между собой, припаять к проводам своими руками
При работе со светодиодными лентами иногда приходится соединять несколько кусков в один. Популярный способ соединения – пайкой. Тут нужно быть осторожным, чтобы не перегреть светодиод и не испортить ленту.
В статье мы расскажем, как паять светодиодную ленту.
Что и где паять
Светодиодная лента – это печатная плата в виде гнущейся полоски. Вдоль нее проходят две токопроводящие дорожки (в некоторых лентах четыре). На стандартной схеме размещаются светодиоды и резисторы для понижения тока. Полоса бывает с открытыми контактами и защищенная силиконом.
Допустим, вы хотите проложить ленту ровно на стыках угла. Чтобы не гнуть ее, а сделать прямой угол, приходится разрезать и спаивать участки. Для этого есть специальные дорожки, которые разрезаем ножницами:
Что потребуется для пайки
Прежде всего – паяльник для светодиодной ленты. Он должен не превышать мощность более 25 Ватт, чтобы избежать перегрева. А лучше всего воспользоваться паяльной станцией. Работать только тонким или средним жалом. Хороший аппарат имеет набор скручиваемых насадок.
Помимо этого, понадобится:
- Оловянно-свинцовый припой.
- Канифоль или специальная паста. Или «кустарный» флюс: таблетка аспирина, нашатырь с глицерином, оливковое масло, фруктовый сок. Еще вариант – это смола сосны или ели. Нужно растопить ее и разлить по тарам (например, спичечным коробкам).
- Какой-либо держатель, чтобы тихонько зажать плату для пайки.
Отлично подходит так называемая «третья рука» – с лупой и парой зажимов.
Но если нет подобного держателя, можно обойтись и без него, просто не так удобно.
- Кусачки.
- Ножик (чтобы зачищать контакты и жало паяльника).
- Изолента или термоусадочная трубка (если есть фен).
- Медные проводки сечением 0,75 мм.
Предварительные работы
- Перед работой зачищаем напильником паяльник от накопившейся гари. Затем включаем в сеть, прогреваем его и лудим жало. Если не делали этого раньше, советуем посмотреть видео:
- Разрезаем ленту. Напомним, что для этого нарисованы специальные метки с ножничками:
- Закрепите плату в держатель.
Процесс пайки
Паяльник для радиолюбителя главный инструмент в его практике. Не зря любителей поделок с техникой в шутку называют «рожденные с паяльником».
Важно!
Рекомендуем отключать паяльник от сети каждые 15–20 минут работы. Тем более на некоторых аппаратах от перегрева олово перестает прилипать к жалу, и что-либо запаять становится сложно.
Можно установить регулятор мощности (диммер):
Внимание!
Рекомендуем перед пайкой заглянуть в главу «Ошибки при пайке».
Как спаять между собой
- Заслуживаем контакты одного куска ленты, потом другого. Будьте осторожны, не перегрейте их!
- Отрезаем провода (достаточно будет трех сантиметров) и спаиваем куски вместе.
- Потяните проводки на себя, чтоб проверить качество пайки.
- Замотайте изолентой или наденьте термоусадку и зафиксируйте ее феном.
Можно сделать стык встык:
Если разрез ленты сделан по ошибке или по другим причинам в неположенном месте, то можно спаять (но это грубая работа). Делаем в таком порядке:
- Зачистить токоведущие дорожки так, чтобы они были видны.
- Аккуратно наносим на них припой.
- Два метода – соединение стык встык или проводами.
- Проверить, крепко ли припаяны проводки. Только не дергайте их, а немножко потяните на себя.
- Изолировать термоусадкой или изолентой.
Пайка ленты, покрытой силиконом
Пайку светодиодной ленты затрудняет силиконовый защитный корпус. Разрезаем острым ножом защиту. Рекомендуем купить силиконовый клей: когда спаяете, залейте оголенное место клеем.
Пайка проводов под углом
Спаянные провода часто становятся жёстче, когда пропитываются флюсом и припоем. Потому если необходимо присоединить один часть ленты к другой под углом, то лучше заранее загнуть провода. Еще нужно подобрать проводки разной длины, чтобы они не мешали друг другу, находясь под углом.
Скрыть провода и контакты – изолентой или термоусадкой. Неплохой метод – залить силиконом те места, которые опасны ударом тока или, например, попаданием воды.
Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты
- Соединение стык встык без проводков.
- Соединение проводками. Нам кажется, что эта идея лучше первой. Так, пайка продержится дольше.
- Коннектор. Позволяет за минуту соединить части ленты.
- Клипсами.
- Специальными переходниками.
Когда нужны коннекторы
Обычно они пригождаются при оперативной прокладке ленты большой длины. Актуально для тех, кто хочет сэкономить время.
Но абсолютно хорошего варианта между пайкой и коннектором нет.
Способы соединения: паечный, коннекторный и клипсами
Преимущество пайки в том, что контакты меньше греются и не окисляется в отличие от контактов внутри коннектора. Но пайка менее прочная. Если приходится часто перекладывать ленту с места на место, то лучше выбирать коннектор.
Достоинства коннектора очевидны – быстро, просто, механически прочно. Но окисляется в местах соединения (контактов), особенно если помещение сырое.
Еще один способ – клипсами. Но применим для соединения только в одну линию.
Последний способ – переходниками. По сути метод такой же, что и коннекторами.
Ошибки при пайке
Спаять светодиодную ленту несложно, но всё-таки легко сделать досадные ошибки:
- Категорически не рекомендуем кислоту как флюс. Она слишком агрессивная, к тому же проводит ток.
- Жесткие провода, которые легко ломаются от припоя. Советуем выбирать мягкие.
- Загрязнение жала паяльника. После каждой пайки обязательно почистите.
- Перегрев. Когда припой растёкся по плате, сразу уберите паяльник.
