Правильно паять паяльником: Как правильно паять паяльником: подготовка, технология пайки

Содержание

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы

в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы

на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.


Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

Как правильно паять паяльником – как научится самостоятельно паять алюминиевые, медные провода паяльником?

Эта статья поможет вам узнать, как правильно паять паяльником, если вы не держали его в руках до этого. Паяльник – действительно нужная вещь, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно чинить домашнюю электронику или если хотите научиться чему-то новому и полезному.

Важно понимать, что если вам уже сегодня нужно перепаять провода в бытовой технике или спаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи будет явно недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующие внимательности, опыта и наличия твердой руки. Прежде чем что-то паять для провода, имеющего ценность, стоит изрядно попрактиковаться на расходном материале.

Принцип работы паяльника

Понять, как работает паяльник, не сложно. Нагревательный элемент разогревается до высокой температуры (300 и выше градусов). Паяние – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Оно имеет температуру плавления ниже, чем у провода для спаивания.

Паяльник расплавляет припой, заполняющий собой все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. При охлаждении он «прикипает» и образовывает устойчивую связь между двумя частями провода.

Паяльник и инструменты, необходимые для работы

Отвечая на вопрос «как паять паяльником», необходимо затронуть тему инструмента и расходных материалов, необходимых для осуществления пайки. Итак, чтобы правильно и качественно паять, вам понадобится:

  • Сам паяльник
  • Специальная подставка
  • Припой
  • Флюс
  • Дополнительные инструменты

Паяльник

Есть много самых разных моделей, необходимых для решения широкого спектра технических проблем. Но главный критерий – мощность. По мощности они разделяются на несколько типов:

  • 3-10 Вт. Это самые маломощные модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и чувствительных микросхем
  • 20-40 Вт. Относятся к категории «бытовых» или радиолюбительских. С их помощью можно как припаять провод, так и транзистор или другую деталь
  • 60-100 Вт. Если провода, требующие пайки, очень толстые, подойдет именно этот тип. Он часто используется автолюбителями или профессиональными механиками
  • 100 Вт и более. Таким паяльником можно спаять как толстый провод, так и кастрюлю или даже радиатор автомобиля. Они используются только профессионалами, и по понятным причинам неприменимы в быту

Если вы планируете заниматься припайкой радиодеталей, достаточно будет 25 ватного инструмента. Чтобы припаять обычной провод, мощности должно хватить, но для использования в быту стоит подобрать модель в 35 Вт и выше.  

Подставки часто продаются в комплекте. Они не только сохраняют рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. В работе он должен находиться на краю стола. Важно следить за сетевым проводом.

Припой

В этом специальном легкоплавком сплаве, как правило, используются вещества:

  • Олово
  • Свинец
  • Кадмий

Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления до 80 градусов, а наиболее устойчивые – свыше 900.

В быту рекомендуется использовать припой марки ПОС 61. Самый удобный вид – тоненькая проволочка.

Флюс

Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом провода. Он помогает адгезии (приставанию) припоя, и успешно защищает его от окисления и помогает обезжириванию. Наиболее популярная марка – ЛТИ 120.

При необходимости он делается самостоятельно. Для этого достаточно растворить канифоль в спирте (примерно 60 на 40%) и тщательно взболтать.

Дополнительный инструмент

Чтобы удобно и безопасно паять с паяльником, следует обзавестись предметами:

  • Кусачки. Ими откусывается провод, снимается изоляция, поддерживается деталь при работе
  • Напильник – для очистки нагревающейся части паяльника
  • Скальпель с пинцетом. Они помогут не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями

Приступая к работе

Новый паяльник необходимо зачистить и облудить. Следует включить его в сеть на 15-20 минут. При этом нередко начинает выгорать заводская смазка, и сам инструмент может немного дымить, это не страшно.

После прогрева следует аккуратно зачистить рабочую поверхность напильником, после чего сразу же обмакивают его в припое. Важно не дать ему окислиться. Теперь инструмент готов к работе.

Важно, если жало вашего инструмента из металлокерамики. Его нельзя обрабатывать напильником. Для этого есть специальная влажная ткань, и ей необходимо аккуратно протереть поверхность.

Как припаять провод: процесс

Очень важно подготовить поверхность. На ней не должно быть посторонних веществ, таких как жир, краска лак, остатки изоляции. От чистоты зависит успех всей работы. Если что-то есть, следует аккуратно зачистить скальпелем и протереть, чтобы не осталось пыли.

Далее вы берете кончиком немного припоя и аккуратно припаиваете в нужном месте. Это не слишком сложный процесс, но он требует «набитой» руки, и в самый первый раз у вас вряд ли получится красивая и аккуратная спайка.

Во время работы стоит помнить ряд правил:

  • Спайка должна быть быстрой
  • Если не вышло спаять провода сразу, стоит дать им остыть перед второй попыткой. Это вдвойне касается радиодеталей или микросхем
  • Следует прикладывать окончание инструмента всей поверхностью, процесс будет наиболее эффективным

Как паять провода более надежно? Следует скрутить их перед началом процедуры. После остывания их изолируют при помощи изоленты, чтобы избежать коротких замыканий при работе.

Хорошая спайка отличается блеском, ровным слоем и отсутствием каких-либо трещин. Тогда она прослужит максимально долго, и у вас не возникнет проблем с прибором.

Техника безопасности

Как паять паяльником и не обжечься? Следует соблюдать технику безопасности. Работа с паяльником – не лучшее время, чтобы испытывать удачу с нарушением правил безопасности. Есть несколько простых советов:

  • Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
  • Уберите из комнаты излишне любопытных детей и животных
  • Следите за шнуром – задев его ногой или рукой, есть риск ожога
  • Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что работаете с включенным паяльником
  • Флюса – самую малость. Если использовать слишком много, он может брызнуть на руку, а в худшем случае – прямо в глаза
  • Каждый раз следует брать припоя не больше, чем на 2 пайки. Если перестараться, он может капнуть на стол, руку или еще хуже – на паяемую микросхему

Соблюдая эти простые правила, вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если относится к работе серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем возникнуть не должно.

Качественно припаять провода

От того, как провод будет спаян, зависит дальнейшая работа всего прибора. Опытные мастера дают ряд советов для качественного и надежного паяния:

  • Если припоя недостаточно, он не сможет как следует скрепить детали и заполнить все зазоры
  • При недостаточном количестве флюса на жале, место спайки получается неоднородным и неровным, что негативно сказывается на результате. Это может быть при разогретом инструменте, тогда канифоль испаряется еще до окончания спайки
  • Когда канифоли чересчур много, она может выплеснуться и задеть соседние контакты или провода, а в худшем случае – попасть на руку

С опытом приходит умение нагревать паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоя, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, припой самостоятельно принимает нужную форму и правильно обтекает контакты. Нужно стремиться именно к этому.

Лучше всего использоваться паяльники, имеющие терморегулятор. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреваться, а его жало –чернеть от окисления. Тогда его приходится периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, и пайка получается недостаточно качественной.

Как качественно паять паяльником?

Лучший способ научиться делать что либо – практиковаться. Паяние не исключение. Есть ряд упражнений, помогающих освоить этот, безусловно, сложный, но полезный инструмент.

Следует взять голый или изолированный провод (чтобы попрактиковаться в снятии изоляции) и разрезать его на 12 одинаковых кусков. Чтобы они получились не слишком мелкими, оптимальная длина – 30-40 сантиметров (до разрезки).

После нарезки следует взять паяльник и составить из этих заготовок куб, пользуясь только паяльником и плоскогубцами. Это позволит вам почувствовать инструмент и приловчится к сего использованию. Потом готовый остывший куб следует взять в ладонь и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если спайки останутся целыми. Это можно практиковать для поддержания навыков на высоком уровне, даже если вы – опытный специалист, и уверены в себе.

Второй способ тренировки работы с паяльником требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг проволоки, а потом аккуратно спаять, пользуясь паяльником и плоскогубцами. Следует практиковаться, пока не получится паять качественно провода с первого раза. После этого стоит приступать к нормальной ответственной работе.

Регулярная практика позволит очень быстро достичь значительного прогресса в пайке. Уже в скором времени вы сможете самостоятельно починить радио, проводку (соблюдая правила осторожности) или другую домашнюю технику. Но до этого стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими предметами.

Как правильно паять. Оборудование и инструменты. Советы по пайке

Как правильно паять — метод образования неразъемного соединения путем внедрения в зону контакта припоя в расплавленном виде, называется пайкой. При этом температура плавления припоя должна быть меньше, чем у соединяемых деталей. Чтобы научиться правильно паять, необходимо кроме теории, осваивать эту технологию практически.

Паяльники

Электрические паяльники выпускают на напряжение до 220 вольт. На слабый паяльник сложно изготовить нагревательный элемент высокого напряжения, потому что потребуется множество тонкого проводника. Это приведет к увеличению размеров паяльника, и нарушит электробезопасность.

Мощность паяльника выбирается с учетом размеров деталей. Чем крупнее соединяемые детали, тем мощнее должен быть паяльник.

Необходимую температуру сердечника паяльника можно поддерживать как автоматически, так и вручную. Для таких целей используют регуляторы на основе тиристоров.

Для повышения срока работы паяльника, кончик жала отковывают. Тогда медь приобретает свойства, при которых меньше подвергается растворению в припое. Жало затачивают напильником для придания специальной формы: на срез, либо угловую форму. Конец жала в виде ножа делают для выпаивания сразу нескольких контактов деталей.

Инструменты

Рабочее место необходимо оснастить инструментом, перед тем как правильно паять детали.

Подставка

Разогретый паяльник обычно располагают на подставке, которая служит для места расположения флюса, а также рабочей площадкой для пайки. К подставке прикрепляют зажим с куском поролона, чтобы очищать жало паяльника.

Штатив

Он состоит из зажимов, передвигающихся по высоте и по углу, а также держатель паяльника и канифоль.

Подручные инструменты

Они необходимы для поддержки деталей, зачистки поверхности, придания определенной формы проводу. Такими инструментами обычно являются пассатижи, пинцеты, круглогубцы, кусачки, нож и т.д.

Советы по пайке
  • Применение материалов. Одним из материалов для пайки используют олово. Однако его температура плавления не превышает 230 градусов. При монтаже радиодеталей, которые имеют маленький размер, происходит их выход из строя от перегрева. Припой, состоящий из олова и свинца, плавится при температуре 180 градусов, а также дешевле. Качество соединения не уступает пайке оловом. В основном чистое олово применяют редко. При монтаже радиодеталей используют припой ПОС-61. Число является процентом содержания олова. Чтобы убрать следы окислов в месте пайки, используют флюсы. В жестяных работах для таких целей применяют кислоты. Но они не годятся для электрических соединений. Здесь нужны флюсы, нейтральные к контактам. Разберемся, как правильно паять с применением канифоли для предохранения от окисления.

Флюс на основе канифоли пассивен. Он создает защиту жидкого припоя во время пайки от воздуха, не давая образоваться окислам. Однако он не удаляет их с поверхности. Удобно паять припоем в виде трубки, внутри которой находится канифоль. В местах с трудной доступностью применяется раствор канифоли на спирте.

