Не липнет олово к паяльнику: Почему к паяльнику не прилипает олово?

Содержание

Почему олово не липнет к паяльнику

Как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово?

Нередко, купив новый паяльник, начинающие мастера сталкиваются с тем, что к его разогретому жалу, даже смоченному в канифоли, не прилипает олово. Многие начинают волноваться и считают, что приобрели некачественный инструмент для пайки. Не стоит думать, что паяльник бракованный и бежать с ним в магазин.

Для того чтобы оборудование работало, требуется провести специальную обработку жала паяльника. Только после правильно проведенного лужения жала паяльник будет исправно работать. Если вы не знаете, как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово, то прочитайте пошаговую инструкцию предварительной обработки паяльника.

Этапы лужения жала

Для лужения потребуются:

  • паяльник;
  • напильник;
  • канифоль;
  • олово;
  • дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

  1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
  2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

  1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
  2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
  3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
  4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Сначала нужно зачистить жало до медного блеска, потом разогреть паяльник, вмокнуть в канифоль, а потом в олово пока жало не залудится. Обычно такое проделывают с новым паяльником, или с тем у которого уже даже кончик жала черный от окисей меди.

Если жало паяльника окислилось, то ни какой флюс, включая канифоль, не поможет. Чтобы жало паяльника хорошо смачивалось припоем, в качестве которого можно использовать и олово, жало паяльника нужно залудить. Для этого достаточно потереть его о мелкую наждачную бумагу или напильник (чтобы очистить от окислов), после чего смочить флюсом или окунать в канифоль, а затем в припой. После этой несложной процедуры олово будет хорошо прилипать к паяльнику.

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – “кислота паяльная” и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Почему припой не прилипает к проводу

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

SergeyE
(Москва)
2 мая 2005
18:04:31
Всем привет !

Как лудить многожильные провода ?

Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

Может дело в проводах ?

Сергей

vitaly.M
(Moscow)
2 мая 2005
18:27:47
зачистить паяльник напильником, макая в канифоль нанести на него олово (оно должно растечься по жалу), проволоку кладем на канифоль (возможно, предварительно ее (проволоку) придется почистить хотя бы лезвием ножа) и, елозя по ней паяльником с оловом – облуживаем.
провод в утюге не может быть стальным.Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
2 мая 2005
18:31:06
Припой набрать на жало паяльника, провод положи на таблетку аспирина(обыкновенного, НЕ ШИПУЧЕГО. )и сверху прижми жалом паяльника с набранным заранее припоем. И всё получиться!Zig-
(Brest, BY)
2 мая 2005
21:08:12
Андрей Вы наверно решили отравить Сергея:(
Воняет аспирин по страшному. Применять только на открытом воздхе. А вообще паяльная кислота (любой радиоларек) или у старых матерых электриков буру спросить немного (кста тоже воняет). Да, паяльник я бы 100 взял для пайки железа.IS
(Челябинск)
2 мая 2005
21:41:53
Самый правильный способ предложил vitaly.M . С паяльными кислотами надо крайне аккуратно, так как плохо отмытая кислота будет разрушать металл. Я стараюсь везде где можно обходится канифолью.
А провод скорее всего окисленный, потому и не паяется. Хотя бывают всякие фокусы, например провода для монтажа слаботочки бывают с никелевым покрытием. Они предназначены для крепления под зажим и в этом качестве очень хороши так как не окисляются, соответственно контакт не ухудшается. Но для пайки этот никель надо сдирать, иначе не лудится совершенно.Serg
(Самара, Россия)
2 мая 2005
21:45:34
2SergeyE:

Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

С уважением, Сергей

bulkin
(москва)
2 мая 2005
22:59:36
2SergeyE:
лудить обязательно?
продаются такие наборы трубочек-наконечников.
надевает и зажимаем.SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:29:35
зачем – я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала – макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

Все жилы блестят как новые.

Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

Да – хочу научиться.

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
13:31:04
я пробовал нагреть проволку на жале паяльника, а потом тыкал проволку в куски канифоли – разницы не почувствовал. В любом случае – это не технологично. Может сделать вторую ванночку для канифоли – и макать провода туда ?ВТБ!
3 мая 2005
13:47:20
2SergeyE:
> обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

BV
(Москва)
3 мая 2005
13:54:36
2SergeyE:

Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
http://fi-com.ru/technics/soldering.php
http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

IS
(Челябинск)
3 мая 2005
14:41:41
to SergeyE

Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

DMC
(Moscow, Russia)
3 мая 2005
15:09:07
2SergeyE:

Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
Я имею в виду вот такие:
http://colan.ru/prices/level2n.php? >

Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

SergeyE
(Москва)
3 мая 2005
20:05:19
да искал – но бесполезно – ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

нет – провод питания

BV
(Москва)
3 мая 2005
20:08:18
2SergeyE:
Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

Serg
(Самара, Россия)
3 мая 2005
21:36:10
2SergeyE:

Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

С уважением, Сергей

ВТБ!
4 мая 2005
09:58:45
2SergeyE:

Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
10:24:40
Не знаю – мне достался отрезанный провод без вилки. С фото пока не получится.BV
(Москва)
5 мая 2005
11:41:53
2SergeyE:
Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
И для этого надо было городить тигель.SergeyE
(Москва)
5 мая 2005
16:44:05
В том числе, но с многожильными проводами работаю постоянно – с нарушениями, т.е. зажимаю их под винт без клеммы.
Цитирую: ” Да – хочу научиться.”BV
(Москва)
5 мая 2005
17:01:20
2SergeyE:

Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

В теме выше всё написано.

Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
5 мая 2005
20:42:53
Канифоль – это, безусловно, классика! Однако, не во всяком доме она есть, а аспирин в наличии всегда! В крайнем случае таблетку аспирина можно и у соседей попросить.BV
(Москва)
5 мая 2005
20:50:26
2Андрей, Кунцево:
Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
Лучше не использовать. И воняет.

PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

IS
(Челябинск)
5 мая 2005
22:33:23
Насчет всяких “эффективных” флюсов (вклюая аспирин) все равно надо 10 раз подумать прежде чем использовать. У меня по этому поводу личные счеты с ОВО’шными техниками :). Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли. После этого флюса у платы контроллера охранного прибора сносит крышу. Как-то один из наших инженеров возился с прибором несколько дней, пока не догадался тщательно промыть плату спиртом (чуть ли не методом погружения 🙂 ). Другой раз, на выезде (причем в другом городе) убили 5 часов (!) на попытки оживить прибор. Там на изолированных выводах появлялись импульсы :). В результате пришлось прибор снимать и потом на работе промывать и тщательно тестировать. После чего везти назад. А техники говорят – нормальный флюс, мы им всегда паяем. Ну слов нет, поубивал бы!Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
00:08:27
2BV:

> А канифоль можно с ёлки набрать

Вы имеете ввиду смолу? 🙂
Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

> Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
6 мая 2005
05:58:19
to Serg

> > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

SergeyE
(Москва)
6 мая 2005
10:47:09
я тоже думал – откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

Serg
(Самара, Россия)
6 мая 2005
23:01:04
2IS:

> А там наблюдал дивную картину.

Никуда не дется – надо “языка” брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
🙂

Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

> вроде только тальк на ладони нужен

🙂
Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

С уважением, Сергей

kitekat
(Донецк, Украина)
10 мая 2005
14:20:18
Для общего развития.
Канифоль – это флюс.
Флюс – это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и “продвинутые” флюсы, но это уже не везде купишь.

Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного “сдирает” окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

Solovushka
(Санкт-Петербург, Россия)
10 мая 2005
18:46:19
Паяльщики :).
2IS -если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой. Я им часто паяю тк удобно теплой водичкой промыл плату, а то у некотор моих аллергия к изопропиловому спирту(этилов я не работаю :))
Самый лучший флюс всех времен и народов это ЛТИ-120
Дешев(130 руб 1.5 литра я все никак не могу израсходовать уже 1 год при условии ежедневн пользования и иногда мелкосерийн производства)нетоксичен, жидкий, спиртоканифольный с активн добавками. С ним паяется все широкораспространенное и окислившееся. Если и он не помогает тоды ЛТИ-115 подороже, но и нужен нечасто. А так флюсов как собак нерезанных. Но ЛТИ-120 рекомендую иметь дома каждому мастеру. Единственное не проливать. А канифоль она нужна конечно,но как промежуточная вещь когда есть ЛТИ 120 -тока паяльник время от времени сувать, а так 120 наносим на спаив детали (он жидкий лучше окунуть или кисточкой).Андрей, Кунцево
(Москва, Р.Ф.)
10 мая 2005
19:27:55
Раньше канифоль была в изобилии на любом производстве, где используются ленточные транспортеры. У меня запас со времён институтского стройотряда, когда я работал на Хамовническом пивзаводе грузчиком в цехе готовой продукции. Там ящики ехали по ленточным транспортёрам, а чтобы лента не проскальзывала – мы подсыпали канифоль между лентой и приводным валом. Канифоль поступала на завод в стандартных картонно-бумажных бочках, литров по 50 объёмом.SergeyE
(Москва)
10 мая 2005
21:26:01
Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником – руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью – она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела – идет дым. Окунаю в тигель – и все готово. Если плохо получилось – значит не до конца сжег канифоль.

Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

IS
(Челябинск)
10 мая 2005
22:09:05
to Solovushka

> > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

> > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

Отец Федор
(Москва)
10 мая 2005
23:19:56
2IS, Serg :
Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

2IS: Вы знакомы с прибором ОПС “Фобос А”?

Р220
11 мая 2005
00:00:49
Мужики, иногда приходится паять кабель КГ, это тот, что в резиновой изоляции. Медь, как правило, чёрная, окислившаяся, паять мУка. И наждачкой его, и матом. Может, кто знает более технологичнай способ лужения сильно окислившихся многопроволочных жил?Serg
(Самара, Россия)
11 мая 2005
00:27:18
2Отец Федор:

Иногда, на высоких частотах.

А промывать потом водой сможете?

С уважением, Сергей

IS
(Челябинск)
11 мая 2005
07:27:54
to Отец Федор

> > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – “кислота паяльная” и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Почему паяльник не берет припой

Не прилипает олово

20 авг 2012 16:54

Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – “кислота паяльная” и тоже самое.

Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
Други, выручайте советом!

Почему припой не липнет к паяльнику?

Основная и главная причина этой проблемы – очень сильный нагар на жале паяльника. Дело в том, что если на паяльнике долгое время при включенном состоянии нет ни припоя, ни остатка флюса, то на поверхности жала из-за окисления образуется плотный слой нагара, который уже невозможно счистить при помощи губки для снятия припоя. Именно поэтому припой скатывается с жала паяльника.