На наш взгляд, это самые частые ошибки.
В заключение
Надеемся, мы ответили на вопрос, как правильно паять светодиодную ленту. Если информация была полезной, пишите комментарии и делитесь статьей в социальных сетях.
Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.
Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.
Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.
Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.
Недостатки соединительных коннекторов
При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?
Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.
А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.
Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.
Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.
Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.
Инструмент и материалы для пайки
Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.
Вот все необходимое, что вам может понадобиться:
- паяльник мощностью не более 25-40Вт
- тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2
- канифоль
- нейтральный флюс-гель
- нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов
- зубочистка для удобного нанесения флюса
- оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог
Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:
1Подготавливаем паяльник2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты
А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.
Пайка проводов к ленте
Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.
Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт “плюсовой”, а какой “минусовой”.
На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.
Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.
Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.
После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.
Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.
Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.
Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.
Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.
Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.
После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.
Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.
А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?
- смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.
- при окунании в канифоль, последняя не должна закипать
- от жала должен идти просто небольшой дымок
Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте – не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.
В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет “утопить” соединительные провода.
Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.
Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.
Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.
Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.
В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной “подушкой”, что надежно защищает контакты от окисления.
Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.
Пайка ленты покрытой силиконом
Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.
Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.
Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.
Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.
Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.
Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.
После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).
Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.
Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.
Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.
Пайка проводов под углом
А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?
Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.
В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.
Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого
подключение “плюса” можно сделать не в том же самом контактном месте где и “минус”, а в следующем отрезке модуля.
На свечении светодиодов это никак не отразится.
Светодиодная RGB лента
Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.
Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.
Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет – это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.
А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.
Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.
Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).
Создаете оловянные “подушечки”.
После чего проводки поочередно утапливаете внутри.
Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.
Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.
Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.
Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.
Когда коннекторы нужны
Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.
Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.
Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.
Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.
Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.
Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.
Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.
Ошибки при пайке
1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.
Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.
2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.
Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:
- паяльник реально начинает дымить
- канифоль или флюс буквально шипит, кипит
- припой плохо прилипает к жалу
- поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть
- жало паяльника покрывается черным нагаром
Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.
4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.
Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т.п., а провода все равно не хотят припаиваться.
Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной – покупка и выбор такой дешевой ленты.
Категория: Монтаж и настройка
Светодиодная лента широко применяется в освещении как внутри помещений, так и на улице. При монтаже нередко приходится паять светодиодную ленту. И порой при установке освещения бывает сложно соединять между собой куски лент.
Устройство светодиодной ленты
Светодиодная полоска – это гибкая основа, которая оснащена печатной платой с токопроводящими нитями. Она работает от блока питания с постоянным током 12 или 24 В. В продаже есть изделия, которые работают от напряжения в 36 и 48 В, но их используют в редких случаях. Устройство ленты:
- На внешней стороне расположен диодный блок, оснащенный резистором-ограничителем и 3 деталями, включающими диод. Между блоками находится разделительная отметка в виде ножниц. Она указывает, что в этом месте ленту можно перерезать. Провода припаивают к токопроводящим контактам, которые есть в каждом блоке. Также к месту подключения присоединяют соединительные коннекторы.
- На обратную сторону изделия нанесена клеящая основа. Она закрыта защитной оболочкой, которую снимают при установке ленты. Изделие приклеивают на сухую чистую поверхность.
Что потребуется для пайки?
Чтобы спаять светодиодную ленту, понадобятся следующие инструменты и материалы:
- паяльник – 25-60 Вт;
- нейтральный флюс и зубочистка для его нанесения;
- тонкий свинцовый припой;
- канифоль;
- нож для зачистки изоляции;
- если паяльника нет, то детали соединяют коннектором.
Процесс спайки
Пайка светодиодной ленты начинается с подготовки паяльника. Его жало прогревают до температуры +300 °C и окунают в канифоль, затем припой и опять канифоль. После этого провода и ленту соединяют и припаивают.
Пайка ленты, покрытой силиконом
В некоторых изделиях токопроводящие контакты покрыты силиконом. Чтобы их правильно паять, нужно сделать зачистку контактов. Для этого силиконовую защиту аккуратно снимают острым ножом. Если изделие имеет защиту IP68, то зачищенный контакт заталкивают обратно в защитную оболочку. Свободное пространство заполняют силиконовым клеем. Глубина залива должна составлять около 1 см. Затем устанавливают заглушку. Токопроводящие жилы продевают через техническое отверстие.
Пайка проводов под углом
Если подсветка имеет несколько полосок, расположенных параллельно друг к другу, то их нужно припаивать под углом в 90°. При этом контакты 2 диодных блоков, расположенных рядом, соединяют минус с плюсом. При таком способе соединения провода располагаются без накладки и на яркость свечения диодов они не влияют. Если используется модель RGB, то припаивают 4 провода.
Способы соединения двух отрезков светодиодной ленты
Соединить 2 отрезка подсветки можно 3 способами: ленты без проводов – паяльником, с помощью проводов и коннекторами.
Соединение паяльником лент без проводов
Чтобы спаять между собой полоски без проводов, их концы срезают до уровня токоведущих контактов. Для этого 1 кусок изделия очищают от клеевой основы и оголяют контакты. Затем их смазывают флюсом и наносят слой олова до тех пор, пока не появится пленка серебристого цвета. Светодиодные полосы друг к другу соединяются внахлест, придерживаясь полярности. Чтобы олово плотно зафиксировало контакты, его прогревают в течение 5 секунд паяльником.
Соединение с проводами
Чтобы 2 отрезка припаять проводами требуется коннектор для поворотного соединения сегментов. Прежде чем соединить детали вместе, подготавливают подсветку:
- Конец изделия очищают от влагозащитного покрытия.
- Жестким ластиком или зубочисткой протирают контактные площадки. Это поможет устранить окислы. Можно использовать кончик спички, он мягкий и не испортит контакты, но хорошо устранит окисление.