  • Сердечник (жало) паяльника в обязательном порядке зачищается и покрывается припоем, во избежание образования налета оксида, который мешает в работе.
  • Поверхности пайки должны быть зачищены и залужены для качественного соединения при пайке.
  • Места спайки сначала прогревают паяльником, затем соединяют и пропаивают.
Как правильно паять паяльником
  • Поверхности пайки зачищают шлифшкуркой, обезжиривают бензином, либо ацетоном.
  • Жало паяльника чистится напильником, шлифшкуркой и другим инструментом для удаления окислов и нагара.
  • Паяльник прогревают, окунают в канифоль, лудят. Чтобы правильно залудить жало, берут деревянный брусок и растирают припой на жале. Поверхность рабочей зоны должна стать серебристой.
  • Разогрев припоя. Частица размером с каплю припоя наносится паяльником на соединяемые поверхности и выравнивается. При необходимости количество припоя добавляется для полного охватывания места соединения. Касание сердечника с проводом предполагается максимальным. Канифоль должна присутствовать на припое, во избежание образования окислов. Пайку рекомендуется производить за один прием, так как за несколько раз касания припой окисляется из-за испарения канифоли. Во время остывания припоя детали нельзя двигать, так как образуются трещины, которые снижают прочность и качество соединения.
  • Оставшаяся канифоль удаляется спиртом и кистью.
Пайка проводников

Теперь разберемся, как правильно паять провода. Концы провода для соединения зачищают от изоляции, и прогревают. Размер сердечника нужно подбирать по размеру деталей. Если слишком большой сердечник, то при пайке перегреются находящиеся рядом детали. Если он слишком мал, то пайка будет некачественной.

Изоляцию провода лучше снимать ножом, либо кусачками. Если провода многожильные, то жилы скручивают, затем лудят. Для этого зачищенный конец провода окунается в емкость с канифолью, капля припоя наносится на медные жилы и проводится несколько раз. При этом провод проворачивают для покрытия припоем со всех сторон.

Провода скручивают для получения общей оси. Один проводник скручивается вдоль другого. На соединяемое место наносят канифоль, далее припой. Соединение прогревают 3 секунды.

При нехватке припоя нужно его добавить. Иногда непонятно, почему мощный паяльник не прогревает контакт, и как паять. Тепло поступает снизу-вверх. Скрутку нужно греть снизу. Когда прогрев достаточный, то припой равномерно растекается, а когда тепла мало, то получается рыхлый припой.

После пайки на контакт помещают термоусадку для создания изоляции. Нагреть термоусадку можно зажигалкой.

Медный и алюминиевый провод нельзя скручивать между собой. Для их соединения применяют промежуточную конструкцию в виде клеммного зажима, болтового соединения, либо прослойкой из другого металла. Существует припой для алюминия, который сочетается с медным проводом, и используется для их пайки.

Как правильно паять радиодетали

Спайку радиодеталей осуществляют путем предварительной скрутки, либо внахлест, с использованием теплоотвода. Многие детали радиоэлементов боятся сильного нагрева выше 70 градусов.

На монтажной плате отверстие для крепления детали покрывается припоем. Далее покрытый канифолью и луженый конец детали вставляется в это отверстие, прогревается и смачивается припоем. При этом жало должно прикасаться одновременно к плате и к детали. Лишний припой убирают оплеткой из меди. Если все точки пайки выглядят одинаково, значит, пайка сделана качественно.

Паяльник без припоя нельзя долго выдерживать нагретым и перегревать. Образуются окислы, и опять необходимо будет производить зачистку и лужение жала. На нагретом сердечнике паяльника всегда должна быть канифоль. А если перерывы между пайками достаточно большие, то паяльник рекомендуется выключить. Окислившийся ненужный припой убирают с сердечника губкой.

Некоторые элементы и детали схем выходят из строя под воздействием статического электричества. Чтобы этого не произошло, корпус паяльника необходимо подключить к заземлению.

Похожие темы:

Как пользоваться паяльником: ликбез по правильной пайке

Чтобы начать, нужно определиться, какой паяльник у вас. Наиболее распространены стержневые и импульсные паяльники (пистолеты), поэтому в этой статье больше внимания будет уделено им.

Чем отличается стержневой паяльник от импульсного: принцип работы

Стержневой паяльник называется так потому, что он выглядит как стержень или ручка для письма. Держится он так же, как и ручка, но не у основания стержня, за рукоятку. Чаще всего рукоятка деревянная, пластиковая или резиновая. Реже встречаются паяльники с керамической рукояткой.

Ни в коем случае нельзя держаться за металлические части, потому что во время работы они нагреваются. Многие допускают ошибку, хватая паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Заканчивается это ожогами. Поэтому второй раз такую ошибку не совершают, хотя случаи были.

С паяльником-пистолетом проще разобраться. Его нужно держать за пистолетную рукоятку.

Отличаются два этих паяльника типом нагрева. Стержневой греется всё время после включения в розетку. А импульсный греется только тогда, когда зажат курок. У большинства моделей импульсных паяльников под жалом есть лампочка, которая подсвечивает детали схем.

Подготавливаем всё необходимое

Всё начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола всё лишнее и включите свет. Понадобятся: паяльник, припой (олово или свинец), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.

Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавким. Хотя тут всё зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.

Припой нужен для того, чтобы соединять между собой элементы цепи. Но нужно не просто накапать его на место пайки, а убедиться, что припой попал в зазоры между контактами. Тогда получается более высокая проводимость и прочность.

Канифоль нужна для того, чтобы предотвратить окисление металлов, изолировав их от кислорода. Новички, кстати, могут использовать припой уже с добавлением канифоли.

Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало не разогреется. Затем нанесите на него немного припоя и флюса. Губку смочите водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого, окислившегося припоя.

Во время пайки придётся периодически повторять эту процедуру. Только не держите мокрую губку на жале слишком долго – паяльник остынет, и придётся начинать сначала.

Как правильно паять

Теперь, когда всё готово, можно приступать. Будет лучше, если вы сначала потренируетесь на чём-нибудь, перед тем, как начать паять то, что вы хотите.

Новичкам советуют начать с такого упражнения:

Берём кусок провода и делим его на 12 одинаковых кусков. Затем спаиваем концы между собой, чтобы получился куб. Куски провода должны быть голыми (можете взять уже голый провод или просто снять изоляцию). Брать их можно исключительно плоскогубцами или пинцетом.

Это поможет вам привыкнуть никогда не брать детали голыми руками и сохранять их в неподвижном состоянии, пока контакт не остынет.

После того, как ваш куб будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Ни один контакт не должен разойтись. Если он всё-таки разошёлся, повторите упражнение ещё раз.

Когда вы наловчитесь соединять элементы, можете попробовать заняться лужением. Для этого возьмите кусок текстолита, и попробуйте провести на нём дорожки. Не обязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Без обработки даже лучше – это научит вас контролировать процесс.

Современные платы очень маленькие, поэтому лужением нужно заниматься под микроскопом. Иначе вы просто выйдите за края дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется вам детским садом.

Также нужно немного потренироваться с изолированными проводами. Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жилка отдельно изолирована, не считая общей изоляции. И чтобы был хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.

Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя, а потом нанесите его на конец провода. Изоляция должна сгореть. Делайте это так, чтобы концы получились не слишком длинными. При этом припой должен полностью их обволакивать, чтобы контакт был везде.

Старайтесь аккуратно наносить припой, чтобы не задеть другие элементы цепи. Особенно, если паяете что-нибудь на печатной плате. В идеале припоя и канифоли должно быть минимальное количество. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять».

Меры предосторожности

Это самая важная часть, с которой следовало бы начать. Некоторые пункты действительно упоминались на протяжении статьи – здесь они будут расписаны более подробно. Плюс другие правила.

  • Паяльник держать строго за рукоятку.
  • Детали брать исключительно плоскогубцами либо пинцетом. Так вы спасёте не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
  • Не смотрите на плату под прямым углом. Тут дело не только в зрении, но и в парах припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и если вы будете их вдыхать, можете заработать заболевание дыхательных путей. Можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
  • Проветривайте помещение, в котором паяете. Пары могут въедаться в мебель или одежду. Поэтому лучше не паять в спальне, детской или кухне. Если места в квартире нет, выделите себе уголок у окна.

Это были несколько элементарных правил, которые нужно соблюдать всегда.

Заключение

Знаний, которые вы получили в этой статье, хватит, чтобы научиться паять. Для мелкого бытового ремонта этого хватит. Дальше вы сможете самостоятельно самообучаться путём проб и ошибок.

Как правильно паять паяльником

Многие электрики и радиолюбители часто сталкиваются с необходимостью соединения между собой различных деталей и проводников. В связи с этим, начинающим домашним мастерам приходится решать задачу, как правильно паять паяльником, поскольку данный способ позволяет получить самое надежное и качественное соединение. Для того чтобы в полной мере освоить данную операцию, необходимо в общих чертах представлять себе физику самого процесса, а также правила и рекомендации, обязательные для выполнения.

Пайка: физические свойства и основные принципы

Процесс пайки представляет собой технологию соединения металлических элементов, находящихся в твердом состоянии. Для этого используются специальные припои, которые, находясь в расплавленном состоянии, растекаются по соединяемым поверхностям и попадают в зазоры между деталями. После застывания припоя и его кристаллизации в этом месте образуется прочный и надежный шов.

Следовательно, процедура пайки обязательно связана с нагревом. Непременным условием является предварительное удаление оксидной пленки с поверхностей деталей. Это нужно обязательно знать всем, перед тем как паять паяльником.

Соединение методом пайки во многом напоминает сварку, но это лишь внешнее сходство. На самом деле оба способа принципиально различаются между собой. При сварке кромки основных деталей и электрод приходят в расплавленное состояние, тогда как во время пайки соединяемые элементы остаются твердыми. Капиллярный зазор просто заполняется расплавленным припоем, а при остывании он кристаллизуется с проникновением в металл деталей. Еще одним отличием является возможность соединения деталей при нагреве, не превышающем температуру плавления соединяемых деталей.

Этим методом возможно припаять многие виды углеродистых, нержавеющих и легированных сталей, а также разновидности цветных, твердых и специальных сплавов. В соответствии с используемыми материалами, процесс соединения разделяется на паяние с припоями мягкого или твердого типа. В первом случае применяются материалы с температурой плавления менее 400 градусов, а во втором этот показатель достигает более 700 градусов, обеспечивая высокую термическую и механическую прочность соединений.

На стадии подготовки большое значение имеет очистка деталей от окислов и загрязнений, плотная подгонка их друг к другу. Места соединений обезжириваются и обрабатываются специальными составами, обеспечивающими дальнейшую чистую и ровную пайку.

Мягкая пайка осуществляется паяльниками с медными наконечниками, которые хорошо прогреваются и держат тепло в течение долгого времени. Разогрев может выполняться с помощью электротока или открытого пламени газовой горелки или паяльной лампы.

Паяльник – основной инструмент

Основным инструментом, без которого невозможно соединить детали и провода, является паяльник. Существует множество конструкций с различными техническими характеристиками, поэтому выбор нужного изделия будет непростой задачей для новичка.

Данные инструменты отличаются мощностью, в них устанавливаются керамические или спиральные нагреватели. Первые разогреваются очень быстро, но требуют максимума аккуратности, поскольку даже незначительные удары приводят к поломке и выходу из строя. Во втором случае паяльники разогреваются дольше, но отличаются большей практичностью и повышенным сроком эксплуатации. Любые из этих модификаций используются при решении задачи, как паять паяльником с оловом и канифолью.

Большинство известных паяльников по своей мощности разделяются на следующие категории:

  • От 3 до 10 ватт. Применяются для работы с наиболее мелкими микросхемами.
  • От 20 до 40 ватт. Используются радиолюбителями и для бытовых целей.
  • От 60 до 100 ватт. Позволяют соединять толстые провода и конструкции средних размеров.
  • От 100 до 250 ватт. При помощи этих паяльников соединяются массивные и крупногабаритные металлические детали.

Размеры паяльника зависят от его мощности: чем он мощнее – тем габаритнее. Поэтому для выполнения разных работ опытные мастера приобретают устройства с разными параметрами. Те, кто постоянно занимается пайкой, вместо паяльника используют паяльную станцию. Она имеет возможность точно регулировать диапазон нагрева и поддерживать постоянную температуру жала.

