Ямобур из перфоратора своими руками: Как сделать из перфоратора ямобур и вибратор для бетона своими руками

Ямобур из перфоратора своими руками

Как сделать бюджетный вариант ямобура, используя бензиновый или электрический двигатель – опыт пользователей FORUMHOUSE.

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

• N – мощность (Вт).
• M – крутящий момент (Нм).
• n – число оборотов (об/мин).
• 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил

к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Простой самодельный ямобур из перфоратора за 30 минут: фото изготовления, а также видео испытаний.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку, которую можно сделать из дрели или перфоратора — самодельный ямобур.

По сути нужно всего лишь изготовить насадку для пефоратора и можно легко бурить небольшие скважины под столбчатый фундамент, столбики для забора или под посадку небольших саженцев деревьев.

Итак, вот и сам процесс изготовления самоделки. Нам понадобится диск от циркулярной пилы, вполне подойдёт даже затупившийся диск, режем его пополам.

Ещё понадобится длинный бур от перфоратора, к буру нужно приварить две половинки разрезанного диска.

Чем меньше угол наклона половинок диска, тем легче бур будет входить в почву.

Вот так выглядит самодельная насадка для ямобура.

Теперь вставляем насадку в патрон дрели, а ещё лучше перфоратора, выставляем минимальные обороты и можем бурить.

Также прилагается видео, где показано как сделать ямобур своими руками, а также его испытания.

В процессе строительства дома и при обустройстве участка иногда возникает необходимость в проделывании круглых отверстий в почве. Они могут потребоваться при возведении ограды, когда технология предусматривает монтаж столбов. Опоры монтируются и при строительстве беседок, лёгких хозяйственных сооружений и арок. А вот если вы устраиваете свайный фундамент, то шурфы тоже понадобятся, однако их диаметр должен быть более внушительным.

Эти ямы формируются ручным или моторизированным буром. В магазинах такие устройства присутствуют в широком ассортименте, однако многие домашние мастера предпочитают выполнять их самостоятельно, ведь они получаются более надежными, а порой и более производительными по сравнению с заводскими изделиями. Кроме того, ямобур своими руками можно выполнить с учетом собственных предпочтений.

Выбор конструктивных особенностей

Если вы решили сделать бур своими руками, то следует разобраться в основных разновидностях таких изделий. Среди прочих – это садовые инструменты, которые обычно обладают полукруглыми лопастями. Они привариваются под углом. Используется такое устройство для формирования лунок при посадке растений. Однако с помощью этого же инструмента можно проделать шурфы для опор при возведении беседок, легких построек и заборов.

Вы можете изготовить еще и шнековый бур, который обладает более длинной режущей частью. Он используется для проделывания ям под опоры. Конструкция исключает необходимость более частого вынимания инструмента, поэтому бурение удается закончить в короткие сроки. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны рассмотреть его разновидности. Среди прочих конструкций та, что специально предназначена для свай. Она обладает откидывающейся лопаткой для того, чтобы получить расширение в нижней части опоры.

Самыми простыми в изготовлении являются садовые буры. В зависимости от того, какой тип почвы на территории, конструкция может быть видоизменена. В этом и состоит прелесть самодельных инструментов, ведь их можно заточить под конкретные условия. Обычные буры в магазинах хоть и стоят недорого, но являются универсальными. С их помощью просто работать на легких почвах, а вот на глинах, суглинках и мергеле они малоэффективны.

Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей

Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.

Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения. В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см. Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.

Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см. Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями. Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально. Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур.

Подготовка материалов

Если вы решили сделать ручной ямобур своими руками, то должны позаботиться о наличии соответствующих материалов. Обычный инструмент выполняется из труб, сечение которых вы можете выбрать самостоятельно. Что касается профилированного изделия, то его сечение может быть квадратным со стороной 20 мм. Увеличить этот параметр можно до 35 мм.

Ножи-лопасти обычно выполняются из пильного диска и листовой стали. Толщина последней должна быть равна 4 мм. Пильный диск подбирается для болгарки с учётом диаметра. Как показывает практика, лопасти обычно выполняются из пильного диска. Режущие кромки при этом будут уже готовы. Боковые грани дополнительно затачиваются, чтобы почва разрыхлялась проще.

Сверло в виде пики выполняется из разных материалов. Можно изготовить просто заточенный стержень. Для этого подбирается отрезок прутка внушительного диаметра. Еще одним вариантом может стать стальная полоса, которая имеет вид сверла. Иногда используется и комбинация этих вариантов. Прежде чем выполнить ручной ямобур своими руками, вы должны подумать о ручке. Удобнее, если она будет иметь вид круглой трубы. Ее диаметр подбирается по охвату ладоней. Главное требование при этом выражено в том, чтобы мастеру было удобно работать.

Работа над ножами и технология крепления

На первом этапе необходимо определиться с тем, будете ли вы делать бур со съемными или стационарными лопастями. В первом случае на один из концов стержня необходимо приварить полочки, которые предварительно выполняются из толстой стали. Они должны быть расположены под наклоном, чтобы плоскости ножей были разведены под углом в 30°.

Для тех, кто делает ямобур своими руками, чертеж станет первым помощником. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что после приваривания полок необходимо сделать несколько отверстий под крепеж. Такие же отверстия необходимо будет сформировать ещё и в лопастях, тогда как устанавливают их на болты внушительного диаметра.

В дисках по центру необходимо вырезать отверстия, чтобы эти элементы плотно прилегали к стержню, однако эта манипуляция потребуется лишь при монолитном варианте, когда лопасти придётся приваривать.

Использование листовой стали

Прежде чем сделать ямобур своими руками, чертежи следует рассмотреть в первую очередь. Один из них вам придется составить самостоятельно или воспользоваться тем, что предлагается в статье. Если лопасти вы планируете изготавливать из листовой стали, то предварительно из бумаги необходимо выполнить шаблон. В центре окружности нужно просверлить отверстие, куда вставляется и приваривается стержень. В зависимости от того, какой стержень вы предпочли, нужно будет выполнить квадрат или окружность.

Отверстие при этом будет иметь несколько больший размер по сравнению с параметрами стержня. Вам следует решить, какими будут лопасти. Они могут иметь две половинки или могут быть представлены разомкнутым кругом со смещенными краями. Разводить края необходимо под углом 30°. Эффективность бурения при этом окажется максимальной.

Если вы выполняете ямобур на трактор своими руками, с помощью которого будете работать на плотных почвах, то лопасти могут быть сведены под нагрузкой. Для того чтобы этого избежать, из уголка или толстой полосы стали необходимо выполнить упор. Лопасти будут гнуться, ведь сталь используется незакаленная, однако в листе ее найти почти невозможно. Если же эту задачу вы решите, то согнуть материал вряд ли получится.

Использование пильного диска

Выполняя ямобур своими руками на МТЗ, вы можете использовать пильный диск. Если такой у вас есть в наличии, то важно удостовериться в том, что его диаметр подходит. В таких изделиях применяется закаленная сталь, которая отличается высокой прочностью и упругостью. Согнуть такой лист не получится, поэтому его необходимо распилить пополам, а половинки развести под нужным углом.

Такой самодельный бур будет демонстрировать высокую производительность. Даже если у вас в наличии диски бывшего употребления, то они будут обладать хорошо наточенной кромкой. Для того чтобы бурение было эффективным, заточить инструмент можно ещё и по бокам.

Доработка бура

Если вы выполнили ручной ямобур своими руками, чертежи вам в этом деле, безусловно, помогали. Однако впоследствии вы можете понять, что инструмент требует доработки. Когда манипуляции приходится выполнять в плотных грунтах, большие лопасти довольно сложно режут почву. На стержень при этом привариваются лезвия разного размера.

Возле пики в нижней части следует укрепить маленькие лезвия, а с отступом несколько сантиметров – большие. Ярусов должно быть 3, их количество можно увеличить до 4. Режущая часть не должна быть больше 50 см, в противном случае физически работать будет очень сложно.

Особенности изготовления электрического ямобура

Если вы хотите выполнить электрический ямобур своими руками, то должны знать, что конструкция имеет электрический привод в виде мотора редуктора. С помощью него осуществлять работы по бурению получится максимально оперативно. Выполненное ручное устройство по вышеописанной технологии может быть дополнено электрическим приводом.

Можно выполнить инструмент из перфоратора, дополнив его буром из отрезного диска. Последний дополняется трубой круглого сечения. У токаря можно заказать переходник. Конструкция снабжается головкой, которая позволит соединить электрический инструмент с механической частью. Важно при работе с таким оборудованием не наткнуться на корни. Однако если возникнет препятствие, то у электрического инструмента должна сработать соответствующая защита.

Изготовление бура для трактора

Если перед вами стал вопрос о том, как сделать ямобур на трактор своими руками, то вы можете использовать для этого диски из металла. Их количество будет равно числу витков. Диски должны быть одинаковыми, в центре вырезаются отверстия для стержня. Диски должны быть сварены с одной стороны, а потом немного растянуты, чтобы получилась гармошка. С другой стороны проваривается шов. На крайних дисках укрепляются кольца. Сваренные диски надеваются на стержень, а нижний край проваривается.

На следующем этапе необходимо использовать лебедку. Заготовка для шнека фиксируется, круг лебедки необходимо зацепить за кольцо и растянуть, пока не удастся получить нужную длину. Затем шнек проваривается.

Для справки

Самостоятельно вы можете выполнить бур ТИСЭ, который будет представлять собой лопасти с землеприемником. Нож должен быть более широким, в нижней части он будет формировать расширение сваи. Однако использовать такой инструмент не очень удобно, ведь складной нож будет мешать.

Заключение

В некоторых конструкциях для исключения подобной проблемы нож делается съемным. Сами шурфы бурятся садовым буром, тогда как для расширения можно отдельно выполнить раскладывающийся нож с землеприемником. Это позволит выполнить работы в короткие сроки и с меньшими трудозатратами.

Выполняя нож, вы можете использовать обрезанную лопату, тогда как землеприёмник изготавливается из банки из-под сельди. Нож фиксируется подвижно, а по достижении дна ослабляется, лопата при этом начинает подрезать бока шурфа, формируя расширение.

Не выбрасывайте сломанный бур от перфоратора — полезные лайфхаки | Перфораторы | Блог

Мастера, которые регулярно работают перфоратором, знают, что буры — материал расходный. Буры стираются, уменьшаясь в сечении и не давая использовать крепеж заданного диаметра. В неравном бою с железобетоном они теряют свои твердосплавные напайки, а иногда ломаются у самого хвостовика. Однако не стоит сразу отправлять отслужившую оснастку в мусорку, ведь из них можно сделать много интерересного. 

Суть переделок и необходимые инструменты

Как правило, «кулибины» идут двумя путями. Кто-то использует сломанный бур как удобную металлическую болванку для изготовления необходимого ручного инструмента. Другие — пускают в дело уцелевший хвостовик бура, чтобы дополнить его новой рабочей частью и использовать получившуюся оснастку в перфораторе (в дальнейшей работе эксплуатируют один из трех возможных режимов: только удар, только сверление, комбинированный).

Для большинства переделок второго типа необходимо иметь под рукой болгарку с отрезным диском по металлу. Также понадобится сварочный аппарат. Для достижения достойной «культуры монтажа» не помешает наличие тисков, чтобы зажимать части оснастки перед сваркой. В некоторых случаях пригодится и точило.

Добойник для крепления профилированных пиломатериалов

Когда нам нужно прибить на деревянный каркас такие материалы как: вагонка, блокхаус, профбрус или половая шпунтованная доска — можно использовать специальные пластины «кляймеры». А можно применить гвоздики, пропуская их под углом прямо через полку паза. В обоих случаях гвоздь нужно забивать очень аккуратно, не повреждая молотком обшивку и при этом максимально утапливая шляпку крепежа в дерево.

Вот тут на выручку приходят добойники. Их часто делают из болта либо крупного гвоздя длиной 90–120 мм.

Есть вариант получить удобный добойник из перфораторного бура типоразмера 6х160 мм или 8х160 мм. Для этого нужно только строго перпендикулярно (опционально: немного под углом) отпилить при помощи УШМ часть бура с потерянной напайкой, а более толстые буры придется еще немного обточить.

Если удастся на полученном острие сделать сверлом небольшое углубление для гвоздя, то будет вообще отлично. Пользоваться таким добойником очень удобно, так как молотком мы ударяем по достаточно широкому хвостовику SDS.

Насадка для завинчивания или демонтажа крупных гаек и болтов

В данном случае в основном эксплуатируется довольно высокий крутящий момент многих перфораторов. Идея лайфхака проста — к хвостовику сломанного бура привариваем либо «присоединительный» квадрат, либо шестигранную торцевую головку необходимого размера.

Как один из сценариев использования «гайковерта из перфоратора» — создание навесного фасада, когда нужно монтировать большое количество несущих консолей, закрепляемых на стене при помощи мощных резьбовых шпилек и гаек. Также подобные насадки очень любят автослесари, которым часто приходится иметь дело с прикипевшими метизами. Режим «вращение с ударом» позволяет расшевелить проблемное соединение.

Кстати, большими торцевыми головками можно устанавливать и демонтировать подшипники.

 Если в головке сделать отверстие, то будет очень удобно закручивать «костыли». 

Забивание перфоратором больших гвоздей на режиме отбойного молотка

Это, скорее всего, наиболее практичная и востребованная самоделка. Делается это так: отпиливаем спиральную часть бура, а к хвостовику привариваем гайку или что-то подобное.

Наша задача — получить на конце оснастки углубление, удерживающее шляпку гвоздя в момент забивания.

Чертилка, керн, шило

Предельно простая трансформация сломанного бура. Обрезаем, затачиваем, пользуемся по своему усмотрению.

Некоторые рукастые ребята не ограничиваются заточкой и получают настоящие шедевры.

Держатель биты для работы с саморезами

Зачем это нужно, когда можно за вменяемые деньги купить отличный шуруповерт? Ну, например, вы монтажник и пользуетесь аккумуляторным шуруповертом, при этом у вас в ходу также перфоратор. Однако иногда случается, что батарея на шурике «сдохла» в самый неподходящий момент, а сменный аккумулятор оказался вдруг тоже высаженным в ноль (по стечению обстоятельств — привет напарнику). А иногда нужно поработать с довольно крупными упористыми крепежами, и легкий фирменный шуруповерт убивать на них не очень-то охота. Перфоратор выручит.   

