Как выпаять: Как выпаять микросхему из платы паяльником?

Как выпаять микросхему из платы паяльником?

Всем привет! На связи с вами автор блога popayaem.ru Владимир Васильев. Речь сегодня пойдет о различных способах демонтажа микросхем. Именно с ними возникают трудности при распайке на детали различной техники.

«Зачем оно надо, ведь можно и так купить, ведь стоит копейки!»-воскликнет рядовой обыватель, не понимая, и не придавая значение тому, какое богатство сокрыто в старой электронной технике. Я как-то писал статью о том как разживался радиодетальками когда купить было негде либо не на что.

Обычно при выпаивании различно мелочевки проблем не возникает. Дело это не хитрое, нагрел со стороны монтажа, и вытащил по одному выводы из монтажных отверстий. Куда сложнее дело обстоит с микросхемами, здесь не один вывод, пока один вывод погрел другой уже остыл. Причем отгибать ножки по одной не дело, отвалятся только так.

---

[contents]

---

Для демонтажа микросхем есть несколько приемов:

 Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем  тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам,  припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника,  пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром,  освобождаем второй ряд.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора.  Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные  выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что  можно оставить телевизионный провод в покое.

Демонтаж микросхем с помощью  оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку  микросхемы от припоя. Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати  в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что  мед. иглы можно уже не покупать.

Использование сплава розе

Для демонтажа микросхем можно использовать сплав розе или сплав вуда. Отличительная особенность состоит в том, что эти сплавы имеют низкую температуру плавления, менее 100 градусов.

Для демонтажа насыпаем несколько гранул в место пая. Теперь наша задача организовать лужицу сплава распределив ее по всем ножкам микросхемы. Благодаря этому низкотемпературный сплав смешался со сплавом припоя в результате общая температура плавления у нас понизилась. Теплопроводность сплава достаточна и лужица сплава покрывает все ножки микросхемы и плавит все и вся. В результате чего микросхема просто извлекается из монтажных отверстий.

Вот, как-то так а на сегодня у меня все.

Думаю что статья окажется полезной особенно для новичков и сохранит несколько нервных клеток при демонтаже очередной микросхемы.

Чтож, друзья, не забывайте подписываться на обновления блога, а я желаю вам солнечного весеннего настроения,  удачи и успехов!

С н/п Владимир Васильев

Как выпаять микросхему? Инструменты и расходники для удаления припоя.

Приспособления для удаления припоя

Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.

Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.

Медная оплётка.

Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки

. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5…3,5мм).

Как пользоваться медной оплёткой?

Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта. При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.

Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как

Weller или Goot Wick. И это действительно так.

Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.

На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?

Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними.

Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.

Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.

С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.

Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!

Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.

Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.

Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.

Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.

Десольдер (Оловоотсос).

Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.

Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.

На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.

Как пользоваться оловоотсосом?

Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.

Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.

Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.

При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.

Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом (“Очиститель универсальный”). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.

Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.

Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.

Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу .

Использование сплава Розе.

Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95…100⁰С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.

Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72⁰С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.

Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить “родной” припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает “родной” припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.

Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.

Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.

К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Как выпаять микросхему в SOP или SOIC корпусе паяльником

Выпайка SMD компонентов обычным паяльником возможна, я сейчас опишу демонтаж микросхемы в корпусе SOP8 при помощи обычного 30-ти ваттного паяльника. Более того, целью выпайки есть не просто убрать ненужный на плате компонент, а выпаять микросхему живой и невредимой.
В качестве донора – убитый грозой роутер Edimax br-6228nc, из него выпаяем Flash-память для дальнейшего использования.

Инструмент. Отдельного внимания заслуживает пинцет, которым мы будем пользоваться – он должен быть качественным. Я пользуюсь 150-ти миллиметровым анатомическим медицинским пинцетом, с поперечными насечками на рабочей части губок. Паяльник самый обычный 30-ти ваттный, температура жала – 340 градусов. Заточка жала плоская, острым жалом паять будет неудобно. Немаловажно так же наличие низкотемпературного припоя. Сплав Розе – это конечно будет уже слишком, но ПОС-40 с температурой плавления 240 градусов будет лучше, чем ПОС-10 с температурой 300 градусов.

Принцип.Технология выпайки заключается в одновременном прогреве ног с одной стороны микросхемы и легким поднятием прогретой стороны. Как я и говорил, флешка с роутера нам нужна рабочая, это немного усложняет демонтаж. Выпаять надо так, чтоб не перегреть микросхему и не погнуть ей ноги. Ситуацию немного упрощает то, что в данном случае я не буду обращать внимание на состояние донора, так как он уже труп.

Процесс. Для начала накладываем припой поочередно на обе стороны микросхемы. Припой не жалеем, но и перебарщивать не стоит. должно получится как-то вот так.

Наша задача прогреть одну сторону микросхемы, быстро перенести паяльник на вторую сторону и, прогревая, немножко приподнять пинцетом ту сторону, которую греем. Пока мы переносим паяльник и прогреваем вторую сторону – первая не должна успеть затвердеть. Так же стоит постоянно контролировать усилие, с которым тянем вверх пинцетом микросхему – надо тянуть так, чтоб не погнуть ей ножки. В итоге должно получится вот так.

Как видим, сторона справа немножко приподнята над платой. Пока припой не застыл, очень быстро переносим паяльник на вторую сторону, прогревая, тянем микросхему вверх, контролируя усилие и стараясь не погнуть и не поломать ей ноги.

За счет того, что припой с обратной стороны еще мягкий, микросхема должна легко подняться над платой.

Как видим, осталось только отпаять вторую сторону и микросхема выпаяна. Делается это одним легким касанием паяльника одновременно с оттяжкой микросхемы вверх.

Фото получилось некачественным за счет того, сто сделано в движении – припой расплавился и микросхему уже ничего не удерживало.

Как видим, таким образом можно легко выпаивать SMD микросхемы без паяльной станции одним лишь паяльником.
После того, как выпаяем, на ногах микросхемы может остаться припой. Как правило остается его немого.

Но может быть такое, что припоем будут спаяны все ноги, это тоже не проблема. При такой технологии выпайки это норма. Припой уберем легким касанием жала паяльника. Перед этим жало следует очистить от излишков припоя.

После очистки ног от остатков припоя микросхему нужно проверить на работоспособность. Я выпаял флеш-память mx25l3206e с роутера, который пострадал от удара грозы, тем не менее, микросхема полностью рабочая, данные читаются и пишутся.

Заключение. Мы узнали как выпаять микросхему без паяльной станции, обычным паяльником. Хоть выпаивали мы sop-8 – таким же методом можно выпаивать и микросхемы с большим количеством ног. Как видим, для того, чтоб выпаять, нам не понадобилась ни паяльная станция, ни термофен.

Полезные советы. Хочу подчеркнуть несколько нюансов. Когда выпаиваешь компонент, вокруг которого куча резисторов и конденсаторов в SMD исполнении – скорей всего зацепишь их паяльником. Я всегда стараюсь выпаивать нужные детали из того, что не жалко выбросить. Если дело обстоит наоборот и надо просто убрать сгоревшую микросхему – то демонтаж следует проводить немного по другому.
При отсутствии нормального пинцета можно воспользоваться отверткой, слегка подковыривая микросхему снизу. Недостаток такого способа в том, что отвертка не отводит от микросхемы лишнее тепло, как то делает пинцет.
Припой, как я и говорил, должен быть низкотемпературным. За счет этого мы уменьшаем время прогрева, что снижает риск сжечь микросхему перегревом при пайке.
И еще одно, для того чтоб выпаять smd-микросхему паяльником, жало паяльника должно прогревать одновременно все ноги на одной из сторон микросхемы.
Время прогрева не должно быть большим, в идеале это одна-две секунды на одну сторону микросхемы. Для этого жало паяльника должно быть плоским, чтоб греть всю нужную зону одновременно, и иметь достаточную температуру для быстрого плавления припоя.
Сама рабочая зона должна быть удобной и позволять быстро переложить паяльник из одной руки во вторую, а это значит, что кабель питания паяльника должен располагаться не справа, а спереди, дабы не мешался при пайке.

На этом, пожалуй, я закончу свой урок пайки микросхем. Как и для любого другого дела, тут важны не только знания, но и опыт. Чем больше вы будете паять, тем легче вам будет даваться пайка. Так что если с первого раза ничего не вышло, не отчаивайтесь и пробуйте еще.

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет. Очень часто начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа микросхем в DIP корпусе. Сегодня я расскажу о самом простом способе как выпаять микросхему из платы паяльником.Как известно большинство радиодеталей: конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, имеют несколько ножек. Как правило, не возникает проблем с демонтажом этих радиоэлементов. Нагревая по очереди каждую ножку, радиолюбитель с легкостью может извлечь нужную радиодеталь из платы. Гораздо сложнее дела обстоят с выпаиванием элементов, в составе которых находятся большое количество ножек, таких как: дроссели, трансформаторы, различного рода фильтра и особенно микросхемы.

Такие много выводные элементы можно извлечь из платы несколькими способами, а именно тремя. Можно воспользоваться различного рода оловоотсосами, отдельными или совмещёнными с паяльником:

Этот способ наиболее эффективный, но не у каждого радиолюбителя в наличие может оказаться оловоотсос, особенно у начинающего.

Не стоит забывать ещё один очень хороший способ, а именно использование оплётки от экранированного кабеля. Суть его заключается в следующем. Место пайки разогреваем паяльником через оплетку. Олово разогревается и впитывается в эту оплётку, тем самым удаляется, освобождая ножку вывода радиодетали.

Существует и третий способ демонтажа много выводных радиодеталей. По эффективности он не уступает оловоотсосу. По показателю цена-качество даже выигрывает, так как стоит копейки. Речь сегодня пойдёт о медицинской игле. Итак, нам понадобится игла от шприца:

Внутренний диаметр иголки нужно подобрать такой, чтобы она могла плотно одеваться на вывод микросхемы. При помощи напильника нужно сточить острый край иглы сделать его плоским слегка заострённым. Чтобы было удобно пользоваться, можно удлинить противоположный край иглы, сделать, таким образом, рукоятку.