Причины нагара

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Простая чистка губкой

Самый простой – очистить жало при помощи металлической губки. Мелкие металлические стружки очищают жало от нагара, не повреждая при этом покрытие. Такие губки продаются в любом магазине запчастей для смартфонов, а также в радиомагазинах и интернет магазинах (AliExpress и т.п.). Так же может подойти и кухонная, однако нужна плотная и более мягкая. К тому же, чистить она будет хуже.

Еще более доступный вариант восстановления

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.


Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

Активатор для жал в помощь

Даже если с припоем не получилось, остаётся еще один способ – это активатор для жал. Как и металлическая губка, есть в наличие в радиомагазинах, можно купить и на AliExpress. Принцип действия прост – окунуть жало работающего паяльника в активатор на пару секунд и почистить губкой после этого.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Почему на паяльнике не держится олово

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово?

Нередко, купив новый паяльник, начинающие мастера сталкиваются с тем, что к его разогретому жалу, даже смоченному в канифоли, не прилипает олово. Многие начинают волноваться и считают, что приобрели некачественный инструмент для пайки. Не стоит думать, что паяльник бракованный и бежать с ним в магазин.

Для того чтобы оборудование работало, требуется провести специальную обработку жала паяльника. Только после правильно проведенного лужения жала паяльник будет исправно работать. Если вы не знаете, как сделать так чтоб к паяльнику прилипало олово, то прочитайте пошаговую инструкцию предварительной обработки паяльника.

Этапы лужения жала

Для лужения потребуются:

  • паяльник;
  • напильник;
  • канифоль;
  • олово;
  • дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

  1. Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
  2. Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

Почему припой не липнет к паяльнику

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому. Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее. Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Почему к паяльнику не прилипает олово?

В двадцать первом веке практически всю радио- и электронную технику собирают на роботизированных линиях без участия человека.

Но и в наше время, несмотря на изобилие готовых электронных приборов, существует огромное количество людей, предпочитающих собирать и ремонтировать различные устройства самостоятельно. Непосвященному кажется, что достаточно купить паяльник, припой и канифоль – как станешь радиомастером! Но сначала следует узнать основы процесса.

Припой

Первым делом выбираем припой. Припой представляет собой сплав олова и свинца, обладающий низкой температурой плавления и высокой скоростью застывания, позволяющей легко, быстро и прочно припаивать провода и радиодетали. Впрочем, лучший припой – это чистое олово.

Паяльник

Главный инструмент радиолюбителя – паяльник – вещь простая, но и к нему нужно знать подход, уметь ухаживать за ним и знать технику безопасности. Горе-мастер, не соблюдающих этих правил, рано или поздно сталкивается с различными вопросами, первый из которых: «Почему к паяльнику не прилипает олово?» Эта проблема устраняется путем следующих правил:

  1. паяльник должен быть хорошо прогрет;
  2. необходимо очистить напильником жало паяльника от грязи, застывшей пластмассы других остатков предыдущей работы;
  3. жало необходимо залудить, равномерно покрыв тонким слоем олова;
  4. поверхность паяемых деталей также должна быть хорошо очищена.

Наконец, необходимо помнить: паяние и лужение невозможны без важного компонента – флюса.

Вещество, препятствующее окислению металлических частей паяльника. Радиомастера в качестве флюса применяют канифоль.

Это азы, однако, не зная азов пайки ничего кроме пожара сделать невозможно.

Почему припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

  • грязное жало паяльника;
  • грязная канифоль;
  • перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
  • плохое качество припоя;
  • отсутствие флюса при пайке;
  • неправильно подобран флюс и припой;
  • пайка на улице, на сквозняке;
  • отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
  • случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
  • нагар и химические окислы на поверхности жала;
  • недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
  • малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

  • нож, скальпель;
  • напильник, надфиль;
  • наждачная бумага, полировальная шкурка;
  • металлическая щетка;
  • швейная игла;
  • насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

  • специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
  • латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Вожу пальником также, как водят паяльником на ютубе, но результат «как на ютубе» не получается. В чем может быть причина?

Если провода перед скруткой надо заранее покрывать припоем, так на видеоролике я этим занимаюсь с 1:30, однако припой к проводу не липнет.

Может паяльник слишком мощный 80вт и провод обгорает быстрее чем прилипает припой? Однако применение паяльника 25вт заместо 80вт, показало, что скрутка вообще не прогревается, припой прилипает только за счет того, что провод холодный. Если двумя пассатижами раскручивать припаянную скрутку, то припой отскакивает от меди и пайка вообще не держит. (этот момент я на видео не снял, так как работая двумя пассатижами под потолком, не во что взять смартфон).

флюса беру достаточно, видно, что паяльник аж дымится,

припоя на паяльнике держится тоже достаточно, в начале ролика видно, что капля постоянно соскакивает и никак не прилипает к скрутке.

Тот кто в ПУЭ запретил скрутку, а разрешил пайку был ещё большим вредителем, так как из ролика видно, что пайку (в отличии от скрутки) вообще никак не проконтролировать. Скрутку можно сделать и 3 и 5 сантиметров и это будет служить годы, а пайка не прилипает к меди сразу… неизвестно какое там вообще переходное сопротивление получается.

за год работы в разных зданиях, я пайку встречал только внутри светильников изготовленных на заводе, пайку в распред коробках не встречал вообще нигде.

Может быть отступить от ПУЭ и перестать паять скрутки, раз они не паяются?

Интересно, а почему они не паяются? В чем может быть причина? (провод 0,5 мм2 во всяких светильниках вполне нормально паяется, я сам чиню светильники периодически пайкой. А вот 2,5 и 1,5мм2 не паяется. Может медь какая-то «не такая», с примесями?)

Благодарю за подсказку.

Государственным зданиям ваш совет пригодится.

Изменено 6 декабря 2017 г. пользователем Мастер Михалыч

Почему к жалу паяльника не липнет припой

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этомникогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядиттакже, как и холодный.

Как лудить многожильные провода ? В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает.

Правила форума. Форум автозвука и установки музыки в автомобиль. Форум автозвука Продвинутый уровень Мастерство инсталляции Питание и коммутация Научите паять. Может я че не так делаю? Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Научите паять. Опции темы Версия для печати Подписаться на эту тему…. Привет всем. Терзают смутные сомнения. Я наверно не так паяю. Потому что чаще всего припой у меня ведет себя словно ртуть какая нибудь.

Вот в двух словах процесс. Например как я пробовал спаять Джек 3. Оголил провода, продел их в дырочки в штекере, положил конец проволки-припоя туда куда буду паять провод, нагрел. Получилась лужа маленькая.

Пока не остыл, прикладываю провод. Это все схватывается. Потом еще сверху каплю припоя. Но так чтоб не отошел тот провод. Проблема в том, что припой к проводу липнет хорошо, а к штекеру совсем плохо. Даже не растекается, а остается шаром как ртуть.

Может я не правильный припой использую? Хотя один раз покупал тюльпан дорогой. Так вот к нему припой прилип насмерть. А к дешевым не хочет. Пробовал ножиком ковырнуть напыление штекера в месте пайки. Не помогло. Что я делаю не так? Полезные темы: Странные уси-может кто чё знает? Научите пользоватся!

Есть СС усь, провода и Сивик 5д че с этим делать? Что делать??? Если Вы впервые на нашем Форуме:. С наилучшими пожеланиями, Администрация Форума автозвука Магнитола.

Re: Научите паять. Под оловом вы припой имели ввиду? Сообщение от mebius Вот только осторожнее с пайкой кислотой! Результат вообще класс получается! Только надо потом обработать место пайки раствором соды, чтобы не осталось активных веществ Сообщение от dyno.

Что или о чём? ЗЫ Толково объяснил. Но лучше один раз увидеть А я вапще несколько раз в жизни паяльник в руках держал. Последняя К странице:. Смайлы Вкл. HTML код Выкл. Trackbacks are Выкл. Pingbacks are Выкл. Refbacks are Вкл. ORG Архив Вверх. Текущее время: All rights reserved. Перевод: zCarot.

Проблема № 1: паяльник дымится во время нагрева

Когда после первого включения инструмента в комнате появляется дым и характерный запах гари, многие начинающие мастера теряются. Особенно если до этого они черпали информацию о способах и приёмах пайки только на тематических форумах или из обучающих видео на YouTube. Говорит ли дым о том, что оборудование неисправно? Не закончится ли первый самостоятельный опыт работы с паяльной станцией коротким замыканием? И что вообще происходит?

Решение

Без паники: такое поведение устройства совершенно нормально. При первом включении в сеть дымят абсолютно все паяльники. Связано это с тем, что перед упаковкой производитель наносит на стержень инструмента специальное антикоррозионное масло, препятствующее образованию ржавчины и защищающее металл от влажности и перепадов температуры. Паяльник перестанет дымить сразу же после выгорания смазки, поэтому не выключайте его и не снимайте с подставки.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также сразмаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что онможет попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красиваякапелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствииее найдет и съест.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

Как правильно паять в домашних условиях?

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее Вт. Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи. Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается этонамеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособностьэлемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии,отключенном или включенном.

Если навашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущейчасти, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”.?

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперваубедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядитьможно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вызабудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонтеможет умереть окончательно и бесповоротно.

Почему припой не ложится на керамический паяльник?

Пайка нержавейки — это довольно трудоемкий процесс, но вместе с тем больших сложностей здесь нет. Более того, эти сплавы могут создавать прочные соединения с остальными металлами, исключение составляют только магниевые и алюминиевые сплавы. Но нужно обратить внимание на то, что некоторые никелированные сплавы при нагреве до температуры градусов. Могут образовывать карбиды, их уровень выделения зависит от продолжительности пайки, поэтому время процедуры нужно сокращать. Образующиеся карбиды значительно снижают коррозийную устойчивость нержавеющей стали.

Войти или зарегистрироваться. Поиск сообщений Новые сообщения Последняя активность Помощь.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

Рекомендации

Для профилактической обработки медного жала после работы можно использовать специальный активатор. В его составе нет галогенов и свинца, но присутствуют компоненты, защищающие поверхность, продлевающие срок службы инструмента, восстанавливающие контактную способность при смачивании припоем. На обработанном таким способом жале меньше скапливается нагар, реже появляются вредные окислы.

