Насадка на перфоратор для штробления стен: как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона

Содержание

Насадка на дрель для штробления стен

Как штробить стены перфоратором: основные варианты и советы

Основное назначение перфоратора – бурение отверстий в стенах из различных строительных материалов. В то же время – это довольно универсальный инструмент, который с помощью сменных насадок может выполнять большое количество операций. Очень часто перфоратором приходится делать штробы для проводки, особенно если нет специализированного инструмента – штробореза.

Основные виды насадок на перфоратор для штробления

Перед началом работы тщательно определяют маршрут будущей штробы. Нужно знать, где проложена существующая проводка, чтобы не повредить ее. Кабели можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном направлениях. На стене делается разметка с помощью уровня. Лучше всего для этой цели подходит лазерный уровень. Поверхностная штроба для проводки делается в стенах из любых материалов: кирпича, бетона, гипсолита. Несущие стены, балки и перекрытия штробить запрещено из опасения за прочность конструкции.

Существуют следующие виды насадок для штробы:

Как штробить стену под проводку?

Штробление перфоратором проводится в два-три этапа. На первом этапе вдоль размеченных линий буром с диаметром, равным или немного превышающим размер кабеля, сверлят ряд отверстий глубиной не более 25 мм на возможно меньшем расстоянии друг от друга. Второй этап – дробление перемычек между отверстиями. Это можно сделать тем же буром, воспользоваться пикой или лопаткой. Последний этап – зачистка штробы. Она делается специальной насадкой, имеющей в своей рабочей части полукруглый желоб, направленный под углом к оси перфоратора. Работа производится в режиме удара без вращения.

На поворотах под прямым углом штробы расширяются, чтобы обеспечить необходимый безопасный радиус изгиба кабеля. В местах расположения подрозетников для установки розеток, выключателей и распаечных коробок сверлят ниши на глубину подрозетника. Эта операция производится специальной коронкой подходящего диаметра.

Как штробить для прокладки труб?

Трубы имеют диаметр, превышающий размер кабелей, поэтому штроба для прокладки трубы отличается от штробы под кабель. В первую очередь, канавка получится не одна, а две. Между ними получается широкая перемычка. Ее удаляют лопаткой нужной ширины в режиме удара без вращения. Дно канавки зачищают тщательно, чтобы труба не выступала над поверхностью стены. Зачистка производится лопаткой и насадкой с желобом. Если штроба для прокладки кабеля допускает небольшие отклонения от прямой линии, то для трубы такие вольности недопустимы. Боковое давление на трубу создает в ней дополнительное напряжение, впоследствии могущее привести к ее повреждению.

Прокладка кабелей проводки и труб надежно защищает их от внешнего воздействия и механических повреждений. Последующая заделка штробы штукатурным раствором исключает подвижку коммуникаций, повышает надежность их соединений. Размещение труб и кабелей внутри стены экономит пространство в комнате.

Это, конечно, существенное преимущество в пользу штроб, но такой метод прокладки коммуникаций не лишен недостатков.

Самым существенным недостатком скрытой прокладки труб является невозможность легкого доступа для их обслуживания. Осмотр и ремонт невозможен без разрушения поверхности стен.

В продаже можно встретить различные насадки к перфораторам. Используя их по прямому (и не совсем прямому) назначению, перфоратором можно выполнять разные виды работ. На первый взгляд, перфоратор не предназначен для штробления, но умелый мастер легко справится с такой задачей.

Фреза Для Штробления Стен Дрелью

Как штробить стенки под проводку

Один и всераспространенных методов монтажа проводки — сокрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, изготовленные в стенке, полу. Процесс проделывания канавок именуют штроблением, а сими канавки — «штроба» как еще его называют «шраба». Как верно делать штробление стенок под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и побеседуем далее.

Правила

штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому методу монтажа. Оставшееся отверстие потом заделывается вровень со стенкой, после этого наносятся материалы отделки. Другими словами, позже трудно найти, где конкретно проходит проводка. Исходя из убеждений эстетики это отлично, но вот с практической точки зрения несет очевидные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенках приходится учесть, что кое-где там находится проводка. Отыскать ее конечно при помощи особых сенсоров проводки, да и сама прокладка обязана быть прогнозируемой. Для этой цели разработали ряд правил, которых нужно придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробить стенки под проводку можно только вертикально либо горизонтально

Только под прямыми углами и никак по другому

Это общие правила, касающиеся штробления стенок под проводку.

Инструмент для

штробления и техники выполнения

Конечно дедовский способ — зубило и молоток, не требующий электричества, но занимает длительный период и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стенку, отковыривая некую часть материала. Потом процесс неоднократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким методом очень низкая. Его в определенной мере удачно используются при штроблении штукатурки. С хоть какими принципами материалами будут огромные задачи.

Резвее работа пойдет с электроинструментом:

Штроборез — драгоценное, но действенное устройство которое упрощает и ускоряет штробление стенок под проводку

Читайте так же

Поначалу делают параллельные канавки, потом середину убирают

Это что остается сделать нашему клиенту методы, которые используют для штробления стенок под проводку в бетонных как еще его называют кирпичных стенках. По мере надобности сделать канавки в древесной породе либо пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесной породе

По большому счету, можно работать всеми описанными выше инструментами, не считая перфоратора. Основное отличие — заместо долота употребляют стамески, увы сама сущность работы остается той же. Поначалу делают два параллельных пропила, а древесную породу у них убирают стамеской. Но не считая этих инструментов еще есть несколько специфичных:

Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инвентарем штробу в деревянной стенке делают только циркуляркой — за два три прохода равномерно расширяя пропил до нужных размеров.
Фрезер. Ручным фрезером тоже делают аккуратную штробу. Для этой цели вам на стенку конечно закрепить как направляющей ровненькую планку и ведя по ней сделать углубление, которое потом расширить до нужных размеров. (О работе ручным фрезером часто видим здесь.)Встречаются даже особая фреза (на фото слева), однако конечно работать и обыкновенной для формирования паза либо боковой (справа, увы ей не совсем комфортно в нашем примере работать).

Штроборез для газобетона.

дрельфреза

Фреза энкор, по газобетону наверное нескончаемая.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="4491286225"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Насадка для прорезания ровненькой штробы

Насадка для прорезания ровненькой штробы. подойдет для работ по бетону, кирпичу. Также это хороший инструмент.

Фрезы для штробления в деревянных стенках

Так что для штробления в древесной породе способностей не просто. В этом случае, если конечно один из этих инструментов, лучше работать им — они созданы для дерева и более комфортны.

Чем сделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стенок из газобетона либо пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этой цели есть особый штроброез для газобетона. Это железная труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — нужно тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон просто поддается обработке, поэтому сложностей не появится. Можно, естественно использовать циркулярку либо УШМ, однако пыли при всем этом будет с хорошей отдачей чем просто, что в помещении не веселит.

Штробление стенок из кирпича

Если мы говорим о прокладке проводки дома, в каком месте не проводились работы по отделке, то обычно на кирпичных стенках штробу не делают. Поверх стенки закрепляют тонкий кабель с жилами подходящего сечения, который потом запирается штукатуркой. Обычно она имеет толщину более 3 см, чего немало для прокладки кабелей 32,5 или 34. Огромные и дальше изредка употребляются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Читайте так же

Напротив по каким-то причинам вас таковой вариант не удовлетворяет либо желаете проложить кабели в гофрошланге, штробление стенок под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и так же для бетона. С той только различием, что режется кирпич проще и резвее.

Как можно штробить несущие стенки

По идее, выполняя ремонт проводки в квартире, нужно заказывать проект.

При его разработке учитывается наличие и размещение несущих стенок, и способности прокладки у них штраб. В итоге выдается план, где точно обозначено где и что нужно прокладывать, какой ширины и глубины обязана быть любая канавка. Остается только выполнить что остается сделать нашему клиенту точно.

По готовому проекту штробление стенок под проводку делать неопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтоб не разрушить несущие стенки в свое время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Необходимо поднять документы и поглядеть, как велик припас прочности в вашей квартире. Вероятнее всего, разрешение дадут.

Однако так редко кто делает. Преимущественно отрисовывают план (если отрисовывают), позже его переносят на стенки, и начинают работы. Если штробление стенок под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенках не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто уповают, что ничего не повредят.

Штробление стенок под проводку: порядок и техника безопасности

Потому что прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то поначалу стоит нарисовать план, обмыслить размещение всех розеток, выключателей. Лучше план отрисовывать в масштабе, делать это есть вариант в особых программках для черчения схем, можно — на бумаге. Позже на стенки переносятся точки, где инсталлируются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После такого факта их соединяют в единую систему системой линий, по которым потом прокладывают штробы. После чего при наличии сенсора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при желании вносите коррективы. Только после чего фактически начинается штробление стенок под проводку.

Поначалу конечно с помощью дрели и специальной насадки — коронки подходящего поперечника — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Позже приступайте к штроблению.

Однако стоит держать в голове, что проделывать канавки под проводку в стенках из кирпича, бетона, древесной породы — дело пыльное и шумное. Поэтому работать нужно в отведенные для гулких работ часы — деньком, в будни, с перерывом к обеду — конечно отдыхать мелкие малыши.

Штробить стенки нужно в респираторе и защитной одежке

До работ в определенном помещении, вход лучше завесить влажной тканью — меньше будет лететь пыль. Работать нужно в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет нашему клиенту остается лицо (однако от респиратора не отрешайтесь). Также стоит надеть плотную одежку, закрывающую руки и ноги — во время работы отлетают частички материала стенок, и самые маленькие достаточно осязаемо секут кожу, а глаза быть разрушить серьезно.

Это главные правила безопасности при штроблении стенок под проводку, однако не следует забывать к тому же о правилах работы с электроинструментом, в особенности таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Очередной совет: если развели проводку, кропотливо определите нашему клиенту остается расстояния и нанесите их на план. Он понадобится для вас в свое время ремонта либо если будет нужно что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Как штробить стены под проводку

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Правила самостоятельного штробления стен под проводку

При разводке электрики в доме, часто в стенах из газобетона или кирпича приходится делать специальные штробы, чтобы утопить в них электрический кабель. Особенно актуально это, если требуется уложить в стене толстую гофру, для которой не хватит углублений в штукатурном слое. Сегодня мы поговорим о штроблении стен под проводку своими руками. Для этого рассмотрим инструменты и приспособления, которые можно применить для этой задачи, а также пошагово сам процесс штробления.

Все привила и способы создания штроб, которые будут описаны в данной статье, применимы не только при прокладке электрических кабелей, но и при заложении труб отопления, водоснабжения и канализации.

Нормы и правила штробления стен

Штробление (или штрабление) под проводку – это процесс выдалбливания или выпиливания в стенах или потолке канавок определенной глубины и ширины, в которые затем укладывают электрический кабель с последующим заделыванием этой канавки шпатлевкой или цементным раствором.

Сам по себе процесс не представляет особой сложности, однако и для него установлены определенные нормы. Свод правил СП 76.13330.2016 регламентирует некоторые моменты при формировании штроб для укладки проводки. Некоторые из них представлены ниже:

Штробы должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Наклонными они могут быть лишь при наличии скосов стен, например, на мансардах. В этом случае штроба должна идти параллельно крыше. Такое расположение канавок устанавливается для удобства использования стенами в дальнейшем — для монтажа полок, картин и т. д.
Горизонтальное штробление бетонных стен следует проводить, не превышая расстояние от плит перекрытия в 150 мм.
Вертикальная борозда идти не ближе, чем за 100 мм от дверных и оконных проемов, углов, а от газовых труб – минимум за 400 мм.
Глубина и ширина канавки должны быть не более 25 мм. Кроме того, длина ее не должна превышать 3 м.
Повороты канавок желательно свести к минимуму. Кроме того, их не следует делать в несущих конструкциях, что особенно актуально при штроблении стен в панельном доме.
Штробление бетонных плит перекрытия запрещено! Нарушение целостности таких конструкций неизбежно приводит к потере их несущей способности. Если вам нужно развести проводку по полу или потолку, то выходом из этой ситуации может быть заливка увеличенной бетонной стяжки пола и монтаж натяжного потолка сверху.

Не стоит забывать и о том, что процесс долбления штроб вызывает повышенный шум и вибрации, поэтому позаботьтесь о том, чтобы работы проводились в разрешенное законом время.

Инструмент для штробления стен

Существует несколько основных способов создания штроб и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штробу в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим наиболее распространенный способы штробления стен от самого примитивного в наиболее технологичным.

Штробление стен без пыли зубилом и молотком

Зубило и молоток это самые простые приспособления, которые есть в арсенале у каждого хозяина. Преимуществами такого способа штробления является простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стены будет отваливаться кусками.

Минусов у зубила гораздо больше. Используя этот способ, вы потратите очень много времени, сил, а штробы получатся неровными, требующими большого количества раствора за затирку. В тому же этот вариант работает только тогда, когда штробу необходимо сделать в штукатурном слое. Штробление кирпичной стены или, тем более, бетона одним молотком достаточно проблематично.

Штробление дрелью и зубилом

Создание канавок таким способом более производительное, чем в предыдущем варианте. Через каждые 1-2 см в стене сверлятся отверстия, которые затем выдалбливаются зубилом. Преимущество такого способа в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в штукатурном слое.

Недостатки такие же, как и в предыдущем варианте – низкая производительность и неровность штроб.

Штробление стен перфоратором

Перфоратор является самым распространенным инструментом для штробления бетонных стен и стен из кирпича. При работе с ним есть два подхода. Первый — сверление стены по разметке буром, как в предыдущем варианте, и последующая выборка канавки при помощи насадок на перфоратор (штробером или лопаткой). Второй способ предполагает выдалбливание штробы без предварительного сверления.

Перфоратором возможно производить долбление практически любой стены без большого количества пыли, однако штроба также будет недостаточно ровной. При штроблении не стоит ставить инструмент под 90 градусов к стене, так как возможно откалывание больших кусков стены. Результат работы перфоратором не будет отличаться аккуратностью, но при этом применение этого инструмента оправдано своей относительной чистотой и скоростью проведения работ.

Штробление стен болгаркой

Комфортная резка стен болгаркой возможно только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием в необходимую ширину штробы, после чего зубилом или перфоратором выбрать материал между ними. В отличие от перфоратора или зубила, данный способ является производительным и обеспечивает получения канавки с ровными и аккуратными краями.

Большим минусом использования болгарки является большое количество мелкой пыли. Бороться с этим можно, использую специальные кожухи с отводными патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, отводят пыль от места реза. Один из таких кожухов показан на видео:

Штроборез – аппарат для штробления стен

Штроборез является самым прогрессивным и удобным способом получения ровных штроб. Устройство позволяет устанавливать два алмазных круга и регулировать между ними расстояние. Кроме того, оба круга закрываются специальным кожухом, перекрывающим место их контакта со стеной. Положение кожуха можно регулировать, изменяя тем самым глубину реза. Большинство штроборезов оснащаются специальными отводами, позволяющими установить всасывающую трубу пылесоса.

Использование данного инструмента позволяет получить параллельные ровные срезы максимально быстро и без пыли, после чего останется лишь выбрать материал между канавками. Недостатком является цена приспособления, которая слишком высока для применения в домашних условиях. Множество магазинов или фирм предлагают подобные инструменты в посуточную аренду, что поможет сэкономить и провести работы без лишней грязи и пыли.

При желании простой штроборез можно сделать из болгарки, доработав вал, на который насаживается режущий диск, и сделав защитный кожух для подключения пылесоса.

Использование комбинации болгарки и перфоратора гораздо более распространено, ведь данные инструменты есть у многих. Их использование при штроблении кирпичной стены или стены в панельном доме займет не намного больше времени, чем штроборезом, но при этом позволит сэкономить немалую сумму, необходимую для его покупки.

Штробление стен своими руками – краткая инструкция

Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости. При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом. Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.
Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм.
После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Перед заделкой штроб настоятельно рекомендуется начертить схему расположения новой проводки с указанием всех размеров, а также сфотографировать ее. Это будет очень удобно в дальнейшем при монтаже полок, шкафов, натяжных потолков

Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.

Насадка на дрель для штробления стен – вот мастак

Порядок работ

Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.

Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.

Сверло с вставкой для работы по бетону

Произведем стандартную заточку сверла по бетону.

Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня.

Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120°.

Переходим к заточке передних кромок

Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30°. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30° и передняя грань затачивается.

Перевернув сверло на 180°, затачиваем и вторую переднюю грань.

Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60°. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.

Заточка задних граней производится аналогичным способом.Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.

Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео.

С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки.

А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.

Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.

Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура.

При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму.
У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.

Несколько слов о приспособлениях

Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка.

Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами.

Кстати, приспособления из уголка получаются более точные, надежные и прочные.

При затачивании не требуется особой точности выдерживания углов. А вот симметричность и размеры режущих кромок должны быть соблюдены.

Успехов вам! Дерзайте.

Основные нюансы работы при шторблении:

перед началом работы удаляйте с поверхности стен все лишнее (старые обои, плакаты) – они могут забить штроборез;
перед штроблением проверяйте трассу будущей штробы на отсутствие старой проводки. Сделать это можно специальным инструментом. При возможности запитайте эл.инструмент от соседей, а свою квартиру полностью обесточьте;
штроба должна проходить параллельно конструкциям здания – горизонтально или вертикально;
вертикальная штроба режется сверху-вниз;
расстояние горизонтальной штробы от потолка – не более 40см;
расстояние вертикальной штробы от дверей, окон, углов – не менее 10см;
максимальная глубина штробы – 2,5см;
если наткнулись на арматуру, измените трассу штробы. Вырубая арматуру, Вы нарушаете целостность плит, снижая несущую способность здания;
старайтесь нарезать узкие штробы шириной 3-5мм, чтобы поместился один кабель. При укладке нескольких кабелей в одной штробе, ее ширина увеличивается на ширину прокладываемых кабелей.