Как выпаять микросхему из платы

паяльником

Допустим нам нужно выпаять какую-либо микросхему из платы. Воспользуемся обычным паяльником и нашей доработанной иглой. В качестве донора выступит плата от старого магнитофона:

При помощи паяльника, подключенного через регулятор температуры, нужно нагреть вывод микросхемы и быстро одеть на этот вывод кончик иголки так чтобы она провалилась внутрь печатной палаты и тут же вытащить её. Затем такую же операцию следует проделать для следующего вывода микросхемы. Так как иголка сделана из нержавеющей стали, припаяться она не успевает:

Если набить руку, то скорость демонтажа довольно-таки внушительная, на пайку каждого вывода будет уходить не более двух секунд:

 

Этим методом мне удалось выпаять большое количество микросхем:

Этот способ хорош тем, что микросхема практически не перегревается, так как время контакта паяльника с выводом очень маленькое. Также отверстия получаются очень ровные, очищенные от олова, и место готово к установке новой микросхемы. Что очень важно при ремонте какой-либо радиоаппаратуры. При помощи этого метода можно выпаивать микросхемы различной величиной:

Также был разобран Советский видеомагнитофон Электроника ВМ-12:

Поэтому же принципу можно выпаивать не только различные микросхемы, но и другие многовыводные электронные компоненты, например трансформаторы ТВС. Нужно лишь запастись иголками, диаметр которых будет соответствовать, конкретному выводу. Приобрести их можно в ветаптеке:

Этим способом я пользуюсь давно, мне он очень нравится. Рекомендую всем начинающим радиолюбителям. Для наглядности я даже записал видео:

На этом буду завершать. Надеюсь, что кто-то почерпнул новые знания.

Как выпаять микросхему из платы паяльником в домашних условиях

Существует большое разнообразие инструментов для пайки, но не все из них универсальны. Для некоторых целей требуются специализированные устройства, которые обладают особой формой жала, принципом работы, температурным режимом и прочими характеристиками. Рассматривая, как паять микросхемы паяльником, стоит обратить внимание на то, каким инструментом производится данная операция.

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

• длительный срок эксплуатации;
• возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
• возможность распайки кабелей;
• пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
• легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Как подобрать подходящий припой и флюс

Рассматривая способы, как припаять провод к плате паяльником, или осуществить другую подобную операцию, нужно помнить о правильности выбора припоя. От этого зависит многое. Для пайки микросхем подходят далеко не все виды припоев. Стандартно используют канифоль, но если речь идет об очень тонких соединениях, которые присутствуют в микросхемах, то лучше применять кислоту. Канифоль может привести к разрушению контактов и основных узлов устройства.

Если вы рассчитываете, как припаять микросхему в домашних условиях, то оптимальным решением становится припой, в котором 60% олова, а остальное приходится на свинец и его примеси. Так работа контактов не затрудняется, а узлы схемы не портятся.

Как правильно паять паяльником: последовательность действий

Большинство видов пайки происходит по одной и той же технологии, за исключением некоторых отличий. Освоив элементарные операции, намного проще научиться последующим методикам.

Лужение жала. Перед началом работы всегда требуется очищать жало до новой операции. При лужении нужно покрыть его тонким слоем припоя, чтобы улучшить свойства во время пайки, в частности, повысить теплообмен между припоем и спаиваемым материалом.

Разогрев. Жало должно быть хорошо разогрето перед использованием. Его температура по всей поверхности должна быть равномерной. Лучше всего, если устройство будет с регулятором температуры, в ином случае, придется следить за тем, чтобы жало не перегрелось.

Смазка платы. Плату необходимо промазать кислотой, чтобы можно было нормально работать без остановки. Если получилось слишком большое количество расходного материала, то его стоит убрать.

Чистка насадки. Верхняя часть насадки покрывается флюсом, чтобы поверхность была полностью закрыта, при этом не было остатков. Лучше всего удалять их при помощи специальной губки или тряпки.

Как паять плату

Чтобы разобраться, как правильно паять микросхемы паяльником, следует освоить несколько вполне простых, но очень важных этапов:

1. Подготовка поверхности. Чтобы обеспечить прочный контакт, поверхность должна быть тщательно очищена от всего постороннего. В ином случае, на месте соединения повышается сопротивление. Для обезжиривания платы подойдет мыльный раствор, который нужно нанести салфеткой. Если схема загрязнена твердыми отходами, требуется применять специальный состав или ацетон.
2. Расположение. После того как схема будет очищена, на ней нужно будет правильно расположить контакты. Начало процесса следует вести с мелких плоских деталей, после чего переходить к более крупным, таким как транзисторы, конденсаторы и прочее. Это необходимо для сохранности чувствительности компонентов. Благодаря правильному подбору мощности, температурное воздействие не влияет на свойства платы, только если совсем не переусердствовать с нагревом.
3. Нагрев. Припой следует нанести на самый конец жала, чтобы увеличить теплопроводность металла в рабочем участке. Чтобы нагреть соединение, включенный паяльник нужно упереть жалом в компоненты платы. Как правило, хватает 2-3 секунд для достижения нужного результата.
4. Нанесение припоя. Когда свинец полностью разогрелся, можно приступать к нанесению материала. Паять следует аккуратно, при этом необходимо следить за участком разжижения, чтобы перейти дальше, чем это требуется.

После окончания пайки необходимо удалить все лишние остатки. Это нужно делать только после полного остывания.

Советы и хитрости

Имея опыт, как правильно выпаивать микросхемы феном, и в совершении прочих операций с платами, можно выделить определенные особенности, которые помогут улучшить качество процесса. Сюда стоит отнести:

• Необходимость держать наконечник в чистоте. Это позволяет сохранять свойства теплопроводности жала. Таким образом, нельзя запускать его состояние, чтобы пайка была качественной.
• После окончания пайки места соединения стоит перепроверить. Это делается визуально с помощью лупы, чтобы там не было трещин и отслоений.
• Чувствительные детали желательно ставить последними, а в первую очередь уделять внимание мелким соединениям.

Заключение

Есть масса способов, как без паяльника припаять провод к плате, или выпаять контакты со схемы с помощью подручных устройств. Они не отличаются высоким уровнем и надежностью. Лучше всего выбирать профессиональную технику, которая даст качественный и безопасный результат. Главное, чтобы паяльник обеспечивал тонкость работы с мелкими деталями.

Видео: Как выпаять микросхему тремя разными способами

Как выпаять smd компоненты. Как быстро распаять SMD компоненты.

Демонтаж микросхемы в smd исполнении

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать . В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

• паяльник для пайки SMD-контактов;
• пинцет и бокорезы;
• шило или игла с острым концом;
• припой;
• увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
• нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
• шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
• при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
• для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл – работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь – помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.

Выпаивание микросхем с платы – задача нетривиальная, вне зависимости от типа контроллера. Отпаиваешь одну ножку, но пока занимаешься другой, она застывает. Можно отгибать ножки после отпаивания, но снова встает проблема отлома контактов. Возникает вопрос, как выпаять микросхему из платы паяльником? Ответ достаточно прост: использовать знания физики и подручные предметы. Существует ряд вариантов аккуратного снятия микрочипов с платы. Но сначала немного теории.

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

• DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
• SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Видео

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.

Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.
SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.

Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.

Вытаскиваем плату из основания цоколя.

Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.

Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.
Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет – постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.

Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.

Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:

Выпаянные детали:

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод из платы

Занимаясь ремонтом бытовой техники домашний мастер довольно часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или смонтированных навесным методом.

Работать в этом случае необходимо аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, пережечь дорожки или даже разрушить корпус.

Для того, чтобы выпаять транзистор, микросхему или диод необходимо знать и соблюдать определенные правила монтажа. Читайте их в этой статье.

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиодеталями

Температурные условия

Все электронные приборы созданы для эксплуатации при нормальной температуре. Они не могут длительно выдерживать перегрев и плохо воспринимают импульсные температурные воздействия: выходит из строя полупроводниковый переход, нарушаются контакты, разгерметизируется корпус радиодетали.

Однако, основными способами их монтажа остаются сварка или пайка, обеспечивающие разогрев контактных площадок и соединение их при остывании.

Используемые марки легкоплавких припоев типа ПОС-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагреве до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Сохранность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет короткого времени расплава и застывания припоя на ножке радиодетали.

Конструкция плат

Для обеспечения безопасной пайки следует представлять конструкцию платы, на которую крепится радиодеталь. На практике наибольшее распространение имеют модели с:

• одним;
• или двумя слоями токопроводящих дорожек из медной фольги, на которые наносится припой.

Они наклеены на диэлектрические пластины из стеклопластика или гетинакса.

Кроме этих моделей в специальных высокоточных электронных приборах работают многослойные платы со сложным устройством токопроводящих дорожек различной конструкции.

Монтаж деталей на них пайкой, используя припой, осуществляют роботы в заводских условиях.

Домашнему мастеру качественно выполнить подобную работу в быту довольно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.

Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.

Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.

С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.

При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.

Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

• стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
• сметание кисточкой или щеткой;
• отсос;
• впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.

Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.

Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно выпаять транзистор, микросхему, диод

Условия пайки

Создавая рабочее место следует обратить особое внимание на его освещение. Паять радиодеталь при полусумраке нельзя. Если же зрение не позволяет четко видеть все детали, то необходимо надевать корректирующие очки.

Электронная плата должна быть четко зафиксирована в пространстве, а телу обеспечено устойчивое положение. Лучше всего работать сидя или стоя на обоих ногах, уверенно удерживая паяльник. Ведь любое неверное движение нанесет невосполнимый вред.

Технология демонтажа радиодеталей

Наконечник паяльника следует точно устанавливать на слой припоя, расположенный в гнезде одной ножки транзистора и быстро расплавлять его.

Затем в это место вводят с обратной стороны иглу и отделяют олово от ножки. Если имеется демонтажная оплетка или оловоотсос, то пользуются ими.

Когда конструкция радиодетали позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, то обязательно применяют его.

Если же место для установки наконечника паяльника сильно ограничено, то работают без использования теплосъема.

В этом случае особое внимание обращают на продолжительность пребывания радиодетали при повышенной температуре.

Особенности демонтажа микросхем

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет выполнять расплав припоя во всех гильзах контактных площадок платы с одной стороны корпуса. Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Его применяют тогда, когда нет под рукой описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова, а работу необходимо выполнить быстро.

Подобные операции хорошо обеспечивает трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, которую можно перегнуть по форме ножек микросхемы.

Под корпус микросхемы подкладывают шило или тонкое лезвие отвертки. Им действуют в качестве рычага, сдвигают, поэтапно вытаскивают сразу все ножки из гнезд в момент расплавления олова, но не раньше.

Не стоит пытаться полностью извлечь микросхему за один прием, ее достаточно немного выдвигать поэтапно с каждой стороны. При этом следят за температурой корпуса и дают возможность ему остывать.

Подобным методом мне удалось извлечь микросхему К554СА3 из старой платы для работы ее компаратором в самодельном сумеречном выключателе.

