно в крепление.

Для обеспечения электробезопасности следует каждый раз перед началом работы осматривать изоляцию сетевого кабеля на предмет отсутствия механических повреждений и оплавлений.

Время от времени полезно также измерить величину сопротивления изоляции. Замер проводится между контактами вилки и жалом. Значение должно превышать 10 мом.

Особенности жала

Жало представляет собой главный (и единственный) рабочий орган прибора. Он нагревается от электронагревателя и нагревает припой, канифоль(или другой флюс) и спаиваемые детали. В ходе работы на нем образуется невидимая глазу оксидная пленка, снижающая смачиваемость материала. Визуально это выглядит так: олово или канифоль не растекается равномерно по всей по площади, а собирается в каплю и стекает вниз.

Размер и геометрию рабочего органа выбирают так, чтобы они соответствовали выполняемым операциям. Так, при спаивании деталей больших размеров и толщины выбирают мощный паяльник с толстым жалом. Для монтажа ножек микросхем, наоборот требуется прибор особо малой мощности, с тонким жалом и хорошим заземлением, чтобы не повредить чувствительные компоненты статически зарядом или перегревом.

Универсальный паяльник затачивают лопаткой. Тонкие детали паяют узкой боковой стороной, а более массивные — плоскостью лопатки.

Залуживаем жало паяльника

Перед каждой пайкой необходимо заново залудить паяльник. Прибор надо включить и дождаться его полного прогрева. При этом медь рабочего органа приобретет красно-оранжевый оттенок. Перегревать тоже не надо, во избежание обгорания. Прогретый паяльник следует прижать к кусочку канифоли. Канифоль начнет плавиться и выделять сильно пахнущий дым. Расплавом следует равномерно покрыть жало. Потом нужно расплавить маленький кусок олова и дать ему растечься по поверхности ровным слоем.

Как залудить паяльник с медным жалом

Лужение паяльника – работа несложная и обычно не вызывает затруднений. Если поверхность стержня хорошо подготовлена и зачищена- то и оловянно-свинцовый, и серебряный припои хорошо ложатся на нее.

Зачищать поверхность стержня необходимо до состояния новой детали. Сначала надо работать крупной шкуркой, выровнять поверхность и придать ей требуемую форму. Если есть техническая возможность, неплохо подвергнуть поверхность полировке — так она будет медленнее окисляться.

Есть еще один прием – оковка. Для этого жало следует вытащить из нагревателя и, подобно кузнецу, уларами молотка отковать на наковальне (или массивных тисках). Уплотненная таким образом поверхность будет также окисляться гораздо медленнее.

После механической обработки настала пора собственно залудить жало. Опытные пайщики рекомендуют различные способы:

Поместить канифольную банку несколько кусков припоя. Нагреть паяльник и окунуть туда зачищенный наконечник. Канифольный расплав канифоли выступит в качестве флюсовой присадки и не даст металлу покрыться оксидным слоем. Вместо этого он будет покрыт слоем олова. Далее нужно взять квадратик грубого натурального сукна и протереть свежезалуженный кончик. При этом олово разотрется по поверхности и прекрасно к ней прилипнет. Минус метода — много дыма и резкий запах.
Следующий способ залудить кончик дает меньше дыма, но потребует больше труда. Кусок грубого натурального сукна нужно разложить на гладкой дощечке, не него насыпать дробленую канифоль или положить целый кусок. Зачищенный кончик макнуть в канифоль, натереть поверхность прутком припоя. Эту операцию придется повторить неоднократно, после чего натереть рабочую поверхность о наканифоленное сукно.

Паяльник с медным жалом требуется залудить каждый раз перед пайкой и обязательно — после хранения в бездействии.

Как залудить жало паяльника во время работы

Если тщательно зачистить и залудить жало, то через полчаса работы, а то и раньше, на него снова перестанет набираться олово. Медь потихоньку стала пригорать, на ней скапливаются шлаковые остатки. Нет смысла давить на паяльник сильнее, прервитесь для лужения. Существует ряд приемов, как залудить кончик.

Используя деревянный брусок

Шершавый деревянный брусок (еловый или сосновый, в них присутствует природная смола, близкая по составу к канифоли). На брусок следует налить небольшое количество флюсового состава и положить небольшой кусочек припоя. если вы заметили окалину, вы можете, практически не прерываясь, снова зачистить и залудить наконечник.

В металлической губке

Этот способ быстро залудить кончик потребует некоторой подготовки. В металлический стаканчик поместите хозяйственную проволочную губку для мытья посуды. Нижнюю часть губки следует промазать густым флюсом, таким, как паяльное сало. При небольшом погружении кончика в губку его можно очистить от шлаков и окалины. А если подцепить каплю олова и погрузить в губку поглубже- то получится и залудить.

Этим методом можно очистить и залудить и классический медный наконечник, и современные — изготовленные из никеля или керамики.

В канифоли

Этот традиционный способ залудить потребует известной ловкости и быстроты движений. Медь окисляется очень быстро, и можно не успеть донести наконечник от места механической очистки до емкости с флюсом. Поэтому чистят прямо под флюсом, подложив под жало напильник. Кончиком надо тереть по напильнику до плавления флюса, после этого можно залудить, поднеся оловянный пруток.

Залудить классическим способом

Еще один традиционный способ залудить связан с применением тугоплавкого припоя. Тугоплавкость припоя позволяет ему медленнее испаряться с поверхности залуженного паяльника и будет дольше сохраняться на меди. Для него потребуется:

напильник с частой насечкой;
шероховатая доска из дерева хвойных пород;
канифоль;
кусочек тугоплавкого припоя.

Последовательность действий следующая:

положить припой на дощечку;
зачистить одну сторону;
глубоко окунуть в канифоль;
быстро зачистить о дощечку, проводя по припою;
повторить для второй стороны.

Как залудить жало современного паяльника

Согласно декларациям производителей, наконечники из керамики или никеля не нуждаются в лужении. В реальной жизни они также подвержены образованию нагара и окалины. Облудить такой паяльник обычным способом не выйдет. Понадобится:

хлопчатобумажная ветошь;
баночка с канифолью;
пруток припоя.

Следует протереть наконечник о ветошь и сразу погрузить его в канифоль. Вдоль наконечника нужно погрузить в кипящую канифоль пруток припоя. Он расплавится и пристанет к рабочим поверхностям.

Способы проведения лужения

Существует несколько способов зачистить рабочие поверхности перед лужением:

С применением абразивных материалов. Надфиль, напильник, точильный брусок, шкурка.
При помощи ковки. Рекомендуется снять жало перед его обработкой.
С использованием еще одного паяльника. Наконечники трут друг о друга.

После зачистки следует немедленно, не дожидаясь восстановления оксидного слоя, погрузить наконечник в емкость с канифолью. Туда же погружают пруток припоя, расплавляя его и давая растечься по поверхности стержня. Эту операцию следует повторить несколько раз, чтобы убедиться в полном покрытии припоем рабочих поверхностей.

Необходимо тщательно осмотреть наконечник. Если остались участки, не покрытые припоем, операцию следует повторить до получения росного сплошного слоя.

Залудить раз и навсегда не получится. Лужение требуется периодически повторять.

Как залудить необгораемое жало

Традиционное жало, выполненное из красной меди, имеет склонность к постоянному выгоранию и образованию окалины. Достаточно часто требуется зачистить и залудить его. С другой стороны, работа по распайке высокочувствительных к перегреву микросхем и других электронных компонентов требует минимального присутствия припоя на рабочем органе. Даже того минимального тепла, которое запасается к капле припоя, может оказаться достаточно, что бы повредить их.

