Не липнет припой к жалу паяльника: Теперь олово хорошо прилипает к паяльнику и легко плавится

Содержание

Теперь олово хорошо прилипает к паяльнику и легко плавится | Сварка и Пайка

Если олово не прилипает к жалу паяльника, то многие почему-то начинают думать, что им попался некачественный или бракованный инструмент. На самом же деле проблема кроется в других причинах.

Часто это либо неподходящий припой, который предназначен для высокотемпературной пайки, либо же отсутствие лужения жала. Также причиной могут быть и ошибки самого пайщика при выполнении работ.

Например, когда паяльник оставляется без присмотра и сильно перегревается. В результате этого флюс выгорает, а медь начинает быстро окисляться. На жале паяльника образуется нагар, к которому припой никогда не прилипнет.

Советы при работе с паяльником

Благодаря этим советам исчезнут основные проблемы в пайке:

Никогда не следует перегревать паяльник и оставлять его включённым в сеть без работы;
Всегда нужно смачивать жало паяльника канифолью. Слой канифоли не дает меди окислиться, а жалу выгореть;
После пайки рекомендуется вытирать жало паяльника о деревянный брусок. Так можно легко избавиться от следов флюса с припоем, а также от образовавшегося нагара в процессе пайки.

Таким образом, придерживаясь всех вышеперечисленных советов, можно избавить себя от многих проблем при работе с электрическим паяльником . Ну а если жало уже успело обгореть на воздухе и покрыться оксидной пленкой, то ничего другого не остается, как заново осуществить лужение паяльника.

Правильное лужение жала паяльника

Итак, лужение паяльника, это покрытие медного жала тончайшим слоем олова. Лудить нужно не только жало паяльника, но и сами детали перед пайкой. Процесс этот несложный и делается он всего лишь за несколько шагов.

В первую очередь нужно механическим путем удалить нагар с жала паяльника, чтобы добраться до медной поверхности. Для этого можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или тоненький напильник. Важно при зачистке жала оставлять ровную и гладкую поверхность, без слишком глубоких борозд и царапин.

После механической очистки нужно обязательно нанести на поверхность жала канифоль. Если используется твёрдая сосновая канифоль, то жало нужно разогревать в ней, а не дожидаться пока паяльник прогреется. В том случае если для лужения жала паяльника используется жидкий флюс , то его следует наносить с помощью небольшой кисточки.

Погрузив жало паяльника в канифоль и дождавшись пока она расплавится, нужно прикоснуться к припою. Как правило, если поверхность жала хорошо зачищена и обильно смазана канифолью, олово тут же расплавится, растечётся и хорошо прилипнет к поверхности. Можно слегка растереть припой о дощечку или металлическую поверхность.

Если паяльник облужен правильно, то припой не стекает и не держится на поверхности жала каплями. При поднесении наконечника к заготовке олово хорошо отделяется и не стекает брызгами вниз.

Почему припой не держится на паяльнике — novaso

Внесение припоя

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому.
Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее.

Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

грязное жало паяльника;
грязная канифоль;
перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
плохое качество припоя;
отсутствие флюса при пайке;
неправильно подобран флюс и припой;
пайка на улице, на сквозняке;
отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
нагар и химические окислы на поверхности жала;
недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

нож, скальпель;
напильник, надфиль;
наждачная бумага, полировальная шкурка;
металлическая щетка;
швейная игла;
насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

бумага;
вата;
ветошь;
губка;
поролон;
канцелярский ластик.

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”.

Сменные жала Pro’sKit к электрическому паяльнику

У меня есть паяльник с керамическим нагревательным элементом и сменным жалом стандарта Hakko. Обзор был. Но жало посредственного качества. Я уже заказывал разные на замену, и обзоры делал. Жала попадались всякие. Решил заказать от Pro’sKit. ФирмА однако:)
Про этот паяльник я тоже делал обзоры.

Для него и заказал.
Жала пришли в такой упаковке.

Каждый пакетик запаян.
На странице магазина ни слова про Hakko. Но совместимость полная.
Вот, что написано на странице магазина.

Parameter:
Material: Iron
Colour: Silver
Input Voltagle: 220V~240V
Replacement For: SS-216/217
Length of the tip: 43mm
Inner dia. of the tip: 4.0mm
Outer dia. of the tip: 6.3mm
Package size: 4. 3 * 1 * 0.6cm / 1.7 * 0.4 * 0.2in
Package weight: 12g / 0.5oz
Package list:
2 * Pro’sKit 5SI-216N-I Sharp Soldering Iron Head

Прислали две штуки, как положено. Каждое «подписано».

Model 5SI-216N-I

на официальном сайте присутствует.
С хакковским обозначением ничего общего.

Внешние размеры совпадают полностью со спецификацией.