У старых платах часто ножки радиодеталей загибали с обратной стороны и пропаивали. Их сложнее демонтировать. Придется расплавлять олово на каждой ножке, надевать на загиб иглу и ей выравнивать контактную проволоку, чтобы она нормально вышла через отверстие гильзы.

Предлагаю ознакомится с видеороликом владельца Radioblogful “Как выпаять микросхему тремя разными способами”

Для решения возникающих вопросов используйте возможность комментирования статьи. Сейчас вы можете поделиться ею с друзьями через соц сети.

Полезные товары Полезные сервисы и программы

Как паять – простое руководство для начинающих и любителей

Научиться паять может каждый. И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

Простая пайка проста. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

Из этого руководства по пайке вы сначала научитесь паять два провода. Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, необходимых для начала работы.

Подготовка рабочего места

Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг. Пара кусачков обычно также пригодится.

Поместите паяльник в держатель. Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

Очистите наконечник

Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

Оловянный наконечник

Перед тем, как приступить к пайке, следует олово, жало паяльника. Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

Пайка двух проводов

Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода. Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому следует придерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее. Повторите лужение с другой проволокой.

Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось.

Как припаять печатную плату

Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили на ту же сторону, что и контактные площадки.

На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Пока вы добавляете припой, держите утюг на стыке.

Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке.Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

Остерегайтесь холодных паяных соединений!

Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае у вас может получиться соединение холодной пайки .

Холодное паяное соединение на первый взгляд часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите крошечный зазор между припоем и штифтом. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

Как научиться паять

Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять – это потренироваться на большом количестве схем.Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

Или вы можете сами придумать какие-нибудь интересные схемы и припаять их на плату.

Дайте мне знать, какие вопросы у вас есть по пайке, в разделе комментариев ниже!

Общие сведения о пайке Часть 6: Как припаять провода к плате

Я думаю, мы все согласны с тем, что доставка посылки может быть прекрасным моментом. Однако, когда этот пакет является первой партией печатных плат из вашей последней разработки, это даже лучше.Все время, которое вы потратили на моделирование и проектирование, за которым следует схематический снимок, компоновка печатной платы и анализ, наконец, находится в ваших руках как рабочее оборудование. Откройте пробку от шампанского, пора праздновать, пока кто-нибудь не возьмется за паяльник, чтобы внести пару изменений.

Я не собираюсь здесь никому наступать на ногу, но для тех из нас, кто проводит большую часть времени за экраном компьютера, очень часто не хватает самых развитых навыков пайки. Простым скольжением паяльника очень легко испортить эти нетронутые и дорогие новые печатные платы.Чтобы решить эту проблему, вот несколько распространенных проблем с пайкой, которых следует избегать, а также несколько практических советов о том, как припаять провода к плате.

Некоторые проблемы, возникающие в результате плохой пайки

Существует много причин того, что плохо формируются паяные соединения или даже происходит повреждение компонентов или платы во время ручной пайки, но причину этих непредвиденных обстоятельств можно разделить на четыре основные области:

• Паяльные поверхности не очищены от окислителей или других загрязнений.
• Паяное соединение было нагрето недостаточно.
• Паяное соединение нагревается слишком сильно.
• Использовано неподходящее количество припоя.

Любая из этих проблем (или их комбинация) может привести к следующим проблемам.

Пайка холодным припоем

Если приложить недостаточное количество тепла, паяное соединение с выводами будет выглядеть тусклым – когда используется припой без нагрузки, тусклый вид является обычным явлением. Это может произойти, если утюг был недостаточно горячим или если его не применяли достаточно долго, чтобы довести металл до температуры плавления, подходящей для припоя.Это может вызвать ослабление сустава, что может помешать электрическому соединению и, возможно, сломаться.

Перегрев стыка

Эти обесцвеченные соединения могут быть результатом слишком большой мощности паяльника, паяльника, который слишком долго удерживает паяльник на месте, или загрязнения поверхностей пайки, которое препятствует эффективной передаче тепла к металлу. Если слишком рано уловить чрезмерное тепло, любое обесцвечивание или пригоревший флюс должны быть легко удалены без дальнейших проблем.Но если тепло остается на стыке слишком долго, это может привести к физическому повреждению медных дорожек и контактных площадок на плате.

Недостаточное смачивание

При достаточном смачивании припой должен полностью заполнить отверстие, в которое припаивается провод, или покрыть весь оголенный провод, который контактирует с контактной площадкой. Если отверстие не заполнено полностью, могут остаться зазоры и промежутки, которые в будущем могут сломаться, как холодное паяное соединение. Недостаточное смачивание обычно вызвано загрязнением поверхности припоя.

Соединение без пайки

Недостаточное количество припоя, используемого во время пайки, может привести к физически слабому стыку. К счастью, эту проблему легко исправить, повторно нагрея соединение и добавив больше припоя.

Избыточный припой

Если во время пайки будет добавлено слишком много припоя, на отверстии может остаться большой слой припоя. Хотя поначалу это может показаться не вызывающим беспокойства, чрезмерное количество припоя делает идентификацию плохих паяных соединений практически невозможной. Избыточный припой также может соединиться с другим металлом на плате и потенциально вызвать короткое замыкание.y

В дополнение к плохим паяным соединениям, которые обычно можно отремонтировать с помощью хорошей переделки, повреждение других компонентов и схем на плате представляет собой гораздо более серьезную проблему, связанную с ручной пайкой. В этих случаях картон обычно следует утилизировать, что приводит к дополнительному производственному времени и дополнительным расходам. Это легко может произойти при использовании большого паяльника для доступа к очень маленьким компонентам. Чтобы избежать этих проблем, настоятельно рекомендуется не пытаться паять вручную сложные, густонаселенные платы с небольшими компонентами, где доступ или пространство для паяльника, пинцета или других инструментов значительно ограничены.

Рекомендации по пайке проводов к плате

Вот несколько советов о том, как успешно припаять провода и компоненты к печатной плате.

Препарат

Убедитесь, что поверхности вашей печатной платы, выводы компонентов и все провода, которые вы собираетесь паять, чистые. С новой печатной платой прямо от вашего контрактного производителя это не должно быть проблемой. Однако на старых платах окисление или загрязнения, такие как масло, пыль или влага на плате, могут создать проблему во время пайки.Эти остатки следует просто стереть; в противном случае вам может потребоваться нанести на печатную плату химический очиститель, например изопропиловый спирт. Вам также необходимо убедиться, что жало вашего паяльника чистое и не содержит каких-либо окислителей или загрязнений. Это можно сделать, протерев наконечник о чистящую салфетку – и не забудьте залудить наконечник припоем после его очистки. Лужение защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло.

Используйте хорошие инструменты и материалы

Важно использовать паяльник подходящего размера и мощности для конкретного формируемого соединения.Слишком большая мощность может привести к повреждению компонентов, а недостаточная мощность может привести к возникновению холодного паяного соединения. Вам также может понадобиться высококачественный припой, обеспечивающий надежные паяные соединения.

Приложите к стыку соответствующий нагрев и припой.

Начните с добавления небольшого количества припоя на кончик утюга. Этот припой не будет использоваться для фактического соединения, но будет способствовать отведению тепла от утюга к паяемым поверхностям. Правильно расположив провод или компонент на плате, держите утюг так, чтобы его наконечник контактировал с обеими паяемыми поверхностями одновременно.Оставьте утюг на месте на несколько секунд и будьте осторожны, чтобы не перегреть стык. Если вы заметили какие-либо пузыри на поверхности доски, снимите утюг и дайте доске остыть, прежде чем снова начать.

Нагрейте обе поверхности и осторожно прикоснитесь к ним припоем. Припой должен плавиться и течь, в то время как флюс внутри припоя станет жидким и начнет пузыриться. Продолжайте подавать нить припоя к стыку, пока не образуется небольшой холмик. На этом этапе вы можете удалить жилу припоя, а также утюг и подождать, пока новое паяное соединение остынет.Не подвергайте соединение нагрузке, пока оно остынет, так как оно может затвердеть и превратиться в твердое паяное соединение.

Поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на правильное количество тепла, которое нужно использовать, например, сплав припоя, вес меди, терморазгрузка, тип компонента или калибр проводов и толщина платы, может быть трудно измерить. Однако со временем ваша способность определять правильное количество тепла улучшится.

DFM для печатных плат HDI

Загрузить сейчас

Практика, практика, практика

Лучший способ улучшить свои навыки пайки – это практика. Если у вас валяется старая, выброшенная печатная плата, распаяйте несколько компонентов и припаяйте их обратно. Требуется время, чтобы узнать, как долго держать паяльник на плате для оптимального нагрева. Конечная цель – получить паяное соединение, подобное изображению, показанному ниже, где серый припой образует вогнутую кромку, не выходя за пределы стыка.

Вид сбоку коричневого провода, проходящего через зеленую плату, с серым галтелем припоя наверху

Как ваш контрактный производитель печатных плат может помочь

Подводя итог, хорошее, надежное соединение при пайке проводов к плате будет иметь следующие характеристики:

• Свинцованный припой будет чистым и блестящим без обесцвечивания.
• Неэтилированный припой может иметь тусклый вид.
• Припой создаст вогнутую кромку от основания до вывода.
• Припой полностью заполнит отверстие для компонентов THT и полностью закроет оголенный провод, контактирующий с площадкой для SMD, создавая физически прочное соединение.

Замена компонентов при тестировании и отладке печатной платы является нормальной частью процесса разработки. Однако, если пайка будет слишком сложной, вы можете случайно повредить печатную плату.В этом случае вам следует обратиться за помощью к контрактному производителю печатной платы.

Узнайте, как паять за 5 минут .. Все, что вам нужно знать о базовых… | пользователя S Shyam | Shyam Cortex

Пайка – один из важнейших навыков, необходимых для работы в мире электроники.

Пайка и электроника идут рука об руку как соль и перец. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать в руки паяльник, вы скоро обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир.

• Я считаю, что пайка должна быть в арсенале каждого.

В этом посте мы остановимся на основах пайки в сквозные отверстия, также известной как пайка в сквозные отверстия (PTH) , обсудим инструменты , необходимые для , рассмотрим методы для правильной пайки и дадим Вы несколько советов и уловок, которые сделают ремонт любой части электроники легким делом .

Этот пост предназначен как для новичков, так и для экспертов.Если вы никогда раньше не прикасались к паяльнику или хотите немного освежиться, в этом посте найдется что-то для всех.