Для монтажа таких термочувствительных деталей применяются необгораемые наконечники, с нанесенным тонким никелевым слоем. Это покрытие легко оцарапать, и традиционная для медных наконечников зачистка напильником или шкуркой быстро выведет его из строя. Не следует также удалять излишки припоя постукиванием о подставку.

Такие рабочие органы можно залудить следующим способом:

приготовить кусок хлопковой ткани, канифоль и припой;
смочить ее холодной водой, слегка отжать;
в банку с канифолью поместить кусок припоя;
сильно натереть прогретый паяльник о ткань, добиваясь стирания оксидного слоя;
быстро окунуть наконечник в канифоль и расплавить в ней олово, давая ему равномерно растечься;
натереть о хлопковую ткань.

Допустимо применять для этого проволочную губку из медных сплавов. Стальная проволока не подойдет — она повредит и сдерет никелевое покрытие слой.

Для необгораемых паяльников особо важно соблюдение температурного режима — при его превышении наконечник может выйти из строя. Нужно внимательно следить за температурой, при перерывах в пайке снижать мощность, если прибор оснащен регулятором. Если регулятора нет, паяльник во время перерыва следует выключать. В продвинутых моделях существует функция автоматической регулировки мощности. Она использует информацию от датчика температуры и снижает мощность, если устройству грозит перегрев. Кроме перегрева, для необгораемых наконечников также вредно долго находиться без припоя.

Необгораемые наконечники обладают еще одним преимуществом — их можно легко снять и заменить. Доступны целые наборы сменных рабочих органов, предназначенные для разных видов пайки.

Все сталкивались с проблемой при пайке. Причиной может быть новый, только что купленный прибор или, наоборот, старый, использовавшийся долгое время. В обоих случаях можно легко исправить ситуацию. Соблюдая правила ухода и эксплуатации электроприбора, вы сможете избежать многих проблем и неприятностей при работе.

В большинстве паяльников при изготовлении используют жала из меди или стальной стержень. Прежде чем приступить к работе паяльником, жалу нужно будет придать нужную форму и правильно обработать. Залуживание поможет настроить прибор для качественной и продуктивной работы. Многие производят обработку обычным напильником либо в процессе ковки. Это позволяет сделать прочнее и избежать быстрого износа при пайке. Особенности инструментов

В эксплуатации лучше всего служат паяльники, стержень которых закрепляется винтом. Это позволяет менять его, вытаскивать и производить необходимую обработку. Главное — следить, чтобы винт не прикипел, тогда его замена станет невозможной. Для этого в процессе использования своевременно очищайте место крепления и периодически вытаскивайте съёмный стержень. Для начала работы новое жало нужно облудить и придать ему нужную форму. Для того чтобы залудить жало, нужно покрыть его припоем. Для этого нужно хорошо нагреть наконечник и расплавить жалом канифоль. После этого часть, которой производится пайка, покрывается проволочным припоем. Лужение позволяет продлить срок службы стержня.

Заточить жало паяльника напильником под углом в 45 градусов. Должна получиться форма клина. Но можно придать форму, нужную для пайки конкретных изделий.
Край должен быть тонким и немного тупым.
Если жало паяльника не лудится, паяльник с медным жалом желательно почистить шкуркой, чтобы снять окисленный слой патины.
Можно придать жалу форму лопатки методом ковки.
Очистить .
После заточки стержень нужно установить и сразу же залудить, иначе он снова окислится.

Паяльника с медным жалом

После продолжительной работы инструментом заточку и лужение необходимо будет повторять.

При перегреве на стержне могут образоваться окалины. Чтобы их очистить, стержень вытаскивают и обрабатывают мелкой шкуркой. Покрывают стержень графитом, потерев его грифелем простого карандаша. Очистить нагревательный элемент от окалины можно, слегка постучав по нему. После полной очистки стержень устанавливается на место. Работая, старайтесь не перегревать острие, иначе потребуется снова восстанавливать его. Припой не будет держаться и нужно будет опять залудить и обжечь наконечник. Помните правила работы с паяльником и способы его залуживания.

Необгораемого наконечника

Существует рабочая часть, которая покрыта необгораемым составом. Эти жала нужно обрабатывать очень аккуратно. Хорошо подойдет мокрая ткань или губка для мытья посуды.

Почему нельзя использовать напильник? Потому что при агрессивном воздействии снимется необгораемый состав, и острие будет дымиться, а олово липнуть. Без механического воздействия срок службы будет дольше. Чтобы облудить острие такого паяльника, нужно в расплавленную канифоль опустить кусок припоя, затем, когда припой начнет плавиться, нужно медленно начать тереть острием стержня о деревянный брусочек. После чего протереть его влажной тканью, удалив с него окислы, а затем поводить разогретым паяльником по припою. После лужения остается протереть тканью жальце — и можно приступать к работе.

Лужение позволяет защитить поверхность металла от коррозии. Если новый стержень не лудится, нужно очистить его от загрязнений и смазки. Для этого разогреваем стержень и наносим на него пасту флюса, после закипания и распределения по поверхности остатки загрязнений и флюса удаляются мыльной водой или бензином.

Из-за перегрева на стержне появляются раковины, они повреждают медный наконечник и его приходится снова лудить. Для избежания этих неприятностей очищайте после работы остатки олова и канифоли. Протирайте тканью или бумагой все рабочие части инструмента. Своевременная очистка поможет продлить срок службы паяльника.

Пайка материалов при работе с радиоэлектроникой – обычное дело. Научиться паять легко, к тому же с опытом мастерство будет только расти. Но инструмент требует качественного обслуживания, чтобы он безотказно работал. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы на нём держался припой, при этом нельзя повредить наконечник.

Существующие покрытия и их особенности

Традиционный материал – это медь. У нее хорошая теплопроводность, поэтому медь применяют в производстве с момента изобретения паяльника. Но материалу присущ недостаток – высокий износ. Для этого металла характерны выгорание и способность растворятся в припое. Производители со временем начали работать над недостатками, что породило покрытия с напылением из никеля или серебра.

Никель отличается устойчивостью к износу и высокой прочностью. В результате потребитель получает наконечник с долгим сроком службы. Но есть недостаток – слабая адгезия , из-за которой никелевый наконечник не способен хорошо удерживать припой. Пайку можно выполнить, только подав материал непосредственно к месту, которое предварительно греют жалом.

Серебро отличается хорошей адгезией, но низкой теплопроводностью. Материал способен растворяться в припое и имеет высокую стоимость. При работе очень быстро обнажается медная основа, и дорогое жало приходится вскоре выбрасывать.

Радиолюбители всё ещё активно используют медные наконечники, избегая усовершенствованных покрытий. Приходится мириться с особенностью меди – быстрым окислением при высокой температуре. В результате адгезия падает, а мастерам необходимо быстро чистить наконечник, стирая тонкий слой металла и очищая его от шлаков.

Современные жала с напылением тоже требуется готовить к работе, только методика несколько иная. На их поверхности скапливается припой, который периодически следует удалять. Это делают таким образом, чтобы не повредить дорогостоящее покрытие, иначе вместо жала с напылением можно получить обычный медный пруток.