Если в припое искусственно завышено количество свинца, нарушена его правильная пропорция, липнуть к паяльнику он не будет. Если на жале нет нагара, стоит попробовать заменить припой.

По завершении работы нужно обязательно подготовить паяльник к дальнейшей эксплуатации. Жало обязательно очищается и залуживается перед отправкой на хранение. Это позволит в любой момент получить инструмент, готовый к работе.

О том, как залудить паяльник, смотрите далее.

Как спаять медный провод с медным?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Не лудится провод? Супер флюс из продуктового магаза.
К сожалению, в радиолюбительской аппаратуре не часто приходится видеть хорошую пайку и это значительно снижает её качество. Между тем научиться хорошо паять совсем не трудно. Теперь распространены паяльники двух родов: электрические и нагревающиеся посторонним источником тепла примусом, паяльной лампой и пр. По своей форме как электрические, так и обычные паяльники разделяются на два вида: торцовые и молотковые. Первые изображены на рис.

При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка.

Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Сейчас просто пользователь. Электроника Схемотехника Пайка. Предыстория: Куплен паяльник на 45W, с керамическим жалом, обычный припой и канифоль. С медным паяльником вроде всё просто — чтобы залудить кабель, нужно его обработать канифолью, захватить паяльником припой и нанести на кабель. Проблема в том, что ну ни держит он припой — просто берёт и скатывается. Ранее этим же паяльником пытался починить мышь — контакты отвалились от платы, но сам припой убрать не удалось нормально.

Здравствуйте дорогие друзья. Полагаю, что никто из вас не будет отрицать, что умение паять в нашем деле — далеко не маловажное умение. Но не все умеют хорошо паять и я в том числе.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните,что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паятьнормально не будет.

Для этогоего необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыторовным слоем припоя.

Только вэтом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличиина паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогревасамые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако ичерез чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать кповерхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно – температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С такимнагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

  • активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.

  • скошенная кромка

Для переноса припоя.

Для средних по размеру компонентов.

Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно – температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте “сеточку” жидкой канифолью.

Источники – AmperkaRu, AlexGyver

4 секрета пайки | ldsound.ru

Бывает так: вроде бы детали спаяны хорошо, припоя на них предостаточно, а стоит слегка потянуть пинцетом вывод какой-либо детали — и пайка разваливается. Прочная и красивая пайка — своего рода искусство, которое дается не сразу. Здесь есть свои тонкости и секреты пайки.

Во-первых, жало паяльника на конце должно быть всегда облужено. Если же оно покрыто окалиной, припой будет плавиться, но к жалу не прилипнет. Паять таким паяльником нельзя. Чтобы облудить жало, надо зачистить его напильником или наждачной бумагой. Лучше перед этим слегка расклепать жало на наковальне или стальной плите легкими ударами молотка. Образовавшийся “наклеп” увеличивает прочность жала и замедляет образование раковин. Включите нагрев паяльника и периодически дотрагивайтесь до куска канифоли. Когда канифоль начнет плавиться, она покроет жало сплошным слоем. Подождите немного, чтобы паяльник нагрелся еще сильнее, и дотроньтесь до кусочка припоя. Если температура жала достаточна, припой расплавится и покроет жало тонким слоем. Периодически повторяйте эту операцию по мере износа конца жала.

Во-вторых, качество пайки сильно зависит от температуры жала. Недостаточно горячий паяльник превращает припой в кашицу, которая не дает прочного соединения, а с перегретого паяльника припой скатывается. Признаком достаточного нагрева паяльника являются вскипание канифоли и обильное выделение пара при соприкосновении ее с паяльником. Нормально нагретое жало хорошо плавит припой и почти не покрывается окалиной.

В-третьих, размеры и форма жала паяльника, а также температура его нагрева должны соответствовать размерам спаиваемых деталей и температуре плавления припоя. Поскольку в практике радиолюбителя встречается большое разнообразие паяльных работ, желательно использовать несколько типов (хотя бы два) паяльников с жалами различной формы и размеров.

Для пайки крупных деталей лучше использовать паяльник мощностью 60-100 Вт. Малогабаритные детали и интегральные микросхемы хорошо паяются 25-ваттным низковольтным паяльником (5-12 В), питаемым через понижающий трансформатор.

Нагреватели всех паяльников рассчитаны на нагрев до номинальной температуры при пониженном напряжении сети. При нормальном напряжении и длительной работе паяльники перегреваются, поэтому их желательно включать через устройства, позволяющие регулировать температуру жала (например, лабораторный автотрансформатор — ЛАТР).

В-четвертых, для пайки радиодеталей применяйте легкоплавкий припой ПОС-61 (температура плавления 190°С) или, в крайнем случае — ПОС-40 (Шл=235°С). В качестве флюса (вещества, которое защищает поверхность металла и припоя от окисления и обеспечивает смачиваемость места пайки) используется твердая канифоль или раствор канифоли в спирте. Ни в коем случае нельзя применять кислотный флюс (хлористый цинк), так как он разъедает выводы деталей.

Прежде чем припаивать вывод детали, его нужно облудить. Делают это так. Вывод зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом и, положив зачищенный вывод на кусочек канифоли, прикладывают к нему горячий паяльник. Канифоль плавится и покрывает вывод. После этого на жало паяльника набирают капельку припоя, кладут вывод детали на дощечку и проводят паяльником по выводу, поворачивая деталь. Вывод покрывается тонким слоем припоя. Облуживание следует производить быстро, чтобы не перегреть деталь. Особенно осторожно облуживайте выводы полупроводниковых приборов и конденсаторов, так как эти элементы боятся перегрева. Лучше всего вывод возле корпуса придерживать пинцетом или плоскогубцами, которые играют роль теплоотвода.

Чтобы припаять вывод одной детали к другой, их плотно прижимают друг к другу, берут жалом паяльника капельку припоя, опускают жало в канифоль и тут же прикладывают к месту пайки. Прогрев место пайки, равномерно распределяют по нему припой. При нормальном нагреве паяльника припой сам растекается по выводам. Количество припоя должно быть минимальным, тогда пайка получается аккуратной. Продолжительность пайки — не более 3 с. Теперь нужно убрать паяльник и до полного застывания припоя (около 10 с) детали нельзя шевелить.

Помните, что пайка обеспечивает хороший электрический контакт, но механическая прочность места пайки невысока. Поэтому, если прибор будет подвергаться ударам, вибрации или другим механическим воздействиям, то перед пайкой выводы деталей следует механически соединить (скрутить) между собой, как показано на рисунке.

Что делать, если жало паяльника не прилипает к олову? – SEQURE

Что делать, если жало паяльника не прилипает к олову? Причины и способы устранения прилипания жала паяльника к олову!

У вас такая проблема, что жало паяльника не прилипает к олову? Электрические паяльники
в основном используются для пайки компонентов и проводов, и существуют различные классификации из-за их механической структуры, функции и использования.

Электрический паяльник – незаменимый инструмент для электронного производства и обслуживания электрооборудования. Когда мобильный телефон ремонтирует и заменяет компоненты на печатной плате, жало электрического паяльника не прилипает к олову, так что же должно делать жало электрического паяльника?

Что мне делать сейчас? Пожалуйста, продолжайте смотреть


Обычный способ обработки жала паяльника, не прилипающего к олову:
То, что жало паяльника не прилипает к олову, может быть связано с длительным сроком эксплуатации, что приводит к окислению поверхности пайки. железо-медный наконечник, нанося слой оксида меди на поверхность, чтобы предотвратить пайку.
Метод лечения: Обычный метод лечения – соскоблить пленку оксида меди ножом, чтобы обнажить медь, которая не была окислена воздухом внутри. Затем положите его в коробку из-под канифоли и окуните в олово, и его можно будет использовать как обычно.
Но этот метод очистки медленный и неполный. Недостатком является то, что если по нему царапать в течение длительного времени, медная головка станет тонкой и повлияет на теплопередачу, что приведет к падению температуры и даже к повреждению медной головки.


Паяльное жало не прилипает к олову
Причина, по которой жало паяльника не прилипает к олову, и способ обработки 2:
1.Включите паяльник, не забудьте использовать самую низкую настройку температуры, температура составляет 100-200 градусов по Цельсию, не более 200 градусов по Цельсию.
2. Взявшись за ручку электрического паяльника, погрузите окисленное жало паяльника в емкость, наполненную спиртом. Помните, что не погружайте нагретую часть, когда опускаете кончик паяльника в спирт для нагрева.


Не ждите, пока прогреется хорошо, кладя его в спирт и кладите, когда он холодный, включите питание паяльной станции.Выньте ее через 2 минуты, оксид полностью удаляется, а медная головка приобретает новый вид. Это связано с тем, что после нагревания оксида меди и спирта происходит химическая реакция, которая восстанавливает медь, что не оказывает коррозионного воздействия на жало паяльника.
Если удаление неполное, вы можете использовать небольшой нож, чтобы облегчить соскабливание. Лучше всего окунуть в канифоль.
Паяльное жало не прилипает к олову
В процессе бессвинцовой пайки жало паяльника иногда не прилипает к олову; в этом случае, помимо качества самого жала паяльника, мы можем найти причины еще из девяти других аспектов:


Девять причин, по которым электрическая хромированная головка не прилипает к олову:
1.Если температура слишком высока, легко вызвать сильное окисление паяльной поверхности жала паяльника.
2. Лапша для окунания не консервируется перед использованием.
3. Используйте неправильные или неисправные методы очистки.
4. Используйте нечистый припой, иначе флюс в припойной проволоке прервется.
5. Когда рабочая температура превышает 350 ℃ и пайка прекращается более чем на 1 час, количество олова на наконечнике бессвинцового паяльника слишком мало.
6. Жало электрического паяльника сухого горения, например: паяльная станция открыта и не используется, и на поверхности жала паяльника нет олова, что вызовет быстрое окисление жала паяльника.
7. Используемый флюс является очень коррозионным, вызывая быстрое окисление жала паяльника.
8. Используйте нейтральный активный флюс и не часто очищайте оксид на жало паяльника.
9. Контакт с органическими веществами, такими как пластмассы, смазочные материалы или другие соединения. Обычный подход:
Ножом соскоблите оксидный слой с жала паяльника, обнажив медь, не окисленную воздухом.

Затем положите его в контейнер для канифоли и окуните в банку, и его можно будет использовать как обычно.Однако полностью этот метод не удаляется. В то же время, если по нему царапать в течение длительного времени, жало паяльника станет тонким и повлияет на теплопередачу, что приведет к падению температуры и даже к повреждению жала паяльника.