Внешний диаметр 6,3мм.

А вот внутренний диаметр 4,1мм (заявлено 4,0мм).

А внешний диаметр нагревательного элемента паяльника 3,8мм.

Глубина сменного жала 24,3мм.

Размеры внутренней полости идеально совпали с выступающими размерами нагревательного элемента.

При сборке жало должно упираться в отбойник внешней стороной. Если упирается внутренней полостью в нагревательный элемент, а края не достают, то возможна порча нагревательного элемента.
Собрал.

Возвращаюсь к самим жалам, попозже протестирую.
Все гильзованные.

Гильза предохраняет от обгорания изнутри.

Проверил магнитом.

Магнитится всем телом, но не сильно. Меди должно быть много.
Снял надфилем. Пришлось приложить усилие, чтобы содрать внешнюю оболочку. С такими прочными покрытиями сталкиваюсь впервые.

Внутри медь и железный стакан.
Стальная трубка там для исключения обгорания изнутри. Иначе маленько забудешься — и с керамического нагревателя жало уже не снимешь, не повредив керамику (медь от нагревания обгорает и закоксовывается).
Поработал паяльником в течение получаса при температуре 350˚С.

Жало облудилось хорошо. Паять одно удовольствие. Никакой побежалости металла не обнаружил. Остальное покажет только время.
Пора подводить итоги.
Плюсы:
+ Размеры соответствуют жалам Хакко.
+ Они медные и гильзованные с прочным покрытием.
+ Жала качественные.
+ Это НЕ нонейм. Pro’sKit, однако:)
Минусы:

— Для моего паяльника внутренний диаметр жала 4,0мм был бы предпочтительнее.

Вот, в общем-то, и всё. Для правильного вывода того, что написал, должно хватить. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Возможно, какие-то моменты упустил.
Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Лужение проволоки. Как залудить медный провод. Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки. Лужение современного покрытия

Соединение проводов пайкой — один из действенных методов, требующий определенных навыков. Прежде чем соединять таким способом провода, их необходимо правильно подготовить и залудить . Это требуется для обеспечения качества соединения. Ведь известно, что что во влажной среде в соединениях происходит процесс .

Окисление приводит к ухудшению контакта между проводами и перегреву соединения .

Чтобы этого избежать и добиться оптимальной связи, необходимо лудить все зачищенные жилы, так как при этом наноситься свинцово-оловянные припои снижающие электромеханические потенциалы соединяемых проводников (меди, алюминия).

Рассмотрим, как лудить провода паяльником. Разобравшись, вы поймете что данный процесс совсем не сложен.

Необходимый инструмент для лужения

Для работы вам понадобится:

Нож или специальный инструмент для снятия изоляции с проводов.
Пинцет.
Паяльник (паяльная станция).
Припой (олово).
Флюс (канифоль или паяльная паста).

Инструкция как лудить провода

Рассмотрим пошагово как лудить провода:

В первую очередь с концов соединяемых проводов снимается изолирующий слой. Для этого используйте нож или специальный инструмент для снятия изоляции с проводов. Длина очищенного участка провода в зависимости от конкретной ситуации составляет 10-50 мм.
Кончиком ножа провод зачищается до блеска. Это необходимо, чтобы удалить с металлической жилы остатки изолирующего слоя и окислов. Если провод состоит из множества тонких медных жил, перед такой зачисткой кончик провода нужно распушить, придав ему вид веера. После зачистки он скручивается в одну жилу.
Разогревается паяльник. Перед работой нужно удостовериться, что жало паяльника чистое. При необходимости оно очищается от окислов напильником, надфилем и протирается о деревянную дощечку.
Далее паяльником разогреваются зачищенные участки проводов.
Для равномерного распределения по жалу паяльника прикасаемся им к канифоли, затем к кусочку припоя. Жало подноситься к проводу, который необходимо залудить. Если провод в достаточной степени разогрет, припой равномерно распределится по поверхности проволочного жгута.

Для повышения эффективности операции можно слегка потереть жалом вдоль провода с разных сторон. Чтобы уберечься от ожогов, провод удерживается пинцетом или плоскогубцами.
Расплавленная канифоль должна обволакивать всю контактную поверхность провода. Если провод тщательно зачищен, процесс лужения происходит довольно быстро.
Необходимо убедиться, что кончик провода покрыт равномерным слоем припоя. Если жгут имеет плохо обработанные места, процедура лужения повторяется еще раз.

Небрежное лужение провода не позволит обеспечить надежный электрический контакт, что со временем неминуемо приведет к порче соединения. Поэтому, учитывая, что лудить провода паяльником — работа не слишком сложная, сделайте ее качественно.

Где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил. Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником. Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

хорошо заточенный нож;
медицинский или технический пинцет;
обычные плоскогубцы;
паяльник или станция для паяния;
расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением.

Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым .

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать , всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток – способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы – это преимущество никелевого покрытия. Недостаток – слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток – горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации – наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя .

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало – вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием – она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния – так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится – покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом – паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник – так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

Медь

Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

Не обгораемые наконечники

Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

Сталь

В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

Керамика

В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

Составные наконечники

В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

Начало работы

Начинать работу с новым и уже использовавшимся ранее инструментом необходимо совершенно по-разному.

Как же залудить новый паяльник?

Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

Фото инструкция как залудить жало паяльника

У меня к вам вопрос.

Пайка 101

Припой – это металлический сплав с низкой температурой плавления, который расплавляют на 2 металлических элемента и дают возможность повторно затвердеть. Инструмент, называемый паяльником, используется для нагрева процесса. Некоторые припои содержат свинец, а некоторые нет. Большинство припоев также содержат флюс (не путать с одноименным конденсатором), который помогает уменьшить окисление и позволяет припою легче течь и другие подобные технические вещи.В основном это хорошо. Международные, а также некоторые местные законы начинают запрещать продажу потребительских товаров с содержанием свинца, поэтому, хотя вы все еще можете купить свинцовый припой (даже здесь, в SparkFun), все наши платы изготовлены с использованием бессвинцового припоя (все еще плохая идея проглотить или вставить под кожу). Вот шаги, которые мы используем для пайки компонента:

Шаг 1: Прижмите паяльник к стыку компонента / платы.
Шаг 2: Через пару секунд вставьте паяльную проволоку в соединение компонента / платы.
Шаг 3: Когда припой хорошо покроет соединение, удалите припой из соединения компонента / платы.
Шаг 4: Удалите железо из стыка.

Ваше оружие – паяльник!

Правило 1: губку нужно намочить. Это может показаться нелогичным, но просто сделайте это . Ненавижу смотреть, как люди портят утюги, потому что им лень намочить губку. Эта влажная губка используется для очистки кончика утюга от ржавчины.Сухая губка только повредит кончик. Каждый раз, когда вы вынимаете утюг из подставки, рекомендуется проводить кончиком губки, просто чтобы очистить ее и получить красивый серебряный наконечник – это позволит вам паять намного быстрее и аккуратно. При желании можно также использовать специальную латунную губку, которую не нужно смачивать.

Капля окисленного припоя. Не хорошо!

Правило 2: острие на кончиках утюга – НЕ самая горячая часть.Это потребует некоторой практики, но научитесь использовать край наконечника рядом с острием. Все дело в том, чтобы тепло передавалось от утюга к стыку. Если вы сидите на одном месте в течение длительного периода времени и ничего не течет, сделайте шаг назад, очистите наконечник, добавьте немного припоя на наконечник и попробуйте снова припаять соединение.
Правило 3: Паяльник предназначен только для нагрева, а не для припоя. Вы используете утюг, чтобы нагреть две вещи – деталь и плату, а затем добавляете припой к двум нагретым деталям.Вы, , не должны, , добавить каплю припоя на наконечник, а затем потереть этим беспорядком две детали, которые вы пытаетесь спаять вместе. Используйте сторону утюга (помните, не точку), чтобы нагреть две части, добавляя припой с противоположной стороны.

Как хотите, чтобы наконечник выглядел!

Правило 4: два быстрых движения по губке – и кончик станет чистым, блестящим и готовым к работе. Держите кончик чистым и блестящим. Часто чистите его. Протирайте губкой каждый раз, когда вынимаете ее из основы.Не стесняйтесь добавлять немного припоя на конец очищенного наконечника, чтобы увеличить тепловой поток.

А теперь небольшой пример видео …

Пример вопроса:

Для чего нужна пайка?

а. Игра с огнем
б. Соединение двух металлических частей физически и электрически
c. Вытирание паяльника влажной губкой
d.Обеспечение теплостойкости вашей схемы

Официально ответ – «b», но для некоторых людей это тоже «а», хотя, если вы получаете флейм, возможно, вы делаете что-то не так.

Жала паяльника – витражи

Взаимозаменяемы ли жала паяльника?
У каждого паяльника свои жала. Эти наконечники не подходят ни к одному другому утюгу. Есть одно исключение. Сменные насадки для Weller 100 подходят к утюгу Studio Pro 100.

Следует ли использовать реостат с паяльником Weller 100?
Нет! Использование реостата с Weller 100 может испортить ваше железо.Weller 100 имеет встроенный термостат, поэтому, если вы хотите изменить температуру, вам придется поменять наконечник. 700 градусов – это стандарт для пайки 60/40, но доступны наконечники на 600 и 800 градусов.