Теоретически в перф можно поставить зажимной кулачковый патрон с хвостом SDS. Но тогда массивный инструмент становится еще тяжелее и габаритнее. Такие патроны заметно «колбасит» в перфораторе, поэтому работать с винтами будет труднее, и мастеров не покидает ощущение, что эта заводская приспособа разбивает зажимной/ударный механизм перфоратора.

Куда проще просто приварить к обломанному буру либо держатель биты, либо саму биту. Чаще всего используют короткие насадки формата Ph3, предназначенные для «черных» саморезов.

Лопатки и зубило

Привариваем к буру плоский кусок металла заданной формы — на выходе получаем практичный инструмент для зачистки поверхностей (если заточить кромку), для рубки, для уплотнения.

Подобную оснастку применяют для герметизации межвенцовых зазоров в деревянных домах, то есть для конопатки стен.

Ямобур

Многие знают, что из старого диска по дереву делают вполне годный ямобур, который можно вращать вручную или заряжать в шуруповерт. Перфоратор тоже способен неплохо автоматизировать это нелегкое дело — берем ямобур и привариваем к нему хвостовик SDS.

Или варим диск прямо на спиральной части перфораторного бура.

Трамбовка и «забивалка»

Еще одно интересное решение, чтобы использовать во благо ударные способности перфораторов. Во-первых, можно изготовить из металла крупную площадку с раструбом, используемую для уплотнения различных материалов — в трубку вставляем обломанный бур и включаем на перфе режим удара.

Во-вторых, можно приварить к хвостовику небольшую пластину нужной формы (иногда делают что-то похожее на коронку), чтобы забивать в землю деревянные колышки, металлические пруты или трубы.

 

Миксер для приготовления растворов

Строительный миксер — это практичный и полезный инструмент. Но для тех, кому приходится замешивать растворы не часто и в небольших количествах, не всегда есть смысл его приобретать.

Так, например, плиточники для приготовления клея очень часто используют перфораторы с переходником в виде зажимного патрона. Если приварить к обломанному буру пруток и придать ему нужную форму, то получится хороший миксер за копейки.

Насадка для колки дров

Эта самоделка похожа на кентавра хвостовика от бура и конического клина (так называемой «морковки»). Насадка работает в режиме «дрель», чтобы морковка своей «резьбой» вгрызалась в древесину и колола материал надвое. Очень удобная штука, если применять в паре с  топором — для вязких и сучковатых чурок.

Очевидно, что не все из перечисленных лайфхаков будут полезны широкому кругу пользователей. Кроме того, многие подобные насадки для перфоратора уже запущены в производство предприимчивыми товарищами из Китая. Но если есть необходимость быстро сделать нужную приблуду, и руки растут откуда нужно — то почему бы и нет. Тем более такие народные решения — это шанс немного сэкономить.  

Насадки на перфоратор или как расширить функционал инструмента

Перфоратором можно выполнять разные работы, что связано с его уникальной конструкцией. Только для того, чтобы расширить функционал инструмента, понадобятся соответствующие насадки для перфоратора. Однако не торопитесь покупать их, так как в материале уделим внимание всевозможным видам насадок для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки бывают для перфоратора

После изобретения перфоратора, функционал этого электроинструмента расширяется с каждым годом. Достигается расширение функционала за счет выпуска разных видов насадок, которые способны не только бурить, но еще и долбить, колоть, разрушать, сверлить, замешивать, штробить, забивать и т.п. Все эти манипуляции реализуются за счет специальных приспособлений. На перфоратор выпускают такие виды насадок:

1. Буры — для просверливания отверстий в бетоне и прочих аналогичных материалах
2. Зубила — специальные приспособления, предназначенные для снятия кафеля и дробления бетона
3. Пика — для пробивания отверстий в бетонных конструкциях
4. Лопатка — применяется для штробления каналов в стенах, что выполняется с целью последующей закладки коммуникаций
5. Коронка — устройство, которое позволяет просверлить в стене отверстие большого диаметра
6. Миксеры или венчики — для замешивания и перемешивания сухих и сыпучих материалов
7. Пылесборники — специальные приспособления, которые обеспечивают проведение бурильных работ без пыли
8. Для снятия краски — специальные виды насадок, позволяющие снимать краску с бетонных поверхностей
9. Проломной бур — специальная разновидность буров, которые применяются для того, чтобы проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
11. Вибратор — устройство, при помощи которого выполняется уплотнение раствора бетона при заливании полов, стен и прочих конструкций
12. Для забивания гвоздей — еще перфоратор можно использовать, как молоток. Для этого в патрон инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесные материалы
13. Ямобур — насадка, которая предназначена для того, чтобы бурить отверстия не в бетоне, а в грунте. При эксплуатации такого приспособления применяются исключительно высокомощные электроинструменты

Зная, какие насадки бывают для перфоратора, необходимо уделить внимание их рассмотрению. Конечно, самыми востребованными являются буры, которыми высверливаются отверстия в бетонных, железобетонных и прочих аналогичных материалах. Для этого бур выбирается соответствующего диаметра, что зависит от технологической задачи. Даже если в комплектации к перфоратору прилагается бур по бетону, то все равно приобрести дополнительно их понадобится, так как им свойственно изнашиваться.

Виды хвостовиков на насадках перфораторов

Перед тем, как разобраться с видами насадок на перфораторы, нужно выяснить, какие типы хвостовиков на таких приспособлениях применяются. Итак, перфораторы делятся на три основных типа по функциональному назначению:

• Бытовые устройства — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого применения в хозяйстве. В конструкции таких инструментов применяются патроны типа SDS plus
• Полупрофессиональные — перфораторы, которые предназначены для частой эксплуатации, например, при проведении строительных и ремонтных работ. В зависимости от мощности, полупрофессиональные модели могут оснащаться двумя типами патронов SDS plus и SDS max
• Профессиональные устройства — используются исключительно для работы. Имеют только два режима — сверление с ударом и отбойный молоток, а в качестве исполнительного органа применяются патроны типа SDS max

В зависимости от типов патронов, применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков. Они отличаются не только между собой, но еще и от насадок для дрелей и шуруповертов. Чем отличаются, и какие параметры имеют разные виды хвостовых частей на насадках для перфораторов, выясним далее.

1. SDS-plus — тип хвостовика, который характеризуется такими особенностями, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков типа sds plus составляет 4 см или 40 мм, толщина 10 мм, а по форме нужно отметить, что имеют они 4 паза. Два паза открытого типа, а два закрытого
2. SDS max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа. Отличаются от sds plus такими параметрами, как длина — 90 мм, толщина — 18 мм, а также количество пазов. Кроме того, что эти пазы по форме больше, чем на sds+, так они еще и имеют 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает лучшее зацепление насадки с рабочими механизмами патрона
3. SDS-top — это устаревшая разновидность хвостовиков, которые имеют диаметр 14 мм, а длина их составляет 70 мм. Это нечто среднее между sds-plus и sds-max. Сегодня встречаются крайне редко, и выпускаются исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов
4. SDS-quick — хвостовик, который имеет цилиндрическую форму с 4 параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в патронах специальных перфораторов марки Bosch, но еще и в патронах дрелей и шуруповертов

Сегодня также китайские разработчики изготовили специальную конструкцию хвостовиков по имени Spline или сплайн. Они имеют цилиндрическую часть со шлицами, которые напоминают шестеренку. Применяются такие приспособления на перфораторах китайского производства, которые комплектуются специальными типами патронов.

Разобравшись с типами хвостовиков для насадок под перфораторы, следует разобраться с особенностями этих приспособлений, их возможностями и назначением.

Буры для перфораторов

Одним из самых распространенных видов насадок на перфораторы является бур. Он имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрического основания для закрепления в цанговом патроне, имеется специальная конструкция SDS-max или SDS-plus. Предназначаются буры для того, чтобы проделывать отверстия в бетонных и кирпичных стенах. Состоят они из следующих частей:

1. Хвостовик — это та часть, которая утапливается в патрон перфоратора. За счет специальной конструкции хвостовиков, насадка после установки имеет люфт, за счет которого и обеспечивается ударное движение
2. Рабочая часть — это спираль, которая предназначена для того, чтобы отводить пыль и частицы бетона из высверливаемого отверстия. Спирали могут быть шнековыми, а также спиральными и пологими. Если шнековые позволяют сверлить глубокие отверстия, то спиральные предназначены для того, чтобы проделывать отверстия под установку дюбелей
3. Наконечник — это режущая часть, которая также является направляющей при выполнении соответствующих работ. На наконечник наносятся напайки из твердосплавных материалов, что повышает износостойкость буров, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие типы заточки, что влияет на качество и скорость бурения отверстий в бетоне

Буры выпускаются разных диаметров от 12 мм до 60 мм, а также они имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра. В зависимости от поставленных задач, необходимо выбирать соответствующие буры для перфораторов.

Это интересно! Если необходимо бурить отверстие в железобетоне или граните, то для таких целей применяются буры с напайкой из алмазного напыления.

Зубила на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка под названием зубило на перфоратор ничем не отличается от слесарного инструмента. Главное отличие в наличии хвостовика и удлиненной формы рабочей части. Главное назначение такого приспособления в том, чтобы откалывать бетон, кирпич, шлакоблок. В ходе эксплуатации острая часть зубила притупляется, потому ее необходимо затачивать на наждачном круге.

Зубило также применяется для того, чтобы удалить штукатурку и кафель со стены, а также керамическую плитку с пола. Зубила имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно влияет на удобство работы инструментом с такими насадками. Самыми ходовыми приспособлениями считаются зубила с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускаются они для перфораторов с патронами sds max и sds plus.

Это интересно! Как и хвостовики буров, на зубилах также необходимо смазывать хвостовую часть специальными смазками. Делается это для того, чтобы уменьшить трение, а также повысить качество теплоотвода. В процессе эксплуатации электроинструмента с разными типами насадок происходит нагрев последних. Причем нагревается больше не наконечник приспособления, а именно хвостовая часть, поэтому смазывать ее надо обязательно перед началом работ.

Пика или пробой на перфоратор

При работе перфоратором может понадобиться такое приспособление, как пробой или пика. Их главное назначение в том, чтобы пробивать отверстия в стенах и бетонных конструкциях. Еще пика подходит для долбления кирпича, а также для штробления стен под укладку электропроводки.

Если необходимо проштробить канал в стене большого размера для прокладки коммуникаций, то для начала применяется болгарка, которой прорезаются канавки, а затем в работу вступает перфоратор с насадкой в виде зубила или пики, что зависит от размера канала. Пики, как и зубила, также со временем притупляются, поэтому можно их подтачивать. Они также имеют разную длину рабочей части, а также толщину. Они являются отличной заменой штробореза.

Лопатка и ее назначение

Лопатку еще называют канавочным зубилом, так как она имеет схожую конструкцию. Лопатка плоская с широким наконечником активно применяется для того, чтобы удалять штукатурку со стен, а также для снятия краски. Для снятия штукатурки, пожалуй, нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор с насадкой в виде лопатки. Кроме того, лопатка также применяется для штробления стен, когда нужно получить большой канал под укладку коммуникаций.

При работе лопаткой также затупляется ее наконечник, который можно подточить на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор комплектуется такими приспособлениями, как пика, зубило и лопатка, поэтому покупать их понадобится в крайних случаях, когда эти инструменты выходят из строя или теряются.

Коронки по бетону для сверления отверстий большого диаметра

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, используются буры. Но когда нужно просверлить отверстие большого диаметра, например, розеток и выключателей, то для работы применяются корончатые сверла по бетону. Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с бурами для перфораторов, и состоят из таких элементов:

1. Хвостовик — для закрепления в патроне инструмента
2. Рабочая часть — это чаша соответствующего размера, на грани которой нанесены зубья с напайкой из победита или алмазного напыления
3. Сверло — центровочный элемент, который позволяет при сверлении коронкой, не смещать от намеченной зоны

Сверлить буровыми коронками можно не только бетонные конструкции, но еще и также железобетон и даже гранит. Применять такие насадки можно исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей буровых коронок стоит также отметить, что бывают они разборными и цельными. Разборные считаются более востребованными, так как они позволяют менять не только центровочные сверла, но и чаши соответствующих размеров. Однако они хотя и многофункциональные, но при этом менее надежные, в зависимости от цельных корончатых буров.

Чаши на коронках бывают двух типов — с отверстиями и без них. Наличие отверстий говорит о том, что насадка не нуждается в охлаждении при работе. Если отверстий нет, значит, при работе насадка нуждается в дополнительном охлаждении. Охлаждение обеспечивается за счет полива водой или специальными охлаждающими жидкостями. При бурении бетона применять жидкости не обязательно, в отличие от тех случаев, когда выполняется бурение гранита или железобетона.

Это интересно! Корончатые сверла бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Применять коронки больших диаметров можно исключительно в перфораторах высокой мощности свыше 1,5-2 кВт. Сверлить коронками по бетону в перфораторе необходимо в режиме “сверление с ударом”. 

Проломной бур и его назначение

Если в бетонной стене нужно пробурить сквозное отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — проломные буры. Они бывают цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера отверстие необходимо просверлить в бетоне. Конструктивно проломной бур под перфоратор состоит из таких частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его  длина зависит от толщины стены. Обычно длина удлинителя составляет от 50 см и более
3. Наконечник — по форме он похож на обычный бур, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большой размер (как коронки)

В конструкции проломного бура применяется центровочное сверло, которое позволяет исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возложено на специальные зубья с напайкой из победита, которые вгрызаются в основание, и выдалбливают бетон, тем самым получая в итоге отверстие.

Это интересно! Если нужно пробурить сквозное отверстие большого диаметра свыше 50-60 мм в стене, тогда для таких целей понадобится воспользоваться проломным буром.

Насадки-миксеры на перфоратор

Перфоратор в режиме сверления может применяться в качестве низкооборотистой дрели для замешивания растворов. Для этого необходимо перфоратор переключить в режим сверления, а также снизить обороты вращения патрона. Для смешивания сухих смесей в патрон перфоратора устанавливается насадка миксер, которая имеет форму венчика.

Перемешивать такими насадками можно сухие смеси, а также готовые растворы. Причем это могут быть не только такие вещества, как гипс, клей и цемент, но еще и битумные вязкие смеси. Конструкция венчика достаточно простая. Изготовить миксер насадку можно своими руками при наличии сварочного аппарата. Однако при том важно учитывать, что для каждого вида смеси применяются соответствующие по формам насадки. Для герметиков используются венчики, которые обеспечивают эффективное перемешивание раствора, исключая проникновение кислорода в состав.