Почему бы не воспользоваться инструментом global filter_mobile phone repair tool, жало электрического паяльника не прилипает к жести? Научите пользоваться простым и эффективным …

Электрические паяльники в основном используются для пайки компонентов и проводов, и существуют различные классификации из-за их механической структуры, функции и назначения.Электрический паяльник – незаменимый инструмент для производства электроники и обслуживания электрооборудования. Когда мобильный телефон ремонтирует и заменяет компоненты на печатной плате, он выдает Жало паяльника не прилипает к олову Что делать, если жало паяльника не касается олова? Что мне делать сейчас? Давайте посмотрим на введение в эту статью!

Причина, по которой жало паяльника не прилипает к олову и способ обработки 1:

Жало паяльника не прилипает к олову Ситуация может быть из-за слишком длительного использования, что приводит к окислению поверхности медного жала паяльника, что вызывает образование слоя оксида меди на поверхности чтобы предотвратить олово.

Метод лечения: Обычный метод лечения – соскоблить пленку оксида меди ножом, чтобы обнажить медь, которая не была окислена воздухом внутри. Затем положите его в ящик для канифоли и окуните в банку, и его можно будет использовать как обычно.

Но этот метод очистки медленный и неполный. Недостатком является то, что если по нему царапать в течение длительного времени, медная головка станет тонкой и повлияет на теплопередачу, что приведет к падению температуры и даже к повреждению медной головки.

Причина, по которой жало паяльника не прилипает к олову и способ обработки 2:

Включите электрический паяльник, возьмитесь за ручку, опустите жало паяльника в спирт, выньте его через 2 минуты, оксиды полностью удалены, а медное жало выглядит новым. После долгого использования жало паяльника часто не прилипает к олову; Это связано с тем, что паяльник длительное время выделяет оксид меди, который препятствует прилипанию припоя.

Обычный метод обработки заключается в том, чтобы с помощью ножа соскрести оксид меди с поверхности, чтобы обнажить неокисленную медь, затем поместите ее в канифоль, чтобы окунуть ее, а затем приклейте припой; но в этом случае жало паяльника станет тоньше и удаление не будет тщательным, Affect.

Причины и способы устранения прилипания жала паяльника к олову:

Жала паяльника в основном изготовлены из меди. Медь реагирует с кислородом воздуха при высоких температурах с образованием черного оксида меди (CuO), а оксид меди не прилипает к олову.

Как бороться с «выгоранием» жала паяльника: включите паяльник и нагрейте его до нормальной температуры, затем напильником или наждачной бумагой сотрите черный оксид меди с поверхности жала паяльника. , затем сразу окуните в канифоль, а затем повесьте банку.

В процессе бессвинцовой пайки жало паяльника иногда не прилипает к олову; в этом случае, помимо проблемы качества самого жала паяльника, мы можем найти причины еще в девяти других аспектах:

Девять причин, по которым электрические хромированные головки не прилипают к олову:

1.Если температура слишком высока, легко вызвать сильное окисление поверхности паяльника.

2. Лапша, пропитанная оловом, не подвергалась консервированию перед использованием.

3. Используйте неправильные или неисправные методы очистки.

4. Используйте нечистый припой, иначе флюс в припойной проволоке прервется.

5. Когда рабочая температура превышает 350 ℃ и пайка прекращается более чем на 1 час, количество олова на наконечнике бессвинцового паяльника слишком мало.

6.Жало электрического паяльника сухого горения, например: паяльная станция открыта и не используется, и на поверхности жала паяльника нет олова, что приведет к быстрому окислению жала паяльника.

7. Используемый флюс является очень коррозионным, вызывая быстрое окисление жала паяльника.

8. Используйте нейтральный активный флюс и не часто очищайте оксид на жало паяльника.

9. Контакт с органическими веществами, такими как пластмассы, смазочные материалы или другие соединения.

Обычный метод обработки жала паяльника, не прилипающего к олову:

Ножом соскребите оксидный слой жала паяльника, чтобы обнажить медь, не окисленную воздухом; затем положите его в ящик для канифоли и окуните в банку, и тогда его можно будет использовать в обычном режиме. Однако полностью этот метод не удаляется. В то же время, если по нему царапать в течение длительного времени, жало паяльника станет тонким и повлияет на теплопередачу, что приведет к падению температуры и даже к повреждению жала паяльника.

Быстрый и эффективный способ обработки жала паяльника, не прилипающего к олову:

Взявшись за деревянную ручку электрического паяльника, погрузите окисленное жало паяльника в емкость, наполненную спиртом, и выньте его через 1-2 минуты. Оксиды полностью и чисто удалены, а жало паяльника приобрело новый вид. Это связано с тем, что после нагревания оксида меди и спирта происходит химическая реакция, которая восстанавливает медь, что не оказывает коррозионного воздействия на жало паяльника.

Введено выше Паяльное жало не прилипает к олову Причина и решение, если вы столкнулись с Паяльное жало не прилипает к олову Проблема решается легко!

Друзья, которым нравится наш контент, нажмите, чтобы подписаться на нас!

Припой к горшку не прилипнет ???

Во-первых, убедитесь, что наконечник вашего утюга очищен и залужен. Кончик утюга должен быть блестящим. Меньшее не сработает.

Подготовьте провода к пайке. Я всегда стараюсь вернуться к свежей проволоке.Но, если у вас есть метод удаления старого припоя с предустановленных проводов, вы можете это сделать. Можно использовать фитиль для припоя или присоску для припоя.

Используйте свежий припой для лужения проводов. Он должен проникать в провода, но не в изоляцию. Я обычно не флюсую свежую проволоку, чтобы предотвратить попадание флюса внутрь изоляции.

Отшлифуйте и очистите место на обратной стороне горшка, к которому вы собираетесь припаять. Вам не нужно разрушать всю заднюю часть кожуха горшка, достаточно большой, чтобы уложить лужу припоя, к которой можно прикрепить провода.

Для кастрюль нужна быстрая передача сильного тепла. Если у вас регулируемый утюг, установите его на 40-60 Вт.

Утюгом нагрейте флюс.

Нанесите небольшое пятно свежего припоя на кончик чистого железа и прижмите его к задней части горшка. Небольшой кусочек свежего припоя действует как тепловой мост, помогая передавать тепло как можно быстрее. Дайте флюсу зашипеть на секунду или около того, затем поместите свежий припой на горшок, очень близко к железу, но не касаясь его.

Как только он начнет плавиться, подайте припой к стыку, пока он не образует небольшую лужицу припоя размером от 5 до 10 мм или от 1/4 до 3/8 дюйма. Если у вас есть связка проводов, которые нужно прикрепить к горшку, вы можете выбрать больший конец или наоборот.

На этом этапе большая часть флюса должна сгореть. Вы можете подержать утюг там на секунду или около того, если вы использовали слишком много. Я использую моющийся флюс на водной основе, поэтому я вытаскиваю утюг, когда закончу наносить припой.

Теперь дайте этому остыть, полностью.

Чем дольше нагревается, тем дальше он попадает в кастрюлю. Если вы дадите ему полностью остыть перед подключением проводов, вы с меньшей вероятностью повредите его.

Когда горшок остынет до комнатной температуры, вы можете подготовиться к прикреплению предварительно луженой проволоки к предварительно луженой емкости.

Как и раньше, нанесите немного флюса, но на этот раз убедитесь, что его совсем немного. Стык должен быть довольно чистым, припой свежий и все такое.

Чистым железным наконечником нанесите на наконечник пятно свежего припоя для теплового мостика.Поместите это в центр лужи на горшке. Когда утюг начнет погружаться в лужу, слегка прижмите предварительно луженые провода к расплавленному припою на горшке. Когда припой на горшке и проводах расплавится, отрегулируйте провода так, как вы хотите, чтобы они лежали. Подержите утюг на секунду или две, чтобы убедиться, что все прогрето. Снимите утюг и убедитесь, что провода держатся неподвижно.

Как уже упоминалось, не дуйте на сустав. Дайте ему остыть естественным путем. Это может потребовать использования пинцета или другого приспособления для манипуляций с проводом, когда вы припаяете его к горшку.На самом деле, эта последняя часть, соединение провода и электролизера, должна произойти за 10 или, может быть, 15 секунд, поэтому провода не должны сильно нагреваться по своей длине.

В результате должно получиться красивое блестящее соединение, которое будет прочным как с механической, так и с электрической точки зрения.

6 распространенных причин, по которым пайка не придерживается проволоки и советы PRO

Профессионалы используют технику пайки для создания и восстановления множества металлических материалов. Это процесс, включающий сплавление двух металлических предметов с использованием тепла, горячего железа и металлического наполнителя.

К сожалению, некоторые обстоятельства могут привести к остановке процесса пайки из-за того, что пайка может не держаться должным образом. Поэтому сегодня мы обсудим вопрос о том, чтобы пайка не прилипала к проводу, и предложим стратегии, которые помогут вам быстро вернуться в дорогу.

6 общих причин, по которым пайка не прилипает к проводу

Невозможность пайки делает этот метод трудоемким и непродуктивным. Здесь мы составили список наиболее важных причин, по которым пайка не прилипает к проводу, чтобы вы могли немедленно их устранить, если они возникнут.

1. Сломанный нагревательный элемент

Если нагревательный элемент сломан, ваша пайка не прилипнет к проводу, так как не будет генерировать максимальную тепловую мощность. Это основная причина того, что пайка не прилипает к проводу, но часто остается незамеченной.

Как его исправить?

Если вы столкнулись с проблемой, осмотрите нагревательный элемент. Если он сломан, его нужно заменить. Если ваша пайка по-прежнему не прилипает к проводу, изучите другие потенциальные проблемы, которые мы обсуждаем ниже, чтобы улучшить свои паяльные способности.

2. Окисление припоя

Если на кончик припоя действует окисление металлов, это оказывает значительное влияние на качество прилипания пайки. Осмотрите кончик паяльника, чтобы убедиться, что он не окислился. Если он черный, значит, он окислился.

Как его исправить?

Сначала включите паяльник в обычном диапазоне нагрева (300 ° C). Покройте кончик припоя цветным флюсом и дайте ему расплавиться. Высокая температура наконечника запускает химический процесс, который позволяет нам извлекать окисленный продукт.

На жало рекомендуется нанести тонкий слой припоя. Этот метод не только предохраняет наконечник от контакта с воздухом, но и удерживает припой вместе, когда утюг нагревается.