Подготовка медного жала

Припой хорошо ложится на слегка нагретый наконечник, но с одним условием – он должен быть чистым. Это возможно только при низкой температуре, поскольку с расколённые жалом сложно проводить манипуляции. Задача в начале работы – очистить инструмент. После нагрева следует периодически стачивать окислившийся слой, чтобы улучшить адгезию.

С холодного паяльника можно снять стержень и провести его качественную очистку. При этом случайно повредить нагреватель не получится. Обрабатывают полностью весь наконечник, поскольку внутри нагревателя медь тоже окисляется от высокой температуры. Это ухудшает теплопередачу, и электроэнергия расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом, его следует очистить от грязи. Работу выполняют напильником и наждачной бумагой. Материал затачивают до чистого слоя, чтобы медь имела вид новой. Вначале проводят грубую очистку напильником, а потом наждачкой полируют поверхность до гладкого состояния.

Мастера с опытом оковывают наконечник, что несколько снижает скорость окисления. Процесс заключается в том, чтобы равномерно укрепить поверхность медного прутка аккуратными ударами молотка на наковальне.

Лужение медного жала выполняют 2 способами – канифолью и натирая оловом. Первый вариант отличается высоким дымообразованием, поэтому не рекомендуется для жилых помещений из-за опасности для здоровья. Процедуру рекомендуют проводить на балконе. Очищенное жало помещают в ёмкость с канифолью, куда предварительно кладут немного припоя, который моментально покрывает наконечник и не даёт ему окисляться. После жало протирают натуральным сукном. Делают это аккуратно, чтобы не обжечься. Припой стараются втереть в медь.

Натирание оловом – это практически бездымный метод. Очищенное жало разогревают и макают в канифоль. После тёплую поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз, защитный слой натирают сукном.

Начальная обработка основания с напылением

Жало с напылением из керамики или никеля лудить не нужно, – так советуют производители, однако это не более чем рекламный ход. Такие покрытия тоже склонны к окислению, но процесс проходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа проверенным методом не получится – это уничтожит покрытие.

Чистку таких наконечников выполняют небольшим кусочком хлопчатобумажной ткани. Для этого в канифоль добавляют припой и окунают в смесь разогретое жало, которое предварительно натирают ветошью. Расплавленный припой обволакивает наконечник и формирует защитный слой.

Лужение в процессе пайки

Подготовку к работе проводят в спокойной обстановке. Через некоторое время адгезия жала снижается, поскольку медь начинает обгорать. Обычно это начинается через 5−10 минут. Есть несколько способов, как правильно залудить паяльник во время работы.

Деревянный брусок

Доска из хвойных пород всегда должна находиться под рукой у мастера. Такая древесина содержит природную канифоль. На брусок наливают флюс и укладывают немного припоя. Как только жало теряет адгезию, его натирают о дерево. Таким образом, можно не только очистить, но и облудить паяльник.

Металлическая губка

Способ отличается высокой скоростью. Заводские паяльные станции имеют контейнер с губкой из металла. В быту пользуются обычной металлической мочалкой.

Опытные мастера смазывают нижнюю часть губки флюсом. Неглубокое погружение жала позволит провести его простую очистку. А вот если макнуть основание в припой, а потом глубоко погрузить в губку, достав до слоя флюса, то очистка будет совмещена с лужением.

Инструменту сложно нанести повреждения даже при сильном нажатии. Способ годится для любого типа устройств.

Проверенный способ и профилактика

Предыдущие методы были придуманы относительно недавно. Наши предки проводили лужение несколько иначе, используя напильник с мелкой насечкой. Понадобится верстак для выполнения работы, который иногда заменяют доской, а также канифоль и тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура займет не меньше 10 минут. Это время окупается тем, что с инструментом можно будет работать дольше, не проводя дополнительной очистки.

Профилактические меры от окисления:

Сознательные мастера всегда держат инструмент наготове. Облудить жало паяльника желательно после работы и дополнительно перед ней, после длительного хранения. Профилактические меры во время пайки помогут избавиться от слабой адгезии припоя к наконечнику из любого материала.

Процесс пайки знаком каждому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Качество работы зависит от правильно выбранной температуры, состава припоя, флюса и состояния жала. Деталь паяльника, непосредственно находящаяся в зоне пайки, может быть выполнена из керамики или меди.

Традиционный материал – безусловно, медь, благодаря ее отменной теплопроводности. И адгезия у нее хорошая. Однако это металл нестойкий, и быстро изнашивается – проще говоря, выгорает или растворяется в припое. Поэтому медные жала часто покрывают тонким слоем никеля или серебра.

Поэтому большинство радиолюбителей (особенно старой школы) предпочитают работать с чистой медью. Однако у такого наконечника есть серьезный недостаток – разогретая медь моментально покрывается окислом. Этот тонкий слой мало того, что обладает нулевой адгезией, еще и снижает теплопередачу. Поэтому рабочий кончик всегда должен быть покрыт тонким слоем припоя – облужен.

Казалось бы, при первом включении покрыл жало оловом, и работай. Однако и здесь свойства меди оказывают плохую услугу. Под слоем припоя, выгорает медная основа. Образуются шлаки (а у них адгезия отсутствует), и покрытие из припоя быстро перетекает к месту пайки. Вы снова отвлекаетесь от работы, и начинаете чистить жало. Об этом процессе расскажем подробнее.

Важно! Никогда не пытайтесь чистить абразивным материалом керамические наконечники и жала с покрытием.

В первом случае вы расколете материал, во втором – превратите дорогостоящий аксессуар в простой медный пруток.

Как залудить паяльник с медным жалом?

Сам процесс покрытия сложностей не вызывает. Любой вид расплавленного припоя – оловянный, свинцовый либо серебряный, отлично ложится на разогретую медь. При одном условии – металл должен быть чистым. А это возможно только в холодном состоянии. Температура является катализатором окисления, снижая адгезию до нуля. А холодный припой не плавится. Круг замкнулся?

Если знать, как очистить жало паяльника, вы сможете восстановить его работоспособность за несколько минут.

Удаление окалины, шлаков, подгоревших остатков канифоли и пластиковой изоляции можно производить и на холодном паяльнике. Правильнее будет вытащить (аккуратно) медный стержень из корпуса, и зачистить его отдельно от нагревателя.

Важно! Та часть стержня, которая находится внутри нагревательного элемента, также окисляется.

Подробное видео как восстановить необгораемое жало паяльника

Это не принципиально, тепло от спирали все равно хорошо передается. Хуже, когда на внутренней части жала появляется окалина. При таком загрязнении теплопередача ухудшается, и электроэнергия расходуется впустую.

Как залудить жало паяльника?

Вернуться к оглавлению

Как правильно подготовить провода для скрутки к пайке?

Вернуться к оглавлению

Как происходит пайка проводов?

Для пайки проводов паяльником понадобятся канифоль и пропой.

Сначала к месту соединительного контакта надо поднести жало паяльника с припоем, который и обволочет залуженные части деталей.
Так как процесс пайки обеспечивается присутствием канифоли, то, как правило, для того чтобы выполнить пайку, необходимо несколько раз окунать в нее паяльник, а затем подносить его к месту соединения.
Процесс пайки следует завершить в тот момент, когда залуженные части деталей полностью окажутся в припое. В этот момент аккуратно убирается жало так, чтобы не сдвинуть их.
Место пайки считается застывшим, после того как блеск припоя несколько ослабнет.