- Когда изделие будет готово, то под подпружинные контакты продевают контактные пятаки. Красный провод – плюс, черный – минус.
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Если разрез ленты сделан неправильно, то соединить ее коннектором не получится. Не стоит выбрасывать изделие, т. к. его можно соединить с помощью пайки:
- Для этого дорожки светодиодной подсветки тщательно зачищают. Когда проходящие внутри нее контактные дорожки станут хорошо видны, зачищают вторую часть изделия.
- Затем на контактные дорожки 2 отрезков с помощью паяльника наносят припой.
- Самый простой способ спаять 2 отрезка – использовать небольшие кусочки проводов. Более сложный вариант – спаять отрезки встык.
- Чтобы проверить пайку на качество, провода слегка потягивают или шевелят ими. Если место спайки не деформировалось, значит, работа сделана правильно.
- Контактные площадки обматывают изолентой или изолируют термоусадкой.
Ремонт светодиодной ленты
Разобраться, почему не работает светодиодная подсветка, и отремонтировать ее, можно с помощью следующих инструментов и материалов:
- отвертки-индикатора;
- электроизмерительного прибора – мультиметра;
- коннектора;
- паяльника;
- припоя.
Диагностика и методы ремонта электрических цепочек происходит по правилам: проверки напряжения и целостности всех частей лампы. Ремонт изделия:
- Светодиодная подсветка мерцает постоянным тусклым светом, иногда полностью отключается. Исправность блока питания светодиодной ленты проверяют путем присоединения к нему контрольной лампы или мультиметра. Мерцание возникает при скачках напряжения, плохих контактах в ленте и блоке питания. Если подсветка имеет 1 неисправный светодиод, то мерцание будет проявляться в одном месте. Такой светодиод меняют на новый. Если установка изделия сделана под прямым углом, то места изгибов постепенно выходят из строя. Поврежденный участок меняют частично или полностью.
- Лента горит не полностью или гаснет, значит, произошел перегрев некоторых ее участков или была сделана неправильная установка. Для исправления проблемы плохой сегмент подсветки удаляют и устанавливают коннекторы или соединители.
- Если не горят лампочки, нужно протестировать блок питания на присутствие входного напряжения. Для этого проверяют фазу в розетке отверткой-индикатором либо питание на клеммах входа. Мультиметр настраивают на режим замера переменного тока. Чтобы проверить выходное напряжение на контактах светильника и выходных клеммах блока питания, используют отрезок ленты. Напряжение проверяют на погасшем участке. Целостность проводников была нарушена, если напряжение поступает на подсветку, а лампочки не загораются.
Проблема неисправности блока питания может быть из-за сгоревшего предохранителя, неисправности диодного моста, оборванной дорожки.
Когда нужны коннекторы?
Коннекторы применяют, когда в наличии нет паяльника и нужно быстро соединить 2 полоски подсветки или ленту с проводами. Размер коннектора выбирают в зависимости от ширины подсветки. Оптимальный размер – 0,8 и 1 см. При этом светодиодная полоска и коннектор должны иметь одинаковое число контактов. Соединительные детали делятся на 3 типа:
- прямые – соединяют между собой 2 отрезка лент;
- для пайки отрезков под углом в 90°;
- для подключения проводов (формируется угол).
По способу подключения изделия бывают прижимными, прокалывающими и с защелкой. Несмотря на то, что коннектор легко устанавливается и не нуждается во вспомогательной изоляции, сечение в местах стыка токопроводящих контактов становятся меньше. И если изделие работает долгое время, оно перегревается. Из-за этого контакты подгорают, и электропроводность тока резко ухудшается. Светодиоды, которые находятся недалеко от коннектора, портятся или становятся тусклыми.
Т. к. пайка отсутствует, контакты окисляются. Медные части, взаимодействуя с кислородом, зеленеют. Через такие контакты ток проходит слабее и портит диоды. Они постепенно притухают, мигают и перестают гореть.
Ошибки при пайке
Светодиоды начинают мигать и выходят из строя, если во время подключения светодиодных лент или пайки были допущены ошибки. Самые частые из них:
- Нельзя устанавливать коннектор на токопроводящие контакты, которые раньше подвергались пайке. Из-за разной толщины сплава олова соединение получается плохим.
- Если паяльник нагрелся свыше +300 °C, не стоит им проводить пайку. Иначе токоведущие нити, расположенные внутри ленты, сгорят.
- Нельзя флюс заменять другими видами кислот. Это агрессивные вещества, которые разъедают контакты.
Иногда соблюдая все правила пайки, диоды все равно работают плохо. Часто это происходит с дешевыми китайскими лентами. Такие изделия оснащены контактами, которые сделаны из непрочных сплавов.
Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.
Что нужно для пайки
Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.
Идеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра. Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.
Внешний вид паяльной станции с феном
Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.
В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.
Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.
Составим список, что нам нужно:
- Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
- Припой.
- Универсальный монтажный держатель (по возможности).
- Кусачки.
- Ножницы.
- Ножик (для зачистки контактов).
- Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
- Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).
Готовим паяльник
Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.
В каком месте паять
Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.
Спаиваем в месте разреза «по ножницам»
Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:
- Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
- Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
- При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
- Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
- Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
- Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.
«Третья рука» в действии
Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».
Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.
- Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
- Зачистить вторую часть ленты.
- При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
- Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
- Проверить качество пайки.
- Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.
Пример изоляции изолентой
По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.
Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.
Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.
Что нужно для пайки
Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.
Идеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра. Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.
Внешний вид паяльной станции с феном
Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.
В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.
Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.
Составим список, что нам нужно:
- Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
- Припой.
- Универсальный монтажный держатель (по возможности).
- Кусачки.
- Ножницы.
- Ножик (для зачистки контактов).
- Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
- Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).
Готовим паяльник
Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.
В каком месте паять
Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.