3. Грязный или корродированный провод

Проблемы, связанные с электрической пайкой, связаны не только с железным наконечником, но и с самой металлической проволокой. На проводе, с которым вы работаете, может скапливаться пыль, что мешает ей прилегать. Вместо этого он будет цепляться за пыль, накопленную проводом.

Как его исправить?

Опять же, в этом случае достаточно нанесения цветного флюса.Однако, если проволока состоит из меди, ее можно легко очистить с помощью мягкой шлифовки с помощью розовых ластиков. Это возможно только потому, что медь окисляется быстрее, чем другие металлы, на воздухе.

Всегда можно принять меры предосторожности, чтобы избежать этих неприятностей. Рабочие материалы следует складывать должным образом, чтобы они оставались чистыми и предотвращали окисление. Хотя трудно определить стареющие материалы, разумно избегать тех, которые требуют постоянного дополнительного внимания.

4. Паяльник не выделяет много тепла

Паяльнику требуется достаточно температуры, чтобы расплавить и связать два провода вместе.Если он производит недостаточно тепла, наконечник утюга не расплавится так быстро, как должен.

Как его исправить?

Очень важно синхронизировать мощность вашего паяльника в зависимости от типа материала. Это помогает установить необходимую температуру для работы.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть паяльник, способный излучать тепло достаточно высоко, чтобы расплавить припой и прилипнуть к металлу.

5. Металл недостаточно нагревается

При пайке металлическая проволока и металлический наконечник нагреваются до высоких температур.Наконечник утюга должен быть достаточно горячим, чтобы расплавить припой, а проволока должна быть достаточно горячей, чтобы надежно закрепиться.

Даже если утюг достаточно горячий, чтобы расплавить припой, а металл – нет, это приводит к тому, что пайка не прилипает к проволоке.

Как его исправить?

Приложите паяльник к металлу на длительное время, пока он не нагреется до высокой температуры для обеспечения идеального склеивания. Вы можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть металлическую проволоку снаружи.

Имейте в виду, что необходимое количество времени зависит от размера паяльного оборудования, температуры и мощности паяльника.

6. Технические недостатки

Люди часто создают проблемы при пайке, оставляя припой на паяльнике перед его использованием в операции связывания. Олово или слой флюса разрушаются, и припой подвергается воздействию воздуха, что делает его неэффективным для сцепления с металлами.

Как его исправить?

Изучение правильных навыков пайки – лучший способ избежать попадания припоя на наконечник паяльника. Поскольку это может занять некоторое время, в этом случае необходимо проявить терпение.

Наконечники для пайки

Помимо этих распространенных проблем с пайкой могут возникнуть другие потенциальные проблемы. Чтобы решить эти проблемы, следуйте нашим советам по пайке.

Следите за чистотой нагретой поверхности

Чтобы снизить поверхностное натяжение, вы должны содержать нагретую поверхность в чистоте. Очищать наконечники припоем и губкой следует регулярно. Наконечники также следует подтянуть для удобства пайки.

Если поверхность окислилась, ее необходимо очистить абразивом и обработать флюсом.

Исправьте поврежденное соединение

Эта проблема часто возникает, когда металлические детали перемещаются до того, как соединение полностью закрепится. Его можно вылечить, повторно нагревая припой и давая ему возможность беспрепятственно осесть в процессе пайки.

Используйте большое количество флюса

Важность флюса трудно переоценить. Его кислотность «разъедает» тонкий слой коррозии. Когда металл нагревается, эта коррозия не позволяет ему контактировать с припоем.

Кроме того, для очистки жала паяльника никогда не используйте абразивные материалы.Обязательно нанесите флюс на провод и разъем.

User Copper Wire

Среди проводов динамиков выберите медь, так как она способствует легкому прилипанию припоя. Алюминиевая проволока мало пригодится при пайке.

Позаботьтесь о недостаточно припаянном стыке

Даже после соблюдения надлежащих методов пайки, стык может быть неправильно склеен. В результате пайка может не прилипать к проводу. В этой ситуации сначала нагрейте плохие соединения и любой существующий припой, прежде чем добавлять сверху припой.

Используйте присоску для припоя

Если для соединения двух плат используется слишком много припоя, это вызывает проблемы с их фактическим применением. Это можно исправить, используя фитиль для припоя или присоску для удаления излишков припоя.

Отрежьте провода без украшений

На печатной плате выводы припоя никогда не должны пересекаться друг с другом. Это не только ухудшает функциональность, но и влияет на общий изгиб соединения. Это можно исправить, отрезав выводы чуть выше места пайки.

Достаточно смачивайте контактную площадку для пайки

В некоторых случаях у вас может не получиться должным образом смочить контактную площадку для пайки, штырь или поверхностный монтаж электрической платы. Это может произойти на любом этапе процесса пайки и привести к повреждению системы. Однако это можно исправить, повторно нагревая плату припоя и нанося на ее поверхность дополнительный припой.

Оборудование для удобной пайки

Дешевый инструмент или паяльное оборудование, помимо технических проблем, может привести к тому, что припой не схватится.В результате, чтобы обеспечить максимальное использование, вы должны использовать следующее оборудование на каждом сеансе пайки:

  • Кусачки
  • Паяльная стойка
  • Присоска для припоя
  • Стальная вата / Мокрая губка
  • Флюс
  • Очки

Заключение

Пайка – это метод, требующий высокой точности в течение длительного периода времени. К счастью, теперь мы лучше понимаем, как решить наши проблемы с пайкой.

Надеюсь, вы нашли все решения проблемы пайки, не прилипающей к проводу, из нашей статьи!

Можно ли ремонтировать металл с помощью паяльной станции?

Полезность вашего паяльника во многом зависит от того, какую работу вы хотите выполнить, и от типа металла, который вы используете.Нельзя использовать любой металл с паяльником. Состав разных металлов будет влиять на то, насколько легко их можно паять, и какой паяльник вам понадобится. Многие начинающие пользователи ошибаются, полагая, что любой паяльник может починить любой металл. Любой, кто пытался и не смог паять твердые металлы обычным электрическим паяльником, поймет, насколько это неправда. Припой не схватывается, и вы в конечном итоге наливаете расплавленный припой на металл, который пытаетесь склеить.

Какие металлы работают?

Итак, какие металлы подходят для пайки? Есть множество факторов, влияющих на паяемость металла. Припои можно разделить на мягкие и твердые, в зависимости от того, имеют ли металлы высокую или низкую температуру плавления. Металл с низкой температурой плавления считается мягким, а металл с высокой температурой плавления – твердым. В паяльниках используются мягкие металлы, поскольку они не выделяют достаточно тепла для эффективного плавления более твердых металлов.

Типы припоя

Припои обычно изготавливаются из более чем одного материала в зависимости от того, какой тип пайки вы выполняете.Раньше самым распространенным припоем был свинец с очень низкой температурой плавления. Плюс свинцовых припоев в том, что их легко плавить и связывать. Обратной стороной свинца (и любого сплава мягких металлов) является то, что они не так прочны, поэтому для получения более прочной связи припои часто также содержат олово. Олово прочное, и хотя у него немного более высокая температура плавления, оно дает более прочные связи. Комбинация мягкого металлического сплава и олова варьируется от припоя к припою. Для облегчения текучести будет присутствовать более высокий процент сплава.Для более прочных связей используется более высокий процент олова.

Одна проблема со свинцовым припоем заключается в том, что он не идеален для пайки предметов, которые будут носить (например, ювелирных изделий), а обращение со свинцом опасно для здоровья. В настоящее время большинство свинцовых припоев прекращается по причинам, связанным со здоровьем, и заменяется припоями на основе других мягких металлических сплавов. Бессвинцовые припои сейчас распространены гораздо шире, но в целом они одинаково эффективны.

Какое железо самое лучшее?

В зависимости от того, какой металл и какой вид ремонта вы планируете провести, вам нужно будет убедиться, что у вас есть лучший утюг для работы.Ознакомьтесь с нашим руководством, если вы хотите узнать больше о различиях между ними:

shedheads.net/best-soldering-station

Как поток является фактором:

Еще один важный компонент припоя – флюс. Флюс действует как катализатор, позволяя теплу от паяльника расплавить припой и создать химическую связь между металлом припоя и материалом, который вы паяете. Флюс улучшает текучесть и сцепление пайки, облегчая пайку некоторых металлов. Канифольный флюс и кислотный флюс являются наиболее распространенными типами.Кислотный флюс лучше всего подходит для сантехники, но может вызвать коррозию электроники. Таким образом, в электрической пайке обычно используется канифольный флюс.

С технической точки зрения все металлы можно паять. Но вообще говоря, очень твердые металлы просто не связываются. Благодаря низкой температуре плавления медь, олово, цинк, латунь, серебро и висмут являются хорошими и распространенными припоями. И наоборот, твердые металлы, такие как железо, нержавеющая сталь, сталь и алюминий, не будут склеивать без высокоспециализированного оборудования. Для пайки этих металлов требуются специальные припои и флюсы, а процесс может быть гораздо более опасным и требовать опыта.В большинстве случаев для склеивания этих металлов требуются горелки, которые производят гораздо более высокий и постоянный нагрев металлов для склеивания, и обычный паяльник не подойдет.

Короче говоря, паяльники лучше всего работают с мягкими металлами, такими как цинк, серебро, медь и висмут. Для твердых металлов, таких как сталь, алюминий и железо, требуется специальное оборудование, потому что они не соединятся, если вы попытаетесь паять их с помощью обычного паяльника.

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет.Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

Припой 1

Пайка, часть 1

Основы

Время от времени токарь по дереву может нуждаться в электрическом подключении, которое требует пайки или для чего пайка является лучшим вариантом.Пример, который приходит в виду замена неисправного потенциометра регулирования скорости на Powermatic 3520 токарный станок. Хотя токарные станки по дереву универсальны, не все умеют паять. Некоторые никогда не пробовали это из-за отсутствия надобности, а другие делали это, но с незначительными затратами. успех.

В этой статье подробно описан процесс. В целом это просто, но есть некоторые мелкие детали, игнорирование которых значительно усложнит ситуацию, то есть что вы не сможете заставить припой «прилипнуть».«И если припой не прилипнет, это очень расстраивает, мягко говоря.

Эта статья предназначена для паяльщика не , который хочет развить возможности и для тех, кто мог бы быть паяльщиками, у которых возникли трудности или которые хотят улучшить свои навыки.

А теперь, прежде чем вы отклоните эту статью как еще одну статью «Как паять», позвольте мне Обратите внимание: вы не можете паять без флюса, который бывает в жестяных банках.Поверьте мне. Подробности приведены ниже и во второй части этой статьи.