Как облудить паяльник

Практически каждый хозяин сталкивается с такой технической операцией, как пайка с помощью паяльника, однако не каждый хозяин знает, как облудить паяльник. В процессе использования у некоторых умельцев возникает вопрос по поводу того, почему в процессе эксплуатации паяльник начинает плохо работать. Очень часто отказ от работы обусловлен тем, что в процессе работы происходит обгорание и покрытие жала паяльника слоем нагара. Наличие нагара на поверхности жала приводит к тому, что припой перестает прилипать к нему. Большинство умельцев знают, что для восстановления работоспособности требуется удалить нагар и провести облужение наконечника устройства, однако не все соблюдают эти требования к работе, и не каждый хозяин знает, как правильно осуществлять процедуру облужения жала.

Схема устройства паяльника.

Для восстановления работоспособности устройства следует приготовить следующие приборы, инструменты и материалы:

паяльник;
наждачная бумага и плоский напильник;
нож;
плоскогубцы;
тиски;
припой;
флюс;
кусок махрового полотенца;
кусок поролоновой губки;
глицерин.

При проведении этой процедуры следует учитывать особенности конструкции паяльников.

Особенности отечественных паяльников

Схема работы паяльником.

Приобретаемый инструмент должен иметь соответствующие технические характеристики, чтобы можно было выполнять те операции, выполнение которых на прибор возложено. Различные модели паяльников отличаются между собой мощностью нагревательного элемента. Использование приборов со слабой мощностью не позволит нормально работать при необходимости прогрева большой области пайки, а слишком мощные паяльники будут в процессе работы перегревать и пережигать металл подвергающийся пайке.

При выборе паяльника следует придерживаться принципа – чем больше поле для пайки и чем объемней детали, тем мощнее требуется для работы инструмент. Для проведения монтажных работ с использованием различных микросхем применяются паяльники с мощностью от 4 до 18 Вт. Для работы с печатной платой понадобится прибор имеющий мощность от 25 до 60 ВТ. Для пайки крупных и объемных элементов используется оборудование с мощностью нагревательного элемента от 50 до 120 Вт.

Самые простые отечественные приборы не имеют терморегулирующих устройств, а жало таких приборов способно разогреваться до температуры в 450 градусов Цельсия. Такая температура является вредной при проведении пайки. При осуществлении прикосновения таким раскаленным жалом к канифоли происходит ее бурное плавление, напоминающее извержение вулкана.

При использовании для пайки перегретого жала соединение получается низкого качества, а используемое в процессе работы жало устройства быстро изнашивается. Для выполнения тонких операций рекомендуется приобретать паяльную станцию.

Преимущества использования паяльных станций

Формы заточки наиболее распространенных паяльных жал.

В конструкции паяльной станции предусмотрена установка терморегулятора, благодаря наличию которого в процессе выполнения работы можно задавать жалу инструмента необходимую температуру. Питание установки осуществляется от низковольтного трансформатора имеющего выходное напряжение от 12 до 36 вольт. Такая конструкция позволяет безопасно работать прибором. Благодаря наличию гальванической развязки, в процессе работы не происходит проникновения в паяемые детали электромагнитных наводок. Особенно полезной эта техническая характеристика становится при проведении работ по пайке диодов, так как эти элементы электроники являются особо чувствительными к различным электромагнитным воздействиям.

В отечественных паяльниках и паяльных станциях в качестве материала для изготовления жала применяется медь. Она обладает высокой теплопроводностью, однако наравне с этим имеет один существенный недостаток. В процессе нагрева и соприкосновения с воздухом материал очень быстро подвергается окислению.

При возникновении этого процесса на поверхности рабочего элемента прибора возникает тонкая оксидная пленка, которая препятствует нормальной работе прибора. Благодаря пленке происходит отторжение олова и его сплавов от рабочего элемента.

Используемые при работе флюсы вызывают не только удаление пленки оксидов, но и разъедают само медное тело жала. Помимо этого, при нагреве медь рабочего элемента растворяется в небольшом количестве используемыми припоями. В процессе интенсивной эксплуатации на жале паяльника появляются выемки и неровности.

Для использования паяльника потребуются припой и канифоль.

Для устранения этой проблемы импортные производители выпускают специальные необгораемые жала. От обычных они отличаются белой блестящей поверхностью. Такой цвет поверхности придает им использование в качестве защитного слоя покрытия из никеля. Внутри основу такого жала составляет медь.

При работе с таким жалом требуется определенная осторожность, необходимая для того, чтобы избежать возникновения повреждения покрытия. Так как в случае возникновения последнего, рабочий элемент быстро приходит в негодность.

Некоторые производители для продления сроков службы паяльного жала делают покрытие из никеля более толстым или двойным. При изготовлении двойного покрытия для него применяется сталь и алюминий.

Основные правила лужения медного сердечника

Для качественной и быстрой пайки требуется облудить жало паяльника. Предварительной зачистке подвергается как новый, так и использовавшийся в работе рабочий элемент.

Зачистка проводится до блеска при помощи напильника и наждачной бумаги. При этом требуется проводить зачистку как открытой, так и закрытой части сердечника.

После проведения зачистки паяльник нагревается, и наконечник опускается в канифоль. К канифоли добавляется небольшой кусок припоя. Очищенное и вытертое мокрой тканью жало помещается в канифоль под припой.

Залуживание жала паяльника.

Плавящаяся канифоль осуществляет очистку жала от оксида меди, а припой обеспечивает залуживание наконечника паяльника.

В процессе проведения операции экономить канифоль не следует, так как при небольшом ее количестве происходит неравномерное распределение припоя по поверхности рабочего элемента. После проведения операции излишки покрытия удаляются при помощи мокрой тряпки.

В процессе работы таким жалом следует контролировать его нагрев. При возникновении перегрева выше 300 градусов происходит окисление сердечника, что потребует повторного проведения операции по очистке и лужению.

Для того чтобы контролировать температуру и мощность паяльника, в его цепь питания можно включить диммер, представляющий собой регулятор мощности, который используется в электроцепях освещения помещений.

Для проведения обслуживания лучше всего использовать припой марки ПОС-40 в виде толстого прутка расплющенного перед проведением процедуры.

Припой марки ПОС-61 не рекомендуется использовать для этих целей, так как он имеет меньшую температуру плавления и быстрее выгорает на рабочем элементе паяльника. Нанесение припоя на поверхность жала лучше всего при использовании второго более мощного паяльника.

Основные правила проведения лужения необгораемого сердечника

С необгораемым жалом требуется обращаться с особой осторожностью. Такой тип сердечников в отличие от сердечников, изготовленных из меди без использования покрытия, нельзя зачищать при помощи напильника или наждачной бумаги. Такой тип наконечника протирается только мокрым куском махрового полотенца. Для очистки сердечника можно использовать губку, смоченную в глицерине. Для очистки от излишков припоя и окислов можно использовать специальный очиститель, в который время от времени требуется опускать сердечник паяльника.

О степени нагрева сердечника можно судить по качеству получаемой пайки. В случае достижения оптимальной температуры место пайки имеет блестящий вид и гладкий четкий контур. В случае если происходит перегрев сердечника, наблюдается растекание припоя по детали, а пайку выполнить невозможно. При недостаточном нагреве место пайки имеет матовый цвет и низкую прочность соединения элементов.

Для лужения старого и сильно обгоревшего сердечника можно использовать препарат Solins TTC-20. В составе препарата имеется фосфорный аммоний, который облегчает очистку. Для очистки жало нагревается до 350 градусов и опускается в препарат под углом 45 градусов с одновременным вращением.

