Челнок для намотки тороидальных трансформаторов: Челнок для намотки тороидальных трансформаторов

Содержание

Способ намотки тороидальных трансформаторов

Технология намотки и способ изоляции на самом деле очень проста и не предполагает ни обмотку лакотканью, или другим изоляционным материалом. Дело в том, что при любой обмоткой лакотканью или другими изоляторами внутреннее окно тора мгновенно заполняется, так как на внешней стороне получается один слой, а на внутренней 5…10 слоев, да еще неровных.

Я давно собирался написать статью о способе качественной намотки торов. Это довольно долго объяснять и лучше показать на фото. Причем после намотки обмотки не превращаются в колесо, а сам трансформатор не становится яйцеобразным.

При этом расход провода минимален. Ввиду всего этого КПД трансформатора максимален. Сразу оговорюсь, что речь идет о мощных тороидальных трансформаторах, габаритная мощность которых составляет более 500 Вт. Мощные трансформаторы наматываются проводами диаметром от 1 до 3 мм виток к витку.

Как правило, сетевая обмотка состоит из 100…400 витков, то есть 0,5.

..2 витка на вольт. Мотать таким способом менее мощные трансформаторы хлопотно, но при желании можно.

Необходимо сделать подставку для намотки тороида. Делается это очень просто. Берем квадратный кусок ДСП или фанеры толщиной 10…15 мм, размерами 200×200 мм. Еще понадобятся два деревянных бруска длиной 200 мм сечением 20×20 мм. Эти два бруска нужно приклеить по центру площадки, параллельно друг другу, на расстоянии 100 мм.

А еще лучше прикрутить к площадке эти бруски с помощью шурупов, но с потайными головками. Теперь если на эту подставку поставить тороид, он будет прочно и устойчиво закреплен.

Челнок выпиливаю из оргстекла толщиной 5…6 мм. Ширина обычно составляет 30…40 мм, длинна – 300…400 мм. Торцевые пропилы делаю не углом, а полукругом и обрабатываю их напильником, чтобы не портилась изоляция провода, и даже проклеиваю одной-двумя полосками изоленты опять же для защиты провода.

На челнок наматываю провод: не страшно, если провода не хватит, можно аккуратно спаять провод и мотать дальше.

Но лучше все-таки рассчитать так, чтобы провода хватило.

Теперь нужен материал для изоляции между слоями. Это очень просто – нужно найти тонкий картон (упаковочный), я, например, применяю коробки от динамиков для автомобилей. Главное, чтобы это был не толстый, но и не тонкий материал. Толщина картона – порядка 0,5 мм. Если он будет с одной стороны глянцевый, то это тоже хорошо.

Нитки толстые №10…20, но можно и №40. Сама намотка ведется от себя в правую сторону. А теперь самое главное – это изготовление изоляционных прокладок между слоями. Для этого потребуется штан-гель-циркуль, с острыми концами.

Измеряем внешний диаметр тора, прибавляем 20 мм (для нахлеста) и делим пополам. Например, внешний диаметр тора – 150 мм + 20 мм = 170 мм. Далее 170 мм / 2 = 85 мм. Выставляем штангель на 85 мм и фиксируем винтом. Сам штангель мы будем использовать в качестве циркуля для черчения кругов на картоне. Почему именно штангелем, а не обычным циркулем, которым проще и удобнее?

А все потому, что когда мы будем острым и прочным концом штангеля чертить по картону, то на картоне останется продавленная борозда, и именно она поможет нам. Эта борозда очень полезна для удобства сгибания внутренней рассеченной окружности прокладок. В общем, сами поймете, что штангелем лучше, чем удобным циркулем.

Итак, чертим внешний круг на картоне и вырезаем его ножницами. В принципе, внешний круг можно нарисовать и обычным циркулем. Далее замеряем внутренний диаметр тора, ничего не прибавляем, не убавляем, а просто делим пополам.