Жало моего паяльника продолжает чернеть. Я делаю что-то неправильно?
Наверное, нет. Возможно, ваш утюг немного нагрелся, поэтому вы можете попробовать немного выключить реостат. Большинство наконечников в конечном итоге станут черными, просто используйте луженую пластину, чтобы очистить их.

Декоративные края с использованием шариковой цепочки
Мне нравится делать веерные лампы в качестве подарков, и я слышал, что некоторые дизайны хорошо смотрятся с шариковой цепочкой, добавленной по периметру готового изделия. Не знаю, как прикрепить цепочку после пайки края. Вы можете предложить какие-нибудь предложения?

Шариковая цепочка припаивается к краю лампы вентилятора перед обработкой краев. После того, как он будет закреплен на месте, сделайте окончательную пайку над ним. Припаяв его полностью к краям, образуется более жесткий и устойчивый край.Если вы сначала сделаете окончательную пайку, а затем закрепите ее только на место, все еще можно будет сдвинуть незапечатанные части и случайно оторвать медную фольгу.

Фольга стала зеленой на частично припаянном проекте
Около года назад я попытался собрать подвесной светильник с 8 панелями из 100 штук. Это заняло у меня много времени, и я дошел до окончательной обработки внешних швов лампы и нанесения на нее патины. Ближе к концу проекта я разочаровался и отложил его в сторону.К сожалению, за это время медная фольга заржавела и стала зеленой. К моему большому разочарованию, когда я пытаюсь нанести припой на фольгу, она не прилипает. Есть ли способ очистить фольгу от коррозии, не разбирая ее целиком и не повторно смазывая ее? Пожалуйста помоги!

Мальчик, звучит как затруднительное положение! Ваша фольга по-прежнему хорошо прилегает к стеклу? В противном случае вам придется разобрать всю лампу и начать срываться с нуля, потому что даже если вы очистите ее, есть вероятность, что ваши части выпадут, и вы не будете довольны внешним видом своей лампы.Если у фольги все еще есть хорошая адгезия, попробуйте использовать очень тонкую стальную вату и аккуратно протрите ею фольгу, чтобы она не оторвалась и не порвалась. Как только вся коррозия будет удалена, попробуйте снова припаять. Если у вас все еще возникают проблемы с пайкой, у вас может не быть другого выбора, кроме как разорвать лампу и снова смазать ее. На пайку ламп обычно уходит несколько часов. В следующий раз я бы посоветовал вам подождать, чтобы начать пайку, когда вы хорошо отдохнете и у вас будет достаточно времени, чтобы паять кусок за один присест.В крайнем случае, если вы не можете завершить всю пайку, полностью вымойте кусок и храните его в полиэтиленовом пакете и закройте его. Не ждите слишком долго, чтобы снова начать пайку (максимум день или два) и завершить пайку. Хранение изделия в сумке замедлит коррозию, но не остановит ее полностью.

Припой: что дает вам лучшие бусины
Выбор типа припоя является личным, в зависимости от того, с чем вам больше всего нравится работать. Для получения лучших и самых гладких бус нужно просто практиковаться, практиковаться, практиковаться! Когда вы смотрите на готовую деталь, внимание, естественно, привлекают паяные соединения или пересечения, поэтому при пайке не останавливайтесь и не вытаскивайте утюг в этих точках; вместо этого остановитесь в центрах длинных швов и также растушуйте эти области.

Лужение Филигрань
Я работаю с витражами более 15 лет. Но в прошлом году я попытался сделать несколько узоров ангелов с филигранными крыльями, которые должны были быть покрыты припоем и оставлены яркими и блестящими. Как я ни старался, они стали только скучными и бугорчатыми. Я использовал сплошную проволоку 60/40. Есть специальный припой или какая-то особая техника?

Удерживая филигрань плоскогубцами, обильно смазать флюсом. Удерживая филигрань под углом примерно 45 градусов, залудите (слегка покройте) припоем.Дайте припою стечь с филиграни и убедитесь, что все отверстия свободны от припоя. После лужения лицевой стороны перевернуть, повторно нанести флюс и припой; еще раз убедившись, что все отверстия свободны от припоя. Если припой начинает склеиваться, сотрите кончик утюга, а также повторно нанесите флюс, поскольку он быстро испаряется при воздействии тепла на филигрань. Перед тем, как прикрепить крылья к ангелочку, тщательно промойте филигрань средствами CJs Flux и Patina Remover и просушите.

Как пользоваться паяльником

Вот пошаговое резюме, в котором объясняется, как использовать паяльник для пайки электронного компонента, для получения более подробной информации продолжайте читать ниже.