• Хорошая техника пайки не сложна и на самом деле невероятно проста. Чтобы овладеть искусством пайки, не нужны годы и годы практики. Вам просто нужны подходящие инструменты и знание очень простых методов. Качественная пайка – это несложно, и каждый может справиться с ней за несколько попыток.
  На самом деле плохо паять очень сложно.:)

«Искусство – это там, где работа встречается с любовью».

Припой, словом , можно использовать двумя разными способами.

1. Припой как существительное относится к сплаву (веществу, состоящему из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках.
2. Припой, как глагол, означает соединение двух металлических частей.

Итак, паяем припоем!

Сплавы свинца и олова широко использовались в прошлом и до сих пор доступны. Бессвинцовые припои находят все более широкое применение из-за негативного воздействия свинца на здоровье и окружающую среду.
Паяльная проволока доступна в диапазоне толщины для ручной пайки и с сердечниками, содержащими флюс.

Паяльная проволока в катушке.

Свинец против бессвинцового припоя

Припой состоял в основном из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других металлов. Этот припой известен как свинцовый припой. Как всем известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств.

К сожалению, свинец также является очень полезным металлом из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

• Бессвинцовый припой очень похож на свой свинцовый аналог, за исключением того, что, как указано в названии, он не содержит свинца.
• Однако бессвинцовый припой имеет недостаток: он имеет кристаллическую поверхность и не имеет зеркальной поверхности, в отличие от свинцового припоя. Таким образом, свинцовый припой все еще существует для получения надлежащего зеркального покрытия, а температура плавления припоя лучше, когда присутствует свинец.

Узнайте, как быстро паять – печатная плата, провода, демонтаж

Понимание того, как паять электронику, является одним из самых фундаментальных навыков, которые вы должны знать, будь то работа с платами микроконтроллеров (например, Arduino), построение схемы или даже просто создание соединения между электронными компонентами. Что еще лучше в обучении пайке, так это то, что благодаря практическому опыту это приносит гораздо больше удовлетворения и приносит удовольствие.

Таким образом, в сегодняшнем руководстве мы предоставим вам пошаговое руководство о том, как начать пайку.Мы рассмотрим следующее содержание:

• Введение в пайку
• Паяльные инструменты, которые вам понадобятся для начала работы
• Как использовать паяльник
• Как припаять печатные платы
• Как припаять провода
• Как отпаять

Что такое пайка и Как это работает

Прежде чем мы начнем, давайте разберемся немного больше о пайке и о том, что это такое на самом деле. Что ж, пайка – это, по сути, процесс, при котором вы устанавливаете соединение между электронными компонентами, позволяя электрическому току течь от одного проводника к другому.

При пайке металлические провода нагреваются паяльником с последующим нанесением припоя на стык. Припой действует как клей, при плавлении он течет по соединяемым металлам, а затем устанавливает соединение между ними.

Какие паяльные инструменты вам понадобятся для начала работы?

К счастью, когда дело доходит до обучения пайке, для начала работы не требуется много инструментов. Мы просто укажем несколько абсолютно необходимых инструментов, которые вам понадобятся.

• Если вы новичок в пайке и не хотите покупать все необходимые инструменты по отдельности, вы можете рассмотреть наш Стартовый пакет для пайки, в котором есть все, что вам нужно!

1.

Паяльник

Во-первых, паяльник. Паяльник используется для нагрева металлических проводов для плавления, чтобы можно было установить электрические соединения. Являясь одним из самых важных инструментов, используемых при пайке, он может варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя; Паяльный карандаш, паяльные станции и т. Д.

При выборе подходящего паяльника следует учитывать следующие факторы:

1. Мощность ; В зависимости от мощности вашего паяльника, он будет определять доступную мощность. Мы рекомендуем паяльники мощностью 40-60 Вт, чтобы предотвратить потерю тепла и плохие паяльные соединения, которые присутствуют в паяльниках малой мощности (20-30 Вт).
2. Типы паяльников: Есть несколько типов паяльников , чаще всего это карандаши для пайки и паяльные станции.
   • Карандаши для пайки дешевле и полезны для простых паяльных работ своими руками, но не обеспечивают большого контроля температуры на наконечнике паяльника.
   • Паяльные станции – это электростанции с прикрепленным к ним карандашом, что позволяет для контроля желаемой температуры.Хотя он и дороже, он обеспечивает более высокую точность пайки.
3. Жала паяльника: Паяльник, присутствующий в самом конце большинства паяльников, известен как жало. Поставляется во многих вариациях, каждый из которых имеет свои особые преимущества, выбор одного из них зависит от цели использования
   • Конический наконечник – это наконечник с заостренным концом, более подходящий для требований высокоточной пайки
   • Долотообразный наконечник – это наконечник с широким плоским концом. наконечник, более подходящий для пайки более крупных компонентов

Паяльники доступны в Seeed

Компания Seeed предлагает на ваше рассмотрение следующие паяльники.

Мини-паяльник – стандарт США (Shape-BC2)

Маленький, портативный, легкий, с регулируемой температурой – это мини-паяльник. Благодаря поддержке температуры от 100 до 400 градусов Цельсия и встроенному STM32 этот паяльник также поддерживает различные режимы (спящий режим, режим предупреждения).

Его функции включают в себя:

• Портативный и легкий. Больше удобства для пайки.
• Простое регулирование температуры
• Спящий режим
• Режим оповещения, когда на экране появляется «предупреждение», когда температура превышает 400 ℃.
• Наконечники для паяльника можно заменять.
• Программное обеспечение можно переписывать и программировать.
• Адаптер питания принимает входное напряжение 100-240 В.

Доступны различные паяльные жала:

Слева направо:

2. Латунь или обычная губка

Далее вам понадобится латунь или обычная губка. Целью использования любого из них является поддержание чистоты жала паяльника за счет удаления образующихся окислов.Важно, чтобы не образовалось окисление, так как оно сделает жало паяльника черным.

Вы можете использовать латунь или обычную губку, но мы настоятельно рекомендуем использовать латунь в качестве:

• Обычная губка может сократить срок службы паяльника из-за расширения и сжатия
  • Даже намочив губку, она повлияет на температуру жала паяльника после протирания.

3. Подставка под паяльник

Ну а дальше в этом списке стоит подставка для паяльника.Это может показаться простым, но это полезная пайка, которую необходимо иметь. Вместо того, чтобы класть паяльник на стол при использовании, которое представляет опасность пожара из-за его высокотемпературного наконечника, как насчет того, чтобы поставить его на подставку, которая поможет предотвратить это!

Подставка для паяльника доступна на Seeed:

Мини-подставка для паяльника с губкой

Эта мини-подставка для паяльника всего за 0,90 доллара США позволяет не только разместить паяльник, но и прилагаемая пена означает, что вы также можете чистить жало во время использования!

4.Припой

Перейдем к тому, что вам обязательно понадобится при пайке, а именно к припою. Припой – это, по сути, материал из металлического сплава, обернутый вокруг цилиндра, который используется рядом с паяльником для установления соединения между электронными компонентами.

Наиболее часто используемый тип припоя состоит из сплава олова / меди из-за проблем со здоровьем, возникающих при использовании припоя сердечника из этилированной канифоли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что вы можете встретить другой тип припоя, называемый припоем с кислотным сердечником.Этот вид припоя используется для сантехники и не подходит для ваших электронных компонентов и схем.

5. Защитное оборудование

И, наконец, самое необходимое для пайки – предохранительное оборудование. Что ж, когда паяльники нагреваются до температуры, которая может привести к ожогам или повреждению, абсолютно необходимо обеспечить защиту с помощью средств защиты.

Такое защитное оборудование относится к:

• Защитные очки (например, очки) для предотвращения случайных брызг горячего припоя
• Вытяжной вентилятор для предотвращения попадания вредного дыма припоя в глаза / легкие (рекомендуется, если вы работаете в плохо вентилируемом помещении)

Как пользоваться паяльником (лужение жала)

Как и в духовке перед использованием, вы должны сначала «нагреть» паяльник перед любым использованием.Этот процесс называется лужением, благодаря которому вы можете не только улучшить теплоотдачу, но и защитить жало паяльника. Вот как это можно сделать:

• Шаг 1: Убедитесь, что выбранное вами паяльное жало плотно закреплено на месте
• Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться, мы рекомендуем установить температуру около 400 градусов, если вы используете паяльная станция или станция с регулируемой температурой
• Шаг 3: Протрите жало губкой или латуни для очистки
• Шаг 4: С одной стороны держите паяльник, а с другой держите припой.Теперь приступайте к контакту кончика паяльника с припоем и убедитесь, что припой расплавился

Как припаять светодиод к печатной плате за 4 простых шага

У вас есть все необходимое для пайки? А пока, чего вы ждали, давайте рассмотрим краткое руководство о том, как припаять светодиод на печатную плату.

Что вам понадобится:

• Шаг 1: Вставьте выводы светодиода в отверстия на печатной плате, переверните и согните выводы наружу под углом 45 ‘
• Шаг 2: Включите паяльник и коснитесь кончика паяльника. к медной контактной площадке и проводу светодиода
  • Удерживайте паяльник на месте в течение 3-4 секунд, чтобы обеспечить надлежащий нагрев контактной площадки и проводника.
• Шаг 3: Продолжайте удерживать паяльник на медная площадка и светодиодный провод.Теперь поднесите припой и прикоснитесь припоем к стыку
  • Убедитесь, что вы не прикасаетесь припоем непосредственно к наконечнику паяльника
• Шаг 4: Теперь снимите паяльник и дайте припою остыть. выкл естественно. После этого отрежьте лишние светодиоды.

Ваша печатная плата должна выглядеть примерно так после выполнения вышеуказанных шагов:

Как спаять провода вместе за 5 простых шагов

Теперь, когда вы поняли, как припаять светодиод к монтажной плате, пришло время для нашего следующего руководства – Как спаять провода вместе.Для этого урока рекомендуется использовать руки для пайки или зажимные приспособления, чтобы было проще.

• Шаг 1: Удалите изоляцию с обоих концов ваших проводов, которые вы паяете вместе.
• Шаг 2: Нагрейте паяльник и, когда он полностью нагреется, коснитесь наконечником одного конца провода. Подержите там 3-4 секунды.
• Шаг 3: Когда конец провода будет полностью покрыт, повторите шаги 1 и 2 для другого провода
• Шаг 4: Теперь соедините две луженые проволоки вместе, поместите их друг на друга и коснитесь это с наконечником паяльника
• Шаг 5: Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом

После выполнения вышеуказанных шагов ваши провода должны выглядеть примерно так:

Как удалить из припоя за 4 простых шага

Теперь, когда мы узнали, как паять как светодиод на печатной плате, так и провода, мы перейдем к последнему руководству для сегодняшней публикации; Демонтаж.

