Как заточить рубанок в домашних условиях: Как заточить нож ручного рубанка в домашних условиях?

правильный угол, градус, приспособления, способы

Правильный угол заточки ножа рубанка можно восстановить вручную или автоматическим способом при помощи специального станка. Но сначала необходимо разобраться, когда инструмент требует обслуживания, и изучить существующие методы подробно.

Как определить необходимость заточки ножа рубанка

И ручные, и электрические рубанки время от времени требуют переточки, особенно при интенсивном применении. Контакт с древесиной затупляет лезвие, и инструмент начинает хуже работать.

Понять, что для рубанка пора провести заточку под определенным углом, помогают следующие признаки:

• древесная стружка при снятии часто ломается и обладает рваными краями;
• при обстругивании заготовок приходится прикладывать больше усилий;
• на поверхности древесины после нескольких проходов остаются выступающие бугры или зацепки.

Если речь идет об электрическом инструменте, то о необходимости заточки свидетельствуют и другие признаки. А именно:

• изменение звука при работе;
• появление лишней вибрации;
• быстрый перегрев исправного инструмента.

При использовании электрического рубанка оценивать состояние режущей части нужно в первую очередь по качеству обработанных заготовок. Вибрации и нетипичные звуки могут свидетельствовать о поломках, не связанных с углом заточки.

При обработке твердой древесины рубанок тупится быстрее, чем при строгании мягких заготовок

Какой угол заточки ножей ручного и электрического рубанка в градусах

Если инструмент затупился, то недостаточно просто заточить ножи рубанка в домашних условиях до острого состояния. Необходимо соблюдать определенный угол, иначе лезвие даже после обработки не сможет качественно снимать с древесины стружку.

Показатель зависит в первую очередь от типа применяемых в мастерской заготовок. Согласно правилам, угол заточки ножа рубанка равен:

• 20-25 градусов — для обработки сосны, осины, лиственницы, липы или другой мягкой древесины;
• 30-35 градусов — для обстругивания дубовых, кленовых, грушевых, грабовых и иных твердых заготовок.

Чаще всего режущая железка инструмента уже имеет четко выраженный угол заточки. Формировать его заново не приходится, достаточно просто придерживаться хорошо различимого скоса на металле.

Внимание! При проведении домашней переточки инструмент очень важно твердо фиксировать в процессе, иначе четкость угла пострадает.

Способы и приспособления для заточки ножей ручного и электрического рубанка

Заточку под нужным углом проводят стандартными способами. Использовать можно те же самые приспособления, что и при обслуживании кухонных ножей.

Заточка при помощи бруска

Самый простой способ заточить лезвия электрорубанка или ручного инструмента под выбранным углом предлагает использовать брусок, который есть практически в каждом доме. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Точильный камень устанавливают на ровной столешнице или зажимают в тисках для исключения вибраций и скольжения.
2. Затупившуюся железку строгального приспособления фиксируют в специальном зажиме или просто крепко сжимают в руке за заднюю часть.
3. Точильный брусок смачивают водой, а затем устанавливают лезвие на его поверхности под выбранным углом.
4. Плавными движениями с легким нажимом нож передвигают по зернистому камню, не допуская резких рывков и соскальзывания.
5. Время от времени брусок снова смачивают водой для повышения эффективности заточки и удаления образующейся пыли.

Через несколько минут лезвие проверяют на остроту. Если переточка прошла успешно, железку можно устанавливать обратно в рубанок и пробовать в работе.

Ручная заточка рубанка удобна тем, что позволяет снимать минимальное количество металла

Заточка при помощи станка

Провести переточку строгального приспособления под необходимым углом можно при помощи специального электрического станка. Способ более быстрый и кажется очень простым, но на самом деле использовать его рекомендуется при наличии опыта. Для новичков станок окажется сложнее, чем ручной точильный камень. В процессе обработки можно случайно деформировать лезвие или снять с него намного больше металла, чем необходимо.

Заточку рубанка по правилам на специальном станке проводят так:

1. Извлекают из ручного или электрического приспособления затупленный нож.
2. Смачивают водой металлическую поверхность лезвия и выставляют самые малые обороты для станка.
3. Запускают двигатель устройства.
4. Приставляют лезвие к вращающемуся абразивному кругу под нужным углом с небольшим нажимом.
5. Обрабатывают кромку до тех пор, пока она не станет равномерно острой.

