Аккумуляторная отвертка своими руками – Электроотвёртка своими руками или наш ответ Xiaomi / Habr

Содержание

Электроотвёртка своими руками или наш ответ Xiaomi / Habr

Если Вы внезапно для себя решили, что небольшая электроотвертка на подобии Xiaomi Wowstick просто жизненно необходима, но готовое решение это не про вас, тогда эта статья должна вас заинтересовать. Под катом вас ожидают подробности разработки и инструкции для изготовления собственного «велосипеда». Итак, прошу, господа …

История создания данного устройства началась совершенного не с того, что мне понадобилось или захотелось иметь данную отвертку у себя в наборе инструментов. Да и процесс разборки или сборки устройств ручной отверткой меня вполне устраивал, но визит моего коллеги на предприятии немного это изменил.

Одним осенним днем к нам в лабораторию автоматизации заглянул электрик одного из цехов, Виктор, с простым вопросом помочь собрать ему схему реверсирования коллекторного двигателя на малогабаритных реле. Мой коллега, Антон, взялся за дело, но после изготовления, оказалось, что результирующее устройство превосходило по габаритам сам двигатель и аккумулятор вместе взятые, ко всему же реле были на 5 Вольт и при подсевшем аккумуляторе начинали плохо срабатывать. В итоге Виктор обратился ко мне с вопросом нельзя ли как то уменьшить схему и избавиться от реле в пользу полупроводников. Мне стало интересно, что же за итоговое изделие он городит, в результате оказалось, что это должна быть маленькая электроотвертка на основе двигателя, купленного в Китае. Идея мне понравилась, но я засомневался в возможностях мотора и попросил Виктора принести показать его, как говориться в «живую». Увиденному результату я был немного удивлен. Для своих габаритов мотор оказался вполне неплох, с учетом металлического редуктора и приличного момента, как минимум пальцами его удержать было не реально.

Через несколько дней раздумий, я все же решил что данное устройство пригодиться и мне, тем более цена на него выходит вполне разумная, а опыт процесса разработки просто бесценен. В итоге я сказал Виктору, что помогу ему сделать устройство с гораздо более лучшими характеристиками, чем те, которые он для себя определил. Обсудив с ним основные критерии будущего устройства, я в тот же день приступил к процессу разработки. Общую концепцию устройства я представил, но было интересно что уже придумали до меня. Просмотрев готовые решения от производителей на рынке и почитав на них обзоры, набросал основные критерии и характеристики. Что же из этого вышло, читайте ниже.

Итак, теперь давайте определим, каким же требованиям должна соответствовать наша отвертка, что бы быть на уровне того, что есть на рынке, а может и чуточку лучше.

  • габаритные параметры должны соответствовать: ДхШхВ не более 170х24х24 мм.
  • возможность изготовления корпуса и его компонентов на 3D принтере.
  • питание от аккумулятора типоразмера 18650.
  • зарядка от USB или любого зарядного устройства для телефона через разъем micro-USB.
  • управление включением/выключением одной кнопкой.
  • несколько скоростей вращения.
  • авто отключение при простое в течении 5 минут.
  • индикация работы и выбранной скорости.
  • без муфты ограничения момента

Теперь, когда с требованиями определились, можно и приступить к проектированию. Для начала займемся корпусом.

Немного посмотрел на готовые конструкции я пришел к выводу, что вполне комфортным будет корпус в виде цилиндра с усеченным конусом с одного конца, через который будет выходить приводной вал с битодержателем. Разъем зарядки было решено установить на противоположном торце, это удобно, как при работе с подключенным шнуром зарядного устройства, так и с точки зрения установки готового модуля зарядки внутри. Долго размышлял над расположением органов управления, в результате определился со следующей конфигурацией: кнопка управления питанием расположена сбоку в нескольких сантиметрах от торца с разъемом зарядки. Кнопка будет выполнена из прозрачного пластика SBS или вырезана из толстого акрила, что позволит ее подсветить светодиодом отображающим статус устройства. Кнопки управления направлением вращения сделал ближе к краю с приводным валом, так что бы их было удобно нажимать либо большим пальцем с перемещением его по кнопкам, либо указательным и средним, в зависимости от хвата, кому как удобно. Кнопка переключения режимов (скоростей) будет расположена между кнопками вперед/назад, но на перпендикулярной грани корпуса. Забегая вперед, стоит сказать, что такой угол разноса кнопок оказался не очень удачный, но иное решение усложняло компоновку элементов, а с другой стороны как показала практика, режим не так часто приходиться и менять.

Контейнер для крепления аккумулятора решил сделать частью корпуса, а контакты будут вставляться в специальные окна и будут слегка подпружинены.

Приводной вал от мотор-редуктора я решил соединить с осью битодержателя через латунную муфту с 2-мя гуженами М3, а в дополнении ось будет поддерживаться шариковым подшипником 623zz, это уменьшит нагрузку на редуктор и его крепление.

Скрепить две половинки в единое целое были призваны 6 черных саморезов из набора винтов для ремонта ноутбука.

Я хоть и владею различными CAD система для проектирования, но все же привык некоторые вещи сначала делать на бумаге, вот и в это раз, прежде чем приступить к черчению, эскиз я все же начертил от руки, а далее дело стало за Autodesk Inventor.

Сделав одну половину корпуса, я скачал модели аккумулятора, платы контроллера заряда, мотор редуктора и подшипника создал предварительную сборку в 3D.

На первый взгляд все получилось как задумано. В итоге процесс проектирования у меня занял несколько дней, потому как делал я это в свободное время или в обед, но корпус в был спроектирован, далее следовал долгий процесс печати на моем «чудо» 3D принтере…

Спустя 5 часов печати и двух вечеров, первый экземпляр корпуса все же был изготовлен из черного ABS пластика. Толкатели кнопок я напечатал синим цветом для кнопки переключения скорости, черным для кнопок «вперед/назад», а кнопку включения сделал из 10 мм акрила, надев на нее напечатанное кольцо для удержания в корпусе.

После ацетоновой бани и небольшой обработки напильником (а куда же без него) все элементы стали на свои места без особых нареканий.

Единственный момент, так это небольшая щель из-за того, что под конец печати первой половины модель подорвало от печатного стола, и она стала немного кривоватой, но, к сожалению, лучше мой принтер не может и я с этим смирился.

К моменту начала проектирования корпуса электронная схема управления была уже спроектирована и опробована на макетной плате.

Структурно я разбил схему на 5 основных узлов – это контроллер заряда аккумулятора, модуль управления питанием, повышающий преобразователь, контроллер и силовой модуль управления двигателем (подробней можно посмотреть на схеме в репозитории, указанном к конце статьи).

Вот видео процесса отладки (прошу прощения за качество, но когда снимал видео, я совсем не предполагал, что буду писать статью на эту тему):



Контроллер заряда со встроенной защитой на основе TP4056 был взят готовый. Это удобное и компактное решение с индикацией процесса заряда.

Управление одной кнопкой было построено на транзисторах на основе одного из Американских патентов, а если быть точным, то честно позаимствованной из статьи на easyelectronics.ru

Эта схема мной была не раз применена, к тому же она у меня собрана отдельно на плате, так что я могу ее подключать к любому проекту на этапе отладки. Помимо кнопки, отключение питания может выполнять и контроллер.

Так как двигатель рассчитан на работу от 6В, а следовательно при этом уровне напряжения питания обеспечивать номинальный момент и скорость на валу, то я решил добавить в схему повышающий преобразователь. Ну а там где необходимо 6В, можно сделать и 8В. Такое решение позволило немного поднять скорость, а соответственно и момент. Также стало возможным регулировать скорость в большем диапазоне с приемлемыми характеристиками вращения. В итоге, над схемой долго не раздумывал, под рукой оказался готовый преобразователь на MT3608. Проведя замеры и испытания, пришел к выводу, что его более чем достаточно для работы устройства. В готовой схеме остались все компоненты, кроме резистивного делителя в обратной связи, его я пересчитал на напряжение 8,5 Вольт. Компоненты преобразователя были размещены на обратной стороне платы управления питанием.

В качестве «мозга» системы был выбран контроллер компании Atmel, ныне Microchip, ATTiny 13A, его ресурсов более чем достаточно для реализации поставленных задач, встроенный АЦП позволил обработать кнопки, а ШИМ контроллер управлять скоростью мотора не занимая ресурсов процессора. К тому же, его можно заменить более мощным AtTiny45 или ему подобным, ведь они pin-to-pin совместимы.

Для коммутации двигателя было рассмотрено несколько вариаций решения от создания H-моста на дискретных элементах до готового решения на базе микросхем. В итоге остановился на готовом в виде микросхемы драйвера коллекторного двигателя. Стал выбор между MX612 и DRV8837. После изучения мануалов драйвер от TI мне понравился больше, но корпус микросхемы не позволял изготавливать плату в домашних условиях без маски, в результате пришлось использовать MX612. Детали были заказаны в поднебесной (печально, но из 6 заказанных рабочими оказались только 3). Как выяснилось позже, можно было взять L9110S, но я видимо слабо занимался поиском…

После окончательной проверки корпуса были разведены платы для контроллера, кнопок и системы управления питанием.

