Схема паяльного фена: Паяльный фен своими руками: простая схема, пошаговая инструкция

Как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками: пошаговый процесс

Как начинающие радиомастера, так и те, кто изрядно поднаторел в этом деле, при пайке радиоэлектронных элементов сталкиваются с некоторыми трудностями. Купленный в магазине недорогой паяльник может «порадовать» перегревом, из-за которого на жале образовывается нагар, что ведет к неполноценному контакту с оловом на плате, также перегревается плата и отслаиваются дорожки. В этой статье напишем, как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками, предоставив схемы сборки, видео и фотографии.

• Изготовление контактного паяльника
• Воздушный паяльник
• Общие характеристики и принцип работы
• Рекомендации по сборке
• Техника безопасности и правила использования

Изготовление контактного паяльника

Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.

Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».

Схема сборки в домашних условиях

Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

• спираль нихрома;
• керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

Общие характеристики и принцип работы

В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух.

Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:

• Турбинные – воздух подается маленьким крыльчатым электромотором в термофене.
• Компрессорные – воздух подается компрессором, расположенным в главном блоке.

Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.

В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными), недостатки термовоздушных станций следующие:

• Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
• Неравномерный прогрев поверхности.
• Требуются дополнительные насадки.

Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.

Рекомендации по сборке

В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.

Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие, через которое в трубку с нагревателем попадает воздух. С одной стороны кулер плотно закрывается, чтобы воздух во время работы шел лишь в трубку, а не выходил наружу. Нагнетатель монтируется в задней части фена.

Нагреватель собрать гораздо труднее. Нихромовая проволока спиралью накручивается на основание. Витки соприкасаться друг с другом не должны. Длина спирали рассчитывается из расчета того, что ее сопротивление должно равняться 70-90 Ом. Основанием может служить основание с низкой теплопроводностью и большой стойкостью к высоким температурам.

При конструировании фена много разных деталей могут быть взяты из старых домашних фенов. В каждом, даже простом и дешевом, устройстве есть слюдяные пластины, из которых для спирали собирается крестообразное основание. Также используются основания старых паяльников либо галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 см должно быть не занятым спиралью. От спирали по основанию отводятся концы. Затем эта часть плотно обматывается жаропрочной тканью.

Далее, из фарфора, керамики и подобных материалов делается трубка. Диаметр рассчитывается так, чтобы между ее внутренними стенками и спиралью оставался маленький зазор. Сверху на сопло наклеиваются термоизоляционные материалы:

• стекловолокно;
• асбест;
• прочее.

Изоляция обеспечит больший КПД фена и позволит спокойно брать его руками.

Нагревательный элемент и трубка-сопло по отдельности соединяются с нагнетателем таким образом, чтобы воздух шел в сопло, а нагреватель находился внутри сопла посередине. Место скрепления сопла и нагнетателя изолируется во избежание пропускания воздуха.

По форме получившаяся конструкция напоминает пистолет. Для удобства к корпусу можно прикрепить держатели и ручки. Специальные насадки покупаются или вытачиваются из термостойкого металла. От изготовленного фена к главному блоку должны отходить четыре провода и выходить из задней части фена. Их рекомендуется собрать вместе и изолировать повторно.

В корпусе блока размещаются два реостата, один из которых регулирует мощность потока воздуха, а другой – мощность нагревательного элемента. Лучше, если выключатель для нагревателя и нагнетателя будет общим. Завершающее действие – устройство выхода для розетки.

Техника безопасности и правила использования

• На рабочем месте важно соблюдать технику пожарной безопасности.
• В процессе работы постарайтесь не допустить резкого изменения температуры нагревателя. Не трогайте нагревательный элемент и насадки фена.
• Насадки меняйте после выключения и остывания фена.
• Не допускайте попадания на термофен жидкости.
• Обеспечьте хорошее проветривание рабочего места.

Паяльная станция-фен – довольно удобное приспособление, которое можно собрать самостоятельно. Несмотря на имеющиеся недостатки, это вполне пригодное устройство для ремонта бытовой техники.

Паяльные станции

Контроллер паяльного фена на микроконтроллере STM32 с AliExpress

Я случайно наткнулся на данный контроллер для паяльного фена и он меня очень заинтересовал своей конструкцией.