Если перед вами стоит вопрос, какой инструмент лучше использовать для перемешивания раствора — дрель или перфоратор, тогда лучше выбрать перфоратор, который имеет большой момент, в отличие от высокооборотистых дрелей.

Это интересно! Знаете ли вы, что при использовании высокооборотистой дрели для смешивания растворов может повлечь за собой выход из строя электромотора. Причиной тому является большая нагрузка, которая способствует увеличению тока, протекающего по обмотке статора и ротора. При нагреве обмотки происходит нарушение изоляции, и как следствие, выход из строя мотора.

Вибратор для бетона насадка для перфоратора

Специальная насадка под названием вибратор применяется исключительно при проведении работ с заливкой бетонных смесей. Вибратор позволяет уплотнять бетон при заливании пола, стен или потолков. Издавна вместо вибратора применялись штыри и разные палки, которыми пронзали бетон и вручную производили удаление воздуха из залитого бетонного раствора. Актуально применение таких насадок, когда заливаются железобетонные конструкции.

Состоит насадка из наконечника и удлинителя из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опускать наболдажник вибратора на большую глубину, что особенно актуально при заливке стен. Насадка вибратор крепится к патрону инструмента, а для того, чтобы привести его в действие, на инструменте необходимо включить режим отбойного молотка. Если не применять вибратор, то в конструкции заливаемого бетонного сооружения будут образовываться воздушные накопления, которые при застывании раствора, будут являться слабым местом.

Это интересно! При необходимости, вибратор можно изготовить своими руками, используя для этого наконечник от бура, гибкие удлинители длиной не менее 50 см, а также любой металлический наболдажник, который крепится к удлинителю.

Для забивания гвоздей насадки

Еще перфоратор можно совершенно свободно заменить молоток. Для этого в конструкцию патрона устанавливается специальное устройство. Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны наконечник для закрепления в патроне инструмента, а с другой части находится канавка, в которую утапливается шляпка забиваемого гвоздя. Размер канавки зависит от размера шляпки гвоздя, поэтому при покупке нужно учитывать эти критерии обязательно.

Принцип работы такой насадки достаточно прост. Перфоратор переключается в режим отбойного молотка, а в канавку насадку вставляется гвоздь. После этого нужно направить ножку гвоздя в направлении, куда его нужно заколотить. Дальше после нажатия кнопки пуск на перфораторе, происходит быстрое заколачивание гвоздя. Кроме того, что такая насадка применяется для забивания гвоздей, ее можно использовать также для забивания штырей и даже стержней заземления, исключив необходимость прикладывать титанические усилия для достижения результата.

Это интересно! Кроме того, что такие насадки облегчают выполнение работ, они еще и позволяют ускорить процесс забивания гвоздей в несколько раз.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если необходимо пробурить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сорить в помещении, тогда имеются специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли. Такое приспособление называется пылесборником. Работает оно в комплексе с пылесосом. От пылесоса к приспособлению подключается удлинитель, что позволяет проводить работы без создания пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене для того, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли состоит из гофрированного патрубка, который крепится на патрон инструмента (это разновидность приспособления). Длина такого патрубка составляет 5-10 см, что зависит от бура, который применяется в инструменте. Для пылеудаления необходимо надежно зафиксировать насадку к основанию. При этом важно учитывать, что крепится она не на патрон, который вращается, а на тыльную часть за исполнительным органом возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылесборники, которые не имеют отвода для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, которая позволяет произвести работы без пыли. Отличаются они тем, что в конструкции не имеют дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно насаживаются на бур, установленный в патрон перфоратора.

Это интересно! Качество пылеудаления зависит от герметичности присоединения приспособления. Сразу включается пылесос, а затем в работу вступает перфоратор.

Угловая насадка на перфоратор

Если инструмент необходимо применить для того, чтобы пробурить отверстие в труднодоступном месте, тогда для таких целей применяется специальная угловая насадка. Эта приспособа крепится к патрону, и представляет собой продолжение исполнительного органа. Причем немаловажно отметить, что крепится насадка к наружной части патрона за счет специального фиксатора в виде пластикового хомута.

Аналогичное приспособление выпускается для дрелей. Главное его назначение в том, чтобы иметь возможность произвести работы перфоратором в местах, к которым затруднен или ограничен доступ.

Насадки для сверления дерева и металла

Перфораторы, которые имеют режим сверления, могут применяться для того, чтобы сверлить отверстия в металле и дереве. Для таких целей производители выпускают даже соответствующие насадки — сверла с хвостовиками типа sds plus. Если для сверления небольших отверстий в металле и дереве применяются дрели, то перфораторы позволяют получать отверстия в этих материалах большого размера. Достигается это за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Это интересно! Если нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это нужно исключительно электроинструментом, который имеет режим сверления. Если сверлить металл в режиме бурения, то очень быстро из строя выйдет не только сверло, но и исполнительный орган перфоратора.

Ямобур для перфоратора что такое и зачем применяется

Всем известен такой инструмент, как ручной бур для бурения в грунте отверстий под установку столбиков. Чтобы автоматизировать этот процесс, производители выпускают специальные насадки, которые внешне напоминают проломной бур.

Отличаются они тем, что предназначены исключительно для того, чтобы получить отверстие в грунте. Сверлить перфоратором с насадкой ямобур нужно в режиме сверления. При этом немаловажно использовать агрегаты пистолетного типа высокой мощности. Маломощные перфораторы не смогут справиться с такими задачами.

Теперь вы знаете, как называются насадки для перфораторов, и какими они бывают. Однако на вышеперечисленных видах приспособлений функционал инструмента не заканчивается. Еще очень много вариантов насадок, которые изготавливаются своими руками для облегчения работы по снятию лакокрасочного покрытия с бетонных поверхностей. В завершении нужно отметить, что чем мощнее инструмент, тем больше его спектр возможностей. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для бурения бетона, то теперь можете существенно расширить его функционал, сэкономив на покупке разнообразных инструментов.

Публикации по теме

Электрический земляной бур

Как показывает наш опыт люди достаточно часто ищут электрический земляной бур, в надежде что это устройство гораздо легче и проще в использовании. На первый взгляд это так, казалось что может быть проще – вставил вилку в розетку, нажал на кнопку и как обычной дрелью, легко и непринужденно делаешь отверстие в земле. К сожалению это не так, если сравнивать рабочие способности обычного мотобура с бензиновым двигателем и электрического мотобура, то без сомнения можно увидеть , какой выбор будет правильным.

Дело в том, что бурение земли сопровождается высоким нагрузками на буровой инструмент, которые во время вращения сильно тормозят вращение бурового шнека и соответственно в этот момент обороты вращения двигателя тоже падают. Для бензинового двигателя это не страшно так, как он соединен с редуктором через обычное центробежное сцепление, которое проскальзывает в момент перегрузки. Электрический двигатель соединяется с редуктором через специальную муфту, причем это жесткое соединение, без какой возможности проскальзывания. В момент пиковой нагрузки и падения оборотов электрический двигатель сильно нагревается и просто может сгореть от постоянной работы в режиме резкой нагрузки и падения оборотов, также как любой другой электрический прибор или инструмент. Особенно сильной нагрузка будет при бурении отверстий начиная от диаметра шнека 200 мм.

Тем не менее были попытки сделать электрический земляной бур. Ниже на фотографии вы можете увидеть смешной китайский электрический бур, который некоторое время назад можно было купить в России.

   

Как показал опыт владельцев такой техники мощности 1200 Ватт с трудом хватало для бурения отверстий диаметром 150 мм в легком, обработанном садовом грунте. А надежность, как и следовало ожидать, оставляла желать лучшего. При этом цена инструмента была на уровне обычного мотобура с бензиновым двигателем мощностью 2.5 л/с.

Также посмотрите видео этого инструмента. Бурение шнеком диаметром 4 дюйма, то есть 100 мм. Как бурит этот прибор оставим без комментариев…

 

Также к минусам электрического земляного бура можно отнести привязку к источнику питания, пользователь ограничен в использовании своим садовым участком. А для того чтобы бурить за его пределами необходимо купить генератор мощностью не менее 2500 Ватт, стоимость которого не меньше самого электробура. Также не стоит забывать про качество электрических сетей на наших садовых участках, редко у кого есть в розетке полные 220 вольт, а пониженное напряжение также вызывает нагрев и перегрузку двигателя. И никакие защиты от перегрева не помогут, при бурении такая защита будет выключать ваш инструмент через каждые 3 минуты. Покупка стабилизатора это опять лишние траты сравнимые со стоимостью электрического земляного бура.

Постойте скажете вы, а как же установки для бурения на воду, там ведь используют электрические двигатели ?! Конечно используют, только это мощные электромоторы от 5 Квт и мощные редукторы в стальном или чугунном корпусе. Суммарный вес таких частей будет не меньше 30-40 кг, а крутящий момент будет таким, что раскидает горе-бурильщиков с таким мотобуром в разные стороны на счет раз-два. Поэтому буровые установки с мощными электродвигателями имеют тяжелую стойку в которой крепятся все силовые приводы. И опять таки,  работает такая установка от мощного бензинового генератора.

Сама идея использования мотобура заключается в мобильности инструмента, в работе там, куда не пройдет тяжелая самоходная техника, там где нет электричества. Поэтому электрические мотобуры не пользуются популярностью у настоящих профессионалов. Этим специалистам нужен мощный и мобильный бур, который не привязан к розетке, для которого не нужно таскать за собой тяжеленный генератор.

Конечно у электрического землебура есть свои плюсы, в первую очередь это высокая экологичность ( если вы конечно работаете без генератора ) и относительная простота использования. Как правило электрические буры ищут те люди у которых есть сомнения в простоте использования бензинового бура, которым кажется, что сделать правильную топливную смесь для двигателя это большая проблема. Никого не хотим обидеть, но в этом случае лучше вообще ничего не покупать, а вызвать специалистов которые выполнят ваше задание.

Как правило электрические землебуры это удел самодельщиков. Если у вас где нибудь завалялась мощная электродрель или маленький электромотор и вместе с ними старый червячный редуктор, то можно сделать вполне себе пригодный для нечастого использования инструмент, способный бурить отверстия небольшого диаметра, только останется купить буровые шнеки для земли. На Ютубе много интересных видео и однозначно мы совершенно искренне уважаем самодельщиков, которые никогда не ищут легких путей и делают совершенно замечательные вещи.

выбор ударно-режущей насадки, ее назначение

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Во время выполнения работ по строительству или ремонту объекта часто приходиться делать отверстия в кирпичной, каменной или бетонной стене. Для этого используется специальный электромеханический инструмент в виде перфоратора. Он оснащен рабочей сменной насадкой, которая осуществляет вращательные и ударные движения. Бур для перфоратора представлен в нескольких вариантах. Поэтому при выборе изделия следует учитывать его конструктивное исполнение.

Бур для перфоратора является рабочей ударно-режущей сменной частью электромеханического инструмента

Что такое бур для перфоратора: особенности сменного элемента инструмента

Бур представляет собой рабочую ударно-режущую сменную часть электромеханического инструмента. По внешнему виду он похож на сверло. Для перфоратора насадка выполняется из более прочного материала. Она оснащена хвостовой частью со специальными канавками. Характеризуется большим диапазоном размеров. Бур по бетону имеет характерные особенности в виде спиралевидного строения отдела, своеобразной геометрии кромки для резьбы.

Буры для перфоратора имеют различные формы и размеры

Бур состоит из посадочного хвостика, спирального стержня и режущей части. Посредством хвостового окончания элемент фиксируется в патроне инструмента. Спиральный стержень является рабочей частью. Он предназначен для удаления остатков пыли и высверленного бетона из отверстий. Основа элемента – режущая часть.

Бур изготавливается из нескольких материалов. Для выполнения поверхности используется легированная инструментальная сталь. На режущую кромку дополнительно наносится напайка из алмаза или победита. Такая технология изготовления позволяет повысить производительность изделия и увеличить срок его службы.

Полезный совет! Чтобы увеличить период эксплуатации расходного элемента для перфоратора, перед началом работ патрон и хвостовик необходимо покрыть специальной смазкой.

Бур для перфоратора является расходным материалом для инструмента и применяется для выполнения отверстий в бетонной, кирпичной или каменной поверхности. Сверлить металл или дерево такой насадкой нельзя. Это связано со специфической конструкцией режущей части. Для этого используются исключительно сверла по металлу для перфоратора.

Бур для перфоратора применяется для выполнения отверстий в кирпичной, бетонной или каменной поверхностях

Буры по бетону выпускаются различных размеров. Для бытового использования для маленького перфоратора достаточно приобрести насадку диаметром 6-10 мм. При этом подбирается дюбель соответствующего размера. Максимальный диаметр изделия достигает 50 мм. Для крепления крупных объектов следует использовать длинный бур диаметром 20 мм. Длина изделия может быть 10, 50, 80 и 100 см. При изготовлении буров должно соблюдаться строгое соотношение между диаметром и длиной для обеспечения эффективной, надежной и долговечной работы насадки.

Полезный совет! Информация о диаметре и длине изделия отображена в его маркировке.

Бур: это ударно-режущий инструмент, а не сверло

Бур и сверло похожи между собой по внешним признакам. Оба варианта расходных материалов используются для выполнения сквозных отверстий или углублений цилиндрической конфигурации. Такая насадка используется для пластика, металла и дерева.

Для плотных неамортизируемых поверхностей в виде бетона, камня или кирпича применяется исключительно бур для перфоратора. В результате можно однозначно ответить на вопрос, как просверлить бетонную стену обычной дрелью. Никак, для этого применяется перфоратор с буром.

Главным отличием бура от сверла является тип обрабатываемой поверхности

Ударно-режущий инструмент в виде бура намного прочнее сверл. Размеры бура также превосходят по диаметру данный тип насадки. Максимальное значение сечения сверла равно 14 мм, а у бура эта величина доходит до 55 мм. Отличается также конструктивное исполнение хвостовика. У бура имеются выемки, а у сверла пазы отсутствуют. Длина насадок тоже разная. Сверла выпускаются размером до 300 мм, а длина бура достигает 1 м.

Бур может использоваться в качестве насадки как для ударных, так и для безударных перфораторов. Дрель для данной насадки не применяется. Бур оснащен головкой с разными кромками и несколькими режущими пластинами. Некоторые модели насадок отличаются особенной геометрией, благодаря которой инструмент может удерживаться в центре углубления. Сверла характеризуются небольшой производительностью, а бур может длительное время работать в условиях большой ударной нагрузки.

Классификация ударно-режущих насадок для перфоратора

Ударно-режущий расходный элемент перфоратора можно классифицировать в зависимости от конструктивного исполнения, что определяет сферу использования элемента.