Например, диаметр 60 мм / 2 = 30 мм. Выставляем штангель-циркуль на 30 мм, фиксируем винтом и чертим внутренний диаметр на картоне. Далее берем карандаш и линейку и работаем над внутренним кругом.

Сначала рисуем крест, то есть делим круг на 4 части, потом на 8 частей; если внутренний диаметр тора больше 60 мм, то еще и на 16 частей. Далее мы рисуем обычным циркулем еще один круг, который меньше внутреннего в два раза, то есть раздвигаем циркуль на 15 мм.

А теперь нам потребуется ровный кусок фанеры или ДСП, на который мы положим нашу картонную заготовку, для прорезания концом острого скальпеля или ножа нанесенных карандашом частей. Прорезать нужно по кругу от внешнего края окружности к центральной точке, не далее, иначе картон будет задираться (рис. 1).

Рис. 1. Прорези от середины по кругу.

Прорезать нужно насквозь картона. Далее ножницами вырезаем внутренний круг, нарисованный обычным циркулем (рис. 2). Полученные дольки отгибаем перпендикулярно заготовки (рис. 3).

Рис. 2. Ножницами вырезаем внутренний круг, нарисованный обычным циркулем.

Рис. 3. Дольки отгибаем перпендикулярно заготовки.

Понятно, что таких заготовок нужно на каждый слой по две штуки, каждый раз замеры диаметров делаются вновь, так как от слоя к слою их значение меняется.

Далее измеряем высоту тора и вырезаем две полоски картона такой же ширины. Одну полоску вставляем внутрь тора так, чтобы нахлест был не более 10 мм. Вторую полоску накручиваем одним слоем на внешнюю сторону тора с таким же нахлестом. Надеваем обе круглые заготовки на торцы тора, крепим ниткой в трех-четырех местах по кругу.

И далее начинаем мотать. Самые опасные места для пробоя – это углы окружностей тора, внешний и особенно внутренний. Поэтому, если во время намотки увидим, что провод может соприкасаться с проводом внутреннего слоя, особенно по внутреннему углу окружности тора, то необходимо подложить под провод полоски такого же картона шириной 10 мм и длинной по 20…30 мм там, где это необходимо.

На внешней стороне, как правило, этого делать не приходится, так как внешняя сторона заготовки наслаивается на край и хорошо предохраняет провод от замыкания. Вся разметка и прорезка картонных заготовок делается с матовой стороны картона, применять картон с двух сторон глянцевый не желательно.

Перед тем как начать мотать тор, на пальцы рук нужно намотать два слоя изоленты – на оба сгиба мизинца и на сгиб указательного пальца, иначе будут огромные водяные мозоли.

Многих интересует, как рассчитать тор. Дело в том, что количество витков будет зависеть от качества железа. Приблизительный расчет делается просто, как и у обычного трансформатора, только коэффициент берется 20. ..30.

Например, измеряем высоту сердечника, h = 10 см. Измеряем толщину стенки, w = 5 см. Получаем:

10 х 5 = 50 см;
25 / 50 = 0,5 витков на 1 вольт;
220 х 0,5 = 110 витков сетевой обмотки.

Теперь начинаем мотать сетевую обмотку. Намотав приблизительно 90 витков, пробуем включить в сеть, измеряя при этом ток холостого хода. Совсем несложно подключить кончик провода прямо на челноке.

Постепенно доматывая провод, доводим ток холостого хода до 50…100 мА и на этом прекращаем мотать. Полученное количество витков будет оптимальным.

Теперь полученное количество витков делим на 220 и получаем практическое значение количества витков на 1 вольт. И в соответствии с этой цифрой рассчитываем все выходные обмотки.

Имейте ввиду, что при включении трансформатора в сеть первичный мгновенный бросок тока очень большой. И для того, что бы не спалить тестер, нужно сетевой провод подключить через замкнутый тумблер, а параллельно тумблеру включить тестер.

