Паяльник олово: Теперь олово хорошо прилипает к паяльнику и легко плавится | Сварка и Пайка

В домашних условиях соединению с помощью пайки поддаются алюминий и медь. А больше вам ничего паять и не придется, если вы ограничитесь околокомпьютерным железом. То есть в данной статье мы говорим только о низкотемпературной пайке оловянносвинцовыми припоями. Если вы захотите изучить пайку глубже, обращайтесь: мы подскажем, какие книжки почитать.

Чем паять?

Казалось бы, риторический вопрос. Паяют-то паяльником! Однако разновидностей паяльников очень много и – для разных задач. Пожалуй, самые распространенные – электрические (6-220 В, мощность – от 6 до 150 Вт). Эти паяльники просты в эксплуатации и конструкции, достаточно неприхотливы. Для пайки мелких элементов следует брать 20-30-ваттный паяльник, для деталей покрупнее (электролитических конденсаторов, резисторов мощностью от 0,125 Вт) – 30-50-ваттный паяльник, ну а хорошо прогреть очень крупные детали умеют только 50-100-ваттные особи. Конечно, можно и чип-деталь припаять стоваттной махиной, была бы сноровка, но, согласитесь, забивать обойный гвоздь проще обычным молотком (весом 250-500 г), чем полуторакилограммовой кузнечной кувалдой. Конечно, существуют паяльники мощностью более ста ватт, но в данной статье они описываться не будут.

Если развить аналогию с кувалдой, получится, что нужно сразу брать паяльную станцию.

Это такой паяльник, который позволяет точно выставить температуру жала, имеет специальную установку для выпаивания многовыводных микросхем и т. д. Спору нет, паять на ней проще и приятнее: жало и детали не перегреваются, для каждого припоя можно выставить оптимальную температуру и так далее. Но даже самая простая станция стоит куда дороже обычного паяльника (это, кстати, очень хорошая “защита от дурака”: собравшись потратить такую сумму, человек обычно четко себе представляет, за что он отдает нажитые средства и что получит взамен).

Нельзя не упомянуть о недостатках классического паяльника (особенно, если он из Китая). Это перегрев жала: вместо положенных +290… +330 °С дешевые экземпляры легко могут раскочегариться до +400 °С. Как следствие, быстрее обгорает жало, детали перегреваются, качество пайки снижается. Решение проблемы простое и логичное – сделать регулятор температуры жала паяльника, вам потребуется меньше десяти радиоэлементов, можно, конечно, купить готовый регулятор, но за него придется отдать раза в три-четыре больше, чем за паяльник. Оно вам надо?

Другой недостаток паяльника: он быстро выходит из строя (например, за последние пять лет у меня сменилось не меньше шести паяльников). Плохо не то, что приходится покупать новый, а то, что по закону подлости ломается инструмент в самый неподходящий момент и поблизости ничего на замену нет. Советую покупать отечественные устройства (они служат дольше), а если в вашей местности таковых не имеется, то всех заморских гостей снабжайте регулятором мощности.

Сегодня продается множество газовых паяльников (это те, в которых жало нагревается газом, проходящим через каталитическую пластину). Такие паяльники бывают очень кстати, когда нужно что-то припаять, а под рукой нет розетки или обычного паяльника. И вот еще один немаловажный момент: регулятор температуры жала (читай: интенсивности подачи газа) встраивают во все модели, и, получив определенный опыт, человек учится выставлять необходимую температуру одним движением руки. Недостаток – высокая себестоимость работы такого прибора (хотя это спорное утверждение, у меня при ежедневном использовании баллон газа стоимостью 2 доллара опустошается за три-четыре месяца) и опасность повреждения соседних деталей струями горячего газа, выходящими из горелки.

Второй режим работы таких паяльников – без жала, в качестве горелки, – очень полезен при массовом демонтаже плат или при подогреве крупногабаритных деталей во время пайки маломощным паяльником.