При переточке на электрическом приспособлении рекомендуется пользоваться защитными перчатками, чтобы не поранить руки быстро вращающимся абразивным камнем.

Внимание! Рубанок нельзя обрабатывать при помощи станка на большой скорости. Это повышает вероятность повреждения режущей кромки, после чего придать ей нужный угол будет сложно.

При заточке рубанка на электрическом станке важно следить, чтобы лезвие не перегревалось

Заточка рубанка при помощи мусата

Если под рукой нет специального станка или простого точильного бруска, восстановить остроту лезвия можно мусатом. Обычно приспособление применяют для кухонных тесаков, но и с железкой рубанка оно справится хорошо.

Мусатом называют длинный точильный стержень с рукоятью в верхней части. Инструмент может быть керамическим или алмазным. Алгоритм правки угла режущей кромки на мусате выглядит так:

1. Приспособление устанавливают на ровную столешницу вертикально — рабочей частью вниз, рукоятью вверх.
2. Кромку ножа приставляют к поверхности в соответствии с таблицей углов заточки рубанков по дереву.
3. Легким дугообразным движением перемещают железку по стержню сверху вниз.
4. Процедуру повторяют несколько раз подряд, пока лезвие не станет острым с одной стороны.
5. Нож переворачивают и при необходимости повторяют алгоритм для противоположной поверхности режущей кромки.

Чтобы мусат не скользил по столу и сохранял ровное положение, под его кончик рекомендуется подложить мягкое полотенце. Сильно нажимать на строгальный инструмент в процессе переточки под углом не требуется, иначе на режущей кромке могут остаться дефекты.

Удобнее всего точить нож на алмазном мусате — для придания лезвию остроты хватает нескольких движений

Как правильно наточить нож для ручного рубанка

Заточить железку рубанка ручного типа проще всего. Алгоритм выглядит следующим образом:

1. На инструменте раскручивают прижимные болты и извлекают лезвие из колодки.
2. На столе размещают точильный брусок крупной зернистости и смачивают его водой.
3. Нож приставляют к поверхности камня в соответствии с нужным углом.
4. В течение нескольких минут выполняют круговые медленные движения по абразивному бруску.
5. После черновой переточки берут камень с мелким зерном и повторяют на нем ту же самую процедуру, чтобы как следует отшлифовать обработанную кромку.

Совет! Править остроту ножа лучше при первых признаках затупления. В таком случае процедура не займет много времени, и восстановить нужный угол будет проще.

При переточке железки можно совершать движения не только по кругу, но и в направлении от себя

Как правильно наточить ножи на электрорубанке

Наточить ножи на электрорубанке своими руками не сложнее, чем поправить остроту лезвий в ручном инструменте. Но перед проведением процедуры нужно осмотреть устройство и понять, к какому типу относятся его режущие части.

Электрическое строгальное приспособление может быть оснащено:

1. Одноразовыми ножами. Такие лезвия сделаны из твердосплавного материала и обладают обоюдоострой кромкой. Если одна сторона ножа затупилась, его нужно просто перевернуть и установить на обычное место противоположной частью наружу. После того, как износится вторая кромка, лезвие придется выбросить — заточке на абразивном камне оно обычно не подлежит.
2. Многоразовыми ножами. У лезвий этого типа режущая сторона только одна, и ее можно править вручную или на станке под нужным углом неоднократно.

Точить ножи электрического рубанка нужно по следующей простой схеме:

1. Из прижимной пластины выкручивают фиксирующие болты и аккуратно извлекают лезвия, следя за тем, чтобы они не соскользнули внутрь инструмента.
2. Режущие части фиксируют в специальном пластиковом зажиме, который прилагается в комплекте к рубанку.
3. Смачивают абразивный брусок с крупным зерном водой и приставляют к нему лезвия под определенным углом в 20-35 градусов в зависимости от типа обрабатываемой древесины.
4. Плавно и с мягким нажимом водят железками по точильной поверхности до тех пор, пока кромки не станут острыми.