Шнековый бур является самозатачивающимся элементом, который применяется преимущественно при бурении отверстий значительной глубины. Он характеризуется высокой прочностью, выносливостью, эффективностью, способностью выводить образующуюся в отверстии крошку, долговечностью в условиях жесткой эксплуатации.

Ударно-режущие насадки для перфоратора классифицируются по конструктивному исполнению

Бур в виде обычного шнекового сверла употребляется для создания отверстий цилиндрической конфигурации. Для работ по бетону используется пика. Благодаря особой конфигурации она способна создать широкие отверстия. Действует по типу электрического молотка.

Для демонтажа материалов применяется зубило. Для установки электрических розеток предназначен особый тип ударно-режущего элемента в виде коронки. При помощи такого бура создается глубокое отверстие правильной округлой конфигурации. Его можно смело использовать при выполнении штроб для прокладки труб для водоснабжения.

Бур по дереву по эффективности применения в несколько раз превосходит аналогичный вид сверла. Это способствует уменьшению рабочих усилий, быстрому отделению стружки, сохранению структуры древесины под действием такого резца. Земляной бур применяется для создания круглых лунок в земле, что осуществляется благодаря особому строению режущего стержня. Бур по бетону выполняет отверстия в бетонных, кирпичных и каменных поверхностях.

Бур для перфоратора по бетону: разновидности элемента

Строительный бур классифицируется по конструкции спиральной части, типу хвостовика и форме режущей части. Исходя из конструктивного исполнения спирального стержня, расходные элементы для перфоратора бывают шнековыми, спиральными и пологими.

Буры пологого типа не рекомендуется использовать с перфораторами малой мощности

Шнековый бур имеет большой угол наклона канавки спирали, что предоставляет возможность выполнять глубокие отверстия. Он также оснащен самозатачивающимся наконечником с победитовой напайкой. Специфическая конструкция шнековой запчасти для перфоратора способствует эффективному удалению из отверстий пыли и частиц бетона.

Спиральный бур имеет небольшие углы наклона спирали. Он применяется для создания неглубоких отверстий. Последний тип инструмента отличается большим углом наклона спирали, благодаря чему обеспечивается высокая скорость бурения отверстий и эффективное удаление пыли из них. Пологий бур предназначен для неглубоких отверстий. Это самый ходовой вариант расходного материала, который отличается выносливостью. Он заметно повышает производительность перфоратора, одновременно увеличивая нагрузку на него.

Важно! Для перфоратора малой мощности не рекомендуется использовать бур пологого типа.

По типу заточки режущей кромки буры по бетону бывают классическими и центрирующими. У первого варианта твердосплавная пластина представлена четырехгранной конструкцией, имеющей передние и задние грани. Напайки для таких заточек оснащены одной или двумя режущими кромками.

Тип заточки режущей кромки бура по бетону бывает классическим и центрирующим

Центрирующий тип насадки является модернизованным вариантом классической конструкции. Главным достоинством такого элемента является отсутствие эффекта смещения бура относительно первоначального положения.

Бур для перфоратора: классификация элемента по типу хвостовика

Насадки для бетона можно классифицировать исходя из варианта исполнения хвостовика. Наиболее популярным типом является бур SDS Рlus для перфоратора, который часто используется для бытового и полупрофессионального инструмента. Он оснащен хвостовиком диаметром 10 мм, представляющим собой цилиндрическое основание с пазами. Эти углубления необходимы для надежного соединения расходного материала с инструментом.

Насадка содержит 4 паза. Два из них являются сплошными или закрытыми, а два других – открытыми. Длина хвостовой части составляет 40 мм. Диаметр рабочей кромки находится в пределах 4-26 мм.

Другой тип бура по бетону SDS Мax имеет диаметр хвостовой части 18 мм. Ее длина составляет 90 мм. По конструкции пазов такой бур схож с предыдущим вариантом. Главным отличием является разница в диаметрах рабочей части. Для данного типа это значение начинается от 26 мм. Такой вариант сменной насадки используется для полупрофессионального инструмента и отбойных молотков.

Самым популярным типом бура для перфоратора является SDS Рlus

Нечасто применяемым вариантом является насадка для перфоратора SDS Тop. По конструктивному исполнению она представляет собой что-то среднее между двумя предыдущими видами изделий. Ее цилиндрическая часть имеет диаметр 14 мм. Длина хвостовика составляет 70 мм. Диаметр рабочей части насадки находится в пределах 16-26 мм.

Насадка типа SDS Quick по своему строению больше всего напоминает сверло. Хвостовой стержень имеет шестигранную конструкцию. Вместо пазов он оснащен шпонами или выступами, благодаря которым фиксируется в патроне перфоратора. Такой бур 6 мм (диаметр) можно использовать не только для перфораторов, но и для дрелей, шуруповертов.

Важно! Бур SDS Quick подходит исключительно для электроинструментов компании Bosch – для моделей Uneo и Uneo Maxx.

Новое конструктивное исполнение хвостовика имеет бур по бетону Spline. Такая шлицевая конструкция разработана китайской компанией, которая специализируется на изготовлении перфораторов. Насадка нового поколения постепенно вытесняет другие аналоги, доказывая свою эффективность и надежность.

Бур SDS Quick подходит только к перфораторам компании Bosch

Буры для бетона: разновидности напаек

На режущей части бура существует специальная напайка из твердосплавных материалов, благодаря которой обеспечивается эффективная работа насадки. В случае ее износа такое изделие непригодно для дальнейшей эксплуатации. Исходя из материала, который используется для напайки, буры на перфоратор для бетона можно разделить на подвиды.

Победитовые насадки изготовлены из сплава двух материалов высокой прочности в виде кобальта и карбида вольфрама. Первый элемент составляет основу изделия, второй употребляется в качестве отвердителя. Победитовый сплав широко применяется также для изготовления коронок и сверл по бетону для дрели. Твердость материала составляет по шкале Роквелла 80-90 HRA.

Высокой прочностью и долговечностью характеризуются алмазные буры, что сопровождается довольно высокой стоимостью изделий. На режущую кромку наносится алмаз, причем не в виде цельного кристалла, а посредством напыления, чего вполне достаточно для повышения прочностных характеристик насадки без значительного увеличения ее стоимости. Такие насадки для перфоратора (буры) целесообразно использовать для сверления железобетонных конструкций, гранита и мрамора. Существуют также корончатые модификации насадок для бетона с алмазным напылением.

Победитовые насадки имеют твердость по шкале Роквелла 80-90 HRA

Бур может быть оснащен победитовой вставкой, которая образуется путем погружения элемента в карбидный материал. Это способствует повышению износостойкости, прочности и долговечности изделия, которое может выполнить до 200 отверстий. Отличить такую насадку можно по внешнему виду. Для нее характерен светлый окрас наконечника.

Статья по теме:

Коронка по бетону: эффективное решение ремонтных вопросов

Принцип функционирования, основные виды насадок. Стандартные размеры коронок, особенности применения. Ресурс инструмента.

Бюджетным вариантом бура, которому не свойственна долговечность, является каленое изделие. У такого элемента наконечник имеет темный окрас, что свидетельствует о дополнительной обработке. Для изготовления таких насадок не используются прочные материалы. Они отличаются низкой ценой, широким распространением, поскольку выполняются подпольными производителями.

Характерные особенности буров для земли

Насадку, при помощи которой выполняются скважины или ямы в земле, называют ямобуром. Она широко используется в разных сферах хозяйственной деятельности, делает отверстия, имеющие круглое сечение. Бур для земли на перфоратор необходим при обустройстве участка, установке столбов, создании свайного фундамента, возведении беседок или арок, установке ограждения, при закладывании инженерных коммуникаций, строительстве колодцев или скважин. Насадка изготавливается из толстостенной трубы, металлического листа, сверла по металлу, стального диска.

Важно! Ямобур может применяться с перфоратором мощностью не менее 850 Вт.

Насадку для перфоратора, с помощью которой делают скважины в земле, называют ямобуром

Бур для перфоратора (для земли) представлен в двух вариантах в зависимости от конструкции рабочей части. Он может иметь спиралевидную форму или быть выполнен в виде дискового полусферического ножа. Опытные мастера предпочитают использовать второй вариант.

Существует несколько разновидностей изделия: шнековые, садовые и буры для свай ТИСЭ. Садовая насадка является простейшим механическим прибором. Она представляет собой двухстороннее изделие со штангой трубчатого исполнения, рукояткой и фрезой, которая имеет с противоположной стороны две лопасти. Такой земляной бур для перфоратора используется для создания неглубоких ям или скважин.

Шнековый бур оборудован, помимо режущих лопастей, винтовым шнеком. Благодаря разъемной конструкции и нескольким фрезам обеспечивается высокая скорость работ. Увеличение частоты вращения насадки способствует заглублению инструмента на определенную глубину.

Бур для земли ТИСЭ оснащен несущим основанием и дополнен некоторыми элементами. Грунтоприемник со шнековыми пластинами и специальными резцами обеспечивает быстрое извлечение грунта из ямы. Благодаря цилиндрическому накопителю можно выполнить идеально ровное отверстие в вертикальном положении. Раздвигающаяся секция штанги способствует регулировке необходимой глубины. В случае обнаружения в грунте препятствий на помощь приходит направляющий штырь.

Ямобуры бывают шнековыми, садовыми и для свай ТИСЭ

Основные критерии выбора бура на перфоратор

При выборе насадки для бытового иди профессионального использования необходимы разные подходы. Однако в любом случае бур должен быть выполнен из прочного твердосплавного материала, что способствует его надежной, эффективной и долговечной работе. Следует приобретать набор буров для перфоратора проверенного производителя, который выпускает качественную продукцию. Экземпляры по низкой цене могут использоваться для разовой работы. К тому же такие изделия могут принести ущерб перфоратору.

Полезный совет! С лучшей стороны зарекомендовали себя компании Bosch, Sturm и Makita.

Для бытового использования достаточно приобрести насадки среднего ценового сегмента, а для профессиональных целей лучше выбирать более дорогостоящие экземпляры.

Исходя из назначения изделия, подбирается тип исполнения хвостовика. Наиболее востребованным вариантом является бур SDS Рlus, который применяется для малых и средних мощностей. Его диаметр равен 10-18 мм, длина закрепленной части – 4 см. Для создания широких отверстий следует выбирать насадку SDS Мax, диаметр которой варьируется от 18 до 32 мм. Наиболее востребованным является бур для перфоратора 20 мм.

Отлично зарекомендовали себя буры изготавливаемые компаниями Bosch, Sturm и Makita

Если необходимо выполнить отверстие размером более 32 мм, следует приобрести корончатые сверла на перфоратор. При выборе бура необходимо также обратить внимание на форму режущей части, которая может иметь две, три или четыре грани. Последний вариант является наиболее эффективным, но имеет повышенную стоимость.

Важно! При выборе бура по типу хвостовика следует уточнить в инструкции для перфоратора, какой вариант насадки для него подходит.

Дополнительно для бурения можно приобрести удлинитель, который увеличивает длину отверстия без изменения его диаметра. Это весьма актуально при выполнении земляных работ и использовании коронок. Насадка может быть дополнена набором штанг разной длины, что расширяет функциональность изделия, увеличивая его производительность.

Как правильно пользоваться перфоратором с насадками

Перед началом использования перфоратора следует удостовериться в отсутствии повреждений. При необходимости инструмент требуется предварительно очистить. Перед тем как вставить сверло в перфоратор, его нужно смазать. В противном случае может наблюдаться повреждение трущейся части рабочей насадки при нагревании электроинструмента.

Для профессионального использования лучше выбирать буры с более высокой ценой

Затем бур с некоторым усилием хвостовиком фиксируется в патроне для перфоратора. Возникновение щелчка свидетельствует о правильной установке насадки. Однако для контроля следует попытаться вытащить бур обратно, что не должно осуществиться. Если присутствует люфт, патрон необходимо заменить.

Важно! Для эффективной и долговечной работы электроинструмента требуется перед каждым использованием расходного материала применять смазку для буров перфоратора.

При выполнении процесса бурения каждые 10-15 секунд бур следует извлекать из отверстия. Для замены бура или по окончании выполнения работ необходимо нажать на специальное кольцо патрона по оси в направлении электроинструмента, после чего можно извлечь расходный материал.

Может произойти так, что бур нельзя будет достать из патрона. Это свидетельствует о деформации хвостовика, которая произошла в процессе выполнения работы. Подобная ситуация может возникнуть при использовании изделия, изготовленного из материала плохого качества. Такое явление может наблюдаться и в результате чрезмерного воздействия на инструмент при выполнении операции бурения.

Тип бура нужно подбирать исходя из свойств обрабатываемой поверхности

Для извлечения бура можно применять тиски, куда он зажимается. Перфоратор вытягивается раскручивающимися движениями (из стороны в сторону). Патрон при этом должен находиться в открытом положении. Застрявший бур можно отжать при помощи газового ключа, который будет играть роль рычага.

Полезный совет! В случае заклинивания сменного материала перфоратор переводится в режим удара, а насадка извлекается путем подергивания на себя.

При работе перфоратора бур может вылететь из патрона. Это возможно в результате длительных манипуляций инструмента под наклоном, дефекта расходной части или износа стопорного механизма.

Полезные рекомендации по использованию бура для перфоратора

Бур должен применяться строго по назначению. Добросовестные производители на упаковке указывают информацию о сфере использования, поскольку насадки могут оснащаться разными вставками, профилем и наконечниками.

Если бур не подходит к перфоратору, можно воспользоваться специальным переходником

Тип бура подбирается исходя из характера обрабатываемой поверхности. Чем тверже основание, тем более жестким должен быть материал наконечника насадки. Для перфоратора лучшим вариантом является победитовый бур или изделие из сплава ВК 8, имеющее повышенное содержание вольфрама.

Размер бура по бетону для перфоратора подбирается не только исходя из требуемого диаметра отверстия, но и с учетом мощности прибора. Размер бура для перфоратора может просто оказаться неподходящим для патрона инструмента.

Полезный совет! Если возникает необходимость использовать бур, который не подходит для перфоратора, можно воспользоваться специальным переходником, который применяется исключительно для профессионального электроинструмента.

Для бурения бетонной стены с арматурой необходимо использовать насадку с алмазным напылением

При создании отверстий следует руководствоваться рекомендациями, содержащимися в инструкции к перфоратору. Выбор оптимальной скорости будет зависеть от материала поверхности и типа бура. В процессе выполнения работ ось бурения не должна меняться. Это может привести к деформации насадки и выходу ее из строя.