Далее включаем вилку в розетку и только потом размыкаем тумблер, чтобы посмотреть ток холостого хода. Кстати, именно из-за мощного первичного броска тока трансформаторы мощностью более 1 кВт обязательно нужно включать с помощью схемы мягкого включения. Тем более схема эта очень проста.

А. Федотов, UA3VFS. РМ-03-17.

Способ намотки тороидальных трансформаторов

Федотов Алексей Геннадьевич (UA3VFS)
г. Гусь-Хрустальный

Технология намотки и способ изоляции на самом деле очень прост и не предполагает ни в коем случае ни какой обмотки, ни лакотканью, ни чем-либо другим. Дело в том, что при любой обмотки лакотканью или другими изоляторами внутреннее окно ТОРА мгновенно заполняются, так как, на внешней стороне получается один слой, а на внутренней 5-10 слоев, да еще неровных. Я давно собирался написать статью о способе качественной намотки торов. Это довольно долго объяснять и лучше показать на фото. Причем после намотки обмотки не превращаются в колесо, а сам трансформатор не становиться, яйцеобразным и расход провода минимален.

Ввиду всего этого и КПД трансформатора максимален. А что из этого получается, Вы можете посмотреть в моем усилителе.

Сразу оговорюсь, речь идет о мощных тороидальных трансформаторах. Габаритная мощность, которых более 500Вт. Которые мотаются проводами от 1 до 3мм. естественно виток к витку. И, как правила, сетевая обмотка которых лежит в приделах от 100 до 400 витков, всего, то есть 0,5-2 витка на вольт. Мотать таким способом менее мощные трансформаторы хлопотно, но при желании можно.

Что нужно для намотки.

1) Необходимо сделать подставку для намотки тороида, делается это очень просто. Берем квадратный кусок ДСП или фанеры толщиной 10-15мм. Размерами 200Х200мм еще нам нужны два деревянных бруска длинной 200мм и с квадратом 20Х20мм. Эти два бруска нам нужно либо приклеить по центру нашей площадки, параллельно друг другу, на расстоянии между ними 100мм. А еще лучше привернуть к площадке эти бруски с помощью шурупов, но с потайными головками и головки утопить в фанеру иначе они будут царапать стол.

Теперь если на эту подставку поставить тороид, он будет прочно и устойчиво стоять.
2) Нужен челнок, челнок я выпиливаю из оргстекла толщиной 5-6мм. Ширина обычно 30-40мм. длинна 300-400мм. Торцевые пропилы я делаю не углом, а полукругом и обрабатываю их напильником, что бы не портилась изоляция провода и даже проклеиваю одним двумя полосками изоленты опять же для защиты провода.
На челнок мы наматываем провод, не страшно, если провода не хватит, можно аккуратно спаять провод и мотать дальше. Но лучше все-таки рассчитать, так что бы провода хватило.
3) Теперь нам нужен материал для изоляции между слоями, это очень просто нужно найти
тонкий картон (упаковочный), я например, применяю коробки от динамиков для автомобилей. Главное что бы это был не толстый, но и не тонкий материал толщина картона, где-то 0,5мм. Если он будет с одной стороны глянцевый, то это тоже хорошо.
4) Еще нам потребуется нитки толстые 10-20 номер. Но на худой конец можно и 40 номер.

Сама намотка ведется от себя в правую сторону.