После успешной правки ножи устанавливают обратно в рубанок и снова прижимают пластиной.

Обе режущие кромки электрорубанка при переточке должны находиться в одной плоскости

Как проверить качество заточки лезвия

Перед установкой ножей в инструмент рекомендуется проверить качество их заточки. Самый простой тест заключается в следующем:

1. В одну руку берут лезвие, а в другую — обычную бумагу для принтера.
2. Заточенной кромкой проводят по краю листа сверху вниз или пробуют разрезать его поперек, удерживая на весу.
3. Оценивают результат.

Если нож заточен хорошо, то срез будет идеально ровным и аккуратным. Тупая кромка не сможет справиться с бумагой либо разорвет ее грубо и неравномерно. Проверять инструмент в работе после переточки нужно на пробной заготовке, которую не жалко испортить.

Предупреждение! Оценивать остроту металла пальцем не рекомендуется без соответствующего опыта. Качественно заточенный угол может оставить глубокий порез.

Заключение

Правильный угол заточки ножа рубанка определяют в соответствии с обрабатываемым материалом. Восстановить остроту лезвия в домашних условиях легко, но делать это нужно аккуратно, чтобы не испортить кромку и не получить травм.

Направляющая для заточки стамесок и ручных рубанков

Доброго всем дня.
Когда-то в детстве, помню, учился я работать ручным рубанком. Был это советский металлический рубанок, казавшийся очень удобным на тот момент. Но со временем он куда-то потерялся, да и нужен не был. Но подрастает сын, которого хочется обучить труду, да и иногда в хозяйстве проще что-то доработать ручным рубанком. Это привело меня к покупке рубанка, да не одного. Ну и в придачу деревянного еще советского. А то, что ножи не заточены, от слова совсем, для меня было сюрпризом.

Сразу бросаться точить ножи на электро-точиле я не стал, решил посмотреть, а как же это делать правильно. Ну и самое простое — это применение направляющей, которая позволяет задать нужный угол инструмента, а заточка идет по камню или шкурке, расстеленной по идеально ровной поверхности.
Вариантов таких изделий великое множество. От самодельных из 2 кусков фанеры и пары роликов или как обозревалась тут из болта и пары подшипников, до достаточно дорогих изделий.
Конечно, хочется все и сразу. С другой стороны можно сделать ничуть не хуже. Но на это уйдет время. Поэтому для начала решил попробовать готовое и недорогое изделие.
Какой вариант взять, долго думать не пришлось. Во-первых на али не очень большой выбор разных моделей, во-вторых выбранная конструкция имела как минимум один плюс. Лезвие зажимается перпендикулярно направляющей изначально, так что необходимо выставлять только длину лезвия для правильного угла заточки.
Была выбрана роликовая направляющая такого типа с подшипниками и заказана с местного (Российского) склада.

Распаковка и внешний вид

Пришло все быстро в простом черном пакете.
Внутри, обернутый в пупырчатую пленку, лежал сам кондуктор. Хотя на фотографиях в отзывах направляющая находилась в картонной коробке.

В принципе, на первый взгляд изделие вызвало двоякие чувства. Вроде как все двигается, выглядит, как заявлено продавцом, на боковой грани есть вылитые надписи с указанием вылета для необходимого угла.
Но подшипники имеют люфт по оси, за счет чего могут немного качаться, и сами половинки также немного люфтят друг относительно друга.

Сама конструкция довольно проста и в то же время надежна. Две алюминиевые половинки (зажимы) с пазами для зажима широких лезвий рубанков и отдельно для стамесок, две направляющие, по которым эти части перемещаются, ну и хитрый винт с подшипниками. Хитрый оттого, что половина резьбы на нем правая, вторая половина — левая. Таким образом при вращении он позволяет равномерно сдвигать или раздвигать зажимы.В центре этого винта нет резьбы, и это место предназначено для установки подшипников. НО. Подшипники на валу просто одеты. Насколько помню, это называется посадка с зазором. И подшипники с двух сторон фиксируются стопорными кольцами. Но и тут имеется зазор, при чем видимый, около 1 мм, что позволяет подшипникам ездить по валу и, что еще хуже, наклоняться относительно оси.
Разобрать конструкцию без повреждений, полностью открутив винт, не получится, так как с одной стороны на винт напресована ручка.