Допустим, вы недавно припаяли электронный компонент и хотите просто удалить его. Что ж, к счастью, в мире пайки есть штука, называемая фитилем для распайки, который позволяет вам это делать!

Фитиль для демонтажа

Вышеупомянутый фитиль для демонтажа имеет длину 1,5 м и ширину 3,0 мм. Его можно использовать, выполнив следующие шаги:

• Шаг 1. Поместите демонтажный фитиль на снимаемый припой, затем надавите нагретым наконечником паяльника на демонтажный фитиль, припой впитается.
• Шаг 2: Удалите демонтажный фитиль после того, как припой впитается.
• Шаг 3: Отрежьте использованную часть фитиля кусачками.
• Шаг 4: Повторите описанные выше шаги, если припой не удален полностью. Впитываемость может отличаться в зависимости от типа припоя. Sn63% и 60% (содержание олова) обладают хорошей впитываемостью.

Резюме

На сегодня все по пайке. Я надеюсь, что из сегодняшнего блога вы получите более глубокое понимание того, что вам нужно паять, и как можно спаять вместе печатные платы и провода для вашего следующего проекта пайки!

В наши дни пайка является таким важным навыком, поэтому научиться этому было не так уж и сложно, верно?

Следите за нами и ставьте лайки:

Теги: демонтаж, Хорошие методы пайки, как демонтировать, как паять, как паять медь, как паять провода, как использовать паяльник, припой, припой для электроники, набор для пайки, пайка, паяльник, подставка для паяльника , паяльные жала, Паяльные инструменты

Продолжить чтение

Как паять – Учебное пособие по пайке

Как паять – Учебное пособие

Как припаять

---

Пайка определяется как «соединение металлов плавлением сплавов с относительно низкими температурами плавления».Другими словами, вы используете металл с низкой температурой плавления, чтобы склеить склеиваемые поверхности. Учтите, что пайка больше похожа на склеивание расплавленным металлом, в отличие от сварки, при которой основные металлы фактически расплавляются и соединяются. Пайка также является обязательным навыком для всех видов работ с электрикой и электроникой. Это также навык, которому нужно правильно обучать и развивать с практикой.

В этом руководстве будут рассмотрены наиболее распространенные типы пайки, необходимые для работы с электроникой.Это включает в себя пайку компонентов на печатных платах и ​​пайку сварного соединения проводов.

Паяльное оборудование

Паяльник / пистолет

Первое, что вам понадобится, это паяльник, который является источником тепла для плавления припоя. Утюги мощностью от 15 до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой и печатными платами. Если мощность выше, вы рискуете повредить компонент или плату. Если вы собираетесь паять тяжелые компоненты и толстую проволоку, вам нужно будет приобрести утюг большей мощности (40 Вт и выше) или один из больших паяльных пистолетов.Основное различие между утюгом и пистолетом заключается в том, что утюг имеет форму карандаша и разработан с точечным источником тепла для точной работы, в то время как пистолет имеет знакомую форму пистолета с большим наконечником высокой мощности, нагреваемым за счет протекания электрического тока непосредственно через него. .

Паяльник мощностью 30 Вт

Паяльный пистолет 300 Вт

Для использования электроники любителями паяльник, как правило, является предпочтительным инструментом, поскольку его небольшой наконечник и низкая теплоемкость подходят для работы с печатными платами (например, для сборочных комплектов).Паяльный пистолет обычно используется при пайке в тяжелых условиях, например, для соединения толстых проводов, пайки кронштейнов с шасси или работы с витражами.

Выбирайте паяльник с трехконтактной заземляющей вилкой. Заземление поможет предотвратить накопление паразитного напряжения на жало паяльника и потенциально повредить чувствительные (например, CMOS) компоненты. По своей природе паяльные пистолеты довольно «грязны» в этом отношении, поскольку тепло генерируется за счет короткого замыкания тока (часто переменного тока) через наконечник из формованной проволоки.Оружие будет гораздо реже использоваться в электронике для любителей, поэтому, если у вас есть только один выбор инструмента, утюг – это то, что вам нужно. Для новичка лучше всего подходит диапазон от 15 Вт до 30 Вт, но имейте в виду, что в конце этого диапазона 15 Вт вам может не хватить мощности для соединения проводов или более крупных компонентов. По мере роста вашего мастерства утюг мощностью 40 Вт станет отличным выбором, так как он способен выполнять несколько более крупных работ и очень быстро делает соединения. Имейте в виду, что часто лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание соединения, которое может повредить компоненты.

Разновидностью основного пистолета или паяльника является паяльная станция, в которой паяльный инструмент подключается к источнику переменного тока. Паяльная станция может точно контролировать температуру паяльного жала, в отличие от стандартного пистолета или утюга, где температура жала будет увеличиваться в режиме ожидания и уменьшаться при нагревании соединения. Однако цена паяльной станции часто в десять-сто раз превышает стоимость базового паяльника и, таким образом, не подходит для рынка хобби.Но если вы планируете выполнять очень точную работу, например, поверхностный монтаж, или проводить 8 часов в день за паяльником, то вам следует подумать о паяльной станции.

В остальной части этого документа предполагается, что вы используете паяльник, так как это то, что требуется для большинства работ с электроникой. Методы использования паяльного пистолета в основном такие же, с той лишь разницей, что тепло выделяется только при нажатии на спусковой крючок.

Припой

Выбор припоя также важен.Доступно несколько видов припоя, но только некоторые из них подходят для работы с электроникой. Самое главное, вы будете использовать только канифольный припой для сердечника. Кислотный припой с сердечником распространен в хозяйственных магазинах и магазинах товаров для дома, но предназначен для пайки медных водопроводных труб, а не электронных схем. Если в электронике используется припой с кислотным сердечником, кислота разрушит следы на печатной плате и разъедает выводы компонентов. Он также может образовывать проводящий слой, ведущий к коротким замыканиям.

Для большинства работ с печатными платами желателен припой диаметром от 0,75 мм до 1,0 мм. Можно использовать более толстый припой, который позволит вам быстрее паять более крупные соединения, но затруднит пайку мелких соединений и увеличит вероятность образования паяных перемычек между близко расположенными контактными площадками печатной платы. Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ. В наши дни также доступно несколько бессвинцовых припоев. Припой Kester “44” Rosin Core уже много лет является основным продуктом электроники и продолжает оставаться доступным.Он доступен в нескольких диаметрах и имеет неагрессивный флюс.

Для больших стыков, таких как пайка кронштейна к шасси с помощью паяльного пистолета высокой мощности, потребуется отдельное нанесение кисти на флюс и припой толщиной несколько миллиметров.

Помните, что при пайке флюс в припое выделяет пары при нагревании. Эти пары вредны для ваших глаз и легких. Поэтому всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении и избегайте вдыхания образующегося дыма.Горячий припой тоже опасен. Удивительно легко плеснуть на себя горячий припой, а это очень неприятное занятие. Также рекомендуется защита глаз.

Подготовка к пайке

Лужение паяльного жала

Перед использованием новое или очень грязное паяльное жало необходимо залудить. «Лужение» – это процесс нанесения на жало паяльника тонкого слоя припоя.Это способствует теплопередаче между наконечником и компонентом, который вы паяете, а также дает припою основу, из которой он вытекает.

Шаг 1. Разогрейте утюг

Тщательно прогрейте паяльник или пистолет. Убедитесь, что он полностью нагрелся, потому что вы собираетесь расплавить на нем много припоя. Это особенно важно, если утюг новый, поскольку на него могло быть нанесено какое-либо покрытие для предотвращения коррозии.

Шаг 2. Подготовьте немного места

Пока паяльник разогревается, подготовьте немного места для работы. Смочите немного губки и поместите ее в основание подставки для паяльника или в посуду поблизости. Положите кусок картона на случай, если с вас потечет припой (возможно, так и будет), и убедитесь, что у вас есть место для комфортной работы.

Шаг 3: Тщательно покройте кончик припоем

Тщательно покройте жало паяльника припоем.Очень важно покрыть весь наконечник. Во время этого процесса вы будете использовать значительное количество припоя, и он будет стекать, так что будьте готовы. Если вы оставите какую-либо часть наконечника непокрытой, он будет собирать остатки флюса и не будет хорошо проводить тепло, поэтому пропустите припой вверх и вниз по наконечнику и полностью вокруг него, чтобы полностью покрыть его расплавленным припоем.

Шаг 4: Очистите паяльное жало

Убедившись, что наконечник полностью покрыт припоем, протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить все остатки флюса.Сделайте это немедленно, чтобы флюс не успел высохнуть и затвердеть.

Шаг 5: Готово!

Вы только что залудили жало паяльника. Это необходимо делать каждый раз при замене наконечника или его чистке, чтобы утюг сохранял хорошую теплопередачу.

Вы также можете посмотреть процесс лужения на видео ниже (требуется Flash):

Пайка печатной платы

Пайка печатной платы, вероятно, является наиболее распространенной задачей пайки, которую выполняет любитель электроники.Базовые техники довольно легко усвоить, но для овладения этим навыком потребуется немного практики. Лучший способ попрактиковаться – купить простой комплект электроники или собрать простую схему (например, светодиодный чейзер) на монтажной плате. Не покупайте этот дорогой комплект и не погружайтесь в крупный проект после того, как спаяете всего несколько стыков.

Пайка компонентов на печатную плату включает подготовку поверхности, размещение компонентов и затем пайку стыка.

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки , а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, так как мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.

После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, для очистки любых остатков чистящей салфетки, которые могут остаться, и для удаления химических загрязнений с поверхности платы. Метилгидрат – еще один хороший растворитель, который немного менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба этих растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалит весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.

Также никогда не помешает быстро протереть выводы компонентов, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться со временем.

Шаг 2: Размещение компонентов

После того, как компонент и плата будут очищены, вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу.Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать новые. В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторов, микросхем, сигнальных диодов и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы.

При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой малярной ленты или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы.

На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3. Нанесите тепло

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Это помогает проводить тепло к компоненту и плате, но именно припой , а не припой , будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался в вывод компонента и плату . Очень важно нагреть вывод и плату, иначе припой просто скапливается и не прилипнет к неотапливаемому предмету.Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.

Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагрев и снимите паяльник, потому что вы перегреваете площадку и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте его еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

Как только вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не кончик паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке. Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым.Продолжайте добавлять припой в соединение, пока площадка не будет полностью покрыта и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает комковаться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая.