Как припаять провод паяльником

Припаять провода паяльником довольно просто. Поэтому вам не всегда следует бежать к мастерам в сервис. Можно попробовать припаять самому. Некоторые конечно берутся за ремонт бытовой техники самостоятельно. И им за это уважение. Но некоторые люди не имеют представления как паять даже обычные провода. Но после прочтения статьи думаю у вас получится спаять надежно и красиво. А если вы чуть-чуть попрактикуетесь, то эти навыки позволят научиться ремонтировать проводку, а также создавать собственные интересные проекты.

Что такое Пайка

Пайка это операция, в результате которой создается неразъёмное соединение деталей. Путём введения между деталями расплавленного металла (припоя). Припой всегда имеет более низкую температуру плавления, чем детали. Крепость соединения (пайки) зависит от количества и правильности нанесения припоя.

Как происходит пайка провода паяльником

Чтоб произвести пайку, потребуются некоторые материалы из ближайшего магазина.

Паяльник
Припой 60/40
Канифольный флюс
Термоусадочная трубка

Инструменты для пайки проводов

Припои бывают разные, свинцовые и бессвинцовые. Свинцовый припой стоит сущие копейки и потому он используется практически везде. Бессвинцовый припой стоит дороже, поэтому его мало используют. Главный на мой взгляд плюс бессвинцового припоя это то что у него нет вредных паров. Но и свинцовый припой при правильном обращении будет безвреден.

!!!Главное не дышать парами

Рабочее место при пайке паяльником

Рабочее место должно быт вентилируемым если вы используете припой с содержанием свинца. Поверхность на которой собираетесь паять провода должна быть накрыта. Паяльник имеет температуру от 200 до 400 градусов. Поэтому чтоб ничего не прожечь и не испачкать. Можно взять кусок фанеры или плотного картона.

Перед тем как припаять провода паяльником зачистите подготовьте их

Перед тем как припаять провода их требуется зачистить. Можно использовать подручные средства, нож, бокорезы или специальный инструмент для зачистки. Будьте аккуратны так как при сильном усилии вы можете перерезать провод, или поранить себя. Так же постарайтесь не зачищать слишком малую площадь провода. Из-за коротких концов вам будет неудобно наносить припой. А так же, не зачищайте слишком много провода. Это приведет к обнажению чрезмерного количества проволоки. Что в свою очередь, потребует использования дополнительных термоусадочных трубок.

Подготовьте термоусадочную трубку

Трубку следует выбирать по принципу минимального диаметра, в который поместится провод. Не переборщите! Если взять трубку слишком большого диаметра, то вероятнее всего, она не сможет ужаться до нужного размера. Что касается длины, то здесь правило тоже довольно простое: трубка должна покрывать стык и заходить за него в обе стороны на один сантиметр. Наденьте термоусадочную трубку на провод и отодвиньте от конца провода.

Соедините провода

Слегка скрутите спаиваемые провода. Обратите внимание, при сильной скрутке проводов припой не сможет проникнуть между жилами. Но слишком слабо скручивать тоже нельзя. И еще очень важный ньанс. Диаметр стыка (скрутки проводов) должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки. Если будет больше, то велика вероятность, что после спайки вы не одените термоусадку. Либо она может порваться о спаянную скрутку.

Закрепите провода

Теперь следует закрепить провода над поверхностью, где будет проводится спайка. В принципе можно попытаться припаять на поверхности, но появляется возможность прилипания проводов на поверхность. Если вы используете канифоль тогда следует перед закреплением, нанести ее на провода. Наносится она очень просто. Берете провод укладываете на канифоль и подносите паяльник к проводу. Канифоль растапливается и провод утопает. Теперь вытаскиваете его и закрепляете для пайки.

Если используете канифольный флюс

Чтоб нанести канифольный флюс требуется. Закрепить провода и размазать его по всех поверхности оголенных проводов.Вотрите небольшое количество флюсовой пасты в оголенное соединение проводов. Аккуратно распределите ее по всему медному участку. Канифольный флюс поможет припою затечь в сетчатые жилы.

Подготовьтесь к пайке

Как припаять провод паяльником

Включите паяльник. Достаньте около 5 сантиметров припоя. Один из концов привоя (олово) должен быть открыт и готов к использованию. Пока нагревается паяльник, протрите жало паяльника влажной салфеткой. Это поможет устранить налипший мусор и окислы. Если вы только что купили паяльник это можно не делать. Вам надо его залудить.

Как залудить паяльник паяльник

Чтоб залудить новый паяльник, требуется его зачистить шкуркой. Далее нагретый опустить в канифоль либо флюс. И макнуть в олово. Конец паяльника испачкается олове. Поздравляю вы залудили паяльник.

Как залудить паяльник паяльник

Припаиваем провода

Как припаять провод

Для того чтоб припаять провода, прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. И удерживайте наконечник паяльника в течение 3-5 секунд. Тем самым вы нагреете проволоку. Затем слабо коснитесь оголенным концом припоя паяльника, припой сползет на провода. Под воздействием тепла, оловянный припой должен быстро расплавиться и втянуться в медные жилы.

Оденьте термоусадку

Когда припой остынет передвиньте уже надетую термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что она располагается ровно. Проведите несколько раз зажигалкой по трубке, пока она полностью не сожмется. Вот и все, вы успешно спаяли два провода!

термотрубка после пайки проводов

Заключение

Если вдруг после прочтения вы ничего не поняли, тогда посмотрите видео. Там очень хороший урок.

Вот в принципе и все, немного практики и вы спокойно будите менять конденсаторы, или создавать что-то интересное. Например можете сделать Портативное зарядное USB устройство.

Как паять паяльником, видео, фото инструкции

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Содержание:

Выбор инструмента
Припои и флюсы
Подготовка к работе
Пайка плат
Пайка проводов
Пайка светодиодной ленты
Пайка алюминия

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

электрические;
термовоздушные;
газовые;
индукционные.

Паяльники:
1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники. В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Припой

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Флюс

Рекомендуем к просмотру это видео. Оно может раскрыть оставшиеся вопросы о флюсах и припоях.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

После чистки паяльника.

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Опускаем паяльник во флюс.

Касаемся жалом припоя.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Очень часто электрические паяльники используют для пайки печатных плат. Для этого подойдет специальный небольшой прибор средней мощности. Более подробно рекомендуем прочитать статью о выборе паяльников для плат и микросхем.

Для начала надо подготовить поверхность, чтобы она обеспечила минимальное сопротивление и прочное соединение. Для обезжиривания платы ее можно протереть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Для снятия твердых отложений подойдет специальное средство, продающееся в профильном магазине. Рабочий участок необходимо зачищать до того момента, пока медь не станет блестеть. Для обработки контактов можно воспользоваться обычным ацетоном. Менее пахучим и опасным растворителем является метил гидрат.
Обезжириваем плату перед пайкой.
Закончив очистку, разместите контакты и провода на схеме. В первую очередь припаиваются плоские радиодетали, такие как варисторы и резисторы, а после них – большие элементы: потенциометры, конденсаторы, транзисторы, микрофоны, трансформаторы и т.п. Такая последовательность служит сохранению рабочего состояния чувствительных компонентов. При пайке зарядок или резисторов провода должны быть согнуты под углом 45˚. Короткие провода и такие детали, как наушники, колонки, динамики можно предварительно закреплять изоляционной лентой.
Нанесите на кончик разогретого паяльника небольшое количество припоя – это улучшит проводимость меди. Теперь нужно нагреть соединение – уприте жало в компонент платы и задержите в таком положении 2-3 секунды. Будьте внимательны — если нагреваемый участок начинается пузыриться, следует сразу же прекратить нагрев, чтобы не испортить плату.
Пайка платы.
Нанеся припой на жало паяльника, приложите его к соединению в обрабатываемом месте. После появления небольшого бугорка надо прекращать пайку.
Теперь можно выключить паяльник и приступить к уборке обрабатываемого участка. При этом надо соблюдать осторожность – соединение нельзя двигать, чтобы оно закрепилось.