Точим лезвие рубанка

Но, как говориться, нам, в данном случае, не шашечки, а ехать. Нужно сначала испытать приспособление в работе, а потом критиковать. Подготовил комплект шкурок с зернистостью 150, 280, 500 и 800. 150 шкурка не водостойкая, остальные водостойкие. В качестве ровного основания для первого раза взял кусок ламината.
Берем лезвие от советского деревянного рубанка. Как видно, оно имеет заводскую фаску (по поводу терминов прошу не кидаться тапками, возможно это можно назвать спуском, но для лезвий рубанков и стамесок нашел, что есть фаска и лезвие, которое я назову режущей кромкой).

Но собственно режущей кромки нет. Наивно полагая, что у 50мм лезвия я смогу получить из такого состояния режущую кромку, и имея в распоряжении самую грубую шкурку со 150 зерном, приступаю к работе. После 10-15 минут работы понимаю, что на это уйдет вечность, и сдираю фаску до появления режущей кромки на электро-точиле на боковой грани круга. Получается довольно неплохо. Вот теперь уже можно выводить угол и режущую кромку на направляющей. Сначала я выводил на 150 зерне.
Потом 280, а потом доводил на 500.
Кто-то может сказать, что это не заточка, нужно доводить на 4000 камне. Но мне попалась хорошая фраза, что главное в заточке — это привести инструмент в рабочее состояние, а не сама заточка ради заточки. Руководствуясь этим, я закончил с данным лезвием, собрал рубанок и проверил его работу.

Точим стамеску

Но на этом эксперименты не остановились. У меня еще был новый чугунный китайский рубанок. Лезвие его аналогично имело фаску, но режущей кромки не было. Поэтому по уже проторенной технологии, сначала точило, а дальше шкурки.
Результат работы после 150 шкурки. Тут видны мелкие сколы на режущей кромке.
А это уже после шлифовки на 500.
После этого решил сделать микро фаску. Для этого чуть задвинул лезвие для увеличения угла и начал обработку на 280 шкурке. Остановился на 800. Заточка оказалась лучше, лезвие срезало волосы на руке.
Правда сама фаска не очень ровно получилась, возможно поторопился или лезвие немного стало под углом.
Ну и результат работы этим рубанком.

Можно было бы на этом и закончить, т.к. основное, для чего брал данную направляющую — это заточить лезвия у рубанков, но ведь заявлено, что можно еще и стамески затачивать, а у меня как раз есть парочка старых, с подубитыми, мягко говоря, фасками. Кстати, читал в отзывах на аналогичные устройства, что стамеску зажать нормально не получается. Вначале, пока не разобрался, как ее позиционировать, у меня тоже не получалось. Но в итоге чуть потренировавшись — отлично зажимает. При чем как стамеску небольшой толщины, так и достаточно толстую.

С широкой стамеской проблем не возникло. Работать получалось почти как с лезвиями для рубанка.
Но интересно, как этот инструмент справится с узкой стамеской.
Ее ширина около 10 мм, почти равна ширине 2 подшипников.
И вот тут уже точить становится сложнее. Направляющая за счет люфтов в подшипниках качается, приходится работать более аккуратно и медленно. Но все возможно. В итоге силы на этой стамеске закончились, но фаску почти удалось вывести под нужный угол.

Как видно, за время работы я подточил и основание направляющей. Особенно сильно оно проточилось при заточке узкой стамески. И произошло это как из-за люфта самой направляющей, так и использования не самой ровной шкурки.

Ну в конце небольшие выводы по данному изделию.

В плюсы отнесу:
— Простота конструкции.
— Простота позиционирования инструмента

К минусам
— Узкая опора (тяжело точить узкие стамески)
— Люфт подшипников
— Не очень удобные пазы для стамесок.

Что по итогу. Направляющая рабочая, только нужно помнить, что на ней основное — это выведение режущей кромки, а вот изначальное снятие фаски нужно делать на чем-либо другом. Ну и возможно на камнях можно довести лезвия еще лучше, но это я оставлю на будущее. А если использовать шкурки — то возможно стоит придумать зажимы, чтобы шкурка сидела ровно на рабочей поверхности стола.