А теперь самое главное, это изготовление самих изоляционных прокладок между слоями.
Нам потребуется штангель-циркуль, с острыми концами.
Измеряем, внешний диаметр нашего тора, прибавляем 20мм. (для нахлеста) и делим пополам. Например, внешний диаметр тора 150мм.+ 20мм.= 170мм. 170мм./2 = 85мм.
Выставляем штангель на 85мм. и фиксируем винтом. Сам штангель мы будем использовать как циркуль для черчения кругов на картоне. Почему именно штангелем, а не обычным циркулем, которым и проще и удобнее? А все очень просто, когда мы будем острым и прочным концом штангеля чертить по картону, то на картоне останется продавленная борозда и именно она поможет нам. Эта борозда очень полезна для удобства сгибания внутренней рассеченной окружности наших прокладок. В общем, сами поймете, что штангелем лучше, чем удобным циркулем.
И так чертим, внешний круг на картоне и вырезаем его ножницами, в принципе внешний круг можно нарисовать и обычным циркулем.
Далее замеряем внутренний диаметр тора ничего не прибавляем, не убавляем, а просто делим пополам. Например, диаметр 60мм./2 = 30мм.
Выставляем, именно штангель-циркуль, на 30мм. фиксируем винтом и чертим внутренний диаметр на картоне.
Далее мы берем карандаш и линейку и работаем над внутренним кругом, сначала рисуем крест, то есть, делим круг на 4 части, потом на 8 частей, если внутренний диаметр ТОРА больше 60мм. то еще и на 16 частей.
>Далее мы рисуем обычным циркулем еще один круг, который меньше внутреннего в два раза, то есть, раздвигаем циркуль на 15мм.

А теперь нам потребуется ровный кусок, фанеры или ДСП на который, мы положим нашу картонную заготовку для прорезания концом острого скальпеля или ножа, нанесенных карандашом наших частей. Прорезать нужно по кругу от внешнего края окружности к центральной точке, не далее иначе картон будет задираться. Прорезать нужно насквозь картона. Далее ножницами вырезаем внутренний круг нарисованный нами обычным циркулем. Полученные дольки отгибаем перпендикулярно заготовки.
Понятно, что таких заготовок нужно на каждый слой по две штуки, каждый раз замеры диаметров делаются вновь, так как от слоя к слою их значение меняется.
Далее меряем высоту тора и вырезаем две полоски картона такой же ширины.
Одну полоску вставляем внутрь тора, так что бы нахлест был не более 10мм.
Вторую полоску накручиваем одним слоем на внешнюю сторону тора с таким же нахлестом.
Надеваем обе круглые заготовки на торцы тора, крепим ниткой в трех-четырех местах по кругу.
И далее начинаем мотать.

Самые опасные места для пробоя это углы окружностей ТОРА внешний и особенно внутренний. Поэтому если во время намотки мы увидим, что провод может соприкасаться с проводом внутреннего слоя, особенно по внутреннему углу окружности ТОРА. То необходимо подложить под провод полоски такого же картона шириной 10мм. и длинной по 20-30мм., там, где это необходимо. На внешней стороне, как правила этого делать не приходится, так как внешняя сторона заготовки наслаивается на край и хорошо предохраняет провод от замыкания.

Вся разметка и прорезка картонных заготовок делается с матовой стороны картона, применять картон с двух сторон глянцевый не желательно.
Перед тем как начать мотать тор, на пальцы рук нужно намотать два слоя изоленты на оба сгиба мизинца и на сгиб указательного пальца, иначе будут огромные водяные мозоли.

Многих интересует, как рассчитать ТОР.

Дело в том что количество витков будет зависеть от качества железа но приблизительный расчет делается просто, как и у обычного трансформатора только коэффициент берем 20-30.
Ну, например измеряем высоту, она = 10см.
Измеряем толщину стенки, она = 5 см.
10х5=50см.
25/50=0,5 витков на 1вольт.
220х0,5=110 витков сетевой обмотки.
Теперь начинаем мотать сетевую обмотку, намотав приблизительно 90 витков пробуем включить в сеть, меряя при этом ток холостого хода.
Совсем несложно подключить кончик провода прямо на челноке.
Постепенно доматывая провод, доводим ток холостого хода до 50-100ма. и на этом прекращаем мотать, полученное количество витков и будет реально. Теперь это реальное количество делим на 220 и получаем реальное значение количества витков на 1вольт.
И в соответствии с этой цифрой рассчитываем все выходные обмотки.

Имейте ввиду, что при включении трансформатора в сеть первичный мгновенный бросок тока очень большой. И для того, что бы не спалить тестер нужно делать так. Сетевой провод подключаем через замкнутый тумблер параллельно тумблеру включаем тестер, включаем вилку в розетку и только потом размыкаем тумблер, что бы посмотреть ток холостого хода.