Правила безопасного использования инструмента

Для обеспечения безопасных условий труда и эффективного использования инструмента при работе перфоратором следует соблюдать ряд правил:

обязательно использовать средства индивидуальной защиты глаз, ушей, рук и ног;
проводить осмотр инструмента перед каждым началом работ;
при бурении длинных отверстий необходимо начинать с коротких буров и выполнять бурение постепенно;
длительная непрерывная работа приводит к перегреву редуктора и обмотки якоря. В этом случае перфоратору нужно давать остыть. Допустимая продолжительность работы в холостом режиме и под нагрузкой указаны в паспорте инструмента или в руководстве по эксплуатации;
соблюдать режим смазки хвостовиков буров. Делать это следует литолом или солидолом через каждые 150–200 выполненных бурильных операций. Некоторые источники рекомендуют смазывать хвостовики буров при каждой установке бура в патрон;
своевременно выполнять техническое обслуживание инструмента. Объём работ технического обслуживания и его периодичность указаны в паспорте перфоратора;
если обрабатываются материалы повышенной твёрдости, необходимо использовать жидкостное охлаждение отверстия;
при интенсивной работе периодически охлаждать бур. Металл рабочего инструмента (бура) при перегреве безвозвратно меняет свои механические свойства (твёрдость, упругость). Если своевременно не охлаждать бур, он станет непригодным для дальнейшей работы. Не существует нормирования времени работы бура. Это зависит от усилия, приложенного к перфоратору, материала, который бурят, интенсивности бурения и др. Определять температуру нагрева бура рукой крайне опасно

Лучше обращать внимание на тепло, исходящее от корпуса перфоратора. Перегретые буры часто изменяют цвет на более тёмный, иногда с синим отливом.

Для длительного бурения особо твёрдых материалов, во избежание перегрева бура, следует использовать систему принудительного жидкостного охлаждения. Такая система реализуется за счёт подачи в зону бурения охлаждающей эмульсии или обычной воды. Для этого применяют тонкие трубки или специальные водяные муфты.

Подача жидкости в зону работы

Чтобы не усложнять работу, достаточно охлаждать бур в подготовленной ёмкости с водой через одинаковые промежутки времени. Эти интервалы устанавливаются опытным путём относительно температуры нагрева бура

Важно не перекалить бур. Не доводите его до состояния, в котором он изменяет цвет

В каких случаях могут мигать лампочки?

Если перфоратор оснащён лампочками световой сигнализации, то их сигнал может означать поломку или неисправную работу какого-либо узла или механизма. Если на перфораторе мигает красная лампочка, следует обратиться к руководству по эксплуатации прибора.

Как штробить для прокладки труб?

Важно! Несущие стены не предназначены для скрытой прокладки коммуникаций. При штроблении в стенах может обнаружиться арматура, которую недопустимо разрушать без уменьшения прочности стены

Поэтому штробы в несущих панелях делать запрещено, так же, как и в межэтажных перекрытиях.

Техника прокладывания канавок

Затем при помощи бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.

Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору, а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.

При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла. Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.

Работа перфоратором

При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.

Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.

В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.

Можно ли вставить в перфоратор сверло обычной дрели?

Сверло обычной дрели отличается. На его хвостовике нет ни пазов, ни углублений, ни зацепов. Однако для сверления металла нужно именно простое. Как вставить сверло в перфоратор в этом случае?

Для этого применяется съемный патрон, который имеет хвостовик, как у обычной насадки, и вставляется в SDS-механизм. Эти патроны бывают двух разновидностей:

Кулачкового типа. Он представляет собой цанговый зажим, который приводится в действие ключом. По периметру этого патрона есть зубья, которые образуют шестерню. Ключ входит в зацепление с этими зубьями, и крутящий момент через редуктор передается на цанговый механизм, зажимая или освобождая сверло.
Быстрозажимной тип. Чтобы приводить в действие такие устройства, достаточно усилия руки. Редуктор, применяемый в патроне этого типа, имеет большее передаточное число, чем у предыдущего. Кроме того, часто применяется храповой механизм, ограничивающий усилие вращения и предотвращающий самостоятельное отворачивание.

Общие ограничения и правила

Перед тем как перейти к описанию технологии штробления, рассмотрим основные правила и ограничения, которые обязательно необходимо соблюдать при выполнении этих работ:

Штробление стен производится только горизонтально и вертикально, то есть параллельно всем основным конструкциям;

Наклонное штробление допускается только в том случае если стена расположена к полу не под прямым углом, например в мансарде.

Горизонтальное штробление разрешается делать на расстоянии не менее 15 сантиметров от плит перекрытия;
Вертикальное штробление должно проходить на расстоянии 10 сантиметров (минимум) от углов, а также оконных и дверных проемов и 40 сантиметров от газовых труб;
Глубина штробы, так же, как и ее ширина, не должны быть больше, чем 25 миллиметров. Также не рекомендуется делать штробы более трёх метров в длину;
Количество поворотов штробы на пути к электрической коробке должно быть сведено к минимуму;
В несущих стенах делать горизонтальные штробы запрещено.

Независимо от того, каким способом вы собираетесь штробить стены, перед началом работ на них нужно нанести полную разметку будущей электропроводки.

Поскольку штробление выполняется на начальном этапе ремонта, после которого стены будут шпаклеваться и проходить финишную отделку, разметку электропроводки можно делать не только карандашом, но и, например, несмываемым маркером.

В том случае, если в стенах уже существуют линии электропроводки, перед тем как штробить новые каналы, старые необходимо выявить с помощью специального прибора. Если такой возможности не представляется, то электропитание в данном помещении на время работ необходимо отключить, а для подсоединения электроприборов пользоваться удлинителем.

Для штробления стен существует специальный электрический инструмент, который называется штроборез. Он позволяет достаточно просто сделать необходимые для монтажа проводов углубления и при этом практически не оставляет пыли и мусора, которые неизбежно образуются при других способах штробления. Но поскольку инструмент этот достаточно специфический (фактически он рассчитан на выполнение только одной операции), а стоит при этом достаточно дорого, то приобретать его только для того, чтобы сделать несколько штроб, не имеет смысла. Поэтому мы не станем уделять особого внимания работе с ним, а сосредоточимся на технологии штробления стен более распространенными приборами.

Штроление стены штроборезом

Что такое перфоратор, как работает и для чего используется

Перфоратор — инструмент, предназначенный для обработки поверхностей строительных конструкций и элементов зданий, бурения отверстий различного диаметра в стенах и плитах. Различия в конструкциях перфораторов обусловлены разнообразием моделей, их модификациями и техническими дополнениями. Основной же принцип работы устройства и схема его исполнения сохраняются во всех моделях.

Ударный механизм

В основе конструкции любого перфоратора лежит поршневой ударный механизм, активируемый каким-либо приводом: электрическим, гидравлическим или пневматическим.

Устройство ударного механизма перфоратора

В быту, хозяйственных нуждах и при выполнении ремонтов непромышленного назначения чаще используют перфораторы с электроприводом. Такой вариант удобен с точки зрения подключения инструмента (требуется только электропитание) и безопасности работ при его использовании.

Устройство перфоратора

Внешне перфоратор похож на электродрель, но это совершенно разные инструменты.

Схема привода перфоратора с электродвигателем

При нажатии кнопки «Пуск» запускается электродвигатель, передающий вращение через шестерню на качающийся подшипник, который двигает поршень и боек в патроне. Благодаря этому взаимодействию инструмент, находящийся в патроне, получает вращательное и возвратно-поступательное движение вдоль своей оси. Боек передаёт инструменту в патроне ударный импульс, который разрушает материал.

Особенности сверления дрелью

При использовании дрели важно подобрать оборудование и сверло с необходимыми техническими параметрами. Рекомендуется применять электрическое устройство с регулятором частоты вращения и дополнительным ударным режимом

Применение боковой рукоятки ускоряет сверление и снижает нагрузку на оператора, не окажется лишним регулятор глубины сверления.

Устройство дрели и установка сверла

В конструкции дрели используется коллекторный электрический двигатель переменного тока. В конструкции мотора предусмотрен регулятор числа оборотов, выведенный на кнопку включения. Для снижения частоты вращения и увеличения крутящего момента используется редуктор, встречается инструмент с 2-ступенчатой коробкой.

На выходном валу редуктора крепится кулачковый патрон, в перфораторах используется патрон с защелкой. Редуктор перфоратора оснащается отдельным блоком, обеспечивающим формирование поступательно-вращательного движения бура.

Перед тем, как сверлить бетонную поверхность, необходимо закрепить сверло. Инструмент ставится в патрон, кулачки обеспечивают соосность сверла и оси патрона. Сверло размещается внутри патрона на всю длину хвостовика, удлинять рабочую часть инструмента за счет выдвигания хвостовика из патрона запрещается. Для затягивания патрона используется ключ (входит в комплект дрели).

Подбор мощности

Для выполнения отверстий в бетонных поверхностях требуется инструмент мощностью не менее 600 Вт. Частота вращения подбирается в зависимости от диаметра сверла и характеристик обрабатываемого материала. Работник самостоятельно подбирает обороты, снижая выброс пыли в воздух и уменьшая вероятность откалывания фрагментов стены при сверлении дырки.

Ошибки при работе с дрелью

Основные ошибки при эксплуатации электрической дрели:

Запрещается придерживать оборудование при работе за патрон. Защитные перчатки и одежда не должны провисать и иметь болтающихся элементов, поскольку возникает опасность наматывания материала на вращающееся сверло.
Не следует направлять инструмент под углом или прикладывать излишнее усилие, поскольку работник может упасть со стремянки или лестницы и получить травмы.

Подготовка поверхностей под штробление стен перфоратором

В первую очередь подготавливаем схему, где будет проложена проводка. На ней указано размещение вывода розеток и выключателей.

Когда приступаем к работе, надо проверить, нет ли в этих местах под штукатуркой проходящей электропроводки. Чтобы проверить берем индикатор напряжения. Когда обнаружили проводку, выполняем обязательную работу по ее обесточиванию. Далее надо предотвратить попадание в другие помещения пыли, которая возникает при такой работе, для этого развешиваем на дверных проемах влажную ткань. Помимо того, при выполнении работ возле потолка, обеспечиваем для мастера подставку с надежной устойчивостью.

После этого начинаем переносить на стены подготовленный план по размещению, где в будущем будут все штробы и отверстия. Когда выполняем эту работу надо использовать уровень, потому что каналы обязательно должны четко располагаться горизонтально или вертикально. Когда разметку уже выполнили, далее используем коронку для сверления отверстий для розеток, распаечных коробок и выключателей.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
Заложить провода в электротехнических плинтусах.
Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Виды насадок

Строительные работы по обработке бетонных плит или стен выполняются, как правило, при помощи перфоратора, который часто мастера называют буром. Данный многофункциональный инструмент продается в полной комплектации с насадками. Их размеры бывают разными. К основным насадками перфоратора относят зубило, сверло, коронку, алмазный бур и пику. Самое длинное среди насадок сверло.

Бур характеризуется спиралевидной формой, и его используют для просверливания цилиндрических отверстий. Зубило позволяет осуществлять демонтаж, им удаляют старую плитку, штукатурку и прочую отделку. Пика имеет большой диаметр и, в отличие от сверла, способна быстро пробивать отверстия в бетонных перекрытиях. Канальный бур предназначен для создания канавок в бетоне во время монтажа коммуникационных систем. Коронку же применяют в том случае, когда нужно пробурить отверстия определенного диаметра под выключатели и розетки.

Бур

Данный вид насадки отличается от обычных сверл тем, что имеет форму «хвостика». Буры относят к одноразовым инструментам, так как они после длительной эксплуатации практически не подлежат обновлению и заточке. Главным преимуществом бура считается то, что он способен при сверлении очищать с отверстий бетонную крошку. Эту насадку рекомендуется выбирать для бурения глубоких дыр, для сверления сквозных и глухих дыр в бетоне подойдет бур диаметром от 6 до 32 мм.

Сверло

При выборе сверл важно смотреть на их «хвостик». Это связано с тем, что конструкция патрона и аппарата часто не соответствует хвостику сверла

Для обработки бетонных поверхностей хорошо подходят сверла Speed X SDS-max. Они долговечны, оснащены дополнительными режущими элементами и гарантируют быстрое бурение. Большинство сверл также имеет специальные каналы для отвода пыли, они размещены в головке насадки, обеспечивают точное направление ударных волн и равномерно распределяют ударную силу.

Чтобы быстро и качественно просверлить бетон, следует использовать сверла диаметром от 12 до 52 мм. Их длина бывает разной и составляет от 200 до 1200 мм. Выбор того или иного размера сверла зависит от сложности работ и глубины отверстий. Главной особенностью сверл является то, что их спиральная часть размещается под определенным углом. Благодаря этому насадки быстро формируют отверстия и удаляют с них отработанный материал.

Зубило

Данный инструмент может иметь различную форму и предназначение. Пикообразное зубило внешне напоминает пирамиду с острым концом или конус. Им демонтируют старую отделку и пробивают отверстия в перекрытиях из бетона. Зубило в виде лопатки характеризуется изогнутой формой и имеет сходство с отверткой, только его режущая кромка тонкая и широкая. Его рекомендуется использовать перед сверлением отверстий, так как зубило выполняет очистку поверхности от старых слоев бетона.

Встречается также и плоское зубило, оно отличается от предыдущих видов заостренным кончиком. Плоское зубило считается самым распространенным в строительных работах, его режущая кромка может иметь размер от 1 до 4 см. При этом чем меньше она, тем больше придется прилагать усилий при бурении. Для пробивания каналов в бетонной стене используют зубила специальной формы, которые называют штробер. Данная насадка оснащена специальными крыльями, они опираются на поверхность и позволяют регулировать глубину дыры при сверлении.

Фреза

Представляет собой особый вид насадки, при помощи которой можно без особого труда сделать любое по сложности и размеру отверстие, в том числе и для подрозетников. Если работы выполняются по армированному бетону, то нужно приобретать фрезы диаметром от 68 мм

При этом во время бурения важно учитывать плотность поверхности и желаемую глубину отверстия. Для крупных и глубоких отверстий часто применяют фрезы диаметром от 100 до 150 мм

Коронки большого диаметра

Проблема сверления больших отверстий может возникнуть при прокладке, например, систем канализации или вентиляции.

Для проделывания отверстий значительного диаметра применяют специальные насадки, которые называются коронками. Их основное отличие от свёрл и буров в том, что они внутри полые. Это позволяет затрачивать гораздо меньше энергии на сверление. Коронка для сверления бетона представляет собой полую металлическую трубу. С одного торца её находятся несколько режущих выступов с алмазным напылением. С другой приварен хвостовик для установки в патрон перфоратора или дрели. Коронки выпускаются различной длины и диаметра.

Сверление алмазной коронкой можно производить и вручную. Но не все такие работы можно производить руками. Просверлить отверстие в бетоне под трубу большого диаметра, да ещё ручным инструментом, невозможно. Отверстия в толстых несущих стенах сверлят с помощью целого набора оборудования, в состав которого входят:

направляющая стойка;
привод;
электродвигатель с зажимным патроном;
коронка нужного диаметра.

Процесс сверления происходит следующим образом.

На стену закрепляется направляющая стойка. По ней будет перемещаться привод с установленным на нём электромотором. В патрон электромотора зажимается коронка нужного диаметра. К месту сверления непрерывно подаётся холодная вода, которая охлаждает инструмент и препятствует образованию пыли.

Отверстия, высверленные таким образом, имеют очень чёткие границы и гладкую внутреннюю поверхность

Немаловажно и то, что такие установки позволяют выполнять сверление под определённым углом. Это позволяет прокладывать коммуникации с минимальными повреждениями стен

Установки для алмазного бурения недешевы, поэтому не стоит покупать их только ради того, чтобы сделать пару маленьких дырок в стене.

Основные правила заточки

Перед тем, как заточить сверло по бетону в домашних условиях, нужно ознакомиться с основными правилами проведения этой процедуры:

Заточка должна проводиться с соблюдением оптимальной температуры корпуса. Категорически запрещается его перегрев, так как это приведет к порче изделия. Этого правила нужно обязательно придерживаться, если сверло производится из твердого сплава на основе титана.
При случайном перегреве сверла его категорически запрещено опускать в воду. Он должен остывать естественным путекм.
Проводить работу нужно постепенно. Изначально оттачивается небольшая часть сверла. После того, как заточенный отрезок остыл, приступаем к следующему.
В процессе работ рекомендовано ориентироваться на равенство углов.
Режущие кромки сверла должны иметь одинаковую длину, так как при высоких нагрузках будет наблюдаться отжимание инструмента в сторону, что является причиной поломки.

Возможные неисправности патрона и их устранение

Часто встречающаяся неисправность патрона — невозможность фиксации насадки. Вставленный бур вылетает обратно при работе. Этому есть простая причина, и каждый может устранить ее самостоятельно. Для этого нужно разобрать патрон:

Снять резиновый пыльник, поддев его с торца маленькой плоской отверткой.
Той же отверткой удалить стопорное кольцо.
Снять пластмассовый пыльник.

После этого становится виден весь механизм. Чаще всего подобную неисправность вызывает износ стального кольца, фиксирующего шарики SDS-механизма. Постоянные ударные нагрузки изнашивают стенки кольца, приводя его в негодность.

Для устранения причины нужно заменить фиксирующее кольцо новым. Затем все собрать в обратном порядке.