На скриншотах и в описании товара в магазине данный контроллер значился как новый 2018г.
С точки зрения конструктора РЭА и приборов он выполнен правильно, а именно силовая и цифровая части разделены на отдельные платы.
Конечно необходимо очистить весь мусор от ИБП, но это мелочи, сравнительно с тем, что китайские «инженеры» представили в ревизии 1.1.
Ну и конечно меня ждало глубокое разочарование о котором я и не подозревал на момент покупки.
Это не первый мой паяльный фен так, что каким он должен быть и какие-то минимальные требования у меня к нему есть. Но из-за разочарования в этом контроллере я собрал этот фен на коленке, не вкладывая в него больше ни копейки.
Приступим к сборке бюджетного контроллера для паяльного фена.

Для сборки паяльного фена нам понадобятся:

— корпус
— ручка паяльного фена
— подставка для ручки фена
Прямые руки не обязательно!

Контроллер паяльного фена с органами управления и блоком питания
В данной разработке китайскими инженерами устранены ошибки и они все же контроллер фена от блока питания разнесли на разные платы.

Цена на момент покупки составляла 34.73$. Доставку выполняла Новая Почта Международная. В комплекте, так же, есть шлейф для подключения платы контроллера к силовой плате (второй шлейф для подключения кнопки продавец забыл положить), батарейка и в качестве подарка продавец положил мне 8-ми пиновый разъем GX16.

Данный контроллер обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 100÷550 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 9÷99 ℃.

3. Переход в режим ожидания при установке ручки паяльного фена на подставку с автоматической продувкой нагревательного элемента и понижением его температуры до 90 ℃.
4. Сохранение пресетов выставленной температуры (5 значений).
5. Режим хранителя экрана в виде двух точек.
6. Язык интерфейса: китайский и английский.

Плата контроллера


Под экраном нанесли логотип, очень напоминающий лого FreeBSD.
В поставке магазина на этом контроллере был дисплей OLED 1.3″ голубого цвета.
Я сразу выпаял экран и припаял OLED 1.3″ матрицу белого цвета.

Схема подключения есть в описании к товару на странице продавца, это конечно плюс магазину, но можно было бы картинку выложить в большем разрешении.

Я не буду останавливаться на разборе элементной базы блока питания и контроллера, данная ревизия не имеет ни каких отличий с предыдущими контроллерами и обсуждался много раз.
Внешний осмотр плат оставил двоякое впечатления – сами платы качественные, с шелкографией, флюс местами отмыт, некоторые SMD элементы стоят кривовато, явно паяли вручную.

Корпус
Так как я буду собирать этот паяльный фен на коленке, я не буду покупать для него корпус. Я разобрал старую станцию на STC контроллере, чтобы использовать профиль для постройки корпуса для фена. Размеры профиля 120х88х38мм чего вполне хватит для размещения силовой платы, а переднюю и заднюю панельки я за пол часа выпилил из листового алюминия.

Ручка паяльного фена.
Ручку паяльного фена я использовал от Combo 2v1, заказывал уже очень давно ссылок на магазин не осталось.

Рабочее напряжение: 220 В переменного тока ± 10% 50Гц
Мощность: 700 Вт ± 10%
Как и предыдущие контроллеры так и данный контроллер паяльного фена рассчитан под конкретную модель ручки фена, а именно сопротивление нагревателя должно быть 70 Ом.
Распиновка разъема GX16-8 в моей комбо станция такая
1 — синий — минус двигателя турбины
2 — белый — нагреватель фена
3 — серый — нагреватель фена
4 — зеленый — термистор NTC
5 — красный — + термопары
6 — желтый — геркон
7 — коричневый — плюс двигателя турбины
8 — черный — GND

Подставка паяльного фена.
Так же как и ручку я буду использовать от комбо станции.

Что в итоге получилось



Со слесарными работами закончили, приступаем к знакомству с меню.

Управление меню такое же как и во всех станциях на STM32.
Управление паяльным феном осуществляется с помощью ручки энкодера и геркона в ручке кнопки вкл/выкл на задней панели.
Итак, что же мы видим на экране:

Как оказалось ни чего нового! Стекло я установил прозрачное, а нужен светофильтр, поэтому сделать нормальный кадр проблематично.
Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu. Всего доступно 13 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в пункт — нажатием кнопки ручки.
Рассмотрим пункты меню настроек

01. Stepping — шаг изменения значений температуры и воздушного потока

В данном пункте меню настраивается:
— TempStep [10℃] — шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1÷50℃)
— FlowStep [05%] — шаг изменения скорости воздушного потока при вращении ручки энкодера (1÷20%)
02. Cold end — компенсация холодного пая