Теперь остается разобраться с механикой. В качестве двигателя был выбран готовый мотор-редуктор со скоростью вращения 400 об/мин. При заказе у китайцев можно попросить продавца и он вам сделает практически любое передаточное число на редукторе. Как выяснилось уже на практике, то лучше поставить двигатель с меньшей скоростью, потому как момент все же маловат. Подшипник был куплен на рынке, а муфта заказана токарю. В качестве битодержателя был взят удлинитель от набора бит 4 мм. Его хвостовик был проточен до 3,05 мм, что бы сел в натяг в подшипник.

Так как не у всех есть возможность заказывать детали токарям, то у меня возникла идея муфту печатать. Т.е. делаем муфту с одной стороны с лыской под выходной вал двигателя, а с другой стороны с шестигранником под битодержатель, при этом меняем подшипник на 624zz и токарь нам не нужен, но это в жизни не проверялось.

Итак, когда все узлы и детали были готовы можно приступать к сборке.

Для начала произведём сборку трёх плат: первая плата — плата повышающего преобразователя и управления питанием. Установим на неё необходимые компоненты, а для преобразователя перенесём дроссель, микросхему ШИМ, диод Шотки и фильтрующие емкости с заводской платы.

Затем собираем платы контроллера и кнопок управления. Не забываем перед сборкой платы контроллера сделать в ней необходимые вырезы. Прошиваем контроллер прошивкой из репозитория.

Теперь необходимо спаять эти платы вместе, как показано на рисунке ниже. Плата контроллера располагается немного ниже центральной оси платы с кнопками, величину смещения лучше получить опытным путем уже в готовом корпусе.

Контроллер заряда и защиты аккумулятора, как указывал ранее, возьмём уже готовый с разъемом micro USB.

Прежде чем соединить все модули вместе, необходимо установить в аккумуляторный отсек латунные контакты. Материал для их изготовления я взял из корпуса разъема Ethernet и USB от материнской платы. С одной стороны под контакт я подставил маленькую пружину, буквально на несколько витков, но этого было достаточно для надежного контакта. Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к соединениям модулей. Выполняем монтаж согласно схеме. Для монтажа я брал МГТФ, он очень удобен, обращаю внимание, что на минус и питание двигателя я использовал провод сечением 0,35 мм, остальные коммуникации выполнены проводом 0.15 мм. Для удобства в корпусе есть места для укладки провода, после монтажа его можно закрепить скотчем или термоклеем. Выполнять подключения только с вытянутым аккумулятором!!! После того как монтаж завершен, выполняем проверку и внимательно смотрим полярность установки аккумулятора, делаем соответствующие отметки на корпусе или на малярном скотче. Вставляем аккумулятор, проверяем работоспособность, если что то не так, то проверяем компоненты и монтаж. Устанавливаем все платы на свои места в корпус. Плату контроллера дополнительно крепим при помощи черного термоклея.

Теперь устанавливаем подшипник. Затем надеваем на вал двигателя муфту, но винт не затягиваем, вставляем мотор с муфтой в корпус. Проточенный хвостовик битодержателя вставляем с наружной стоны в подшипник и сразу заводим его в муфту. Подтягиваем муфту максимально близко к подшипнику и затягиваем оба стопорных винта. Должно получиться как на изображении ниже.

Теперь вставляем оставшиеся толкатели для кнопок, закрываем вторую половину корпуса и завинчиваем саморезами. Все, устройство готово к испытаниям.


Спустя 4 месяца эксплуатации в качестве основного инструмента для сборки/разборки мелкой техники (ноутбуки, планшеты и т.д.) отвертка показала, что проделанные усилия не были тщетны и она достойна занять свое место рядом с остальным инструментом в мастерской. Всего я сделал 2 экземпляра, одну себе, а вторую коллеге, из-за которого все это и началось, у него тоже отзывы положительные. Аккумулятор заряжаю в среднем раз в месяц.

Надеюсь, мой опыт кому то будет интересен или полезен, если не для повторения, то возможно подтолкнет к собственной разработке.

Всем спасибо, кто дочитал до конца!

Все файлы схем и печатных плат, а также исходников моделей и файлы для печати Вы найдете на github.com и thingiverse.com, но репозитории еще в работе.

По многочисленным просьбам в репозиторий выложил BOM, а также модели Autodesk Inventor.

1. www.thingiverse.com/thing:2746308
2. github.com/levichevdmitry/electric-screwdriver

habr.com

как сделать электроотвертку своими руками, как выбрать, как переделать на сетевую, чем отличается от шуроповерта, ремонт

Аккумуляторная отвёртка по своему функционалу и габаритам находится посередине между обычной отвёрткой и шуруповёртом. Благодаря своей лёгкости и компактности это электроотвёртка быстро работает с различным крепежом, по сравнению с ручной отвёрткой. Её применяют для сборки мебели, ремонта и обслуживания различной техники. Плюс ко всему инструмент можно сделать своими руками.

Назначение и области применения аккумуляторных отвёрток

Аккумуляторная отвёртка служит для закручивания и выкручивания различной крепёжной оснастки в нетвёрдые материалы, например, изготовленные из дерева. Батарея отвёртки встроена в рукоятку, поэтому инструмент имеет малые размеры. Прибор можно использовать там, где не нужно сверлить и сильно затягивать крепёж, для работы в узких местах и проёмах, в которых не поместится шуруповёрт.

Аккумуляторная отвёртка применяется в сборке мебели, установке окон, ремонте бытовой и компьютерной техники, техническом обслуживании автомобилей, при выполнении мелких бытовых работ.

Отвёртку можно использовать для сборки мебели

Технические характеристики

Инструмент характеризуется параметрами, о которых нужно знать:

  • напряжение аккумулятора. Эта характеристика равносильна мощности у сетевых приборов. С увеличением напряжения устройство имеет больший коэффициент полезного действия. Максимальная величина достигается у полностью заряженной аккумуляторной батареи. Со временем уменьшается до тех пор, пока отвёртку ещё можно включить. При хранении напряжение тоже убывает. Поэтому после долгого неиспользования инструмента его необходимо полностью зарядить;
  • тип аккумулятора. В отвёртках применяется три типа аккумуляторных батарей:
    • никель-кадмиевые Ni-Cd. Дешёвые, устойчивы к разным температурам. Из-за небольшого сопротивления имеют высокие токи заряда и разряда. Их можно заряжать около 1000 раз. Но они токсичны из-за кадмия, имеют эффект памяти и небольшую ёмкость;
    • никель-металлгидридные Ni-MH. Эффект памяти меньше, чем у никель-кадмиевых. Благодаря более высокой плотности их ёмкость больше на 25–35%, чем у предыдущих при одинаковых размерах. Не вредны для окружающей среды. Но имеют меньшее количество заряда. Их нежелательно разряжать до конца;
    • литий-ионные Li-Ion. Обладают самой высокой ёмкостью. За счёт этого уменьшаются в размерах. Эффекта памяти у них нет вообще. При хранении очень медленно разряжаются. Но тоже имеют свои недостатки. Более высокая стоимость, короткий срок службы и плохо переносят высокие и низкие температуры;
  • ёмкость аккумулятора. От неё зависит время работы отвёртки. На высоких скоростях при нагрузке энергия расходуется быстрее, поэтому время работы зависит ещё и от интенсивности. Для быстрой зарядки литий-ионные аккумуляторы можно подзаряжать не полностью;
  • устройство аккумулятора. Батарея у аккумуляторной отвёртки бывает двух типов:
    • съёмная. Устанавливается в мощные устройства, быстро заряжается. Позволяет непрерывно работать, если есть сменный аккумулятор;
    • несъёмная. расположена в корпусе. Такой инструмент имеет малый вес, размеры и стоимость. Им удобно пользоваться. Но ёмкость тоже мала, поэтому приходится часто заряжать. А это приводить к перерывам в работе. Ведь аккумулятор не извлекается из корпуса, и на его место нельзя поставить другой;
  • время заряда. Зависит от типа батареи и колеблется от 1 до 10 часов;
  • максимальный крутящий момент. Он определяет усилие вращения. При взаимодействии с материалом момент уменьшается. Использование инструмента на высоких нагрузках способствует быстрой потере заряда батареи и износу элементов отвёртки;
  • максимальное число оборотов. Это вращение вала. Отвёрткой с высоким числом оборотов можно легко вворачивать саморезы.

Устройство и принцип действия

Основные элементы аккумуляторной отвёртки:

  1. Кнопка включения.
  2. Электродвигатель.
  3. Редуктор.
  4. Шпиндель с наконечником. В некоторых моделях установлен патрон.
  5. Аккумулятор.
  6. Индикатор включения и заряда аккумулятора.

Устройство аккумуляторной отвёртки

Устройство аккумуляторной отвёртки

При нажатии кнопки включения цепь замыкается. С аккумулятора подаётся энергия на двигатель. Он начинается работать. Вращение передаётся редуктору и на наконечник с отверстием. В него вставляется бита или переходник для возможности использования гаек.