Патроны для простых сверл не предназначены для ударных нагрузок. Что делать, если он вышел из строя? Для начала определить характер поломки. Если ключ проскальзывает при затягивании, то нужно просто его заменить. В случае неисправности внутреннего механизма, нужно на хвостовике заменить сам патрон. Для этого следует:

Зажать хвостовик в тиски. Развести цанговый механизм на максимальный диаметр. Открутить винт, который окажется внутри

Внимание: винт имеет нестандартную левостороннюю резьбу. Значит, откручивать его нужно по часовой стрелке

Снять патрон с хвостовика и установить новый. Закрутить винт.

Перед тем как вставить сверло в перфоратор с новым патроном, следует проверить его работоспособность.

Инструменты для штробления

обыкновенная болгарка с алмазными дисками по бетону
болгарка со специально предназначенной насадкой для штробления стен
штроборез
перфоратор и зубило — для грубого штробления в кирпиче
зубило и молоток – только для неглубокого штробления в штукатурке

Если вы ремонтируете только одну из комнат, а в других по прежнему проживаете, то используйте перфоратор и зубило. От штробореза образуется дисперсная пыль, которая проникнет повсюду и может испортить вещи.

Для штробления перфоратором вначале насверлите по размеченной трассе отверстия d-8мм. Расстояния между отверстиями 1см. Затем оденьте на перфоратор насадку для штробления и перейдя в режим удара разбейте между отверстиями штробу. Безусловно, приобретать штроборез может быть экономически не целесообразно. Однако штробление стен простой болгаркой, довольно опасная работа. Советую даже для работ в одной квартире все же приобрести самый недорогой штроборез

Очень важно, чтобы и для болгарок и для штроборезов использовались качественные диски. В этом случае и на работу уйдет гораздо меньше времени, да и сам процесс работы будет безопаснее

Покупку промышленных пылесосов могут позволить себе только люди, постоянно занимающиеся ремонтом. Для всех остальных можно посоветовать приобрести мешки для пылесосов и накручивать их на патрубок штробореза. Количество пыли образуемой при штроблении будет резко уменьшено.

Если же приобретение комплекта штроборез+пылесос обходится в неподъемную цену, попробуйте взять эти инструменты у профессиональных строителей напрокат. Некоторые умельцы приспосабливают самодельную подачу воды на диски для уменьшения пылеобразования:

Насадки на перфоратор для штробления

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Нельзя делать горизонтальные каналы в домах из панелей, так как в этом случае повреждаются армирующие материалы. Не разрешается делать штробы в швах, станах граничащих с лестницей, если это затронет перекрытия. Единственным вариантом в этих случаях, является работа по штукатурке.

Штробление стен делают только в горизонтальном и вертикальном направлениях. Ширина и глубина канавки не должна быть более 25 мм. Согласно СНиП 3.05.06-85 необходимо отступить от:

— газового оборудования – более 40 см,
— плит перекрытия – до 15 см,
— окон и дверей – более 10 см.

Процесс работы так же зависит из материала, где необходимо сделать штробу. Например, в штукатурке, это легко можно сделать, используя зубило и молоток. А вот если надо работать с бетоном, то нужны специальные инструменты.

Не забывайте перед работами проводить подготовку. Найдите места, где была проведена старая проводка, это убережет вас от попадания в электричество. Если вы не знаете, нет схемы проводки, то можно использовать индикатор. Снимите старое покрытие со стен (обои, краска, штукатурка). Что бы не запылись весь дом или квартиру. Обязательно повесьте на двери мокрую тряпку или специальную. Строительную пленку.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты. По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками. Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях.

Советы от специалистов

Лучше всего иметь специальный прибор, который показывает расположение электропроводов и арматуры. Он недорогой, но в этом случае вам не придётся дополнительно покупать насадки для резьбы по металлу. На некоторых инструментах оно предусмотрено уже производителем, но специалисты отмечают, что оно часто дает сбои и лучше купить отдельно.

В интернете вы можете наткнуться на мастеров, которые предлагают выполнять работы инструментами, которые совсем не подходят для такого рода занятия. Они могут рекомендовать снять кожухи, защитные насадки и т.п. Помните, что безопасность очень важна! Что бы не получить травму, прислушивайтесь, только к профессионалам.

Так как процесс очень пыльны, то позаботьтесь о защите кожи и верхних дыхательных путей. Без очком и респиратора лучше не проводить работы.

Старые дедовские методы

Проще всего найти молоток и зубило, они наверняка есть в каждом доме. Делаем предварительную разметку. Используя зубило, делаем углубления. Потом направляем острие поперек и отбиваем верх стены, используя молоток.

Работаем строго по линии, которую наметили. Углубляемся по всей длине на 2,5 см. Самым большим плюсом считается легкодоступность инструментов. Но минусов гораздо больше: уходит много усилий и времени, контуры углубления неровные. Лучше всего этот вариант подойдет для работ по штукатурке.

Несколько ускорить работу может дрель. Но тут нужно будет каждые 15 мм сверлить отверстия. Полученные контуры, затем нужно зубилом подровнять.

Бетонные конструкции и кирпич тоже можно штробить таким методом, но готовьтесь к тому, что надо выделить гораздо больше времени, да и края будут неровные.

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

К плюсам относят то, что при такой работе не так много пыли. Так же перфоратором легко проделает штробу в углах, когда используя болгарку или штроборез это сделать невозможно.

Сама колея получается не ровной как по краям, так и при углублении. Не забывайте и о шуме, который не очень любят жильцы дома.

При наличии специальных насадок, используя перфоратор, можно проделать штробу в кирпичной и даже бетонной стене.

Что бы край был более ровный, можно в дополнение к перфоратору использовать штробление болгаркой. На болгарку оденьте алмазный диск, благодаря ему можно проводить работы с кирпичом и бетоном.

На всю ширину штробы сделайте два надпила, они должны быть параллельно один к другому. Перфоратором углубите канавку, как мы написали выше. Таким образом, вы получите ровные края и хорошую глубину канала.

Недостатки: большое количество пыли, но при наличии промышленного пылесоса это можно исправить. Что бы сразу работать болгаркой и пылесосом, нужен помощник. Чем ближе пылесос к штробе, тем меньше будет пыли. После работ проветрите хорошо комнату.

Штроборез

Считается профессиональным инструментом при создания штроб. На инструменте закреплено 2 диска, расстояние между дисками можно регулировать. Таким образом, делается сразу 2 надреза. Так же можно регулировать глубину. На штроборезе имеется кожух, который плотно примыкает к стене, а так же присоединен пылесос, то процесс можно считать работой без пыли. Важно при работе, чтобы не стенах не оставалось старых обоев, так как они засоряют под кожухом и забивают пылесос.

Остатки бетона выбирают перфоратором. Этот метод самый дорогой по цене. Чаще всего такие инструменты есть только у профессионалов. Штроборезом можно изготавливать отверстия под трубы в диаметре до 5 см.

Штроба под обоями

Иногда необходимо сделать колею прямо под обоями. Для этого нужно удалить небольшую полосу обоев. Отступаем боле 5 см от будущей колеи, и делаем надрез канцелярским или монтажным ножом. Если нужна горизонтальная штроба, то надрез делаем выше.

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Когда все отверстия готовы, очистите все хорошо от пыли. Укладываем кабель, шпаклевкой (гипсом, штукатуркой, алебастровым порошком) заделываем штробу, все тщательно выравниваем. Поверх клеим обои.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

Петрович — строй-торг дом
InstrumTorg
Леруа Мерлен
Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
OBI — стройматериалы и все для дома
Строительный двор
Максидом
Все Инструменты
Гараж Тулс

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

Домовой
Мебель для дома
HomeX — все для отделки
Дизайнерская мебель
Мебель и кухни на заказ
220 Вольт- Инструменты для дома
МВидео- техника для дома

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

Akson. ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

В любой строительной работе рано или поздно для работ понадобится перфоратор. Неважно строительство небоскреба, квартиры, дачи, бани или это просто домашний ремонт. Поэтому перфоратор считается самым распространенным электроинструментом. Благодаря ему работа будет проходить быстро и качественно, а главное пользоваться им удобно и просто.

Если у вас есть перфоратор, то вы знаете, что такое патрон для него. Но если в силу, каких, то причин вы этого не знаете, то прочитайте данную статью. Информация о патронах для перфоратора, о выборе зажима для него, о том какой патрон лучше, поможет в покупке в магазине, но и в мелком ремонте перфоратора.

Части пневматического перфоратора:

Коленчатый вал.
Шатун.
Поршень приводного механизма.
Цилиндрическая трубка.
Воздушная подушка.
Свободный поршень.
Боек.
Бур.

Краткое содержимое статьи:

Что такое SDS патрон

СДС это сокращение трех немецких слов, которые означают «вставь, поверни, закреплено». По данной схеме работает СДС патрон компании Бош, который вышел в продажу в 90-ые годы. Его можно назвать быстро зажимным патроном, но его не нужно крутить для закрепления.

Чтобы разобраться в строении сменного патрона для перфоратора, нужно всего лишь увидеть на хвостик, который сделан для закрепления. На хвостике находится 4 паза, 2 открытых паза, для принятия нужного положения инструмента и 2 закрытых для закрепления в патроне. Для полной наглядности посмотрите фото патронов для перфоратора.

Внутри патрона СДС находятся маленькие шарики, выполняющие 2 задачи. Первая заключается в том, чтобы патрон, ровно вставился в перфоратор. 2 задача заключается в фиксации патрона во время всего использования перфоратора.

Хвостик у перфоратора нужно очищать и смазывать после каждого пользования, для долгой и качественной службы.

Для ремонта инструмента своими руками, нужно знать, как поменять патрон на перфораторе. Строение у СДС патронов не сложное, поэтому сделать это сможет даже новичок:

СДС плюс патрон. Два одинаковых шлица передают крутящий момент. Два паза овальной формы закрепляют хвостик в патроне с диаметром 0.1 см.
СДС топ патрон. Система похожа на вышеописанную, но предназначена для наибольших ударных нагрузок. Хвостик в патроне диаметром 1.4 см.
СДС макси патрон. В этом варианте на крутящий момент действуют три шлица, хвостик диаметром 1.8 см.

Фото патрона для перфоратора

Также рекомендуем посетить:

Диск по бетону
Сверло для перфоратора
Масло для бензопилы
Пилки для лобзика
Полотно ножовочное
Коронка по бетону
Леска для триммера
Лепестковый круг
Абразивный диск
Сверла по металлу
Алюминиевые заклепки
Изолента
Сверла по дереву
Шлифовальный круг
Скобы для степлера
Наборы бит
Защитные очки
Набор фрез
Щетки для болгарки
Сверла по бетону
Диск для циркулярки
Перчатки рабочие
Пленка строительная
Пакля
Малярный скотч
Ведро оцинкованное
Ведро пластмассовое
Круги для болгарки
Монтажная пена

Стандартным разъемом для подключения всех электроприборов является розетка. Если в доме предусмотрен наружный тип электропроводки, что встречается крайне редко, то такого же типа розетку просто фиксируют к стене. Чаще всего используется скрытый тип проводки, требующий заглубления разъемов внутрь стены. Но прежде чем их туда вставить, потребуется вмонтировать специальное гнездо – подрозетник. Вырезать под него углубление в стене поможет коронка для подрозетников по бетону – специальная насадка на электродрель или перфоратор. Именно о разновидностях коронок пойдет дальше речь.

Классификация подрозетников

Прежде чем приступить к знакомству с коронками для подрозетников, давайте узнаем классификацию самих гнезд. Существует огромное разнообразие розеток, но они не ограничены декоративной накладкой, наблюдаемой на стене. Под самой накладкой находится керамический или сделанный из специальных полимеров клеммный блок для подключения проводов. У каждой розетки эта внутренняя деталь различается своими габаритами, что влияет на выбор подрозетника, а, следовательно, и коронки.

Каждый производитель придерживается стандартов, изготовляя все подрозетники круглой формы. Но материал стены может быть самым разным, например, гипсокартон, бетон, дерево, что определяет классификацию гнезд.

Существует 3 вида подрозетников:

гнезда для бетона представлены круглыми пластиковыми стаканами без крепежных элементов. В стене их фиксируют гипсовым раствором;
гнезда для ГКЛ или ПВХ вагонки имеют такую же пластиковую конструкцию, только снабжены специальным прижимным механизмом. Он фиксирует стакан с тыльной стороны листового материала;
гнезда для деревянных стен – это тот же стакан, только по нормам пожаробезопасности он изготовлен из металла.

Вот теперь, зная разновидности подрозетников, будем определять, какими коронками для них вырезать углубления.

Основные характеристики коронок

Выбирать для работы коронку только по материалу стены нельзя. Существуют конструктивные особенности насадок, которые мы сейчас рассмотрим:

Насадки могут иметь несколько типов хвостовиков, предназначенных для патронов определенного инструмента. Для обычных электродрелей подходят хвостовики шестигранной формы. То есть – это обычный металлический стержень с гранями. Для перфораторов нужны специальные хвостовики с двумя пазами, именуемые SDS. Но и они различаются по диаметру стержня. Для легких бытовых перфораторов подходят хвостовики SDS-plus, диаметром 10 мм. Профессиональное мощное оборудование работает с хвостовиками толще 20 мм, именуемыми SDS-max.
Размеры режущей части в диаметре бывают от 33 до 150 мм. Практически для всех видов подрозетников стандарты определяют диаметр насадки 68 или 70 мм.
От длины режущей части насадки зависит глубина прорезанного за один раз отверстия. Чем меньше длина, тем больше раз придется сверлить стену. Обычно коронки бывают от 60 до 550 мм глубины. Стандартным подрозетникам достаточно в стене углубления 60–65 мм. Но могут встречаться нестандартные ситуации, требующие высверлить отверстия глубиной от 40 до 80 мм.

Бурение в бетонной или кирпичной стене неопытному человеку лучше выполнять коронками диаметром 75–80 мм. Особенно это актуально при монтаже нескольких подрозетников рядом, то есть, целого блока. Запас диаметра позволит правильно разместить стаканы внутри отверстий. Получившиеся зазоры легко заделаются гипсовым раствором.

Разновидности коронок, предназначенных для бурения по бетону

Стены из бетона и железобетона считаются самыми прочными. Чтобы просверлить в них отверстия, потребуются специальные коронки и мощный инструмент. Электродрелью здесь пользоваться неуместно, лучше отдать предпочтение перфоратору с минимальной мощностью 800 Вт. Под его патрон потребуется подобрать насадку с хвостовиком SDS. Любая коронка по бетону состоит из уже упомянутого хвостовика, направляющего сверла и режущей части круглой формы. В зависимости от материала напаек режущей части, насадки делятся на три вида.

Насадка с алмазным напылением

Самая надежная и универсальная считается алмазная коронка для подрозетников, изготовленная методом напыления алмазной крошки на режущую часть. Насадкой можно просверлить отверстия в любом прочном материале стены, даже железобетоне. Алмаз отлично справиться с арматурой, только во время бурения железобетона на перфораторе необходимо отключить ударную функцию. Желательно мощность самого инструмента подбирать не менее 1,5 кВт.

Прежде чем начать алмазное сверление, необходимо обратить внимание на маркировку коронки:

стоящая на изделии аббревиатура «М» говорит о напылении мягких алмазов, подходящих для сверления сверхпрочных бетонов;
средняя жесткость алмазов «С» используется для сверления железобетона;
напыление твердых алмазов «Т» подходит для сверления бетона высоких марок. Причем работают с такими насадками на малых оборотах перфоратора.

Высокая надежность и продуктивность алмазной коронки, а также опыление режущей кромки определяют ее высокую стоимость.

Насадка из твердосплавных материалов

В качестве твердых сплавов в таких конструкциях коронок используется победит. Причем не вся режущая головка сделана из него. Для изготовления самого стакана применяется сталь высокой прочности, а из победита по головке делают напайки. Работа с такой насадкой ничем не отличается от алмазного аналога, единственное предупреждение, победитовой коронкой нельзя сверлить железобетон. Если зубья зацепят арматуру, насадку можно будет выбросить.

Коронка отлично пойдет по кирпичу, бетону, шлакоблоку, в общем, по любому твердому материалу без присутствия внутри металла. Стоимость такого инструмента намного ниже алмазного аналога, и для домашних работ он считается подходящим выбором.

Насадка с карбидно-вольфрамовым напылением

По стоимости и эффективности для домашнего пользования такая коронка является лучшим выбором. Ее конструкция идентична предыдущим вариантам, только в качестве опыления на головке применяется карбидно-вольфрамовая крошка. Насадка возьмет бетон, кирпич или любой другой материал без арматуры. Очень удобно коронкой прорезать кафельную плитку, но если под ней находится железобетон, насадку придется сменить на алмазную. Коронкой можно работать, зажав ее в патроне электродрели, главное, чтобы мощность инструмента превышала 800 Вт.

Насадки на болгарку и перфоратор для электромонтажных работ.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим про насадки на болгарку и перфоратор для проведения электромонтажных работ. И начнём, вот с чего…

Стоит запомнить, что никакие электромонтажные работы в здании не обходятся без штробления стен. Для прокладки скрытой проводки, в стене сначала делается штроба (борозда), затем в нее укладываются кабели, после чего штроба с проводкой заделывается раствором. Традиционно, в процессе штробления сперва применяют специальный электроинструмент, называемый штроборезом (бороздоделом), затем используют перфоратор со специальной насадкой в форме лопатки, чтобы полностью очистить борозду.

Скрытая проводка в стене

Наконец, в штробу укладывают проводку. Вообще, каналы в бетонных или кирпичных стенах делают не только для электропроводки и прочих кабелей, но и для водопроводных и канализационных труб, вентиляционных коробов и всего в таком роде.