В комплект станции входит специальная подставка для инструмента и ванночка для чистящей губки. Подобные устройства требуют знаний и практических навыков, но они же и обеспечивают высококачественную скоростную пайку. Работа с обычным паяльником не требует столь качественного обучения.

При выборе паяльника нужно обращать внимание на форму жала. Она может быть в виде конуса, лопатки, иглы и т.д. То есть, каждый выбирает ту конфигурацию, к которой привык. Существуют инструменты с набором сменных насадок, облегчающих выполнение конкретной работы. В процессе эксплуатации они постепенно изнашиваются, поэтому рекомендуется выбирать жала с повышенной термической устойчивостью.

Дополнительное оборудование

Важной деталью, без которой неудобно работать, служит специальная подставка для паяльника. Инструмент, будучи включенным, разогревается в среднем до 300 градусов и его нельзя просто положить на стол. Подставка располагается справа, в наиболее удобном месте.

В процессе работы используется не только паяльное оборудование, но и различные дополнительные приспособления, способствующие ускорению и повышению качества соединений. К ним относятся следующие компоненты:

  • Паяльная лампа. Используется при соединении между собой крупных деталей и конструкций. Даже самый мощный паяльник не сможет их прогреть до нужной температуры. Поэтому вначале места будущих соединений прогреваются лампой, а уже затем в работу включается паяльник. Источником энергии служит бензин, керосин, газ или спирт.
  • Пинцет. Необходим при пайке для удерживания мелких деталей в нужном положении для припаивания. Иногда он выполняет функцию теплоотвода при работе с полупроводниками и другими предметами, чувствительными к перепадам температур.
  • Надфили. Продаются в наборах и применяются для очистки жала паяльника от окисла и нагара перед его лужением. В основном используются инструменты плоской и круглой формы.
  • Кусачки. С их помощью разрезаются провода, зачистка изоляции, механическое удаление излишков припоя.
  • Отвертки. Применяются для демонтажа электронных и других компонентов из корпусов и плат приборов и электронных устройств. Инструменты, изготовленные из стали должны быть предварительно размагничены.
  • Струбцины металлические. Применяются для фиксации деталей между собой и на рабочей поверхности. Такое положение сохраняется на весь период пайки и последующего остывания.
  • Увеличительное стекло на штативе. Требуется при работе с очень мелкими деталями, в том числе и с ювелирными изделиями.
  • Принудительная вентиляция. Устанавливается в помещениях, где паяльные работы проводятся регулярно.

Использование флюсов в процессе пайки

В качестве дополнительных компонентов, без которых невозможно качественно спаять детали, используются флюсы. Наибольшее распространение получила канифоль, изготавливаемая из хвойных деревьев твердых пород. Она становится мягкой уже при 50 градусах, а при достижении 250 переходит в кипящее состояние.

Недостатком канифоли считается ее взаимодействие с окружающей средой, поэтому по окончании работы оставшийся флюс должен быть удален. В противном случае влага, попавшая в эти места из атмосферы, приведет к нарушению нормальной работы электронных компонентов. Это требование следует обязательно учитывать при решении задачи, как правильно паять паяльником с канифолью.

Существует несколько видов флюсов, чаще всего применяемых при действиях с электрическими приборами:

  • Неактивные флюсы с канифолью. С их помощью соединяется медь и прочие мягкие металлы, в том числе провода. Светлая канифоль не содержит дополнительных веществ и может сразу же применяться для работы. Раствор спирта и канифоли представляет собой смесь в соотношении 1:5, их смешивание производится перед началом работы. Для создания герметичных соединительных швов используются смеси с канифолью и глицерином.
  • С использованием активных флюсов можно спаять любые виды цветных и драгоценных металлов. Они производятся на основе хлористого цинка, спирта или вазелина. В последнем случае флюс находится в пастообразном состоянии и более удобен для работы.
  • Кислотно-активные флюсы представлены хлористоцинковым веществом и ортофосфорной кислотой. Выпускаются в виде жидкости или пасты с добавлением канифоли и других компонентов. С их помощью можно успешно паять паяльником с кислотой.

В состав ортофосфорной кислоты входят этиловый спирт, вода и сама кислота, плотность которой составляет 1,7. С ее помощью соединяются детали из нержавейки, серебряных или медных материалов. Все флюсы на основе спирта должны быть упакованы в герметичную тару.

Качество соединений зависит не только от флюсов, но и от припоев, используемых в процессе работы. Они изготавливаются на основе легких металлов, расплавляющихся при определенной температуре. Идеальным вариантом считается чистое олово, но ввиду его высокой стоимости применяются сплавы на его основе, преимущественно со свинцом. В зависимости от составляющих, все припои могут быть твердыми или мягкими, которыми паяют провода.

В твердых сплавах нередко используются добавки легирующих сталей и другие примеси, с помощью которых возможно получить заданные характеристики, уровень прочности, антикоррозийные свойства. Как правило, используются материалы марки ПОС, означающие припои оловянно-свинцовые. Число после букв соответствует процентному содержанию олова. Температура плавления составляет 700 градусов и выше.

Если для пайки приходится использовать материалы неизвестного происхождения, то в первую очередь нужно обратить внимание на следующие внешние проявления:

  • Свинцово-оловянные припои начинают плавиться при температуре 183-265С.
  • Припой с высоким содержанием олова отличается ярким металлическим блеском, что соответствует марке ПОС-61 и выше.
  • Тусклый серый оттенок и матовая поверхность указывает на повышенное содержание свинца.
  • Припой в виде проволоки с большим количеством свинца можно легко согнуть руками. Более качественные сплавы сгибаются с большим трудом.

Легкоплавкие низкотемпературные припои переходят в жидкое состояние при температуре до 450 градусов. Они применяются для соединения проводов, ремонта радиоэлектронной аппаратуры и других работах, где требуется низкотемпературный режим. В электронике используются специальные сплавы, которые становятся жидкими уже при 70 градусах.

Чаще всего, материал для пайки выпускается в форме проволоки, диаметром 2-2,5 мм и выше. Низкотемпературными сплавами можно паять транзисторы, предохранители и другие детали, обладающие повышенной чувствительностью к перегреву.

Общие правила пайки

На начальном этапе выполняется подготовка паяльника. Эта процедура включает в себя несколько этапов:

  • Рабочая часть жала зачищается напильником с мелкой насечкой, после чего металл становится красноватого цвета, характерного для меди. Сама поверхность должна слегка блестеть. Одновременно жалу придается форма, необходимая для работы в данный момент.
  • Инструмент подключается к сети и разогревается до нужной температуры.
  • Далее жало подвергается лужению, после чего его покрывает тонкий слой олова. Вначале кончик опускается в канифоль, а затем по нему нужно провести припоем и равномерно распределить его, потерев о металлическую поверхность.

Во время работы слой олова обгорает и стирается, поэтому лужение проводится неоднократно с предварительной очисткой жала о наждачную шкурку. Если в инструменте установлен никелированный стержень, не подверженный обгоранию, то во время работы он очищается влажной тканью или специальной губкой.

Подготовленный паяльник нужно разогреть и выбрать подходящую температуру. Современные модели оборудуются терморегуляторами, позволяющими легко определять степень разогрева. При его отсутствии следует ориентироваться на состояние припоя и канифоли, которые должны плавиться через 1-2 секунды. От нагрева паяльника зависит прочность соединения. При недостаточной температуре припой не достигнет нужной кристаллизации, а его структура приобретет гранулированный или губчатый вид и контакт будет слабым.

Нормально разогретый паяльник переводит припой в текучее состояние, после чего можно начинать спаивать. Нужное количество берется на кончик жала и переносится на соединяемую деталь. Если используется проволока, то припой без переноса сразу же ложится на свое место. Таким же образом можно паять провода паяльником. Все операции выполняются максимально быстро и точно. Такой результат достигается регулярной работой с паяльником и отработкой всех движений.

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

Выбор флюсов и припоев

Поскольку качество соединений при пайке во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно. В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки.

Основной функцией флюсов является протравливание металлических деталей, удаление оксидной пленки и последующая защита поверхности от коррозии. Покрытие флюсом гарантирует ее чистоту, хорошее смачивание и растекание олова.

Флюсы подбираются в соответствии с металлами и сплавами, которые требуется соединить. В состав любого флюса входят металлические соли, щелочи и кислоты, активно реагирующие на повышение температуры. В связи с этим, существует условное деление этих материалов на два типа.

Первый из них является активным, его основой служат соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой смывки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, зато с их помощью можно соединять практически любые металлы. Они выпускаются в жидком виде и считаются более удобными для нанесения. В них добавляются спирт или глицерин, которые полностью испаряются при нагревании.

Второй тип флюсов состоит из канифоли и применяется для соединения цветных металлов. Для стальных деталей они считаются менее эффективными. По окончании работы канифоль необходимо смыть, поскольку со временем она вызывает коррозию и становиться проводников электротока при длительном нахождении во влажной среде.

Припой для работы подбирается легче. В основном используются соединения из свинца и олова с маркировкой ПОС. Процент содержания олова обозначается цифрами, идущими после букв. Большее содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электропроводность соединений. Одновременно снижается и температура плавления припоя с высокой долей олова. Добавление свинца нормализует застывание и не дает олову растекаться.

Некоторые современные припои выпускаются без свинца (БП), вместо которого добавляется цинк или индий. Они отличаются более высокой температурой плавления, но соединения получаются более прочными и устойчивыми к коррозии. И, наоборот, существуют припои из легких сплавов, способные растекаться, начиная от 90-110 градусов. С их помощью выполняется соединение компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к перегреву.

Что представляет собой процесс спаивания

Пайка выполняется, когда необходимо соединить две детали.

Перед процессом необходимо подготовить компоненты: очистить от грязи и удалить оксидную пленку в месте спаивания, так как наличие даже небольших загрязнений или окисления помешает надежной стыковке материалов.

При выборе припоя нужно руководствоваться правилом – температурный режим плавления припоя должен быть ниже температуры плавления элементов, которые планируется соединить.

Порядок действий в технологии пайки:

Поверхности деталей необходимо зачистить от грязи, ржавчины, окисной пленки и пр., так, чтобы появился блеск основного металла. Для удаления окисления и его предотвращения в дальнейшем необходимо покрыть детали в месте соединения флюсом. Нанести его можно кисточкой тонким слоем.

Альтернативой второму этапу может быть вариант обработки, называемый лужение. Используется в основном для обработки проводов. Зачищенный провод кладется на канифоль, прогревается паяльником, провод необходимо поворачивать, чтобы он весь оказался в расплавленной канифоли, далее наносится тонкий слой расплавленного припоя, который на химическом уровне соединяется с основным металлом (можно взять капельку припоя непосредственно паяльником и нанести на деталь).

Наносится дополнительно флюс, чтобы избежать окисления при нагреве. Разогретым паяльником наносится припой.

Для легкости понимания прилагаем фото-инструкцию, как правильно паять.

Преимущества и недостатки пайки

Самым главным преимуществом пайки перед другими видами соединений проводов является надёжность. Спаянный электрический узел в плане надёжности может уступить лишь соединению, выполненному сваркой.

На весь период эксплуатации вы можете забыть о спаянном соединении, никакого дополнительного обслуживания оно не потребует.

Пользуясь пайкой, вы можете соединить проводники разные по сечению, одножильные с многожильными.

Этот метод относится к низким по себестоимости. Главное, чтобы у вас был паяльник, а припой с канифолью стоят совсем недорого, при этом расход их совсем мизерный.