Отдельно следует сказать о жале. От того, в каком оно состоянии, зависят качество и легкость пайки. Самый простой тип – незаточенный обрубок медного стержня. Такое перед употреблением непременно нужно доработать напильником (читай – заточить), а еще проковать, чтобы замедлить выгорание жала и образование раковин на нем. Они очень быстро появляются при использовании припоев, содержащих серебро, так как данный драгметалл является отличным катализатором растворения меди в припое. Такое медное жало требует постоянного ухода (нужно удалять с него окалину, залуживать его и так далее).

Продвинутый вариант – жало с круглой заточкой и защитным покрытием, такое куда проще зачищать. Для очистки нельзя использовать напильник, шкурку и другие абразивные материалы, дабы вместе с грязью и окалиной не удалить то самое защитное покрытие, вот и все меры предосторожности. Да такие инструменты и не понадобятся, всю грязь легко снять с горячего жала, если провести им по дереву.

Еще бывают жала, предназначенные для демонтажа микросхем, резистивных сборок и других “многоногих” электронных компонентов. Чаще всего умельцы изготавливают их из подручных материалов под свои нужды, поэтому разновидностей и способов исполнения жал существует очень много.

Припой и флюс

Припой – это то, чем скрепляются спаиваемые детали. Состав его может быть любым (встречаются серебросодержащие, марганцевые и другие экзотические припои), но нас интересуют дешевые легкоплавкие оловянно-свинцовые припои, иногда со специальными добавками, такими как висмут, сурьма или кадмий. Чаще всего такой припой выпускается в виде прутков или трубок различной толщины, заполненных флюсом, обычно канифолью. ПОС – это припой оловянно-свинцовый, вторая буква “С” в названии означает, что в состав припоя введена сурьма. Соответственно, “К” – это кадмий,

“В” – висмут. Припой со странным названием ПОССУ (припой оловянно-свинцовый для специальных условий) предназначен не для того, о чем вы подумали, а для пайки деталей методом погружения в расплавленный припой. Самые простые соединения выполняются припоем ПОС-61 (самым распространенным), а вот каким в других случаях, вы узнаете из таблицы.

Металлам свойственно окисляться. Попробуйте интереса ради соединить алюминиевые детали, используя только припой. Ничего у вас не выйдет, потому что на поверхности алюминиевой детали всегда есть оксидная пленка, которая, как ни странно, не паяется. Сталь, медь, олово и свинец также окисляются, и паять их одним припоем нежелательно.

Для повышения прочности паяного шва и облегчения пайки применяют флюсы. Они растворяют и удаляют с места пайки оксиды и грязь, снижая тем самым вероятность возникновения коррозии и разрушения паяного шва, и защищают место пайки от воздействия воздуха. Флюс выбирают в зависимости от свойств соединяемых пайкой металлов, способа пайки и применяемого припоя. Самый распространенный и универсальный флюс – канифоль и ее спиртовой раствор. Такой флюс продается в любом магазине “Электротовары”. После пайки остатки активного флюса и паяльных паст нужно сразу же удалить, иначе возможно возникновение коррозии. Для пайки “трудных” металлов, таких как алюминий и нихром, существуют специальные флюсы. Мы сначала хотели привести таблицу с рецептами флюсов, но потом решили, что учить вас смешивать кислоту и соли не стоит. Любой флюс сейчас можно найти в радиомагазине, там же вам помогут подобрать нужный состав.

Прочие принадлежности

Кроме паяльника, припоя и флюса при пайке вам понадобятся еще кое-какие инструменты и приспособления. Например, подставка под паяльник. Ее можно сделать из консервной банки, листового металла или купить в магазине. Второй полезный инструмент – пинцет. Пригодится как прямой пинцет, так и обратный, который раскрывается при нажатии (если он жесткий, его удобно использовать как держатель мелких деталей). Им удобно держать

тонкие провода или выводы деталей при пайке, поправлять провода или ножки в труднодоступных местах. Специальный держатель отводит от полупроводниковых кристаллов тепло и не дает им перегреться. Если вам часто приходится иметь дело с чип-деталями, то для вас незаменима хорошая лупа, желательно на “ноге”. Для счистки нагара и грязи с жала паяльника, а также для зачистки проводов в эмалевой изоляции отлично подходит скальпель. О кусачках и маленьких пассатижах, думаю, упоминать незачем. Со временем перечень инструментов и приспособлений расширится, сказать точно, что потребуется именно вам, сложно, все зависит от ваших личных предпочтений и навыков.