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Способы спайки проводов между собой

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Светодиодная лента

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Немного припоя на каждый контакт.

Припаиваем провода, соблюдая полярность.

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.

Рулон светодиодной ленты.

Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Как залудить жало паяльника

Для безупречной сварки у вас должно быть исправное паяльное жало. Поскольку он загрязняется при каждом использовании, мы объясним, как залудить жало паяльника.

Зачем лужить жало паяльника

Лужение жала паяльника улучшает передачу тепла от паяльника к паяемому компоненту. Он защищает наконечник, снижает износ и продлевает срок его службы. Даже в этом случае наконечник не является постоянным и всегда оказывается шероховатым или изъеденным, но вы можете отложить это, регулярно лужя.

Используемое оборудование

Для лужения жала паяльника понадобится металлическая соломка. Вы можете упаковать его в очень маленький контейнер, например, в чашку для эспрессо, которую очень удобно держать, без риска обжечься горячим наконечником.

Вам также понадобится катушка паяльной проволоки для очистки жала. Если вы проверили несколько цепочек, прежде чем найти свои избранные, используйте ветку, которую вы отложили как имеющую неудовлетворительное качество. Для этой операции он просто служит для «улавливания» прилипших к наконечнику остатков.

Вы уже можете выполнить основную очистку наконечника, потерев его металлической соломкой. Если он не возвращается к своему первоначальному виду и припой по-прежнему не прилипает к наконечнику, вам следует рассмотреть более радикальный метод.

Аммиачный камень

Жало паяльника требует лужения, если оно:

потерял часть своего блеска;
имеет неровности;
покрыт остатками, или даже на нем налип припой.

Аммиачный камень для лужения жала паяльника можно найти в магазинах DIY.Нагрейте утюг и потрите его острием по камню. Старайтесь не работать в замкнутом пространстве. В идеале это следует делать на улице, чтобы не вдыхать пары аммиака.

Разогрейте утюг и принесите хороший припой, чтобы избавиться от крошечных сопротивляющихся частиц пыли. Когда вы соберете красивый шарик припоя, который должен остаться на кончике, снова протрите его металлической соломкой.

Проверьте эффективность лужения, введя материал. Шарик, образующийся на конце наконечника, должен иметь гладкий, ровный вид.

Некоторые люди предлагают использовать влажную губку, а не металлическую соломку, но это далеко не панацея. Губка недостаточно абразивна, чтобы очистить наконечник, и она охладит его. Также придется действовать очень быстро, чтобы не обжечь губку. Металлическая соломинка служит намного дольше и более эффективна.

Поток

Чтобы усилить лужение, вы можете использовать коробку Flux, которую вы можете найти по очень разумным ценам в магазинах DIY или в Интернете.

Еще с горячим утюгом вы окунаете наконечник во флюс, а затем очищаете его металлической соломкой.

Шлифовка

Не шлифуйте наконечник наждачной бумагой, так как вы удалите его защитную поверхность, и он будет быстрее изнашиваться.

В конце операции наконечник должен восстановить свою яркость, что позволит получить шарики из олова (или другого) наполнителя наилучшего качества для получения красивых и стойких припоев.

Что такое лужение и почему оно важно? – SoftSoldering.com

* Обратите внимание, что этот сайт все еще находится в стадии строительства.Загляните в ближайшее время, чтобы увидеть фотографии, видео и другие впечатления! SoftSoldering.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Если вы совершите покупку по одной из моих ссылок, я получу небольшую комиссию (бесплатно для вас). Он держит свет в блоге, так что большое спасибо, если вы это сделаете! 🙂

Каждый раз, когда вы работаете с новым паяльником, вы должны убедиться, что оно загрунтовано, чтобы проводить и собирать припой, а также защищено от окисления, что гарантирует долгую и счастливую жизнь вашим жалам, прежде чем придет время для замены.Вы делаете это путем «лужения» наконечников.

Есть несколько вещей, которые могут сократить срок службы ваших паяльных жалах, и, к сожалению, даже правильное использование – одна из них. Чем выше температура, тем более подвержены коррозии ваши паяльные жала, поэтому важно, чтобы они были как можно более чистыми от сажи и загрязнений, а также были покрыты защитным слоем припоя.

Лужение – это покрытие вашего паяльного жала припоем и флюсом для его защиты. Не весело находить на своей работе черную сажу! К тому же эти загрязнения ослабят вашу фигуру; думайте о них как о маленьких слабых местах в вашей оловянной посуде.Чем меньше примесей, тем прочнее будут ваши украшения.

Есть несколько способов сделать это, но я считаю, что проще всего сделать одно из следующих:

Метод № 1: Электрический припой с канифольным сердечником без свинца
Это включает использование припоя электрического класса для загрунтовки жала.

Начните с холодного утюга. Загрузите наконечник, плотно закрутите его и оберните первые 3/4 дюйма наконечника электрическим припоем. Этот тип припоя очень тонкий (около 1 мм или меньше) и имеет канифольный сердечник, который защищает наконечник от коррозии, не будучи таким кислым, как флюс обычной пасты.

После того, как вы намотали припой плотно вокруг наконечника, обрежьте его конец кусачками и включите утюг.

Подождите минуту или две, пока он не нагреется до температуры. Как только это произойдет, вы увидите, как припой «распустится» и превратится в жидкое олово, покрыв ваш наконечник. Быстро вытрите излишки припоя стальной ватой, затем окуните наконечник в обычный флюс (паста / гель и т. Д.) И покройте припоем Silvergleem.

Пройдите назад и вперед пару раз между загрузкой наконечника припоем и протиранием металлической мочалкой, пока наконечник не станет красивым и блестящим.Теперь вы готовы делать вещи!

Метод № 2: Использование средства для ухода за наконечниками
Средства для ухода за наконечниками поставляется в маленькой жестяной банке, и я не заметил большой разницы между брендами. Обычно его делают из порошкового припоя, флюса и чистящего средства, например, нашатырного спирта. Прикрепите его к жаропрочной рабочей поверхности с помощью крошечной ленты из пеноматериала, чтобы вам не приходилось держать крошечную банку рукой, пока вы теряете ее до небытия (ожоги второй степени создают настоящий демпфер для опыт).

Вставьте новое жало в паяльник и, как только оно начнет нагреваться, сильно потрите его о кусок средства для разглаживания жала. Вам нужно покрыть как можно больше чаевых. Не бойтесь нажимать – кончик должен получиться жидко-серебристым. Не останавливайся, пока он не станет похож на Терминатора.

Используйте тампон стальной мочалки, чтобы стереть кончик Tinner с наконечника, и снова покройте его Tinner. Вытрите металлической мочалкой.