Как только поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть. Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом».Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные стыки можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая остыть, не трогая их.

Шаг 5: Осмотрите стык и очистите

После того, как соединение выполнено, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести. Если соединение проходит, переходите к следующему.Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения.

После выполнения всех паяных соединений рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов можно легко очистить с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте доску насухо сжатым воздухом.

Посмотреть видео

На видео ниже вы можете посмотреть, как паяется несколько стыков.

Конформные покрытия

Если печатная плата, которую вы только что припаяли, будет использоваться в агрессивной среде, где она подвергается воздействию влаги, грязи или химикатов, может быть хорошей идеей нанести защитное покрытие, например, изготовленное MG Chemicals.Эти покрытия наносятся на печатную плату для защиты от вредных воздействий окружающей среды. Покрытия обычно на основе лака, силикона или уретана наносятся на обе стороны доски после того, как она полностью собрана и протестирована .

Соединения холодной пайки

«Холодное паяное соединение» может возникнуть, когда компонент, плата или то и другое нагревается недостаточно сильно. Другой распространенной причиной является перемещение компонента до того, как припой полностью остынет и затвердеет.Холодный сустав хрупок и подвержен физическим повреждениям. Это также обычно соединение с очень высоким сопротивлением, которое может повлиять на работу схемы или привести к ее полному выходу из строя.

Холодные стыки часто можно распознать по характерному зернистому тускло-серому цвету, но это не всегда так. Холодное соединение часто может выглядеть как шарик припоя, сидящий на контактной площадке и окружающий вывод компонента. Кроме того, вы можете заметить трещины в припое, и соединение может даже сдвинуться.Ниже приведено шокирующее изображение каждого примера плохого паяного соединения, которое вы когда-либо видели. Похоже, что этот комплект FM-передатчика был собран с использованием техники «нанести припой на железо, а затем капнуть на стык». Если ваши суставы выглядят так, то остановите и потренируйтесь после повторного прочтения этой страницы. Обратите внимание, что ни одно из этих соединений не является приемлемым, но, что удивительно, схема работала.

Большинство соединений холодной пайки легко фиксируются. Обычно все, что требуется, – это повторно нагреть соединение и нанести еще немного припоя.Если на стыке уже слишком много припоя, то стык придется распаять, а затем снова припаять. Для этого сначала удалите старый припой с помощью инструмента для распайки или просто нагрейте его и стряхните утюгом. Как только старый припой будет удален, вы можете спаять соединение, тщательно нагревая его и оставляя неподвижным, пока он остынет.

Пайка проводного соединения или сращивания

Другой очень распространенной задачей является пайка стыка между двумя или более проводами.В отличие от пайки печатной платы, где компонент обычно удерживается только самим паяным соединением, стык между проводами должен быть физически прочным перед пайкой. Обычно это означает правильное скручивание проводов, а затем их пайку. Области, где вы увидите паяные соединения проводов, – это ремонт кабелей и автомобильная проводка. В этих случаях стык также необходимо заизолировать после пайки.

Шаг 1. Зачистите соединяемые провода, наденьте изоляцию

Термоусадочные трубки обычно являются предпочтительным методом изоляции стыков проводов.Доступны два основных типа термоусадки; Клейкая подкладка и неклейкая подкладка. Неклейкая трубка образует только изолирующий барьер и поэтому подходит для использования только тогда, когда соединение не будет подвергаться воздействию влаги, химикатов или других агрессивных сред. Термоусадочные трубки с клеевым покрытием покрыты термочувствительным клеем, который плавится для герметизации соединения при нагревании трубки. Таким образом, он образует полностью герметичный стык и используется, когда стык будет подвергаться воздействию влаги или других элементов, которые могут повлиять на стык.Например, при ремонте шнура лампы вы можете использовать термоусадочную трубку без липкой пленки, а при установке автомобильной стереосистемы – использовать трубки с клейкой подкладкой.

Используйте термоусадочную трубку диаметром примерно в 1,5–2 раза больше диаметра соединяемых проводов. Отрежьте трубку до такой длины, чтобы она выходила за каждую сторону соединения не менее чем на 0,5 дюйма, а затем наденьте ее на один из концов проволоки.

Теперь снимите примерно 2,5 см изоляции с каждого конца провода.Если вы соединяете довольно толстый провод (толще, чем 12 калибр), вы можете удалить немного больше изоляции, чтобы облегчить скручивание провода.

Шаг 2. Скрутите провода вместе

Перед пайкой проводов необходимо прочное механическое соединение, поэтому их необходимо скрутить вместе. Провода будут скручиваться в так называемое «соединение обходчика», где провода соединяются по прямой линии, а не скручиваются вместе в форме буквы «V».

Удерживайте оголенные концы проводов вместе в форме «X», чтобы их середины пересекались друг с другом, а затем скрутите один из проводов по длине другого провода. Затем закрутите вторую сторону, чтобы она соответствовала. В результате вы получите прочное проволочное соединение, которое обычно не намного толще самой проволоки.

Шаг 3. Нанесите тепло

Нагрейте нижнюю часть стыка проводов и используйте более толстую часть жала паяльника.Если вы нагреете верхнюю часть провода, вы получите большие потери тепла из-за его повышения. Более толстая часть паяльного наконечника будет проводить больше тепла в стыке проводов. Это также помогает слегка намочить кончик паяльника, чтобы улучшить теплопередачу. Чем толще стык проволоки, тем больше тепла потребуется. Будьте осторожны, потому что на тонких проводах с дешевой изоляцией вы можете немного расплавить их, если перегреете соединение. Как только соединение станет достаточно горячим (хорошая подсказка – когда припой, который вы использовали для смачивания кончика утюга, попадает в соединение), вы можете переходить к нанесению припоя.

После того, как вы припаяете несколько таких стыков, вы сможете определить, сколько тепла необходимо приложить, исходя из толщины провода.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение

При полностью нагретом стыке нанесите припой на стык чуть выше паяльного жала. Если он не начнет таять сразу, вам понадобится больше тепла.Как только припой начнет плавиться, он потечет в стык вокруг паяльника. По мере того, как припой течет, перемещайте наконечник по стыку проводов, нанося припой. Соединение должно начать втягивать припой по мере его нанесения. Если вы обнаружите, что припой скапливается в месте соприкосновения с соединением, но не течет внутри, вам потребуется больше тепла. Продолжайте добавлять припой, пока соединение не будет полностью покрыто. Вы по-прежнему должны видеть очертания отдельных жил проводов, но не должно быть видно меди на проводе.Если вы добавите слишком много припоя в точку, где соединение превратится в каплю, вы получите хрупкое соединение, и излишки припоя необходимо будет удалить.

Шаг 5: Очистите флюс

Если стык проводов должен быть герметизирован или использоваться в зоне, подверженной воздействию влаги, необходимо удалить флюс. Некоторые флюсы впитывают влагу или другие химические вещества и вызывают коррозию стыков. Хотя существуют химические вещества для удаления флюса, большинство флюсов можно очистить с помощью метилгидрата, доступного в любом хозяйственном магазине.Некоторые даже растворимы в воде.

Шаг 6: Изолируйте стык

Сдвиньте термоусадочную трубку так, чтобы она равномерно покрыла стык, и приложите тепло для ее усадки. В идеале для этого вам понадобится тепловая пушка, но можно использовать и простую зажигалку, если вы поддерживаете движение пламени, чтобы избежать ожога трубки или провода. Если вы использовали термоусадочную пленку с клеевым покрытием, вам нужно нагреть трубку до тех пор, пока она полностью не сузится вокруг проволоки и на концах не будет вытекать немного клея.Термоусадку без футеровки можно нагревать до плотного прилегания к стыку. Вы можете перегреть эту фигню. Если используется слишком много тепла, изоляция под ним начнет разрушаться и может образовать пузырь. Пузырь может также возникнуть, если вы нагреете трубку с клеевым покрытием до точки, при которой она начнет кипеть.

Готово! Теперь просто посмотрите видео

Вот и все! Теперь ваше проволочное соединение готово. Вы можете посмотреть этот процесс на видео ниже:

Советы и хитрости

Пайка – это то, что нужно практиковать.Эти советы должны помочь вам добиться успеха, чтобы вы могли перестать заниматься и приступить к серьезному строительству.

1. Используйте радиаторы. Радиаторы необходимы для выводов чувствительных компонентов, таких как микросхемы и транзисторы. Если у вас нет зажима на радиаторе, то вместо него можно использовать плоскогубцы.
2. Держите наконечник утюга в чистоте. Чистый железный наконечник означает лучшую теплопроводность и лучшее соединение. Используйте влажную губку, чтобы очистить наконечник между стыками.Держите кончик хорошо луженым.
3. Двойная проверка стыков. При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после их пайки. Используйте увеличительное стекло, чтобы осмотреть соединение, и измеритель, чтобы проверить сопротивление.
4. Сначала припаивайте мелкие детали. Припаяйте резисторы, перемычки, диоды и любые другие мелкие детали перед тем, как паять более крупные детали, такие как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.
5. Устанавливайте чувствительные компоненты в последнюю очередь. Устанавливайте КМОП-микросхемы, полевые МОП-транзисторы и другие компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в последнюю очередь, чтобы не повредить их во время сборки других деталей.
6. Используйте соответствующую вентиляцию. Запрещается вдыхать большинство флюсов для пайки. Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что в помещении, в котором вы работаете, имеется достаточный воздушный поток, чтобы предотвратить накопление вредных паров.

Безопасность пайки

Хотя пайка, как правило, не является опасным занятием, следует помнить о нескольких вещах.Первое и наиболее очевидное – это высокие температуры. Паяльники будут иметь температуру 350F или выше и очень быстро вызовут ожоги. Обязательно используйте подставку для поддержки утюга и держите шнур вдали от мест с интенсивным движением. Сам припой может капать, поэтому имеет смысл избегать пайки открытых частей тела. Всегда работайте в хорошо освещенном месте, где у вас есть место, где можно разложить детали и передвигаться. Избегайте пайки лицом непосредственно над стыком, потому что пары флюса и других покрытий будут раздражать дыхательные пути и глаза.Большинство припоев содержат свинец, поэтому не прикасайтесь к лицу во время работы с припоем и всегда мойте руки перед едой.

Вернуться на страницу электроники | Напишите мне | Поиск

Руководство по пайке для начинающих

Несколько лет назад я работал со своим зятем-электриком Райаном Дэвисом над статьей о том, как превратить старое радио в MP3-плеер.