Специальные насадки для перфоратора

Кроме штробления стен, электромонтажные работы включают в себя: бурение отверстий под подрозетники, под распаячные коробки, сверление отверстий для пластмассовых крепежных дюбелей и т. д. На каждом из этапов электромонтажных работ необходим специальный инструмент, и что более важно — особые насадки.

Насадка на перфоратор для бурения отверстий под подрозетники и распаячные коробки

Для высверливания отверстий под подрозетники, для перфоратора необходима будет насадка — коронка. Коронка по бетону, по дереву или по кирпичу — выбирается исходя из материала ваших стен. При помощи такой насадки можно за считанные секунды изготовить посадочное отверстие под розетку (и под пластиковый подрозетник).

Справедливости ради отметим, что правильно выбранный рабочий инструмент — это уже половина решенной задачи. И поскольку хороший, качественный инструмент стоит не дешево, его всегда можно взять в аренду или купить на время ремонта, после чего продать.

Чтобы выдолбить серединку из борозды, необходим перфоратор с насадкой в виде лопатки. Ширина лопатки выбирается исходя из ширины штробы. Сколько кабелей будет уложено в штробу и каково будет их сечение?

Исходя из этого и выбирают размер лопатки. Плоская лопатка и пика — все что нужно для аккуратного выдалбливания борозды. Лучше, конечно, иметь набор лопаток для перфоратора разной ширины и формы. При помощи этих лопаток вы сможете также выдолбить ниши для щитков, помогут они и при изготовлении отверстий для подрозетников.

Насадки для перфоратора

Мощный перфоратор подойдет для бурения отверстий, кроме того, с его помощью можно вообще-то изготовить небольшую борозду. Но для штробления в больших объемах лучше использовать штроборез или болгарку с диском по бетону, оснащенную специальной модифицированной насадкой.

Штроборез

Стандартный штроборез режет одновременно двумя дисками по бетону, поэтому мощность штробореза в принципе выше, чем у болгарки. Рабочему остается выставить расстояние между режущими дисками, отрегулировать глубину борозды, и просто сделать штробу.

Штроборез

Штроборез оснащен защитным кожухом и прижимной платформой, поэтому работать с ним довольно просто, кроме того большинство моделей штроборезов поддерживает присоединение шланга пылесоса к специальному патрубку, чтобы стразу отводить бетонную пыль вместо того чтобы разносить ее повсюду, и что самое опасное — вдыхать. Лучшие модели штроборезов имеют защиту от перегрева диска и блокировку от случайного включения. После выпиливания борозд — в дело включится перфоратор с лопаткой.

Насадки на болгарку

А если штробореза нет? Тогда на помощь придет болгарка. Но чтобы выполнить штробление болгаркой, необходимы, во-первых, диск по бетону, во-вторых, на инструменте обязательно должен быть особый защитный кожух, чтобы летящие куски не причинили вреда рабочему, или в случае разлета диска — уберечь от тяжелых травм.

Насадки на болгарку

Кожух этот (самодельный или готовый) превращает болгарку в своеобразный однодисковый штроборез, это модифицированный защитный кожух. Он имеет как патрубок для присоединения пылесоса, так и прижимную платформу. Некоторые модели допускают регулировку расстояния вылета диска из кожуха, чтобы можно было настроить глубину выпиливаемой штробы.

Приспособление для болгарки

Для регулировки глубины реза, откручивают болт кронштейна, приподнимают или опускают тело болгарки или кожух, затем затягивают болт. Так диск будет выступать на требуемую глубину.

Штробление болгаркой:

Кстати, чем меньше глубина борозды — тем проще будет потом работать перфоратором. Но диск все равно один, — нужно будет резать два раза по одному и тому же пути с соблюдением точного расстояния между резами, поскольку само устройство болгарки не допускает установки одновременно двух дисков на расстоянии даже в пару сантиметров между ними. Готовый штроборез, конечно, с точки зрения удобства и практичности, лучше для этих работ.

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Долото для перфораторов: цены, отзывы, полная информация.

Долото – это оснастка, необходимая для выдалбливания отверстий в бетоне, асфальте, камне и других материалах. Оно представляет собой небольшой металлический прут с плоским заточенным рабочим концом.

Различаются они по конструкции:

Плоское предназначено для выполнения всевозможных демонтажных работ, например, для снятия старой плитки со стен.
Канавочное (канальное) необходимо для штробления стен, пробивания канавок и желобов.
Лопаточное долото может устанавливаться на самые мощные перфораторы и снимать даже старый асфальт.
Зубило служит для разрезания или раскалывания металла и камня. Используется на тяжелых перфораторах и отбойных молотках.

Все долота для перфоратора имеют наконечники разной формы, которые предназначены для выполнения определенного вида работ. Наиболее популярное — узкое с острым концом (называется «пика»), используется для предварительных работ по удалению перекрытий, плитки и штукатурки.

Для удаления выступов с поверхности кирпичной или бетонной стены лучше купить долото в виде лопатки с плоским или зазубренным концом (зубило). Для проделывания борозд в стенах рекомендуется использовать штрабер — его режущая кромка которого может иметь различную форму — полукруглую, угловую (в форме буквы «Г») или же крыльчатую (с двумя дополнительными лезвиями).

Тип хвостовика, который вставляется в патрон перфоратора, бывает шестигранным (подходит как для обычного трехкулачкового патрона, так и для обычного держателя для бит на ¼), цилиндрическим (наиболее распространенный тип, минусом является проскальзывание долота в патроне перфоратора), SDS-plus (наиболее распространенный тип хвостовика, используется, в основном, со строительными перфораторами) и SDS-max (используется, главным образом, в тяжелых перфораторах).

Все долота, а также другие насадки для перфоратора различаются по нескольким самым главным техническим характеристикам:

Длина — измеряется в мм. и влияет на работу, которую можно выполнять, а именно — на глубину обработки поверхности. Варьируется она от 25 мм до 700 мм.
Ширина — влияет на то, какую работу можно выполнять с помощью определенной модели. Чем больше ширина, тем быстрее будет удаляться материал с поверхности. Диапазон ее изменения — от 16 мм. до 150 мм.
Размер шестигранника — измеряется в мм. и влияет на то, какое именно нужно купить долото под модель перфоратора с нужным размером патрона. Диапазон колеблется от 17 мм до 32 мм.

Одним из самых важных критериев выбора долота является цена — в этой рубрике представлен широкий выбор необходимой оснастки по привлекательным ценам.

Купить долото, а также другие насадки для перфоратора можно в нашем интернет-магазине, и это не займет у вас более 15 минут — просто кликните кнопку «добавить в корзину» и заполните специальную форму или позвоните по бесплатному номеру телефона 8-800-333-83-28. В обоих случаях вам ответит опытный менеджер, который предоставит все ответы на интересующие вас вопросы.

Как штробить бетон своими руками: перфоратор или штроборез? Как правильно провести сделать: Пошаговая инструкция + Видео

Чаще всего о штроблении бетона начинают думать, когда начинают делать ремонт в новом жилье, либо хотят что-то переделать в старом. Бетон относится к прочным материалам, особенно если в нем еще есть арматура, но если вы хотите провести дополнительные розетки, электрические провода или другие трубы, то без этого не обойтись.

Рассмотрим нормы и стандарты, где можно делать штробление, а где категорически запрещено, какие инструменты понадобятся и многое другое.

Если вы запланировали работа, то обязательно составьте схему и не забудьте все сфотографировать, так как в дальнейшем вам это пригодится.

Особенности процесса

Как мы уже сказали, штробление делают для того, что бы проложить электричество, сделать новые розетки или выключатели. Необходимо сделать специальные канавки. Перед началом работ изучите нормативные документы. Если вы нарушите несущие стены, то можете не только заплатить штраф, но и нанести вред жилью ваших соседей.

Материалы и инструменты

ВАЖНО: не обязательно покупать дорогостоящие инструменты, можно просто арендовать их.

Советы от специалистов

Старые дедовские методы

Работы перфоратором

Для перфоратора есть свои особенности: для начала используют широкий, но короткий бур. Делают дырки каждый 1-1,5 см. на ту глубину, которая вам необходима. Когда все отверстия готовы, на перфоратор одевают лопатку, включают режим удара, и соединяют все полученные отверстия.

Штроборез

Штроба под обоями

Отмачиваем обои, сгибаем и прикрепляем, используя скотч. Получившаяся зона, где будут проходить работы должна быть более 10 см. Используем только перфоратор или штроборез, что бы избежать большого запыления. После проведения работ, закладываем провода, шпаклюем и ждем, когда все высохнет, затем клеим обои на прежнее место. Делайте это очень аккуратно, чтобы не испортить обои. Такие же работы проводят, если необходимо штробление стен под розетки.

Розетки и финишная отделка

Чтобы изготовить отверстие под розетку или выключатель, выполните шаги:

Просверлите отверстие диаметра 0,8 см в центре. Используя коронку, произведите надпил. Это будет контур нашей розетки или выключателя.
По контуру просверлите от 8 до 10 небольших отверстий.
Не прикладывая усилия, сделайте отверстие, используя коронку. При работе не повредите арматуру, это может привести к разрушению стен.

Если розетка будет не высоко от пола, то провода можно спрятать под пол.

Инструмент для штробления стен | РезАлмаз

Инструмент для штробления стен

На сегодняшний день в нашей стране используется различный инструмент для штробления стен. Выбор его зависит от способов и условий работы, конечных целей и задач, возможностей компании, оказывающей услуги, и желаний клиента.

Насадка для перфоратора для штробления

Потенциал данной электромашины проявляется в использовании сменных насадок. В зависимости от того, какая именно работа выполняется, насадка для перфоратора для штробления может быть предназначена для ударного действия или сверления.

Если нужно снести нетяжелые перекрытия, удалить плитку или штукатурку, лучше всего годится пика с тонким и узким долотом на конце. А для получения канавок идеально подходит штрабер. Реже используется такой мощный инструмент для штробления бетонных стен, как мощная костыльная кувалда.

Самым часто используемым типом перфораторной оснастки по праву считается насадка для штробления стен под названием бур. Для установки розеток и выключателей, прокладки труб на перфоратор применяют коронку. Она помогает сделать более широкие отверстия. В инструмент для штробления бетона — перфоратор — вставляется полый цилиндр с режущими зубцами и с хвостовиком для закрепления насадки в патроне.

Лопатка для штробления стен

Лопатка, используемая как насадка для штробления, цена которой не слишком велика, помогает выбить канавку. Но выходит отверстие, сделанное таким способом, не идеально ровным.

По предварительным разметкам проделываются два параллельных пропила, а потом перфоратором, на который насажена лопатка для штробления стен, ведется углубление канавки. Штроба выходит относительно ровной, а действие проходит довольно быстро. Недостатки — лопатка для штробления может создавать много пыли.

Фреза для штробления

Для производства отверстий в стене нередко используют специальный электроинструмент, у которого рабочую функцию выполняет фреза. Все бы ничего, но главный ее недостаток — фреза для штробления стен выполняет свое предназначение исключительно с мягкими или не достаточно твердыми стройматериалами, как, например, кафель, пеноблок, полый кирпич. В остальных случаях фреза для штробления не очень годится. С куда более твердыми типами материалов предпочтительнее применять алмазные диски.

Штроборез

Компания РезАлмаз использует в работе штроборез с алмазным наконечником. Это оборудование позволяет быстро и профессионально сделать углубления в стенах, не нарушая их стойкости и надежности. Также во время работы используется специальный пылесос, сводящий запыление помещений к минимуму.

26.03.2020

(PDF) Биомиметическая иерархическая микроструктура в форме стенки для прикрепления гекконов

23 Н. Дж. Глассмейкер, А. Джагота, К. Ю. Хуэй, В. Л. Нодерер и

М. К. Чаудхури, Proc. Natl. Акад. Sci. США, 2007, 104,

10786–10791.

24 М. Варенберг, Б. Мурараш, Ю. Клигерман, С. Горб, Appl.

Phys. А, 2011, 103, 933–938.

25 К. А. Далторио, С. Горб, А. Пересадко, А. Д. Хорхлер,

Р. Э. Ритцманн и Р. Д. Куинн, в CLAWAR, Лондон, 2005.

26 С. Ким и М. Ситти, Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 261911.

27 B. Bhushan, R.A. Sayer, Microsyst. Technol., 2007, 13,71–

78.

28 С. Горб, М. Варенберг, А. Перессадко и Дж. Тума, J. R. Soc.,

Интерфейс, 2007, 4, 271–275.

29 С. Ким, Б. Аксак, М. Ситти, Appl. Phys. Lett., 2007, 91,

221913.

30 M. P. Murphy, B. Aksak, M. Sitti, J. Adhes. Sci. Technol.,

2007, 21, 1281–1296.

31 М. П. Мерфи, Б. Аксак и М. Ситти, Small, 2009, 5, 170–175.

32 М. П. Мерфи, С. Ким и М. Ситти, ACS Appl. Mater.

Интерфейсы, 2009, 1, 849–855.

33 М. Варенберг и С. Горб, JR Soc., Интерфейс, 2007, 4, 721–

725.

34 М. Варенберг и С. Горб, JR Soc., Интерфейс, 2008, 5, 383–

385.

35 М. Варенберг и С. Горб, JR Soc., Interface, 2008, 5, 785–

789.

36 P. Glass, HY Chung, N.Р. Вашберн и М. Ситти,

Ленгмюр, 2010, 26, 17357–17362.

37 Э. Чунг и М. Ситти, J. Adhes., 2011,

87, 547–557.

38 Л. Хипе, М. Варенберг, Ю. Итович и С. Горб, J. R. Soc.,

Интерфейс, 2011, 8, 585–589.

39 М. К. Квак, Х. Э. Чон, В. Г. Бэ, Х.-С. Юнг и К. Ю. Сух,

Small, 2011, 7, 2296–2300.

40 А. Ковалев, М. Варенберг, С. Горб, So Matter, 2012, 8,

3560–3566.

41 H.Касем и М. Варенберг, J. R. Soc., Interface, 2013, 10,

20130620.

42 А. В. Спусканюк, Р. М. МакМикинг, В. С. Дешпанде и

Э. Арцт, Acta Biomater., 2008, 4, 1669–1676.

43 Г. Карбоне, Э. Пьерро и С. Н. Горб, So Matter, 2011, 7,

5545–5552.

44 Г. Карбоне, Э. Пьерро, Смолл, 2012 г., 8, 1449–1454.

45 L. Heepe, G. Carbone, E. Pierro, A. E. Kovalev, S. N. Gorb,

Appl. Phys. Lett., 2014, 104, 011906.

46 С. Н. Горб, 2011, частное сообщение.

47 M. K. Kwak, H. E. Jeong, K. Y. Suh, Adv. Матер., 2011, 23,

3949–3953.

48 K. Kendall, J. Phys. D: Прил. Физ., 1975, 8, 1449–1452.

49 А. Е. Филиппов, В. Л. Попов, ЖТФ. Phys. Lett., 2005, 31, 871–

874.

50 R. Spolenak, S. Gorb, H. Gao and E. Arzt, Proc. Математика. Phys.

англ. Наук, 2005, 461, 305–319.

51 Филиппов А.Е., Попов В.Л., J.Физ .: Конденс. Matter, 2007,

19, 096012.

52 Б. Н. Дж. Перссон,

Дж. Адхес. Sci. Технол., 2007, 21, 1145–1173.

53 Б. Н. Дж. Перссон, MRS Bull., 2007, 32, 486–490.

54 Н. С. Песика, Ю. Тиан, Б. X. Чжао, К. Розенберг, Х. Б. Цзэн,

П. Макгуигган, К. Осен и Дж. Н. Исраэлашвили, J. Adhes.,

2007, 83, 383–401.

55 Б. Чен, П. Д. Ву и Х. Гао, Proc. Математика. Phys. Англ. Sci.,

2008, 464, 305–319.

56 Б. Чен, П. Ву и Х. Гао, JR Soc., Interface, 2009, 6, 529–

537.

57 М. Варенберг, Н. Пуньо и С. Горб, So Matter, 2010, 6,

3269–3272.

58 А. Филиппов, В. Л. Попов, С. Н. Горб, J. Theor. Биол., 2011,

276, 126–131.

59 L. A errante, G. Carbone, G. Demelio и N. Pugno, Tribol.

Lett., 2013, 52, 439–447.

60 А. Парнесс, Д. Сото, Н. Эспарза, Н. Гравиш, М. Уилкинсон,

К.Осен и М. Каткоски, J. R. Soc., Interface, 2009, 6,

1223–1232.

61 Н. Гравиш, М. Уилкинсон, С. Спонберг, А. Парнесс,

Н. Эспарса, Д. Сото, Т. Ямагучи, М. Бройде,

М. Каткоски, К. Кретон и К. Осен , JR Soc., Интерфейс,

2010, 7, 259–269.

62 J. Yu, S. Chary, S. Das, J. Tamelier, N. S. Pesika, K. L. Turner

и J. N. Israelachvili, Adv. Funct. Матер., 2011, 21, 3010–

3018.

63 К.Джин, Ю. Тиан, Дж. С. Эриксон, Дж. Путо, К. Осен и

Н. С. Песика, Лангмюр, 2012, 28, 5737–5742.

64 С. Чари, Дж. Тамелье и К. Тернер,

Smart Mater. Struct.,

2013, 22, 025013.

65 Д. Войт, Дж. М. Шупперт, С. Даттингер и С. Н. Горб, J.

Физиология насекомых, 2008, 54, 765–776.

66 T. Eim

uller, P. Guttmann, S. N. Gorb, J. Exp. Биол., 2008,

211, 1958–1963.

67 Б.Дерягин В., Топоров Ю.П. // Прогр. Серфинг. Наук, 1994, 45,

317–327.