Для начала убедитесь, что паяльник полностью нагрет.
Важно, чтобы жало паяльника было чистым во время его использования, используйте влажную губку, чтобы держать жало в чистоте.
Очистите жало перед началом пайки и продолжайте чистку жала, продолжая процесс пайки.
Прикоснитесь жалом паяльника к компоненту, который нужно припаять.
Через секунду или две введите припой в область стыка.Тепло проведет к припою и заставит его течь. Старайтесь не плавить припой непосредственно кончиком паяльника. Это приведет к образованию холодного хрупкого стыка, который может не проводить электричество.
Перед тем, как что-либо перемещать, дайте стыку остыть.

Пайка – это процесс плавления металла на других металлических компонентах для соединения этих двух компонентов. Самый распространенный инструмент, используемый для этого, называется паяльником.

Пайка – это не то же самое, что сварка. Когда вы что-то свариваете, компоненты непосредственно плавятся вместе без использования припоя.Припой – более мягкий металл с более низкой температурой плавления. Это позволяет соединять компоненты без использования высоких температур, связанных со сваркой, и сохраняет целостность компонентов. Поскольку припой является проводящим, он широко используется в электронике.

Использование припоя для связывания вещей

Припой – это фактический материал, используемый при связывании вещей вместе с помощью паяльника. Припой традиционно содержал свинец, но постепенно от него отказываются из-за проблем со здоровьем.Большинство бессвинцовых припоев использовать немного сложнее, чем свинцовые. при плавлении неэтилированного припоя паяльнику требуется дополнительное время для восстановления после потери тепла.

Производители паяльников используют различные методы, чтобы их паяльники лучше работали с бессвинцовым припоем. Одна из стратегий – сделать нагревательный элемент паяльника более мощным, что помогает поддерживать постоянную температуру жала паяльника. Другие методы включают сборку нагревательного элемента и жала паяльника как единого смежного элемента, чтобы быстрее передавать тепло и, следовательно, поддерживать температуру жала.

Использование паяльника для нагрева и плавления припоя

Большинство недорогих паяльников обычно нагревают жало от 800 до 900 градусов по Фаренгейту, поэтому будьте очень осторожны при использовании паяльника. Более продвинутые паяльники включают в себя терморегулятор, поэтому пользователь может выбрать определенную температуру для различных проектов и типов припоя. При использовании важно, чтобы кончик паяльника оставался чистым. Обычная практика – использовать влажную губку, чтобы держать кончик чистым.Очистите жало перед началом пайки и продолжайте чистку жала, продолжая процесс пайки.

Нагреть компонент, пропустить припой

Прикоснитесь наконечником паяльника к компоненту, который вы хотите припаять. Через секунду или две введите припой в область стыка. Тепло проведет к припою и заставит его течь. Весь этот процесс должен занять всего 3 или 4 секунды, но важно, чтобы припой тек, чтобы обеспечить хороший электрический контакт.Если припой выглядит как шарик или комковат, это, скорее всего, «холодный припой», и он не проводит электричество. Если это произойдет, снова вставьте паяльник, чтобы припой растекся и создал хороший электрический контакт.

Подсказки, которые можно и нельзя

Что можно делать	Нельзя
Поверните жало на элементе паяльника вал на 1/2 оборота каждый раз перед включением утюга (очищает контакт)
	Включите паяльник с новым наконечником без немедленного включения лужение жала припоем как это отопление уп.Это предотвратит нагревание наконечника. остекление »(оксидирование).
Если новый наконечник не является залуживается при запуске и становится “термо-глазированным” (припой не берется), погрузить горячий наконечник в наконечник очистителя на 15-30 секунд, протрите влажной губкой и жестью.
Часто протирайте жала паяльника увлажненная губка, чтобы лужение оставалось чистым и блестящим, а также помогало минимизировать накопление флюса.
	Всегда используйте наждачную бумагу, напильник или стальную вату для очистки наши никелированные наконечники с железным покрытием (N408I, N409I, N410I).Этот разрушит никелирование и защиту наконечника от окисление и питтинг.
Мелкую наждачную бумагу или мелкий напильник можно использовать на нашем без покрытия паяльное жало (N408X), чтобы сохранить острие острое. Всегда меняйте лужение сразу же, после шлифование (предварительно протерев влажной губкой).
	Не оставляйте паяльник включенным надолго. (более 30 минут) между операциями пайки.Это будет продлить срок службы наконечников.
Не забудьте протереть кончик смоченная губка, когда вы отключите паяльник. Это будет очистите и будьте готовы к следующему включению.
Предоставлять поддержку или фиксатор для горячего утюга и наконечника, чтобы не поранить их и себя . Наш Паяльная подставка N40T4 – отличный выбор.

Практическое руководство по пайке

Руководство по пайке BEST

[Создано Майком Блейзером из Сан-Антонио BEST.Используется с разрешение. Все авторские права защищены. Пожалуйста, свяжитесь с оригиналом автор, если вы хотите использовать эту информацию в контексте вне BEST]

Вам не нужно проходить курс пайки НАСА, чтобы построить выигрышный ЛУЧШИЙ бот, но хорошая пайка будет держать вашего робота в рабочем состоянии на протяжении матчей. Несколько советов:

Безопасность прежде всего!

Паяльник и жидкий припой – ГОРЯЧИЕ! А типичный паяльник составляет 700 ° F. Замечательно легко возьмите паяльник не с того конца, если вы не платите внимание.Следуйте следующим советам по безопасности:

Припой в хорошо вентилируемом помещении. Дым от флюса обычно нетоксичен, но может беспокоить некоторых людей и может иметь следы количество свинца. Постарайтесь расположить рабочее место так, чтобы дым от припоя флюс уносит прочь от вас и вашего помощника. Использовать вентилятор размещен позади вас, чтобы создать легкий ветерок. Не надо позвольте ему ударить по железу или по вашей работе, так как это может привести к плохой пайке суставы.
Обратите внимание на работу. Не паяйте, если не можете уделять работе все внимание. Иметь помощник держит предметы, которые вы паяете, и передает вам вещи, как нужный. В одной руке у вас будет утюг, а в Другие.
Не прижимайте утюг к щелчку припоя выключенный. Небольшая летящая капля припоя разбрызгивается и прилипает к твоя кожа. Это мгновенно вызовет болезненный волдырь.

Основы пайки:

Используйте хороший паяльник. Выберите утюг мощностью 25-30 Вт. Паяльный пистолет будет работать, но излучает гораздо больше тепла, что легко может оплавить изоляцию провода и вызвать короткое замыкание. Radio Shack имеет 11 шт. комплект (P / N 64-2803) с утюгом на 30 Вт, припоем и другими инструментами.
Используйте 63/37 (лучше всего, плавится при 361 ° F) или 60/40 (лучше, плавится при 374 ° F), низкотемпературный, канифольный припой сердечника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИСЛОТНЫЙ ПРИПЕЙ! Канифольный флюс помогает очистить паяное соединение. Radio Shack P / N 64-005 – хороший выбор. Из этого ролла на 2 1/2 унции можно собрать несколько лет ботов BEST.Припой диаметром 0,032 дюйма является предпочтительным, но Диаметр 0,062 дюйма также подойдет.
Паяемые элементы (клеммы, провода и т. Д.) Должны быть чистый. Канифольный флюс помогает, но нужно убедиться, что стык чист с самого начала. Если они грязные или ржавые, очистите их. первый. С помощью небольшого ножа или стальной мочалки осторожно соскоблите загрязнения или коррозии, чтобы обнажить блестящий металл. Терминалы на моторах возвратного комплекта может быть старый припой и провод. Это сначала нужно удалить.Разогрейте стык и добавьте немного дополнительный припой. Теперь вытрите припой влажной (не мокрой) бумажное полотенце или губка.
Имейте под рукой влажную губку. Вы будете протирать утюг это для очистки железа от излишков и окисленного припоя.
Паяльник должен быть ГОРЯЧИМ. Когда вы касаетесь припоя до кончика утюга, он должен немедленно перейти в жидкое состояние.
Зачистите с провода только ту изоляцию, которая необходима, чтобы на нем “сидеть” терминал. На конечном паяном соединении изоляция должно быть примерно в 1/16 дюйма от терминала.Если больше оголенного провода на открытом воздухе он может сгибаться и закрываться. Изоляция не должна находиться в паяное соединение.
В общем, неплохо было бы залудить провод и клемму. перед окончательной пайкой. (Не делайте этого для задницы разъемы.)
1. Нанесите небольшое количество припоя на кончик утюга (менее менее 1/4 дюйма припоя, ровно столько, чтобы образовалась влажная пленка).
2. Поднесите железный наконечник к проводу или клемме. Припой на железный наконечник будет намочить провод или клемму.Это признак того, что объект достаточно горячий, чтобы нанести еще припой.
3. Теперь нанесите больше припоя. Терминалу нужно ровно столько, чтобы заполнить отверстие. Провода нужно ровно столько, чтобы заполнить зазоры между прядями и слегка прикрыть их. В любом случае вам следует не образуются шарики или капли. Если да, протрите утюг губку, чтобы очистить ее, затем снова наденьте утюг на предмет, чтобы перенести лишний припой на утюг. Повторяйте это до тех пор, пока нет остается лишний припой.
4. Когда провод и клемма луженые, поместите железный наконечник на терминал.Когда припой на клемме потечет, поместите луженый провод на клемме. Когда припой на обоих терминалах и проволока свободно течет вместе, снимите утюг. Держи провод устойчиво на терминале, пока он не остынет достаточно, чтобы затвердеть. В припой на выводе должен оставаться блестящим. Зернистая текстура указывает на холодное (плохое) паяное соединение. Если это произойдет, разогрейте снова совместить.
При пайке или лужении проводов удерживайте их на 3-4 дюйма изоляция. Жало паяльника имеет температуру около 700 ° F.В провода нагреваются даже через изоляцию. Хороший соединение займет всего 2-3 секунды. В этот раз провода нагреются, но недостаточно, чтобы вызвать ожоги. Вы можете использовать плоскогубцами, чтобы удерживать провода во время пайки, но убедитесь, что вы держите их по крайней мере на 1 дюйм обратно на изоляцию. Возьмитесь только за провод достаточно туго, чтобы удерживать провод. Удерживая провод слишком туго или слишком близко к стыку может повредить изоляцию.
Припаять один провод к клемме относительно просто.В Уловка заключается в том, чтобы подключить два провода к одной клемме (как на микровыключатели). Лучший способ сделать это:
1. Зачистите оба провода немного длиннее, чем нужно для одиночный провод.
2. Плотно скрутите два оголенных конца. Используйте плоскогубцы с острым концом. если необходимо. Скрутите провода до упора. конец. Не оставляйте торчащие пряди.
3. Теперь припаяйте оловом провод к клемме, как указано выше.
Канифольный флюс можно оставить на стыке.Обычно флюс должен быть прозрачным, от желтого до светло-коричневого. Если ваш флюс темно-коричневый или черный (обугленный), вы перегреваете стык. Провод изоляция может немного обесцвечиваться, но не должна обугливаться.