В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости температуры окружающей среды:
— Mode — тип используемого термодатчика: CPU — термометр внутри микроконтроллера/ NTC — выносной датчик в ручке паяльного фена
— Temp — значение температуры холодного пая (-9÷99℃)
03. Buzzer — бузер (пищалка)

В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON — включен/OFF — выключен.
04. OpPrefer — выбор предпочтений

В данном пункте меню настраивается какой параметр при вращении ± ручки энкодера изменять предпочтительней
— TempFirst — сначала температура
— FlowFirst — сначала скорость воздушного потока
05. Screen Saver — хранитель экрана

В данном пункте меню настраивается:
— Switch — включение хранителя экрана: ON — включена/OFF — выключена
— DlyTime — интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1÷60минут)
При индикации хранителя экрана формируется картинка с двумя точками, и все!
06. Password — парольная защита входа в меню настроек.

В данном пункте меню выставляется:
— Switch — переключатель защиты: ON — включена/OFF — выключена.
— LockTime — время до начала блокировки меню настроек (1÷60минут).
— Password — сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно.
07. Language — выбор языка.

В данном пункте меню выбирается язык системы: китайский или английский.
08. Sys Info — информация о системе.

В данном пункте меню на экране отображается:
— SW Version:1.02 — версия прошивки. На этом пункте я заподозрил, что я купил обрубок комбо станции.
— Power: 241V/49Hz — параметры питающей сети: напряжение 241вольт, частота 49Гц
09. DateTime — Установка Даты и времени

10. RTC Adj — корректировка времени.

11. RTC Init — сброс коэффициентов даты и времени на заводские настройки.
12. Init — сброс параметров паяльного фена на заводские настройки.
Из данного пункта меню перезапускается прошивка паяльного фена, происходит её инициализация. После удачного запуска предлагается выбрать язык системы
13. Exit — выход из меню настроек.

пресеты
Дя того, чтоб попасть в этот пункт нужно нажать на кнопку энкодера и провернуть по часовой стрелке не отпуская кнопку.


Это служит для быстрого переключения настроек температуры и воздушного потока.

Как видим из этого меню, ничего нового в нем не добавилось и не убавилось.
Осталось сделать субъективные выводы.
Как только я увидел версию прошивки, я сразу разобрал свою комбо станцию, и начал сравнивать схемы нового якобы 2018 года версию со старым комбо. Как оказалось схема совпадает, на этом контроллере разведена часть схемы фена от комбо станции. На РадиоКоте есть схема комбо станции. Для полной уверенности было бы хорошо прошить его прошивкой от комбо, но так как Денис не выходит на связь, а ключики больше взять негде, я повременю с этим экспериментом.

Как итог:
плюсы:
— простое, удобное управление
— информативный дисплей
— 5 пресетов
— малые габариты и вес
минусы:
— запускается и исполняется весь код прошивки, даже тот который отвечает за паяльник, которого нет.
— цена, отдать 35$ и получить калеку.

Китайцы сэкономили очередной раз.

Стоит ли покупать этот контроллер или нет решать Вам.

P.S. в магазине есть наборы и готовые станции для паяльника Т12, плата выполнена в таком же стиле, я подозреваю, что в тех «новых» станциях стоят такие же обрубки с разведенной частью для паяльника.
P.P.S. По многочисленным просьбам добавляю схемы combo 2v1.

Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.

110В паяльная станция с регулируемой температурой Сборка № 2

Этот пост является вторым примером того, как сделать 110-вольтовую паяльную станцию ​​с регулируемой температурой. Пожалуйста, обратитесь к предыдущему посту для получения информации об используемых материалах, их стоимости и где их можно получить. Шаги по модификации паяльника очень похожи на предыдущий пост, но для этой версии есть несколько отличий.

Процесс изготовления контроллера практически такой же. В результате большая часть деталей контроллера была опущена в этом посте. Основное отличие заключается в добавлении зеленого провода заземления к 4-контактному гнезду DIN.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Эта сборка также соответствует международным стандартам для положительных и отрицательных цветов проводов постоянного тока (красный и синий) по сравнению со стандартами США (красный и черный).

Паяльная станция 110 В с заземляющим проводом (щелкните для увеличения)

ВНИМАНИЕ!! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту схему, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует возможная опасность поражения электрическим током ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решите построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Паяльник, выбранный для этой сборки, похож по конструкции на тот, что использовался в оригинальной версии. Сменная ручка для мини паяльной станции 15860 TL (ZD-99). Стоимость составляла 4,95 доллара США и была получена по этой ссылке.