68 М. Варенберг, А. Перерессадко, С. Горб, Э. Арцт и С. Мроцек,

Rev. Sci. Instrum., 2006, 77, 066105.

69 Б. Мурараш, М. Варенберг, Трибол. Lett., 2011, 41, 319–

323.

Paper Soft Matter

Статья открытого доступа. Опубликовано 11 февраля 2015 г.Скачал 11.06.2015 11:49:43.

Эта статья находится под непортированной лицензией

Creative Commons Attribution 3.0.

Лучший боксерский мешок для апперкота (2021 г.) – боксерский боксерский боксерский мешок

Апперкот – один из самых ценных приемов в боксе, потому что он позволяет воздействовать на чувствительные области, такие как подбородок и солнечное сплетение. Тем не менее, апперкот – это также прием, которым пренебрегают, потому что его тяжело тренировать. Традиционные тяжелые груши и боксерские груши не подходят для тренировки апперкотов, потому что при вертикальном ударе сложно приземлиться.

Существуют различные типы мешков для апперкота – настенные мешки для апперкотов, похитители тела, слезоточивые мешки для апперкотов, наполненные водой мешки для апперкотов и многие другие. При таком большом количестве вариантов найти подходящий может быть непросто. В этой статье мы дадим вам обзор лучших сумок для апперкотов на рынке, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Проверить последнюю цену

Сумка с двусторонними насадками, свободно раскачивающаяся, с усиленными нейлоновыми ремнями.Он изготовлен из синтетической кожи и весит 45 фунтов. Гладкий материал позволяет легко использовать перчатки или голыми руками, если делать это контролируемым образом, чтобы избежать травм.

Движения этого мешка позволяют легко тренировать работу ног при отработке комбинаций. Это делает сумку действительно хорошей для тренировки скорости, хотя и не такой большой для мощности из-за ее меньшего веса. Это также делает отличную кардио-тренировку. В нижней части сумки также есть крючок.Поэтому его можно прикрепить к полу и использовать для защиты и контрударов из-за создаваемого в результате отскока.

Эта сумка может оживить ваши тренировки. Он достаточно легкий, чтобы немного шевелить при ударе, но в этом весь азарт. Как и в обычной двухсторонней сумке, импульс, создаваемый сумкой, является частью тренировки. Он достаточно тяжелый, чтобы продолжать движение, но достаточно подвижен, чтобы постоянно входить и выходить, меняя направление.

Комбинация кросс / хук отправит мешок наружу и вернет его обратно, идеально для «встречного» хука или апперкота. Это помогает избавиться от монотонности простого удара по тяжелой сумке, заставляет вас двигаться, меняя направление, меняя уровни и расстояние. Это действительно дает отличную тренировку с большим количеством приятных движений и различными яркими опциями. Для выстрелов в голову и в туловище необходимо прицелиться, чтобы попасть в верхнюю или нижнюю часть, а не только в верхнюю или нижнюю половину большого тяжелого мешка.

Отлично подходит для прямых ударов, но отлично подходит для хуков, апперкотов и 45. Сумка довольно мягкая, но не хрупкая – просто хорошая, прочная, комфортная нагрузка. Это удивительно тяжелая сумка для некоторых сложных тренировок, но только если вы новичок и вам неудобно менять направление и движение при ударе.

Проверить последнюю цену

Эта тяжелая сумка отлично подходит для отработки апперкота и ударов ногами вперед. Это горизонтальная сумка, которая не считается “свободно раскачивающейся” сумкой.Слой поролона толщиной 1 дюйм защищает руки во время тренировки.

Эта сумка поставляется с S-образными крючками, тяжелой цепочкой и вертлюжком. Он также имеет прочный внешний вид из кожи. Эта сумка отвечает всем требованиям, поскольку она прочная, портативная и имеет различные варианты настройки. Поворотное крепление позволяет сумке вращаться и, следовательно, компенсирует ее отсутствие свободного качания. Однако его следует рассматривать как сумку для настенного крепления. И его следует использовать, чтобы практиковать углы резания, уклонение в сторону, а также движение внутрь и за пределы диапазона.

Так как эта сумка похожа на большинство традиционных тяжелых сумок, наполнение необходимо время от времени перераспределять, так как внутренняя часть может стать немного перекосной. Если его купить заполненным, он весит около 55 фунтов. Этот продукт нисколько не разочаровывает и всегда делает тренировки интересными.

Проверить последнюю цену

Сумка

Windy Wall Mount Uppercut изготовлена из натуральной кожи и имеет плотную поролоновую защиту. Кронштейны для настенного крепления прилагаются, поскольку эта сумка предназначена для настенного крепления.Установка проста и оказывается очень полезной даже в небольших помещениях. Это обеспечивает несколько углов для точной тренировки апперкотов, хуков и прямых ударов.

Windy предлагает одну из лучших сумок для апперкотов в классе. Настенные сумки обладают особыми уникальными преимуществами. Он отлично подходит для специальных целей, имеет пену для снижения шума и защиты от несчастных случаев, а также занимает мало места. Эта сумка прекрасно соответствует всем этим характеристикам. Пена также делает сумку удобной для ударов в перчатках или без них и позволяет выдерживать большие нагрузки.Кожаная внешняя часть высококачественная, чрезвычайно прочная и устойчивая к разрыву. Строчка тоже отличная. Его размеры 24x24x24 дюйма и вес 32,9 фунта в момент доставки.

Проверить последнюю цену

Ringside Head Shot Powerhide Bag – круглая сумка из прочного материала Powerhide, весит от 50 до 55 фунтов. Круглая форма делает его идеальным для апперкотов, хуков и прямых ударов, для любого контактного спорта, такого как бокс, ММА, тайский бокс и т. Д. Размер и вес также идеально подходят для отработки ударов головой.

В комплект входят цепь и вертлюг. Вертлюг позволяет практиковаться в качании, плетении и нырянии, чтобы наносить больше ударов. Эта сумка свободно раскачивается и выдерживает сильные удары. При необходимости его можно повесить на любой высоте. Если установить его высоко, мешок станет гигантским кукурузным шариком, а низко повесив его, ритм изменится. Короткое подвешивание полезно тем, у кого мало места. Это сумка с мягким наполнением. Следовательно, он требует немного большего обслуживания.

Наполнитель не оседает на дно, как в других традиционных тяжелых вертикальных мешках.Тем не менее, постоянная штамповка в течение длительного периода времени приведет к тому, что начинка будет забита внутрь, что сделает ее немного рыхлой и частично незаполненной по углам и краям. Эту проблему легко решить, раскатав сумку, выложив ее на коврик или пазл. Выполняя это время от времени, сумка прослужит очень долго.

Проверить последнюю цену

Contender Body Snatcher изготовлен из синтетической кожи, хорошо сложен и прочен.Наполнитель мягко поглощает удары. Он весит около 75 фунтов и прекрасно подходит для апперкотов, хуков и даже джеба и кросса. Еще одна замечательная особенность этой сумки – ее можно крепить на разной высоте. Поставляется с цепочкой и вертлюгом. Поначалу начинка может быть довольно жесткой и требует периода приработки. Регулируемый коэффициент роста делает его идеальным для отработки апперкотов нижней частью тела. Начинку нужно время от времени перераспределять, перекатывая пакет по полу.

Проверить последнюю цену

Эта сумка имеет высокую оценку на рынке и сделана из 100% кожи. Он поставляется с кронштейнами для настенного крепления и имеет чрезвычайно плотную поролоновую набивку, что обеспечивает хорошую амортизацию. Края закруглены, поэтому при ударе ногами не будет ощущаться грубость. Также он отлично подходит для апперкотов. Это дает возможность практиковаться под разными углами.

Крепежное оборудование, такое как болты, также входит в комплект, и его легко установить и прикрепить к стене. Натуральная кожа делает ее намного более прочной, чем синтетическая, но при этом она немного дороже.Материал позволяет легко выдерживать интенсивное использование и трудно рвать.

Форма сумки позволяет использовать удары и крючки в различных комбинациях. Три разные мишени, расположенные сзади, делают его хорошей сумкой для новичков, которым нужна помощь при прицеливании. Обивка позволяет использовать ее даже голыми руками, но всегда рекомендуется использовать перчатки и бинты. В общем, это хорошая и прочная сумка для апперкота для настенного крепления.

Проверить последнюю цену

Если когда-либо сумка была крепкой, то это была бы сумка для апперкота.Он отличается тройными швами и усиленными нейлоновыми бретелями. Он изготовлен из нейлона с виниловым покрытием и отличается высокой прочностью. Он весит около пятидесяти фунтов и имеет размеры 14 x 36 дюймов. Сумка доступна по цене, прочна и имеет горизонтальный дизайн. Он не жертвует качеством в ущерб цене, поэтому виниловое покрытие делает его таким же долговечным, как и кожа в других чехлах. Благодаря усиленным швам, даже у тех, кто любит сильно бить, эта сумка прослужит долгое время. Он идеально подходит для домашних тренажерных залов, так как не слишком дорогой и может выдерживать регулярные злоупотребления.У него нет цепи.

Проверить последнюю цену

Боксерский мешок

RDX является частью любой качественной тренировки по боксу и весит 30 кг. Он изготовлен из кожи шкуры майя RDX, известной своей прочностью. Внутренний материал имеет 2-дюймовую оболочку из вспененного полиэтилена с измельченным наполнителем. Его можно привязать к полу с помощью петли, которая помогает минимизировать раскачивание. К сумке прилагаются боксерские гелевые перчатки RDX и вращающаяся цепочка. Это отличная сделка из-за всего, что вы получаете с мешком для апперкота.Он предлагает полную настройку и довольно хорошего качества. Для угловых хуков и апперкотов этот мешок для апперкотов может считаться одним из лучших.

Проверить последнюю цену

Maxx – небольшой бренд, но он предлагает несколько качественных продуктов. Они доступны по цене и идеально подходят тем, у кого ограниченный бюджет. Эти сумки для апперкотов, в основном сделанные из кожи, отлично подходят для низких и высоких ударов ногами, а также для наращивания силы. Они поставляются заполненными, что упрощает их настройку, и вы получаете то, что видите.Груша для апперкотов Maxx имеет высоту 4 фута, что делает ее довольно большой для тренировочной боксерской груши для апперкотов. Таким образом, энтузиасты ММА могут использовать его для отработки ударов ногами. В целом, когда предмет легко помещается в карманы и служит более чем одной практической цели, его стоит покупать.

Проверить последнюю цену

Продукт RDX, этот мешок для апперкота называется грушей RDX Heavy Boxing Uppercut / Maize Punch. Это отличное соотношение цены и качества без компромиссов по качеству.Как и многие другие продукты RDX, этот также поставляется с парой боксерских гелевых перчаток RDX. Еще одна замечательная особенность этого продукта – его долговечность.

Он ручной работы с кожаной внешней стороной и полностью прошит двойной строчкой. Это делает его очень удобным для грубого использования, не опасаясь, что он порвется или испортится. Внутренняя часть имеет текстильный наполнитель и была улучшена для лучшего поглощения ударов. Благодаря наполнению пакет может быстро вернуться к своей первоначальной форме, и его можно использовать в течение длительного периода времени.

По размеру он имеет 52 см в высоту и 38 см в окружности, что делает его маленьким или средним по размеру. Но, как и все другие продукты RDX, он поставляется с толстыми кольцами D и, конечно же, с поворотной цепью.

Это очень хорошо сделанная боксерская груша, идеально подходящая для тренировок по апперкоту. Это отличная покупка для людей с ограниченным пространством. Вы можете управлять вращательными движениями своего тела вместе с ударами под углом, хуками и апперкотами. Он имеет плотную амортизирующую куртку из вспененного полиэтилена толщиной 2 дюйма и наполнен смесью измельченных волокон.Прочная верхняя часть на молнии обеспечивает максимальный потенциал заполнения и может использоваться на улице.

В основании боксерского мешка имеется петля на привязи, обеспечивающая снижение раскачивания. Поэтому он не идет на компромисс ни по качеству, ни по цене. С учетом всех обстоятельств, боксерский боксерский мешок RDX Heavy Boxing Uppercut / Maize Punch Bag легко помещается в карманы, служит долго и поэтому является идеальным продуктом.

Последнее обновление от 2021-02-09 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Гусеница с прорезями

– SCAFCO Steel Stud Company

Гусеница SCAFCO с прорезями является предпочтительной в отрасли системой для достижения прогиба от стены и огнестойкости внутри и наружные стены.

Он отвечает требованиям ANSI / UL 2079 к движению и цикличности и классифицирован по UL для огнестойкости в течение 1, 2, 3 и 4 часов в огнестойких системах стыков между стенами.

Конкретные детали и информацию для каждой системы можно найти в разделе XHBN Тома 2 Справочника UL по огнестойкости.

Характеристики

Противопожарная система отклонения
UL Классифицирован более чем в 80 сертифицированных пожаробезопасных системах
Гусеница со стандартными пазами допускает вертикальное перемещение до 1½ дюйма
Доступны нестандартные формы и размеры пазов
Возможна нестандартная ширина и толщина
Надежное крепление для прочности стены
Поглощает растяжение или сжатие изголовья стены и пола
Интегрируется с традиционными стеновыми системами
Простая установка снижает трудозатраты

Состав материала

Предел текучести

ASTM: A653 / A653M
33, 43 мил: 33 тысячи фунтов на квадратный дюйм
54, 68, 97 мил: 50 тысяч фунтов / кв. Дюйм

Толщина покрытия

33, 43, 54 мил: гальваническое покрытие G60
68, 97 mil: гальваническое покрытие G90

Галерея

Рейтинги UL

Номера систем стыковки стены и стены по UL
HW-D-0003	HW-D-0076	HW-D-0170	HW-D-0241	HW-D-0275	HW-D-0016	HW-D-0077
HW-D-0173	HW-D-0242	HW-D-0277	HW-D-0020	HW-D-0082	HW-D-0183	HW-D-0243
HW-D-0278	HW-D-0021	HW-D-0083	HW-D-0184	HW-D-0246	HW-D-0293	HW-D-0024
HW-D-0084	HW-D-0185	HW-D-0259	HW-D-0313	HW-D-0025	HW-D-0085	HW-D-0186
HW-D-0260	HW-D-0322	HW-D-0029	HW-D-0087	HW-D-0190	HW-D-0263	HW-D-0341
HW-D-0031	HW-D-0088	HW-D-0193	HW-D-0265	HW-D-0034	HW-D-0089	HW-D-0194
HW-D-0271	HW-D-0036	HW-D-0091	HW-D-0195	HW-D-0272	HW-D-0042	HW-D-0099
HW-D-0205	HW-D-0043	HW-D-0101	HW-D-0210	HW-D-0044	HW-D-0102	HW-D-0217
HW-D-0045	HW-D-0106	HW-D-0218	HW-D-0046	HW-D-0107	HW-D-0047	HW-D-0108
HW-D-0048	HW-D-0111	HW-D-0049	HW-D-0134	HW-D-0054	HW-D-0136	HW-D-0062
HW-D-0137	HW-D-0063	HW-D-0144	HW-D-0067	HW-D-0146	HW-D-0068	HW-D-0152
HW-D-0069	HW-D-0154	HW-D-0071	HW-D-0160	HW-D-0162	HW-D-0162	HW-D-0073
HW-D-0167

5 типов анкеров для полых металлических каркасов

Полые металлические рамы устанавливаются в различных местах здания. В зданиях используются многие типы стен, включая стены с деревянными каркасами, стены со стальными каркасами и каменные стены. Из-за того, что для стен используются разные материалы, полые металлические каркасы должны иметь возможность крепления к стенам любого типа. К счастью, существуют различные способы крепления каркаса к стене.

Пять наиболее распространенных типов анкеров:

Анкеры-шпильки по дереву
Стальные анкеры-шпильки
Универсальный анкер-шпилька
Проволочные анкеры для кладки
Существующие анкеры для кладки

Стеновые анкеры-шпильки

Есть два типа стоек, которые используются для стен с карнизами: деревянные и стальные.Существуют анкеры для полых металлических каркасов, которые специально используются для каждого типа стен, а также есть комбинированный анкер, который можно использовать для любого типа стойки.

Анкеры-шпильки часто поставляются отдельно с рамами или их можно вваривать в косяки.

Стеновые анкеры Steelcraft Stud

1. Дерево Анкеры-шпильки изготавливаются с двумя стальными язычками, которые загибаются на поверхность шпильки и крепятся к шпильке.

2. Анкеры для стальных шпилек изготовлены с изогнутой стальной пластиной, которая упирается в шпильку встык, и крепятся к шпильке через горловину шпильки.

3. Универсальные анкеры-шпильки представляют собой комбинацию обоих типов анкеров-шпилек, что делает их пригодными для использования на стенах любого типа. Есть язычки, которые могут загибаться на лицевую сторону шпилек, или изогнутую стальную пластину, которую можно прикрепить к шпильке через горловину шпильки.

Для анкеров с фиксатором:

Анкеры для стен

Анкеры для полых металлических каркасов, которые используются для стен из кирпичных блоков, бывают нескольких типов и могут зависеть от того, новая стена или будет существовать на момент установки каркаса. 4. Проволочные анкеры для кладки используются при возведении новой кладки стен. Рама устанавливается на место, и по мере того, как блок устанавливается вокруг проема, между блоками устанавливаются проволочные анкеры для кладки. Кладка из проволоки является наиболее распространенным анкерным креплением, используемым в новых кирпичных стенах, поскольку размер анкера можно изменять в соответствии с глубиной откоса рамы по мере необходимости. 5. Существующие анкеры для кладки используются в проемах, где блочные стены уже подняты и ждут установки каркаса.Эти анкеры часто называют рамными анкерами «Punch & Dimple». Канал из трубы и ленты обычно приваривается к раме в том месте, где он пробит и имеет ямки в потолке для установки распорных болтов. Эти дюбели устанавливаются в существующий блок через каналы для трубок и хомутов.