Что лучше: аккумуляторная отвёртка или шуруповёрт

Шуруповёрт может заменить аккумуляторную отвёртку, а отвёртка — не всегда. Хотя внешне эти инструменты и похожи, но у них есть значительные отличия.

Сравнение инстументов

Нельзя сказать, что тот или иной инструмент лучше другого. Шуруповёрт хорош своей мощностью и возможностью сверления. А отвёртка удобна малыми габаритами и весом.

Как правильно выбрать

Сопоставьте свои потребности и денежный порог для покупки. Ознакомьтесь с видами и техническими характеристиками отвёрток.

Разновидности

Различие по типу питания:

Виды формы аккумуляторных отвёрток:

Аккумуляторные отвёртки классифицируются на бытовые и профессиональные. Последние отличаются большей мощностью за счёт высокого крутящего момента и числа оборотов в минуту.

Параметры выбора

При покупке инструмента обратите внимание на технические характеристики и дополнительные возможности:

  • тип аккумулятора. Для работы в помещении подойдёт литий-ионый. У него малый вес и большая ёмкость. Можно подзаряжать. Для перепадов температур подходит никель-кадмиевый. Его можно оставлять в холодном помещении. Но нельзя подзаряжать из-за эффекта памяти. Никель-металлгидридный нечто среднее и по характеристикам, и по цене;
  • напряжение. Если вам нужна более мощная отвёртка, то напряжение должно быть около 7,2 В. Если мощность не критична, а важны маленькие размеры и вес, то от 2,4 до 4,8 В;
  • время заряда аккумулятора. Отвёртки хорошего качества заряжаются быстро: 1–2 часа;
  • максимальный крутящий момент. Чтобы достичь усилие, равное мужской силе при закручивании шурупа толщиной 7 мм, крутящий момент отвёртки должен быть от 4 Нм;
  • максимальное число оборотов. Для закручивания и откручивания крепежа в подготовленные отверстия достаточно 400–500 об/мин. Для сверления нужна более высокая характеристика. Это уже профессиональный инструмент;
  • блокировка шпинделя. Во многих моделях эта функция работает при отпущенной кнопке включения. Она нужна для ручного использования инструмента на случай севшего аккумулятора. Также полезна для обеспечения безопасности в момент замены оснастки;
  • реверс. Позволяет крутить вал в обе стороны. Без реверса невозможно раскрутить крепёж;
  • наличие второго аккумулятора;
  • тип питания. Если планируете пользоваться инструментом в местах, где нет электричества, приобретайте отвёртку со сменным аккумулятором, чтобы на его место поставить другой. Или автономное зарядное устройство. Или рассмотрите гибридный вариант;
  • световая индикация;
  • ударопрочный корпус;
  • резиновые вставки на рукояти. Облегчают долгий процесс работы;
  • сменные насадки. Их разнообразие позволяет работать с любым крепежом;
  • форма корпуса. Выберите наиболее удобный для ваших видов работ;
  • комплектация. Инструмент поставляется в коробке, сумке или кейсе, обладающем противоударными свойствами.

Модели, пользующиеся большим спросом

Выделяется ряд самых популярных моделей для домашнего и бытового применения:

Как сделать электроотвёртку своими руками

Если у вас нет возможности купить электроотвёртку, то её можно сделать самостоятельно и недорого.

Изготовление с нуля

Вам понадобятся: дешёвый клеевой пистолет, мини переключатель, разъём для питания с куском провода, адаптер питания на 12 В, двигатель 9–12 В с шестерней, держатель бит, термоклей, изолента. Подберите держатель бит так, чтобы его посадочное отверстие надевалось на шестерню двигателя и не болталось. Штекер адаптера должен подходить к разъёму.

Фотогалерея: детали для изготовления электроотвёртки

Из инструментов подготовьте плоскогубцы, канцелярский нож, отвёртку и паяльник.

  1. Возьмите дешёвый клеевой пистолет и разберите корпус. Извлеките из него всё содержимое.

    Клеевой пистолет в разобранном виде

  2. Примерьте двигатель.

    Примерка двигателя

  3. Канцелярским ножом вырежьте отверстия для него. Места крепления половинок корпуса не трогайте.

    Корпус пистолета с вырезанным отверстием под двигатель

  4. Обрежьте часть корпуса, где на вал двигателя будет крепиться держатель бит.

    Корпус пистолета без передней части

  5. В отверстие корпуса пистолета, в которое подавались стержни с клеем установите разъём с проводом. Зафиксируйте его на одной половине корпуса клеем.

    Разъём питания устанавливается в заднее отвёрстие

  6. На месте прежней кнопки клеевого пистолета установите мини переключатель на термоклей. Подождите, пока он остынет. Потом прикрутите его крепежом.

    Переключатель сажается на термоклей и прикручивается

  7. Возьмите двигатель с шестерёнкой. Смажьте её обильно термоклеем. Посадите на шестерёнку держатель для бит.
  8. Для подключения двигателя понадобится простая схема последовательного соединения.

    Схема последовательного подключения цепи

  9. Один проводок разъёма припаяйте к кнопке, а другой к двигателю Свободные контакты двигателя и кнопки соедините между собой. Места пайки хорошо заизолируйте.

    Двигатель подключен к питанию и кнопке

  10. Соберите корпус пистолета.

    Электроотвёртка в сборе

Видео: как сделать электрическую отвёртку самостоятельно

В держатель можно вставлять не только биты, но и переходники с держателями других форм.

Держатель для бит с переходником

Всё то же самое вы можете сделать в другом корпусе. Например, подобрать пластиковую трубу с внутренним диаметром под двигатель. Для регулирования оборотов и реверса можете купить кнопку со встроенной микросхемой. Тогда в рукоятке пистолета проделайте отверстие под неё. Схема подключения такая же.

Кнопка с плавным пуском и реверсом

Как переделать аккумулятор на литий-ионный

Для работы вам понадобится литий-ионный аккумулятор, микроконтроллер заряда TP4056, проводки, паяльник, термоклей, дрель, надфили. Ёмкость литий-ионного аккумулятора подбирайте в соответствии с суммарной ёмкостью старых аккумуляторов.

  1. Разберите корпус отвёртки и выньте старые аккумуляторы.

    Корпусподготовлен к установке нового аккумулятора

  2. Разместите новую батарею с микроконтроллером. У микроконтроллера есть разъём USB. Если вы будете пользоваться только им, то дрелью сделайте под него отверстие в корпусе отвёртки. А если захотите подключить обычное гнездо, то под него тоже нужно отверстие.

    Отверстие под зарядное устройство

  3. Припаяйте проводки на плате. + и — идут к гнезду, OUT+/- к двигателю, B+/- к аккумулятору.

    Контакты микроконтроллера

  4. Уложите всё в корпус. Залейте все детали термоклеем. Дождитесь высыхания. Обрежьте лишнее.

    Детали залиты термоклеем

  5. Соберите корпус.

    Отвёртка в сборе с подключенной зарядкой

Как изменить питание от аккумулятора на сетевое

При работе от аккумулятора отвёртка быстро теряет заряд. Её можно переделать так, чтобы она работала от сети. Вам понадобится адаптер питания с напряжением, таким же, как у двигателя или чуть больше. И гнездо под него.

  1. Разберите корпус.
  2. Возьмите два проводка и припаяйте их к аккумуляторным контактам.

    Провода припаяны к контактам, идущим к батарейкам

  3. Возьмите гнездо и соедините его с этими проводами.

    Гнездо под штекер адаптера

  4. В задней крышке просверлите отверстие под штекер адаптера. Посадите на эпоксидку или термоклей гнездо.

    Отверстие с гнездом в крышке

  5. Соберите отвёртку.
Видео: переделка аккумуляторной отвёртки в электрическую

Возможные неисправности и их устранение

Аккумуляторная отвёртка разбирается просто. Раскручиваете корпус и извлекаете все компоненты из пазов. Двигатель легко отсоединяется от редуктора.

Отвёртка не включается

Для нахождения неисправности нужно проверить всю электроцепь в следующем порядке:

  1. Провод питания, если есть.
  2. Уровень заряда аккумуляторов.
  3. Провода, идущие от аккумулятора к кнопке.
  4. Кнопку включения.
  5. Провода от кнопки к двигателю.

Для диагностики используйте мультиметр. Провода и кнопку проверяйте в режиме прозвона, а батарею — в режиме замера постоянного напряжения. Предварительно зарядите аккумулятор. Если ёмкость меньше заявленной, проверьте напряжение каждой банки отдельно. Неисправные замените.

Не крутит

Нужно провести диагностику кнопки и двигателя.

  1. Проверьте мультиметром все контакты кнопки. Если она неисправна, замените её.
  2. Переходите к проверке двигателя. Для этого отсоедините его от редуктора.
  3. Нажмите на кнопку. Если моторчик не крутит, проверните несколько раз вал. Щётки могли окислиться. Ещё раз нажмите на кнопку. Если неисправность не устранилась, меняйте двигатель.

Шелестит и хрустит

Часто, достаточно поменять смазку редуктора, чтобы неисправность устранилась. Но это не всегда помогает, если есть неисправные детали.