Спаиваем в месте разреза «по ножницам»
Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:
- Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
- Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
- При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
- Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
- Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
- Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.
«Третья рука» в действии
Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».
Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.
- Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
- Зачистить вторую часть ленты.
- При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
- Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
- Проверить качество пайки.
- Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.
Пример изоляции изолентой
По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.
Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.
Подводя итог, делаем вывод, что пайка светодиодной ленты – простой процесс, не требующий каких-то дорогих инструментов и серьезных навыков. Для людей умеющих паять, данный процесс вовсе не вызовет вопросов, а вот для тех, кто в первый раз держит паяльник в руках, будет чему поучиться. Желаем успехов в этом не хитром и интересном процессе. Если у Вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.
Как паять светодиодную ленту? Ответ эксперта
Зачастую во время монтажа светодиодной ленты появляется необходимость разрезать ее на несколько небольших отрезков, а затем спаять эти отрезки с проводами. Однако далеко не все с паяльником на «ты», поэтому и возникают вопросы, связанные с правильной пайкой. К счастью, этот процесс достаточно прост и не требует особых знаний и навыков. О том, как паять светодиодную ленту и что для этого нужно, расскажет данная статья.
Что и где паять?
Любая светодиодная лента состоит из групп, включенных параллельно между собой светоизлучающих диодов. Разрезается лента строго в определенных местах между этими группами. Как правило, места возможных разрезов обозначаются пунктиром или значком ножниц.
Определившись с длиной отрезка, с одной из его сторон выбирают контактные площадки, к которым будут припаивать провода. Контакты в виде печатных проводников расположены с обеих сторон от линии разреза, имеют круглую форму и надпись: в одноцветных изделиях – «+» и «-», в многоцветных – «R», «G», «B», «–». Перед началом пайки контакты необходимо слегка зачистить до появления блеска.
Если на светодиодную ленту нанесён защитный слой силикона (IP67-IP68), перед пайкой его удаляют канцелярским ножом, чтобы получить доступ к контактам для пайки.
Что потребуется для пайки LED-ленты?
Перед началом любой работы нужно заранее приготовить все необходимое. Такой несложный процесс, как пайка светодиодной ленты не исключение. Для начала работы потребуются следующие инструменты:
- Паяльник с узким жалом мощностью 25–40 Вт или паяльная станция.
- Кусачки или пассатижи.
- Ножницы, если лента еще не разрезана.
- Универсальный монтажный держатель (более известный под названием Третья рука). Понадобится для зажатия светодиодной ленты во время спайки с проводами. Это профессиональный инструмент, далеко не у всех имеющийся под рукой. Его можно заменить любым подручным грузом, который способен надежно зажать светодиодную ленту на время пайки.
- Зачищающий инструмент.
При зачистке проводов ножом или скальпелем на жилах могут остаться насечки, что делает их хрупкими и ломкими. Поэтому при зачистке проводов для дальнейшей пайки рекомендуется пользоваться специальным зачищающим инструментом — стриппером.
Из расходных материалов обязательно понадобится припой и паяльный флюс. В качестве припоя подойдут любые сплавы с температурой плавления до 300 °C. Наиболее удобны в использовании свинцово-оловянные сплавы в форме проволоки. Тип флюса не имеет принципиального значения.
Стоит отметить, если во время пайки будет использоваться активный флюс, то необходимо заранее приготовить спирт и небольшой кусочек тряпочки или ваты. Активные флюсы еще долго реагируют с металлами после пайки, поэтому излишки флюса нужно удалять.
Для надежной изоляции контактов потребуется термоусадочная трубка (ее еще называют термоутяжка) диаметром около 10 мм, зажигалка или спички.
Провода подойдут только медные многожильные сечением 0,5–0,75 мм2. Их длину нужно отмерить заранее, с запасом в 10 см.
Предварительные работы
Перед тем как паять светодиодную ленту, нужно проделать небольшую предварительную работу. Касается это подготовки паяльника. Для качественной пайки, жало паяльника необходимо заранее почистить от гари и зачистить от обгоревшего слоя. Затем паяльник необходимо прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Секрет качественной пайки находится на жале паяльника – оно всегда облужено, то есть на нем постоянно есть тонкий слой припоя.
Качество пайки двух проводников во многом определяется правильной подготовительной работой, а именно лужением. Для тех, кто редко держит в руках паяльник либо с ним на «вы» рекомендуется немного потренироваться на ненужных проводах, чтобы не испортить дорогостоящую светодиодную ленту.
Процесс спайки светодиодной ленты с проводами
На проводах выбранной длины с одной стороны удаляют изоляцию, примерно на 5 мм, и слегка царапают медные жилки для удаления оксидной плёнки. Затем плоскогубцами аккуратно скручивают жилки между собой, чтобы избежать их расслоения во время лужения и пайки. 
Подготовленный проводок окунают во флюс или прислоняют к кусочку канифоли. Разогретым и залуженным жалом паяльника цепляют кусочек олова (можно с запасом) и прикладывают к зачищенному проводку на 3-5 секунд. Для лучшего взаимодействия провод медленно вращают, прижимая одновременно к жалу и канифоли. После затвердевания луженый наконечник укорачивают до длины около 3 мм. 
Контакты светодиодной ленты лудят следующим образом. Жалом паяльника захватывают маленькую каплю припоя, на мгновение окунают его в канифоль и на пару секунд прислоняют к одной из контактных площадок. В результате на месте медного пятачка должна образоваться полусфера из припоя. 
Когда все соединительные части залужены, пришло время спаять светодиодную ленту с электрическими проводами. Для удобства её фиксируют с помощью груза к столу или устанавливают в универсальный монтажный держатель. На жале паяльника оставляют минимальное количество олова, окунают его во флюс и на пару секунд прислоняют к спаиваемым поверхностям. Луженая часть провода должна скрыться в полусфере припоя. Аналогичная операция пайки повторяют с остальными проводниками. 