Для бурения бетонной поверхности с арматурой следует выбирать насадку с алмазным напылением. Для небольших отверстий используется бур для перфоратора 6 мм с пологой спиралью.

Имея представление об особенностях бура, его отличиях от сверла, разбираясь в разновидностях насадок, несложно сделать правильный выбор при покупке расходного материала для перфоратора, который справится с поставленной задачей. Это является залогом эффективной, надежной, безопасной и долговечной работы электромеханического инструмента.

Как сделать из перфоратора ямобур и вибратор для бетона своими руками

Просмотров: 231

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.СодержаниеЧтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.Бурение выполняют двумя способами:В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.Работа созданным устройством показана в видеоролике.В качестве ножей применяют:Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.
источник:

Земляной бур своими руками — специфические особенности, виды и отзывы

Довольно часто при обустройстве территории за городом или при строительстве дома возникает необходимость в бурении отверстий в почве. Они могут потребоваться при установке ограды, когда нужно монтировать столбы. Такие отверстия нужны и при возведении беседки, хозяйственных сооружений, а также арок.

Почему стоит заняться самостоятельным изготовлением

Шурфы могут потребоваться и при устройстве свайного фундамента. Эти ямы обычно проделываются ручным или моторизованным буром. Такое оборудование имеется в магазине, но многие сегодня предпочитают самоделки. Такие устройства получаются более надежными и производительными, чем заводские. Кроме того, земляной бур своими руками можно сделать из подручных материалов, то есть не нужно тратиться на его покупку.

Основные виды и особенности буров

На сегодняшний момент известно три конструкции буров. Они могут быть:

• Садовыми.
• Шнековыми.
• Для свай ТИСЭ.

Первая разновидность имеет две полукруглые лопасти, которые укрепляются одна к другой под углом. Ручной бур такого типа обычно используется для проделывания лунок перед посадкой растений. С помощью такого инструмента можно получить шурфы, когда есть необходимость установить опоры для беседок или заборов.

Особенности шнековой конструкции

Если вы хотите сделать земляной бур своими руками, можно изготовить шнековую конструкцию. Она отличается более длинной режущей частью, а использовать инструмент можно для тех же целей. С его помощью вы с легкостью проделаете яму под опоры. Благодаря особенностям конструкции вынимать такой бур придется реже, поэтому работы вам удастся осуществить быстрее.

Также существует бур для свай ТИСЭ. Конструкция напоминает обычный садовый бур, но имеет откидывающуюся лопатку для расширений. Она располагается в нижней части.

Особенности садовой конструкции

Земляной бур своими руками будет просто выполнить, если взять за основу садовую конструкцию. В зависимости от типа грунта, на котором будет осуществляться бурение, конструкцию можно немного видоизменить по своему желанию. В этом и состоит прелесть самоделок, ведь их можно приспосабливать под конкретные цели. Дело здесь не только в размерах, но и в лопастях. Они могут быть съемными, установленными на болтах. Обычные буры обходятся недорого, но они способны работать только при идеальных условиях. С их помощью можно работать на легких грунтах, а на глинах они малоэффективны. На вашей территории может оказаться сложная почва, поэтому нужно предусмотреть усиленную конструкцию.

Отзывы о конструктивных особенностях садового бура

Если вы хотите изготовить земляной бур своими руками, то следует ознакомиться с мнением домашних мастеров о конструктивных особенностях подобных приспособлений. В основу вы можете взять садовую модель, которая эффективна и проста. Она состоит из режущей части, стержня, наконечника в виде сверла и ручки. Согласно мнению потребителей, режущая часть должна иметь два стальных полукруга. Диаметр лопасти можно подобрать с учетом желаемого диаметра ям.

При желании лопасти вы можете сделать съемными. Домашние мастера утверждают, что лучше использовать для этого болтовое соединение. Самодельный земляной бур своими руками можно выполнить, снабдив его стержнем. В качестве него обычно выступает профилированная или круглая труба. Можно использовать и лом, но работать с таким инструментом будет сложно из-за внушительной массы. Длина стержня должна быть равна глубине шурфа. К ней следует прибавить около 60 см. Если это значение будет меньше, последние сантиметры вы будете бурить, склонившись над землей, что очень неудобно.

Если при подобном расчете общая высота будет больше 1,50 м, следует сделать штангу сборной. Потребители подчеркивают, что в этом случае стержень нужно нарастить отрезками трубы такого же диаметра. Нужно будет лишь придумать систему сочленения. Прежде чем приступать к изготовлению земляного ручного бура своими руками, чертежи необходимо составить. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что конструкция предусматривает наличие ручки. Ее обычно приваривают к стержню, чтобы получилась конструкция, напоминающая букву “Т”. Длина ручки может составить около 40 см. Оптимальное значение составляет 50 см.

Наконечник должен иметь вид сверла. Эта часть будет располагаться под лопастями. Домашние мастера подчеркивают, что он будет первым разрыхлять почву, отвечая за центрирование инструмента. Благодаря наконечнику вы сможете удерживать устройство вертикально. Предлагаемая конструкция является базовой, вы можете при желании дорабатывать ее.

Подготовка материалов

Если хотите изготовить своими руками земляной бур, чертежи необходимо подготовить в обязательном порядке. Однако не только это необходимо сделать. Одним из первых этапов является еще и подготовка материала. Стержень лучше сделать из трубы, диаметр которой должен составить 3/4 дюйма. Если речь идет о профилированной трубе, то ее размеры могут быть равны 20 x 20 мм.

Ножи, которые будут играть роль лопасти, можно изготовить из 4-миллиметровой листовой стали. Отлично подойдет и пильный диск для углошлифовальной машины. Главное – правильно подобрать диаметр. Проще, если вы сделаете лопасти из диска. Режущие кромки в этом случае уже готовы. Боковые грани нужно будет дополнительно заточить, чтобы почва резались легче.

Изготавливая ручной земляной бур своими руками, вы должны сделать пику, которая будет выполнять функцию сверла. Ее обычно изготавливают из разных материалов. Вы должны сделать заточенный стержень. Для этого понадобится отрезок прутка внушительного диаметра.

Еще одним вариантом является использование полосы стали, из которой можно сделать деталь, похожую на сверло. Вы можете применить комбинацию двух вариантов. Удобнее, если ручка будет иметь вид круглой трубы. Ее диаметр выбирайте такой, чтобы вам удобно было ручку держать.

Работа над ножами

Выполняя бур для земляных работ своими руками, вы должны будете поработать еще и над ножами, а также способом их фиксации. Важно решить на этом этапе, будут лопасти стационарными или съемными. В последнем случае на одном из концов стержня необходимо укрепить полочки из стали. Они должны располагаться под наклоном, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 30°. Когда полочки будут приварены, в них следует сделать несколько отверстий под крепеж. Такие же отверстия делаются и в лопастях. Их устанавливают на болты внушительного размера.

Самодельный земляной бур должен иметь отверстия в дисках. Это позволит обеспечить плотное прилегание к стержню. Операцию нужно осуществлять, когда лопасти будут приварены.

Работа над лопастями

Если в основе лопасти будет листовая сталь, нужно вырезать шаблон из бумаги, а уже по нему изготавливать окружность из стали. В центральной части следует просверлить отверстие, куда будет вставляться и привариваться стержень. В зависимости от того, какой стержень был выбран, отверстие должно иметь вид квадрата или окружности. Его размеры несколько больше габаритов стержня.

Изготавливая ручной бур для земляных работ своими руками, вы должны решить, какие будут лопасти. Они могут состоять из двух половинок круга. Иногда их делают в виде разомкнутой окружности, края при этом смещаются. Развести их необходимо на 25°. Эффективность бурения при этом получится максимальной. Если работать вы хотите на плотной почве, лопасти под нагрузкой могут оказаться сведены. Чтобы это исключить, нужно добавить полосы стали в виде упоров, которые изготавливаются из уголка.

Использование перфоратора для изготовления бура

Самодельные буры имеют некоторые минусы, несмотря на то, что их изготавливают по собственным чертежам, учитывая собственный рост и вид грунта. Среди основных недостатков следует выделить то, что с помощью подобных приспособлений удается выкапывать не очень глубокие ямы, а работать с ними на твердых грунтах бывает довольно сложно. Все это, как правило, относится к ручным приспособлениям.

Если соединить рабочую часть с перфоратором, удастся повысить производительность труда. В основе такого бура будет лежать земляной шнек, перфоратор и переходник. Последний можно заменить редуктором. Важным фактором является количество оборотов перфоратора и мощность. Оптимальное значение последнего параметра для ручной модели составляет 2 кВт.

В зависимости от количества оборотов, бур можно соединить с патроном перфоратора через редуктор. Если мощность составляет 2 кВт, то редуктор не понадобится. Если вы хотите изготовить земляной бур из перфоратора своими руками, то понадобится инструмент, который выдает число оборотов рабочей насадки до 300 в минуту. Эта величина может уменьшаться. Она зависит от свойств почвы на участке. Для изготовления бура из перфоратора необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, среди них следует выделить:

• УШМ.
• Электрическую дрель.
• Металлическую арматуру.
• Кабель.
• Розетки.
• Сварочный аппарат.
• Материал для режущей части.

Если вы задались вопросом, как сделать земляной бур своими руками, то необходимо уделить особое внимание насадке. Для ее изготовления от прута или трубки с помощью болгарки необходимо отрезать кусок длиной 1 м. К нижнему концу следует присоединить ножи. От бура отрезается основание для установки насадки в перфораторный патрон. Отрезанный фрагмент после этого нужно приварить к трубке.

Земляной бур из дрели своими руками можно выполнить по той же технологии. Если от старого электроинструмента не использовать основание, из прута следует выточить посадочное место для патрона. Туда может быть вставлен переходник. Помимо ручной модели, вы сможете сделать стационарную бурильную установку. Чтобы обеспечить электропитание, следует приобрести или самостоятельно сделать удлинитель.

Работа над режущей частью

Режущую часть можно сделать съемной. А в остальном конструкция может иметь тот же вид, что и при изготовлении механического бура. Для этого обычно используются готовые шнеки, диски от циркулярной пилы или металлический лист. Наконечник бура для такого инструмента обычно изготавливается из сверла для металла, чтобы инструмент легче преодолевал грунтовую массу.

По сути, переделывание перфоратора или дрели заключается в изготовлении насадки, которая будет соответствовать размерам и функционалу. Сложности могут возникнуть лишь в том случае, если вы станете самостоятельно подготавливать посадочное место для патрона или переходника.

Спиральный и ложковый буры

Изготовить спиральный бур гораздо сложнее, но на пунктах приема металла вы можете отыскать подходящие для этого предметы. Отлично используют рыбацкий бур или шнек. Главное, чтобы диаметр был подходящим. Нужно будет отрезать от заготовки элемент нужной длины, а также заточить края и присоединить к штанге.

Спиральный бур отлично подходит для работ при бурении скважин для воды. Ложковый бур используется для бурения скважин с одновременной установкой обсадной трубы. Для этого обычно используется отрезок трубы на 70 см. По длине проделывается прорезь, а в нижней части приваривается старое сверло. Особенностью такого бура является то, что его крепление к штанге смещено относительно оси на 15 см. Это позволит получить при бурении скважину большего диаметра, чем сам бур.

Заключение

Перед тем как приступать к изготовлению бура, вы должны определиться с его назначением. Одни варианты можно использовать только для выкапывания ям под саженцы и столбы. Другие конструкции специализированы на бурении скважин под воду. Самодельный бур ни в чем не уступает заводскому, а по некоторым показателям его превосходит. Кроме того, он дешевле обходится. Поэтому есть смысл заняться его изготовлением.

Руководство по проделыванию отверстий в листовом металле

Многие приложения, обычно связанные с монтажными деталями или прокладкой проводки и других материалов, требуют просверливания или пробивки отверстий в листовом металле. Как и в случае с любой другой типичной производственной задачей, не всегда есть правильный или неправильный способ выполнить работу. Но иногда есть способ получше. Мы собираемся обсудить несколько методов сверления и пробивки отверстий в листовом металле. Некоторые из этих методов могут использоваться взаимозаменяемо, но это зависит от приложения, для которого необходимо создать отверстие, размера отверстия и необходимых затрат на инструмент.

Шаг 1: Подготовка – ключ

Вашим первым шагом всегда должно быть определение центров всех отверстий, которые вам нужно будет проделать. Затем вы можете использовать циркуль или шаблон круга, чтобы очертить края отверстия, но это необязательно.

После того, как центры отверстий будут отмечены чернилами или начерченным перекрестием, используйте кернер для каждого места. Выемки, оставленные кернером, служат для направления сверл и наконечников пуансонов, чтобы они не могли ходить или блуждать по поверхности листового металла.

Автоматические и подпружиненные центральные штампы быстрые и удобные в использовании, но набор ручных штампов и перфоратор обеспечивает большую гибкость.

Шаг 2. Всегда используйте зажим или три

Никогда не держите в руках заготовку из листового металла во время сверления и всегда зажимайте ее, когда это возможно. При установке зажимов или прижимов ожидайте, что сверло будет захватывать и захватывать заготовку, и отрегулируйте зажимы, чтобы металл не вращался.Что вы получаете, когда прядение листового металла встречается с человеческой плотью? Плохой день, если повезет, поездка в больницу, если нет.

Перед тем, как зажать заготовку, подумайте о том, чтобы замаскировать обратную сторону листа лентой, чтобы контролировать и предотвращать разрыв. Если по той же причине лист должен быть прижат к жертвенной деревянной доске, в маскировке нет необходимости. Если поверхность вашей заготовки легко повреждается или уже обработана, на всякий случай подумайте о том, чтобы замаскировать переднюю и заднюю части.

Шаг 3: спиральные сверла отлично подходят для отверстий малого диаметра

Просверливание отверстия в листовом металле спиральным сверлом – довольно простая операция.Вы начинаете с просверливания пилотного отверстия небольшого диаметра, а затем постепенно просверливаете отверстия большего размера, пока не добьетесь нужного размера. Этот метод работает для отверстий малого диаметра, но он может быть утомительным и трудоемким, когда в проекте требуется множество отверстий, больших отверстий или множество больших отверстий.

Смазочно-охлаждающие жидкости можно использовать со спиральными сверлами, но, как правило, они не требуются для тонкого листового металла. Вы можете иметь под рукой бутылку для сверления толстых листов или стали.