Всем спасибо, кто дочитал. Комментарии и здоровая критика приветствуются.

5 советов по заточке лезвия ручного рубанка: как заточить острую кромку

10 советов и приемов работы с маркировочными ножами для максимальной точности Чтение 5 советов по заточке лезвия ручного рубанка: как заточить острую кромку 8 минут

Следующий Ваши первые 3 полотна для настольной пилы: что вам действительно нужно Джонатан Кац-Моисей

20 января 2023 г.

Заточка ручного рубанка несложная задача, но есть несколько важных элементов, которые помогут сделать это правильно.

Например, когда вы будете готовы перейти на камень с более высокой зернистостью? Насколько плоской должна быть задняя часть лезвия?

И при чем тут конские задницы?

Сегодня я даю вам 5 советов по заточке лезвий ручного рубанка , которые помогут вам получить точно заточенную кромку, необходимую для высококачественной работы…

Итак, если вы готовы нарезать стружку толщиной с нижнее белье, давайте приступим к делу.

Хотите знать, какие ручные рубанки вам нужны? Прочитай это.

1. Почувствуй заусенец
2. Точные углы не имеют значения — важна согласованность
3. Просто совет
4. Добавить развал
5. Не останавливайся, пока не остановишься

1.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ЗАРЕЗ

Когда вы шлифуете или затачиваете фаску, самое главное – это создать заусенец — небольшой кусок стали, загнутый по задней кромке.

Заусенец возникает в результате заточки до самого края ручного рубанка.

И хотя вы его не видите, это ключ к пониманию того, когда вы сможете перейти к более крупнозернистому камню.

После нескольких проходов по камню слегка проведите кончиком пальца вверх по задней части наконечника рубанка. Вы должны почувствовать стальной крючок из конца в конец.

Если вы не чувствуете заусенцев по всему краю, продолжайте работать с тем же камнем. Слишком ранний переход на более высокую зернистость приводит к неравномерной острой кромке.

Один из приемов для начинающих – это легкая притирка тыльной стороны лезвия после каждой зернистости.

Положите кончик задней части на камень и сделайте несколько проходов, чтобы избавиться от заусенцев (вам даже не нужно вынимать его из направителя для заточки).

При переходе к следующей зернистости вы сможете почувствовать, когда образовался новый заусенец. В конце концов, вы поймете, сколько времени уходит на каждый камень.

2. ТОЧНОСТЬ УГЛОВ НЕ ВАЖНА — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ

Большинство людей шлифуют свои ручные рубанки до основного скоса 25° и вторичного скоса 30°. Но эти углы не написаны на (водном) камне.

На самом деле не имеет значения, имеете ли вы основной скос 23° или вторичный скос 32°. В пределах пары градусов достаточно близко.

Что имеет значение, так это постоянство — это означает, что каждый раз, когда вы затачиваете, вы делаете это под тем же углом, под которым вы затачивали раньше.

Стабильность обеспечивает меньше отходов стали и более эффективную заточку.

Вот почему я рекомендую использовать точильный станок и установочный блок.

Установочный блок помогает зажимать рубанок в хонинговальной направляющей каждый раз под одним и тем же углом. (У Мэтта Эстли есть отличное видео о том, как делает свой собственный блок установки ).

И если вы не готовы потратить время на освоение заточки от руки, руководство по заточке действительно необходимо.

Заточка от руки — сложный навык. И вы почти гарантированно многое испортите, прежде чем сделаете все правильно.

Слишком много потраченной стали и потерянного времени. Если вы не натурал, это в конечном итоге будет стоить вам больше времени и денег, чем просто покупка точилки.

3. JUST THE TIP

После того, как вы заточили вторичную фаску, следующим шагом будет притирка задней части рубанка, чтобы избавиться от заусенцев.

В зависимости от вашего подхода это может занять несколько секунд или около часа.

Вот особенность ручных рубанков: вся задняя часть не обязательно должна быть плоской.

Единственная часть, которая видит какие-либо действия, это самый кончик лезвия. Пока этот край сглажен и пересекается со скосом на другой стороне, все в порядке.