Для надёжного контакта достаточно того припоя, который нанесен в процессе лужения. Только так удастся избежать лишних наплывов и замыкания контактных площадок между собой.
Если хорошо разогретым паяльником не удаётся качественно припаять провода к светодиодной ленте в течение 3-4 секунд, то следует отказаться от используемого припоя. Тугоплавкие сплавы на основе олова не пригодны для работы с тонкими проводниками, приклеенными к гибкой ленте. При длительном контакте произойдёт перегрев и отслоение контактной площадки.
Заключающий этап состоит из проверки надежности работы и изоляции припаянных проводов к светодиодной ленте с помощью термоусадочной трубки. Пайка проверяется визуально, а затем путем подключения питания к светодиодной ленте. Если все в порядке, контактные площадки чистятся от лишнего флюса с помощью тряпочки или ватки, смоченной в спирте (в случае использования нейтрального флюса, этот пункт можно пропустить). Затем контакты изолируются термоусадочной трубкой. Для этого она накладывается на место спайки и равномерно подогревается со всех сторон.
Как паять светодиодную ленту, тонкости пайки
Светодиодная лента
Освещение в интерьере комнат организовывается с помощью самых разнообразных вариантов осветительных приборов. Немалой популярностью сегодня из всего имеющегося ассортимента пользуются светодиодные источники света и светодиодная лента.
Именно при использовании светодиодной ленты можно легко, причем своими руками, сделать дополнительную подсветку у себя в доме. Но такой осветительный прибор имеет нестандартное строение, что вызывает необходимость в соблюдении определенных нюансов. Главная особенность в работе со светодиодной лентой заключатся в ее пайке. Как ее следует паять и что для этого понадобится, вы узнаете из этой статьи.
Причины выбора
Светодиодная подсветка
Почему же именно такую ленту люди все чаще выбирают для организации освещения в доме? Ответ прост. Она соответствует следующим требованиям:
- высокое качество создаваемого света;
- длительный период службы;
- подойдет под любой интерьер;
- простой и легкий монтаж;
- достаточная экономия электроэнергии;
- приемлемая стоимость изделия.
Именно по этим причинам такую ленту многие люди и предпочитают другим видам осветительных приборов.
Особенности конструкции
Говоря о потребности спаять светодиодную ленту, необходимо понимать особенности ее конструкции. Само изделие представляет собой нестандартный прибор, для которого не нужны обычные провода. Здесь светодиоды размещены вдоль узкой полосы. Их соединяют тонкие провода, замыкая тем самым все элементы системы в единую цепь. Поэтому, если ленту необходимо нарезать на определенного размера куски, контакты между ними нужно припаять, чтобы повторно замкнуть всю систему.
Все действия по созданию светодиодной установки укладываются в следующие этапы:
- сначала, естественно, выбираем изделие;
- далее нужно правильно припаять к ленте в месте разреза провода;
- потом выбираем блок питания;
- после этого подключаем все элементы в единое целое по схеме, приведенной ниже.
Схема системы
Если же вам нужно сделать управляемый источник света, необходимо обзавестись контроллером и пультом дистанционного управления.
Что понадобится
Герметик
Для качественной и быстрой спайки между собой всех элементов светодиодной продукции вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
- тонкое жало для паяльника. В процессе работ жало нужно зачищать, это позволит уберечь от перекрывания оловом соседних участков светодиодной ленты;
- паяльник. Лучше использовать маломощные модели;
- канифоль;
- припой – олово. Припой обязательно должен быть тонким;
- мокрая губка. Можно заменить специальной подушечкой для жала. С ее помощью следует периодически очищать инструмент;
- изолирующий материал. В его качестве можно использовать герметик, изоленту или специальную термоусадочную трубку.
При работе с паяльником необходимо следить, чтобы жало прогрелось до температуры 260-320°C. Помните, что большая температура может привести к порче диодов или их неадекватной работе.
Правила монтажа
Если с выбором светодиодной ленты проблем возникнуть не должно, то как ее паять знают немногие. Но не переживайте, паять любую диодную ленту не очень сложно. Здесь только необходимо придерживаться пошаговой инструкции:
- замеряем длину изделия и определяем место будущего разреза;
- на изделии имеются специальные пометки, что идут по резиновой основе. Вот по ним и необходимо делать разрез;
Обратите внимание! Пометки наносятся на резиновую основу еще на этапе производства.
- каждая лента имеет определенный шаг – промежуток, через который встречаются пометки для разреза. Он зависит от частоты размещения на резиновой основе диодов и может составлять 5 или 10 см;
Место разреза
- когда с местом разреза определились, разрезаем изделие обычными ножницами. Будьте аккуратны, так как диоды не должны повредиться в процессе нарезки;
- затем монтажную поверхность необходимо хорошо обезжирить и просушить;
- после этого с обратной стороны резиновой основы следует снять защитную пленку. Далее прикрепляем диоды к поверхности. При необходимости изгиба, его максимальный радиус должен составлять 2 см;
- проводим пайку всех отдельных элементов осветительной системы. Провода здесь должны соединить между собой в одну систему светодиодную ленту, диммеры для регулирования яркости диодов, усилители, контроллер и т.д.;
Обратите внимание! Паять следует таким образом, чтобы изделие не перегревалось. При перегреве диоды могут выйти из строя.
- в процессе пайки следует использовать маломощный паяльник (примерно на 25-40 Вт). Сами провода должны иметь сечение в 0,75 мм, а длину – 20 см;
- при использовании одноцветной диодной ленты рекомендуется брать черный и красный провода. Красный подключаем к плюсу, а черный – к минусу;
- перед началом пайки концы у проводов следует зачистить примерно на 2 мм с той стороны, которой они будут подключаться к светодиодной продукции. С другой стороны зачистить необходимо на 1 мм;
- подключение к ленте производится с помощью обработки проводов канифолью и оловом;
Пайка проводов
Обратите внимание! Лужение рабочего участка необходимо проводить примерно 3-5 секунд. Также нужно делать паузы между паянием, чтобы рабочая точка успела остыть.