Припой

Припой, наиболее часто используемый в электротехнике или электронике, представляет собой сплав олова. и свинец, обычно состоящий из 60% олова и 40% свинца. Эта пропорция олова и Свинец производит сплав, плавящийся при температуре около 361 F (183 C).

У меня сложилось впечатление, что много припоя продается в больших коробках и в местных хозяйственных магазинах. уступает в некотором смысле, что я не могу полностью описать.Это просто неправильно. Он не будет течь так, как должен, и часто не остается в ситуации, когда припой лучше- будет. Может, сейчас все по-другому. Я не знаю, потому что не знал купил любой припой из таких мест минимум за 30 лет.

Хорошие вещи можно купить у поставщиков запчастей для электроники и, конечно же, на Amazon. Ссылки даны в конце статьи. К сожалению, обычно это доступно только в катушках 1/2 или 1 фунта, и это недешево.Однако одна катушка представляет собой пожизненный запас для случайного пользователя, так что в долгосрочной перспективе это неплохое вложение.

Диаметр припоя имеет значение с точки зрения простоты использования. Я предпочитаю припой диаметром 0,031 дюйма (1/32 дюйма) с канифолью. Из-за небольшого диаметр, он нагреется и быстро расплавится, и вы вряд ли расплавите слишком много за один раз.

Флюс

Обычные металлы, которые легче всего припаять, – это медь и латунь.К сожалению, поверхность обоих окислится на воздухе, и припой не будет прилипать к поверхности, которая окисляется.

Паяльный флюс – это химическое вещество, которое при нагревании вступает в реакцию с оксидом и преобразует его обратно к основному металлу. То есть он избавляется от оксида, поэтому припой прилипает.

В полой сердцевине припоя

Flux- содержится флюс. Припой, предназначенный для электрических / электронных приложения могут быть описаны как «60/40, канифольный стержень.”60/40 относится к процентному соотношению из олова и свинца, соответственно, а «канифоль» относится к типу флюса, который она содержит, а именно жевательную канифоль, которую получают из сосны.

Сантехники и рабочие, работающие с листовым металлом, могут использовать флюс на основе кислоты или припой с «ядром кислоты ». Ни в коем случае нельзя использовать это в электромонтажных работах, потому что кислота вызывает коррозия, которая со временем приведет к разрушению электрических компонентов.

Несмотря на то, что концепция припоя сердечника флюс- хороша, это еще не все, что вам нужно.Ты понадобится небольшая емкость с пастообразным флюсом, чтобы вы могли наносить ее по мере необходимости и где это нужно. Наилучший вид, на мой взгляд, – это нефть-, содержащая хлорид цинка в качестве активного ингредиента. Я думаю он агрессивнее резинки канифольный тип. Он доступен в коробке big- и в большинстве хозяйственных магазинов.

Теперь, для акцента, я повторю утверждение, которым я был известен, когда преподавал электронику: «Невозможно паять без флюса.«И под этим я имею в виду тип, который выпускается в банке.

Паяемые компоненты должны быть чистыми.

Компоненты, которые предполагается соединить припоем, должны быть чистыми, яркими и блестящими. Медный провод, который выглядит тускло-красновато-коричневым, сильно окислен и не будет охотно беру припой. Флюс будет иметь большое значение для удаления оксида, но он имеет свои пределы.

Сплошная проволока легко очищается мелкой наждачной бумагой. Многожильный провод сложнее чистить, потому что нужно чистить каждую прядь, а не просто чистить на внешней стороне пакета.

Самый простой способ, который я нашел, – это раскрутить пряди, а затем развеять их веером. на кончике указательного пальца. Затем возьмите лезвие острого ножа и соскребите слегка по прядям. Вы увидите голую чистую медь. Затем поверните пролистайте веером и повторите для другой стороны. Далее соберите пряди обратно в пучок, поверните жгут на 90 градусов и повторите процедуру. Re- перекручиваем пряди после они чистые.

Недавно приобретенный провод обычно можно паять без очистки.

Паяльные пистолеты, утюги и карандаши

Паяльный «пистолет» немного похож на пистолет, и у него есть спусковой крючок. Кончик пистолет нагревается электрическим током, протекающим через сам наконечник. Температура наконечника можно контролировать, нажимая и отпуская спусковой крючок по мере необходимости.

Единственный минус пистолета – размер наконечника делает его не лучшим. выбор для работы с очень маленькими компонентами. Однако с практикой и небольшим осторожно, вы можете использовать пистолет для пайки впечатляюще маленьких компонентов.

Паяльник имеет прямой корпус, состоящий из ручки и нагревательного элемента. что нагревает наконечник. Вообще говоря, вы можете паять более мелкие компоненты с помощью железо, чем с ружьем. «Карандаш» для пайки – это всего лишь уменьшенная версия пайки. железо.

Возникает вопрос: одно лучше другого? И у меня есть ответ: да!

Все паяльники, которые я использовал, имеют фатальный дефект. Они становятся слишком горячими! Дальше, нет удобного способа контролировать температуру наконечника, кроме забивания и регулярно отключайте их от сети.(То есть, если вы не построите контроллер питания как предлагается в конце этой статьи.)

Не жарче лучше? Нет, не тогда, когда наконечник становится настолько горячим, что окисляет припой. до тускло-серого всего за несколько минут. Окисленный припой не прилипнет. Над время, когда сам наконечник станет изъеденным и окислится до такой степени, что припой станет не придерживайтесь этого. В этом случае наконечник необходимо отремонтировать, как описано дальше вниз.

Поэтому я предлагаю паяльник лучше паяльника для общих специальные электромонтажные работы, такие как пайка проводов к переключателям (даже миниатюрным переключателям) или припаять провода к клеммам потенциометра управления скоростью PM 3520.я думаю стоит заплатить немного больше, чтобы получить ружье.

Веллер 8200

Это пистолет, который я рекомендую, когда кто-то спрашивает мое мнение. (Фото выше.) Это Блок 100/140 Вт (триггер имеет два положения, низкое и высокое) и идеально подходит для электрические приложения. После использования наконечник необходимо заменить. в значительной степени, потому что со временем припой фактически растворяет наконечник, что в конечном итоге сломать.Наконечники легко заменяются.

Паяльные станции

Паяльная станция – это, по сути, паяльник, управляемый электронным блоком, который обеспечивает регулируемую и термостатически контролируемую температуру наконечника. Это Ответ на проблему с обычными паяльниками, которые сильно нагреваются.

Типовые паяльные станции предназначены для работы с небольшими компонентами, такими как электронные компоненты на печатной плате или крошечные детали, используемые при изготовлении ювелирных изделий.У них может не быть мощности, необходимой для пайки проводов к большим электрическим контактам. или, например, спаять два медных провода №12.

Взлом вашего нового паяльного устройства

Когда вы разворачиваете свой новый паяльный пистолет, инстинктивно нужно воткнуть его в розетку и повернуть его, чтобы посмотреть, не станет ли оно горячим. Но не делай этого. По крайней мере, не нагревайте наконечник до тех пор, пока покрыт флюсом. Наконечник, нагретый без флюса или слоя припоя, окислится. быстро, и это может затруднить последующее покрытие наконечника припоем.

Покрытие наконечника, провода или контакта тонким слоем припоя называется «лужением». Первое, что вам нужно сделать с новым паяльным устройством, – это залудить жало. Сначала смажьте кончик флюсом. Это займет совсем немного времени, потому что флюс будет распределите по кончику по мере его нагрева. Затем, когда наконечник достигает температуры плавления припоя-, нанести немного припоя на наконечник. Припой должен вытечь через наконечник и дать это блестящее покрытие.

Если припой не покрывает наконечник полностью и оставляет небольшие незаполненные пятна, попробуйте протереть эти пятна сухим бумажным полотенцем (сложенным в подушечку) или потрите пятно на листе бумаги на плоской поверхности, чтобы получить припой чтобы покрыть пятно. Если это не сработает, осторожно используйте мелкую наждачную бумагу. потрите пятно. При этом держите наконечник покрытым флюсом и не перегревайте Это. Все, что требуется, – это поддерживать припой в расплавленном состоянии.Более высокие температуры не помочь процессу.

После того, как наконечник покрыт припоем, можно приступать к работе. Если при лужении жала было нанесено слишком много флюса, который теперь может выглядеть обгоревшим, коричневым и некрасивым, просто вытрите его сухим бумажным полотенцем, пока кончик горячий. Быстро протереть; быстрое движение это все, что нужно.

Когда у вас есть припой, флюс и луженый наконечник, можно приступать к пайке. Пусть начинается самое интересное, но сначала одно предостережение.

Пары флюса и защита глаз в целом

Во время пайки часть флюса сгорает и образует неприятный запах. дым, которым нельзя дышать. Работайте в хорошо проветриваемом помещении (движущийся воздух) или установите небольшой вентилятор, чтобы сдувать пары от себя.

Надевайте защитные очки, чтобы не допустить попадания крошечных капель припоя в твои глаза. Но вы говорите, что припой не разбрызгивается; может капать, но не брызги.

ОК. Вот возможность. Вы прижимаете наконечник к контакту, чтобы удалить старый припой или применить новый. Когда контакт нагревается и вы наносите новый припой, наконечник соскальзывает с контакта. Контактная пружина возвращается в исходное положение и стягивает припой … прямо в глаза. Со мной такое случалось – однажды. С тех пор у меня изношены защитные очки.

Припой

http://www.amazon.com/Electronic- Припой- 031- lb- Катушка / dp / B00DHHAZ3A / ref = sr_1_6? Ie = UTF8 & qid = 1433110357 & sr = 8- 6 & keywords = электроника + припой

http: // www.amazon.com/Kester- Канифоль- Core- Припой- Катушка / dp / B00068IJPO / ref = pd_sim_469_3? ie = UTF8 & refRID = 13A9 0CM4GWV1S6CGSW15

33

Флюс

http://www.amazon.com/Rubyfluid- 388- Пайка- Флюс- Паста / dp / B0044SD3NU / ref = sr_1_1? S = hi & ie = UTF8 & qid = 14342178 05 & sr = 1- 1 & ключевые слова = пайка + паста

Паяльный пистолет Weller 8200

http: // www.amazon.com/Weller- 8200PKS- 120- Volt- Universal- Пайка / dp / B002YDMZF4 / ref = sr_1_1? s = hi & ie = UTF8 & qid = 14342 17993 & sr = 1-33 1 & keywords = weller + 8200

[Вернуться к началу] [Перейти к Части 2]

13 распространенных проблем с пайкой печатных плат, которых следует избегать

Ручная пайка всегда считалась отличительным навыком в репертуаре гиковских навыков каждого производителя электроники. Пайка никогда не была ракетостроением.Это может быть забавное занятие для начинающих, и при достаточной практике это навык легко освоить.