  1. Разберите инструмент.
  2. Отсоедините двигатель от редуктора.
  3. Извлеките все шестерни и сателлиты. Складывайте всё по порядку.

    Редуктор в разборе до чистки и смазки

  4. Очистьте старую смазку. Осмотрите внимательно все элементы. У сателлита мог отломиться зуб. Это место запрессовывается на большой шестерне. Отсюда идёт хруст. Неисправные детали замените на новые.
  5. Корпус редуктора тоже очистьте. В нём могут быть обломки зубьев.
  6. Наложите новую смазку.
Видео: разборка и смазка редуктора

Из-за низкого крутящего момента и малых размеров, аккумуляторную отвёртку используют по прямому её назначению. Она проста в применении и легко ремонтируется. При желании можно изготовить отвёртку своими руками.

postroika.biz

как сделать электроотвертку своими руками, как выбрать, как переделать на сетевую, чем отличается от шуроповерта, ремонт

Назначение и области применения аккумуляторных отвёрток

Аккумуляторная отвёртка служит для закручивания и выкручивания различной крепёжной оснастки в нетвёрдые материалы, например, изготовленные из дерева. Батарея отвёртки встроена в рукоятку, поэтому инструмент имеет малые размеры. Прибор можно использовать там, где не нужно сверлить и сильно затягивать крепёж, для работы в узких местах и проёмах, в которых не поместится шуруповёрт.

Содержание:

Аккумуляторная отвёртка применяется в сборке мебели, установке окон, ремонте бытовой и компьютерной техники, техническом обслуживании автомобилей, при выполнении мелких бытовых работ.

Отвёртку можно использовать для сборки мебели

Технические характеристики

Инструмент характеризуется параметрами, о которых нужно знать:

  • напряжение аккумулятора. Эта характеристика равносильна мощности у сетевых приборов. С увеличением напряжения устройство имеет больший коэффициент полезного действия. Максимальная величина достигается у полностью заряженной аккумуляторной батареи. Со временем уменьшается до тех пор, пока отвёртку ещё можно включить. При хранении напряжение тоже убывает. Поэтому после долгого неиспользования инструмента его необходимо полностью зарядить;
  • тип аккумулятора. В отвёртках применяется три типа аккумуляторных батарей:
    • никель-кадмиевые Ni-Cd. Дешёвые, устойчивы к разным температурам. Из-за небольшого сопротивления имеют высокие токи заряда и разряда. Их можно заряжать около 1000 раз. Но они токсичны из-за кадмия, имеют эффект памяти и небольшую ёмкость;
    • никель-металлгидридные Ni-MH. Эффект памяти меньше, чем у никель-кадмиевых. Благодаря более высокой плотности их ёмкость больше на 25–35%, чем у предыдущих при одинаковых размерах. Не вредны для окружающей среды. Но имеют меньшее количество заряда. Их нежелательно разряжать до конца;
    • литий-ионные Li-Ion. Обладают самой высокой ёмкостью. За счёт этого уменьшаются в размерах. Эффекта памяти у них нет вообще. При хранении очень медленно разряжаются. Но тоже имеют свои недостатки. Более высокая стоимость, короткий срок службы и плохо переносят высокие и низкие температуры;
  • ёмкость аккумулятора. От неё зависит время работы отвёртки. На высоких скоростях при нагрузке энергия расходуется быстрее, поэтому время работы зависит ещё и от интенсивности. Для быстрой зарядки литий-ионные аккумуляторы можно подзаряжать не полностью;
  • устройство аккумулятора. Батарея у аккумуляторной отвёртки бывает двух типов:
    • съёмная. Устанавливается в мощные устройства, быстро заряжается. Позволяет непрерывно работать, если есть сменный аккумулятор;
    • несъёмная. расположена в корпусе. Такой инструмент имеет малый вес, размеры и стоимость. Им удобно пользоваться. Но ёмкость тоже мала, поэтому приходится часто заряжать. А это приводить к перерывам в работе. Ведь аккумулятор не извлекается из корпуса, и на его место нельзя поставить другой;
  • время заряда. Зависит от типа батареи и колеблется от 1 до 10 часов;
  • максимальный крутящий момент. Он определяет усилие вращения. При взаимодействии с материалом момент уменьшается. Использование инструмента на высоких нагрузках способствует быстрой потере заряда батареи и износу элементов отвёртки;
  • максимальное число оборотов. Это вращение вала. Отвёрткой с высоким числом оборотов можно легко вворачивать саморезы.

Устройство и принцип действия

Основные элементы аккумуляторной отвёртки:

  1. Кнопка включения.
  2. Электродвигатель.
  3. Редуктор.
  4. Шпиндель с наконечником. В некоторых моделях установлен патрон.
  5. Аккумулятор.
  6. Индикатор включения и заряда аккумулятора.

Устройство аккумуляторной отвёртки

Устройство аккумуляторной отвёртки

При нажатии кнопки включения цепь замыкается. С аккумулятора подаётся энергия на двигатель. Он начинается работать. Вращение передаётся редуктору и на наконечник с отверстием. В него вставляется бита или переходник для возможности использования гаек.

Что лучше: аккумуляторная отвёртка или шуруповёрт

Шуруповёрт может заменить аккумуляторную отвёртку, а отвёртка — не всегда. Хотя внешне эти инструменты и похожи, но у них есть значительные отличия.

Сравнение инстументов

Нельзя сказать, что тот или иной инструмент лучше другого. Шуруповёрт хорош своей мощностью и возможностью сверления. А отвёртка удобна малыми габаритами и весом.

Как правильно выбрать

Сопоставьте свои потребности и денежный порог для покупки. Ознакомьтесь с видами и техническими характеристиками отвёрток.

Разновидности

Различие по типу питания:

  • аккумуляторные. Преимущество состоит в свободе передвижения. Недостаток заключается в зависимости от ёмкости батареи;

    Отвёртка с питанием от аккумулятора

  • сетевые. Можно использовать только там, где есть электричество;

    Отвёртка с питанием от сети

  • гибридные. Работают от сети и от аккумуляторов.

    Отвёртка с питанием от аккумулятора и от сети

Виды формы аккумуляторных отвёрток:

  • прямая. Такой прибор легко положить в карман. Но он может оказаться неудобным при работе в узком месте, когда отверстие для крепежа находится на боковых поверхностях;

    Аккумуляторная отвёртка имеет прямую форму

  • Г-образная. Такая форма похожа на пистолет. Очень удобна в эксплуатации. Но такую отвёртку положишь не во всякий карман;

    Г-образная аккумуляторная отвёртка

  • Т-образная. Ею можно закрутить и открутить крепёж при полностью разряженной батарее;

    Т-образная аккумуляторная отвёртка

  • универсальная. Эта форма очень удобна и при транспортировке, и в эксплуатации. Потому что её можно изменять из Г-образного варианта в прямой и наоборот. Недостаток заключается только в износе поворотного механизма.

    Универсальная отвёртка может изменять форму

Аккумуляторные отвёртки классифицируются на бытовые и профессиональные. Последние отличаются большей мощностью за счёт высокого крутящего момента и числа оборотов в минуту.

Параметры выбора

При покупке инструмента обратите внимание на технические характеристики и дополнительные возможности:

  • тип аккумулятора. Для работы в помещении подойдёт литий-ионый. У него малый вес и большая ёмкость. Можно подзаряжать. Для перепадов температур подходит никель-кадмиевый. Его можно оставлять в холодном помещении. Но нельзя подзаряжать из-за эффекта памяти. Никель-металлгидридный нечто среднее и по характеристикам, и по цене;
  • напряжение. Если вам нужна более мощная отвёртка, то напряжение должно быть около 7,2 В. Если мощность не критична, а важны маленькие размеры и вес, то от 2,4 до 4,8 В;
  • время заряда аккумулятора. Отвёртки хорошего качества заряжаются быстро: 1–2 часа;
  • максимальный крутящий момент. Чтобы достичь усилие, равное мужской силе при закручивании шурупа толщиной 7 мм, крутящий момент отвёртки должен быть от 4 Нм;
  • максимальное число оборотов. Для закручивания и откручивания крепежа в подготовленные отверстия достаточно 400–500 об/мин. Для сверления нужна более высокая характеристика. Это уже профессиональный инструмент;
  • блокировка шпинделя. Во многих моделях эта функция работает при отпущенной кнопке включения. Она нужна для ручного использования инструмента на случай севшего аккумулятора. Также полезна для обеспечения безопасности в момент замены оснастки;
  • реверс. Позволяет крутить вал в обе стороны. Без реверса невозможно раскрутить крепёж;
  • наличие второго аккумулятора;
  • тип питания. Если планируете пользоваться инструментом в местах, где нет электричества, приобретайте отвёртку со сменным аккумулятором, чтобы на его место поставить другой. Или автономное зарядное устройство. Или рассмотрите гибридный вариант;
  • световая индикация;
  • ударопрочный корпус;
  • резиновые вставки на рукояти. Облегчают долгий процесс работы;
  • сменные насадки. Их разнообразие позволяет работать с любым крепежом;
  • форма корпуса. Выберите наиболее удобный для ваших видов работ;
  • комплектация. Инструмент поставляется в коробке, сумке или кейсе, обладающем противоударными свойствами.