- после этого проводим аналогичные манипуляции для контактной площадки изделия. Соединяем контакты с проводами. Только после этого происходит пайка.
После окончания рабочее место необходимо тщательно изолировать. Затем проверяем работоспособность спаечного участка системы. Следуя данной инструкции, вы сможете без проблем припаять к ленте провода, подключив ее к блоку питания и контроллеру.
Рекомендации по работе
При проведении пайки диодной ленты с другими компонентами осветительной системы, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- точно выполнять инструкцию по спайке, приведенную выше;
- качественно изолировать рабочий участок;
- придерживаться схемы спайки, чтобы все правильно подключить;
- избегать перегрева изделия во время работы с паяльником;
- использовать качественные составные элементы системы — блок питания, контроллер, ленты.
При выполнении вышеприведенных рекомендаций и пошаговой инструкции, спаять светодиодную ленту будет легко и просто. Кроме этого необходимо соблюдать правила работы с нагревательными инструментами и электроприборами, особенно в момент проверки их работоспособности. Если все придерживаться всех рекомендаций, то спаять ленту со светодиодами не составит абсолютно никакого труда.
Светодиоды присутствуют в электронных приборах, детских игрушках и бытовой технике, где сигнализируют работу определенной функции или исполняют декоративную роль.
Из мощных лампочек собирают источники света: прожектора, лампы, ленты для подсветки. В случае сгорания детали требуется пайка светодиодов, а во время монтажа освещения возникает проблема соединения кусков лент.
Разновидности деталей и способы их пайки
Обычный индикаторный светодиод для печатных плат состоит из стеклянной колбы с токоведущими ножками и напоминает маленькую лампочку.
Пайку осуществляют паяльником мощностью до 60 Вт с температурой нагрева жала 260 °C. Сначала провода или контакты платы лудят припоем с канифолью.
Аналогичное действие выполняют с токоведущими ножками светодиода. Когда все будет готово, с помощью флюса и олова осуществляют пайку. Время нагрева каждой точки не должно превышать 5 секунд.
SMD светодиоды, обычно применяемые для освещения, не имеют токоведущих ножек. Вместо них на корпусе детали расположены контактные площадки.
Пайка осуществляется паяльником мощностью 12 Вт с двойным разветвлением жала.
Как устроена светодиодная лента
Гибкая основа ленты служит печатной платой с токоведущими нитями для SMD светодиодов. На лицевой поверхности расположен диодный блок. Он сгруппирован по три элемента, включающие диод и ограничительный резистор.
Каждый блок отделяет разметка в виде рисунка ножниц. На этом месте светодиодная лента перерезается, если надо ее укоротить или повернуть при прокладке в другую сторону. Светодиодный блок имеет токоведущие контакты для припаивания проводов или установки соединительных коннекторов.
С тыльной стороны нанесен клеящий слой, закрытый защитной пленкой. Во время монтажа лента просто приклеивается к алюминиевому профилю или на любую чистую поверхность.
Работает лента от постоянного тока напряжением 12 или 24 вольта. Источником служит блок питания. Бывают ленты, рассчитанные на напряжение 36 и 48 вольт, но в быту они редко используются.
Для светодиодных лент применяют одноцветные и трехцветные SMD диоды. Самый распространенный – первый вариант с одним кристаллом. Диоды светятся белым, синим, красным или другим цветом.
Второй вариант – это лампочки с тремя кристаллами. Один RGB диод способен светиться, например, красным, синим и зеленым цветом. Переключение свечения осуществляется контроллером.
Продаются светодиодные ленты рулонами длиной по 5 м. На каждый 1 м может быть припаяно 30, 60 и более лампочек. Для защиты от влаги и механических повреждений производят изделия с силиконовым покрытием.
Правила соединения
Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.
Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.
Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.
Пайка проводов под углом
Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.
На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.
Пайка ленты покрытой силиконом
Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.
Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.
Когда коннекторы нужны
Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.
Коннекторы делятся на три вида:
- прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
- для соединения двух кусков под углом 90°;
- для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.
По типу подключения коннекторы бывают:
- прижимные;
- с защелкой;
- прокалывающие.
Потребность в коннекторе возникает при отсутствии паяльника или для временного соединения.
Недостатки соединительных коннекторов
Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.
Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.
Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.
Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.
Порядок работ
При соединении коннектором подбирают элемент, соответствующий по ширине светодиодной ленты и количеству контактов. Если есть силиконовое покрытие, его удаляют острым ножом.
Открывают крышечку коннектора, вставляют один конец ленты так, чтобы контакты совпали с токоведущими площадками. Крышечку прочно сжимают пальцами до легкого щелчка. Аналогичную процедуру повторяют со вторым концом ленты.
Чтобы на парных контактах припаять провода к светодиодным лентам выполняют следующие действия:
- конец провода зачищают от изоляции длиной 5 мм;
- оголенные медные жилы сгибают под углом 90 °C;
- с помощью флюса и припоя лудят токоведущие парные контакты, а также оголенные концы медных жил;
- луженый конец жилы прикладывают к токоведущему контакту и быстрым прикосновением паяльника наплавляют на соединение олово;
- аналогично надо припаивать ко второму контакту провод.
У RGB ленты 4 контакта расположены близко друг к другу. Провода разумно припаять по два штуки на соседних модулях, чтобы не получилось замыкание.
Полярность диодов
Когда требуется самостоятельно спаять схему на печатной плате, надо определить полярность светодиодов, иначе они не будут светить. Находят плюс и минус тремя способами.