Также несомненным преимуществом пайки является то, что с её помощью можно одновременно соединять более 2-х проводов.

К недостаткам пайки можно отнести высокую трудоёмкость и обязательное наличие навыков в пользовании паяльником.

Что такое пайка и в чем суть процесса

Конечным результатом пайки является соединение между собой двух металлических элементов. Сам процесс спаивания обеспечивается независимым металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл выполняет функцию припоя.

Каждый способ пайки основывается на принципе прогрева металлических элементов в точке соединения. Температура прогрева должна превышать температуру, при которой плавится металл, используемый для припоя. В подобном режиме металл припоя, будучи расплавленным, свободно затекает в промежутки и щели между деталями, проникая частично даже в саму металлическую структуру. После застывания в данном месте происходит образование механической связи и электрического контакта.

Существует два основных условия, без соблюдения которых решение задачи, как правильно паять будет просто невозможно:

  • В точке спаивания элементы должны быть максимально чистыми. Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или пленка окисла значительно снизит надежность контакта. Вполне возможно, что детали вообще не соединятся.
  • Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур, кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки во время застывания.

Медь и ее сплавы хорошо соединяются традиционными припоями. Они годятся для стали, алюминия и других металлов. Единственным серьезным ограничением считается пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их прогрева до нужных температур.

Чаще всего припой состоит из оловянно-свинцового сплава, в котором может содержаться различное количество олова. Процент содержания отображается в маркировке, например, ПОС-40 или ПОС-60. От этого показателя зависит и температура плавления, составляющая для первого припоя – 235 градусов, а для второго – 183 градуса. Еще ниже температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления.

Другим важным компонентом являются флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от окисей в виде пленок. Наибольшее распространение получила канифоль, защищающая нагретый металл от соприкосновения с воздухом.

Как правильно паять паяльником – советы, видео

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов.

  1. При подаче припоя на детали с паяльника , на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку.

  2. При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.

Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

  1. Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника.
  2. Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества.
  3. Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.

Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

  • провод опускается в ванночку с канифолью;
  • капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
  • чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
  • залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой. Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.

Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.

Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.

Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.

Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.

Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.Подробнее о паяльной кислоте

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Флюс

Флюсом называется вспомогательное вещество, которое используется для освобождения деталей во время пайки от продуктов окисления. Также флюсы способствуют растеканию металла при пайке.

В продаже имеется огромное количество флюсов для пайки. Имеются как нейтральные, так и в разной степени активные в отношение металлов флюсы.

Самой популярной основой для флюса является канифоль. Она легкоплавка и начинает кипеть уже при нагреве до 250 ˚С.

Чтобы научиться как паять паяльником с канифолью, нужно обязательно знать, что после пайки следует полностью удалить остатки канифоли с металла, в противном случае на этом месте произойдет окисление металла.

Также благодаря своим гидролизующим свойствам, канифоль увеличивает проводимость на месте пайки, чем нарушает работу электронных устройств.

Также лучше всего подбирать флюс под тип металла, с которым намечается работа – это обеспечит высокое качество работы.

Процесс пайки проводов

Рассматривая многочисленные фото, показывающие как правильно паять, можно подумать, что это – ужасно сложный процесс. Определенная доля истины в этом есть. Нужны навыки, без которых не обойтись. В частности – умение пользоваться плоскогубцами, пинцетом, флюсом, припоем, следить за состоянием паяльника.

Придется много чему учиться, чтобы делать всё качественно. Пайка печатных плат – действительно ювелирно тонкая работа, без многочисленных предварительных тренировок не обойтись.

Начать можно с простого соединения проводов. Потом переходить к более сложным, ответственным конструкциям.

Чтобы научиться паять канифолью и оловом и, самое главное, понять, как это делается, немного потренируемся:

  • Возьмем многожильный медный провод;
  • Разрежем его на 12 кусков длиною 40 мм;
  • Зачистим концы на 5 мм со всех сторон;
  • Берем один провод плоскогубцами и начинаем залуживать его торцы. Сначала подносим к нему жало паяльника, разогреваем. Потом покрываем тонким слоем канифоли. Сверху равномерно наносим припой.
  • Когда залудим паяльником 12 проводов, начинаем их спаивать. От того, как качественно это будет сделано, будет зависеть прочность нашей конструкции.
  • Накладываем торцы проводов друг на друга, прогреваем, наносим флюс и припой.
  • Ждем остывания стыков. Не дуем, не охлаждаем слюнявыми пальцами.
  • В результате у нас должен получиться равносторонний кубик.
  • Кладем его на ладонь и – сжимаем. Если пайка была качественной, то провода не отойдут друг от друга. Если нет – то неплохо было бы еще потренироваться!

Сейчас можно встретить различные мастер-классы с фото и видео иллюстрациями как пошагово правильно паять, делать это качественно.

Сложного в этом деле практически ничего нет

Важно следить за состоянием паяльника, чтобы он сильно не перегревался, не охлаждался.

Чутье, когда настало время паять приходит со временем после многочисленных тренировок. Естественно, сначала будет всё смотреться и получаться коряво. После многочисленных проб и ошибок выработается свой стиль работы, а сама пайка будет выглядеть всё лучше и лучше.

Подбираем паяльник

Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.

Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.

Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.

На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.

Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.

Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.

Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).

Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять

Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки

В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.

Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

Применение флюса

Чтобы припой и материал проводов вступили во взаимодействие друг с другом, и соединение получилось качественным, провода необходимо очистить от оксидной пленки и только после этого паять их. Для очистки можно использовать наждачную бумагу, а для последующей обработки взять специальное вещество – флюс.

Флюс не только очистит медные провода, но и создаст тонкую защитную пленку, препятствующую окислению материала.

Допускается применять как твердый флюс – сосновую канифоль, так и жидкий – различные виды паяльных кислот или самодельный состав.

Иногда, чтобы правильно и крепко припаять медные провода друг к другу или к какому-либо металлическому предмету, пользуются только жидким флюсом. Приготовить его можно, растворив обычную сосновую канифоль в этиловом спирте. Паяльную кислоту готовят самостоятельно, растворив гранулы цинка в соляной кислоте в пропорции 412 грамм цинка на 1 литр кислоты. Но лучше все-таки купить готовый флюс, соответствующий всем стандартам качества, поскольку принесение кислотных составов для медных проводов нежелательно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.400 °C и микросхема начинает зажариваться.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.

Рабочий участок рекомендуется снабдить:

  1. Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала.

  2. Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

  • напильники;
  • круглогубцы;
  • кусачки;
  • пассатижи;
  • пинцеты;
  • наждачная бумага;
  • нож.

Подготовка паяльника

Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.

Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.

После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.

Подготовка флюса

Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.

Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

  1. Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь.

  2. Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости.

  3. Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли.

  4. Для нержавейки используется ортофосфорная кислота.

  5. Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка.

  6. Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.

Припои для пайки

С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.

Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.

Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.

Как паять паяльником с канифолью?

Канифоль считается классическим веществом, применяемым при пайке. Весь принцип работы остается прежним, основные отличия заметны только лишь на этапе обезжиривания.

Особенность канифоли в том, что это твердая смола. Чаще всего она находится в небольшой металлической баночке с герметичной крышкой.

Несмотря на многообразие современных жидких припоев, канифоль все еще остается востребованным материалом. Многие радиолюбители уверены, что только с ее помощью можно произвести качественную и быструю пайку.

Особенность того, как правильно паять с канифолью, состоит в том, что необходимо прижимать жало и провода к самой смоле. После этого наноситься припой. Цель действий в том, чтобы добиться равномерного покрытия детали припоем.

При таком выборе флюса стоит учесть один момент. Канифоль совместима не со всеми металлами, поэтому для выполнения сложной пайки стоит подобрать другой флюс, подходящий ко всем деталям.

какие материалы и приспособления необходимы, как правильно паять провода

Если рассматривать способы пайки, то работа, произведённая паяльником, является самым распространённым и удобным. Несмотря на это, паяние паяльником имеет два важных ограничения, которые стоит учесть при выборе способа. Паять паяльником следует только низкоплавкими припоями и затруднительно производить нужные манипуляции, если детали, которые необходимо спаять, уж слишком массивные.

Последнее затруднение можно преодолеть, если воспользоваться дополнительными источниками тепла, такими как газовая или электрическая плита, газовая горелка. С помощью этих источников можно добиться нужного результата, прогрев паяемую деталь, хоть это и усложнит весь процесс.

Чтобы начать процесс пайки, необходимо подготовить нужный инструмент и специальные материалы. В первую очередь, конечно, необходим сам паяльник и понятно дело, что не обойтись без флюса и припоя.

Виды паяльников

Специалисты различают такие виды паяльных инструментов:

  1. Электрические паяльники, которые имеют керамический или спиральный нагреватель.
  2. Газовые паяльники, оснащённые газовой горелкой.
  3. Термовоздушные паяльники, в которых тепло проводится в нужное место воздушным потоком.
  4. Молотковые паяльники (которые работают с помощью открытого пламени или электрические).
  5. Индукционные паяльники.

Самыми распространёнными приборами для пайки считаются электрические паяльники, так как ими легко пользоваться и нетрудно приобрести. Нужный паяльный инструмент выбирают в зависимости от его мощности, которая показывает уровень теплового потока, направленного на паяемые детали.

Производить пайку электронных компонентов будет правильно прибором, мощность которого не будет превышать 40 Вт. Если у деталей, которые следует спаять стенки или провод, не превышают один миллиметр, то уместно будет выбрать инструмент в диапазоне 80–100 Вт. Если стенка детали от двух миллиметров и больше, то мощность нужна больше 100 Вт. Как раз к таким мощным инструментам относятся молотковые, работающие от электричества паяльники, которые бівают мощностью в 250 Вт., а также выше. Такие мощные устройства необходимы, как правило, для промышленности, где нужно паять большие детали. Цена на такие небытовые приборы соответственно высокая.

Теплопроводность паяемого материала тоже необходимо учитывать при выборе мощности паяльника. Например, при пайке изделий из стали он должен находиться в менее нагретом состоянии, чем при работе с медной конструкцией.

Припои

Для паяния электрическим инструментом используется чистое олово, оловянно-свинцовые, оловянно-серебряные и другие варианты припоев.

Свинцово содержащие припои отличаются своей вредностью, но в то же время качество работы при их использовании значительно выше других припоев.

Если необходимо подвергнуть пайке посуду, применяемую для приготовления пищи, то правильно будет использовать лишь чистое олово.

Флюсы

Как утверждают специалисты, хорошо паяются такие материалы, как бронза, серебро, нейзильбер, медь, олово, золото, латунь, свинец. Вполне приемлемо можно паять никель, низколегированные и углеродистые стали, цинк. К материалам, с которыми сложно работать, можно отнести алюминий, нержавеющие, а также хром, высоколегированные стали, алюминиевую бронзу, чугун, магний, титан. На практике же можно отметить, что только неподготовленная деталь или провод, неправильно подобранный флюс и неверно выбранная температура обработки ведёт к плохой пайке.

Так что правильно подобранный флюс залог идеально выполненной работы с минимальными временными и физическими затратами. Именно флюс отвечает за то, будет ли паяться нужный металл, какой будет прочность соединения, насколько будет трудно проходить весь процесс. Вся задача флюса заключается в том, чтобы разрушить окисную плёнку паяемого металла.

Флюс «Паяльную кислоту», которая относится к кислым активным флюсам, запрещается применять, когда производится паяние электронных деталей. Своей агрессивностью такой флюс может вызвать коррозию. Но именно это его свойство позволит идеально соединить металлические детали. Таким образом, чем металл химически стоек, то активнее должен быть применяемый флюс. Но нельзя забывать, что то, что осталось от активных флюсов, нужно удалить после завершения процесса.