Кстати именно из за мощного первичного броска тока трансформаторы мощностью более 1 КВт., обязательно нужно включать с помощью схемы мягкого включения. Тем более схема эта очень проста.

Иллюстрации

20 ноября 2005г.
ua3vfs (at) mail.ru
http://ua3vfs.narod.ru

Китай Производитель тестеров трансформаторов, Hi-Pot Tester, Поставщик намоточных машин

Горячие продукты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

	Вид бизнеса:	Производитель/завод, Торговая компания
	Основные продукты:	Тестер трансформатора , Hi-Pot тестер , Намоточная машина , Инструменты для тестирования , Изоляция . ..
	Сертификация системы менеджмента:	ISO 9000, OHSAS/OHSMS 18001, контроль качества 080000
	Доступность OEM/ODM:	Да

SanShine была создана в 2000 году. SanShine является ведущим производителем машин, электронных контрольно-измерительных приборов и инструментов. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и хорошее качество и сервис для наших клиентов.

Наши продукты обслуживают производителей электроники и электротехники (трансформаторы, катушки индуктивности, печатные платы, двигатели, реле, соединения, кабели, розетки, конденсаторы, резисторы, производители тороидальных катушек).

1. Трансформер Авто. Анализатор, анализатор LCZ / LCR, анализатор DCR, измеритель LCR, тестер импульсных перенапряжений, тестер высокого напряжения (тестер высокого напряжения), …

Посмотреть все

Заводские фотографии

7 шт.

Производственный цех

Пробная комната

Намоточная машина

Механический цех

Дизайн и испытания

Дизайн Фото

Мастерская

Пошлите Ваше сообщение этому продавцу

* От:

* Кому:

Мистер Тони

* Сообщение:

Введите от 20 до 4000 символов.

Это не то, что вы ищете?  Опубликовать запрос на поставку сейчас

Катушка для добавления собственной обмотки на существующий тороидальный трансформатор

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

Состояние: Эта старая тема закрыта. Если вы хотите повторно открыть эту тему, свяжитесь с модератором, нажав кнопку “Пожаловаться”.