Зрительное определение. На корпусе мощных SMD светодиодов стоят обозначения «–» и «+» или цветная маркировка. Индикаторные диоды в виде лампочки определяют по токоведущим ножкам.
У новой детали минус длиннее плюса. А если посмотреть через прозрачную колбу на кристалл, то минусовая ножка будет отходить от его низа – подставки.
Определение свечением при подключении к аккумулятору. Для простого эксперимента светодиод соединяют последовательно с резистором сопротивлением от 680 Ом.
Вторую токоведущую ножку диода и выход сопротивления подключают к аккумулятору 12 вольт. Зная плюс и минус батареи, определяют полярность светодиода, когда появится свечение.
Измерение мультиметром. Тестер переводят в режим измерения сопротивления и щупами касаются концов токоведущих ножек.
Если плюсовой провод красного цвета правильно попал на плюс диода, а черный провод на минус, мультиметр покажет сопротивление примерно 1,7 кОм. При неправильной полярности на тестере ничего не отобразится.
Из всех вариантов самым безопасным считается определение полярности мультиметром.
Ошибки при пайке
Допущенные ошибки пайки и соединения приведут к миганию светодиодов, а также выходу лампочек из строя. Плохое соединение получится, если ставить коннектор на токоведущие контакты ленты, подвергавшиеся перед этим пайке. Проблема связана с разной толщиной наплавления олова.
Пайка паяльником, перегретым до температуры выше 300 °C, сжигает внутри ленты токоведущие нити. Не допускается вместо флюса использование кислоты. Агрессивный раствор аналогично разъедает контакты.
90000 LED Strip Connectors: Alternative to Soldering 90001 90002 To avoid damage and a lot of frustration, anyone planning to install LED strip lights should first know the best way to make connections to the strips. If poor connections are made, lights will flicker, go off unexpectedly or worse, not work at all. Unfortunately, many mistakes are made within this step but the good news is that connection issues are simple fix to fix or avoid with the right strip connectors. 90003 90002 The LED strip connectors in this guide will help you to: 90003 90006 90007 Connect two strips together, end-to-end to make a longer length 90008 90007 Run a gap in between your strip lights 90008 90007 Connect power leads to an LED strip 90008 90007 Make small connections around corners 90008 90015 90002 LED strip connectors provide a quick-connect solution that lets people avoid having to use a solder iron.If you do have a solder iron, or want to buy one, then we recommend soldering as the most reliable option. In fact, here is a quick guide on soldering your LED connections. 90003 90002 While soldering is very reliable, it can take a lot of time if you have many different connections to make. That is why LED strip light solderless connectors work wonders to make numerous connections with ease. In this tutorial, we will go over how to use the strip connectors properly, to their full potential. 90003 90002 90021 90003 90023 2 Pin and 4 Pin LED Strip Connectors 90024 90002 There are two different connection types for the EZ Click tight connectors for LED strip lights.The 90026 2-pin LED strip connectors 90027 are used for single color strips. They only require a two-port connection as they simply need one positive and one negative connection. 90003 90002 The 4 pin connectors are identical in size and shape to the 2-pin but include 4 pins that match up with the connection points on RGB (color changing) strip lights. The 90026 4 pin RGB connectors 90027 have one common positive line as well as a connection for each of the Red, Green and Blue color LEDs so that they can all be controlled separately to make an assortment of different colors.90003 90002 There are both 2 and 4 pin versions of the following LED strip connectors: 90003 90035 90007 90026 90038 Strip-to-Strip: 90039 90027 Easily connect strips end to end to form a longer run. 90008 90007 90026 90038 Strip-to-Wire: 90039 90027 Connect to your strip and run wires out the other end to run to your power source or to another strip light if you have a gap in your LED run. The strip-to-wire connectors are sold with 6 inch wire leads. 90008 90048 90049 For both waterproof and non-waterproof strips! 90050 90002 The only other option for the connectors is choosing IP67 if you have a waterproof strip or choosing the IP20 option if you have an IP20 strip.The IP67 connectors sit taller as they account for the silicone covering which is the only difference between the two. They will not fit if you purchase the wrong connector, however, so please make sure you have the connector matched up to the right strip. 90003 90023 Connecting to LED Strips 90024 90002 The connectors are easy to connect onto a strip end that has been cut. The connector will have 2-4 sharp teeth sticking straight up, the strip will slide in above these teeth: 90003 90006 90007 Make sure to lift the clear plastic cover and slide the strip in until it hits the backstop, it should sit under the lowest clear tab as shown in the picture.90008 90007 Once it is in as far as it will go, push the tab down making sure each side clicks into place. 90008 90007 Once you click it down the teeth should pierce up through the bottom of the copper pads on the strip, making for a solid connection. I lifted the tab here to show you how the teeth pierce the copper connection points. 90008 90015 90002 90066 This should make for a solid connection that will last. Extreme pulling on the strip would obviously pull it out but other than that, this is a quality connection to your strip! * As a side note you do not need to remove the silicone from the Waterproof strips, some connectors require this but the EZ clicks do not! 90003 90023 Connecting Strip Connector to Wire 90024 90002 These solderless connectors work best with 20 AWG stranded wire.There is no need to strip the wires before connecting. 90003 90006 90007 Make sure to lift the clear cover and slide the wires in as far as they can. Make sure you color code your wires or make sure they all line up. We use red for positive and black for negative. RGB connectors will have 4 wires as stated earlier. 90008 90007 Once the wires are sitting above the grooves click the cap down. For the wire side it is best to use a set of pliers to help click the connector down all the way, it takes some force! 90008 90007 If you’re having trouble with wires moving around, try first pushing the wires into the slots a little more so they do not move when you try to clip the cap down.90008 90007 You now have a solid connection to wires and can run them to your power source or to another section of strip! 90008 90015 90002 90083 Here is a brief video that uses the two processes above to connect an LED strip to power without soldering! 