Для пайки стальных конструкций эффективными флюсами считаются водный раствор хлористого цинка и паяльные кислоты, произведённые на этой основе. На данный момент производители представили широкий ассортимент сильных флюсов, которые тоже можно использовать при пайке.

При работе с нержавеющей сталью в отличие от низколегированной и углеродистой стали, нужно применять более активные флюсы, которые позволят разрушить слой стойких окислов, покрывающий, поверхность нержавеющей стали.

Выясняя, как паять паяльником изделия из чугуна, то очевидно, что для этих целей электрический паяльник будет непригоден, так как не сможет выполнить поставленную перед ним задачу. Паять чугун нужно выполнимо лишь высокотемпературной пайкой.

Чтобы выполнить качественно работы с нержавейкой, необходимо применить ортофосфорную кислоту (Ф-38). Так как она лучше всего одолевает окисную стойкую плёнку, покрывающую этот материал.

Железо оцинкованное с лёгкостью позволит спаять флюс, который включает хлористый цинк, этиловый спирт, хлористый аммоний, канифоль (ЛК-2).

Приспособления и материалы

Далеко не все приспособления и материалы необходимы при проведении паяльных работ. Но все они упрощают и делают работу с паяльником более удобной и комфортной.

Подставка для паяльного инструмента нужна не только для удобства, но и для безопасности. Чтобы нагревающийся наконечник устройства не касался посторонних предметов, которые могут быть повреждены от такого соприкосновения.

Возможны три варианта получения такого нужного приспособления:

  • Подставка продаётся в наборе с паяльным инструментом.
  • Приобретается.
  • Производится самостоятельно из листа тонкой жести.

Для удаления от излишков припоя существует специальная оплётка, которая производится из офлюсованных тонких медных проводков. Размотанный её конец прикладывается к припою, а затем сверху прижимается паяльником. Впоследствии весь лишний припой с помощью капиллярных сил, есть возможность собрать в ней, как в промокашке. Использованный кончик оплётки, который уже пропитан припоем, обрезается и выбрасывается.

При паяльных работах будет очень уместно иметь приспособление, которое именуется «третья рука». Данное устройство своими зажимами решает вопрос с катастрофической нехваткой рук при процессе паяния, где в одной руке держится паяльник, а в другой припой. К тому же это устройство может быть оснащено ещё и увеличительным стеклом, которое поможет лучше рассмотреть паяемые мелкие изделия или тонкий провод.

И конечно же, нельзя обойтись при проведении паяльных процедур без пинцетов, зажимов, плоскогубцев. Ведь детали могут сильно разогреться, и руками их держать будет невозможно.

Техника работы паяльником

Распространены несколько способов работы с паяльником:

  • Доставка припоя с кончика инструмента сразу на нужные детали.
  • Подача припоя непосредственно на площадку паяемой детали.

Но прежде чем начать паять, необходимо произвести подготовительные манипуляции с деталями. Подготовка заключается в закреплении деталей, разогреве паяльника и смачивании флюсом места пайки.

Если паяют первым способом, на паяльнике плавят маленькое количество припоя и придавливает его жало к необходимым местам на паяемых деталях. Уверенное движение наконечника паяльника вдоль предполагаемого шва способствует идеальному распределению припоя по паяемой поверхности.

При втором варианте пайки нужно сначала разогреть паяльником нужные детали до необходимой температуры пайки, а потом подают припой встык между нужными деталями или на подвергаемую пайке поверхность. Припой, расплавившись, заполнит расстояние между деталями, что обеспечит нужный результат.

Лужение проводов

Проведение лужения — это процесс покрытия верхнего слоя металла припоем. Такую операцию проводят как приготовительную перед пайкой, так и как самостоятельную операцию.

Самым распространённым направлением, где применяется лужение, это лужение концов электрических проводов. Как правильно паять паяльником провода и производить лужение, чтобы получить нужный эффект, рассмотрим в подробностях.

В зависимости из чего произведены провода и их состояния, в котором они находятся на момент работ, различается и обработка, которой их нужно подвергать.

Провод медный одножильный лучше всего подходит для лужения. Новый провод не защищён окислами, поэтому с ним не нужно проводить манипуляции по зачищению. Процесс заключается в нанесении на кончик провода флюса, на горячий конец паяльника наносится припой, а проводится по проводу паяльником, при этом стараясь проворачивать провод.

В некоторых случаях, когда проводник не намерен лудиться может помочь простая таблетка. Такое может случиться в том случае, если провод покрыт лаком или эмалью. В таком случае необходимо таблетку аспирина разместить на дощечки и плотно прижав к её поверхности проводник, разогреть паяльником в течение нескольких секунд. При таких действиях таблетка плавится, чем вызывает разрушение лака. После этого можно проводить лужение провода без проблем.

Пары от расплавленной таблетки аспирина вредны для здоровья, поэтому можно воспользоваться специальным флюсом, который удаляет лак с поверхности проводов.

Если провода старые, то они, как правило, покрыты окислами, которые будут препятствовать процессу лужения. Решить проблему можно с помощью уже упомянутого аспирина. Для этого необходимо расплести проводник, его положить на таблетку и несколько секунд греть паяльником, продвигая проводник из стороны в сторону.

Чтобы провести лужение провода из алюминия, необходимо приобрести специальный флюс, например, идеально подойдёт «Флюс для пайки алюминия». Его также можно будет использовать и при пайке металлов со стойкой окисной плёнкой. Единственное что не стоит забывать, при пользовании таким флюсом, это очищение от его остатков паяемой поверхности. Если этого не делать, может обнаружиться в месте спайки коррозия.

Чтобы убрать образовавшийся при лужении остаток припоя, можно провод разместить вертикально и к месту избытка прижать горячий паяльник. Все излишки стекут на паяльник с провода.

Используя все знания и нужные материалы, можно добиваться идеально выполненных работ при использовании паяльника.

Пайка для профессионалов – пошаговое руководство | reichelt.com

Пайка – важная часть работы с электронными компонентами. Для того, чтобы необходимые компоненты были надежно соединены и ток протекал плавно, у вас должно быть не только необходимое оборудование, но и правильные методы. В нашем удобном практическом руководстве мы объясним все, что вам нужно для достижения наилучших результатов.

Подготовка перед пайкой

В любом случае первым шагом является создание чистой и непыльной рабочей среды.Убедитесь, что жало паяльника и предмет, который вы собираетесь паять, полностью чистые и на них нет остатков.

Если на компоненте обнаружен излишек материала, аккуратно отшлифуйте его наждачной бумагой, а затем тщательно очистите сжатым воздухом 67 или спиртом.

Поместите маленькие тиски так, чтобы припаянная деталь надежно удерживалась и не скользила во время нагрева или охлаждения.

Для точной пайки очень мелких деталей вам может помочь припой с увеличительным стеклом.

Разогрейте прибор и доведите его до рабочей температуры, соответствующей вашему припою (см. Ниже).

Лучше всего обеспечить подходящую вентиляцию на рабочем месте. Жидкость содержит кислоты, которые при нагревании могут выделять вредные пары, поэтому их нельзя вдыхать.

Вытяжные блоки со встроенными фильтрами доступны в различных размерах для обеспечения оптимальной защиты от токсинов в воздухе.

Поместите всю необходимую посуду в пределах досягаемости во время работы.

Использование паяльной станции вместо паяльника

Паяльная станция намного удобнее, чем паяльник. Паяльные станции могут сохранять точную заданную температуру, гарантируя, что она не изменится в течение всего процесса пайки.


Станции обычно имеют четкие дисплеи и предлагают множество других полезных функций.

Паяльные станции

доступны с различными настройками и ценами, в зависимости от области применения и ваших предпочтений.

Станции GENERATION WT

Weller особенно удобны в использовании и позволяют без проблем работать с несколькими точками пайки. Если вы предпочитаете пайку горячим воздухом, мы рекомендуем установку горячего воздуха WTHA от Weller, с помощью которой можно паять даже самые маленькие компоненты.

Если вы работаете с чувствительными компонентами SMD и BGA, это лучше всего делать с помощью системы инфракрасной пайки. Преимущество этого устройства заключается в том, что тепло на инструменте генерируется за счет концентрации света именно там, где это необходимо, что не приводит к перегреву компонентов.

Благодаря большему рабочему пространству можно работать даже с материнскими платами без каких-либо проблем с паяльными станциями.

Полезные инструменты для пайки должны быть готовы и всегда под рукой, чтобы избежать случайных перебоев. Важные инструменты включают в себя инструмент для зачистки, набор высококачественных пинцетов, боковой нож, помощник по работе с доской с увеличительным стеклом, печатную плату и сухую губку для очистки.

Этот тип очистки (также называемый «сухая чистка») снижает нагрузку на жало паяльника, поскольку оно не подвергается температурным ударам.В качественные паяльные станции, такие как WT1010H от Weller, уже встроена сухая губка.

После того, как вы начнете работать с пайкой

Соединяемые концы кабеля сначала необходимо обнажить и скрутить друг с другом. Объем выполняемых работ зависит от того, являются ли кабели тонкими кабелями площадью до 1,5 квадратных метров или более толстыми.

Для тонких кабелей достаточно нанести немного припоя на жало паяльника и подержать его в точке пайки.Пряди будут втянуты вместе капиллярными силами.

В случае более толстых кабелей большее количество меди приводит к охлаждению паяного соединения – больше не удерживайте паяльное жало. Поскольку медь обладает высокой проводимостью, изоляция может расплавиться – используйте большее количество припоя, чтобы избежать этого.

Хотя большинство разновидностей припоя уже содержат флюс, более толстое паяное соединение может оказаться полезным. Однако стоит обратить внимание на вентиляцию рабочего места; флюс, который связывает материалы вместе, генерирует токсичные пары.

Паяльные проволоки доступны из различных сплавов в зависимости от области применения. Хотя свинцовый припой все еще доступен, с точки зрения окружающей среды и здоровья, следует избегать использования тяжелых металлов.

В промышленности промышленной электроники пайка свинцовыми сплавами полностью запрещена с 2006/2007 года.

Свинец имеет более низкую температуру плавления и лучшие свойства флюса, чем другие металлы, и поэтому иногда может быть подходящим для любителей.

Пайка через разъем питания

Поскольку разъемы требуют стабильного подключения к печатной плате, обычно используются проводные версии из-за их устойчивости.

Благодаря технологии сквозных отверстий (THT) они настолько жестко соединены с компонентом, что ни закупоривающая, ни тянущая силы на них не влияют.

Для этого проводные компоненты вставляются через существующие контактные отверстия печатной платы и затем припаиваются.Чтобы убедиться, что вы не используете какие-либо поврежденные детали, обязательно проверьте их заранее с помощью тестера компонентов LCR.

Пайка SMD компонентов

Сначала очистите печатную плату подходящим чистящим средством, затем смочите обе контактные площадки флюсом. Для таких мелких деталей особенно пригодится флюсовая ручка.

Правильно совместите две части и зафиксируйте их двумя диагонально расположенными точками пайки.

Если детали не идеально выровнены, отрегулируйте их заново после нагрева двух точек пайки, теперь контакты припаяны.

Чтобы удалить излишки олова с паяльной проволоки, отведите паяльное жало в сторону. Будьте осторожны, чтобы не перегреть деталь в течение всего процесса, и старайтесь не прикладывать к ней слишком сильное давление.

В этом случае лишний припой, так называемые паяльные перемычки, легче всего удалить с помощью распайки. Вы можете узнать, как это сделать, в разделе «Удаление пайки».

Оптимальная температура

Есть разница между мягкой и твердой пайкой.

Мягкий припой плавится при температуре менее 450 градусов Цельсия, тогда как температура жидкости Хартотена составляет от 450 до 900 градусов Цельсия.