Понадобятся вам и измерительные приборы. На первых порах будет достаточно одного- двух цифровых мультиметров, благо стоят они почти ничего. Списывать со счетов стрелочные приборы (вольтметры, амперметры и т. д.) или, что еще хуже, выкидывать их не стоит, по ним очень удобно контролировать изменение измеряемых величин. Если у вас есть (достались по наследству) осциллографы, частотомеры и прочие крупногабаритные измерительные приборы, хорошо. Нет – тоже неплохо. К пайке это напрямую не относится.

Как паять?

В пайке нет ничего сложного, и в то же время назвать это дело простым язык не поворачивается. Скорее так: по сути, это очень простая процедура, но для выполнения аккуратных и прочных паяных соединений нужна практика.

Первое, что требуется сделать, – это нагреть паяльник до нужной температуры. Казалось бы, элементарно: воткнул вилку в розетку, и жди, пока нагреется. Но не все так просто. По идее, обычный паяльник за 4-10 минут должен накаляться до +28°… +30 °С, но, как было сказано, выполняется это требование далеко не всегда. Если температура паяльника низкая, то припой будет плавиться с трудом или не расплавится вообще. При перегреве жала канифоль мгновенно сгорает, припой быстро плавится, но не набирается на жало. При нормальном нагреве припой быстро плавится и набирается на жало, растекаясь по нему. Кстати, рабочая область жала – 4-5 мм от кончика, она должна всегда быть залуженной и чистой (в смысле – без нагара).

Пайка начинается с лужения деталей: надо обработать их флюсом и нанести на них тонкий слой припоя. Это очень важный процесс! Обратите внимание: любую деталь, даже если это очень тонкая ножка чипа, перед пайкой необходимо залудить! На хорошо подготовленную и разогретую деталь припой наносится легко, он расплывается по всей обработанной флюсом поверхности. Потом достаточно соединить детали и нанести на них небольшое количество припоя. Во время пайки и застывания припоя все спаиваемые детали должны быть неподвижны, и нужно, чтобы прогрев был равномерным. В противном случае возможно возникновение эффекта холодной пайки: детали вроде бы спаялись, но, стоит их чуть тронуть, распадаются. Правильный паяный шов блестящий, имеет вид перевернутой капли, через припой проступают контуры спаянных деталей.

Типичные ошибки

Одна из них – максимализм, то есть ошибочное предположение, согласно которому чем больше припоя и флюса наносится на спаиваемые поверхности, тем прочнее соединение. Это не так! Припоя должно быть не много и не мало, то же относится и к флюсу. Именно для выбора оптимального количества материала необходима практика.

Другая ошибка – применение физической силы. Берут паяльник, что есть мочи вдавливают его в емкость с канифолью (отчего та превращается в дымящееся и булькающее озеро), потом суют его в припой, и на жало набирается целая капля расплавленного сплава, грозящая в любой момент сорваться вниз и покрыть кляксой пару-другую квадратных сантиметров поверхности стола. “Душераздирающее зрелище”. Паяльник следует держать так же, как ручку (с паяльниками мощностью до 40-50 Вт это реально), чтобы чувствовать, когда расплавится и затвердеет припой.

Отдельная задача – пайка алюминия. Самый простой по технике (то есть не требующий никаких специфических флюсов) способ таков: на алюминиевую деталь кладется немного медных опилок (в которые превращается толстый медный одножильный провод под воздействием напильника) и сверху заливается чистой канифолью.

Далее разогретым жалом паяльника с небольшим количеством припоя (того же ПОС-61) протирают посыпанное опилками место. Опилки процарапывают оксидную пленку, а так как доступа воздуха к поверхности детали не будет (сверху ведь нанесен слой канифоли), поверхность металла удается нормально залудить. После удаления остатков флюса и излишков опилок (ватным тампоном, смоченным спиртом) с детали она готова к пайке. Удовлетворительного результата также можно добиться, заменив канифоль щелочным маслом.