Модели, пользующиеся большим спросом

Выделяется ряд самых популярных моделей для домашнего и бытового применения:

  • бытовая отвёртка Makita 6723 DW. Комплектуется удобным кейсом, 80-ю насадками. Заряжается за 5 часов;

    Бытовая отвёртка Makita 6723 DW

  • бытовая отвёртка Bosch PSR Select. 12 насадок. Благодаря системе Bosh EasySelect насадки не потеряются. Зарядное устройство с индикацией и самоотключением;

    Бытовая отвёртка Bosch PSR Select

  • бытовая отвёртка Sparky Professional GR 3,6Li. Дешёвая и лёгкая. Весит 300 грамм. Имеет индикацию заряда;

    Бытовая отвёртка Sparky Professional GR 3,6Li

  • профессиональная отвёртка Зубр Трансформер-М ЗО-7.2-Ли КН. Работает как шуруповёрт. Число оборотов 270 и 870. Блокировка шпинделя. 2 аккумулятора в комплекте;

    Профессиональная отвёртка Зубр Трансформер-М ЗО-7.2-Ли КН

  • профессиональная отвёртка Makita TD021DSE. Закручивает и сверлит. Имеет ударный режим закручивания. Число оборотов от 0 до 2300;

    Профессиональная отвёртка Makita TD021DSE

  • профессиональная отвёртка Hitachi WH7DL. Обладает самым высоким крутящим моментом 25 Нм. Скорость вращения 2400 об/мин.

    Профессиональная отвёртка Hitachi WH7DL

Как сделать электроотвёртку своими руками

Если у вас нет возможности купить электроотвёртку, то её можно сделать самостоятельно и недорого.

Изготовление с нуля

Вам понадобятся: дешёвый клеевой пистолет, мини переключатель, разъём для питания с куском провода, адаптер питания на 12 В, двигатель 9–12 В с шестерней, держатель бит, термоклей, изолента. Подберите держатель бит так, чтобы его посадочное отверстие надевалось на шестерню двигателя и не болталось. Штекер адаптера должен подходить к разъёму.

Фотогалерея: детали для изготовления электроотвёртки

Дешёвый клеевой пистолет для изготовления корпуса отвёртки

Разъём для питания с проводом

Держатель бит вместо наконечника с отвёрстием

Из инструментов подготовьте плоскогубцы, канцелярский нож, отвёртку и паяльник.

  1. Возьмите дешёвый клеевой пистолет и разберите корпус. Извлеките из него всё содержимое.

    Клеевой пистолет в разобранном виде

  2. Примерьте двигатель.

    Примерка двигателя

  3. Канцелярским ножом вырежьте отверстия для него. Места крепления половинок корпуса не трогайте.

    Корпус пистолета с вырезанным отверстием под двигатель

  4. Обрежьте часть корпуса, где на вал двигателя будет крепиться держатель бит.

    Корпус пистолета без передней части

  5. В отверстие корпуса пистолета, в которое подавались стержни с клеем установите разъём с проводом. Зафиксируйте его на одной половине корпуса клеем.

    Разъём питания устанавливается в заднее отвёрстие

  6. На месте прежней кнопки клеевого пистолета установите мини переключатель на термоклей. Подождите, пока он остынет. Потом прикрутите его крепежом.

    Переключатель сажается на термоклей и прикручивается

  7. Возьмите двигатель с шестерёнкой. Смажьте её обильно термоклеем. Посадите на шестерёнку держатель для бит.
  8. Для подключения двигателя понадобится простая схема последовательного соединения.

    Схема последовательного подключения цепи

  9. Один проводок разъёма припаяйте к кнопке, а другой к двигателю Свободные контакты двигателя и кнопки соедините между собой. Места пайки хорошо заизолируйте.

    Двигатель подключен к питанию и кнопке

  10. Соберите корпус пистолета.

    Электроотвёртка в сборе

Видео: как сделать электрическую отвёртку самостоятельно

В держатель можно вставлять не только биты, но и переходники с держателями других форм.

Держатель для бит с переходником

Всё то же самое вы можете сделать в другом корпусе. Например, подобрать пластиковую трубу с внутренним диаметром под двигатель. Для регулирования оборотов и реверса можете купить кнопку со встроенной микросхемой. Тогда в рукоятке пистолета проделайте отверстие под неё. Схема подключения такая же.

Кнопка с плавным пуском и реверсом

Как переделать аккумулятор на литий-ионный

Для работы вам понадобится литий-ионный аккумулятор, микроконтроллер заряда TP4056, проводки, паяльник, термоклей, дрель, надфили. Ёмкость литий-ионного аккумулятора подбирайте в соответствии с суммарной ёмкостью старых аккумуляторов.

  1. Разберите корпус отвёртки и выньте старые аккумуляторы.

    Корпусподготовлен к установке нового аккумулятора

  2. Разместите новую батарею с микроконтроллером. У микроконтроллера есть разъём USB. Если вы будете пользоваться только им, то дрелью сделайте под него отверстие в корпусе отвёртки. А если захотите подключить обычное гнездо, то под него тоже нужно отверстие.

    Отверстие под зарядное устройство

  3. Припаяйте проводки на плате. и — идут к гнезду, OUT /- к двигателю, B /- к аккумулятору.

    Контакты микроконтроллера

  4. Уложите всё в корпус. Залейте все детали термоклеем. Дождитесь высыхания. Обрежьте лишнее.

    Детали залиты термоклеем

  5. Соберите корпус.

    Отвёртка в сборе с подключенной зарядкой

Как изменить питание от аккумулятора на сетевое

При работе от аккумулятора отвёртка быстро теряет заряд. Её можно переделать так, чтобы она работала от сети. Вам понадобится адаптер питания с напряжением, таким же, как у двигателя или чуть больше. И гнездо под него.

  1. Разберите корпус.
  2. Возьмите два проводка и припаяйте их к аккумуляторным контактам.

    Провода припаяны к контактам, идущим к батарейкам

  3. Возьмите гнездо и соедините его с этими проводами.

    Гнездо под штекер адаптера

  4. В задней крышке просверлите отверстие под штекер адаптера. Посадите на эпоксидку или термоклей гнездо.

    Отверстие с гнездом в крышке

  5. Соберите отвёртку.
Видео: переделка аккумуляторной отвёртки в электрическую

Возможные неисправности и их устранение

Аккумуляторная отвёртка разбирается просто. Раскручиваете корпус и извлекаете все компоненты из пазов. Двигатель легко отсоединяется от редуктора.

Отвёртка не включается

Для нахождения неисправности нужно проверить всю электроцепь в следующем порядке:

  1. Провод питания, если есть.
  2. Уровень заряда аккумуляторов.
  3. Провода, идущие от аккумулятора к кнопке.
  4. Кнопку включения.
  5. Провода от кнопки к двигателю.

Для диагностики используйте мультиметр. Провода и кнопку проверяйте в режиме прозвона, а батарею — в режиме замера постоянного напряжения. Предварительно зарядите аккумулятор. Если ёмкость меньше заявленной, проверьте напряжение каждой банки отдельно. Неисправные замените.

Не крутит

Нужно провести диагностику кнопки и двигателя.

  1. Проверьте мультиметром все контакты кнопки. Если она неисправна, замените её.
  2. Переходите к проверке двигателя. Для этого отсоедините его от редуктора.
  3. Нажмите на кнопку. Если моторчик не крутит, проверните несколько раз вал. Щётки могли окислиться. Ещё раз нажмите на кнопку. Если неисправность не устранилась, меняйте двигатель.

Шелестит и хрустит

Часто, достаточно поменять смазку редуктора, чтобы неисправность устранилась. Но это не всегда помогает, если есть неисправные детали.

  1. Разберите инструмент.
  2. Отсоедините двигатель от редуктора.
  3. Извлеките все шестерни и сателлиты. Складывайте всё по порядку.

    Редуктор в разборе до чистки и смазки

  4. Очистьте старую смазку. Осмотрите внимательно все элементы. У сателлита мог отломиться зуб. Это место запрессовывается на большой шестерне. Отсюда идёт хруст. Неисправные детали замените на новые.
  5. Корпус редуктора тоже очистьте. В нём могут быть обломки зубьев.
  6. Наложите новую смазку.
Видео: разборка и смазка редуктора

Из-за низкого крутящего момента и малых размеров, аккумуляторную отвёртку используют по прямому её назначению. Она проста в применении и легко ремонтируется. При желании можно изготовить отвёртку своими руками.

  • Автор: Наталья Панкова
  • Распечатать

Наталья. В копирайтинге впервые. Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Похожие статьи

abisgroup.ru

Как Переделать Аккумуляторную Отвертку - CTLN.RU

Аккумуляторная отвёртка по собственному функционалу и габаритам находится в центре меж обыкновенной отвёрткой и шуруповёртом. Благодаря собственной лёгкости и компактности это электроотвёртка стремительно работает с разным крепежом, сравнительно с ручной отвёрткой. Её используют для сборки мебели, ремонта и обслуживания различной техники. А дополнительно инструмент выполняют на дому.