Хотя кто угодно может бросить припой на печатные платы, получите ли вы классные паяные соединения или совершенно пещерные соединения – это совсем другое дело. По мере того, как компоненты становятся меньше и компактнее, вероятность возникновения проблем с пайкой возрастает. При пайке печатной платы старайтесь, чтобы готовое изделие имело следующие характеристики:

  • Паяльная поверхность остается чистой;
  • Паяные соединения должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы паяные детали не упали или не расшатались при вибрации или ударе;
  • Пайка должна быть надежной и обеспечивать электропроводность. Это не только гарантия работоспособности продукта, но и предотвращение его выгорания в результате короткого замыкания.

И если ваша печатная плата будет использоваться для важного приложения, будет как никогда важно знать, как выглядит хорошее паяное соединение.

Компоненты становятся все меньше и меньше…
(Источник: Surfacemountprocess)

Вот руководство, которое поможет вам различать, что хорошо, а что нет, чтобы вы могли быть уверены, что избежите этих проблем с пайкой для своих домашних проектов или просто сможете провести оценку качества собранных печатных плат, полученных от третьей стороны.

Идеальные пайки

При поиске дефекты припоя, полезно иметь изображение идеального паяного соединения для сравнение.

Идеальное паяное соединение со сквозным отверстием – это как Hershey’s Поцелуй

Идеальное паяное соединение со сквозным отверстием
(Источник: unbrokenstring)

Идеал паяное соединение для компонентов со сквозным отверстием представляет собой «вогнутую кромку», которая имеет гладкая и блестящая вогнутая поверхность под углом от 40 до 70 градусов от горизонтально, что похоже на поцелуй Херши. Может быть достигается, когда паяльник нагрет до нужной температуры, с оксидом слой очищен от контактов печатной платы.

Идеальное паяное соединение для поверхностного монтажа

Точно так же хорошие паяные соединения SMD также имеют гладкие вогнутые галтели.

Идеальное паяное соединение SMD
(Источник: poeth)

Следовательно, общие характеристики хорошего паяного соединения:

– Имеет хорошие и полное смачивание

– Имеет вогнутая кромка

– Блестящий и чистый

Плохие пайки

К сожалению, паяные соединения могут выйти из строя по-разному, так как припой всегда оказывается там, где ему не положено.

Качество паяных соединений для компонентов со сквозным отверстием
(Источник: gaudi.ch)

1. Перемычка под пайку

Паяные перемычки – сквозное отверстие и поверхностный монтаж
(Источник: Pimoroni, Youtube-Androkavo)

Из многих проблем, вызываемых все меньшими и меньшими компонентами, паяные перемычки занимают первое место в списке. Паяный мост образуется, когда две точки на печатной плате, которые не должны быть электрически соединены, непреднамеренно соединяются припоем во время пайки печатной платы.Это приведет к короткому замыканию, которое может вызвать различные повреждения, в зависимости от конструкции схемы.

Обычно это связано с чрезмерным нанесением припоя между соединениями или использованием слишком больших или слишком широких паяльных жал. Или угол при вынимании паяльника неуместен. Идентификация паяного мостика иногда может быть сложной задачей, поскольку паяные мостики могут быть микроскопическими по размеру. Если ее не обнаружить, это может привести к короткому замыканию и возгоранию компонента.

Паяльный мостик можно закрепить, удерживая припой в середине моста, чтобы расплавить припой, и протягивая его, чтобы сломать мост. Если паяльная перемычка слишком велика, излишки припоя можно удалить с помощью присоски для припоя.

Конечно, лучше всего предотвратить образование перемычек припоя; вы можете использовать правильную длину вывода для сквозных отверстий. Длина вывода, подходящая для вашего приложения, зависит от размера и толщины печатной платы, а также размера и качества компонентов; Кроме того, вы должны использовать правильный размер отверстия и диаметр площадки для деталей со сквозным отверстием.

2. Избыточный припой Избыточный припой легко узнать по круглой форме
(Источник: Androkavo, Youtube)

Если вы проявите излишний энтузиазм и нанесете на штырь слишком много припоя, вы получите избыточный налет, который характеризуется округлой и выпуклой формой. Прямая причина в том, что снятие припоя происходит слишком поздно.

Обычный новичок предполагает, что чем больше припоя, тем лучше, но хотя большее количество припоя должно увеличить количество материала, образующего соединение, трудно понять, что на самом деле произошло под этой массой припоя.По-прежнему существует вероятность того, что ни штифт, ни площадка не смочены должным образом. С одной стороны, это расходует припой, с другой стороны, это увеличивает риск образования паяных мостиков и может содержать другие дефекты; Так что лучше перестраховаться, чем сожалеть. Достаточного количества припоя для надлежащего смачивания штифта и контактных площадок обычно достаточно, и вогнутая поверхность остается наилучшей формой, поскольку это позволяет нам лучше получить доступ к смачиванию соединения.

Следовательно, ключом к тому, чтобы избежать слишком большого количества припоя, является понимание времени вывода припоя.

3. Шариковый припой

Шарики припоя также являются одним из наиболее распространенных дефектов пайки, которые обычно возникают при пайке волной или оплавлением. Он выглядит как небольшая сфера припоя, которая прилипает к ламинату, резисту или поверхности проводника.

Шарики припоя могут быть вызваны многими факторами, в основном по следующим двум причинам:

  • При пайке печатных плат влага возле сквозных отверстий на печатной плате превращается в пар из-за тепла.Если металлическое покрытие стенки отверстия тонкое или есть зазоры, водяной пар будет удален через стенку отверстия. Если в отверстии есть припой, водяной пар может выдавить припой и образовать шарики припоя на лицевой стороне печатной платы.
  • Шарик припоя, образующийся на обратной стороне печатной платы (сторона, контактирующая с гребнем волны), вызван неправильной настройкой некоторых параметров процесса при пайке волной. Если количество флюсового покрытия увеличивается или температура предварительного нагрева слишком низкая, это может повлиять на испарение компонентов флюса.Когда печатная плата входит в гребень волны, избыточный флюс испаряется при высокой температуре, и припой выплескивается из ванны с оловом. На поверхности печатной платы образуются шарики припоя неправильной формы.
4. Холодное соединение
Бугристый и тусклый холодный стык
(Источник: Androkavo, Youtube)

Поверхность холодных стыков выглядит тусклой, бугристой и покрытой рябью. Обычно это вызвано тем, что к стыку передается недостаточное количество тепла для его полного расплавления, что может быть результатом ряда различных причин.Возможно, паяльнику или самому соединению не было предоставлено достаточно времени для достаточного нагрева, температура паяльника может быть недостаточно высокой для плавления конкретного типа используемого припоя (например, бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления) или, это может быть результатом конструкции подушечек и самих следов. Например, контактная площадка, подключенная непосредственно к заземляющей пластине без учета термического разгрузки, приведет к тому, что тепло паяльника будет отдано заземленной пластине. Если вы обнаружите упорное паяное соединение, которое не разжижается, возможно, неисправна конструкция.

Холодное соединение – это то же самое, что и виртуальная сварка. В процессе производства сложно полностью обнажить. Часто требуется, чтобы пользователи использовали его в течение определенного периода времени, который может составлять дни, месяцы или даже годы. Это не только будет иметь очень плохие последствия, но и вызовет чрезвычайно серьезные последствия. Из-за низкой прочности холодной сварки проводимость невысока.

5. Перегрев стыка Обгоревший паяный стык (больше похоже на обгоревшую паяльную маску)

Подобно тому, как слишком мало тепла вызывает шаткие суставы, слишком большое количество тепла также вызывает головную боль.Перегретые паяные соединения имеют белые паяные соединения, отсутствие металлического блеска и шероховатую поверхность. Перегрев паяных соединений может возникнуть в результате слишком высокой температуры паяльника или из-за того, что припой не течет, возможно, из-за того, что поверхность контактной площадки или свинца уже имеет слой оксида, препятствуя достаточной теплопередаче и, следовательно, оставляя вас нагревать сустав слишком долго. Будем надеяться, что нанесенный ущерб не будет серьезным (возможно, просто сгоревший флюс), но он может привести к полному поднятию контактных площадок, разрушению платы или необходимости дорогостоящего ремонта.Избегайте этого, выбирая правильную температуру паяльника и используйте флюс для очистки грязных стыков и контактных площадок.

6. Надгробие

Дефект надгробной плиты – поверхностный монтаж и сквозное отверстие
(Источник: Youtube – BermNarongGamer, Epectec)

Компонент с надгробием обычно представляет собой компонент для поверхностного монтажа, такой как резистор или конденсатор, одна сторона которого оторвана от контактной площадки. В идеале припой должен прикрепиться к обеим контактным площадкам и начать процесс смачивания.Но если припой на одной контактной площадке не завершил процесс смачивания, одна сторона компонента будет наклоняться набок, напоминая надгробную плиту, отсюда и ее зловещее название.

Для пайки оплавлением все, что может привести к расплавлению паяльной пасты на одной контактной площадке раньше, чем на другой, может вызвать надгробие. Например, отсутствие терморазгрузочной конструкции или неодинаковые толщины дорожек, которые соединяются с контактными площадками. При пайке волной припоя компоненты с большими корпусами могут физически толкаться поступающей волной припоя, в результате чего компонент фиксируется как надгробие.Инженеры-компоновщики должны учитывать направление волны при проектировании плат, предназначенных для пайки волной припоя.

7. Недостаточное смачивание (сквозное отверстие)
Подушечка и штифт не полностью смочены

Не полностью смоченные стыки являются слабыми и не образуют прочного соединения с доской. В идеале припой должен на 100% смачиваться контактной площадкой и штифтом, не оставляя открытых щелей или пустот. Недостаточное смачивание контактов и контактной площадки происходит из-за того, что не удается приложить тепло как к контакту, так и к контактной площадке, а также из-за того, что припой не успевает стекать.Большинство причин заключается в том, что поверхность зоны сварки загрязнена или покрыта пятнами припоя, или на поверхности склеиваемого объекта образуется слой оксида металла. Методика ремонта заключается в том, чтобы тщательно очистить доску и равномерно нагреть колодку и штифт.