Перейти к последнему

03.05.2015 22:34

03. 05.2015 22:34

Ну я просто поставил другую обмотку на тороидальный трансформатор. Все прошло довольно хорошо, учитывая, что у меня нет тороидальной намоточной машины. Я поленился и купил печатную плату для изготовления клона Alembic FB-2, который сам по себе является клоном стандартного 2-канального предусилителя Fender. Проблема в том, что я купил 4 с трансформаторами, и когда я запускаю их через PSUD-II, напряжение ОЧЕНЬ низкое. Настоящий Alembic работал под довольно высоким напряжением.
Это довольно маленькие трансформаторы; на каждом работает два 12AX7 (по одному на каждый канал).
Сначала я облегчил себе жизнь, заказав проволоку на 2 калибра толще, чем нужно, чтобы не иметь дело с тонкой проволокой. Улучшение регулирования и более холодный ход будут оценены по достоинству, и это на самом деле, вероятно, уместно, потому что нанесение последних слоев требует более длинного провода для каждого «витка». Я выбрал провод с двойным покрытием, а не с изоляцией, которая сгорает при пайке.
Затем я сделал челнок длиной 16,5 дюймов, чтобы он вмещал достаточно провода, но при этом проходил через «отверстие для бублика» в существующем трансформаторе. Без челнока провод может превратиться в запутанный беспорядок или больше беспокоить, чем я хотел бы иметь дело.
Мне нужно было решить, намотать ли проволоку на стержнеобразный челнок, вроде длинной катушки, или намотать ее вдоль плоского челнока. В любом случае работает, один оставляет провод свернутым, что является небольшой проблемой, другой оставляет его изогнутым через каждые 16,5 дюймов. Я пошел с последним. Если бы мне пришлось это делать еще раз, я бы сделал челнок толще и еще длиннее, поэтому, когда проволока наматывается на концы, она изгибается по большому радиусу.
Я начал с куска плоского алюминия, затем сделал глубокие надрезы на каждом конце, чтобы удерживать провод. Я также сделал каждый конец немного суженным, чтобы было легче попасть в отверстие для бублика, не задев трансформатор. Затем я закруглил все углы. Потом полировал на полировальном круге. У меня есть жидкая резиноподобная штука, что-то среднее между пласти-дипом и лаком для ногтей. Я купил его в Home Depot или Lowes (не могу вспомнить, какой это магазин), и его обычно используют для ремонта стоек для посудомоечных машин, на которых откололся винил. Промыл мылом, потом спиртом, потом нанес кистью, встроенной в колпачок, как лак для ногтей, в 2 слоя. Он должен сохнуть на воздухе в течение ночи, но я оставил его на час снаружи, на час на радиаторе, дал ему остыть и дал ему еще час на радиаторе для «верной меры» (потому что я ничего не знал, и это было в первый раз я использовал материал, но не собирался ждать ночь).
Я не собирался делать вычисления, чтобы определить точное напряжение или регулировку под нагрузкой. Мне не нужно было. Что угодно было лучше, чем тот слишком низкий уровень, с которым он пришел. Установка челнока через отверстие для бублика была ограничивающим фактором. Не провод на челноке делает челнок толстым, а отверстие в бублике становится меньше по мере наматывания витков!
Я также решил, что буду считать витки проволоки на челноке, когда буду его заряжать, чтобы мне не пришлось считать позже, когда я буду наматывать обмотки на тороид.
Купленная проволока была продана на вес, но оценили ножки на катушке. Я умножил на 12, чтобы получить дюймы. Я разделил на 16,5 длину челнока. Я разделил на 4, так как мне нужно было переделать 4 трансформатора. Поэтому вместо того, чтобы заниматься математикой, я просто использовал всю свою проволоку, и это было почти все, что я мог надеть на существующий челнок. Если действительно нужно больше, я могу сделать челнок меньшего размера и добавить еще один слой.
Если емкость челнока была ограничена, мой друг посоветовал мне начать с середины проволоки и оставить половину на большой катушке, сделать слои, которые поместятся на челноке, а затем, когда они будут готовы, вернуться и загрузить другую половину на волан и финишировать в другом направлении. Но в этом не было необходимости, челнок вмещал больше проволоки, чем у меня было под рукой.
У меня есть каптоновая лента и термоусадочная лента.
Компания по производству трансформаторов уже добавила обмотку на 17,5 В поверх своей стандартной модели (для регулятора нагревателей постоянного тока). Это использовало более толстый провод для большего тока. Но если я буду бездумно гадать о витках в этой обмотке и безумно гадать о витках, которые я поместил в свою обмотку, моя может выдавать около 40 вольт, а что-то между 30 и 50 меня устроит.

Намотать тороид – это весело.
Я даже борюсь с выходными дросселями класса d.
Я отрезал провод до 2 метров и пропустил его через центр тороида.
Вот здесь, если я не буду осторожен, проволока скручивается и запутывается.
Последняя работа — соскоблить покрытие, я использую нож Stanley. Затем я залуживаю концы перед пайкой на печатной плате.

ДОЛЖЕН быть лучший способ растворить “эмаль” или, я полагаю, какой-то поли… Универсальный нож не разрежет тонкую проволоку. Мои не так хороши, но я не могу позволить себе рисковать и укорачивать провода, которые у меня есть сейчас.

ДОЛЖЕН быть лучший способ растворить “эмаль” или, я полагаю, какой-то поли… Универсальный нож не разрежет тонкую проволоку. Мои не так хороши, но я не могу позволить себе рисковать и укорачивать провода, которые у меня есть сейчас.

Челнок для намотки тороидальных трансформаторов: Челнок для намотки тороидальных трансформаторов

Способ намотки тороидальных трансформаторов