Второй способ. Любители похимичить, обратите внимание! Два-три грамма йодида лития помещают в пробирку, туда же заливают двадцать миллилитров олеиновой кислоты. Эту смесь подогревают в горячей поде и помешивают, пока соль не растворится полностью. Полученный флюс сливают в стеклянную посуду и охлаждают. Поверхности спаиваемых деталей смачивают флюсом, лудят (припоем П200 или П250) и паяют. После пайки остатки флюса удаляют смоченной в спирте или ацетоне ваткой, а паяный шов покрывают защитным лаком. Ну как, понравилось? Могу еще поведать вам о пайке ржавых гвоздей с помощью ацетилсалициловой кислоты. Главное – не дышать во время пайки. Случайно дохнули? Не проблема, занюхайте хлором, и все пройдет! Автор не несет ответственности за последствия, которые влечет за собой выполнение этой рекомендации, а именно за летальный исход. Проще говоря, так делать не надо. (Никогда! – Прим. ред.)

Третий способ, более адекватный (предложен редактором раздела): поверхность детали покрывается тонким слоем минерального масла, а лучше щелочного, после чего зачищается лезвием ножа. Так мы удаляем оксидную пленку. После этого можно паять как обычно – припоем типа ПОС-61. Только возьмите паяльник помощнее.

Как развить скилл?

Будем считать, что базовый набор для пайки – паяльник мощностью 25-40 Вт, канифоль, припой ПОС-61 – у нас есть. Пора переходить к практике. Начинать лучше всего с простых задач (например, спаять два провода). Очень хорошая тренировочная задача – из двенадцати пятисантиметровых отрезков одножильной миллиметровой медной проволоки без изоляции спаять куб, после чего сжать его в кулаке. Если хотя бы одно соединение разошлось, все переделывается, причем с новыми отрезками. Сложность заключается еще и в том, что, кроме паяльника, припоя, канифоли и плоскогубцев с тонкими носиками, использовать ничего нельзя. Данное упражнение развивает несколько практических навыков: умение неподвижно держать детали при спаивании, способность паять быстро, пока медные прутки не прогрелись по всей длине и не начали жечь руки, и выполнять прочные соединения.

После успешного выполнения вышеописанной операции можно переходить к пайке различных схем, постепенно усложняя задачи. Тут дело еще в том, что тупо паять предложенные схемы скучновато (чем дальше, тем сложнее, а многим схемам требуется предварительная настройка, и без знания основ электроники вам не обойтись), а вот понимать, что паяешь и какие процессы в собранном аппарате происходят, гораздо интереснее.

Вот так, товарищи. Владение пальником открывает перед вами невероятные перспективы извращения над high-tech-девайсами! Ну а если серьезно, надеюсь, вам эта статья помогла разобраться в пайке и вы решитесь попробовать все прочитанное на практике. Конструктивную критику, как обычно, отправляйте мне на мыло. Если будет желание, опубликуем более подробное руководство с картинками.

Марки припоев

Записки мастера. Часть 3. Паяльные дела — android.mobile-review.com

28 марта 2017

Макс Любин

Facebook

Twitter

Вконтакте

Привет!

Продолжаем узнавать про самостоятельный ремонт на дому, без похода в сервис.

Сегодня речь пойдет про азы паяльных работ.

Рабочее место

При проведении паяльных работ обеспечьте хорошую вентиляцию и освещение. А также, сделайте свое рабочее место удобным по высоте. Мне гораздо удобнее, когда стол, на котором я произвожу паяльные работы, находится чуть ниже чем обычный письменный стол. Таким образом меньше устают плечи. Настоятельно рекомендую обзавестись подложкой на стол, на котором вы будете паять. Это защитит поверхность стола от повреждения паяльником. На мой взгляд, отличным вариантом является коврик из плотного силикона. Он не боится высоких температур, и при этом на нем не скользят детали. Купить можно в любом бытовом супермаркете.

Техника безопасности

Оснастите свое рабочее место надежным держателем для паяльника, который у вас не получится случайно смахнуть рукой или сдернуть за провод. Уберите от паяльника все легко воспламеняющиеся материалы. Замечательно, если лежащий на своем месте паяльник будет защищен от возможности к нему прикоснуться (домашние животные очень любят их нюхать или трогать, и поверьте будет не очень приятно носиться по дому за орущим котом или собакой, у которых распух нос или лапа от знакомства с поверхностью такого интересного предмета). То же самое справедливо и по отношению к маленьким детям.