Аккумуляторная отвёртка служит для закручивания и выкручивания различной крепёжной оснастки в нетвёрдые материалы, к примеру, сделанные из дерева. Батарея отвёртки встроена в ручку, потому инструмент имеет малые размеры. Устройство используются там, где не обязательно сверлить и очень затягивать крепёж, на работе в узеньких местах и проёмах, в каких не поместится шуруповёрт.

Аккумуляторная отвёртка применяется в сборке мебели, установке окон, ремонте бытовой и компьютера, техническом обслуживании автомобилей, при выполнении маленьких бытовых работ.

Инструмент характеризуется параметрами, о наличии которых необходимо знать:

  • напряжение аккума. Эта черта равносильна мощности у сетевых устройств. С повышением напряжения устройство имеет больший коэффициент полезного деяния. Наибольшая величина достигается у вполне заряженной батареи аккумуляторной. Через некоторое время миниатюризируется пока, пока отвёртку ещё конечно включить. При хранении напряжение тоже убывает. Потому после долгого неиспользования инструмента его нужно вполне зарядить;
  • тип аккума. В отвёртках применяется три типа батарей аккумуляторных:
  • никель-кадмиевые Ni-Cd. Дешёвые, устойчивы к различным температурам. По причине маленького сопротивления имеют высочайшие токи заряда и разряда. Их можно заряжать около 1000 раз. Увы они токсичны по причине кадмия, имеют эффект памяти и маленькую ёмкость;
  • никель-металлгидридные Ni-MH. Эффект памяти меньше, чем у никель-кадмиевых. Благодаря более высочайшей плотности их ёмкость чем просто на 25–35%, чем у прошлых при схожих размерах. Не вредоносны для экологической обстановки. Но имеют наименьшее количество заряда. Их не нужно разряжать до конца;
  • литий-ионные Li-Ion. Владеют самой высочайшей ёмкостью. За счёт этого уменьшаются в размерах. Эффекта памяти у их нет вообщем. При хранении очень медлительно разряжаются. Увы тоже имеют свои недочеты. Более высочайшая цена, маленький срок службы и плохо переносят высочайшие и низкие температуры;
  • ёмкость аккума. От неё зависит рабочее время отвёртки. На больших скоростях при нагрузке энергия расходуется резвее, потому рабочее время зависит ещё и от интенсивности. Для резвой зарядки литий-ионные батареи можно заряжать мало;
  • устройство аккума. Батарея у аккумуляторной отвёртки бывает 2-ух типов:
  • съёмная. Устанавливается в массивные устройства, стремительно заряжается. Позволяет безпрерывно работать, если бывают сменный аккумулятор;
  • несъёмная. размещена в корпусе. Таковой инструмент имеет малый вес, размеры и цена. Им комфортно воспользоваться. Но ёмкость тоже мала, потому приходится нередко заряжать. Это составляет приводить к перерывам в работах. Ведь аккумулятор не извлекается из корпуса, на его место нельзя поставить другой;
  • время заряда. Находится в зависимости от типа батареи и колеблется в течении 10 часов;
  • наибольший вращающий момент. Он определяет усилие вращения. При содействии с материалом момент миниатюризируется. Внедрение инструмента на больших нагрузках содействует резвой потере заряда батареи и износу частей отвёртки;
  • наибольшее число оборотов. Это вращение вала. Отвёрткой с высочайшим числом оборотов можно просто вворачивать шурупы.
  • Главные элементы аккумуляторной отвёртки:

    Переделка электрической отвертки. Выкидываем аккумуляторы

    1. Кнопка включения.
    2. Электродвигатель.
    3. Редуктор.
    4. Шпиндель с наконечником. В неких моделях установлен патрон.
    5. Аккумулятор.
    6. Индикатор включения и заряда аккума.

    Устройство аккумуляторной отвёртки

    При нажатии кнопки включения цепь замыкается. С аккума подаётся энергия на движок. Он начинается работать. Вращение передаётся редуктору на наконечник с отверстием. Туда вставляется бита как еще его называют переходник для способности использования гаек.

    Шуруповёрт может сменять аккумуляторную отвёртку, а отвёртка — не каждый раз. Хотя снаружи эти инструменты и похожи, у их бывают значимые отличия.

    Не подумайте, что тот либо другой инструмент лучше другого. Шуруповёрт неплох собственной мощностью и возможностью сверления. А отвёртка комфортна малыми габаритами и весом.

    Соотнесите свои потребности и валютный порог при покупке. Ознакомьтесь с видами и техническими чертами отвёрток.

      аккумуляторные. Которым обладают игровые слоты состоит в свободе передвижения. Недочет заключается отталкиваясь от ёмкости батареи;

    Виды формы аккумуляторных отвёрток:

      ровная. Таковой устройство просто положить в кармашек. Однако он возможно окажется неловким во время работы в узеньком месте, когда отверстие для крепежа находится на боковых поверхностях;

    Аккумуляторные отвёртки классифицируются на бытовые и проф. Последние отличаются большей мощностью за счёт высочайшего вращающего момента и числа об/мин.

    В покупке инструмента внимательно обследуйте технические свойства и дополнительные способности:

    • тип аккума. Для выполнения работ в помещении подойдёт литий-ионый. У него малый вес и большая ёмкость. Есть вариант заряжать. Для перепадов температур подходит никель-кадмиевый. Его есть вариант оставлять в прохладном помещении. Однако нельзя заряжать по причине эффекта памяти. Никель-металлгидридный нечто среднее и по чертам, и в ценовом плане;
    • напряжение. Если для вас нужна более мощная отвёртка, то напряжение надо сделать около 7,3.2 В. Если мощность не критична, а важны мелкие размеры и вес, то от 4.5,4 до 4,8 В;
    • время заряда аккума. Отвёртки неплохого свойства заряжаются стремительно: 1–2 часа;
    • наибольший вращающий момент. Чтоб достигнуть усилие, равное мужской силе при закручивании самореза шириной 7 мм, вращающий момент отвёртки ожидается от 4 Нм;
    • наибольшее число оборотов. Для закручивания и откручивания крепежа в приготовленные отверстия довольно 400–500 об/мин. Для выполнения сверлений нужна более высочайшая черта. Это уже проф инструмент;
    • блокировка шпинделя. В почти всех моделях эта функция работает при отпущенной кнопке включения. Она нужна для ручного использования инструмента на случай севшего аккума. Также полезна для обеспечения безопасности в момент смены оснастки;
    • реверс. Позволяет крутить вал в оба государства. Без реверса нереально раскрутить крепёж;
    • наличие второго аккума;
    • тип питания. Если планируете воспользоваться инвентарем в местах, где нет электричества, приобретайте отвёртку со сменным аккумом, чтоб на его место поставить другой. Либо автономное зарядное устройство. Как еще его называют разглядите гибридный вариант;
    • световая индикация;
    • ударопрочный корпус;
    • резиновые вставки на рукояти. Упрощают длинный процесс работы;
    • сменные насадки. Их обилие позволяет работать с хоть каким крепежом;
    • форма корпуса. Изберите более удачный для ваших видов работ;
    • комплектация. Инструмент поставляется в коробке, сумке или кейсе, владеющем противоударными качествами.

    Переделка аккумуляторной отвертки ( шуруповерта ) на Литий-ионный аккумулятор.

    Выделяется ряд самых фаворитных моделей для домашнего и бытового внедрения:

      бытовая отвёртка Makita 6723 DW. Оснащается комфортным кейсом, 80-ю насадками. Заряжается за 5 часов;

    ctln.ru

    Улучшение электроотвёртки своими руками: съёмный аккумулятор

    Пару лет назад на 23 февраля я получил от своей любимой замечательный и полезный подарок - электроотвёртку Black & Decker KC36LN. Спустя некоторое время пользования этой отличной отвёрткой меня начала всё больше и больше напрягать низкая скорость её зарядки от сети: в комплекте был трансформаторный блок питания номиналом 9V 100mA. Полная зарядка, как вы поняли, занимала более 10 часов; мириться с этим было, зачастую, очень неудобно, так как аккумулятор иногда садился в самый ответственный момент и вместо электроотвёртки работу приходилось выполнять её классической прародительницей.

    Вариант с переделкой схемы заряда для его ускорения мне не очень нравился: всё равно пришлось бы таскать с собой блок питания, и к тому же, из-за необходимости заряжать аккумулятор, не получалось бы работать отвёрткой непрерывно. Поэтому я пошёл другим путём: решил модернизировать эту электроотвёртку своими руками, добавив в неё возможность горячей замены аккумулятора!

    Используемые аккумуляторы

    В данной отвёртке, как и во всех её нормальных аналогах, стоит обычный 18650 литий-ионный аккумулятор. Такие же аккумуляторы используются в куче другой бытовой техники, начиная от ноутбуков и заканчивая, я не знаю, шуруповёртами или фонариками. Разумеется, даже у такого "электронщика", как я, в доме имеется несколько рабочих банок этого форм-фактора, поэтому всегда можно работать от одного аккумулятора, одновременно заряжая Аймаксом другой. Если у вас нет таких аккумуляторов - не беда, вы легко можете надыбать их из "дохлых" сборок от тех же ноутбуков: как правило, там из 6-9 аккумуляторов несколько штук могут оказаться в очень даже нормальном состоянии.