Заключение

В зависимости от состояния стены доступно множество других опций и вариаций. Иногда возникает необходимость в комбинации этих типов анкеров для обеспечения правильной и надежной фиксации рамы в проеме.Всегда согласовывайте состояние стен с поставщиком полых металлических каркасов. При заказе каркасов следует учитывать гораздо больше терминологии, связанной с полыми металлическими каркасами. Убедитесь, что вы понимаете, что вам нужно.

Узнайте о требованиях к грубому открытию для полых металлических каркасов в нашем блоге о грубых отверстиях.

Как поставщик полых металлических рам и анкеров для полых металлических рам, компания Beacon Commercial Door & Lock стремится к вашему удовлетворению и поможет ответить на вопросы и окажет поддержку, чтобы убедиться, что вы получите то, что вам нужно для своих проектов.

Beacon Commercial Door & Lock находится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта .
Выбор и использование всех типов стеновых анкеров
Используйте правильный якорь . .. если стоит висеть, стоит висеть прямо !!
Каждый день … где-то … что-то близкое и дорогое падает с чьей-то стены или потолок! С этой целью мы предлагаем этот сборник информации, букварь как это были переживания и общие разум, чтобы помочь вам сохранить ВАШИ настенные ковры на своем месте!
(Даже если вы думаете, что знаете все , что нужно знать о якорях, там может быть что-то здесь и для вас!)
Что такое якорь?
Анкер – это застежка, которая может прикрепить возражать другому в ситуациях, когда винты, гвозди, клеи или другие простые крепежные либо непрактично, либо неэффективно.Две общие поверхности, на которых можно использовать анкеры: 1) на очень жестком поверхности, такие как бетон и 2) на полых поверхностях, таких как двери, стены и потолки … особенно там, где нет удобной деревянной стойки или балки за поверхность.
Есть много стилей якорей, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны … буквально! Анкер, который крепок при установке в гипсокартон, может быть не таким прочным в бетоне. Или виза наоборот! Возможно, самая большая проблема с якоря почти все “чувствуют” сильные, когда впервые установлен.Однако со временем анкер, который не подходит к стене материал со временем ослабнет, что приведет к повреждению стены, подвешивания и все, что было под ним!
Эта путаница усугубляется производителями, которые продавать полотенцесушители, тумбы и другие «подвесные» предметы с анкерами которые недостаточно сильны для работы. В интересах «экономии», наименее дорогие анкеры иногда включаются без каких-либо инструкций относительно безопасности, альтернативные способы крепления.
Какой вес может выдержать якорь? Это зависит от насколько вы доверяете моему отказу от ответственности…
Пытаетесь прижать меня, а? Хотел бы я сказать вам точно, но сила любого якоря зависит от ряда переменных, таких как 1) тип объекта подвешивание, 2) тип поверхности, на которой установлен анкер, 3) состояние поверхность … и, конечно же, 4) тип якоря!
Например, вы можете успешно повесить антикварное зеркало весом 25 фунтов с помощью винта в пластиковом дюбеле (в гипсокартоне) , где сила направлена вниз . Тот же анкер и винт могут не выдержать 25-фунтовый шкаф , если шкаф имеет тенденцию вытягивать якорь наружу … что означает уничтоженные ценности !! Это все родственник. То есть сила.
Я буду включать некоторые данные о нагрузке для каждого типа якоря, но примите это скорее как меру относительных прочность между типами анкеров … не правило или не твердое указание! Если ваша стена структурно слабая, была отремонтирована, повреждена водой и т. Д., Это невозможно узнать истинную силу без тестирования на месте. Конечно, дело Тебе, потому что ты там, а я здесь!
Типы анкеров и их применение …
Все анкеры можно разделить на два основных типа … распорные анкеры и Анкер для пустотелых стен .
1) Дюбели используются в толстых твердых материалах … бетон, кирпич, раствор, металл или даже дерево. Они работают путем расширения, когда винт или болт в них продевается. Если вы что-нибудь помните о якорях расширения, запомни это …
Крепление распорных анкеров
зависит от материала, в который они установлены !!
Если дюбель установлен в мягкий материал (например, гипсокартон), он может казаться сильным, но не обманывайтесь … сила минимальна и в конечном итоге он ослабнет и / или вырвется, если на него будет оказываться слишком большая нагрузка.
2) Анкеры для пустотелых стен , с другой стороны, не подходят для твердых материалов. Вместо этого они предназначены для использования в тонких материалах или на полых стенах. У каждого из них есть уникальный способ растекания в полости стены. После распространения якорь нельзя протянуть через меньшее монтажное отверстие. В прочность анкера пропорциональна размеру “распространение”!
Это основы … теперь давайте посмотрим на некоторые конкретные якоря. от наименее сильного к наиболее сильному. Мы исследуем конкретные бетонные анкеры в другой статье.
Дюбели пластиковые (и прочие)
Пластиковые распорные анкеры – одни из наиболее часто используемых … и злоупотребляли … стеновыми анкерами. Они доступны в нескольких размерах и дизайны (см. рисунок). Пластиковые анкеры большего размера подходят для винтов большего размера и поэтому имеют большую удерживающую способность. Тем сильнее «ребристые» анкеры обеспечат наибольшую прочность захвата, независимо от материала стен.
Когда винт устанавливается в пластиковый анкер, он расширяется, оказывая усилие на материал, в который он установлен.Как и все распорные анкеры, они самый прочный при использовании в твердом материале , таком как бетон. Их сила даже ограничены бетоном, потому что пластик не является неразрушимым … поэтому они может вырваться из-за поломки анкера! (Для этого конкретного приложения есть распорные анкеры из свинца … на рисунке выше в левый верхний угол. Подробнее в будущей статье о бетонных анкерах!)
Установка пластикового анкера – это вопрос , сначала сделав отверстие для анкера в поверхности. Это можно сделать с помощью дрели в твердой материалы, либо шило в гипсокартон. Я всегда предпочитал использовать шило в гипсокартон, так как не образуется пыли. Однако, если вы предпочитаете использовать сверло выберите старое, изношенное сверло, если оно у вас есть. Гипсокартон – это очень абразивен и затупит хорошее сверло!
Затем просто вдавите анкер в отверстие, пока он не будет на одном уровне с поверхность. Желательно, чтобы отверстие было немного меньше, чем максимальная ширина анкера, поэтому при необходимости постучите по анкеру заподлицо молоток.Осторожно … если отверстие слишком маленькое, анкер будет коллапс при нажатии на него!
Пластиковые дюбели в целом являются наименее прочными всех анкеров, обсуждаемых здесь, с фактическим усилием на вырыв около 30 фунтов в бетоне, но всего 10 фунтов в гипсокартоне (в зависимости от анкера и размер винта).
К сожалению, многие люди используют пластиковые анкеры в гипсокартоне, когда они не должны.
Когда можно безопасно использовать пластиковый анкер в гипсокартоне?
Когда нагрузка небольшая, а сила перпендикулярна якорь.На пластиковые анкеры можно повесить довольно тяжелые картины или зеркала, закрепить трос или крючки для подвешивания картин на анкерный винт. Использовать по возможности два анкера и винты … дополнительная прочность В любом случае желательный плюс – это хорошая практика развешивания картинок. Спросите любого профессионального фоторедактора !!
Чтобы “стабилизировать” или стабилизировать настенную подвеску, удерживается главным образом другим, более сильным якорем. Этот метод Подвешивание полезно на вешалках для полотенец или карнизах, у которых есть два близко расположенных дыры.Используйте прочный якорь, например, тумблер в верхнем отверстии и пластиковый анкер в забое. (Подробнее по этому вопросу в «переключает»).
Никогда не используйте пластиковый дюбель в потолке под любым обстоятельства, если вы не вешаете что-то очень легкое, например дымовая сигнализация! Вы пожалеете!
Удаление дюбель .
..
Если это еще не вытащил … частично вставьте винт в анкер и вытащить это.Покачивание при вытягивании может помочь освободить якорь. THE ВИНТ, я имею в виду!
Анкеры для гипсокартона с резьбой
Известен под торговыми марками, такими как EZ-Ancor (это не опечатка !!) или Zip-It , г. этот тип анкера представляет собой большую гайку с внешней резьбой и острием на конец! Большие нити предназначены для прочной фиксации в гипсокартоне и будут используйте винты для листового металла №6 или №8.
Установить эти анкеры , рекомендуется сначала пробить шилом небольшое отверстие размером с «точку» в гипсокартоне.Хотя они предназначены для «самозапуска», если это стартовое отверстие даст вам более точную установку. Затем прикрутите анкер к гипсокартону. отверткой с головкой Филиппа, пока головка не прижмется к стене поверхность. Их также можно установить с помощью шуруповерта или обычного источника питания. дрель с насадкой-отверткой. Поверхность гипсокартона может искажать, рвать или слегка “выгибать” при установке анкера … это это совершенно нормально и этого следовало ожидать.
Как вы можете видеть на рисунке (слева), заостренный конец металлической версии распространяется в стене при установке длинного шурупа.Это распространение не добавляет сила к якорю … точки просто уходят с дороги винт! В Фактически, точки могут быть сломаны перед установкой, если меньше проникновения в стена желательна. Вам потребуется предварительно просверлить отверстие немного большего размера для большие нитки, чтобы схватить гипсокартон.
Анкеры для гипсокартона с резьбой доступны как из нейлона, так и из металла. На мой взгляд, забудьте о нейлоновый тип. Они не очень прочные и с большей вероятностью сломаются, когда установлены чем металлические.Разница в цене настолько мала, что я не понимаю, зачем их производят. Я думаю (выберите один) либо кто-то еще нравится их ИЛИ всегда есть рынок для более дешевого продукта!
Насколько прочны анкеры с резьбой? У них немного больше удерживающей силы в гипсокартон, чем пластик якоря расширения . .. что не … но не более того. Наверное о удвоить силу … от 15 до 25 фунтов в хороший день. В целом они предназначены для те же несущественные подвесы для легких нагрузок, как пластиковые дюбели, и не следует полагаться в критические приложения.
Удаление анкера с резьбой …
Вставьте отвертку в головку анкера и поверните против часовой стрелки. пока якорь не освободится. «Точки» распространения могут увеличить отверстие немного по мере их выхода. Часть игры!
Переключатели для гипсокартона с резьбой
Это «старший брат» резьбового анкера для гипсокартона. Oни сочетать простоту установки резьбового анкера с некоторыми из сила переключателя.
Для установки сначала прикрутите тумблер к стене.Как и ты на графике видно, что рычаг, похожий на рычаг, поворачивается перпендикулярно якорю как винт установлен. Затем переключатель тянется к внутренней части стена, пока она не будет заподлицо со стеной.
При правильной установке они довольно прочные . .. до 40 фунтов или Больше. То есть при правильной установке! Я использовал их на четырех и только четыре раза. В каждом случае не менее половины анкеров вышел из строя одним из двух способов … либо “тумблер” не повернулся и затяните винт ИЛИ винт снимает рычаг.И меня заставили … пока стиснув зубы … использовать стандартный тумблер, чтобы заменить его. Итак … снова цитирую только личный опыт … Я не могу рекомендовать этот тип переключения в его настоящий дизайн.
Снятие резьбовых фиксаторов гипсокартона …
Переключатель не подпружинен, поэтому удаление винта не обязательно позволю убрать тумблер. Когда винт удален, металлический тумблер может упасть без падения . Опять же, может и нет. Так возможно, вы не сможете удалить этот переключатель.У вас есть несколько опции …
С помощью отвертки поверните анкер против часовой стрелки, чтобы открутить его. это от стены. Если переключатель препятствует дальнейшему удалению, используйте ножницами или кусачками, чтобы отрезать голову от тела. Фу! Корпус анкера упадет в стену. Затем вы можете 1) отремонтировать отверстие с помощью легкой шпаклевки или гипсокартона или 2) использовать настоящий переключатель в старое отверстие для переустановки подвеса, если стена не слишком повреждена.
Если вы не можете разрезать резьбовую перемычку для гипсокартона, можно вместо этого постучите им по стене, вставив в него отвертку и ударив конец отвертки молотком.Растирайте осторожно, но твердо, пока якорь находится под поверхностью. Если вы продолжите нажимать, вы в конечном итоге полностью протолкните анкер через стену. Если вас устраивает косметический ремонт и не хотите ничего вешать в том же месте, коснитесь голову немного под поверхность гипсокартона и заделайте отверстие с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.
Пластиковые анкеры с крыльями
Этот специальный тип пластикового анкера представляет собой компромисс между прочностью и стоимостью. Они намного дешевле в производстве, чем металлические анкеры, но предлагают больше чем вдвое больше прочности пластиковых дюбелей.
Для установки сначала просверлите отверстие подходящего размера в гипсокартон. Затем сложите крылья друг к другу и надавите на якорь. через стену. В комплекте с анкером поставляется специальный острый инструмент, который используется для толкания центра крылья так, чтобы они как следует разложились в стене. Якорь не функционируют должным образом, если этого не сделать, даже если ввинчивается !! Если у вас нет инструмента, небольшая отвертка вставленный в отверстие для винта, будет выполнять ту же работу.После установки винта крылья плотно прижаты к стена.
Поскольку эти анкеры полностью изготовлены из пластика, они должны быть установлен с некоторой осторожностью. Слишком большая сила может разорвать отвинтить их или, что еще хуже, свернуть крылья. Если они потянут сквозь стену они оставляют за собой большую дыру. Слишком сильное затягивание винтов во время установки или использования слишком большого винта также может обрываться резьба, что ослабляет анкер.
Однако с учетом этих недостатков они по-прежнему являются достойным выбором. для полотенцесушителей и других полотен средней тяжести.Они должны уметь поддержка от 25 до 35 фунтов каждый в гипсокартоне … достаточно для большинства полотенцесушителей, туалета держатели для бумаги и другие завесы среднего веса. К моему удовольствию, некоторые “просвещенные” производители теперь начинаем поставлять этот тип якорь с держателями для полотенец и держателями для туалетной бумаги. Надеюсь, будет больше следовать примеру!
Удаление пластикового анкера с крылышками …
Слегка заверните винт в головку анкера и Тянуть. Он должен быть бесплатным. Если он слишком сильно сопротивляется, вы можете использовать Сверлом 1/4 дюйма и просверлите головку анкера.Тело якорь упадет в стену.
Анкер для полых стен с гильзой … он же Молли Болтс
Болты Molly представляют собой интересный с механической точки зрения анкер. Они сочетают в себе простоту установки из пластика. распорный анкер с гораздо большей прочностью. Самые большие молли могут вместить До 50 фунты.
По сути, болт молли добавляет прочную резьбу к любому материалу, к которому он прикреплен. Таким образом, все, что установлено с молли может быть установлен и снят несколько раз без потери прочность.Просмотр графики на Слева верхняя часть молли предназначена для работы с очень тонкими материалами. Этот стиль обычно используется для добавления поддержки полым дверям для подвешивания полотенца. решетки, крючки для одежды и даже дверные ручки-пустышки.
Вторая и третья молли называются «ведущими молли», второй предназначен для гипсокартона толщиной 1/2 “, а третий – для 5/8” толстый гипсокартон. У них обоих есть комбинированный наконечник из металла и пластика, который якобы позволяет вбивать их в гипсокартон с помощью молотка. Не рассчитывайте на это! Позже …
Самая низкая молли на графике – это молли оригинального стиля … без точки! Размеры Mollys от 1/8 “до 1/4” (это размер винта). Как и в случае с большинством анкеров, используйте самый большой размер, который подойдет для поставленная задача, так как чем больше молли, тем больше сила!
Чтобы установить молли , сначала просверлите отверстие диаметром в желаемом месте. Предварительное сверление важно даже при использовании “приводных молли”. так как они могут погнуться или деформироваться, если стена будет слишком твердой.Для меньшего mollys можно использовать шило, чтобы сформировать отверстие, как описано для установки пластикового расширения якоря (вверху).
Вбивайте молли в отверстие, пока головка не окажется на одном уровне. с гипсокартоном. У Молли металлические «зубы», которые сжимают гипсокартон, и важно, чтобы эти зубцы были прочно заделаны. Затем поверните винт Молли по часовой стрелке. Это подтянет основание молли к внутрь стены при расширении металлических ножек. Совет … хотя большинство молли Винты имеют комбинированную крестообразную / шлицевую головку, используйте шлицевую отвертку. .. Phillips может выскользнуть и повредить стену! Перестань трахаться, когда ты почувствуете сильное сопротивление, и верхняя часть молли плотно прижалась к стена. График (слева) показывает то, что вы не видите … внутри стены.
Существует инструмент, похожий на плоскогубцы, известный как . сеттер молли , который можно использовать для расширения молли без использования отвертки. Инструмент вытягивает головку винта прямо наружу, разгибая ноги. Этот инструмент действительно экономит время для профессионалов, но дороговато для выходных молли установщик! Графика к справа показано, как NH растрачивает еще одну молли во время демонстрации.О … человечность!