Основная причина, по которой я выбрал это устройство, заключалась в том, что для него был доступен набор наконечников. Как и большинство продаваемых сегодня паяльников, он стандартно поставляется с коническим жалом. Наконечник долота показан на фото ниже.

Часть I: Модификация паяльника

Этот паяльник имеет нагревательный элемент из слюдяной трубки и хорошо подходит для этого проекта. Это блок на 110 вольт, 58 ватт с заземляющим проводом и 3-жильным шнуром. Более подробную информацию о нагревательном элементе из слюдяной трубки можно найти в этом посте.

Для адаптации к работе с терморегулятором в заднюю часть нагревательного элемента вставлена ​​термопара. Шнур питания также был заменен на гибкий 5-жильный шнур с 4-контактным разъемом DIN.

Устройство представляет собой сменную ручку для паяльной станции с регулятором яркости, аналогичной аналоговой паяльной станции DIY, описанной в предыдущем посте. Хотя он не продается как подключаемый модуль, его можно легко превратить в один, просто подключив сменную электрическую вилку к шнуру. Трехжильный штекер, подобный показанному ниже, можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов:

Винты, которыми крепится ручка, представляют собой крепежные детали с тремя зубцами, называемые «трехкрылыми» винтами. Для разборки этого паяльника вам понадобится трехгранная отвертка или набор бит, а также стандартная отвертка на четверть дюйма. Набор битов (показан ниже слева) был получен с Amazon.com. Драйвер храповика был из основного набора компьютерных инструментов.

Головка трехвинтового винта похожа на крестовую, только с тремя прорезями вместо четырех. Ниже показан крупный план головок винтов и отвертки.

Удаление трехвинтовых винтов позволит разделить две половины ручки (см. фото ниже). Три винта с крестообразным шлицем, которыми корпус наконечника крепится к черному пластиковому кольцу, также необходимо удалить.

Замена шнура питания

В углубление на ручке паяльника необходимо установить компенсатор натяжения RG58. Сначала его нужно обрезать точным канцелярским ножом.

В углублении каждой половины ручки паяльника есть небольшой пластиковый штифт, предотвращающий вращение, который необходимо снять, чтобы чехол для снятия натяжения RG58 правильно встал на место (см. фото ниже). Их можно подпилить или обрезать вручную с помощью прецизионного универсального ножа или электроинструмента.

Соединения между шнуром питания и проводами нагревательного элемента защищены латунными обжимными соединениями. Снимите термоусадочные трубки и осторожно подденьте каждое соединение, чтобы отсоединить провода нагревательного элемента и заземляющий провод.

Шнур питания отделен от корпуса наконечника и нагревательного элемента (см. фото ниже).

Шнур питания будет заменен пятижильным силиконовым удлинителем длиной 4 1/4 фута. Силиконовый удлинитель был куплен длиной 9 1/2 фута, поэтому один кусок был просто разрезан пополам для двух паяльников.

4-штыревой разъем DIN имеет небольшой металлический фиксатор, который виден через отверстие в пластиковой крышке. Разборка разъема осуществляется нажатием на металлический язычок маленькой отверткой.

Металлические детали отделятся от пластиковой крышки, и устройство можно будет разобрать для пайки.

Распиновка 4-контактного разъема DIN показана на схеме ниже. Это та же распиновка, что и в предыдущем посте, поэтому паяльники могут быть взаимозаменяемы с контроллерами. Черный провод был припаян к контакту 4, белый — к контакту 3, синий — к контакту 2, а красный — к контакту 1. Разъем DIN должен был предотвратить случайное подключение неподходящего паяльника к контроллеру. Варианты DIN 5 180 градусов и DIN 5 240 градусов уже установлены для существующих 24-вольтовых паяльных станций. Если один из этих утюгов случайно подключить к контроллеру на 110 вольт, это разрушит утюг.

Провода были зачищены и припаяны к контактам разъема. Обратите внимание, что на одной из половинок круглой металлической юбки имеется обжимной соединитель для крепления шнура. Зеленый провод удерживается хирургическим зажимом, а затем припаивается к внутренней части этой детали. Синий клейкий материал на фотографии ниже называется многоразовым клеем Blu-Tack. Удобно держать мелкие детали при пайке.

Металлическая часть была обжата над шнуром с помощью длинногубцев. Припаивание зеленого провода к внутренней части металлической юбки позволяло соединить 5 проводников с 4-контактным разъемом. Гнездовой разъем имеет 5-й наконечник для пайки для заземляющего провода (показан ниже в этом посте).