Попытка облизать большую часть спины может занять вечность. Вот почему мне нравится использовать трюк с линейкой . Вот как это работает.

Установите тонкую металлическую линейку (или старое лезвие Dozuki ) на край точильного камня. Затем поместите плоское железо так, чтобы задняя половина опиралась на линейку, приподняв ее под небольшим углом.

Равномерно надавите на кончик утюга, удерживая режущую кромку плоской. Затем двигайте его вперед и назад в пределах ¼ дюйма от края камня.

Притирка фокусируется на задней кромке — единственном месте, где это действительно важно. После нескольких движений вперед и назад все готово.

Если вы настаиваете на том, чтобы сгладить большую часть спины, нарисуйте линию маркером на режущей кромке, чтобы увидеть, когда она исчезнет.

Повторяйте до тех пор, пока фломастер не будет отрываться равномерно, и проверьте рисунок царапин, чтобы убедиться, что вы действительно достигаете полного края.

4. ДОБАВЬТЕ РАЗДЕЛ

В этом большая разница между стамесками для заточки и рубанками.

На рубанках полезно оттачивать изгиб на вторичном скосе, который представляет собой очень тонкую выпуклую кривую на передней части лезвия.

Изгиб имеет два преимущества при использовании ручного рубанка:

1. Края слегка загнуты вверх, поэтому они не впиваются в заготовку и не оставляют следов, об удалении которых вам придется беспокоиться.
2. Позволяет сфокусировать режущее действие, не используя боковую регулировку рубанка. Если одна сторона кромочного соединения выше другой, центрируйте рубанок по этой стороне. Развал сфокусирует разрез именно на этом месте без каких-либо регулировок.

Заточить развал довольно просто.

Я начинаю с заточки прямой вторичной фаски — обычно около 30 ударов на моем камне с зернистостью 1000 с равномерным давлением на обе стороны лезвия.

Затем я прилагаю все усилия к одной стороне лезвия (все еще удерживая весь край на камне) и делаю пять ударов назад.

Повторяю с другой стороны и делаю то же самое со всеми последующими камнями, до которых доберусь.

Не переусердствуйте с развалом. Вы хотите создать тонкую кривую, а не лезвие рубанка.

5. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ, ПОКА НЕ ЗАТОЧИТЕ

Если вы действительно хотите поднять лезвия рубанка на новый уровень остроты, то правка просто необходима.

Он не только полирует край до отражающего блеска. Он также удаляет все последние остатки заусенцев, поэтому у вас будет очень острая режущая кромка.

Нанесите немного полировочной пасты на поверхность ремня (лучше всего использовать ремень из кожи конского приклада ). Небольшое имеет большое значение — вы не хотите, чтобы оно затвердело.

Затем я опускаю лезвие рубанка так, чтобы первичный скос на ремне был ровным. Поднимите его немного, чтобы он оказался на вторичном скосе, зафиксируйте запястья и руку в нужном положении и перетащите его назад.

Повторите это 10 или 15 раз, затем проделайте то же самое для спины (убедитесь, что лезвие вытягивается только назад, когда стягиваете спину).

Переключайтесь между вторичным скосом и обратным несколько раз, пока край не отполируется до блеска.

Строппинг дает вам настолько острые рубанки, что они могут разрезать бумагу, как ножницы.

Иногда я даже просто подправляю свои рубанки на ремне вместо того, чтобы вытаскивать камни.

Частая правка — отличный способ увеличить время между полными заточками.

НАЧНИТЕ НАРЕЗАТЬ ЭТУ СТРУЖКУ

Использование хорошо заточенного ручного рубанка – одно из величайших удовольствий при работе с деревом.

А с советами, приведенными выше, вы будете хорошо подготовлены, чтобы отточить железо рубанка до смертоносной остроты.

У вас есть собственные насадки для заточки рубанков? Поделитесь ими в комментариях ниже!

Подпишитесь на нас в Instagram @katzmosestools , в TikTok @katzmoseswoodworking и загляните на мой канал на YouTube , чтобы узнать больше о деревообработке. ..

И, как всегда, БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ В МАГАЗИНЕ!