Поскольку электронные компоненты очень чувствительны, здесь можно использовать только мягкую пайку.

Температура вашей работы зависит от используемых вами компонентов. Проверьте температуру плавления вашего паяльного олова, а также рабочую температуру вашего флюса. В любом случае она должна быть выше двух минимальных значений, но не должна превышать максимальную рабочую температуру флюса, так как он затем испарится.

Температура пайки электронных компонентов составляет от 300 до 320 градусов Цельсия. При использовании тонких проводов используется температура менее 300 градусов и тонкое паяльное жало.
При слишком низкой температуре припой не будет блестеть и будет иметь форму капли. В этом случае следует отрегулировать температуру, а затем продолжить работу.

Остерегайтесь электростатического разряда (ESD)

Многие электронные компоненты очень чувствительны и могут быть повреждены скачками напряжения даже при малых токах или напряжениях.В дальнейшем это может привести к выходу из строя всего устройства.

Чтобы предотвратить возникновение таких токов, убедитесь, что у вас есть правильный набор для ваших нужд. Например: рабочий коврик ESD, перчатки ESD, щетки ESD и браслет с кабелем вывода ESD.

Если вы используете паяльную станцию, вам следует регулярно проверять напряжение утечки и сопротивление заземления жала паяльника к вилке питания устройства.

Удаление припайки

Если вы использовали слишком много олова или детали неправильно припаяны, необходим процесс распайки.В зависимости от оборудования и уровня квалификации можно использовать паяльную проволоку или паяльную станцию.

Если выбран провод, поместите его на место пайки и нагрейте с помощью паяльного жала до тех пор, пока лишнее олово не будет всасано, как описано выше, под действием капиллярных сил. Это значительно упрощают паяльные / демонтажные станции, которые также включают в себя демонтажный паяльник. Сразу после этого излишки материала отсасываются. При работе с пылесосом обязательно работайте под крутым углом, чтобы не распределялись остатки олова.

Проверка пайки

Чтобы убедиться, что все компоненты паяны правильно, перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить работу пайки.

Прежде всего, проверьте компонент. Есть ли дефектные паяные соединения, погнутые ножки ИС или даже неправильно используемые компоненты?

Если здесь все в порядке, следует провести тест с помощью мультиметра.

Это позволяет вам измерять пропускную способность, напряжение, потребление тока и сопротивление каждого отдельного соединения, таким образом выявляя короткие замыкания и сбои.

Все аксессуары поставляются с моделями Atlas. Благодаря функции осциллографа и Bluetooth данные с мультиметра Atlas могут быть переданы на смартфон или планшет.

Компонент должен быть установлен и подвергнут функциональному тесту только после того, как вы убедились в отсутствии сбоев в паяльных работах.

Изображение на обложке: Fotolia, 124209586, silver-john


Другие интересные статьи:

Правильный паяльник для приложения

Электроника: инструменты для начинающих

10.3: Техника пайки – Workforce LibreTexts

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
Без заголовков

Техника пайки

Чтобы избежать проблем с пайкой, чрезвычайно важно работать с чистыми материалами и с правильным количеством тепла.Проблем с пайкой обычно можно избежать, если быстро довести металлы до температуры пайки и завершить нанесение припоя за короткий период времени. Вы знаете, что у вас есть надлежащий жар, когда соединение может быть выполнено примерно за две секунды. Тепло будет наиболее эффективно передаваться на работу, если чистый наконечник слегка залудить пленкой припоя. Пленка припоя создаст мост между поверхностями паяльника и паяльной поверхностью, затекая во все зазоры. Иногда необходимо добавить небольшое количество припоя, чтобы помочь сформировать этот мост, нанеся небольшую каплю на кончик паяльника перед нанесением его на рабочие поверхности.

Хотя изучение теории хорошей пайки важно для развития навыков пайки, хорошая пайка в первую очередь усваивается на практике. Удерживание утюга и нанесение его и припоя на рабочую поверхность должно производиться с использованием удобных и естественных для каждого человека приемов. То, как вы выполняете работу, не имеет значения, если конечным результатом является качественное паяное соединение без повреждения окружающих компонентов и материалов. При каждой возможности вы должны экспериментировать с различными методами, всегда удостоверяясь, что ваша пайка соответствует требованиям эффективной пайки, перечисленным выше.

Процедуры

Для эффективной пайки выполните следующие процедуры:

  1. Соблюдайте меры безопасности.
    При пайке всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками. Обеспечьте соответствующую вентиляцию или используйте вытяжные шкафы для удаления дыма припоя, чтобы предотвратить скопление паров припоя. Носите обувь с закрытыми носками и одежду из натуральных волокон, с длинными рукавами и длинными штанинами для защиты от ожогов от брызг припоя.

    Не прикасайтесь к наконечнику карандаша для пайки или к недавно припаянным соединениям.Используйте подставку для утюга и дайте утюгу полностью остыть, прежде чем убирать его. Никогда не паяйте оборудование, к которому подключено питание. Перед едой, питьем или курением всегда мойте руки, чтобы случайно не проглотить свинец.

  2. Очистите и залудите основные материалы.

Паяемые материалы (выводы, контактные площадки, клеммы и т. Д.) Должны быть чистыми и лужеными. Осмотрите все металлы-хозяева и очистите их от загрязнений, таких как оксиды, машинное масло, лосьон для рук и масла для кожи.Избегайте прикосновения к очищенным поверхностям.

Большинство выводов компонентов и соединительных проводов луженые на заводе. Незаполированные медные детали и контактные площадки для пайки следует очищать и лужить отдельно.

Чтобы залудить поверхность, очистите ее, а затем нагрейте поверхность с помощью паяльника. Нанесите припой на поверхность и позвольте тонкому покрытию сформироваться на поверхности. Дайте поверхности остыть.

При лужении многожильных изолированных проводов зачистите провод до длины, соответствующей выполняемому соединению.Залудите провод, используя столько припоя, чтобы зачищенный провод стал твердым. Сквозь припой должны быть видны жилы проволоки. Избегайте попадания припоя в провод под изоляцией.

При лужении и пайке сделайте перемычку для увеличения площади соединения и ускорения нагрева поверхности или соединения (Рисунок 5).

Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; BC Industry Training Authority)
  1. Поперечное сечение железного наконечника на круглом выводе – «X» показывает точку контакта.
    1. Сформируйте механический стык между основными металлами.Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; Управление профессионального обучения Британской Колумбии)
    2. Игольчатые плоскогубцы, используемые в качестве радиатора
      1. Дайте соединению остыть, не мешая.
      Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; Управление промышленного обучения Британской Колумбии)
    3. Шаги для припайки проводов к клеммам револьверной головки Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; Управление промышленного обучения Британской Колумбии)
    4. Процедуры пайки чашечных клемм Рисунок \ (\ PageIndex {1} \): (CC BY-NC-SA; Управление промышленного обучения Британской Колумбии)
    5. Правильно паяное соединение

      Дефекты пайки

      Следующие характеристики недопустимы в паяном соединении:

      • обугленная, обгоревшая или оплавленная изоляция или детали
      • чрезмерное количество припоя, включая пики, сосульки и перемычки
      • остатки флюса, брызги припоя , или другие посторонние материалы в схемах смежных областей
      • недостаточный припой
      • ямки, отверстия или пустоты или обнаженный основной металл в паяном соединении
      • сломанное или потрескавшееся паяное соединение или свидетельство изменения зерна
      • порезано, надрезано, выдолблено, или царапины на проводниках
      • неправильная длина проводов

      Во время процесса пайки вы должны быть очень осторожны, чтобы не допустить дефектов самого паяного соединения.Дефекты пайки в первую очередь снижают эффективность электрического соединения между соединяемыми металлами.

      Холодная пайка

      Холодная пайка возникает, когда выводы компонентов недостаточно нагреты. Недостаток тепла в соединяемых металлах уменьшит или исключит надлежащее смачивание поверхностей, как описано ранее. Недостаточное смачивание приведет к тому, что припой будет скапливаться на поверхности соединения, а не плавно течь через соединение. Эффективное электрическое соединение между соединяемыми металлами не будет выполнено, что приведет к сопротивлению току, протекающему через соединение.

      Холодные соединения обычно возникают в результате нанесения припоя на жало паяльника, а не на соединение, которое нужно паять. Когда припой касается железа, а не соединения, припой расплавляется до того, как соединение достаточно нагреется. Расплавленный припой будет стекать по стыку, но не смачивает его должным образом. Если тепло не поддерживается должным образом после того, как припой течет по стыку, обычно возникает холодное паяное соединение.

      Основным признаком холодного паяного соединения является появление инея на поверхности припоя.В некоторых случаях правильный повторный нагрев стыка поможет исправить холодный стык. Если поверхность остается морозной, необходимо удалить использованный припой и пропаять стык, используя соответствующие процедуры.

      Трещиноватое соединение

      Трещиноватое соединение возникает в процессе охлаждения, когда паяное соединение перемещается, когда припой находится в пластическом состоянии. Движение в пластичном состоянии приведет к кристаллизации припоя, что приведет к очень грубому и неэффективному соединению.

      Обычно причиной трещин соединения является плохое механическое соединение металлов перед началом пайки.Перед началом пайки компоненты должны быть надежно закреплены.

      Повторный нагрев обычно приводит к отверждению сломанного соединения, но может потребоваться добавление небольшого количества свежего припоя для рефлюкса обнаженных металлов.

      Соединение канифолью

      Соединение канифолью происходит, когда часть соединения нагревается достаточно, чтобы расплавить флюс и покрыть металлы, но недостаточно для того, чтобы припой потек. Покрытие из флюса действует как изолятор и, следовательно, обеспечивает очень плохое электрическое соединение или полное отсутствие соединения.

      Повторный нагрев и нанесение небольшой капли свежего припоя часто приводит к отверждению канифольного соединения.

      Теперь выполните самотестирование учебного задания.

Как паять: Best Tips

Сегодня я покажу вам, как спаять провода вместе. Пайка – важный навык для любого, кто работает с электроникой, и знание того, как правильно паять, может быть бесценным.

Еще я сделал видео о том, как паять, которое вы можете увидеть на YouTube ниже:

Припой – это металлический сплав с низкой температурой плавления, используемый для соединения проводов.При пайке вы не расплавляете металл, к которому припаиваете, вы нагреваете оба куска металла, позволяя припою течь между ними.

Важно отметить, что пайка в данном случае является надежным электрическим соединением, а не механическим. Если вы паяете вместе провода или другие компоненты, напряжение в паяном соединении не должно быть.

Это инструменты и расходные материалы, необходимые для правильной пайки:

-Паяльник

-Флюкс

-Паяльник

– термоусадочная

– Инструмент для зачистки проволоки

-Тепловой пистолет или фен

-Защитные очки

-Набор рук помощи

-Мокрая губка

-Смазка диэлектрическая

Ссылки на упомянутые инструменты находятся в конце сообщения, поэтому вы можете легко их найти.

Это два альтернативных паяльника, если вы работаете удаленно и не имеете доступа к источнику питания, беспроводной паяльник

Паяльник на бутане

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим несколько соображений безопасности при пайке.

При пайке важно носить защитные очки, чтобы защитить глаза от брызг или избытка припоя.

Наконечник паяльника очень горячий, поэтому не кладите его на легковоспламеняющиеся предметы и следите за тем, чтобы не соприкоснуться с кожей.

Держите легковоспламеняющиеся предметы, например, газовые баллончики или топливо, подальше от вас во время пайки.

Некоторые припои содержат свинец, поэтому убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, вне помещения или установите вентилятор рядом с рабочим местом.