Разъем показан в собранном виде на фотографии ниже.

Небольшая кабельная стяжка размером 2 мм x 100 мм была прикреплена к концу шнура, чтобы предотвратить его выскальзывание из чехла для снятия натяжения. Примечание: для паяльника IL12A в первой сборке использовалась 8-дюймовая кабельная стяжка, но ручка на этом паяльнике ZD-99 немного отличается, поэтому использовалась кабельная стяжка меньшего размера.

Проверяется положение шнура и кабельной стяжки на соответствие пластиковой ручке (см. фото ниже).

С помощью двух трехгранных винтов временно собирается ручка для проверки окончательной подгонки всех деталей.

Подготовка и установка термопары

Корпус наконечника и нагревательный элемент показаны ниже с термопарой типа K, рассчитанной на диапазон температур от -50°C до 700°C. Кабель термопары на фото ниже имеет длину 2 метра. Нужно всего несколько дюймов.

Часть конца термопары, приваренного точечной сваркой, была отрезана, а затем часть изоляции из стекловолокна была снята с концов каждого провода. На фото ниже видно, что термопара обрезана примерно до длины выводов нагревательного элемента. Подробнее об этом шаге читайте в предыдущем посте.

Из одного кабеля можно сделать несколько штук. Если нет доступа к надлежащему точечному сварочному аппарату для термопар, их можно точечно сварить с помощью автомобильного аккумулятора на 12 В, набора соединительных кабелей, молотка и пары плоскогубцев с длинными губками. Пожалуйста, смотрите этот пост для деталей.

Перед установкой в ​​паяльник термопара была протестирована с помощью термометра типа K, чтобы убедиться в ее надлежащей работе. Полярность обозначается цветом полоски на изоляции. Положительный вывод имеет красную полосу, а отрицательный вывод имеет синюю полосу.

Для подготовки термопары к установке требуется рукав из стекловолокна с внутренним диаметром 4 мм (рассчитанный на 600 °C) плюс термоусадочная трубка длиной 1/8 дюйма и 3/16 дюйма. Пожалуйста, смотрите фото ниже. Место на термопаре ограничено, поэтому детали не должны быть слишком длинными.

С помощью теплового пистолета усадите термоусадочную трубку 3/16 дюйма поверх стекловолоконной втулки. Этот кусок нужно сначала укоротить. Лезвие ножа указывает на примерное положение приваренного точечным наконечником внутри стеклопластиковой втулки.

Затем с помощью теплового пистолета усадите кусок термоусадочной трубки 1/8 дюйма на кусок 3/16 дюйма. Эта часть должна быть сжата в последнюю очередь, потому что она удерживает часть 3/16 дюйма на кабеле термопары.

Расположите рукав из стекловолокна прямо внутри заднего отверстия нагревательного элемента, а затем с помощью небольшой кабельной стяжки закрепите термопару на проводах нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже.

Наденьте черный пластиковый хомут на провода термопары и нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже, а затем заверните три винта с крестообразным шлицем, которыми он крепится к корпусу наконечника. Позаботьтесь о том, чтобы вставить эти винты прямо. Пластик мягкий, и их легко закрутить крест-накрест.

Отрезки термоусадочной трубки были обрезаны и надеты на каждый из пяти выводов, как показано на фото ниже. Затем каждый проводник скручивался с соответствующим выводом. Черный и белый проводники были подключены к выводам нагревательного элемента, а считывающий и синий проводники были подключены к положительному и отрицательному выводам термопары (соответственно). Зеленый провод был соединен с желто-зеленым проводом заземления.

Вот где эта модификация стала немного сложнее. Этот паяльник имеет керамические изоляторы, закрывающие выводы нагревательного элемента. Прямо здесь, на этом этапе, у меня возникли проблемы с прокладкой всех проводов, чтобы можно было собрать ручку, потому что керамические изоляторы были жесткими и негибкими.

Я заменил керамические изоляторы парой гибких изоляторов от запасного нагревательного элемента, который был у меня под рукой. Я отсоединил выводы нагревательного элемента и накрутил на них гибкие изоляторы и сделал следующее фото:

Затем заменил маленькую кабельную стяжку, крепящую термопару к выводам нагревательного элемента.