Шаг 4. Использование ступенчатого сверла для пропуска некоторых шагов

Ступенчатые сверла, такие как знаменитый Unibit, могут просверливать отверстия нескольких размеров за одну операцию. Эти коронки с одной канавкой специально разработаны для тонких материалов и имеют ступеньки все большего диаметра.

Самозапускающиеся ступенчатые биты не требуют сверления направляющих отверстий и могут мгновенно создавать большие отверстия без заусенцев. Ступенчатые насадки можно использовать для выполнения еще больших отверстий (обычно шириной 1-3 / 8 дюйма или меньше) в листовом металле, но для этого требуются пилотные отверстия.Обычной практикой является использование самозапускающейся ступенчатой ​​коронки для формирования большого пилотного отверстия, необходимого для ступенчатой ​​коронки для увеличения отверстия.

Шаг 5: Кольцевые пилы для большого проема

В отличие от спиральных и ступенчатых сверл, кольцевые пилы работают путем вырезания краев отверстия. Кольцевые пилы для резки металла обычно доступны в размерах от 3/4 до 6 дюймов и имеют цилиндр с пилообразным концом и пилотным сверлом в центре.Некоторые кольцевые пилы имеют стационарно закрепленные оправки и пилотные коронки; другие являются модульными и требуют сборки.

Подложка не только является хорошей идеей для уменьшения отрыва, но и помогает направлять пилотную коронку кольцевой пилы, удерживая инструмент в правильном положении. При использовании пил большего размера по более прочному материалу (например, стали) смазочно-охлаждающая жидкость может облегчить работу и продлить срок службы пилы. Производители обычно предоставляют таблицу рекомендуемых оборотов в минуту в зависимости от размера отверстия и обрабатываемого материала.

Как и в случае с обычными сверлами, кольцевые пилы иногда могут заедать, а когда это происходит, они могут захватывать заготовку с большим усилием.Если вы используете ручную дрель на хорошо зажатой заготовке, расположите рукоятку и корпус так, чтобы сверло не шлепнуло вас, если оно схватит заготовку и выйдет из ваших рук.

Шаг 6: Портативные ручные перфораторы – без беспорядка, хорошее сцепление

Ручной пробойник, такой как пробойник Ропера Уитни, позволяет быстро и с относительно небольшими усилиями проделывать идеальные отверстия в листовом металле. Для более крупных отверстий или использования более толстых сталей могут потребоваться более прочные и более дорогие настольные пуансоны.

Чтобы использовать переносной ручной пробойник, сначала выберите и установите соответствующий пуансон и набор штампов. Выровняйте острие пуансона над центром отверстия, в котором должно быть отверстие, и сожмите ручки инструмента вместе. Как только пуансон пройдет сквозь лист, небольшой кусок выронит, и тогда инструмент можно будет удалить. Перфорированные отверстия имеют относительно чистые края, которые практически не требуют отделки.

Шаг 7: Нокаутирующие удары используют чистую силу

Пробойники

, такие как вездесущий пробойник Greenlee Slug-Buster, можно использовать для проделывания отверстий намного больше, чем может справиться переносной ручной пробойник.Пробивные пробойники, которые обычно используются электриками для пробивки отверстий для кабелепровода, просты в использовании и обеспечивают отличные результаты, но большие размеры непомерно дороги.

Пробойник состоит из трех частей: шпильки, пуансона и матрицы. Чтобы настроить пуансон, сначала просверлите пилотное отверстие в листе металла с помощью ступенчатого сверла. Поместите матрицу на вытяжной стержень перед тем, как вставить стержень в направляющее отверстие. Затем пуансон навинчивается на кончик вытяжной шпильки и приближается к металлическому листу.Затем используется торцевой ключ или гаечный ключ, чтобы повернуть тяговый стержень, постепенно протягивая пуансон через листовой металл в матрицу. Как только пуансон полностью протянут, отверстие готово, и пуансон можно снимать со шпильки.

Выбитые отверстия обычно требуют небольшого удаления заусенцев, но не в такой степени, как отверстия, вырезанные кольцевой пилой.

Шаг 8: Круговые фрезы для отверстий большого или нестандартного размера

Возможно, вам нужно проделать отверстие нестандартного или нестандартного размера.В этом случае вместо того, чтобы пробивать отверстие, вам нужно вырезать круг.

При сверлении или пробивке отверстия в листовом металле вы в большей или меньшей степени вырезаете все отверстие сразу. При вырезании круга один или иногда два режущих инструмента вращаются вокруг центральной точки, образуя отверстие.

Круговая фреза, которую вы видите здесь, от General Tools, предназначена для использования со сверлильным станком. Чтобы использовать его, установите радиус между пилотной коронкой и фрезой в соответствии с отверстием, которое вам нужно проделать.Поскольку этот дисковый нож не полностью сбалансирован, его использование может быть нестабильным или даже опасным.

Для вырезания больших отверстий без сверлильного станка также доступны насадки с круговыми фрезами для вращающихся инструментов Dremel и RotoZip.

Шаг 9: Гладкая отделка

Хотя некоторые отверстия в листовом металле можно вырезать очень чисто, для достижения наилучших результатов для большинства потребуется небольшая обработка. В некоторых случаях может потребоваться вставка втулки или резиновой накладки в отверстия или над отверстиями, и в этом случае этот шаг можно пропустить.

Существует несколько способов очистки и удаления заусенцев из недавно просверленного или пробитого отверстия. Для небольших отверстий обычно достаточно легкого поворота пальца спирального сверла немного большего размера над отверстием, чтобы сломать любые острые края. Для удаления заусенцев на больших отверстиях ручной инструмент для удаления заусенцев предлагает самый быстрый и простой способ очистить неровные края.

Чтобы использовать инструмент для удаления заусенцев, прижмите острое лезвие инструмента к краю только что сделанного отверстия и протащите его круговыми движениями.Лезвие для удаления заусенцев саморегулируется, удаляя тонкий слой материала вокруг отверстия.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Лучшие сверла и стеновые анкеры для дерева, металла и других материалов

Чем отличается сверло по дереву от сверла по камню? И почему так важно использовать правильный тип стенных анкеров? Мы собрали несколько советов по выбору лучших сверл и анкеров для любой задачи, чтобы вы больше не ломали сверла и надежно удерживали полки на стене.

1. Выбор подходящего сверла

Тип сверла, который вам нужен, зависит от нескольких факторов: типа материала, который вы сверляете, типа отверстия, которое вы хотите сделать, и размера отверстия (глубины и диаметр).

1.1 Какой материал вы сверляете?

В целом сверла можно разделить на сверла по металлу, сверла по дереву, сверла по камню / бетону и многоцелевые. Большинство сверл имеют спиральную форму, что помогает удалить просверленный материал из отверстия.

Правильные сверла по металлу / алюминию, камню / бетону, дереву и пластику

1.1.1 Правильное сверло по металлу или алюминию

Сверляете ли вы железо, сталь, медь, латунь или алюминий, это лучше всего использовать сверло, специально разработанное для металла. Обычно они изготавливаются из быстрорежущей стали (HSS) и имеют коническую форму вверху.

Чтобы предотвратить износ наконечника сверла (сверление на слишком высокой скорости или при слишком большом давлении может вызвать его посинение), попробуйте использовать буровой раствор или смазочно-охлаждающую жидкость.Вы также можете вынимать сверло из отверстия через равные промежутки времени, чтобы дать ему немного остыть.

1.1.2 Правильное сверло по дереву

Мягкое или твердое дерево, ДСП, фанера или МДФ панели – для всех этих пород дерева лучше всего использовать спиральное сверло по дереву. Он имеет центральную точку, позволяющую точно позиционировать сверло. Кроме того, конические сверла помогают избежать разрыва древесины.

1.1.3 Правильное сверло по камню или бетону

Сверло по камню или бетону является предпочтительным вариантом для сверления очень твердых материалов, таких как бетон, природный камень или гранит.Он имеет твердосплавный наконечник и обычно изготавливается из инструментальной / углеродистой стали.

1.1.4 Правильное сверло для плитки

Для сверления плитки с мягкой и средней плотностью можно использовать специальное сверло для плитки с твердосплавным наконечником с алмазной шлифовкой. Чтобы сверло не соскользнуло с поверхности, попробуйте сначала приклеить клейкую ленту к плитке, а затем просверлить отверстие. Несколько советов: начните с низкой скорости, а затем постепенно увеличивайте ее по мере того, как сверло проникает глубже в материал.Чтобы не растрескать плитку, важно прикладывать правильное усилие. Приложите умеренное давление, чтобы начать сверление отверстия, затем легкое или очень легкое давление по мере продвижения.

1.1.5 Правильное сверло для пластика и различных других материалов (например, дерева и металла)

Сверла MultiConstruction можно использовать для сверления пластика и ряда других материалов, что делает их идеальными для сверления дверок шкафов, например, которые состоят не только из дерева, но также могут содержать металлические элементы / приспособления.Они подходят для использования со всеми материалами, с которыми вы, вероятно, будете работать в доме, включая многослойные материалы, кирпич, плитку и алюминий. Однако там, где это возможно, всегда лучше использовать специальное сверло для определенного типа материала, чем сверло MultiConstruction, потому что оно разработано специально для данного материала.

1.2 Выбор сверла подходящего размера

Диаметр сверла, который вы выберете, будет зависеть от того, какого размера отверстие вы хотите просверлить.Большинство сверл в настоящее время имеют диаметр от 1 мм до 20 мм.

Вы также можете определить размер сверла в зависимости от того, какие винты вы хотите использовать. Диаметр просверливаемого отверстия должен быть немного меньше диаметра винта. Так, например, если вы используете винт 3,5 мм, используйте сверло диаметром 3 мм.

Если вы используете стеновые анкеры и винты, сверло и анкеры должны иметь одинаковый диаметр.

Диаметр сверла и материал, на котором вы хотите его использовать, также определяют скорость сверления.

Наконечник

ВНУТРЕННИЙ НАКОНЕЧНИК: КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ СКОРОСТЬ СВЕРЛА

• Малый диаметр сверла: высокая скорость
• Большой диаметр сверла: низкая скорость
• Мягкий материал: высокая скорость
• Твердый материал: низкая скорость
  Скорость сверления может потребоваться регулировка в зависимости от комбинации материала и диаметра сверла.

1.3 Упаковка сверла

Когда вы идете в магазин DIY, вам нужно знать, какой материал вы сверляете, а также сверло какого диаметра и длины вам нужно: изображение, подобное приведенному выше, показывает вам, что вы можете использовать дрель для.Диаметр сверла обычно можно найти в коробке в верхнем левом углу, а общую и рабочую длину можно увидеть на рулетке по краю упаковки.

На упаковке показано, для чего можно использовать сверло

1.4 Типы сверления и длина сверла

Иногда вам нужно просверлить специальные отверстия или просверлить необычные материалы. Какими бы ни были ваши потребности, на этот случай есть сверло.

1.4.1 Сквозные отверстия

Если вам нужно просверлить материал насквозь, вам нужно проделать сквозное отверстие – хорошим примером этого является наш проект подвесных светильников.Если вы делаете сквозное отверстие, длина сверла должна превышать толщину материала.

1.4.2 Глухие отверстия

Иногда вам не нужно просверливать материал полностью – например, если вы хотите сделать невидимые отверстия для подвешивания вещей, как в случае с нашими детскими крючками в форме короны. проект. Это называется глухим отверстием. Его легко сделать из дерева, используя спиральное сверло по дереву, толщина которого меньше толщины материала. Если у вас есть только одно сверло, длина которого превышает толщину материала, вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты.Таким образом, вы будете знать, насколько глубоко нужно сверлить. Если вам нужно сверло большего диаметра, лучше всего подойдет сверло Форстнера.

Вы можете отметить глубину отверстия на сверле с помощью ленты.

1.4.3 Tiefbohrung

Глубокие отверстия похожи на глухие, за исключением того, что они особенно глубокие (как минимум в пять раз глубже диаметра сверла). Это наиболее распространенный вид сверления, если вы хотите что-то закрепить на потолке или стене. В качестве примера вам нужно просверлить глубокие отверстия, чтобы создать собственный вертикальный сад, чтобы вы могли повесить свой проект на стене.

1.4.4 Сверление отверстий разного диаметра

С помощью ступенчатого сверла можно быстро и точно просверлить отверстия в цветных металлах, листовой стали и пластике. Благодаря разному диаметру сверла можно просверливать отверстия от 4 до 20 мм. Вспомогательное приспособление для центрирования поможет вам точно сверлить.

Проще всего просверлить отверстия разного размера с помощью ступенчатого сверла.

1.4.5 Сверление очень больших отверстий в древесине

Если вы хотите просверлить отверстия особенно большого диаметра (т.е.е. более 10 мм) в древесине (которые также называют глухими отверстиями) лучше всего использовать сверло Форстнера. Однако это не подходит для особенно глубоких или сквозных отверстий.

При сверлении больших отверстий диаметром более 10 мм лучше всего использовать сверло Форстнера

2. Определите глубину отверстия

Не знаете, как глубоко просверлить стену? Затем отрегулируйте глубину стеновых анкеров, которые вы хотите использовать. Как правило, используйте следующую формулу для определения глубины отверстия: длина анкера + 10 мм.Это гарантирует, что в дальнейшем якорь будет полностью скрыт из виду.

Если вы не используете анкеры, используйте длину и диаметр ваших винтов, чтобы определить длину сверла, а также глубину и диаметр отверстия.

Существует четыре основных типа хвостовиков сверла

3. Какое сверло подходит к какому инструменту?

Помимо различных наконечников, сверла различаются еще и формой хвостовика. Хвостовик – это деталь, которая вставляется в сверлильный патрон.

Различные типы сверлильных патронов включают самоцентрирующийся / трехкулачковый патрон, который удерживает сверло на месте с помощью трех «кулачков» (точек крепления).Поворачивая патрон, его можно адаптировать к диаметру хвостовика сверла, чтобы надежно закрепить сверло. Существуют также различные патроны SDS: здесь сверло защелкивается, когда оно вставляется в патрон, без необходимости затягивать патрон или подбирать его по диаметру хвостовика сверла.

Существует четыре основных типа хвостовиков сверл, каждый из которых подходит для определенных инструментов:

• Круглый хвостовик или цилиндрический хвостовик подходит почти ко всем сверлам и ударным сверлам.
• Шестигранный хвостовик.Сверла с таким хвостовиком лучше подходят для сверл с трехкулачковыми патронами. Шестигранный хвостовик является особым типом этого хвостовика и имеет дополнительную канавку. Помимо трехкулачковых патронов, он подходит для патронов SDS Quick и шестигранных патронов.
• SDS Хвостовики для быстрого сверления подходят для аккумуляторного перфоратора Uneo, а также могут использоваться со всеми трехкулачковыми патронами. Это делает его единственным хвостовиком, который можно использовать как с перфоратором, так и с ударной дрелью.
• Хвостовики SDS Plus предназначены только для использования с патронами SDS Plus.Эти хвостовики нельзя использовать с другими патронами, такими как трехкулачковые патроны или другие переходники патронов SDS.