После завершения пайки наклоните рабочее место и мойте руки, особенно перед едой.

С учетом этих мер предосторожности самое время приступить к пайке и пайке – сделать это просто. Что делает его таким простым, так это использование правильного выбора инструментов и правильного припоя.

Припой бывает трех основных типов. Свинцовый припой, бессвинцовый припой и серебряный припой.

Серебряный припой нельзя использовать из-за его кислотного ядра. Со временем кислота разъедает пластиковую изоляцию на проводе и вызывает проблемы с проводкой.

2 варианта электрического припоя: свинцовые и бессвинцовые. У бессвинца более высокая температура плавления, поэтому ваш паяльник должен быть более горячим, а его использование более экологически ответственным.

Припой

со свинцовым припоем имеет более низкую температуру плавления и его легче паять, я использую его для всех паяльных работ на автомобилях и всего остального.

Я использую припой на основе смолы 60/40, который работает лучше всего, так как смола очищает провода от поверхностных масел и загрязнений до того, как припой окружает провод, а также предотвращает окисление, пока он не остынет.

У вас может быть дома рулон припоя без маркировки, и вы не уверены, свинец он или бессвинцовый.

Быстрый тест – нанести два шарика припоя на металл и посмотреть, будет ли покрытие матово-серым или блестящим серебристым. Блестящее серебро означает, что это свинцовый припой, а матовый серый – не содержит свинца.Так что это быстрая проверка, которую вы можете провести.

Я уже упоминал, что мне нравится использовать припой на основе смолы, потому что смола защищает провода от окисления, но я предпочитаю пойти еще дальше и использовать флюс из канифольной пасты, который является еще одним уровнем защиты от окисления.

Когда вы нагреваете металлы, такие как концы проводов, которые собираетесь паять, или даже паяльник, поскольку незащищенная поверхность нагревается, оксиды образуются и покрывают медь, что делает пайку действительно сложной.

Последний инструмент, который нужно припаять, – это паяльник. Здесь есть несколько вариантов: проводной электрический, беспроводной электрический, такой как Milwaukee, или газовый паяльник, показанный выше.

Паяльная станция с проводом подходит для любителей, которым не нужно находиться за пределами объекта, и с легкостью паяет провода и компоненты меньшего диаметра на печатных платах благодаря тонкому наконечнику. Это утюг мощностью 48 Вт и отлично работает.

Этот газовый паяльник – отличный портативный вариант и невысокая цена.

Он имеет встроенный воспламенитель, но для его работы вам понадобится баллончик бутанового газа.

Я предпочитаю третий вариант электрического беспроводного паяльника, он имеет мощность 90 Вт и быстро нагревается. Он может работать с проволокой более толстого сечения, например,

.

Вы можете заменить наконечник, если вам нужно припаять компоненты печатной платы.

Теперь, когда вы знаете, какие инструменты требуются, я покажу вам в 5 простых шагов, как паять, и подробно остановлюсь на каждом шаге:

  1. Начните с зачистки проводов назад
  2. Насадка на термоусадку
  3. Соедините провода вместе
  4. Провода припоя
  5. Термоусадочные трубки

Шаг 1

Первым делом снимите изоляцию с обоих проводов для подключения.Просто вставьте провод в плоскогубцы и с их помощью быстро удалите изоляцию. Снимите одинаковое количество с каждой проволоки, чтобы их было легче соединить.

Если вы случайно порвали жилы провода при снятии изоляции, обрежьте оставшиеся жилы и начните заново. Если вы этого не сделаете, это вызовет дополнительное сопротивление в проводе и, следовательно, нагрев, который может привести к расплавлению провода и даже создать опасность возгорания, если предохранитель цепи не перегорел.

С зачищенными проводами пора переходить к шагу 2, добавлению термоусадки.

Шаг 2

Когда дело доходит до выбора размера термоусадки, выберите тот, который с трудом подходит к проводу, чтобы, когда придет время усадить его, на паяном соединении и проводе было плотное уплотнение. Термоусадочная трубка сжимается до половины своего диаметра, это должно помочь выбрать правильный размер.

Используйте кусок термоусадки достаточной длины, чтобы покрыть оголенные провода и часть изоляции. Отодвиньте термоусадочный элемент подальше от места пайки, чтобы он не сжимался из-за тепла, выделяемого при пайке проводов.

Шаг 3

Теперь, что касается третьего шага, мы собираемся соединить провода с помощью линейного сращивания, также наученного НАСА своим астронавтам. Начните с того, что убедитесь, что у вас достаточно зачищенной проволоки, и туго скрутите жилы.

Перекрестите один провод над другим, чтобы получилась X, и плотно намотайте один провод вокруг другого, сделав не менее 3 витков, повторите то же самое с другой стороны.

Убедитесь, что нет торчащих кусочков проволоки, которые могут проткнуть термоусадочную пленку, все жилы должны быть на одном уровне.

Затем прикрепите провод к «рукам помощи», чтобы он оставался устойчивым.

Добавьте канифольный флюс вокруг места сращивания проводов, чтобы подготовить провода к чистоте при нагревании, и заставьте припой течь в провода при добавлении.

Затем включите паяльник, чтобы предварительно нагреть его до нужной температуры. Когда температура нагреется, протрите кончик влажной губкой.

Далее мы собираемся залудить жало паяльника, для этого просто добавьте несколько капель припоя и протрите жало влажной губкой, оставив тонкий слой припоя на жало.Паяльник залужен и готов к пайке. Всегда очищайте жало губкой после пайки, чтобы продлить срок службы жала.

Шаг 4

Пришло время припаять провода. Прежде чем медные провода впитаются припоем, их необходимо нагреть. Поместите жало паяльника под провода и нанесите на жало небольшое количество припоя.

Этот процесс довольно быстрый, так как припой плавится и тепло попадает в провод, и теперь он готов принять припой в соединение.Подайте припой прямо в верхнюю часть проводов и дайте ему просочиться через жилы.

Не нужно добавлять кучу припоя туда, где образуются капли, достаточно, чтобы покрыть все жилы проволоки и заполнить все зазоры в стыке. После того, как вы добавили достаточно припоя, снимите паяльник, чтобы дать стыку остыть. Когда он остывает, старайтесь не перемещать его, так как это может вызвать трещины и воздушные зазоры в суставе, и ваш сустав не прослужит так долго.

После того, как вы закончите работу с паяльником, с еще горячим наконечником осторожно протрите его губкой.Как только припой полностью остынет, что обычно занимает около минуты, осмотрите паяное соединение.

Вы ищете полное покрытие стыка припоем, контур видимых проводов хороший, и вы не хотите, чтобы какие-либо большие шарики с оголенной медью все еще были видны, если это так, попробуйте еще раз.

Этот стык выглядит как хорошее паяное соединение, так что теперь пришло время для нашего последнего шага – изоляции провода.

Шаг 5

Чтобы это соединение прослужило долго и сделало его водонепроницаемым, нанесите диэлектрическую смазку вокруг паяного соединения.Затем наденьте на него термоусадочную пленку.

Затем нагрейте трубку термофеном или феном для усадки, начиная с середины и двигаясь наружу. Диэлектрическая смазка предотвращает попадание влаги и изолирует паяное соединение, продлевая срок службы соединения.

Просто сотрите излишки смазки, вытолкнувшиеся из термоусадки, и теперь у вас есть хорошее водонепроницаемое соединение.

Очень частая ошибка, которую я видел на протяжении многих лет, – это соединения холодной пайки.Это происходит, когда к стыку при пайке прикладывается недостаточно тепла, и вместо того, чтобы добавлять припой непосредственно на провод, он капает на провода вот так.

Чтобы убедиться, что у вас никогда не будет холодных паяных соединений, всегда держите паяльник под проводами и добавляйте припой к самому проводу. Таким образом, вы будете знать, что качество соединения является наилучшим, и сможете визуально подтвердить его, прежде чем двигаться дальше.

Итак, теперь вы знаете, как паять, попрактикуйтесь с некоторыми проводами, пока не освоите это, и оставьте мне комментарий, сообщающий мне, что вы отремонтировали или установили с помощью пайки.

Все продукты, которые я использовал в этом процессе, приведены ниже по ссылкам, поэтому вы можете быстро и легко их найти.

Если вы используете пайку в проекте, над которым работаете, подпишитесь на меня в Instagram или Facebook и отправьте мне фотографию своей работы.

Пожалуйста, оставьте комментарий, если вы нашли это полезным или использовали пайку в вашем проекте!

Вы также можете подписаться на меня в Instagram или Facebook, пришлите мне фотографию своей паяльной работы, я бы с удовольствием ее увидел.

-Будет

Ссылки на используемые инструменты и материалы:

отказ от ответственности: все ссылки ниже являются партнерскими ссылками Amazon.Эти ссылки поддерживают мой блог, и если вы покупаете через них (без дополнительных затрат), я получаю небольшую комиссию.

Припой: https://amzn.to/2Rc0ELF

Флюс канифоли: http://amzn.to/2bVPzMB

Паяльник электрический беспроводной: https://amzn.to/36C8aG1

Газовый паяльник: https://amzn.to/35Faw5r

Паяльник электрический: https://amzn.to/37MWws0

Автоматические стрипперы: https://amzn.to/2QCjOv5

Диэлектрическая смазка: https: // amzn.к / 30aPH0U

Флюс канифоли: https://amzn.to/37NwKDV

Руки помощи: https://amzn.to/35DqjSk

Термоусадочный комплект: https://amzn.to/2T8AyeL

Тепловая пушка: https://amzn.to/2QAwHFD

Советы и приемы для успешной пайки – Как паять в электронике Учебное руководство

Автор: Луиза Логан

Пайку можно представить как микросварку в котором куски металла соединяются вместе с помощью наполнитель i.е. припой (сплав олова и свинца) при низкой температуре. Уделяя время внимательному и умелая пайка электрических компонентов гарантирует, что схемы работают впервые. Неряшливый бросился паяльная работа только заставит вас вернуться, чтобы сделать исправления. Здесь вы узнаете отличную технику для пайка успех.

Необходимые компоненты

  1. Паяльник – (25-40 Вт используется для печатных плат Доски).Его наконечник обычно никелирован.
  2. Проволока для пайки – Толщина зависит от типа проволоки. работа, которую вы выполняете. Обычно используется проволока 18 калибра. в работе электронных схем. Обычно он состоит из СН-63 (37% свинца и 63% олова).
  3. Паяльная стойка – Это удерживает паяльник, когда он не используется. В паяльник сильно нагревается и его хорошая сохранность Практикуйтесь в использовании паяльной стойки.
  4. Печатная плата или Правильно просверленная доска Vero
  5. Светодиодные фонари или любые другой электронный компонент
  6. Очки защитные

Меры предосторожности, о которых необходимо знать

  • Безопасность следует надевать защитные очки, чтобы защитить глаза от испарений. расплавленного припоя, который может вызвать раздражение.
  • Не держите паяльник за медные дорожки для более 5 секунд. При нагревании может достигать температура около 400-500 ° C и может повредить ваш дизайн.
  • Когда паяльник не используется размещен на подставке так, чтобы никакие электрические, физические или это может привести к механическому повреждению.
  • При пайке берем следите за тем, чтобы ни одна из медных дорожек не была замкнута накоротко расплавленным припоем.Если да, удалите короткозамкнутый дорожку и снова припаять.

Размещение компонентов правильно

На следующем рисунке показан такой процесс.

  1. Поместите компонент для пайки. Брать осторожность при размещении светодиода; более длинный конец – анод. Полярность имеет значение!
  2. Правильно согните деталь в место.
  3. Вставьте компонент в печатную плату.
  4. Изгиб компонентные выводы и прижмите их к печатной плате.
  5. Вот так компонент должен выглядеть на печатной плате. Теперь это готов к пайке.