Возможно, лучшая причина использовать этот инструмент вместо отверткой, нет ли на головке молли “кручения” или скручивания. Головка болта молли имеет два острых наконечника, которые впиваются в гипсокартон, чтобы удерживать его на месте, пока вы поворачиваете винт. К сожалению, поворот винта может вызвать вращение молли, особенно если место установки отремонтировать перед ИЛИ, если вы устанавливаете молли на твердую поверхность, например, на пустотелая дверь. С помощью инструмента вы можете установить молли практически на любой поверхность… гипсокартон, дерево или даже металл! (На твердых поверхностях можно гнуть точки внутрь, чтобы плотнее прилегать.)
Удаление анкера с втулкой или молли-болта …
Mollys не так просто удалить, как пластиковые анкеры или фиксаторы, так как расширение постоянный. Но есть несколько хитростей ..
Попробуйте снять головку с болта молли …
Иногда можно скрутить верх молли открутите болт, вставив один конец маленьких плоскогубцев в отверстие для болта а другой стороной возьмитесь за внешний край верха.Откиньтесь назад и вперед, и (если вам повезет) верх освободится, не повредив стена. С помощью отвертки вдавите корпус молли в стену, оставив вам достаточно чистую дыру.
В качестве альтернативы, в стену можно вбить …
Если вы не собираетесь ничего вешать в том же месте, поместите отвертку или набор гвоздей на головку молли и осторожно нажмите пока он не протолкнется под поверхность стены. Затем отремонтируйте стену с помощью легкая шпаклевка или состав для гипсокартона.Как новенький!
Если вы хотите повторно использовать отверстие для переключателя , коснитесь якоря через стену. Затем выберите перекидной болт, размер которого позволяет легко охватить зияющая дыра!
Или вы могли бы осмелиться и попробовать высверлить молли . Выберите очень острое сверло размером как минимум в два раза больше, чем у молли. винт. Просверлите отверстие прямо в отверстии для винта, при этом сильно прижимая молли не крутится. Если повезет, голова молли сломается бесплатно, и тело упадет в стену.Если удача закончилась, Молли могла начать крутиться в стене. Тогда ваш единственный вариант – нажать на него сквозь стену и молитесь об избавлении !!
Традиционные стопорные болты и защелки
Традиционные коленчатые болты – это Cadillac (или Lexus, если хотите) анкеров для полых стен. Они состоят из двух частей . .. самого тумблера (который выглядит как пара подпружиненные металлические крылья) и прилагаемый машинный болт.
SnapToggle, с другой стороны, использует сплошную планку, а не шарнирные крылья, и имеет уникальную особенность сохранения положения резьбовой планки, так что вы можете удалить и снова установить болт. Подробнее о переключателе читайте в следующем разделе этой статьи.
Основные сведения о болтах …
Болт поворотный имеют два размера … по диаметру крепежного винта и по диаметру длина крепежного винта. Чем больше диаметр болта, тем больше и прочнее переключение, поскольку большие болты означают более мощные крылья переключения. Кроме того, чем дольше болт, тем толще материал, на который можно повесить или тем толще стена, в которой его можно использовать!
Тумблеры очень сильны.”Маленький” 1/8 “переключатель может безопасно держать 30 фунтов. на гипсокартоне 1/2 дюйма … переключатель 3/8 дюйма за 50 фунтов! Четыре 3/8 дюйма тумблеры могут легко удерживать большинство кухонных шкафов на твердой поверхности 1/2 дюйма гипсокартон (хотя в «реальном мире» вы должны вкрутить как минимум два винта в стеновая стойка, одна верхняя и одна нижняя).
То есть, пока стена достаточно крепкая ! Заметка в таблицах ниже предоставлено Powers Fasteners Inc., как кардинально отличается несущая способность болтов в стеновых панелях по сравнению с переключателями в пустотелых стенах из кирпича. Это потому что настенная панель выйдет из строя до переключения !! Имейте это в виду, когда используя этот тип крепежа на стеновых плитах !!
Тумблеры – это переключатели, которые лучше всего подходят для подвешивания к потолку чего угодно, тоже, например, висячие растения, мобильные телефоны и т. д. Основными исключениями будут «динамические» объекты, такие как потолочные вентиляторы, которые требуют крепления к структурные элементы. Кроме того, хотя излишний вес не может сломать большой переключаться через потолок, сам потолок может оторваться от балки!
Чтобы установить рычаг , сначала просверлите отверстие в желаемом месте.Вот таблица размеров сверл . ..
Теперь пора собрать тумблер …
Протолкните крепежный болт сквозь объект сначала закрепите, затем закрутите тумблер на болт. Продвиньте переключатель далеко достаточно, чтобы болт проходил достаточно далеко через тело переключателя чтобы переключатель не поворачивался вбок (рисунок слева). В противном случае тумблер может неправильно открываться в стене. (графический этап справа).
Поднимите объект в нужное положение и протолкните переключатель (и) через предварительно просверленное отверстие (отверстия), пока не услышите или чувствую, как тумблер открывается.Затем потяните за объект или болт, чтобы при затягивании винта не допускайте вращения крыльев.
Одна проблема с переключателями заключается в том, что они не показывают точное местоположение, как сделайте все остальные якоря, которые мы обсуждали. Итак, как только переключатель почти плотно, проверьте положение объекта и затем полностью затяните тумблер. Не перетягивайте переключатель в гипсокартоне, иначе вы можете сломать переключатель или сломаться стена!
Уловки с тумблерами !!
1) На некоторых полотенцесушителях отверстия для болтов могут быть расположены очень близко к краю. Это может вызвать проблемы с переключателем из-за большого отверстия, необходимого для установить их. Чтобы эта ситуация работала, сначала положите полотенце. планку и разметьте отверстия. Затем просверлите отверстие подходящего размера. “смещение” так, чтобы отверстие было полностью скрыто за полотенцесушителем, НО все еще позволяет винту молли быть в нужном месте.
Посмотрите на грубо нарисованную (но с любовью) графику ниже. Левый показывает контур вешалки для полотенец с переключателем в центре слева дыра.Видите, как отверстие для переключателя выходит за пределы вешалки для полотенец? Сейчас на справа такая же вешалка для полотенец со смещением тумблера так, чтобы отверстие спрятан полотенцесушителем. Отличный трюк, а?
2) Как упоминалось ранее, одна проблема со стандартными переключателями заключается в том, что они не затягивайте до точного места. Вместо этого вам нужно разместить их как они затянуты. Это может быть болью! Решение – использовать вставьте в одно отверстие для обеспечения прочности и пластиковый дюбель в второе отверстие, чтобы установить штангу в правильное положение.
Снятие болт переключения …
Тумблеры – это самый простой якорь для снятия. Достаточно снять болт, который заставляет крыло клевант упасть в стену. Отремонтируйте стену или накройте отверстие с рисунком. Выполнено.
Удаление «зеленого» переключателя … a.k.a. “Сохраните тумблеры !!”
Хотя они недорогие и (насколько мне известно) не находятся под угрозой исчезновения якоря, я, тем не менее, был привлечен к ответственности за мое последнее заявление, поскольку обвиняется в «расточительстве».Есть способ сохранить переключатель в некоторых обстоятельства. Если вы вернетесь на несколько абзацев к моему руководству по “сборка тумблера”, я упомянул, что вы должны закручивать тумблер далеко достаточно, чтобы крылья не скручивались в стороны. Вы можете сделать обратное, когда удаление переключателя, если объект, который вы вешаете, позволяет вам:
Вытяните рычаг так, чтобы между крыльями рычага возникло трение. и внутренняя часть стены.
Отвинтите рычаг так, чтобы он почти полностью выпал из крыльев.
Вставьте кусок проволоки в отверстие и надавите на крылья, чтобы они под углом (рисунок справа).
Протяните крылья через отверстие.
Вы видите, насколько это настоящая операция «Руба Голдберга» … плюс вы рискуете повредить вашу стену, саму стену … все для того, чтобы единый комплект якорных крыльев.
Твоя копейка, твой выбор !!
SnapToggle … уникальный переключатель, который меньше повреждает ваши стены!
THE SNAPTOGGLE (ранее называвшийся просто «The Toggler » ) – один из любимых якорей NH… прочный и простой в использовании. установить с помощью многоразового переключателя… в отличие от других болтов переключения!
Три больших плюса являются:
Тумблерная часть тумблера, сплошной стержень с резьбой, не упадет в стену, если вам нужно извлечь болт.Он удерживается пластиковой втулкой, которая остается на месте при установке тумблера.
SnapToggle требует отверстия гораздо меньшего размера, чем стандартный «крылатый» тумблер такого же размера. особенно важно при сверлении твердых материалов, таких как керамическая плитка, или для подвешивания небольших тяжелых или подверженных нагрузкам предметов, таких как штанги для полотенец или поручни.
Из-за небольшого установочного отверстия и прочной тумблера он немного прочнее и устойчивее к разрыву стены, чем стандартный шарнирный тумблер.
Сначала узнайте о них в Интернете … затем попробуйте найти их в местном магазине. Быть предупрежден … они не так широко доступны, как стандартные переключатели, но вы можете заказать их напрямую онлайн по адресу www.toggler.com !
У них есть много информации по установке и даже видео, чтобы продемонстрировать, как они работают.
Вернуться к статьям о застежках
Как установить настенные полки
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легко Установка становится немного более сложной (но все же вполне выполнимой), если стандарты полок не совпадают с настенными стойками.
Расчетное время
1-2 часа
Нет более простого способа добавить доступное место для хранения в комнату, чем с помощью настенных стеллажей из металлических планок, регулируемых кронштейнов и готовых полок.
Этот тип простой в установке стеллажной системы идеально подходит для детской комнаты, домашнего офиса, прачечной, гардеробной, кладовой или практически любой комнаты в доме, за одним заметным исключением: если вам нужны полки в формальном логова, столовой или библиотеки, обшитой деревянными панелями, лучше всего нанять плотника, который изготовит стеллаж в соответствии с архитектурным стилем комнаты.
В этой гостевой спальне мы установили пару 25-дюймовых двойных направляющих, шесть регулируемых кронштейнов для полок длиной 9 дюймов и три полки из темного дуба из меламина шириной 10 дюймов и длиной 36 дюймов. Меламин с древесной текстурой, который похож на пластиковый ламинат, приклеивается к сердцевине из ДСП толщиной 5/8 дюйма.
Шаг 1
Обзор навесных полок
Фото Шаффера Смита Фото
В этом пошаговом руководстве мы выбрали двухпутные стандарты, которые имеют больший вес, чем одноколейная версия, имеют кронштейны, которые привинчиваются к стеллажам, и позволяют устанавливать стандарты 32 дюйма по центру (каждая вторая шпилька, а не каждую шпильку).Однако, если вы не можете совместить стандарты полок со стеновыми стойками в каждом случае, вы можете использовать анкеры для пустотелых стен.
Шаг 2
Отметьте расположение стоек
Фото Шаффера Смита Фото
Если у вас гипсокартон, найдите стойки, перемещая электронный датчик по стене, пока не услышите звуковой сигнал или не увидите красную линию, указывающую на край стойки. отметьте эту точку карандашом.
Сдвиньте искатель шпильки в противоположном направлении, чтобы найти другой край шпильки.
Переместитесь на 32 дюйма и повторите для второго стандарта.
Если у вас стены из штукатурки с деревянными планками, используйте датчик с металлической опорой, чтобы точно определить место, где планка прибита к стойке. Если у вас металлическая штукатурка или нет датчика гвоздя, проделайте крошечные отверстия с помощью гвоздя вдоль стены (возле плинтуса легко спрятать), пока не установите гвоздь.
Шаг 3
Просверлить пилотные отверстия
Фото Шаффера Смита Фото
Удерживайте одну из планок на стене между метками для краев стоек.Слегка отметьте место, где верхнее отверстие под винт падает на шпильку.
Просверлите пилотное отверстие для винта диаметром 1/8 дюйма на отметке карандашом, как показано.
Шаг 4
Повесьте первую полку стандарт
Фото Шаффера Смита Фото
Удерживая стандарт на месте, вбейте одно отверстие под винт длиной 2 ½ дюйма в пилотное отверстие (как показано).
Убедитесь, что винт затянут плотно, но не затягивайте его слишком сильно; штандарт должен свободно свисать прямо вниз.
Совет: Натрите винты свечным воском, и они войдут быстрее и легче.
Шаг 5
Забить нижний винт
Фото Шаффера Смита Фото
Держите 4-футовый уровень напротив края стандарта. Отрегулируйте его до тех пор, пока уровень не станет отвесно по вертикали.
Просверлите пилотное отверстие для винта диаметром ⅛ дюйма через нижнее отверстие для винта в стандарте.
Ввинтите винт для дерева с плоской головкой длиной 2½ дюйма в нижнее отверстие для винта (как показано).
Вставьте винты в другие отверстия для винтов в стандарте.
Шаг 6
Повесьте второй стандарт
Фото Шаффера Смита Фото
Закрепите кронштейн для полки на каждом стандартном уровне на одном уровне.
Прижмите второй стандарт к стене по центру на стойке стены на расстоянии 32 дюйма.Если полка будет выдерживать тяжелый груз, используйте три стандарта, расположив их на расстоянии 16 дюймов друг от друга.
Положите 4-футовый уровень поперек двух кронштейнов, затем поднимите или опустите незакрепленный стандарт до уровня первого. Отметьте место отверстия для верхнего винта, как показано.
Прикрепите штандарт к стене, следуя шагам 3 и 4.
Шаг 7
Установить полки
Фото Шаффера Смита Фото
Установите оставшиеся пары скоб.
Наденьте полки на кронштейны и просверлите отверстие диаметром ⅛ дюйма в передней части кронштейна в небольшом монтажном отверстии. Просверлите примерно наполовину, но не до конца.
Удерживая пластинку, ввинтите деревянный шуруп с плоской головкой длиной 1 дюйма через кронштейн в полку, как показано.
Повторите этот шаг, чтобы закрепить оставшиеся полки.
Как установить массово загруженный винил для звукоизоляции стен, www.TMSoundproofing.com
1) Рональд С: Если у меня есть MLV на шпильках, могу ли я использовать дека, а не гипсокартон? Вопрос: следует ли использовать прокладки из пеноматериала на стойках, чтобы создать зазор между MLV и гипсокартоном? Спасибо, Рон
Звукоизоляция торговой марки Ответ:
Да, вы можете покрыть массово загруженный винил любым покрытием. Нет необходимости создавать небольшой зазор между MLV и гипсокартоном с помощью полос пенопласта.
2) Моника: Привет, Если я нанесу MLV на стены и потолок, могу ли я просто прикрепить гипсокартон с помощью шурупов для гипсокартона к стойкам, или нужно что-то еще?
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: Это все, что вам нужно сделать.
3) Максин С: Можно ли закрепить MLV на гипсокартоне?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Да.
4) Эндрю Л: Могу ли я установить MLV поверх существующего гипсокартона, а затем положить еще один слой гипсокартона поверх?
Звукоизоляция товарного знака Ответ: Да, можно и так используют.
5) Энтони М: Можно ли разместить винил с массовой загрузкой поверх существующей стены
Звукоизоляция торговой марки Ответ: Да, может.
6) Майк h: Можете ли вы поместить его поверх существующего гипсокартона и оставить его в качестве внутреннего покрытия стены? У меня есть кладовка, которую я хотел бы переоборудовать в тренировочную. Я хочу прикрепить винил на стене с помощью скоб или кровельных гвоздей.
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Да, это можно сделать, если вас не волнует цвет.
7) Грег: Помещает ли MLV поверх существующего гипсокартона, а затем гипсокартон поверх MLV снижает эффективность MLV? Создают ли большее количество слоев MLV более эффективный звуковой барьер? Потолки тоже нуждаются в MLV, если это общая стена, как в кондоминиуме?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Не работает.Да, но не так сильно, как первый слой. Если у вас есть общее воздушное пространство над стенами, то потолки также должны быть звукоизолированы.
8) Даррен: Я думаю о звукоизоляции своего гаража. Могу ли я нанести MLV на кирпичную стену?
Звукоизоляция торговой марки Ответ: Да, это можно сделать
9) Beau B: Можно ли использовать mlv на полу? Я знаю, что изоляция нуждается в воздухе, и ее нельзя сдавливать.mlv то же самое? Я собираюсь поставить свой верстак поверх него.
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Да, его можно использовать на полу. В отличие от изоляции, MLV прочный и не подвергается воздействию сжатия.
10) Джейсон П: можно ли наносить млв с помощью клея, и если да, то какие клеи мне следует использовать
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: Привет, Джейсон, мы не рекомендуем ничего, так как некоторые клеи могут вступать в реакцию с MLV. У нас были клиенты, которые успешно использовали виниловый цемент HH-56.
11) Джош: Привет, Могу ли я повесить MLV на существующий гипсокартон на потолке, чтобы заглушить шум от соседей наверху? Если да, то что лучше – научить тянуть или оставить слабину? Спасибо!
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: MLV можно повесить на потолок. Научили или расслабились, в любом случае результаты будут одинаковыми.
12) Джон П: Могу ли я использовать скобы для крепления к стойкам. Если да, то какого размера?
Звукоизоляция торговой марки Ответ: Да, можно.Стандартный степлер подойдет.
13) питер: Вы можете закрасить MLV? Если вы устанавливаете на существующий потолок, можете ли вы покрасить MLV? Если да, то какой краской?
Товарный знак «Звукоизоляция» Ответ: Официально нет. Однако вы можете отнести кусок в магазин Sherwin Williams и посмотреть, что они говорят – я слышал, что покупатели использовали грунтовку «XIM», а затем красили ее. Имейте в виду, что после окрашивания при перемещении краска может отслаиваться.
14) Джош: Добавляют ли звуковые клипы и шляпные каналы значительные STC, если они добавляются в MLV?
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: Привет, Джош. Да, это так. Разделение представляет новый метод, который может добавить до 15 точек STC.
15) Мальц: следует ли использовать MLV весом 1 фунт или 2 фунта для домашнего кинотеатра на втором этаже дома? Я буду использовать гипсокартон Quietrock, это будет излишним? Также следует ли использовать MLV для потолка?