Мы создали таблицу, чтобы помочь вам решить, какое сверло подходит для вашего инструмента.

Die Übersicht zeigt dir, welcher Bohrer in welche Maschine passt. Анкеры помогут вам прочно и надежно прикрепить предметы к стене. © fischer

4. Какой стенной анкер подойдет для моего проекта?

Чтобы картины и полки плотно прилегали к стене, важно использовать подходящие анкеры.И то же правило применяется к сверлам: анкер должен хорошо подходить к материалу, в котором вы сверляете.

Размер необходимого анкера будет зависеть от размера просверливаемого отверстия. Например, если вы использовали сверло диаметром 6 мм, вам следует использовать анкер того же размера. Используемые вами винты должны иметь немного меньший диаметр, около 4–5 мм, что противоположно тому, если вы не используете анкеры (см. 1.2). На упаковке анкера обычно указывается длина и диаметр винтов, которые вам следует использовать.

Как правило, винт всегда должен быть немного длиннее анкера, чтобы он выступал из стены. Чем длиннее анкер, тем большую нагрузку он может выдержать. Таким образом, чем выше нагрузка, тем длиннее должен быть винт по сравнению с анкером. В зависимости от нагрузки винт может быть длиннее на 3 мм (низкая нагрузка) и 16 мм (высокая нагрузка).

Убедитесь, что вы прочистили просверленное отверстие, прежде чем вставлять анкер. Например, вы можете использовать ручной пылесос для удаления пыли или остатков от сверления.

Используйте эти анкеры для гипсокартонных, бетонных и каменных / кирпичных стен

4.1 Различные материалы стен

Стены могут быть сделаны из бетона, кирпича или таких панелей, как гипсокартон (гипсокартон).

4.1.1 Стандартный или легкий бетон

Бетон – идеальный материал для крепления или подвешивания предметов. Анкеры для длинных стен из пластика и химических растворов, таких как цементный раствор, с правильным оборудованием особенно подходят для этого типа стен.Для легкого бетона, который легче стандартного бетона благодаря добавлению стиропора или пемзы, идеально подходят. Они расширяются при затягивании винта, обеспечивая надежную фиксацию в стене.

4.1.2 Кирпичная кладка (полнотелый кирпич)

Для стен из полнотелого кирпича (например, силикатного или глиняного кирпича) можно использовать почти все пластиковые анкеры.

4.1.3 Кирпичная кладка (перфорированный кирпич)

Если ваши стены сделаны из перфорированного кирпича (аналогично полному кирпичу, но с равномерно расположенными полостями), вы должны попытаться использовать анкеры, которые перекрывают полости или заполняют их.Идеально подходят анкеры с раствором, а также пластиковые анкеры, которые расширяются.

4.1.4 Панели (например, гипсокартон)

Для стен из гипсокартона, также известного как гипсокартон, можно использовать специальный спиральный анкер для гипсокартона из металла или пластика. В отличие от стандартных анкеров, он не расширяется. Также следует использовать анкеры для пустотелых стен из пластика или металла.

4.1.5 Пустотные стены

Для достижения наилучших результатов с гипсокартоном вы должны использовать либо анкер для гипсокартона, либо специальный анкер для пустотелых стен из пластика и металла.Он подходит для использования с полостями разного размера и надежно удерживается. Универсальный анкер также является вариантом, поскольку он расширяется за панели и полости.

Совет

СТЕНА СЛИШКОМ МЯГКАЯ?

Если ваша стена очень мягкая и тонкая, просверлите отверстие на миллиметр меньше, чем анкер – это обеспечит еще более прочное прилегание к стене.

3 способа проделать отверстие в кожаном ремне

Достань свой кожаный дырокол, потому что рано или поздно тебе придется это сделать.Это может быть потому, что вы немного похудели, а теперь пришло время сделать еще одну отметку, и вы вышли из ямы. Может быть, это связано с тем, что разные пары штанов сидят на вашем теле в разных местах. Или может случиться так, что вы просто носили этот ремень какое-то время, и кожа немного растянулась. Но в какой-то момент вам придется проделать дыру в ремне. И если вы сделаете это правильно, он может идеально соответствовать другим, как будто он был там все время.

Независимо от того, какой из нижеприведенных методов вы выберете, 90% вашего успеха будет зависеть не от того, как туда попадет дыра, а от того, где вы ее поместите в первую очередь.В большинстве мужских ремней отверстия расположены на идеальном расстоянии в один дюйм, что значительно упрощает вашу работу. Просто используйте линейку, чтобы установить горизонтальный прямой край, убедившись, что он пересекает каждое отверстие в одной и той же точке, и отметьте на обратной стороне.

Или, если вы безумно одержимы (я), вы можете сделать небольшой шаблон с помощью малярной ленты. Просто используйте существующие отверстия, чтобы отметить их размещение, а затем сдвиньте все это на одно вниз. Поднесите его к свету, чтобы ваши точки располагались прямо по центру.

Вариант №1: проделайте отверстие в ремне с помощью шила (или гвоздя)

Если у вас есть хотя бы средний ящик для инструментов, у вас обязательно будет молоток или молоток. И у вас может быть шило, которое (по сути) представляет собой металлический наконечник с ручкой. Он похож на ледоруб, которым можно так же легко пользоваться. Если у тебя нет шила, купи его! Они стоят примерно 2 доллара, и вы найдете им применение в самых разных проектах из дерева, бумаги, кожи и тканей. Или попробуйте большой гвоздь.

В этом нет ничего особенного: отметьте свое место и положите пояс на какой-то кусок древесины.Короткими твердыми движениями медленно вставьте острый конец в материал, продвигая его насквозь, пока не достигнете толщины металла, соответствующей размеру ваших отверстий. Это еще один аргумент в пользу использования шила над гвоздем, так как инструмент равномерно сужается по длине.

Вариант № 2: Использование дрели для добавления отверстия

Если вы не торопитесь и хорошо начнете отверстие, вы можете просверлить кожу с довольно чистым результатом.

Уловка будет заключаться в том, чтобы проделать отверстие нужного размера, поэтому проверьте, вставляя твердые концы сверл, пока не выберете только нужный.У вас будут лучшие результаты, если вы начнете отверстие чисто. Если у вас есть насадки с острым концом, вы определенно предпочтете их вместо металлических насадок. В противном случае сделайте значительную ямку на месте отверстия с помощью гвоздя или острого ножа и используйте это, чтобы держать насадку на месте.

Вариант № 3: Используйте дырокол для кожи

Этот специальный инструмент, безусловно, является наиболее идеальным вариантом. Вы можете легко их найти, и их приятно иметь под рукой. Это тот, который я использую.

Эти вращающиеся плоскогубцы (иногда их называют дыроколом для кожи) имеют колесо нескольких размеров для пробивания круглых отверстий в довольно толстом материале.Пружины растяжения позволяют легко пробивать вручную. Серьезно по цене хорошего обеда … это хорошее вложение.

Если у вашего ремня овальная форма или удлиненные отверстия, я предполагаю, что вы могли бы использовать этот инструмент, чтобы создать два круглых угла, а затем вырезать середину ножом для рукоделия. Но даже я не такой уж навязчивый. Хорошо продуманное круглое отверстие подойдет вам.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им в Pinterest. Вот для этого удобное изображение (спасибо!):

Как работать с перфоратором для бетона

Можно ли исключить пыль?

Как работать с беспыльным перфоратором? Продолжительность его эксплуатации зависит от профессионального ухода за перфоратором.Особое внимание следует уделить смазке редуктора при работе с бетоном , так как в этом случае больше всего образуется пыль.

Уберечься от этого можно с помощью пылесоса. Некоторые модели имеют специальные штуцеры для шлангов. Также нужно учитывать, что в процессе работы на малых оборотах инструмент быстро нагревается, поэтому следите за продолжительностью его работы и отдыха.

По окончании работы и отключении инструмента от сети очистить его тряпкой от пыли и грязи.Допускается слегка смочить тряпку в мыльном растворе. Обратите особое внимание на состояние вентиляционных отверстий. Также важно периодически проводить техническое обслуживание инструмента.

Как

работать перфоратором : 7 нюансов, которые важно знать

Даже небольшой ремонт, не говоря уже о профессиональном строительстве, не обходится без перфоратора . Именно с его помощью можно проделать отверстие в каменной стене или углубление в бетонной конструкции .Поэтому уметь работать перфоратором должен и домашний мастер, и строитель.

Также такой инструмент позволяет быстро и легко просверлить необходимое количество отверстий в керамической плитке, кирпиче, дереве, металле. А дополнительные насадки позволят, например, просверлить пол, утрамбовать материал, забить штангу и даже закрутить саморез.

В зависимости от области применения и наличия дополнительных принадлежностей перфоратор может использоваться для самых разных строительных работ.Но как это сделать правильно, чтобы инструмент не вышел из строя?

Для каких материалов можно использовать перфоратор:

• Можно ли перфоратором закручивать шурупы, саморезы? По возможности многие профессиональные строители предпочитают использовать электроинструмент, способный выполнять функции нескольких типов оборудования. Ударная дрель – одна из них. Для быстрого и удобного вкручивания шурупов или шурупов используются специальные насадки. Среди них есть модели с ограничителем, гарантирующим контроль «опускания» креплений.
• Можно ли мешать раствору с перфоратором ? Это возможно, и достаточно эффективно при низкой вязкости раствора (для составов с высокой вязкостью рекомендуется использовать насадку-мешалку и работать на минимальных оборотах). Дополнительным аргументом в пользу такого использования является то, что скорость вращения вала инструмента можно легко изменить. К тому же по принципу работы перфоратор мало отличается от строительного смесителя.

Может ли перфоратор просверлить дерево? Используя перфоратор, можно получить достаточно качественных отверстий. Для этого нужно использовать электроинструмент в режиме дрели и использовать специальные сверла. Скорость сверления определяется в зависимости от материала и диаметра отверстия.

Может ли перфоратор сверлить плитку? Основная проблема при работе с керамикой заключается в том, что при неправильном обращении она может треснуть. Именно поэтому при использовании перфоратора в первую очередь необходимо выключить ударный режим, а сверление лучше начинать на небольшой скорости с постепенным увеличением скорости.

Может ли перфоратор сверлить металл? При использовании специального сверла можно просверливать отверстия практически в любом материале. В большинстве случаев они имеют цилиндрический хвостовик и спиральную конструкцию. Материалом для их изготовления является высокопрочная сталь (часто на основе кобальтовых сплавов). универсальными в использовании будут сверла, оснащенные твердосплавными пластинами на режущей кромке.

Металл

Металл – твердый материал, трудно поддающийся механической нагрузке. Для работы с ним потребуются самые прочные сверла.сверх, на покупке сверл экономить нельзя, так как некачественная насадка может привести к разрушению металлической заготовки.

Работать с тонкими металлическими листами очень сложно. В процессе сверления стальные заготовки постоянно перемещаются. Чтобы не допустить этого явления, листы следует закрепить в специальном приспособлении.

Для создания ровного отверстия под металлический лист кладется резина. Благодаря резине при сверлении отверстия большого диаметра не появятся рубцы.Если нарезается глухая резьба, то можно исключить попадание мусора, залив внутрь отверстия воск или парафин.

Как работать перфоратором в режиме сверления?

Рекомендуется начинать процесс сверления на низких оборотах, не оказывая сильного давления на электроинструмент . После включения электродвигателя нужно дать ему поработать в режиме холостого хода. Это позволит сразу выявить неисправность еще до начала работы при возникновении вибрации, посторонних шумов и дыма, что убережет вас от травм, а инструмент – от поломки.

Технология выполнения работ напрямую зависит от вида материала. Сверлить металл часто бывает сложно. Для этого нужно использовать дрели, предназначенные для этих работ. Кроме того, требуется предварительно подготовить поверхность материала. Важно удалить с него посторонние предметы и мусор.

Подготовка пуансона к работе

Инструмент необходимо подготовить перед работой, если в процессе работы планируется замена сверл, отверстий или насадок.Для этого выполните следующие действия:

• Снимите и очистите картридж;
• Смажьте его изнутри;
• Установите картридж со смещенным смазочным кольцом;
• Поверните для надежной посадки;
• Смажьте посадочное место сверла или скважины;
• Вставьте сверло или отверстие в патрон (при проверке фиксации).

Также необходимо проверить целостность кабеля, подключаемого к электросети. Все сделано по инструкции по технике безопасности, где указано, как работать перфоратором в нужном режиме.Электроинструмент перед использованием необходимо запустить в режиме ожидания. Это позволяет вам проверить работоспособность устройства. Далее мы рассмотрим использование перфоратора в разных режимах.

Замешивание строительных растворов

Перфоратор позволяет смешивать качественные растворы низкой вязкости. Для смесей более высокой вязкости лучше использовать специальную насадку. Лучше помешивать на малых оборотах. Преимущество электроинструмента в этом случае состоит в том, что скорость вращения миксера можно увеличивать или уменьшать в любой момент.Эта особенность позволяет перфоратору работать как строительный миксер.

Работа перфоратором в разных режимах

Режим сверления

Рекомендуется начинать сверление на низкой скорости, не нажимая слишком сильно на поверхность. После запуска двигатель должен работать на холостом ходу. Это необходимо для того, чтобы при возникновении вибрации, постороннего шума или дыма вовремя отреагировать на неисправность и предотвратить более сложные последствия в виде травм, повреждений строительных конструкций, сложной поломки инструмента.

В технологии выполнения работ многое зависит от характеристик материала. Например, часто возникают вопросы о том, как просверлить металл перфоратором. Специалисты рекомендуют использовать только качественные сверла, специально предназначенные для таких операций от проверенных производителей. Кроме того, поверхность необходимо правильно подготовить. Отверстие делают поэтапно с постепенным расширением диаметра до нужных размеров.

Режим ударного сверления (сверление)

Ударная дрель стала обычным обозначением режима сверления у большинства производителей строительного инструмента.Особое внимание при выполнении работ следует уделять предотвращению перекоса насадки. Также важно не оказывать дополнительное давление на перфоратор, это не приведет к увеличению мощности мотора или ускорению работы.