Пайка

Это техника пайки обеспечивает прочный, яркий металлический, прочный стык без хлопьев. Может применяться к любому электронному компоненту, который необходимо припаять.

  1. Очистите печатную плату спиртом.
  2. Коснитесь кончика паяльника к участкам вокруг стыка. Это нагревает вашу медную дорожку (больше не делайте этого более 5 секунд, иначе медная дорожка получит поврежден)

  1. Поместите паяльную проволоку рядом с паяльником и переместите его по стыку на небольшой круг, пока он не дойдет до паяльника.

  1. Расплавьте припой, достаточный для соединения, а затем убрать утюг.Расплавленный металл должен покрыть все элементы стыка.

  1. Снять пайку проволока, а затем утюг.

Хорошее паяное соединение оптимальное количество припоя и равномерно распределяется без выступов. Рассмотрим следующие сценарии хороших и плохих методов пайки.

Луиза Логан работает инженером в Элемент 14 Farnell, компания, специализирующаяся на высоком качестве электронные компоненты.Ей нравится делать свое собственное электронные проекты и обучение племянников электронные схемы.

Советы и приемы для создания надежного подключения

Когда дело доходит до работы с электрической системой вашего автомобиля, даже опытные профессионалы разочаровываются. Периодические проблемы, ремни безопасности под панелью управления, похожие на спагетти, и годы исправлений и исправлений, как правило, только усугубляют ситуацию. По нашему опыту, около 90% всех проблем с электричеством связаны с плохим соединением.

Обжимные клеммы эффективны и работают хорошо, а в некоторых случаях требуются, но со временем может возникнуть коррозия и вызвать проблемы с подключением. Пайка – лучший вариант для длительного ремонта, поэтому знание того, как правильно паять провода, может стать достойным навыком. Уловка при пайке заключается в том, чтобы убедиться, что соединение полностью нагрето, а не соединение холодной пайки. Холодное паяное соединение возникает, когда горячий припой попадает на холодную проволоку, затвердевая. Может показаться, что соединение хорошее, но на самом деле припой находится только на внешней стороне провода, а не протягивается через жилы провода.

При пайке есть несколько советов и приемов, которые помогут добиться наилучшего соединения. Эти советы подходят для любого паяного проводного соединения. При пайке всегда рекомендуется по возможности отсоединять провода от электроники, так как тепло может легко передаваться на электрические компоненты.

Пересечение потоков

Существует один способ скручивания проводов для пайки – горизонтальное скручивание, при котором получается непрерывная длина провода. Пиг-хвост, в котором провода согнуты под углом 90 градусов к остальной части провода, НЕ является подходящим соединением и вызовет проблемы, не делайте этого.

Начните с пересечения проводов крест-накрест, примерно посередине зачищенного участка.

Затем скрутите провода друг с другом.

Убедитесь, что обертка плотная. Это также отличный способ подключить несколько проводов к одному выводу.

Heat Don’t Lie

Лучший способ узнать, достаточно ли горячее паяное соединение, – это увидеть жилы провода в самом припое. Всегда помещайте паяльник или пистолет ПОД проводами и добавляйте припой ВЕРХ провода.Припой притягивается к теплу, поэтому, когда припой плавится, он тянется к теплу через провода, соединяя каждую жилу вместе с припоем.

Поместите паяльник под провода и нанесите припой сверху. Это помогает начать теплопередачу, нанося припой в точке соединения утюга и проводов, а затем перемещая припой наверх.

Я кричу, ты кричишь, мы все кричим о… трубке…

Нельзя просто оставлять паяное соединение открытым, это цепь под напряжением.Изолента – это нормально, но большинство людей не используют качественную ленту. Лучшее решение для прикрытия припаянных проводов – это термоусадочная трубка, и ее необходимо установить ДО того, как будет выполнена пайка. Как только припой остынет, просто наденьте трубку на соединение и воспользуйтесь зажигалкой или термофеном, чтобы усадить ее. Просто убедитесь, что вы используете провод подходящего размера.

Термоусадочная трубка – лучший способ герметизировать паяные соединения. ПЕРЕД пайкой убедитесь, что вы продвинули трубку на несколько дюймов за соединение. Если термоусадочная трубка недоступна, используйте изоленту хорошего качества, например 3M Super 33.

Если вам приходится использовать изоленту, а иногда не удается этого избежать, вам нужна одна конкретная марка и модель – 3M Super 33 или Super 88. Это тоже не шутка. Лента стоимостью 1 доллар за рулон – это мусор, и ее ни в коем случае нельзя использовать для электрических соединений, кроме случаев экстренного ремонта. Super 33 и Super 88 стоят около 4-5 долларов за рулон, и они держатся, прилипают и герметизируют соединения, не падая через четыре месяца в пути. Super 33 – это стандарт в профессиональной индустрии, и вы всегда должны держать рулон в ящике для инструментов.Дешевый материал для связывания проводов и для того, чтобы держать полотенце в руке, когда вы отрезаете палец, вот и все.

Хорошее соединение имеет решающее значение для любой электромонтажной работы, полностью нагретое паяное соединение должно выглядеть так, где вы можете видеть отдельные жилы, покрытые припоем.

Если вы последуете этим советам, ваш ремонт электрооборудования будет длиться вечно и обеспечит годы бесперебойной работы. Если вы этого не сделаете, что ж, тогда вы, вероятно, снова окажетесь под приборной панелью на обочине дороги, выполняя свою лучшую позу человека, сложенного оригами, и жалеем, что сначала не спаяли ее.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как паять провода, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Пайка: что можно и нельзя

Пайка может показаться сложной и трудной, но после небольшой практики она может стать довольно простой. Ничто не заменит опыта при пайке, но наши советы помогут быстро освоить эту технику.Так что читайте дальше!

В этом посте мы расскажем, что нужно и что не нужно знать о пайке.

Будьте осторожны, не прикладывайте слишком большое давление

❌ Не прилагайте слишком большого усилия с помощью инструмента к плате или к паяемым деталям. Он не спаяет стыки быстрее, а только повредит долговечное покрытие и даже испортит самые лучшие наконечники.

✔️

Верните инструмент на подставку

❌ Не оставляйте инструмент без присмотра , когда он включен.Это может привести к несчастным случаям и повреждению самого инструмента.

✔️ Всегда возвращайте инструмент на стойку , когда он не используется.

Используйте экстрактор картриджей

Не используйте плоскогубцы или другие инструменты для извлечения и замены картриджей . Не регулируйте и не затягивайте картридж, используя другую поверхность, кроме экстрактора.Это может необратимо повредить насадки.

✔️

Поддерживайте чистоту поверхности наконечника

Грязная ржавая поверхность не передает тепло должным образом.

✔️ Держите наконечники в чистоте и залудите их повторно. перед тем, как поместить инструмент в подставку.

Не используйте наждачную бумагу или напильники для очистки наконечника.

✔️ Только используйте методы очистки, предоставленные производителем .

✔️ Влажная губка (не заболоченная) – эффективный метод очистки , если ее содержать в чистоте. Его следует периодически менять и использовать только с деионизированной водой.

не используйте водопроводную воду ни при каких обстоятельствах.

Воспользуйтесь преимуществами режимов SLEEP и HIBERNATION.

Не оставляйте инструмент при рабочей температуре на стенде .

✔️ Функции сна и гибернации автоматически снижают температуру наконечника , когда утюг находится в состоянии покоя на подставке.Это предотвращает ржавление или окисление.

Выберите правильное паяльное жало

✔️ Всегда выбирайте самый большой наконечник для каждого паяного соединения . Выберите наконечник с наибольшей площадью контакта.

Как наносить припой

Не расплавляйте припой непосредственно на наконечник без необходимости.

✔️ Паяльная проволока должна быть нанесена на паяемые поверхности .Диаметр используемой проволоки должен соответствовать выполняемому вами паяльному соединению.

Работайте при минимально возможной температуре .

❌ Чем выше температура, тем выше риск окисления. Высокая температура может повредить печатную плату и сократить срок службы наконечников.

✔️ 90% паяных соединений с использованием инструментов JBC можно успешно выполнить при 350 ° C или ниже. Если для паяного соединения требуется температура выше 380 ° C, мы рекомендуем вам использовать подогреватель.

Избегать коррозии

Не используйте слишком много активного Flux . Чрезмерное использование может вызвать коррозию.

✔️ IPC рекомендует: ROL, REL и ORL . Внутреннего флюса от катушек с припоем небольшого диаметра может быть недостаточно. При необходимости вы можете добавить совместимый внешний поток.

Что еще можно и чего нельзя делать?

Расскажите в комментариях!

Поставьте лайк и поделитесь:

Процедуры пайки | Группа продуктов Harris

Пайка – это процесс соединения, при котором коалесценция достигается нагревом до температуры ниже 800 ° F с использованием цветного присадочного металла с температурой плавления ниже, чем у основного металла.Соединяемые металлы определяют используемые методы флюса, припоя и нагрева. Основные металлы выбираются по определенным свойствам, таким как электропроводность, вес и коррозионная стойкость.

Для получения надежного паяного соединения необходимо учитывать следующее:

  • Конструкция соединения: они должны разрабатываться с учетом требований к припоям и их ограничений.
  • Предварительная очистка: Поверхности необходимо тщательно очистить, чтобы припой смочил основной металл.
  • Флюс: необходимо предусмотреть флюс для удаления следов поверхностной пленки или оксидов и предотвращения образования оксидов во время пайки.
  • Для обеспечения надежного паяного соединения необходимо поддерживать правильное крепление или выравнивание деталей.
  • Нагрев основных металлов должен быть равномерным или даже для основных металлов, чтобы обеспечить хорошее проникновение присадочного сплава в шов. Если используется некоррозионный флюс, дальнейшая очистка не требуется.Использование агрессивного флюса требует удаления остатков флюса.

Основные этапы пайки

  1. Соединительный элемент : зазор 0,005 дюйма подходит для большинства пайки. При пайке металлов с предварительно нанесенным покрытием рекомендуется зазор 0,001 дюйма для максимальной механической прочности.
  2. Типы очистки включают :
    • Механический – диск Scotch Brite, наждачная бумага
    • Химическая очистка с использованием кислот для удаления ржавчины, окалины или сульфидов.Чаще всего используются кислоты соляная и серная.
  3. Нанесение флюса
    • Флюс должен удалять оксиды и препятствовать их реформингу.
    • Флюс должен допускать смещение припоем.
    • Флюс должен способствовать смачиванию поверхности припоем.
  4. Нагревание : Равномерное или равномерное нагревание стыков имеет первостепенное значение для обеспечения прочного стыка.
    • Виды паяльного оборудования:
      1. Паяльники электрические
      2. Горелка для сантехников – пропановая низкотемпературная
      3. Пайка погружением – большая емкость с расплавленным припоем для пайки нескольких соединений
      4. Печное отопление – используется только в производстве, где другие методы нагрева нецелесообразны
  5. Нанесение припоя происходит в два этапа :
    1. Смачивание металлических поверхностей
    2. Заполнение зазора между контактирующими поверхностями припоем

      В зависимости от условий применения каждый шаг может выполняться отдельно.Это позволяет легче контролировать условия.

  6. Охлаждение шарнира :
    • Как можно скорее после пайки соединение можно охладить струей воды или воздуха. Медленное охлаждение может вызвать чрезмерное легирование, что приведет к хрупкому соединению.
  7. Обработка остатков флюса :
    • Некоррозионные флюсы – это флюсы на канифольной основе, которые не требуют удаления.Коррозионные флюсы – это флюсы, содержащие хлорид цинка. Удаление необходимо для предотвращения коррозии.
.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.