Это легкий проект выходного дня, но один из навыков, который вам понадобится для его выполнения, – это умение паять.

Пайка (произносится как SAW-DER-ING ) используется для соединения двух металлических предметов друг с другом путем плавления между ними присадочного металла, называемого содер. Припой имеет низкую температуру плавления и за несколько секунд снова превращается в твердое тело, что делает его идеальным «клеем» для соединения небольших металлических кусочков.

Пайка похожа на сварку, но с той разницей, что при сварке вы расплавляете металлические предметы, которые хотите соединить вместе; при пайке вы используете присадочный металл для соединения металлических предметов.

Если вы решите заняться каким-либо хобби, связанным с электроникой, вам нужно будет уметь паять. С помощью пайки вы можете создавать роботов, радиоприемники, усилители и целый ряд проектов Arduino.

Хотя пайка может показаться сложной и устрашающей, она на удивление проста и проста.

Ниже Райан помогает нам разобраться в основах этого навыка «Сделай сам».

Инструменты для пайки

Паяльник. Паяльник – это то, что плавит припой.Здесь не нужно ничего особенного. Приличный паяльник обойдется вам в 20-30 долларов.

Припой. Припой – это металлический сплав, состоящий из олова и свинца (~ 60% олова / 40% свинца). Припой, используемый для плавления электрических компонентов, имеет канифольный флюсовый сердечник. Когда вы нагреваете припой с помощью паяльника, канифоль сначала плавится и обтекает то, что вы хотите припаять, удаляя поверхностное окисление и грунтуя поверхность для более прочных интерметаллических связей.

Для большинства проектов в области электротехники не требуется очень толстый припой.Лучше всего подходит проволока диаметром 0,032 дюйма.

Влажная губка. Жало паяльника окисляется при работе с ним. Эта ржавчина на наконечнике будет блокировать поток тепла от паяльника, что, в свою очередь, помешает вам сделать чистый припой. Вот почему перед каждым паяным соединением вы должны использовать влажную губку для очистки жала. Многие паяльники поставляются с маленьким держателем для влажной губки. Вы узнаете, что ваш наконечник чистый, когда он красивый и блестящий.

Микро кусачки для проволоки. Вы будете использовать этот инструмент, чтобы обрезать лишние выводы компонентов (см. Ниже). Вы также можете использовать его для зачистки провода.

Основные методы пайки

Основы пайки одинаковы, независимо от того, над каким проектом вы работаете: нагрейте металлические поверхности двух объектов, нанесите припой и дайте остыть. Но подход, который вы выберете для выполнения этих шагов, будет зависеть от типа объектов, которые вы паяете вместе.Ниже приведены три основных метода, которые вы будете использовать.

Пайка сквозных отверстий

Вы используете сквозную пайку при подключении резистора или гнезда к печатной плате (PCB).

В большинстве электронных проектов своими руками используются печатные платы. Это плита из стекловолокна с вытравленными на ней токопроводящими дорожками и площадками. Дорожки и колодки изготовлены из меди. Вы припаиваете свинцовые компоненты (например, резисторы, светодиоды, розетки и конденсаторы) к контактным площадкам. По сути, каждый раз, когда вы вставляете что-то в отверстие, вы выполняете сквозную пайку.

В этом примере Райан припаивает разъем к печатной плате, которую он использует для изготовления усилителей для преобразования старых радиоприемников в MP3-плееры.

Вставьте ведущий компонент в отверстие. Прикоснитесь чистым кончиком горячего паяльника к контактной площадке и кончику вывода, который вы хотите припаять к печатной плате. Подержите его там в течение одной секунды, чтобы оба компонента нагрелись.

Поместите примерно 1–3 мм припоя между выводом и контактной площадкой, где он будет плавиться относительно нагретых компонентов.

Удалите припой из контактной площадки, но продолжайте удерживать кончик паяльника на контактной площадке и выводе еще на секунду. Это позволит припою полностью обтекать контактную площадку и вывод, создавая прочное соединение.

Снимите кончик паяльника и протрите его влажной губкой. Повторите то же самое с оставшимися подушечками и выводами.

Закрепите штифты с помощью микропроцессорных фрез для создания гладкой поверхности.

Розетка надежно припаяна.

Вот иллюстрация, которая поможет вам более четко понять, что происходило на вышеуказанных шагах.

Как выглядят хорошие и плохие паяные соединения

Хорошее паяное соединение полностью покрывает контактную площадку и окружает соединение. Если вы посмотрите на него под микроскопом, это будет похоже на небольшой вулкан или гору.

Если припой 1) выглядит как большая металлическая капля, 2) не покрывает контактную площадку или 3) выглядит тусклым и потрескавшимся, у вас плохой стык.

Не беспокойтесь, если это так! Просто нагрейте припой паяльником и снимите его. Попробуй еще раз. Очень просто.

Как было сказано выше, пайка довольно щадящая. Пока ваше паяное соединение выглядит примерно вогнутым вокруг выводного наконечника, у вас хорошее соединение.

Пайка для поверхностного монтажа

Некоторые компоненты, которые вы припаиваете к плате, просто припаяны к поверхности. Они не проходят сквозь дыру.

Райан показывает нам, как наносить припой на поверхность путем пайки конденсатора на печатную плату.

Поместите жало паяльника на медную площадку и нагрейте. Затем нанесите немного припоя на площадку и дайте ему расплавиться.

У вас останется поверхность припоя, покрывающая медную площадку.

Поместите конденсатор, который вы хотите припаять, на покрытую припоем площадку. Поместите жало паяльника сбоку от конденсатора и удерживайте в течение одной секунды.

Вы припаяли одну сторону. Для надежного соединения вам нужно припаять другую сторону.

Поместите кончик утюга рядом с конденсатором и поместите немного припоя между ними.

Проволока для пайки

Для соединения двух проводов можно также использовать пайку.

С помощью инструмента для зачистки проводов (или микрорезок для промывки) снимите примерно полдюйма пластиковой изоляции с концов обоих проводов.

Райан любит использовать эти маленькие зажимы для тараканов, чтобы удерживать один из проводов. Это облегчает работу.

Нагрейте конец одного провода и покройте его припоем.Это называется «лужением» проволоки. Проделайте то же самое с концом другого провода.

Соедините концы проводов вместе. Затем нажмите на кончик паяльника с обоих концов. Припой на обоих концах расплавится. Снимите утюг и удерживайте провода на месте, чтобы они могли остыть и сплавиться.

Вы можете обмотать оголенный провод изолентой. Или вы можете надеть термоусадочную трубку на один конец проводов, прежде чем спаять их вместе. После того, как вы спаяете провода вместе, наденьте термоусадочную трубку на оголенные провода.Вы можете использовать зажигалку, чтобы нагреть трубку, и она сожмется вокруг недавно расплавленного провода.

Райан использовал свой пистолет для пайки горячим воздухом для выполнения этой работы. Паяльник с горячим воздухом используется в основном для доработки компонентов поверхностного монтажа. Это хороший инструмент, если вы продвинетесь вперед в своих электрических проектах.

Советы по пайке — Как правильно паять.

1.Инструменты для ручной пайки

Электрический паяльник / подставка / термофен / паяльная головка и т. Д.

Условия для пайки:

Паяемые детали / Чистая припаянная металлическая поверхность / Подходящий флюс / Правильная температура пайки / Правильное время пайки

2. Припой и флюс

Любой металл или сплав, используемый для соединения двух или двух частей. объединение металлических поверхностей в единое целое называется припоем. Упомянутый здесь припой относится только к припою, используемому для пайки.

Обычные паяльные материалы:

Трубчатый припой / Антиоксидантный припой / Серебристый припой / Паяльная паста

Выбор флюса:

В процессе пайки тонкая оксидная пленка образуется, когда металл нагревается, что будет препятствовать проникновению припоя и повлиять на формирование сплавов паяных соединений, склонных к ложной пайке.

Использование флюса может улучшить характеристики пайки. Флюс включает канифоль, раствор канифоли, припойное масло для паяльной пасты и т. Д., Которые могут быть разумно выбраны в соответствии с различными объектами сварки. Паяльная паста и паяльное масло вызывают коррозию и не должны использоваться для сварки электронных компонентов и печатных плат. После пайки остатки паяльной пасты и паяльного масла следует полностью стереть. Канифоль следует использовать в качестве паяльного флюса при лужении выводов компонентов. Если печатная плата была покрыта раствором канифоли, нет необходимости использовать флюс при пайке компонентов.

3. Меры предосторожности при ручной сварке

Правильная рабочая поза для удержания Электрический паяльник :

Для уменьшения вреда, причиняемого людям химическими веществами, улетучивающимися при испарении флюса. нагревается, и для уменьшения вдыхания вредных газов в нормальных условиях расстояние между паяльником и носиком должно быть не менее 20 см, обычно 30 см.

Три способа удержания паяльника

Метод обратного захвата стабилен, и его нелегко утомить после длительной эксплуатации. Подходит для работы паяльника большой мощности; метод вертикального захвата подходит для работы маломощного паяльника или электрического паяльника с коленом; обычно пайка деталей, таких как печатные платы, на операционном столе при использовании метода удерживания ручки.

Правильная рабочая поза проволока припоя :

Поскольку проволока припоя содержит определенную долю свинца, а свинец является тяжелым металлом, вредным для человеческого тела, вы должны носить перчатки или мыть руки после операции, чтобы не проглотить свинцовую пыль.

Два способа удержания припоя

После использования паяльника обязательно надежно вставьте его на подставку для паяльника и обратите внимание на то, чтобы провода и другие предметы не касались кончика паяльника, чтобы избежать ожоги проводов и стать причиной несчастных случаев, например утечки.

4. Пять шагов ручной пайки

Управляйте температурой и временем пайки электрического паяльника и выбирайте правильное положение контакта между наконечником паяльника и паяными соединениями, чтобы получить хорошее паяное соединение.

Основные этапы работы:

a. Готовность к пайке: Держите паяльный провод в левой руке, а паяльник в правой руке, чтобы перейти в состояние подготовки к пайке. Жало паяльника должно быть чистым, без оксидов, таких как припойный шлак, а на его поверхность должен быть нанесен слой припоя.

b. Нагрев сварного изделия: головка паяльника опирается на соединение двух сварных деталей, нагревая весь сварной объект в течение 1-2 секунд.При пайке компонентов на печатной плате обратите внимание на то, чтобы головка паяльника контактировала с двумя припаяемыми объектами одновременно. Например, провода и клеммы, выводы компонентов и контактные площадки на рисунке (b) должны быть одновременно нагреты равномерно.