Теперь вырвите припой и покройте им кончик.Дайте ему расплавиться и обратите внимание на любые пятна, которые припой не хочет растекаться – вы захотите повторно посетить эти пятна с помощью Tip Tinner, пока вся рабочая поверхность наконечника не будет аккуратно покрыта.

После того, как вы залудили жало, можно приступать к пайке своих проектов.

Чем лучше вы будете хранить чаевые во время работы, тем дольше они прослужат. Будьте внимательны во время работы, тщательно очищая наконечники тонкой стальной мочалкой и тщательно протирая блок аммиака (чистящее средство), чтобы избавить его от любых примесей / окисления.

Также важно помнить, что в конце каждого сеанса пайки вам необходимо протереть наконечник тонкой стальной мочалкой от любых загрязнений и в последний раз покрыть его красивым толстым слоем припоя, а затем , затем , выключить утюг. . Это защитит наконечник от окисления, пока вы его не используете.

Поддержание высокой температуры способствует быстрому и плавному течению припоя, но нагрев и регулярное использование ухудшают качество жала каждый раз, когда вы его используете, поэтому вы должны быть уверены, что ваш утюг работает только тогда, когда он находится в вашей руке или вот-вот будет.Если вам нужно остановиться, чтобы добавить фольгу к камню, полировать кусок, подготовить прыжковое кольцо и т. Д., залудите свой наконечник и выключите утюг.

Чем дольше вы оставите жало паяльника без его использования, тем быстрее оно выйдет из строя. При правильном уходе ваши чаевые прослужат вам много часов рабочего времени, но всегда держите под рукой запасные части, чтобы не сжечь чаевые в полночь без каких-либо полезных замен!

Уход за инструментами очень важен, и лужение наконечников не исключение.Обеспечьте долгий срок службы жала паяльника при правильном уходе и обслуживании.

* Эти сообщения могут содержать партнерские ссылки на продукты, которые мне нравятся и которые могут облегчить ваше путешествие по мягкой пайке. Если вы совершите покупку по моим ссылкам, я получу небольшую комиссию, так что спасибо вам большое, если вы это сделаете! 🙂

Как удалить окисление с ваших наконечников

Вы готовы приступить к пайке: печатная плата и электронные компоненты чистые и не загрязнены; у вас есть припой хорошего качества; был выбран самый эффективный наконечник … но внезапно осознал, что окисление появилось из-за неправильного обслуживания наконечника и оборудования.

Что можно сделать, чтобы удалить? Просто следуйте этим шагам в зависимости от количества ржавчины!

Процедура удаления слабого окисления

Установите температуру паяльника от 250 ° C до 300 ° C.
Нанесите припойную проволоку с флюсовым сердечником, используемую в процессе сборки, на окисленную поверхность. Рекомендуемый температурный диапазон от 250 ° C до 300 ° C позволит активировать флюс припоя (не сгореть) и запустит химическую реакцию для удаления окисления.
Очистите наконечник с помощью систем сухой очистки, таких как латунная вата или автоматические очистители наконечников. Контакт наконечника с шерстью или щетками приведет к удалению окисления с поверхности.

Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока окисление не будет полностью удалено и наконечник не покажет хорошее смачивание на всей своей рабочей поверхности. Нет необходимости повторять операцию более 3–4 раз, чтобы полностью удалить окисление на слегка окисленном наконечнике.

Процедура удаления сильного окисления

Когда наконечник подвергся сильному окислению, процедуры удаления мягкого окисления может оказаться недостаточно для восстановления смачиваемости наконечника.В этом случае необходимо использовать Tip Tinners для более сильной очистки окисленного наконечника.

Установите температуру паяльника от 250 ° C до 300 ° C.
Окуните наконечник в растворитель, убедившись, что вся окисленная поверхность находится в контакте с продуктом для повторного лужения.
Как только продукт для повторного лужения растает вокруг наконечника, подержите его в течение нескольких секунд, а затем очистите наконечник, используя методы сухой очистки, такие как латунная вата или автоматический очиститель наконечников.

Повторяйте шаги 2 и 3 до тех пор, пока окисление не будет полностью удалено и наконечник не покажет хорошее смачивание на всей своей рабочей поверхности. Остатки флюса на хромированной части наконечника

Нет необходимости удалять остатки черного флюса с хромированной поверхности наконечника. Это просто непривлекательно, но не влияет на качество пайки или целостность жала.

Если вы попытаетесь удалить эти остатки щеткой, вы излишне выветрите утюг под луженой поверхностью.

Не забывайте избегать вредных привычек и примите еще одну меру предосторожности, чтобы предотвратить окисление наконечников: нанесите слой припоя, который полностью покрывает рабочую область наконечника после каждой очистки и перед возвращением инструмента на подставку.

Позаботьтесь о чаевых, и вы добьетесь лучших результатов!

Пожалуйста, лайкни и поделись:

Эта запись была размещена в разделе Уход за наконечниками и помечена как очистка наконечников, как очистить наконечник, как удалить окисление, окисленные наконечники, Пайка, наконечники для пайки 20 июля, 2017 г. , автор: JBC.

Жала паяльника – Витраж

Взаимозаменяемы ли жала паяльника?
У каждого паяльника свои жала. Эти наконечники не подходят ни к одному другому утюгу. Есть одно исключение. Сменные насадки для Weller 100 подходят к утюгу Studio Pro 100.

Следует ли использовать реостат с паяльником Weller 100?
Нет! Использование реостата с Weller 100 может испортить ваше железо. Weller 100 имеет встроенный термостат, поэтому, если вы хотите изменить температуру, вам придется поменять наконечник.700 градусов – это стандарт для пайки 60/40, но доступны наконечники на 600 и 800 градусов.

Жало моего паяльника продолжает чернеть. Я делаю что-то неправильно?
Наверное, нет. Возможно, ваш утюг немного нагрелся, поэтому вы можете попробовать немного выключить реостат. Большинство наконечников в конечном итоге станут черными, просто используйте луженую пластину, чтобы очистить их.

Декоративные края с использованием шариковой цепочки
Мне нравится делать веерные лампы в качестве подарков, и я слышал, что некоторые дизайны хорошо смотрятся с шариковой цепочкой, добавленной по периметру готового изделия.Не знаю, как прикрепить цепочку после пайки края. Вы можете предложить какие-нибудь предложения?

Шариковая цепочка припаивается к краю лампы вентилятора перед обработкой краев. После того, как он будет закреплен, выполните последнюю пайку. Припаяв его полностью к краям, образуется более жесткий и устойчивый край. Если вы сначала сделаете окончательную пайку, а затем закрепите ее только на место, все еще можно будет сдвинуть незапечатанные части и случайно оторвать медную фольгу.

Фольга стала зеленой на частично припаянном проекте
Около года назад я попытался построить подвесной светильник с 8 панелями из 100 штук. Это заняло у меня много времени, и я дошел до окончательной обработки внешних швов лампы и нанесения на нее патины. Ближе к концу проекта я разочаровался и отложил его в сторону. К сожалению, за это время медная фольга заржавела и стала зеленой. К моему большому разочарованию, когда я пытаюсь нанести припой на фольгу, она не прилипает.Есть ли способ избавиться от коррозии фольги, не разбирая ее целиком и не повторно смазывая ее? Пожалуйста помоги!