Продолжить чтение

Как заточить лезвия ручного рубанка

Последнее обновление 4 августа 2022 г., 21:04

Вы можете заточить лезвия рубанка? Да! Лезвия ручного рубанка трудно затачивать. Лезвия вашего рубанка имеют форму, отличную от стандартных универсальных ножей. Поэтому им нужен другой процесс заточки. Лезвия ручного рубанка с одной стороны плоские, а с другой имеют выпуклый изгиб. Вам понадобится специальное оборудование для заточки, предназначенное для ножей рубанка. Давайте рассмотрим некоторые способы сделать это.

Можно ли точить ножи рубанка?

Да, можно! Лезвия рубанка имеют другую форму и процесс заточки, чем другие типы лезвий, но вы можете заточить их в домашних условиях. Вам не понадобится специальное оборудование, разработанное специально для рубанков. Есть несколько различных методов и инструментов, которые вы можете использовать. Мы расскажем о них в этой статье.

Приспособление для заточки лезвия ручного рубанка

Изготовлено из склеенного деревянного бруска, вырезанного под углом, чтобы соответствовать уровню лезвия рубанка. Он работает с направляющей, сидящей на плоской поверхности, когда вы кладете лезвие рубанка сверху, скошенной стороной вниз, и затягиваете резьбовую ручку. Покатайте направляющую рубанка назад и вперед по абразивной поверхности, чтобы заточить.

Ослабьте ручку и отрегулируйте лезвие, чтобы сохранить контакт с поверхностью при изготовлении приспособления, надрежьте два внутренних элемента для размещения нейлоновых колес, в то время как ручка и шайбы сверху удерживают лезвие рубанка на месте.

Заточка лезвий рубанка с помощью Waterstones

1. Используйте Waterstones зернистостью 1000 и 6000 для заточки лезвия рубанка. Правильное приспособление предназначено для полировки края задней части лезвия.
2. Перед заточкой замочите камень на 10–15 минут в чистой воде.
3. Во время заточки держите поверхность камня влажной. Вода со взвесью абразивных и стальных частиц, образующихся на мокрой поверхности камня, делает заточку грязной.
4. Чтобы предотвратить беспорядок и защитить рабочий стол, поместите камень на форму для печенья.
5. Удерживайте камень в центре с помощью распорных блоков.
6.  Защитите камень от случайного выдавливания. Всегда держите инструмент в направляющей для заточки или заточки.

Заточка лезвий ручного рубанка наждачной бумагой

Снимите лезвие со станка. Очистите лезвие рубанка и удалите с него бумажную прокладку. Бумага служит буфером для лезвия рубанка внутри корпуса рубанка. Он закрывает любой зазор между лезвием рубанка и рамой рубанка.

Нарежьте наждачную бумагу на полоски, сделав их шире лезвия. Положите наждачную бумагу на плоскую поверхность, удерживая и прижимая скошенную сторону лезвия рубанка к наждачной бумаге. Потяните его к себе несколько раз, начиная с бумаги с зернистостью 220 и переходя к бумаге с зернистостью 320, затем к бумаге с зернистостью 400 и, наконец, к бумаге с зернистостью 600. Удаляйте песок с лезвия по мере перехода от одной зернистости к другой.

Нанесите тонкий слой полировочного состава на полоску кожи и несколько раз проведите лезвием по коже на себя. Протрите лезвие и осторожно пощупайте край, чтобы убедиться, что вы не пропустили ни песка, ни протирочного состава.

Наждачная бумага с зернистостью 200-400 предназначена для заточки и полировки тупого ножа (homesteads grit.com). Лезвие должно быть очень острым, поэтому будьте осторожны. Проверьте это, протестировав край на кусочке газеты. Если рез чистый, лезвие можно снова вставить в рубанок; если срез рваный, повторите процесс до нужной вам резкости.

Камни для ручной заточки рубанков

Существует множество типов камней для заточки, что затрудняет выбор лучшего камня для ваших нужд в деревообработке. Разнообразие каменных материалов позволит вам выбрать материал, который удовлетворит ваши потребности и останется в рамках вашего бюджета.

Потребности и предпочтения столяров разные. Камни для скамеек бывают трех типов: водные, алмазные и масляные. Потратьте время, чтобы понять преимущества каждого камня. Таким образом, вы станете более информированным покупателем точильных камней.

