Ремонт паяльника. |
Это видео я готовил как только купил данный паяльник. Сейчас уже прошло несколько месяцев, и я настоятельно не рекомендую данные паяльники к покупке. Они оба перестали работать. Подробности в конце ролика. Я всё же решил выложить данный ролик в образовательных целях, уверен, что найдутся зрители, которым ролик будет полезен.
Ссылка на паяльник — http://www.dx.com/p/22253
У меня есть вот такой поломанный паяльник. Я сразу поменяю на нём вилку, так как родная не подходит для наших розеток. Проверяем, что паяльник не имеет короткого замыкания, и можем его включать в розетку, ничего страшного не случится, взрыва не будет.
Я сейчас включил паяльник, выставил минимальную температуру 200 градусов, и он сейчас греется. Работает всё следующим образом: есть нагреватель в который встроен термодатчик.
Паяльник уже горячий. Видно что температура уже явно выше 200 градусов, плавится припой, но паяльник не выключается. Можно было бы предположить что он как-то неправильно отградуирован, но если я его оставлю дальше греться, то он будет ещё сильнее нагреваться и не выключиться всё равно. Я его оставлял так долго, что у паяльника корпус потемнел. Смотрите, уже и корпус плавит припой, а нагреватель всё ещё не выключается.
Причина пока не понятна, понятен род неисправности. Понятно, что паяльник нужно разобрать, для этого нужно подождать пока он остынет и открутить один, два, три… 4 винта. Убедитесь, что выключили паяльник из розетки, до того, как его разбирать.
Потом нужно снять диск регулятора, и можно снимать плату.
Дальше, так как паяльник постоянно включен, одно из двух, либо он считает что он ещё не нагрелся, то есть какая то ошибка по термодатчику, либо у него нагрев постоянно включен, и не важно как термодатчик сработает, он всегда будет его держать включённым.Как правило большинство проблем можно увидеть внешним осмотром. Так как здесь плата очень грязная, я её помою. И соберу всю грязь на тряпочку.
Раз индикатор горит, и постоянно включен нагрев паяльника, следовательно входная часть работает, и она считает что температура недостаточна, и открывает выходную часть. Похоже что выход работает. Давайте измерим сопротивление нашей термопары, по идее оно должно быть равно нулю, если термопара у нас рабочая и не оборвана. Проверяем нашу термопару. 1.7 Ома. Всё хорошо, так и должно быть.
Я бы хотел отметить, что дальше я буду ковыряться в плате, в которой присутствует опасное для жизни высокое сетевое напряжение, работая с которым нужно соблюдать определённые меры безопасности, не соблюдение которых может привести к травмам, либо вообще к летальному исходу.
Я вас предупредил, и всё что вы будете делать, вы будете делать на свой страх и риск.Теперь можно померить какое напряжение даёт термопара. Для этого мы включим паяльник на непродолжительное время чтобы он нагрелся, и выключим его из розетки. Теперь переключим мультиметр на вольты, постоянку, и измерим что у нас даёт термопара. Она даёт какие-то жалкие миливольты. Теперь дадим паяльнику немного дольше погреться. По идее напряжение должно подрасти. Дадим секунд 20. После этого я выключаю из розетки вилку и снова смотрю напряжение на термопаре. Вот видите уже 0.002 В, то есть термопара рабочая, всё так и должно быть, чем больше разница температур горячего и холодного спая, тем выше должно быть напряжение которое генерирует термопара.
Дальше либо ищем неисправный компонент, либо пытаемся понять как работает устройство. Я пойду по второму пути. Для понимания работы мне нужна схема. Сейчас я её и срисую. Я не вижу под микросхемой дорожки на второй стороне, мне не удобно прозванивать связи, поэтому я выпаяю микросхему.
Полностью её выпаивать не нужно, достаточно поднять только одну сторону. После срисовки схемы припаиваем обратно микросхему.Так ну вот, схему я срисовал худо-бедно, точнее её часть которая меня интересует.
При нагреве термопары на ней растёт ЭДС. Первый компаратор сравнивает напряжение которое вы выставляете потенциометром, с напряжением на термопаре. Как только напряжение на термопаре становится больше чем напряжение с потенциометра, срабатывает компаратор, и на его выходе становится логическая единица. Не совсем логическая единица, так как это аналоговая схема, и говорить о том, что здесь логическая единица не корректно, на выходе будет практически полное напряжение питания микросхемы, назовём его высокий уровень. Высокий уровень , закрывает второй компаратор. То есть на выводе 6 будет высокий уровень, а на 5 выводе всегда низкий уровень, так как он подключен через резистор на общий провод. Следовательно, так как на неинвертирующий вход подано напряжение больше чем на инвертирующий, на выходе операционного усилителя будет низкий уровень и светодиод не должен гореть, и всё должно отключиться.
Теперь для того чтобы произвести измерения, я должен подпаять провод подключённый к щупу мультиметра к общему проводу. Хотя зачем подпаивать, когда у данных приборов есть замечательные щупы крокодил. Сейчас мы ими и воспользуемся.
Ручки у плоскогубцев заизолированы, поэтому можно аккуратно взять плату и удерживать её ими. Теперь я хочу померить напряжение на выводе питания микросхемы, то есть посмотреть какое напряжение питания. 13.5 В. Всё ОК. . Ставим сейчас наш диск для вращения потенциометра , и смотрим что у нас получится.
Теперь я измерю напряжение на втором выводе, то есть на термопаре. Теперь меряем на третьем выводе и смотрим что у нас будет. Паяльник включен, нагреватель греется и напряжение на термопаре должно потихонечку расти . У меня получилось 0,003В. получается, что термопара не выдаёт достаточного напряжения для того, чтобы первый компаратор сработал. У нас на термопаре при продолжительном нагреве получается всего лишь 6 тысячных вольта, хотя для переключения первого компаратора должно чтобы было больше 0.3В. Дальше есть два варианта, либо термопара у нас плохая, но так как у нас напряжение при нагреве растёт, значит термопара в порядке. Либо потенциометром задано слишком большое напряжение. Мне кажется что потенциометр не подтягивает к земле вывод. Давайте это проверим. Ставим мультиметр на предел измерения сопротивления, убеждаемся что паяльник выключен из розетки, чтобы током не ударило, и измеряем.
Оказывается во всём виноват переменный резистор. Он на 300 Ом, а его движок вообще в воздухе висит. Ну что виновник найден, и давайте посмотрим, что мы можем сделать с этим резистором. Вообще, мы его можем выкинуть и поменять на другой, но я не знаю найду я такой или нет, поэтому я его пока просто выпаяю.Для покупки нового резистора, нужно знать какое сопротивлений у данного.После покупки его нужно аккуратненько впаять, и по идее паяльник должен работать. 600 Ом.
Давайте попробуем аккуратненько разобрать резистор и посмотрим, что из этого получится.
Этот движок резистора, он должен царапать графит.
Дальше идёт контакт, который впаивается в плату и который с движком сосзаёт скользящий контакт.
Так как у движка резистора пластмасс поплыл, то он очень плохо входит в отверстие контакта, и следовательно, нет никакого контакта между движком и контактом который впаивается в плату. Я хочу немножко ножичком подрезать облой, и посмотрим что из этого получится.
Ну вот теперь он сел, и его нужно всего лишь на всего собрать . Резистор уже работает. Конечно нужно купить новый резистор, потому что этот ремонт что мы сделали, не факт что долго продержится, более того, резистор при прокручивании немного скрипит, хрипит…. Впаяем его на место. Включим паяльник и проверим как он работает. Снова цепляем крокодил на минус и посмотрим что получается. Нагрев включен. На при переводе резистора в положение максимуме на 2 выводе 0.012 В, а на минимуме 0.004 В. На термопаре сейчас 0.002В. Термопара немного нагреется от нагревателя, напряжение на ней подрастёт, компаратор сработает и отключит нагреватель.
Обратите внимание, он уже выключается. Ура, паяльник работает! Теперь осталось выключить паяльник, подождать пока он остынет, собрать его и у меня есть 2 паяльника за 9 баксов.
Я купил два паяльника и у меня оба уже не работают, поэтому я никому не советую покупать этот паяльник. У обоих паяльников наблюдается следующий неприятный дефект.
При непрерывной работе в течении нескольких десятков минут, он заходил в неустойчивое состояние в котором включался нагрев и паяльник разогревался до немыслимых температур, при этом нагрев выключался только если вытянуть вилку из розетки. Так как во время ремонта редко пользуешься паяльником, хотя держишь его включённым всё время и я несколько раз замечал ненормальное поведение паяльника, но замечал уже поздно, а один раз заметил слишком поздно, нагреватель сгорел. Второй паяльник, тот который я не ремонтировал, я отдал товарищу и он у него до сих пор работает, хотя товарищ мне сказал что у него тоже была подобная проблема с нагревом паяльника которая перетекла к неработоспособности терморегуляции. Теперь паяльник не выключается вообще, хотя он им паяет совсем нечасто, а новый работал не часто. Скорее всего поэтому китайцы так легко прислали новый паяльник, когда я пожаловался на пришедший проломанный товар. Наверно у них очень много рекламаций по данной позиции и они без лишних вопросов меняют паяльники.
Рубрики: Инструменты радиолюбителя, Ремонт | Тэги: DealExtreme, Возврат брака с dealextreme., Инструменты радиолюбителя, Интернет магазины, ремонт | Ссылка
Про Arduino и др.: Новый паяльник
Новый паяльник
В прошлой итерации я прошел путь от паяльника “с деревянной ручкой” до почти что паяльной станции в советском исполнении. И в принципе был доволен – жало достаточно тонкое, сам паяльник легкий и удобный, только ручка греется.
Заземление жала предусмотрено. Посмотрел, что сейчас паяют уже совсем не так, тоже захотел попробовать. Для старта есть отличная статья с описанием вариантов и отличий: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html. Понял, что станция мне ни к чему, а из просто паяльников GOOT PX-201 – лучший выбор, но цена, а особенно цена сменных жал, крайне удручила. Зашел с другой стороны – самые распространенные жала – HAKKO , и дешевых предложений пруд-пруди. Дальше сам паяльник. По статье сделал вывод, что нужен керамический нагреватель, мощность от 40Вт и термостабилизация. На али нашел вот такое синее чудо: http://www.aliexpress.com/item/Pro-60W-220V-Electric-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-Soldering-Iron-Tool/1774178553.html. В отзывах увидел, что жала 900M-T-*** подходят, цена приятная, надо брать. Так же, помня, что комплектное жало-иголка никуда не годно, взял набор: http://www.aliexpress.com/item/10PCS-Replace-Lead-free-Solder-Tip-Soldering-Rework-Station-Tool/1904024755.html.
Попробовал паять – вроде нормально, держать удобно, греет неплохо, температуру выставил 250 градусов, как советуют для сбережения жала. Попробовал второй раз – не паяет вообще, вроде нагрелся, но припой не плавит. Подкрутил температуру на 275 – вроде получше стало, но жало потемнело и припой не держится вообще. Подумал, может навык потерял, попробовал старый добрый, с деревянной ручкой – нет, все в порядке, паять не разучился.
Начались эксперименты с новомодным паяльником. Убедился еще пару раз, что новое жало какое-то время позволяет паять нормально, а потом как будто облезает, и покрывается окислом, который плохо тепло проводит. Понял, что от жал за 5 баксов десяток не стоит ждать, что это будет настоящее современное “необгораемое жало”. Облудить по новой их не удалось, как ни старался, они из неизвестного металла, совсем не похожего на медь. Ладно, сделаем шаг назад к старым технологиям, попробуем обычное медное жало. Предложений медных жал сильно меньше, стоят они втрое дороже, и отзывы о продавцах плохие.
Но все-таки заказал, и через два месяца получил: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-Pure-copper-soldering-iron-head-900MT-D2-4-High-precision-welding-nozzle-electric/1776502912.html. Форму D2.4 выбрал по рекомендации все того же DI HALT.Медное жало заработало куда лучше блестящего, но подозрительно быстро почернело. Наконец, догадался померить температуру термопарой, взяв самый дешевый мультиметр с возможностью измерения температуры DT 838. Тут то и выяснилось, что цифры на крутилке паяльника совсем никак не бьются с реальностью, и пользовался я диапазоном от “300 с лишним” до “сильно за 300”, а регулировка от 200 до 300 находится в зоне, размером в миллиметр, в районе отметки 200 на паяльнике. Но регулировка по термопаре выявила следующую проблему: никакой термостабилизации в паяльнике не обнаружилось, только тупая регулировка мощности. Поэтому греться до рабочей температуры он стал пять минут, и при касании места пайки заметно терять температуру. В общем, работать – работает, но радости пользование им не доставляет.
Посмотрел еще раз на GOOT PX-201 – жаба все еще душит. Стал искать паяльник с настоящей термостабилизацией, но под все те же жала HAKKO, которых скопилось уже двадцать штук, разной степени испорченности. CT-96/CT-2092 по разумной цене в продаже есть, и стоят недорого прямо в Питере, но жала там не совместимые. Потом наткнулся на ресурс http://mysku.ru/, где паяльников описано довольно много, и обращается внимание на честность термостабилизации. Причем отзывы к обзорам зачастую полезнее самих обзоров. В итоге остановился на Atten AT-SS-50 http://www.aliexpress.com/item/Soldering-Iron-gun-Soldering-Iron-220V-50Watt-AT-SS-50/1156412828.html.
По работе – гораздо лучше “синего”. Не такая удобная ручка, легче обжечься о горячую железку, менее гибкий провод, но паяет куда лучше. Наученный прошлым опытом, померил температуру термопарой. Расхождение с цифрами на регуляторе есть, но константное, надо просто учитывать поправку. И хорошо видно, что регуляция отрабатывает довольно быстро.
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Пайка– Используются ли для некоторых паяных компонентов припой, который плавится только при температуре выше 480 °C?
Я буду использовать ток в качестве аналогии теплового потока.
Из Википедии:
Тепловой поток можно смоделировать по аналогии с электрической цепью, где тепловой поток представлен током, температуры представлены напряжениями, источники тепла представлены источниками постоянного тока, абсолютные тепловые сопротивления представлены резисторами, а тепловые емкости конденсаторами.
Все следующие схемы можно моделировать, вы можете запустить решатель постоянного тока, и он даст вам температуру в «Вольтах». 😀
ОЧЕНЬ грубая модель вашей текущей установки
Допустим, 50Вт == 50А. Я предположил общее тепловое сопротивление, так что показание на вашей пайке дает 480ºC. (единицей термостойкости будет K/W, я игнорирую температуру окружающей среды и многое другое, но тем не менее).
Жало вашего паяльника обладает высоким термическим сопротивлением, а плата имеет низкое термическое сопротивление, поэтому, несмотря на то, что температура жала утюга составляет 480ºC, температура печатной платы гораздо ниже.
смоделируйте эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab
Как передать больше тепла на плату?
Уменьшите тепловое сопротивление наконечника! Вот как помогает лужение кончика, чтобы получить большую поверхность, более толстые кончики и т. д. Скажем, 2,4 К/Вт — это лучший совет, который вы можете получить. Тем не менее, 50 Вт недостаточно для достижения температуры пайки. (Но обратите внимание, что пропорция температуры стала лучше, теперь у вас 50% температуры наконечников вместо 25%).
смоделируйте эту схему
Что даст вам больше ватт?
Поскольку 50 Вт недостаточно для обогрева объектов с очень низким термическим сопротивлением (большие плоскости из меди). Вы добавляете больше мощности, пока не достигнете 480ºC в точке считывания. Обратите внимание, что если бы объект имел более высокое сопротивление, вам потребовалось бы меньше энергии.
имитация этой схемы
Предварительный нагрев платы
Я думаю, что это будет очень грубая модель для предварительно нагретой платы:
смоделируйте эту схему
Обратите внимание, что вам нужно меньше энергии, чем в предыдущем примере, И что «пропорция» температуры лучше.
Итак, по существу, при работе с высокотемпературными стоками:
– Больше мощности – это хорошо, если вы можете отдать ее без потерь.
– Чтобы снизить потери: более толстый наконечник, лучший контакт, отсутствие ветра.
– Более высокая целевая температура: предварительный нагрев!
Некоторые станции (я использую ERSA i-con) имеют внутренние пресеты для разных наконечников, потому что у них есть профили потери и переноса температуры и пытаются компенсировать это.
Обратите внимание, что он имеет 2 числа:
Оба показывают 350ºC, но одно — это измеренная температура, а другое — заданная температура. Итак, в случае, если мощности недостаточно (как в примере, который достиг только 240ºC), вы можете прочитать его. IRC, эти китайские паяльные станции мигают между измеренной и установленной температурой, но я не уверен.
РЕШЕНО: Порт HDMI: припой не плавится! – PlayStation 5
727176 Консоль PS5, выпущенная в ноябре 2020 года, отличается значительно улучшенной графикой и инновационным контроллером Dualsense.
Черно-белая цветовая схема космической эры — заметный отход от дизайна PlayStation прошлого.
Парессо121 @paresseux121
Рем: 129
4
2
Размещено:
Опции- Постоянная ссылка
- История
- Подписаться
Здравствуйте, уточняю, что я новичок в микросварке.
Однако, неужели у меня одного столько проблем, которые мешают мне ремонтировать?
В данный момент работаю над материнкой PS5, проблема в том, что порт HDMI плохо припаян (так что переделывать). Пытаюсь отпаять порт термофеном, но припой наотрез отказывается плавиться! Я пробовал с несколькими температурами в диапазоне от 300°C до 450°C, не забывая предварительно нагревать карту. Я долго думал, что проблема в моем флюсе, но… нет.
Похоже, сплав, которым порт HDMI крепится к материнской плате, не оловянный, иначе он легче расплавится! В таком случае, что это?
Так же проверял на HDMI порте PS4: делать нечего, припой не плавится.
Я пробовал пайку горячим воздухом на материнской плате ПК, и все работает нормально, что показывает, что проблема не в моем паяльном оборудовании.
Я чего-то не знаю или просто дурак?
Большое спасибо за любую помощь,
Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 1
Отмена
Выбранное решение
Парессо121 @paresseux121
Рем: 129
4
2
Опубликовано:
Опции- Постоянная ссылка
- История
Извините за задержку с ответом.
Теперь проблема решена. Это была только проблема с температурой, я думал, что температуры горячего воздуха около 300°C~350°C будет достаточно, но оказалось, что нет. Я использовал каптоновую ленту для изоляции чувствительных компонентов рядом с портом HDMI, а затем установил максимальную температуру, 450°C. Порт HDMI распаялся волшебным образом.
Я поинтересовался, почему для отпайки порта HDMI должна быть установлена такая высокая температура? Ответ, который я нашел, заключается в том, что при любой пайке/отпайке, будь то паяльником или термофеном, тепло от припоя передается на остальную часть материнской платы и на дорожки вокруг. Здесь металлическая часть порта hdmi соединена с землей, которая почти присутствует на всей материнской плате, поэтому тепло, подаваемое на порт HDMI, очень легко отводится, и для расплавления сварных швов приходится направлять много тепла.