Эта функция используется не всегда. Например, перед сверлением плитки перфоратором важно выключить ударный режим и предотвратить скольжение сверла по поверхности, что часто вызывает царапины.

Ударный режим

Для работы в ударном режиме (тумблер поворачивается в положение, указанное молотком) используются специальные долота.Во время работы перфоратор необходимо зажать обеими руками. В процессе работы скорость долбления можно регулировать в зависимости от характеристик выполняемой работы. За инструментом необходимо постоянно следить, так как часто возникают ситуации, при которых сверло внутри конструкции натыкается на арматуру. Если яма засыпана крошкой, для ее очистки достаточно снять дрель на холостом ходу (также можно использовать строительный пылесос).

Уход и эксплуатация перфоратора

Срок его службы напрямую зависит от того, как соблюдаются основные правила эксплуатации пуансона.В первую очередь нужно обратить внимание на смазку инструмента. Экономить здесь не стоит, особенно если предстоит бетонная работа.

При выполнении работ всегда образуется много строительной пыли . Защитить от него перфоратор можно с помощью пылесоса. Многие модели имеют на корпусе специальные фитинги, к которым крепится шланг. Чтобы обезопасить себя от частиц бетона и частиц, на дрель можно надеть щит, сделанный, например, из дна пластиковой бутылки.

Как работать с перфоратором, чтобы не перегреться? Учтите, что как при быстром вращении, так и при работе инструмента на малых оборотах он очень быстро нагревается. Поэтому важно следить за рабочим режимом и режимом покоя перфоратора.

Чтобы не задавать вопрос, почему не работает перфоратор, нужно правильно следить за электроинструментом и содержать его в надлежащем состоянии. После использования выключенный инструмент следует протереть мягкой тканью.При необходимости можно также использовать влажную ткань, смоченную мыльной водой. Обязательно очистить вентиляционное отверстие от пыли и грязи.

Если все же перфоратор перестал работать, учтите, что его ремонтом должны заниматься специалисты. Кстати, обращаться в сервисный центр следует после интенсивного использования инструмента, даже если он находится в хорошем состоянии. Регулярный осмотр поможет избежать неисправностей, которые могут привести к травмам. Этой рекомендацией нельзя пренебрегать, особенно если в работе используются инструменты с большой мощностью и сильным ударом.

Приемы правильной работы с перфоратором

При работе необходимо использовать средства защиты. К ним относятся защитные очки, перчатки, беруши. Работать нужно в комбинезоне на пуговицах, убирая все, что может случайно свернуться во время работы на дрели.

Не толкайте перфоратор с силой в направлении удара или сверления. В этом нет необходимости, так как это не повлияет на силу удара и производительность инструмента, но из-за этого он может выйти из строя.

Перфоратор не должен работать на холостом ходу, так как в этом случае энергия удара поглощается механизмами, а это приводит к их дополнительному износу.

При работе с пористым и рыхлым материалом лучше использовать безударное сверление, чтобы не крошиться.

При работе с материалами повышенной твердости рекомендуется использовать специальную смазку. Машинное масло можно использовать как смазку.

Работа с твердыми телами также требует жидкостного охлаждения. Специальные эмульсии могут действовать как смазочно-охлаждающие жидкости, также используются смазки или машинное масло.

Если для экономии необходимо использовать длинные сверла, рекомендуется начинать сверление с более коротких сверл того же диаметра.

Регулярно через каждые 180-200 отверстий нужно смазывать хвостовики сверла консистентной смазкой, предварительно очистив их от пыли и протерев сухой тряпкой. В качестве смазки можно использовать смазку или литос.

Для увеличения ресурса расходного материала необходимо периодически давать сверлу остыть и охладить буру в воде или машинном масле.

Необходимо следить за нагревом корпуса инструмента в зоне расположения редуктора. При сильном жаре сделайте перерыв в работе, пока перфоратор не остынет. Не рекомендуется использовать воду для охлаждения, так как вода, попав внутрь корпуса, может повредить прибор.

Необходимо чередовать периоды работы и остального прибора. Для профессиональных перфораторов рекомендуется делать 10-минутный перерыв через каждые 30 минут работы.

Как правильно

работать с перфоратором в разных режимах?

Теперь перейдем к вопросам эксплуатации оборудования.

Сделать это быстро и безопасно поможет небольшая инструкция:

• Бурение. Перфоратор включен в режим сверления без удара. Рычаг устанавливается напротив отметки с обозначением сверла. После этого рабочий орган устанавливается в нужное место и запускается инструмент. В процессе сверления не нужно прилагать больших физических усилий.Чтобы не повредить патрон, инструмент снабжен функцией блокировки, которую необходимо использовать при работе с деревянной или металлической поверхностью. Перед началом работы следует осмотреть перфоратор , запустить и подержать его на холостом ходу в течение нескольких минут. В это время не должно быть посторонних звуков и запаха, сильной вибрации или дыма. Такие признаки могут указывать на неисправности.
• Бурение. Этот режим еще называют ударным бурением. Установка устанавливается на нужный режим, по отметке с обозначением дрели и перфоратора.Устанавливается рабочий элемент в намеченной точке и производится пуск. Во время сверления необходимо крепко держать электроинструмент, чтобы он не сдвинулся с нужной точки. Сверло необходимо периодически снимать, чтобы очищать полость от пыли и отходов, чтобы облегчить и ускорить процесс. Необходимо сначала узнать, есть ли в бетоне арматура и как ее можно там расположить.
• Ударный режим. Применяется, когда необходимо сделать строб для электропроводки или выдолбить определенную полость.Переключатель режимов установлен рядом с изображением молотка. Машину следует держать крепко, но без излишнего давления, так как это никоим образом не улучшит результат.

Как работать перфоратором?

При строительстве, проведении ремонта и перепланировки не обойтись популярным электроинструментом. перфоратор. Его можно использовать как обычное сверло для сверления твердых и прочных материалов. бетон , кирпич, камень. А как работать перфоратором, чтобы выполнять работу быстро и качественно? Ведь этот инструмент имеет несколько режимов и вполне может считаться многофункциональным.

Этот вопрос очень важен, так как правильная работа оборудования не только позволит вам справиться с задачами на высоком уровне, избежать травм, но и продлит срок его эксплуатации.

Для начала следует ознакомиться с устройством и принципом работы электроинструмента . Его основное предназначение – обработка твердых поверхностей, создание отверстий и вмятин путем удара. Перфоратором также демонтируют старую керамическую плитку, проемы и ниши в стенах.Его универсальность заключается в способности работать долблением, сверлением в металле, дереве с ударом и без ударов. Профессиональные модели могут работать отбойным молотком.

Внутри конструкции находится ударный механизм, который активируется нажатием кнопки. Основные технические параметры устройства – сила и частота ударов.

Особенности сверления различных поверхностей

Как уже упоминалось, перфоратор – универсальный инструмент, который легко справляется с любым материалом.

Но при этом необходимо учитывать ряд особенностей:

• Металл. Для работы с металлическими поверхностями вам понадобятся самые сложные сверла. При сверлении тонкого листа следует использовать резиновую подкладку, а сам лист должен быть надежно закреплен.
• Дерево. Несмотря на относительно мягкую структуру, при обработке дерева необходимо фиксировать заготовки, а не сильно давить на агрегат.
• Бетон. В этом случае вам нужен выигрышный рабочий элемент.Для начала размечается точка сверления, в ней стандартным сверлом делается небольшая выемка, устанавливается победный наконечник и создается необходимое отверстие. В процессе работы необходимо охладить рабочий орган водой.
• Керамика. Для хрупких отделочных материалов рекомендуется использовать специальные твердосплавные наконечники. Благодаря этим элементам нагрузка на материал сводится к минимуму и с ним легко обращаться. Если отделка уже была сделана, то для ее обработки необходимо использовать насадки, предназначенные для стеклянных поверхностей.

И общие рекомендации. В процессе выполнения Работа следует использовать средства индивидуальной защиты, очки, головные уборы, перчатки, выполнять указания профессиональных строителей и строго соблюдать правила техники безопасности. При использовании профессиональных моделей рекомендуется каждые полчаса делать перерыв на десять минут.

Как сверлить отверстия | PlanItDIY

Сверление отверстий в различных материалах – это то, о чем вы, вероятно, не задумывались во время своей карьеры «сделай сам».Но это то, что может резко остановить ваш проект, если у вас нет нужных инструментов или ноу-хау. Для разных материалов требуются разные сверла. Даже типы отверстий, которые вам нужно проделать, будут определять тип нужного сверла.

Сегодня мы собираемся узнать о различных типах сверл, которые должны быть в вашем арсенале для сверления различных отверстий в различных типах материалов. Мы рассмотрим, как проделать простое небольшое пилотное отверстие в дереве, а также отверстия большего размера для различных целей.Затем мы просверлим отверстия в различных материалах, таких как металл, кирпич и плитка. Итак, приступим.

Стандартные сверла бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным размерам сверлильных патронов, например ½ ”и 3/8 ″. Перед покупкой сверла убедитесь, что вы знаете размер сверлильного патрона. Они также бывают различной длины для сверления более толстых материалов, таких как эти стойки.

Сверление отверстий в дереве – это то, с чего мы начнем наше обсуждение, потому что это, вероятно, самый распространенный тип материала, в котором вы будете сверлить.

Начнем с того, что проделаем стандартное маленькое отверстие в куске твердой древесины, куда мы будем вставлять винт. Без пилотного отверстия древесина может расколоться. Это называется пилотным отверстием, и мы собираемся использовать сверло для пилотного отверстия, чтобы вспахивать отходы, чтобы наш винт не раскалывал древесину. Мы выбрали сверло, хвостовик которого немного меньше размера винта. Наконечник сверла имеет так называемую пилотную точку, что означает, что вы можете разместить сверло именно там, где хотите.Теперь убедитесь, что ваше сверло настроено на скорость сверления, держите сверло перпендикулярно дереву и начинайте сверление.

Если вы не просверливаете всю древесину, вы можете наклеить на сверло кусок ленты, чтобы показать глубину, на которой вам нужно прекратить сверление. Эти сверла с направляющей головкой – это те же сверла, которые мы будем использовать для сверления отверстий в тонком металле, таком как этот нагревательный канал. Просто убедитесь, что сверло можно использовать на металле, что обычно указывается на упаковке или футляре сверла.

Следующая группа сверл предназначена для сверления больших отверстий в древесине. Это называется лопаточной коронкой, и размер отверстия определяется шириной режущей части коронки, которая определяет диаметр отверстия. Вот вариант той же концепции. Это называется скоростным сверлом, и у него есть шнек, который помогает удалять отходы.

Другой вариант сверления больших отверстий в дереве – это кольцевая пила, которая обычно используется для сверления дверей, где будет установлен замок.Или люк для скворечника.

Существует множество различных насадок по дереву на выбор, поэтому не забудьте спросить у местного независимого продавца товаров для дома, какие насадки лучше всего подходят для вашего конкретного применения.

А как насчет сверления таких материалов, как кирпич и цементный блок? Для этого вам понадобится то, что называется каменной коронкой, которая имеет более плоский и твердый наконечник, предназначенный для прорезания этого материала. Рядом с ним слева вы видите стандартное сверло. Здесь следует помнить о том, чтобы не торопиться и позволить сверлу прорезать материал, не прилагая чрезмерных усилий.

Для сверления отверстий в таких материалах, как эта плитка, мы воспользуемся сверлом для плитки. Опять же, у него особая конструкция и наконечник, позволяющий прорезать этот твердый и плотный материал. Просто дайте ему время и проявите терпение, и пусть кусочек сделает свое дело.

Ну вот и все. Теперь вы можете подробно изучить большинство распространенных веществ, с которыми вам придется работать при улучшении дома. И все, что для этого потребовалось, – это небольшой урок по основам сверления отверстий.

Закрыть стенограмму

ремесел НОВЫЙ Дырокол для хромовой бумаги с одним отверстием 6 мм ПЕРФОРАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БУМАГИ Дыроколы для бумаги

No More Worries была создана в 2010 году как специализированная фирма, консультирующая семьи по всему миру.Инициатива была предпринята Филипом ван Хилтеном, который до этого 35 лет проработал партнером в ведущих европейских юридических фирмах. Мы знаем, насколько сложными могут быть семейные дела. Мы помогаем найти глобальные решения для частных лиц в качестве надежного консультанта. Проблемы не знают границ. Проблемы возникают во многих странах, и семьи имеют более 1 национальности. У нас есть практический опыт работы с этими осложнениями. Клиентам нужен настоящий глобальный советник, который поможет им найти наиболее безопасные пути к стабильному будущему. Мы – ваш попутчик, обеспечивающий прозрачную и справедливую систему управления.

Семьи, стремящиеся к успеху на протяжении поколений, должны иметь согласованную и гибкую индивидуальную структуру управления. Кто возглавляет семью и ее бизнес? Как, кто и когда выбирается преемник? Каковы права и обязанности членов семьи? Какая позиция у родственников мужа? Кто на самом деле семья? Эти вопросы неизбежно возникают во всех семьях, независимо от их национальности, культуры, религии или положения. Своевременно принятые меры предотвращают семейные споры.Нашим клиентам не стоит беспокоиться о таких проблемах. Таким образом, как независимый консультант мы вместе найдем наиболее подходящее решение, которое затем совместно со всеми заинтересованными сторонами разработаем. Как дружелюбный «юридический архитектор» мы помогаем построить юридический дом, наилучшим образом соответствующий целям и пожеланиям.

Чем раньше у семей появится согласованная правовая основа и управление, тем больше уверенности в их успешном будущем. Хорошо организованная структура и набор семейных правил защищают от нежелательных действий со стороны отдельных лиц и правительств, одновременно предотвращая разлад и споры, которые в противном случае разрушают семьи.

Большинство семейных дел во всем мире одинаковы. Поскольку многие успешные семьи разбросаны по нескольким странам, им нужен координирующий «глобальный правовой архитектор» для решения их глобальных семейных вопросов.

Наш девиз – клиенты делают то, что у них лучше всего, и что No More Worries берет на себя их заботы о юридических и налоговых сложностях. Мы обещаем найти время, чтобы выслушать и поддержать, как и положено нашим верным друзьям. Мы верим в долгосрочные взаимовыгодные отношения.Мы работаем для наших клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Чтобы помочь вам в решении широкого круга семейных вопросов, мы с помощью многих других создали веб-сайт www.familymatters.online. Веб-сайт содержит большое количество статей, написанных разными профессионалами со всего мира. Он находится в свободном доступе и содержит множество практических советов и предупреждений.

.