    Однако, хоть все находящиеся в моём распоряжении литий-ионные банки и выдают до восьми ампер тока, которые эта отвёртка жрёт при блокировке вала, этот режим использования для них не является приемлемым: обычные 18650 аккумуляторы рассчитаны на ток разрядки, не превышающий показателя их ёмкости. Да, они могут выдать и больший ток, однако это негативно скажется на их сроке службы. Поэтому для таких случаев существуют специализированные, высокотоковые аккумуляторы. Их вы без проблем можете купить на Алиэкспресс (вот по такому запросу), однако обязательно обращайте внимание на отзывы по конкретным лотам, ведь это же китайцы...

    К тому же мне тут сообщили, что некоторые ноутбучные банки даже пяти ампер выдать неспособны: такие в электроотвёртку не подойдут полюбому.

    Модернизация отвёртки

    Первым делом я разобрал свою отвёртку и обнаружил, что аккумулятор в ней стоит, как и было очевидно, в ручке. Там же я его решил и оставить, лишь добавив для него контакты и сделав часть этой ручки съёмной, фактически, превратив её в импровизированный аккумуляторный отсек.

    Я прикинул необходимые размеры отверстия этого отсека, разметил крышку и аккуратно вырезал её часть описанным в моей статье про увлажнитель воздуха самодельным резаком по пластмассе.

    Вот, что у меня получилось на этом этапе:

    Изначально к штатному аккумулятору были приварены плоские контакты-ножи, в которые вставлялись коннекторы с зарядной платы и мотора. Так как ни коннекторы, ни контакты мне уже не были нужны, я оторвал эти контакты с аккума, отрезал возле коннекторов и заизолировал провода, идущие к мотору:

    С оставшихся подключёнными к плате проводов с коннекторами я срезал эти самые коннекторы, вместо них припаяв с одной стороны пружинку для минусового контакта, а с другой - согнутый определённым образом кусок толстой скрепки для плюсового контакта аккумулятора. Для удобства, разумеется, эти провода я временно отпаял от платы, припаяв на их места подготовленные на предыдущем шаге провода от движка (навсегда):

    Пружинку минусового контакта я с помощью куска пластиковой карты и термоклея закрепил с одной стороны отсека:

    А плюсовой контакт из скрепки - с другого:

    После чего, разумеется, припаял провода от них обратно на старые места зарядной платы, поверх проводов на двигатель:

    Вот так всё это выглядело со вставленным родным аккумулятором:

    К вырезанной крышке я приклеил "защёлки", вырезанные из той же самой пластиковой карточки:

    Благодаря этим "защёлкам" крышка удобно вставляется, легко задвигается и надёжно сидит на своём месте:

    Вытащить крышку также не составляет проблем - нужно всего лишь сдвинуть её в обратную сторону от коннектора блока питания (зарядного устройства) одним пальцем и поддеть её ногтем другого пальца на себя. Тем не менее, самопроизвольно она не сдвигается, и, соответственно, просто так не выпадает.

    Заключение

    Вот такой вот незамысловатый апгрейд и без того неплохой китайской электроотвёртки KC36LN от Black & Decker. Благодаря этой доработке я всегда уверен, что инструмент меня не подведёт - просто вместе с ним я всегда ношу 1-2 запасных элемента питания, которые намного легче и меньше по размерам, чем оригинальное зарядное устройство. Вместе с тем, возможность заряжать устройство штатным зарядным никуда не делась - им можно воспользоваться в любой момент!

    Кстати, по заводу в этой отвёртке стоял довольно хреновый аккумулятор ёмкостью всего около 1000 mAh... То есть простая его замена на хороший, качественный элемент может увеличить срок службы отвёртки без подзарядки в целых 3 раза!

    А вы пользуетесь электроотвёрткой? Напишите в комментариях! Весьма интересно, сколько людей считает подобный гаджет полезным.

    Понравился материал?

    Похожие записи:

    xn--90aexm.xn--80ag3aejvc.xn--p1ai

    Самодельная электрическая отвертка | Своими руками

    Простую в изготовлении электрическую отвертку сделал мастер-самодельщик. Для ее изготовления ему понадобились следующие

    Материалы и инструменты:
    -Мотор-редуктор 60 об/мин;
    -ПВХ-труба;
    -Переключатели;
    -Бамбуковая палочка;
    -Светодиоды;
    -Набор отверток;
    -Резисторы 100 Ом;
    -Батарея;
    -Разъем;
    -Клеевой пистолет;
    -Клей;
    -Баллончик с краской;
    -Крепеж;
    -Провода;
    -Фанера;
    -Паяльник;
    -Маркер;
    -Нож;
    -Ножовка;
    -Кусачки;
    -Термоусадочная трубка;
    -Отвертка;
    -Дрель;
    -Коронка по дереву;
    -Липучка;
    -Блок питания;

    Шаг первый: корпус
    Корпус отвертки мастер делает из старой ПВХ-трубы. Одна труба прямая, на второй установлен тройник. Паяльником прожигает отверстия для светодиодов и переключателей. Так же делает вырезы ножовочным полотном. Затем ошкуривает поверхность и красит.

    Шаг второй: электрическая часть
    Собирает схему. Электроотвертка работает как от батареи, так и от блока питания. С помощью двухпозиционного переключателя меняется направление вращения двигателя. В зависимости от направления вращения загорается красный или зеленый светодиод. Белый светодиод служит для подсветки.

    Шаг третий: сборка
    Вырезает коронкой заглушки. Устанавливает двигатель в трубу. Все провода прячет в трубе. Закрепляет светодиоды, разъем и переключатели. Устанавливает заглушки. На вал двигателя устанавливает и закрепляет бамбуковую палочку. На другой конец палочки будет устанавливаться отвертка. В дальнейшем мастер планирует заменить бамбуковую палочку на алюминиевую трубку.

    На ручку с помощью липучки закрепляет аккумулятор. При необходимости вместо аккумулятора можно подключить блок питания.


    Электрическая отвертка готова.

    Геннадий

    rukami.boltai.com

    Переделка электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов

    Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о простой переделке электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов с помощью доступных компонентов. В результате получится минишурик с емким литиевым аккумулятором, полноценная встроенная зарядка и защита аккумуляторов от перезаряда/переразряда и КЗ. Кому интересно, милости прошу под кат.

    Непосредственно сама электроотвертка/минишурик Skil:

    Ну что сказать по ней — модель древняя, на NiCd АА аккумуляторах. Рукоять не очень удобная — в виде юбки. Сама электроотвертка очень компактная, поэтому и решился переделать, чтобы не таскать полноразмерный Ni-Cd шуруповерт Makita. С этим проще – кинул в карман/подсумок, много места не занимает, а средние по длине саморезы (30-40мм) крутит на ура. Главный плюс переделки – не будет дикого саморазряда и эффекта памяти у аккумуляторов, поэтому он будет всегда готов к работе. На худой конец можно за полчасика до предстоящей работы воткнуть зарядку и не опасаться за снижение емкости банок. У меня на работе имеется шурик Makita на NiCd аккумуляторах, поэтому зачастую достаешь его из кейса и не знаешь, хватит ли его на закрутку десятка саморезов. Ведь никелевые аккумы не рекомендуют заряжать без полного их разряда, ибо у них присутствует эффект памяти. Поэтому, покрутив немного, и забросив на месяцок в шкаф, при очередной надобности шуруповерта не знаешь, сколько заряда осталось.
    Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток:
    — высокая плотность энергии. В миниотвертке стоит кадмиевая батарея 4S 4,8V 800mah запасенная энергия 4,8*0,8=3,84Wh, а в одном литиевом аккумуляторе 18650 3,7V 3000mah — 3,7*3=11,1Wh. Как мы видим и энергия выше, и емкость больше, и размеры чуть меньше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор
    — отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
    — меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd
    — быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
    — низкий саморазряд
    Из минусов Li-Ion можно отметить только:
    — низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
    — требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
    Как видим, преимущества лития налицо.

    Заряжалась отвертка вот от такого адаптера, рассчитанного на 7,5V/230ma:

    Не трудно догадаться, что никакого побаночного контроля там не было, ибо зарядный ток мал.