Продукты с проблемами недостаточного смачивания имеют низкую прочность, а цепь не подключена, не включается и не выключается.

8. Недостаточное смачивание (поверхностный монтаж)
3 контакта справа не полностью смочены.Нагревались только выводы, поэтому припой не стекал на контактные площадки.

Точно так же компоненты SMD также могут страдать от недостаточного смачивания. На изображении выше 3 контакта SMD-компонента не имеют хорошего смачивания с соответствующими контактными площадками. Припой на выводах не попал на контактные площадки, так как контакт был нагрет вместо контактной площадки. Это приведет к пропуску пайки или меньшему количеству сбоев при пайке, что может привести к выпадению компонентов.

Решение для устранения этого дефекта – нагреть паяльную площадку кончиком паяльника, а затем нанести еще припой, пока он не растечется и не расплавится вместе с припоем, уже находящимся на контакте.

9. Пайки для припоя
Заметно отсутствует припой на левой контактной площадке
(Источник: Epectec)

Паяное соединение, которое не смачивается припоем, обычно называют скипом припоя. Между припоем и выводом компонента или медной фольгой имеется четкая разделительная линия, и припой углублен к разделительной линии. Это происходит, когда припой пропускает контактную площадку для поверхностного монтажа, что приводит к разрыву цепи. Поверхность припоя, контактирующая с компонентом, похожа на воздушный шар, прижимающийся к стенам комнаты в узком углу из-за высокого поверхностного натяжения расплавленного припоя.Причиной пропусков припоя может быть комбинация промахов в конструкции или во время производства.

Возможно, вы разместили контактную площадку неравномерного размера, или ваш производитель мог использовать неправильную высоту волны между вашей платой и волной пайки.

Вред в том, что это может привести к неправильной работе схемы.

10. Подъемные колодки (Источник: Китроник)

Поднятая контактная площадка – это площадка для пайки, которая отошла от поверхности печатной платы, возможно, из-за чрезмерного усилия на существующее соединение или чрезмерного нагрева.Другая возможность заключается в том, что прокладка находится под компонентом, который находится в слепой зоне мастера по ремонту. Поэтому технический специалист может попытаться переместить компонент, потому что паяное соединение не видно во время операции, что приводит к наклону площадки.

С такими подушечками сложно работать, так как они очень хрупкие и легко могут оторваться от следа. Фактически, эти печатные платы были повреждены.
Если вы все еще хотите использовать эту печатную плату ,, вы можете попробовать решение.Следует приложить все усилия, чтобы приклеить площадку обратно к плате, прежде чем пытаться припаять к ней.

.

11. Отсутствие припоя Припой не полностью заполнил сквозное отверстие на этом рисунке
(Источник: Kitronik).

Как следует из названия, соединение с недостатком пайки не имеет достаточного количества припоя для образования прочного электрического соединения. Припой не образует гладкой переходной поверхности. Здесь вероятно, что провод был нагрет недостаточно, что привело к плохому соединению.Причин, по которым не хватает пайки, может быть множество, в том числе:

  • плохая текучесть припоя или преждевременный выход припоя.
  • Недостаточный поток.
  • Слишком короткое время сварки.

Возможно, что это соединение будет работать, поскольку электрический контакт все еще установлен. Но механическая прочность невысока. Тем не менее, соединение с недостатком пайки может в конечном итоге выйти из строя, поскольку со временем развиваются трещины, ослабляющие соединение. К счастью, спасти соединение с недостатком пайки не сложно.Просто разогрейте соединение и добавьте еще припоя.

12. Брызги припоя / лямки

Брызги пайки на следах (слева) и вокруг компонентов для поверхностного монтажа (справа)
(Источник: Workmanship.nasa & Texas Instruments)

Эти кусочки припоя прилипают к паяльной маске неаккуратными брызгами, создавая вид паутины. Эти резьбы неправильной формы вызваны недостаточным использованием флюса или наличием загрязняющих веществ на поверхности плат во время пайки волной припоя.Нестабильная температура паяльника также может вызвать это явление.

Брызги припоя / лямки могут вызвать короткое замыкание.

Если причина в том, что в проволоке для припоя слишком много флюсов канифольного типа, рекомендуется уменьшить количество добавок для проволоки. Если это связано с тем, что температура паяльника нестабильна, рекомендуется использовать стол паяльника с постоянной температурой. Конечно, важно также поддерживать чистоту поверхности досок.

13.Отверстия под штифт и газовые отверстия

Дефект отверстия под штифт (слева) и дефект продувочного отверстия (справа)
(Источник: eptac)

Отверстия под штифты и дефекты газовых раковин можно легко распознать, поскольку они выглядят как отверстие в паяном соединении. Термины «штифт» или «выдувное отверстие» дают представление о размере отверстия, при этом «штифт» относится к маленьким отверстиям, а «продувочные отверстия» – к гораздо большим. Вместо того, чтобы быть результатом плохих навыков ручной пайки, в процессе пайки волной припоя обычно образуются штифты и горловины.Влага внутри плат превращается в газ во время пайки и выходит через припой, когда он все еще находится в расплавленном состоянии. Пустоты образуются, когда газ продолжает выходить при затвердевании паяного соединения. Цепь будет временно проводить, но она легко может стать причиной плохой проводимости в течение длительного времени. Некоторые способы, которые используются, чтобы избежать этой проблемы, – это запекание или предварительный нагрев плат для удаления влаги и наличие минимальной толщины медного покрытия около 25 мкм в сквозных отверстиях.

Что можно сделать, чтобы избежать проблем с пайкой?

Хотя не существует надежного метода для полного предотвращения проблем с пайкой, есть несколько полезных привычек, которые мы можем использовать во время проектирования и пайки печатных плат, чтобы снизить риск возникновения проблем с пайкой.

1. Рассмотрите дизайн паяльной маски

Обычно зеленый цвет, припой маскирует тонкое полимерное покрытие, нанесенное на поверхность печатных плат для защиты меди от воздействия окружающей среды. Конечно, паяльная маска также может отображаться в разных цветах, включая зеленый, белый, синий, черный, красный, желтый и т. Д.В частности, паяльная маска не только играет роль паяльной маски, но также играет роль защиты от коррозии, влаги и плесени. Помимо предотвращения окисления, они также предотвращают образование паяных перемычек, поскольку припой плохо прилипает к покрытию. Следовательно, между контактными площадками может быть спроектирована паяльная маска для образования перемычки паяльной маски. Это особенно полезно для микросхем и BGA, где зазор между контактными площадками может составлять всего несколько тысячных дюйма.

2.Разместите реперные отметки

Контрольные метки представляют собой круглые отверстия в паяльной маске с круглой оголенной медью в центре, которые помещаются на плату печатной платы на этапе проектирования печатной платы. Для компонентов, требующих специальной обработки, имеются реперные метки на панели и отдельные компоненты. Машины Pick-and-Place рассматривают их как ориентиры на печатной плате для выравнивания компонентов SMD на плате во время сборки. При правильном использовании точность размещения может быть улучшена. Точно так же, если реперные метки плохо спроектированы (например,г. неправильное размещение или недостаточное количество реперных точек), они могут привести к неправильной ориентации, увеличивая риск проблем с пайкой.

Расположение реперных знаков на печатной плате
(Источник: pcb-3d)
3. Очистка и лужение кончика паяльника

Плохое обслуживание наконечников – одна из основных причин плохой пайки вручную соединений. Любые загрязнения или окисление на наконечнике снизят способность паяльника проводить тепло, что, в свою очередь, снизит качество ваших паяных соединений.Следовательно, важно заботиться о своих паяльных наконечниках. Перед тем как приступить к пайке, не забудьте очистить кончик утюга, потерев его о чистящую салфетку. Если ваше паяльное жало уже сильно окислилось, вы можете использовать активатор жала, чтобы спасти его. Просто окуните его в пастообразное вещество, переместите и дайте абразиву сделать свою работу, и поверхность снова станет блестящей.

После этого следует залудить кончик утюга. Лужить наконечник утюга означает покрыть наконечник слоем припоя, чтобы защитить наконечник от окисления и улучшить его способность проводить тепло.Очищайте и лужите жало паяльника после каждых двух или трех паяных соединений и еще один раз в конце каждого сеанса пайки. Это продлит срок службы вашего паяльника и улучшит качество паяных соединений!

Нет ничего лучше хорошего блестящего припоя
(источник: Weller-tools)
4. Практика ведет к совершенству

Пайка – это навык, который улучшается по мере того, как вы тренируетесь! Вы можете сколько угодно практиковаться на старой печатной плате или паяльной плате, прежде чем приступить к реальным проектам, которые слишком дороги, чтобы их разрушить.Попробуйте различные методы, найдите способ, которым паяльник лучше всего ложится в вашу руку, определите, как долго вам нужно держать припой и наконечник на месте, и сделайте множество ошибок.

Чтобы сделать пайку более удобной, Seeed выпустила миниатюрный паяльник в форме ручки. Благодаря встроенным в рукоятку дисплею температуры и схемам управления пайка становится еще более увлекательной и беспроблемной.

Откажитесь от тяжелых паяльников ради этого миниатюрного!

5.Работа с хорошей сборкой печатных плат

Если ручная пайка и поиск компонентов для ваших собственных компонентов слишком сложны, или если вы думаете, что работа с крошечными компонентами выходит за рамки возможностей вашего простого смертного глаза, всегда есть возможность работать с профессиональным сборщиком печатных плат, который опытен и знаком с подводными камнями сборки печатных плат. Seeed предоставляет полный комплекс услуг под ключ, включая закупку запчастей и сборку. Независимо от того, создаете ли вы прототип или расширяете масштаб до массового производства, Seeed Fusion – это универсальный инструмент для беспроблемной и беспроблемной сборки печатных плат.

Мы предлагаем различные спонсорские услуги и дополнительные услуги, чтобы обеспечить непревзойденный опыт работы с PCBA, направленный на минимизацию неудач и максимизацию доходности и эффективности при поддержке разработчиков. Мы включаем PCB DFM и PCBA DFA проверки дизайна и функциональное тестирование для одного бесплатного с каждым заказом PCBA, а также предлагаем бесплатное прототипирование для бизнес-пользователей и дополнительное спонсорство для Raspberry Pi CM4 , Raspberry Pi Конструкции Pico и Wio RP2040 .

Получите мгновенное онлайн-предложение сейчас, мы надеемся на сотрудничество с вами.


Следите за нами и ставьте лайки:

Продолжить чтение

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.