Инструмент и материалы

Что нам понадобится для пайки? Для начала, конечно паяльник со сменными жалами (в идеале паяльная станция). Как я уже писал в предыдущей статье, для начала своей ремонтной деятельности лучше всего использовать паяльник небольшой мощности (25W), таким образом вы сведете к минимуму риск перегреть, а значит вывести из строя элементы на плате.

Основными расходными материалами, которые потребуются вам для пайки, являются припой и флюс.

Припой

Припой – материал, используемый для соединения различных элементов методом пайки.

В качестве припоя, в ремонте электроники чаще всего используют сплав олова с различными материалами.

Существуют припои с разной температурой плавления. Если вы не планируете паять алюминиевые кастрюли, вам подойдет самый популярный вид припоя – ПОС-61, который состоит из 61% олова и 39% свинца. Температура его плавления 190 С.

ПОС-61, это мой основной вид припоя. Он бывает в различных формах, начиная от толстых прутков, слитков, и заканчивая тонкими, полыми трубками, внутренности которой заполнены флюсом (канифолью). Таким образом мы получаем удобный материал «2 в 1», использование которого существенно упрощает нам жизнь. Благодаря такой конструкции нет необходимости отрываться от процесса пайки и опускать жало паяльника в канифоль.

Но, не всегда получается использовать ПОС-61. В процессе ремонта электроники нередко возникает необходимость паять элементы, чувствительные к перегреву, которые необходимо паять при низкой температуре. В этом случае я использую в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50). Он состоит из трех элементов, олово – 25%, свинец – 25%, висмут – 50%.

Особенностью этого сплава является очень низкая температура плавления, всего 94С (ниже температуры кипения воды). В этом случае можно не беспокоится о возможном перегреве схемы. Однако, важно понимать, что не стоит паять сплавом Розе элементы, в процессе эксплуатации, подвергающиеся воздействию высоких температур.

Кроме ПОС-61 и ПОСВ-50 существует довольно большое количество припоев, для различных условий пайки, но я рассказываю лишь о собственном опыте и о домашнем применении, поэтому ограничусь этими двумя видами, которые использую.

Флюсы

Флюс – активное вещество, с помощью которого паяемые поверхности очищаются от оксидов, и обеспечивается лучшее растекание припоя и его контакт с поверхностью.

Вот тут начинающего мастера ждет раздолье, и одновременно муки выбора.

Все флюсы можно поделить на две больших категории: 1 — агрессивные, 2 — не агрессивные. Агрессивные обычно сделаны на базе различных кислот, активно воздействующих на поверхности, поэтому после применения их обязательно нужно смыть с помощью Flux-off. Не агрессивные в своей основе как правило имеют всем хорошо знакомую канифоль.

Самый простой способ – купить флюс в любом магазине радиодеталей. Я чаще всего использую ЛТИ-120.

Но и в домашних условиях можно сделать оба вида флюса самостоятельно. Первый, самый простой способ – толченую канифоль в пропорции 50/50 залить спиртом и взболтать. По мере испарения спирта, флюс будет густеть. Просто добавьте спирта, чтобы снова получить нужную консистенцию. Важно: добавляйте спирт в канифоль, до нужной консистенции, а не в мастера, до кондиции. 🙂

Кроме этого, если по каким-то причинам, вам нужен агрессивный флюс, можно залить спиртом обычный аспирин, который прекрасно справится с этой ролью. Только будьте готовы к неприятному запаху при пайке.

Кроме всего прочего, настоятельно рекомендую обзавестись маленькими кусачками, надфилем (напильником) и несколькими пинцетами. Надфиль вам понадобится для зачистки паяльника, кусачки для откусывания лишних ножек с деталей или снятия изоляции с проводков, ну а пинцет, чтобы держать детали во время пайки.

Начало

Жало у паяльников бывает двух основных видов.

1. Медное (или из сплава меди).
2. Никелированное, его еще называют вечным или несгораемым.