Мальчик, звучит как затруднительное положение! Ваша фольга по-прежнему хорошо прилегает к стеклу? В противном случае вам придется разобрать всю лампу и начать срываться с нуля, потому что даже если вы очистите ее, есть вероятность, что ваши части выпадут, и вы не будете довольны внешним видом своей лампы. Если у фольги все еще есть хорошая адгезия, попробуйте использовать очень тонкую стальную вату и аккуратно протрите ею фольгу, чтобы она не оторвалась и не порвалась.Как только вся коррозия будет удалена, попробуйте снова припаять. Если у вас все еще возникают проблемы с пайкой, у вас может не быть другого выбора, кроме как разорвать лампу и повторно смазать ее. На пайку ламп обычно уходит несколько часов. В следующий раз я бы посоветовал вам подождать, чтобы начать пайку, когда вы хорошо отдохнете и у вас будет достаточно времени, чтобы паять кусок за один присест. В крайнем случае, если вы не можете завершить пайку, полностью вымойте кусок и храните его в полиэтиленовом пакете и закройте его.Не ждите слишком долго, чтобы снова начать пайку (максимум день или два) и завершить пайку. Хранение изделия в сумке замедлит коррозию, но не остановит ее полностью.

Припой: который дает вам лучшие бусины
Выбор типа припоя является личным, и с ним вам больше всего нравится работать. Чтобы получить самые лучшие и гладкие бусинки, просто нужно практиковаться, практиковаться, практиковаться! Когда вы смотрите на готовую деталь, внимание, естественно, привлекают паяные соединения или пересечения, поэтому при пайке не останавливайтесь и не вытаскивайте утюг в этих точках; вместо этого остановитесь в центрах длинных швов и также растушуйте эти области.

Лужение Филигрань
Я работаю с витражами более 15 лет. Но в прошлом году я попытался сделать несколько узоров ангелов с филигранными крыльями, которые должны были быть покрыты припоем и оставлены яркими и блестящими. Как я ни старался, они стали только скучными и бугристыми. Я использовал сплошную проволоку 60/40. Есть специальный припой или какая-то особая техника?

Удерживая филигрань плоскогубцами, обильно смазать флюсом. Удерживая филигрань под углом примерно 45 градусов, залудите (слегка покройте) припоем.Дайте припою стечь с филиграни и убедитесь, что все отверстия свободны от припоя. После лужения лицевой стороны перевернуть, повторно нанести флюс и припой; еще раз убедившись, что все отверстия свободны от припоя. Если припой начинает склеиваться, сотрите кончик утюга и снова нанесите флюс, так как он быстро испаряется при нагревании филиграни. Перед тем, как прикрепить крылья к ангелочку, тщательно промойте филигрань средствами CJs Flux и Patina Remover и просушите.

Советы и рекомендации по паяльнику

Советы и рекомендации по паяльнику – специальные гитары

Очень важно хорошо «залудить» жало паяльника перед первым использованием и периодически после этого, чтобы оно было блестящим и блестящим. теплопроводность по всему кончику.Если кончик не блестящий, то его теплопередача будет плохой, и у вас возникнут трудности. выполнение хороших паяных соединений. Это что-то вроде «приправы» для железной сковороды, если хотите.

Есть несколько способов залудить жало, но этот метод эффективен и работает только с припоем и влажной губкой. Будьте осторожны при лужении ваш паяльник; станет очень жарко.

Возьмите влажную губку, установите новый наконечник и подключите утюг.
Когда паяльник горячий, нанесите пучок припоя на жало так, чтобы вся область вокруг него была покрыта припоем. Он будет немного курить.
Положив влажную губку на термостойкую поверхность, «утолите» кончик на ней, перекатывая весь кончик по губке. Будет пар и шипение.
Для достижения наилучших результатов повторите еще раз.
Жало паяльника должно быть красивым и блестящим. Теперь вы готовы к пайке.

После использования паяльника и перед тем, как отсоединить его, нанесите на наконечник припой и оставьте припой на наконечнике. Отключите утюг и дайте ему остыть. Это покрытие из припоя защитит жало от окисления, так что паяльник будет хорошо работать в будущем.

Не царапайте наконечник металлической щеткой или другими абразивными материалами, так как это удалит токопроводящее покрытие.

Продолжая использовать наш сайт, вы подтверждаете, что принимаете нашу Политику конфиденциальности для веб-сайта.Мы также используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство использования нашего веб-сайта. Вы можете узнать больше о файлах cookie, которые мы используем, и узнать, как ими управлять, здесь

Поломка паяльного жала

Это отличный вопрос и настоящая проблема, с которой сталкиваются многие пользователи бессвинцовых припоев. С появлением бессвинцовых припоев мыслительный процесс заключался в повышении температуры инструментов и оборудования, используемых для пайки, поскольку температура ликвидуса нового сплава была значительно выше, чем температура плавления старых добрых 63/37 или 60 ° C. / 40 Припой из олова / свинцового сплава.Мы ошибались, повышение температуры паяльника не помогло, на самом деле это создало больше проблем, и использование наконечников резко сократилось. Мы паяем бессвинцовые материалы при температуре от 600 до 700 градусов по Фаренгейту и увеличиваем время контакта с контактом примерно на 1–1,5 секунды. Новые бессвинцовые сплавы имеют высокое содержание олова, и олово растворяет покрытие на наконечнике припоя и, в конечном итоге, разъедает наконечник. Да, вы должны держать кончик луженым. Кроме того, существует некоторая озабоченность по поводу использования губок для протирания наконечников, поскольку это создает слишком сильный тепловой шок на наконечнике и приводит к растрескиванию покрытия на наконечнике.Когда покрытие трескается на наконечнике, олово относительно быстро растворяет медь; так много людей сейчас используют металлические подушечки с блестками, которые сегодня поставляются со многими утюгами для чистки своих наконечников. Использование этих контактных площадок не вызовет каких-либо ударов по паяльному наконечнику и должно помочь продлить срок службы наконечника. Независимо от того, каков был срок службы наконечников при использовании припоев на основе олова / свинца, срок службы наконечников резко сократится при использовании бессвинцовых припоев.

Лео Ламберт
Вице-президент, технический директор
EPTAC Corporation

В EPTAC Corporation г-н.Ламберт наблюдает за содержанием предлагаемых курсов, программ сертификации IPC и предоставляет клиентам консультации экспертов по производству электроники, включая RoHS / WEEE и вопросы, связанные с бессвинцовой продукцией. Лео также является Генеральным председателем комитета по процессу сборки / присоединения МПК.

Подсказки, которые можно и нельзя

Что можно делать	Нельзя
Поверните жало на элементе паяльника вал на 1/2 оборота каждый раз перед включением утюга (очищает контакт)
	Включите паяльник с новым наконечником без немедленного включения лужение жала припоем как это отопление уп. Автор: alexxlab Навигация по записям ← Полировальный круг для болгарки: цены, подбор, фото – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру Станок для крепления ушм: Стойки для УШМ в Москве: 632-товара: бесплатная доставка, скидка-12% [перейти] → Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Поиск для: Рубрики Болгарк Болгарка Выбор Выбор болгарки Выбор дрели Выбор инструмента Выбор краскопульта Выбор паяльника Выбор перфоратора Выбор сварочного инструмента Выбор шуруповерта Дрель Инструмент Краскопул Краскопульт Паял Паяльник Перфоратор Разное Сварк Сварка Советы Строительные советы Шуруповер Шуруповерт Электроинструмент Copyright © 2024 Сервис-Инструмент Карта сайта × Поиск для: