Чем лучше шлифовать деревянные изделия
- Главная страница
- Информация
- Статьи
- Шлифование деревянных изделий: выбор абразивного инструмента
Шлифование дерева
Перед организацией поставки продажи древесных материалов, то есть перед выпуском изделия из древесины необходимо провести его обработку. Существует множество способов, позволяющих избавить будущий товар от недочетов и брака, убрать отслойки и придать износостойкие характеристики изделию. В данной статье будет рассмотрен такой способ обработки, как шлифование дерева. Двери из мелкодисперсной фракции дерева необходимо шлифовать прежде, чем покрывать их слоем грунтовки. В шлифовке древесных материалов требуется применять только мелкое зерно.
Шлифовка изделий из дерева
Если на деревянном изделии, которое требуется отшлифовать отсутствуют острые детали, необходимо использовать специальную насадку Квин – Флекс, а если поверхность изделия имеет незначительные неровности, то подойдет совершенно другую насадка под названием QN, она имеет в своем составе нить, на которую нанесено абразивное напыление. Эта насадка обычно служит около года. Нужно иметь в виду, что очень важна тонкость внешнего слоя, это поможет поднять ворс, чтобы в следующем этапе при помощи шлифовки деревянных покрытий убрать весь ворс чтобы изделие было гладкое.
При покрытии дверей пленкой следует знать следующую информацию. Во-первых, перед тем, как наносить саму пленку, дверь необходимо отшлифовать так, чтобы на ней не было неровностей, и она не порвалась. При обработке такой древесины следует использовать абразивный инструмент для твёрдых пород.
В настоящее время появилась тенденция создавать мебель с эффектом старины. Для этого используются необычные приспособления и особые инструменты с грубым зерном.
Для того, чтобы подобрать нужную зернистость лент для станков, следует учитывать некоторые факторы: качественно подобрать исходный материал и необходимый станок. Подобрать абразивный инструмент можно в каталоге.
Выбор абразивного зерна для шлифовки изделий из дерева
Тип абразивного зерна нужно выбирать исходя из материала (они бывают с высоким приделом прочности – применяются для шлифовки прочных изделий, например, древесины, а с низким пределом используются для хрупких, например, для стекла или мрамора). Также используются и разные типы насыпки зёрна. Чем же лучше шлифовать дерево? Так, например, для более мягких пород, как сосна, обычно используют шкурку с разреженной насыпкой. Для твёрдых пород все наоборот – применяется шкурка с плотной насыпкой. Если ошибиться в выборе, то поверхность изделия будет шероховатой и не гладкой.
Шлифование древесины — Sibear.ru
Шлифование древесины
Обработка древесины наждачной бумагой требует значительных усилий.
Ваша работа будет легче, если вы понимаете, зачем и как выполнять это действие. До появления механических инструментов для шлифования древесины в XIX веке почти не применялось обработки наждачной бумагой. В самом деле, наждачная бумага появилась только после появления механических инструментов.
Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.
Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.
Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.
Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой.
Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.
Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.
Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.
Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта.
Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:
— сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
— потом 120 единиц;
— наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.
Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.
Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.
В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.
Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом. Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить. |
Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины.
Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:
— дисковые;
— ленточные;
— эксцентриковые.
Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.
Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.
Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик.
Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.
Наждачная бумага
В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.
Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц.
Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.
Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.
Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого.
Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:
1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.
2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.
Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.
Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.
При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно.
Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.
С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов.
Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.
К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.
Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс.
Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.
Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:
— либо растворить;
— либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.
Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол.
Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.
Шлифование древесины плоским напильником |
Очистка напильника |
Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.
Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным.
А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.
Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.
Работа с напильником
Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках.
Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.
В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).
Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.
Что можно приклеить горячим клеем?
Термоклей клеит далеко не все материалы. Он подойдет для дерева, ДСП, ДВП, картона, бумаги (кроме глянцевой) и ткани в любых сочетаниях. Клей проникает вглубь материала и обеспечивает действительно прочное соединение. Пистолет клеит не все виды пластика.
Что можно клеить на клей Титан?
Универсальный, а главное, качественный клей поможет надёжно склеить такие материалы, как: керамика, линолеум, искусственная и натуральная кожа, стекло, бумага, дерево, паркет, панели ПВХ. Кроме того, «Титан» применяют для закрепления декоративных элементов, например, из гипса.
Похожие статьиКак шлифовать дерево
К Крис БэйлорКрис Бэйлор
Крис Бэйлор — эксперт по деревообработке и писатель с более чем десятилетним опытом практического столярного дела. Он учился у мастеров-плотников, а также проектирует деревянные инструменты и мебель, размещая учебные пособия на веб-сайтах, включая Мастерскую столяра и Самодельные инструменты.
Узнайте больше о The Spruce Crafts’ Редакционный процесс
Обновлено 16.06.22
МичикоДизайн / Getty ImagesОдной из задач, с которой сталкиваются начинающие столяры, является шлифование древесины. Шлифовка может быть утомительным процессом, но она жизненно важна для общего качества проекта по деревообработке. В следующих статьях вы узнаете, как шлифовать древесину с помощью различных методов, от ручного шлифования до использования определенных типов механических шлифовальных машин. Как только вы освоите эти методы шлифования древесины, вы сможете подготовить свои проекты к отличной отделке.
01 от 06
PeopleImages / Getty Images
Первое, что нужно знать при подготовке к шлифованию проекта, — это выбрать правильную наждачную бумагу или шлифовальные диски, необходимые для выполнения работы.
От конкретных зерен до понимания различий в рецептурах, предназначенных для ручного шлифования или высокоскоростных абразивов, наличие надлежащего шлифовального «инструмента» жизненно важно для успеха проекта.02 от 06
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ / Getty Images
Листовые шлифовальные машины иногда считают уродливым пасынком эксцентриковой шлифовальной машины, а именно потому, что они используют повторяющийся рисунок для перемещения шлифовальной подушки. Тем не менее, для многих первоначальных задач шлифования вполне достаточно листовой шлифовальной машины. Кроме того, листовая шлифовальная машина может использовать 1/4 или 1/2 листа обычной наждачной бумаги, что делает ее намного более экономичной, чем эксцентриковая шлифовальная машина (для которой требуются специальные шлифовальные диски). Узнайте о преимуществах листового шлифовального станка и о том, как использовать его в своих проектах по деревообработке.
03 от 06
Ариэль Скелли / Getty Images
Для шлифования криволинейных пропилов (например, ленточной пилой или электролобзиком) немногие инструменты могут сравниться по возможностям с шлифовальным станком с качающимся шпинделем.
Эта специальная шлифовальная машина представляет собой барабанную шлифовальную машину, шпиндель которой перемещается вверх и вниз по мере вращения барабана. Это колебательное действие подвергает большую часть шлифовального барабана воздействию дерева, продлевая срок службы барабана и уменьшая количество шлифовальных линий на дереве. Узнайте о преимуществах использования шлифовальной машины с осциллирующим шпинделем, а также о дополнительных методах шлифования прямых срезов с помощью этой уникальной шлифовальной машины.04 от 06
спукато / Getty Images
После использования все более мелкой зернистости в процессе шлифования с помощью эксцентриковой или листовой шлифовальной машины последним шагом перед завершением процесса шлифования всегда должно быть тщательное (как минимум) ручное шлифование проекта. Ручная шлифовка для идеального финального штриха позволяет точно настроить некоторые места, которые могут потребовать особой осторожности, и устранить последние небольшие следы шлифования, оставленные шлифовальной машиной.
Узнайте, как провести окончательную ручную шлифовку, прежде чем переходить к чистовой обработке, из этого совета по деревообработке.05 от 06
Исаак74 / Getty Images
Как и наждачная бумага, шлифовальные ленты имеют особый состав и производственный процесс, что позволяет им быть долговечными и выдерживать тепло, выделяемое мощностью ленточной шлифовальной машины. Ремни создаются из длинных полос наждачной бумаги, предназначенной для работы при высоких температурах, затем обрезаются по ширине и склеиваются вместе, образуя петлю. Следите за новостями и узнайте, как производятся шлифовальные ленты.
06 от 06
скайнешер / Getty Images
После шлифовки вашего проекта по дереву вам необходимо удалить все следы опилок, прежде чем вы сможете нанести краску или морилку по вашему выбору. В этой статье вы узнаете, как удалить последние следы опилок с вашего проекта, прежде чем перейти к завершающему этапу.
От конкретных зерен до понимания различий в рецептурах, предназначенных для ручного шлифования или высокоскоростных абразивов, наличие надлежащего шлифовального «инструмента» жизненно важно для успеха проекта.
Эта специальная шлифовальная машина представляет собой барабанную шлифовальную машину, шпиндель которой перемещается вверх и вниз по мере вращения барабана. Это колебательное действие подвергает большую часть шлифовального барабана воздействию дерева, продлевая срок службы барабана и уменьшая количество шлифовальных линий на дереве. Узнайте о преимуществах использования шлифовальной машины с осциллирующим шпинделем, а также о дополнительных методах шлифования прямых срезов с помощью этой уникальной шлифовальной машины.
Узнайте, как провести окончательную ручную шлифовку, прежде чем переходить к чистовой обработке, из этого совета по деревообработке.Какой самый быстрый способ отшлифовать дерево вручную? – Bestworkshop
Размещено в репозитории Беном АдамсомОпубликовано Tagged Handsing Sending, наждачная бумага, наждачная бумага Grit
Стол. Но если вы хотите узнать, что проще всего шлифовать дерево вручную, то вы попали по адресу.
Почему ручная шлифовка древесины?
Даже если вы хорошо использовали свои механические шлифовальные инструменты, всегда будут моменты, когда вам нужно будет прибегнуть к чему-то более сложному. Например, когда вы завершаете проект, могут быть области, требующие немного большего внимания к деталям, которых можно достичь только ручным шлифованием.
Но одна вещь, которая требует ручной шлифовки, это нанесение последних штрихов на ваш проект. Независимо от того, какую зернистость наждачной бумаги вы используете или насколько хороша ваша механическая шлифовальная машина, она оставит небольшие царапины на поверхности дерева. Не прибегая к надлежащей технике ручной шлифовки, вы обнаружите, что любые средства для обработки дерева или краски, которые вы используете, оседают на царапинах и оставляют нежелательный внешний вид.
Более того, ручное шлифование обеспечивает больший контроль, что очень важно при выполнении таких операций, как скругление углов,
Советы по быстрому и эффективному ручному шлифованию
Прежде чем перейти к советам, мы хотели бы отметить, что никогда не следует торопить процесс ручного шлифования. По своей природе это более медленный процесс, поэтому вы должны принять это во внимание. Тем не менее, используя правильное оборудование и подход, вы можете сделать это быстрее, чем в противном случае. Давайте взглянем на наши советы по быстрому ручному шлифованию.
Выбор правильной зернистости
Шлифовка удаляет материал с поверхности дерева, чтобы удалить дефекты, а также изменить форму края древесины. Когда вы начнете шлифовать кусок дерева, вы захотите использовать очень грубую зернистость, так как это уберет самые заметные следы и дефекты. Однако это не означает, что вы должны использовать самую грубую наждачную бумагу, которая у вас есть.
Ключ в том, чтобы использовать достаточно грубый материал, чтобы избавиться от несовершенств, не создавая для себя дополнительной работы.
Если вы сделаете слишком грубый шаг, вам нужно будет только удалить дальнейшие дефекты, что увеличит время, затрачиваемое на шлифование. Тем не менее, если вы выберете что-то недостаточно грубое, вам придется потратить гораздо больше времени на устранение первоначальных дефектов древесины.
Вообще говоря, для начала лучше всего использовать наждачную бумагу с зернистостью 80. Это если только древесина уже довольно однородная без каких-либо серьезных следов, и в этом случае вы можете начать с зернистостью 100. Но вы должны иметь в виду, что обе эти зернистости оставят очень тонкие следы, которые нужно будет отшлифовать.