На этапе обучения, я бы все-таки советовал бы медное жало — им паять проще. Никелированное требует особого ухода и очень не любит механических воздействий. Его нельзя зачищать напильником, царапать, шкурить. Чистить рекомендуется только мокрой тканью. А еще, чтобы им паять, необходимо не только не давать ему греться выше 300 градусов, но соблюсти целую технологию, для которой больше подходит слово ритуал, иначе припой просто не будет липнуть на жало.

С медным жалом таких заморочек нет, но в отличии от никелированного, оно имеет свойство выгорать, так как в процессе пайки медь постепенно растворяется в припое. Поэтому медное жало необходимо периодически править и чистить от окалины.

Новый паяльник с медным жалом перед началом работ нужно привести в боевую готовность – прогреть и залудить.

При первом включении вы можете почувствовать запах гари. Не пугайтесь, это нормально. В паяльнике выгорает лишняя смазка. Это быстро пройдет.

Первый прогрев можно осуществлять в течении 10-15 минут. После прогрева, надфилем (мелким напильником), зачищаем жало и сразу после этого, пока оно не окислилось, макаем в канифоль, а затем сразу в припой. Если у вас трубчатый припой с канифолью, то можно на паяльнике расплавить некоторое количество такого припоя. Наша задача достичь результата, при котором основная рабочая поверхность жала будет равномерно покрыта припоем.

После того, как подготовили паяльник, необходимо подготовить элементы, которые мы будем паять. Для этого их нужно залудить. Лудим их так же как готовили жало паяльника.

Рекомендую начинать учиться паять не с телефонов, которые вы собираетесь ремонтировать, а с крупных деталей, например, ненужных проводов.

После того, как паяльник и детали подготовлены, наша задача припаять их друг к другу. Для этого необходимо поднести спаиваемые делали друг к другу, кисточкой нанести нужное количество флюса (без излишеств) прижать детали друг к другу, а затем взяв на жало чуть-чуть припоя (ровно столько, чтобы хватило на спайку и при этом не осталось так называемых «соплей»), пропаять. Желательно, чтобы получалось с первого раза. Не нужно греть соединение слишком долго (помним про перегрев детали). В итоге должно получиться ровное, аккуратное, соединение, с тонким слоем припоя. Качественное место спайки должно блестеть. Если припой получился матовым, скорее всего не хватило температуры.

Принцип пайки паяльником одинаков для разных деталей.

Позже, когда вы освоите уверенную пайку крупных деталей с одного прикосновения, можно будет попробовать свои силы на мелких деталях телефонов (ножки системных разъемов и т.д.). Настоятельно рекомендую не начинать осваивать азы паяльного дела с мелких деталей. Скорее всего не получится, и придется отдавать мастеру на восстановление.

В свое время мне очень понравились несколько видео на данную тематику. Меня подкупило качество картинки и ракурсы. Советую посмотреть:

1. https://youtu.be/b15MMzb_GWw
2. https://youtu.be/5uiroWBkdFY

На этом канале еще не одно подобное видео.

Обратный процесс

Зачастую, перед впайкой новой детали, необходимо выпаять предыдущую. Иногда для этого недостаточно просто разогреть деталь. Вам может потребоваться удалить старый припой. Для этого существуют специальные аппараты – отсосы. Но учитывая их стоимость, в домашних условиях проще обойтись старым проверенным методом – медной оплеткой. Специальные мотки такой оплетки продаются в любом магазине электротехники, наряду с припоями и флюсами.

Для того, чтобы удалить старый припой, необходимо приложить оплетку в нужное место, капнуть (смазать) флюсом, а затем прижать к нему паяльник. Расплавленный припой впитается в оплетку и позволит освободить деталь.

Заключение

На словах данный процесс не представляет ничего сложного, и кажется простым. Но на деле, не всегда получается достичь нужного результата.

Как говорится, мужчины, это случайно выжившие мальчики. J И хоть паяльные дела не столь опасны, как плавка аккумуляторных свинцовых пластин над костром и изготовление бомбочек из магния и марганцовки, скорее всего если вы решите попробовать себя в паяльном деле, то столкнетесь и с обожженными пальцами, и со слезящимися глазами, и с неприятным запахом.