Соединители под пайку обжимные:

Зачистите провод, достаточный для прохождения через металлическую часть обжима. цилиндр и быть видимым между областями обжима и разъема. В изоляция должна упираться в металлический обжимной цилиндр внутри пластиковая зона обжима.
Приложите кончик горячего утюга к проводу, находящемуся между области обжима и разъема.
Нанесите припой между наконечником и проводом. Использовать только достаточно припоя, чтобы заполнить область вокруг провода и гильзы обжима. Вы должны видеть жилы проволоки, даже если они покрыт припоем.

Опрессовка соединителей обжима:

Зачистите провод, достаточный для прохождения через металлическую часть обжима. цилиндр и быть видимым между областями обжима и разъема.В изоляция должна упираться в металлический обжимной цилиндр внутри пластиковая зона обжима.
Используйте обжимной инструмент, чтобы сжать обжимной цилиндр. Не используйте плоскогубцы или кусачки для обжима.
Проверьте обжим, пытаясь вытащить провод из разъем. Вы не должны отделять провод от Терминал.
Если у вас нет обжимного инструмента или вы не можете приложить достаточное усилие для хороший обжим, используйте метод пайки.

Примеры плохой техники пайки
	Если у вас пайка выглядит так, вы пришли в нужное место.Это почти все плохой. Оба соединения холодные, слишком много оголенной проволоки и изоляция красного провода серьезно повреждена. Это могло бы очень легко перегореть предохранитель при включении мотора, даже во время матча.
	Оба сустава холодные. Обратите внимание, как припой неравномерно течет по проводам. Другой Следует отметить, насколько близко черный провод к другому Терминал. Хотя это нормально, будьте осторожны при пайке на другой клемме, чтобы не повредить изоляцию черного провода.
	Этот выглядит немного лучше, но опять же припой не течет ни на провод, ни на клемму.

Примеры хорошей техники пайки
	Черный провод – хорошее соединение. Он очень блестящий. Для красного провода можно использовать еще немного припоя.
	Это хорошее соединение на большом двигателе. Обратите внимание, что конец изоляции провода очень близко к клемме. Нет больших шаров. Будьте здесь очень осторожны. Избыток припоя может закоротить клеммы к корпусу и перегоревший предохранитель 20А.
	Здесь места пайки были изолированы проводом электроизоляционная лента. Эти соединители-пули обжаты. Примечание светлая площадка на патронах пластиковых разъемов. Делайте провода к большим двигателям как можно короче, чтобы ограничить потеря мощности.
	Здесь собраны сервоприводы и микровыключатели в переключатель управления маленькими двигателями.

Вот несколько дополнительных ссылок о том, как паять:

НАСА Видео по пайке
Основное руководство по пайке
Как к пайке

Обратите внимание: Эта страница не спонсируется Radio Shack. Они являются хорошим источником основных электронных деталей и инструментов.

Как продлить срок службы наконечника припоя? Распространенные причины выхода из строя жала

Чаще всего нам задают вопрос: «Как продлить срок службы паяльного жала».Ключ к ответу – выяснить, что вызвало проблему, и применить на практике хорошие чаевые.

Существует четыре распространенных причины выхода из строя жала; растрескивание, коррозия, окисление и износ. Важно знать, что вызывает проблему и как ее решить, чтобы максимально эффективно использовать жало паяльника.