в. Подача паяльной проволоки: когда паяльная поверхность сварного изделия нагревается до определенной температуры, припойная проволока касается сварной детали с противоположной стороны паяльника. (Примечание: не отправляйте припой на наконечник паяльника)

d.Удалите паяльную проволоку): Когда паяльная проволока расплавится, немедленно переместите паяльную проволоку на 45 ° вверх влево.

e. Извлеките паяльник: после того, как припой пропитает контактную площадку и паяльную часть сварного изделия, извлеките паяльник в верхнем правом направлении под углом 45 °, чтобы завершить пайку. От начала третьего шага до конца пятого шага время составляет от 1 до 2 секунд.

Трехэтапный метод пайки:

Для сварных соединений с небольшой теплоемкостью, таких как соединение более тонких проводов на печатной плате, его можно упростить до трех этапов.

а. Подготовка: То же, что и в первом шаге выше.

г. Нагревание и подача проволоки: поместите паяльную проволоку в головку паяльника после того, как поместите ее на паяльную деталь.

г. Удалите провод и снимите паяльник: после того, как припой пропитается и расплывется по поверхности пайки для достижения ожидаемого диапазона, немедленно удалите припой и снимите паяльник, и обратите внимание на время удаления паяльной проволоки, чтобы лагает время снятия паяльника.

Для сварных деталей, поглощающих небольшое количество тепла, весь вышеупомянутый процесс занимает всего от 2 до 4 секунд. Контроль ритма каждого шага, точное управление последовательностью и умелая координация движений – все это проблемы, которые можно решить с помощью большой практики и внимательного опыта.

5. Восемь способов ручной сварки

а. Следите за чистотой жала паяльника

При пайке жало паяльника долгое время находится в высокотемпературном состоянии, подвергается воздействию слабых кислотных веществ, таких как флюс, а его поверхность легко окисляется, корродирует и окрашивается слой черных примесей.Эти примеси образуют теплоизоляционный слой, который препятствует теплопередаче между наконечником паяльника и сварным узлом. Поэтому обязательно протирайте жало паяльника влажной тканью или влажной губкой из древесного волокна. Для обычных жало паяльника вы можете использовать напильник для ремонта поверхностного оксидного слоя, когда коррозионное загрязнение является серьезным. Этот метод нельзя использовать с долговечными жалами паяльника.

б. Ускорение теплопередачи за счет увеличения площади контакта

При нагревании все части сварного изделия, которые должны быть пропитаны припоем, должны быть равномерно нагреты, а не только часть сварного соединения, и не используйте паяльник для увеличения давления сварного соединения, чтобы избежать повреждений или скрытых опасностей, которые нелегко обнаружить.Некоторые новички используют жало паяльника, чтобы надавить на поверхность пайки, пытаясь ускорить процесс пайки. Это не правильно. Правильный метод – выбрать разные жала паяльника в соответствии с формой сварного изделия или самостоятельно обрезать жало паяльника так, чтобы жало паяльника и сварная деталь образовывали поверхностный контакт, а не точечный или линейный контакт. Таким образом можно значительно повысить эффективность теплопередачи.

г. Используйте паяльную перемычку для теплопередачи.

В непроводящих операциях формы паяных соединений меняются, и маловероятно, что паяльное жало будет постоянно заменяться.Для повышения эффективности нагрева требуется паяльная перемычка для передачи тепла. Так называемый паяльный мостик предназначен для удержания небольшого количества припоя на наконечнике паяльника в качестве моста для передачи тепла между наконечником паяльника и сварным узлом во время нагрева. Поскольку теплопроводность расплавленного металла намного выше, чем у воздуха, сварная деталь быстро нагревается до температуры пайки. Следует отметить, что количество олова, используемого в качестве паяльного мостика, не должно быть слишком большим, не только потому, что припой, оставшийся на жало паяльника в течение длительного времени, перегревается, но и качество фактически ухудшилось, и это может вызвать неправильное соединение и короткое замыкание между паяными соединениями.

г. Обратите внимание на снятие паяльника

эл. Не может двигаться до затвердевания припоя

Не заставляйте сварную конструкцию двигаться или подвергать вибрации, особенно когда сварная деталь зажимается пинцетом, обязательно дождитесь затвердевания припоя, прежде чем снимать пинцет, иначе это легко вызвать структура паяного соединения должна быть неплотной или ложной сваркой.

ф. Количество припоя должно быть умеренным.

Трубчатый припой, обычно используемый при ручной пайке, уже залит флюсом из канифоли и активатора.Диаметр припоя имеет различные характеристики, такие как 0,5, 0,8, 1,0,…, 5,0 мм и т. Д., Которые следует выбирать в соответствии с размером паяного соединения. Обычно диаметр припоя должен быть немного меньше диаметра контактной площадки.

Как показано на рисунке, чрезмерное количество припоя не только расходует ненужный припой, но также увеличивает время пайки и снижает скорость работы. Что еще более серьезно, чрезмерное количество припоя может легко вызвать короткое замыкание, которое не так легко заметить.Слишком мало припоя не может образовать прочного соединения, что также является недостатком. Особенно при сварке печатных плат к выводным проводам, это может легко привести к выпадению проводов, когда количество припоя недостаточно.

г. Количество флюса должно быть умеренным.

Правильное количество флюса очень полезно для пайки. Чрезмерное использование канифольного флюса неизбежно приведет к стиранию излишков флюса после пайки, что увеличит время нагрева и снизит эффективность работы.При недостаточном времени нагрева легко образуется дефект «шлаковые включения». При пайке переключателей и разъемов излишек флюса легко попадет на контакты и приведет к плохому контакту.

Надлежащее количество припоя должно быть таким, чтобы аромат сосны мог только смачивать части, в которых будут образовываться паяные соединения, и не вытекал через сквозные отверстия на печатной плате. Для сварки канифольной порошковой проволокой применять флюс практически не нужно.

ч.Не используйте жало паяльника в качестве инструмента для транспортировки припоя.

Некоторые люди привыкли паять на паяльной поверхности, что приводит к окислению припоя. Поскольку температура жала паяльника обычно превышает 300 ℃, флюс в припойной проволоке склонен к разложению и выходу из строя при высоких температурах, а припой также находится в некачественном состоянии перегрева.

6. Качество и контроль паяных соединений

Требования к качеству паяных соединений должны включать три аспекта: хороший электрический контакт, прочное механическое соединение и эстетический вид.Самым важным моментом для обеспечения качества паяных соединений является недопущение ложной пайки.

Причины и опасности ложной пайки

Причиной ложной пайки в основном являются оксиды и грязь на поверхности паяемого металла. Это превращает паяные соединения в состояние соединения с контактным сопротивлением, что приводит к неправильной работе схемы, и возникает нестабильное явление хорошего и плохого соединения, а шум нарастает беспорядочно. которые несут серьезные скрытые опасности при отладке, использовании и обслуживании цепей.

Кроме того, есть некоторые ложные паяные соединения, которые все еще находятся в хорошем контакте в течение длительного периода времени, когда цепь начинает работать, поэтому их нелегко найти. Однако под воздействием условий окружающей среды, таких как температура, влажность и вибрация, контактная поверхность постепенно окисляется, и контакт постепенно становится неполным. Контактное сопротивление ложных паяных соединений вызовет местный нагрев, а локальное повышение температуры приведет к дальнейшему ухудшению состояния паяных соединений с неполным контактом и, в конечном итоге, даже приведет к отваливанию паяных соединений, и схема вообще не сможет работать должным образом.

Иногда этот процесс может занять до одного или двух лет. Принцип можно объяснить концепцией «гальванической батареи»: когда паяные соединения влажные и водяной пар проникает в зазор, молекулы воды растворяют оксиды металлов и грязь с образованием электролитов и виртуальных паяных соединений. оловянный припой с обеих сторон эквивалентен двум электродам гальванической батареи. Свинцово-оловянный припой теряет электроны и окисляется, а медный материал приобретает электроны и восстанавливается.В такой структуре гальванического элемента коррозия с потерей металла происходит в виртуальных паяных соединениях, локальное повышение температуры усугубляет химическую реакцию, а механические колебания вызывают расширение зазоров, пока порочный круг не заставит виртуальные паяные соединения наконец раскрыться.

По статистике, почти половина отказов электронных изделий вызвана плохой сваркой. Однако нелегко найти ложные паяные соединения, которые привели к выходу из строя электронного устройства с тысячами паяных соединений.Следовательно, ложная пайка представляет собой серьезную скрытую опасность для надежности схемы, и ее следует строго избегать. Особое внимание следует уделять выполнению операций по пайке вручную.

Вообще говоря, основными причинами ложной пайки являются: низкое качество пайки; плохая восстанавливаемость или недостаточное количество флюса; поверхность паяемого участка заранее не очищается и лужение не прочное; температура жала паяльника слишком высокая или слишком низкая, на поверхности есть оксидный слой; время пайки не контролируется, слишком велико или слишком мало; когда припой не затвердевает во время сварки, компоненты пайки расшатываются.

Требования к паяным соединениям

• Надежное электрическое соединение
• Достаточная механическая прочность
• Гладкий и аккуратный внешний вид

Формирование и внешний вид типичных паяных соединений

На односторонних и двусторонних (многосторонних) слой) печатных плат, формирование паяных соединений иное: как показано на рисунке, на односторонней плате паяные соединения формируются только над контактными площадками на паяльной поверхности; но на двусторонних платах или на многослойных платах расплавленный припой не только проникает в верхнюю часть контактной площадки, но также проникает в металлизированное отверстие из-за капиллярного действия.Область, образованная паяным соединением, включает верх контактной площадки на поверхности пайки, металлизированное отверстие и часть контактной площадки на поверхности компонента.

На рисунке показано типичное паяное соединение непосредственно снаружи. К нему предъявляются следующие требования: форма похожа на конус, а поверхность слегка утоплена, демонстрируя наклонный уклон, со сварочной проволокой в ​​центре, симметрично выступающей в форме юбки. Поверхность ложных паяных соединений часто выступает наружу и может быть идентифицирована.

На паяном соединении соединительная поверхность припоя представляет собой вогнутый естественный переход, соединение припоя и паяльной детали гладкое, а угол контакта минимально возможный; поверхность гладкая с металлическим блеском; нет трещин, проколов и включений шлака.

PCBWay предоставляет услуги, включая изготовление прототипов печатных плат и серийное производство, сборку печатных плат (SMT), проектирование печатных плат и продажу электронных модулей.