Естественно, следующим шагом будет использование чего-то менее грубого, чтобы избавиться от заметных царапин и заменить их более мелкими. Это может показаться контрпродуктивным, но шлифование — это действительно процесс. На этом этапе мы рекомендуем использовать зернистость 120, если вы начали с зернистостью 80, или зернистость 150, если вы начали с зернистостью 100.
Затем вам нужно будет использовать очень мелкую зернистость, чтобы нанести последние штрихи на вашу древесину. Обычно достаточно около 220, но есть некоторые породы дерева с плотной текстурой, для которых может потребоваться что-то еще более тонкое. Если вы работаете с таким материалом, как черное дерево, то увеличение зернистости до 400 не является чем-то необычным.
Следуя этому процессу, вы сэкономите свое время, так как будете получать только правильные результаты от каждой наждачной бумаги, что означает меньше работы в процессе работы.
Примечание о бумаге
Независимо от того, какую зернистость наждачной бумаги вы выберете, важно думать о ее качестве. Как и во всем остальном, есть несколько более дешевых наждачных бумаг и те, которые считаются премиальными. Хотя бумага премиум-класса может быть немного дороже, ее всегда стоит выбирать, если вы хотите шлифовать как можно быстрее. Более того, конечный результат будет намного более профессиональным, а бумага дольше останется острой, поэтому вы получите от нее больше пользы.
Не пропускайте шлифовальный блок
Когда вы приближаетесь к завершению своего проекта и пришло время шлифовки, вы можете подумать, что просто взять наждачную бумагу и приступить к работе будет самым эффективным способом выполнения задач. Но не дайте себя обмануть. Если вы просто сложите наждачную бумагу и будете использовать ее как есть, вам потребуется больше времени, чтобы получить хороший результат. Вот почему мы всегда рекомендуем использовать шлифовальный блок. Отличное видео, объясняющее, как сделать шлифовальный блок своими руками
Причина, по которой это так эффективно, заключается в том, что блок обеспечивает гораздо более равномерное давление во время шлифования, что снижает вероятность чрезмерного шлифования или понимания конкретной области. Если это произойдет, вам нужно будет только вернуться к этому, потратив больше своего драгоценного времени. Более того, когда вы используете блок, вы можете нажимать сильнее, что означает, что вы сможете шлифовать быстрее.
Шлифовальные блоки и тарелки можно купить в Интернете и в магазинах для рукоделия, но их также можно изготовить самостоятельно. Вы можете использовать что угодно: деревянный брусок, немного резины или даже лапшу для бассейна, нарезанную на более мелкие кусочки, или шпатель для этих труднодоступных мест. Резиновые шлифовальные блоки предназначены для работы с наждачной бумагой разной зернистости и очень прочны.0003
Примечание по шлифовальным блокам
Неважно, какой тип шлифовального блока вы используете, он будет работать так же хорошо, как и наждачная бумага. Одна из ошибок, которую совершают многие, заключается в том, что они недостаточно часто меняют наждачную бумагу. Как только он начнет тупиться, он не будет работать так же хорошо, поэтому для достижения тех же результатов потребуется больше времени. Если вы хотите сэкономить время, вы обязательно должны часто менять бумагу. Просто следите за тем, когда наждачная бумага перестанет резать, и вы поймете, что пора сменить ее.
- НАБОР ИЗ 4 ШТ.: В комплект входят 4 шт. шлифовальные…
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ: Эти шлифовальные блоки…
- ДОСТУПНЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ РАБОТЫ: Наши шлифовальные губчатые блоки…
- МОЮЩИЕСЯ И МНОГОРАЗОВЫЕ: Эти шлифовальные… 24
- ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: шлифовальные блоки подходят для…
Не переусердствуйте
Как мы уже упоминали ранее, чем больше вы можете нажимать при ручном шлифовании, тем быстрее будет работать. Тем не менее, вы не хотите переусердствовать, так как это удалит больше материала, чем вы намеревались, и только создаст больше работы для вас.