Растрескивание

Причина: К наконечнику приложено чрезмерное усилие

Результат: трескается железное покрытие, и припой разъедает оголенный медный сердечник, что приводит к выходу из строя наконечника

Предотвращение: выберите более подходящий наконечник для пайки и не прилагайте чрезмерных усилий к наконечнику

Коррозия

Причина: химическое взаимодействие между припоем и флюсом

Результат: металлическое покрытие разъедается, обнажая медный сердечник, в результате чего наконечник выходит из строя.

Предотвращение: используйте менее агрессивный флюс, так как высокоактивированные флюсы кислотного или канифольного типа сокращают срок службы наконечника

Окисление

Причина: неправильная очистка и лужение наконечника

Результат: припой не прилипает к рабочей области наконечника

Профилактика: всегда держите наконечник покрытым припоем и очищайте наконечник от окисления с помощью губки, не содержащей серы, и латунных завитков

Износ

Причина: Наконечник изношен при нормальном использовании

Результат: металлическое покрытие повреждено, обнажая медную жилу

Предупреждение: происходит при нормальном использовании

Итак, как мне продлить срок службы паяльного жала? При хорошем уходе за чаевыми!

Выбор наконечника

Важно выбрать правильный наконечник для пайки, выбор более короткого наконечника обеспечит лучшую теплопередачу к паяным соединениям.

Выбор флюса

Следует выбирать более низкие активированные флюсы, поскольку флюсы кислотного или канифольного типа сокращают срок службы покрытия. Если не используется чистый припой, рекомендуется выбирать сердечник максимально возможного размера

При пайке

Используйте припой хорошего качества, поскольку примеси могут повлиять на теплопередачу

Держите наконечник в чистоте, удаляя любые окисления губкой, не содержащей серы, или при сильном окислении очистите наконечник латунными завитками

Всегда держите наконечник покрытым припоем.Протирать только перед использованием и повторно залудить наконечник сразу после

Во избежание растрескивания не прилагайте чрезмерных усилий к наконечнику при пайке

Используйте дистиллированную воду для смачивания губки

После пайки

Используйте влажную губку или латунную ленту для очистки наконечника.

Немедленно залудите наконечник припоем. Это предотвращает окисление

Вставьте наконечник обратно в рабочую стойку и выключите систему, когда она не используется.

Правильный уход за наконечником и техническое обслуживание имеют первостепенное значение для обеспечения длительного срока службы наконечника.

Для получения дополнительной информации о нашем ассортименте паяльников и принадлежностей Thermaltronics свяжитесь с нами.

Очистка жала паяльника – ПОМОЩЬ! – Журнал Model Railroader

Хорошо, вот обновление после принятия во внимание всех советов из этой ветки (Отличный совет, кстати, ребята! Еще раз спасибо!)

Сегодня я пошел на второй раунд моего проекта печатной платы.(На случай, если вам интересно, проект представляет собой простой ручной дроссель для Digitrax Zephyr, как описано на веб-сайте Tony’s Train Exchange. Если он работает так же хорошо, как я надеюсь, я позже опубликую информацию о том, как он работает. .)

Я начал с того, что взял свой черный грязный наконечник Radio Shack со вчерашнего дня (еще холодный) и осторожно соскреб черный грязь с наконечника тыльной стороной лезвия коробчатого ножа. Затем я подключил утюг и покрыл кончик канифольным флюсом (воскового типа – это все, что у меня было под рукой), пока он нагревается.После того, как он нагрелся и расплавил флюс, я начал лужить наконечник своим обычным припоем (стержень из канифоли 60/40). С тех пор я продолжал лужить наконечник и вытирать влажной губкой все время, пока работал. Перед тем, как начать пользоваться, я вытирал, а затем немного олово олово. Прежде чем поставить его, я бы сделал то же самое.

В какой-то момент на нем начала расти какая-то черная грязь, вероятно, потому, что до этого я не залудил его достаточно. Небольшое протирание губкой, чистка влажным скотчем, повторное нанесение флюса и повторное лужение, и я быстро вернулся к работе.

Рад сообщить, что следующие полтора часа паяльник отлично поработал. На этом мне пришлось остановиться, потому что моя жена пришла домой, и я должен был помочь ей с продуктами, но я уверен, что утюг продолжал бы работать нормально.

Перед тем, как отложить на день, я снова счистил и залудил, потом сразу же отключил. Я уверен, что в следующий раз это сработает как чемпион.

И вишенка на торте в том, что мне никогда не приходилось выламывать напильник!

PS – да, я знаю, что мой утюг Radio Shack за 10 долларов дешев, но я действительно не слишком много паяю, так что он хорош для того, для чего мне это нужно.Если я когда-нибудь доберусь до того места, где использую его чаще, на регулярной основе, я обязательно куплю что-нибудь получше