    Краткие ТТХ:
    — Производитель – SKIL
    — Модель – 2148АА
    — Корпус – ударопрочный пластик
    — Номинальное напряжение – 4,8V (4S)
    — Тип аккумулятора – 4 последовательно соединенных NiCd аккумулятора (АА/пальчики)
    — Заявленная емкость – 1100mah (реально установлены по 800mah)
    — Индикатор уровня заряда батареи — нет
    — Тип патрона – под биты, с 25мм удлинителем
    — Редуктор – планетарный, шестерни металлические
    — Максимальный крутящий момент – 3,5Нм
    — Число ступеней крутящего момента (трещотка) – отсутствует
    — Переключатель скоростей – нет, одна скорость (180 об/мин)
    — Регулятор оборотов – нет
    — Реверс – да
    — Автоматическая блокировка шпинделя — да
    — Подсветка – нет
    — Размеры – 190мм*190мм*55мм
    — Вес – 400гр

    Разборка и основные части:

    Теперь заглянем, как устроена электроотвертка изнутри. Для разборки необходимо открутить 5 винтов:

    После этого корпус раскрывается на две половинки:


    Редуктор, скорее всего планетарный, шестерни из металла. Двигатель коллекторный, рассчитанный на питание от 4,8V:

    А вот и четыре NiCd аккумулятора, соединенные последовательно (4S), емкостью 800mah, хотя на многих сайтах емкость указывается 1100mah:

    Непосредственная переделка электроотвертки/минишурика Skil:

    Переделывать буду под распространенный дешевый литий ф/ф 18650, запараллеливанием нескольких банок. «Почему именно под Li-Ion аккумуляторы ф/ф 18650 с соединением 1S (параллельно)?» – спросите вы. Да потому что и от пониженного напряжения минишурик довольно шустрый и использоваться будет на работе не так часто, к тому же нужно было пристроить несколько умирающих аккумуляторов из ноутбучной батареи. Я знаю, что можно было установить туда без особого гемора 4 шт 14500 TrustFire 900mah, при этом не пришлось бы курочить корпус, но во-первых, отвертка с работы, не моя, а во-вторых, 14500 литий дорогой в пересчете цена/емкость, да и емкостью не блещет. Мудрить с платами BMS на 2S соединение не хотелось, ибо корпус минишурика очень компактный.
    Ставить буду вот этот полудохлый 18650 литий (Samsung ICR18650-22E 2200mah), некогда стоявший в батарее ноутбука (банки, опять же, не мои):

    Как видим, он явно больше посадочного места:

    Таких полуубитых баночек нашлось 3 штучки. Их емкость особо не вдохновляет, но в сумме получается неплохо (4000mah):

    Я советую устанавливать высокотоковые аккумуляторы, список которых есть в конце обзора.
    Аккумуляторы буду располагать вертикально, поэтому часть «юбки» корпуса можно отпилить:

    Сами банки будут размещены в пластиковой канализационной трубе. Как говорится, что было под рукой в данный момент, то и использовал:

    Как-то так по задумке должно получиться, снизу кругляш из фанеры, для жесткости будущей рукояти:

    По питанию не все так просто, как хотелось бы. Хоть банки и полуубитые, но хотелось все сделать «по понятиям» — с защитой от переразряда, перезаряда, да и со встроенным зарядным модулем. В этом нам помогут вот эти платки:

    Как вы, наверно, поняли, это «народная» платка заряда для Li-Ion аккумуляторов TP4056 и платка защиты среднетокового 18650 Li-Ion аккумулятора. Первая будет корректно заряжать банки, а вторая защищать от переразряда и короткого замыкания (КЗ). Без платы защиты делать не рекомендую, можно очень сильно снизить ресурс аккумуляторов чрезмерным переразрядом, хотя при 2V тяга совсем небольшая. Платы защиты от обычных защищенных Li-Ion аккумуляторов не пойдут, поскольку токи в минишурике хоть и небольшие, но иногда превышают 3-4А, а именно на эти токи и рассчитаны эта платки. Я взял платку защиты от среднетокового аккумулятора Sanyo NCR18650GA 3500mah, о котором ранее я уже писал обзорчик:

    Обычные платки от низкотоковых аккумуляторов не применяйте, ибо у них ограничение по току около 5А.
    Соединение очень простое:

    Если грубо, то «+» общий, минус от TP4056 можно цеплять как на всю минусовую пластину (на фото с обратной стороны), так и к контакту «P-». К мотору можно вообще выводить от контактов TP4056, кому как удобнее.
    Поскольку плата зарядки TP4056 длинная и разъем miniUSB мне не нужен, то можно смело кастрировать платку, ничего страшного не будет. Об этом я уже неоднократно писал в моих обзорах. В данном случае, аккуратно проходим лезвием по плате и отламываем ненужный кусок:

    Тут главное близко к резисторам не брать. Затем зачищаем тем же лезвием контактные площадки:

    Затем спаиваем, плюс к плюсу, минус к минусу, можно напрямую, либо проводами, кому как удобнее:

    Тут главное, чтобы модуль поместился и ничему не мешал:

    Далее подпаиваем плату защиты:

    Затем спаиваем аккумуляторы. Как это делать, уже было подробно описано много раз. От себя добавлю, что лучше воспользоваться активным флюсом (паяльная кислота) и мощным паяльником (60-80Вт). Кислоту потом стереть спиртом/ацетоном. Получается примерно так:

    Изолон здесь служит для следующих целей: для защиты от бултыхания и предотвращения сдавливания получившейся рукояти.
    Далее все получившееся хозяйство устанавливаем в корпус на свои места. Я рекомендую на всякий пожарный заизолировать изолентой внутренние части:

    Собираем, рукоять клеим на клей или эпоксидку. Выглядит немного кустарно, но для работы пойдет:

    В итоге имеем неплохую емкость, довольно компактный размер.
    По зарядке все гораздо проще, чем кажется. Я откусил провод с разъемом DC 5мм от стокового зарядника и к свободному концу припаял USB разъем:

    Теперь можно заряжать электроотвертку от любого источника с USB выходом (сетевой адаптер/ПБ/ПК):

    Максимальный ток заряда – 1А. Поскольку у меня банки разряжены не сильно, а разряжать нужно достаточно долго, то ток заряда чуть меньше:

    Вроде бы все отлично, но есть один важный нюанс, а именно блокировка платы защиты при срабатывании. Т.е. при стопоре шпинделя минишурика, срабатывает блокировка платы защиты, убрать которую можно только подав напряжение, то бишь подключив зарядку. Понятно, что на работы брать еще и ЗУ совсем не камильфо, поэтому чуток доработаем схему. Типичная схема платы защиты выглядит следующим образом:

    Для снятия блокировки необходимо подать напряжение на контакты BATT + и BATT — . Для этого введем в схему миниатюрную кнопку, работающую на замыкание:

    Я нашел старенькую кнопку, можно использовать подобные:

    Сверлим отверстия в корпусе и клеим на суперклей кнопку:

    Подпаиваем два проводка и в итоге получается такой колхоз:

    При срабатывании блокировки, один раз нажимаем кнопку и вуаля, блокировка отключена. При закручивании крупных саморезов, кнопку можно зажать на постоянку, тогда ограничения тока не будет, но кнопка может не выдержать большой ток. А вообще лучше воспользоваться блокировкой шпинделя и подкрутить ручками.
    Сама индикация заряжается/заряжено:

    Небольшое примечание:

    От себя добавлю, что желательно устанавливать высокотоковые аккумуляторы. Обычные низко и среднетоковые аккумуляторы не очень подходят. Я упоминал ранее об актуальных высокотоковых аккумуляторах, на всякий случай продублирую здесь весь перечень моделей:
    — Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
    — Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
    — Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
    — Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
    — Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
    — Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
    — Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
    — LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
    — LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
    — LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
    — LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
    — LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
    — LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
    — SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
    — SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
    — SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

    Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
    Платку защиты можно купить в магазине Enecrosse, либо снять с подходящего среднетокового аккумулятора, рассчитанного на 10А.

    Тестирование минишурика/электроотвертки:

    Тестирование заключается в следующем — закручивание саморезов (3,5мм*45мм и 4,2мм*70мм) в деревянный брусок. Аккумуляторы в минишурике разряжены на треть. Считать, сколько саморезов удалось вкрутить, не буду. Покажу лишь, что с полудохлыми банками, минишурик достаточно легко крутит ходовые 3,5мм*45мм саморезы, а также разблокировку защиты:


    Из-за большого усилия и изношенной биты, более крупные саморезы (4,2мм*70мм) крутит с большим трудом. Понятно, что если были бы там высокотоковые банки, у которых просадка напряжения под нагрузкой небольшая, то минишурик был бы порезвее, но что есть, то есть…
    На этом закончу этот опус, но если данная тема будет интересна, добавлю обзор по самостоятельной сборке электроотвертки…

    Плюсы:
    + компактные размеры (отвертку стало удобнее держать)
    + литиевое питание (все плюсы)
    + универсальная зарядка (USB)
    + неплохой ток заряда (1А)
    + емкость батареи (4000 mah)
    + наличие защиты от КЗ и переразряда

    Минусы:
    — желательны высокотоковые аккумуляторы
    — желательна качественная плата защиты, рассчитанная на большой ток

    Вывод: данная модификация имеет право на жизнь. Особой разницы по крутящему моменту я не заметил. Ну, может только при полуразряженных аккумуляторах электроотвертка уже не такая резвая, но зато она готова к работе в любой момент, поскольку элементы питания имеют небольшой саморазряд и не имеют эффекта памяти. Если установить высокотоковые банки, то разница и не почувствуется. В общем, кто имеет подобные устройства на кадмиевых банках, можно смело менять…

    Киска:

    mysku.ru

    Автор: admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о