Как заточить лезвие рубанка

1. Сначала очистите шлифовальный круг алмазным инструментом. Это помогает предотвратить сжигание лезвия. Очищайте шлифовальный круг после каждого заточенного лезвия.
2. Установите подручник так, чтобы скос лезвия составлял около 30°. При шлифовке лезвия слегка надавливайте на круг и двигайте лезвие рубанка взад-вперед по кругу. Это сводит к минимуму вероятность обжечь лезвие. Окуните лезвие рубанка в горячую воду. Отшлифуйте около 0,5 мм от края, за исключением сколов на краю. Полое заточное лезвие требует меньше времени для заточки.
3. Убедитесь, что ваши камни плоские, потрите их о плоскую поверхность, например, о стеклянную пластину толщиной 10 мм, к которой приклеена наждачная бумага с зернистостью 180. Вы не сможете наточить лезвие, если камни не плоские. Заточите около десяти лезвий, прежде чем камень нужно будет снова выровнять.
4. Закрепите камни зернистостью 1000 и 6000 на доске, закрепленной на скамье. Не позволяйте вашим камням двигаться для лучших результатов. Если этого не сделать, камень повредится. Во время использования держите камень зернистостью 1000 на водяной бане, так как он впитывает много воды. Когда он не используется, не держите его на водяной бане. Пожалуйста, не замачивайте водный камень зернистостью 6000, так как он может размякнуть.
5. При использовании нового лезвия отточите заднюю часть лезвия до плоской кромки. Начните с заточки фаски под углом 30° на шлифовальном круге 1000 — прямое движение вперед и назад, используя длину камня. Держите лезвие перекошенным на шлифовальном камне и сильнее надавите на переднюю часть фаски, чтобы фаска оставалась плоской на камне. Если это тонкое лезвие, используйте направитель для заточки.
6. Смочите камень большим количеством воды, чтобы очистить поры. Продолжайте затачивать до тех пор, пока не почувствуете, что на задней части лезвия появляется проволочная кромка. Если задняя часть вашего лезвия уже плоская и отполированная, перейдите прямо к зернистому камню 6000, чтобы снять кромку проволоки. Процесс занимает менее 1 минуты. Если это занимает больше времени, повторно отшлифуйте фаску.
7. На этом этапе отшлифуйте микрофаску, поместив фаску плоско на камень. Подвигайте его вперед и назад, затем поднимите скос примерно на 1°, пока не услышите легкий скрежет. Это признак заточки микрофаски. Дайте лезвию окончательную заточку, чтобы отшлифовать кромку до чистой, прямой грани, которая останется острой в течение длительного времени планирования.
8. Затачивайте кромку, пока не почувствуете проволочную кромку на задней части лезвия, затем отполируйте заднюю часть лезвия. Дайте серой суспензии накопиться и высохнуть. Сделайте последние штрихи хонингования на фаске и задней части лезвия. Шлам закупоривает камень, делая его более тонким, улучшая кромку лезвия.

Какая зернистость для заточки ручного рубанка

Используйте влажную/сухую наждачную бумагу зернистостью 100–220 для заточки ручного рубанка.

Заточка рубанков алмазными брусками

Алмазные бруски не требуют правки. Они используют алмаз на металлической основе. Основа производится плоской и остается плоской на протяжении всего срока службы камня. Алмазный камень затачивает любой деревообрабатывающий инструмент. Им можно затачивать даже фрезы с твердосплавными наконечниками. Брызните на них водой, чтобы использовать, и высушите, когда закончите заточку. Камень представляет собой металлический слой, усиленный алмазными частицами.

Как заточить ножи рубанка вручную

1. Снимите нож со станка Очистите нож рубанка и удалите с него бумажные прокладки.
2. Нарежьте наждачную бумагу на полоски шире лезвия и положите наждачную бумагу на ровную поверхность.
3. Держите и прижмите скошенную сторону лезвия к наждачной бумаге и потяните его назад к себе, начиная с наждачной бумаги с зернистостью 220 и переходя к наждачной бумаге с зернистостью 320, затем с зернистостью 400 и заканчивая бумагой с зернистостью 600.