Стоит оно того или нет, решать вам, но для меня, ощущение, когда сделанная тобою вещь вновь работает, сродни маленькому чуду, на которое способен каждый, при должном желании и усердии.

Паяльник, олово и канифоль. Стоковое фото № 3099903, фотограф dager / Фотобанк Лори

Корзина Купить!

удалить из корзины

Размеры в сантиметрах указаны для справки, и соответствуют печати с разрешением 300 dpi. Купленные файлы предоставляются в формате JPEG.

¹ Стандартная лицензия разрешает однократную публикацию изображения в интернете или в печати (тиражом до 250 тыс. экз.) в качестве иллюстрации к информационному материалу или обложки печатного издания, а также в рамках одной рекламной или промо-кампании в интернете;

² Расширенная лицензия разрешает прочие виды использования, в том числе в рекламе, упаковке, дизайне сайтов и так далее;

Подробнее об условиях лицензий

³ Лицензия Печать в частных целях разрешает использование изображения в дизайне частных интерьеров и для печати для личного использования тиражом не более пяти экземпляров.

* Пакеты изображений дают значительную экономию при покупке большого числа работ (подробнее)

Размер оригинала: 3000×4500 пикс. (13.5 Мп)

Указанная в таблице цена складывается из стоимости лицензии на использование изображения (75% полной стоимости) и стоимости услуг фотобанка (25% полной стоимости). Это разделение проявляется только в выставляемых счетах и в конечных документах (договорах, актах, реестрах), в остальном интерфейсе фотобанка всегда присутствуют полные суммы к оплате.

Внимание! Использование произведений из фотобанка возможно только после их покупки. Любое иное использование (в том числе в некоммерческих целях и со ссылкой на фотобанк) запрещено и преследуется по закону.

Паяльное жало … или два

Оборудование имеет большое значение

Наконечник – это инструмент

Уход за наконечником

• Всегда держите наконечник покрытым тонким слоем припоя, чтобы предотвратить окисление и обеспечить теплопередачу
• Используйте дистиллированную воду, чтобы губка оставалась влажной (не моченной)
• Держите губку чистой
• Более высокие температуры приводят к сокращению срока службы наконечника, поэтому поддерживайте рабочие температуры как можно более низкими.
• Используйте полировальную планку Weller WPB1 для предотвращения или удаления окисления.Когда наконечник остынет, слегка отполируйте его и удалите оксиды,
  , затем немедленно залудите наконечник заново
• Использование канифоль-активированного припоя с флюсовой сердцевиной может помочь удалить отложения оксидов
• Лужение наконечника образует тепловой мост между наконечником и паяемыми деталями. Оловянное покрытие расплющится, когда наконечник коснется соединения, создавая большую площадь поверхности и более эффективный путь нагрева, чем у «сухого» или не покрытого лаком наконечника.

Выбор припоя

Состав припоя зависит от того, для чего вы его используете. Различия в прочности на разрыв, температуре плавления и замерзания могут играть важную роль в ваших приложениях.Наиболее распространенная смесь для припоя – это олово (Sn) и свинец (Pb), причем 63% Sn и 37% Pb являются идеальным химическим составом, который позволяет затвердевать при более низкой температуре, чем любая другая смесь этих двух веществ.

Свойства композиций припоя

Более твердые припои, содержащие сплавы меди с серебром или цинком, необходимы для пайки твердым припоем из-за более высоких температур плавления.

Бессвинцовый припой требует более высоких температур пайки и должен содержать не менее 2-3% флюса по весу для обеспечения хорошего смачивания.Имейте в виду, что бессвинцовый припой сокращает срок службы жала, поэтому обязательно используйте жала , предназначенную для бессвинцовой пайки .

Ручная пайка бессвинцовым припоем

Когда дело доходит до выбора типа паяльника, у вас есть много вариантов, но вам нужно что-то, что удобно в руке и имеет размер, соответствующий вашему рабочему пространству. Есть переносных паяльников , с питанием от бутана или с питанием от USB , автономные паяльники и запасные паяльники для ваших паяльных станций.