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: 1 балл проще в обращении и установке (особенно на потолке!).В любом случае это не будет излишним, так как вы используете только один слой гипсокартона и там не так много массы (если вы перешли на двойной слой гипсокартона с зеленым клеем, то 1 фунт винила с массовой загрузкой определенно будет достаточно) .
16) Хосе Б: Здравствуйте, я шумоизолировал угол в своем гараже. Следует ли мне удалить старую гипсокартон со стены и потолка перед установкой MLV? Спасибо большое. Хосе
Ответ звукоизоляции товарного знака
: MLV будет хорошо работать в любом случае.
17) Роберт: Могу ли я использовать mlv снаружи моего дома поверх моей повязки Tyvek в таком холодном городе, как Чикаго? Изменится ли его эффективность при изменении температуры? Или предназначен исключительно для использования в помещении.
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Да. Этот материал можно использовать на улице без какого-либо ущерба для производительности.
18) Грэм: Могу ли я нанести массовый винил на оштукатуренную кирпичную стену? Если да, нужно ли на нее наклеивать гипсокартон, а затем красить?
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Вы можете и его можно оставить незащищенным, если хотите.
19) Кевин В .: Я строю диспетчерскую и планирую впервые использовать MLV. Обычно я устанавливаю OSB сначала на каркас, а затем на два слоя гипсокартона 5/8 “. Два вопроса: (1) могу ли я заменить один слой гипсокартона на MLV и сохранить тот же рейтинг STC? (2) если да, то это более эффективно? против шпилек или можно прослоить между OSB и 1 слоем гипсокартона?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Да. MLV даст вам такой же рейтинг STC, как и другой слой гипсокартона.Производительность будет примерно такой же в любом случае, если вы установите его, хотя некоторые подрядчики любят устанавливать его «вялым» на шпильки.
20) Джейн: Использование MLV на полу в квартире 2-го этажа – я установлю звукоизоляционную плиту между деревянными балками, мой вопрос: я использую MLV над балками, но под досками пола, или я кладу доски пола обратно вниз первым и использовать MLV сверху ?! 🙂
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: В любом случае подойдет.Под балками, наверное, будет проще ваш готовый пол.
21) майкл м: Если бы я приклеил винил с массовой загрузкой к композитной древесной плите – например, к фанере – какой клей я бы использовал? спасибо,
Ответ звукоизоляции товарного знака
: мы не рекомендуем использовать клей, поскольку некоторые из них могут плохо реагировать с MLV, однако клиенты сообщили об использовании HH-66
22) alex: Можно ли повесить MLV на окна и двери, чтобы звукоизолировать мою спальню? Если да, то как я могу повесить трубку? Спасибо
Звукоизоляция торговой марки Ответ: Можно.Вы можете скрепить или прибить его. В качестве альтернативы вы можете установить втулки в MLV и повесить их таким образом.
23) Кэти: Можно ли прикрепить MLV к бетонным стенам подвала? Если да, что вы посоветуете?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Можно. Возможно, лучше всего установить деревянные планки обрешетки, а затем механически закрепить MLV на деревянных планках.
24) Эрин: Я читал на некоторых сайтах, чтобы применять MLV свободно, так как применение его слишком преподаваемого вызовет эффект эха, подобный барабану? Это правда? Я думаю, что если применить его свободно, то в звукоизоляции, которую он должен обеспечить, появятся пробелы, поэтому мне интересно, как лучше всего это применить.Спасибо!
Звукоизоляция торговой марки Ответ: Привет, Эрин. Это не так. Лабораторные тесты на вялой и обучаемой установке показывают те же результаты.
25) Майк: Могу я использовать это под роскошной плиткой.
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Если вам нужно приклеить его, это не рекомендуется, поскольку некоторые клеи могут вступать в реакцию с MLV. Если вы сначала не покроете MLV другой подложкой.
26) Лорен В: Мне нужно сделать звукоизоляцию общей стены вторичного жилища.на внешней стороне есть 5/8 “T1-11, к которому я планирую прикрепить винил. Я хотел бы знать, смогу ли я получить такие же результаты с двумя слоями 1/8 дюйма, как с одним слоем 1/4 дюйма. Или было бы лучше прикрепить один слой толщиной 1/8 дюйма с обеих сторон стены.
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Да, результаты будут такими же.
27) Эми У: мы собираем звуковые панели 4×8 для большой комнаты для вечеринок, чтобы установить их над воротами гаража. План представлял собой раму 2×4, luan на стороне, обращенной к двери, MLV на luan, 4-дюймовый клин из пеноматериала, закрепленный проволочной сеткой и черной тканью для завершения.Мы далеко или как? Цель – максимально звукоизолировать двери.
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Это должно работать достаточно хорошо. Вы можете разместить MLV с обеих сторон рамки для лучших результатов. Я предполагаю, что пена находится внутри рамы. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо вы сможете запечатать бока.
28) Мэтт Х .: Наш подвальный потолок с открытыми балками пропускает много шума. Мы хотим прикрепить MLV к черному полу между балками, а затем прикрепить фасадный черновой пол к MLV, чтобы сохранить внешний вид открытого потолка.Будет ли это эффективным решением и как вы порекомендуете прикрепить MLV и фасад?
Ответ звукоизоляции товарного знака
: это немного поможет, и MLV можно прикрепить с помощью прочных скоб. Однако звук может и будет передаваться через балки. Кроме того, вам понадобится какая-то изоляция / абсорбция.
29) Али К .: У меня есть небольшой дневной спа-салон, и я думал о том, чтобы положить MLV поверх коммерческих акустических потолочных плит, потому что мы, кажется, получаем много шума, передаваемого через потолок в другие комнаты.Будет ли работать его укладка поверх потолка над пространством комнаты, или лучше прикрепить его непосредственно к потолочной плитке, видимой внутри комнаты?
Ответ звукоизоляции товарного знака
: Положить его сверху подойдет и это очень хорошая идея.
30) Jay S: Я подумываю установить MLV под плитку с электрическим нагревательным элементом. Насколько устойчив винил, если он находится рядом с источником тепла, который обычно используется под плиткой? Имеет ли этот продукт запах, когда он становится горячим (скажем, 100 градусов)?
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: все должно быть в порядке, если температура ниже 180 градусов
31) Джо: Мы нанесли звукоизоляционный винил на потолочную раму слоями, чтобы они перекрывали друг друга.Лента не захватывает должным образом, поэтому концы не были заклеены. Снизит ли это эффективность? Если да, то есть ли альтернативные продукты, которые мы должны попробовать? Благодарю.
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Вы можете использовать виниловый клей, например HH-66
32) Alex S: Над моей акустической потолочной плиткой в подвале между балками я положил изоляцию, потому что мы могли слышать шум снизу. Я все еще слышу музыку. Следует ли мне прикрепить MLV к балкам, герметизируя изоляцию снизу, или все будет так же, если я положу их прямо на потолочную плитку?
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: В любом случае будет работать.Главное – получить полное освещение без пропусков.
33) Ян: Предполагая, что я хочу использовать упругие зажимы и шляпные каналы (после выполнения шагов, перечисленных выше): Лучше всего прикрепить зажимы к шпилькам прямо поверх MLV? Другими словами, разделите стену, как обычно, но с промежуточным слоем MLV? Это лучший порядок действий или есть более эффективный подход?
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Это хороший подход.MLV прямо на шпильки, за которыми следуют зажимы и каналы. В качестве альтернативы вы можете прикрепить MLV к каналам, но это немного сложнее.
34) Николь М: Могу ли я установить MLV на пол под ковром? Я понимаю, что к MLV ничего нельзя приклеивать, поэтому мне интересно, хватит ли скоб для ковра, чтобы удерживать и ковер, и MLV. Кроме того, я живу в очень шумной квартире. Было бы лучше использовать 1 фунт или 2 фунта MLV?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Ковровых скоб должно быть достаточно.2 фунта всегда лучше, так как он тяжелее, но вы не получите вдвое большую блокировку звука. Примерно на 25% лучше.
35) Эрик Л: Могу ли я установить MLV над балками на чердаке над спальней (и поверх изоляции)? Будет ли обогрев чердака проблемой? MLV действует как пароизоляция (чего вы бы не хотели на чердаке)? Я надеялся запечатать комнату, не снимая гипсокартон, если это возможно.
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Вы можете это сделать, если MLV лежит на балках и покрывает всю комнату
36) Клаудио Г: Привет.Спасибо за эти полезные ответы. Я планирую укладывать слой MLV поверх моего деревянного пола, а затем кладу слой подложки и ковра. Как обеспечить, чтобы все оставалось на месте, если MLV нельзя приклеить к полу? Благодарю.
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Вы можете использовать несколько скоб или гвоздей, чтобы удерживать его на месте.
37) Samantha Bra: Могу ли я нанести MLV непосредственно на окрашенную стену, а затем оклеить обоями?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: MLV можно наносить на стену.Что касается наклеивания на него обоев, вам нужно сначала проверить его, чтобы убедиться, что клей не вступает в плохую реакцию с MLV. Если вы все же попробуете, сообщите нам о своем опыте.
38) Билл З: Я строю место для репетиций оркестра в сарае размером 20 на 14 футов. Есть виниловый сайдинг, 1/2 ”OSB, я использую звукоизоляцию между стойками, тогда планировал использовать 1 # MLV, изоляционные зажимы на стойках и 5/8” плиту. Как вы думаете, этого достаточно, чтобы приглушить звук настолько, чтобы мои соседи не слышали меня?
ТМ Звукоизоляция Ответ: Хорошо.Для практики ремешка я бы рекомендовал вам использовать 2 слоя по полдюйма с зеленым клеевым демпфирующим составом между изоляционными зажимами. Просто убедитесь, что все стены и потолок покрыты одинаковым образом.
39) Tom N: Эффективен ли MLV, если его повесить прямо на существующую стену? Я не планирую ничего ставить поверх MLV.
Звукоизоляция торговой марки Ответ: Да, так как является звуковым «барьером» и сам по себе блокирует звук.
40) Gloria S: Я планирую установить MLV на существующий гипсокартон, а затем покрыть MLV декоративными деревянными панелями, покрывающими всю стену. Будет ли это эффективно? Можно ли прибить обшивку к MLV?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Да и Да.
41) Майк: У нас есть двое малышей на втором этаже, которые сводят с ума жильцов первого этажа. Нам нужен наиболее эффективный способ звукоизоляции первого этажа.Вот что мы думаем после снятия потолка на первом этаже этого 90-летнего дома: 1. Изоляция R-19 в стропилах 2. Шумозащитные экраны 3. MLV – 1 фунт 4. 5/8 “сухая стена 5. Зеленый клей 6. 5/8” сухая стена … Что нам не хватает? Что-нибудь еще более эффективное, чем это?
Звукоизоляция торговой марки Ответ:
Это отличный потолок. Поместите MLV на балки, а затем на упругие звуковые клипсы и каналы. Учтите, что любое утопленное освещение пробьет дыру в звукоизоляции.Используйте светодиодные светильники для поверхностного монтажа. Дополнительно поместите немного MLV на любые воздуховоды переменного тока.
42) Энтони: В качестве процесса звукоизоляции моего потолка, могу ли я снять потолочный гипсокартон, разместить MLV над потолочным гипсокартоном, заменить потолочный гипсокартон, нанести еще один слой MLV на замененный потолок, а затем добавить дополнительную потолочную гипсокартон над вторым слоем MLV?
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: Это сработает. Если вы добавляете такое количество слоев, вам не нужно прилагать усилия для удаления первого слоя, просто начните с него.Если только вы не добавляете изоляцию и вам нужно добраться до отсеков.
43) Randy T: Я купил у вас 3 рулона MLV и выполняю звукоизоляцию внутренней стены, в которой есть канал вентиляции и кондиционирования, ведущий на уровень выше. У меня вопрос: могу ли я установить MLV на стойки с обеих сторон стены, или это может вызвать появление плесени или грибка? Хотелось бы убавить шум в обеих комнатах от воздуховода.
ТМ. Звукоизоляция Ответ: На внутренних стенах не должно быть проблем с влажностью.
44) mark m: у вас есть винил с массовой загрузкой на липкой основе?
45) Брайан: Я планирую добавить слой MLV к потолку нашей комнаты для гостей, чтобы уменьшить шум шагов сверху. Если предположить, что максимум, что я могу сделать, это добавить 1 слой mlv, насколько изменится любое из следующих действий? (при условии, что каждый метод не оставляет пробелов): 1) 1 фунт или 2 фунта mlv 2) крепление млв прямо к потолку 3) прикрепление MLV к потолку, но с тонкой пеной в каждом месте крепления скоб, добавление небольшого (возможно 1/8 дюйма) воздушного зазора между потолком и MLV. 4) подвешивание MLV на 1-2 дюйма ниже потолка, прикрепленное веревкой к потолочным крюкам. В заключение, достаточно ли прочны сверхпрочные скобы, чтобы удерживать MLV на потолке в течение неопределенного периода времени?
Звукоизоляция торговой марки
Ответ: №4 лучше всего подходит для звука шагов.Для всех вариантов не ожидайте резкого снижения шума шагов, так как вам потребуется обработать этаж выше для значительного улучшения.
46) Мишель Б: Я хотел бы установить MLV под деревянным щипцом и полом с пазами. Мы думали о том, чтобы приклеить твердую древесину к MLV, чтобы предотвратить расслоение, но вы не рекомендуем этого делать. как бы вы предложили установку, чтобы предотвратить расслоение дерева? Большое спасибо
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Прибивание твердой древесины к основанию пола.
47) Джон: У моего дома снаружи фанера, планирую убрать и добавить штукатурку, чтобы уменьшить дорожный шум. Могу я добавить MLV на внешнюю стену. Существующая изоляция + MLV + штукатурка снаружи стены? Можно ли добавить MLV только внутри стены? Спасибо
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: MLV можно также добавить на внешнюю стену.
48) Майк: Я строю свою театральную комнату и планирую сделать подвесной потолок, а также 2 слоя гипсокартона 5/8 и 1/8 MLV, чтобы не было передачи шума.С зазором между подвесным потолком и гипсокартоном и MLV, зажатыми между двумя слоями, и я буду использовать зеленый клей, есть ли что-нибудь еще, что я могу сделать, чтобы уменьшить передачу шума, поскольку система действительно громкая.
Ответ звукоизоляции товарного знака
: Вы должны поместить зеленый клей между двумя слоями гипсокартона, не вставляя также MLV. Лучше поместите MLV снаружи и убедитесь, что в вашем потолке есть изоляция.
49) Джеймс Б: Если винил с массовой загрузкой повешен как стена (непокрытая), сколько времени потребуется для исчезновения потенциального запаха газообразования? Несколько недель назад я повесил несколько штук и покрыл их грунтовкой, но они все еще плохо пахнут.
Звукоизоляция товарного знака
Ответ: Вы купили MLV у нас? TMS Mass Loaded Vinyl практически не имеет запаха, если только это не ваша грунтовка.
50) Дитрих: Мы живем в таунхаусе, над которым расположены два таунхауса (бок о бок). Соседи по кухне и гостиной держат свои ковры, и мы почти никогда их не слышим, даже в их плиточной кухне. В то время как соседи по спальням заменили ковер паркетом / ламинатом, и у меня возникло ощущение, что они не устанавливали подложку с рейтингом 73STC, как указано в уставе.В результате мы можем слышать, как они много ходят. Особенно в ночное время. Я подумываю добавить 5/8 “гипсокартон с зеленым клеем или 5/8” гипсокартон поверх слоя толщиной 1 фунт MLV к нашему существующему потолку, чтобы уменьшить шум. Есть ли причина, по которой добавление зеленого клея к 5/8 “гипсокартону не работает или не должно использоваться? Мы могли бы использовать каналы в спальнях (потолок 9 футов), но ванные комнаты и коридор всего 8 футов, поэтому каналы заставят нас сильно потерять высоту, и некоторые предметы (спринклерные головки, вентиляторы и светильники) должны быть понизил много.Любой совет будет очень признателен. Спасибо.
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Можно использовать. Однако с ударным шумом пола результаты не будут такими драматичными (возможно, 20-30%). Лучше всего обрабатывать с этажа выше, как вы заметили с ковром. Второй вариант – подвесить потолок внизу с помощью зажимов и швеллеров.
51) Райан: У меня есть подрядчик, который дал мне предложение, и его метод заключался в том, чтобы удалить существующий гипсокартон, положить лужу позади розеток, затем установить MLV и, наконец, два листа гипсокартона с зеленым клеем.Это потребовало бы от меня расширения окон, удаления пароизоляции, чтобы получить доступ к розеткам, связать мою спальню и т. Д. Могу ли я просто установить MLV за виниловым сайдингом, и это также заблокировало бы передачу шума через мои розетки? И наконец, насколько эффективен винил с массовой загрузкой с шумом поезда (тихий рев)? Спасибо
Звукоизоляция торговой марки Ответ:
Вы можете сначала попробовать это и посмотреть, достаточно ли этого. Ваш подрядчик делает это правильно.Green Glue лучше переносит низкочастотный звук, чем MLV.
52) Сильвия: Я только что переехала в дом с соседями по комнате и очень тонкими стенами. Я не стремлюсь к полной звукоизоляции, но хотел бы уменьшить шум за пределами моей комнаты, а также не допустить выхода некоторого шума из комнаты. Будет ли MLV эффективен в заплатах, прибитых к стене, для уменьшения шума? Например, за рамками для картин / украшениями или мебелью? Следует ли использовать в сочетании со звукопоглощающим слоем, таким как пробка или поролон?
Товарный знак Звукоизоляция Ответ: Не так эффективен при использовании в качестве заплат
Нажмите здесь, чтобы задать вопрос
.