Гибкая изоляция позволяет легко прокладывать провода внутри рукоятки. Перед сборкой на термоусадочную трубку, покрывающую соединения, наносился тепловой пистолет. Не используйте фен рядом с пластиковыми ручками. Кусок картона из обычного блокнота, как показано на фото ниже, использовался для защиты черного пластикового воротника от тепла.

На фото ниже показан паяльник в собранном виде после доработок.

Для проверки температуры термопары по сравнению с фактической температурой наконечника использовался испытательный стенд с диммером. Инструкции по изготовлению контроллера диммера можно найти в этом предыдущем посте. Набор проводов типа «крокодил» был подключен к термометру типа K и подключен к штырям термопары на задней стороне разъема DIN «мама». На фотографии ниже видно, что она была в пределах семи градусов по Цельсию.

Часть II: Сборка контроллера

См. предыдущий пост для пошаговых инструкций по сборке контроллера. Единственными отличиями для этой сборки были цвета проводов, используемых для положительных и отрицательных проводников постоянного тока (красный и синий), а также кольцевая клемма, обжатая на конце зеленого (заземляющего) провода на фотографии ниже и прикрепленная к шасси с помощью тот же винт, что и зеленый (заземляющий) провод от розетки питания IEC.

На фото выше показаны цвета проводов, которые были припаяны к розетке DIN и термоусадочная трубка поверх паяных соединений.

На фотографии ниже показан вид корпуса до установки металлической крышки.

Ниже показано готовое устройство, готовое к использованию.

При настройке контроллера паяльник разбирался раз пять, чтобы отрегулировать положение термопары для более точного считывания температуры.

На фото выше видно, что температура термопары и наконечника показывала 343°C. Это стоило затраченных усилий, потому что окончательная регулировка не требовала регулировки смещения температуры в контроллере.

Пожалуйста, смотрите ссылки на видео в конце предыдущего сообщения для получения инструкций по настройке параметров контроллера и для процедуры автонастройки.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Опубликовано в Проекты, Инструменты для магазина, Паяльники, Регуляторы температуры | Метки: Паяльная станция 110 Вольт | 1 комментарий

Принципиальная электрическая схема паяльника с регулируемой температурой и инструкции

подобные схемы

Главная :: ШИМ и управление мощностью :: Паяльник с регулируемой температурой



Описание

Одной из причин дороговизны коммерческих паяльных станций является то, что они, как правило, требуют использования паяльников со встроенными датчиками температуры, такими как термопары. Эта схема устраняет необходимость в специальном датчике, поскольку она измеряет температуру нагревательного элемента паяльника непосредственно по его сопротивлению. Таким образом, эта схема, в принципе, будет работать с любым железом, сопротивление которого изменяется предсказуемо и в правильном направлении в зависимости от температуры (т. е. с положительным температурным коэффициентом).

Паяльник, который идеально подходит для использования с этим контроллером, можно приобрести в Dick Smith Electronics (Cat T-2100). Эта схема работает от батареи 12 В или источника постоянного тока, работающего от сети. Он работает следующим образом: преобразователь постоянного тока (IC1, Q1, D1, Q2, T1, D2, L1 и т. д.) повышает входное напряжение 12 В постоянного тока примерно до 16 В. Более высокое напряжение повышает мощность утюга и сокращает время прогрева. Это выходное напряжение подается на мост сопротивления, в котором нагревательный элемент утюга образует одно плечо.

Принципиальная схема:

Другие компоненты моста включают резисторы R7-R9 и потенциометры VR2-VR4. Когда утюг достигает заданной температуры, установленной VR4, на выходе IC2a ​​устанавливается высокий уровень, посылая сигнал на переключающий регулятор IC1. Это переводит выход преобразователя на относительно низкое напряжение. Двухцветный светодиод показывает, что утюг достиг заданной температуры, меняя цвет с красного на зеленый. Теперь утюг начинает охлаждаться, пока не упадет ниже заданной температуры, после чего выходное напряжение преобразователя постоянного тока снова становится высоким, и цикл повторяется.

Степень гистерезиса, встроенная в схему, заставляет светодиод мигать между красным и зеленым цветом, в то время как утюг поддерживается на заданной температуре. Откалибруйте схему следующим образом: пока утюг еще относительно холодный, контролируйте входное напряжение и ток и отрегулируйте VR1 так, чтобы входная мощность (Вольты x Амперы) составляла около 50 Вт. Когда вы это сделаете, установите VR4 на максимум и отрегулируйте VR2 так, чтобы светодиод мигал красным и зеленым, когда утюг достиг желаемой максимальной температуры.