90003 90002 90086 90087 90003 90023 LED Connector types with EZ 5050 Strip Connector 90024 90049 Strip-to-Strip Connection 90050 90002 Have two shorter strips that you want to chain together to make a longer strip? As long as you are staying within the maximum run limitations (32.8 ft. for High Density and 16.4 ft. for Standard Density) you can do that easily with one strip to strip connector! 90003 90002 90096 90003 90049 Run a larger gap in your application 90050 90002 Say we are doing an undercabinet kitchen project and you want to span a gap where your stove or sink is. To do this all you would need are two strip-to-wire connectors and enough 20-gauge stranded wire to run your gap. You will put a connector on the end of each strip you are connecting and then connect the wires into the grooves as we show above.90003 90002 90103 90003 90049 LED Strip Corner Connectors 90050 90002 This can be done exactly like above but is usually in very small sections as the purpose is to turn a sharp corner at an angle the flex strips could not bend themselves. All you need is two strip-to-wire connectors and enough wire to turn your corner. 90003 90002 90110 90003 90023 EZ ClickTight Connector Tips and Troubleshooting 90024 90006 90007 If you experience any flicker from the strip or it fails to light up then there is likely a connection issue.Make sure that the teeth are piercing up through the strips and that your wire is pressed into the grooves. 90008 90007 Another common issue is mixing up wires. Polarity matters so make sure all your wires are going to the like traces on the strip! (Positive to positive, negative to negative) 90008 90007 Make sure you are using compatible strips, these work with our 12V LED flex strips. They will work with other 10mm LED flex strips as well and need 20-guage stranded wire to work. If you are using these parts, you should be fine.90008 90007 If you need to seal your connections because you are in a wet area then I would recommend putting some heat shrink over the whole connector. We use ½ inch heat shrink to do so here that works. 90008 90015 90002 With this you should be ready to tackle any combination of strip-to-strip or strip-to wire connections. If you need a quick refresher on LED strip lights and how to wire and power them take a look here … if not feel free to check out the connectors by clicking the image below! 90003 90002 90127 90003 .90000 Guide to Soldering LEDs – LEDSupply BLOG 90001 90002 90003 90004 Soldering: Here is what works! 90005 90006 Struggling with soldering and ruining your LED (s) and printed circuit board (PCB) or metal core printed circuit board (MCPCB) is easy to do without the proper tools, materials and soldering technique. To help avoid common issues with LED soldering we looked back on our 20 plus years of electronics experience and outlined here all the “dos & don’ts” for soldering to LEDs. Our intention is to help save you time, money and avoid frustration so maybe you try a second LED project with us! Additionally, there is a video at the end that shows the process in action.90007 90002 Lets start simple … 90007 90010 90002 MCPCB LED Star 90007 90002 Solder is a conductive material that melts around 400 degree Fahrenheit and allows two pieces of metal to connect in a circuit. A standard ‘point-to-point’ connection is two leads, lets say the cathode of an LED and the anode of a second LED twisted and soldered together; this is more efficient than simply just twisting leads together. Another common type of solder connection is found on PCBs and MCPCBs, where there are conductive traces in a board that lead to components where a solder connection is made.Most of the soldering we encounter is with LEDs on MCPCB, which you can see on the right and we show an example of in the video below. 90007 90002 Here is an important tidbit to remember … 90007 90002 Solder is normally 60 percent tin and 40 percent lead with a rosin flux core (center of the solder). The rosin core is worth mentioning because it removes impurities on the contacts and improves the electrical connection; basically, it helps the solder stick to the contact pad. Because getting solder to flow and stick to a surface is sometimes difficult, knowing the flux is in the center of the solder means you can help avoid that problem by purposefully melting the center of the solder directly to the surface.This gets the rosin flux on the surface first and aides in getting the solder to adhere to the surface. 90007 90019 Having & Maintaining the Right Tools for the Trade 90020 90021 90002 0.20mm Thick Solder 90007 90002 90004 Solder: 90005 We prefer solder with a 60/40 tin to lead composition and a thickness of 0.20mm. This thickness of solder is perfect for almost all our applications and it’s what we recommend. The details on the solder that we use are here. 90007 90028 90002 Common Soldering Iron 90007 90002 90004 Iron: 90005 Having a quality solder iron and different size tips makes any job easier and faster.Many of the issues we see coming from customers stem from cheap irons and small tips. If an iron is not powerful enough or the tip is too small, then the surface temperature never gets high enough to flow the solder evenly. We recommend at least a 30-watt iron, unfortunately these can be expensive and if you are not planning on doing much soldering, that expense can be difficult to justify. There are inexpensive Solder Irons out there that will work for small jobs, but if you have a lot of soldering to do and want to minimize hassle and increase longevity, do yourself a favor and buy a nice iron.For our own LED projects and the LED kits we build for customers we use an iron like this one. 90007 90035 90002 Soldering Iron Tips 90007 90002 90004 Solder Iron Tip: 90005 Because not all solder pad surfaces are the same size, often solder irons come with interchangeable tip sizes; some have fine points and others have wider wedge style tips. Matching the size of the tip to the size of the surface can make heating up the solder pad much easier. If you are unable to get solder flowing on the pad, it’s probably because the iron tip is too small and not spreading the heat over a wide enough area.90007 90002 Another tidbit … 90007 90002 If your high-power LED (s) are going on a heat sink (which they often do) it makes sense to make your solder connections before securing the LED to the heat sink. When trying to solder to an LED that is already on a heat sink, the heat sink can sometimes absorb all the heat from the iron and make heating up the surface of the solder pad almost impossible. 90007 90046 90002 Tinning soldering iron tip 90007 90002 90004 Tin the Tip: 90005 Trying to solder without a tinned tip is futile.To properly tin the tip of an iron apply solder to the tip and coat it thick. The next step is to wipe off the excess solder with a wet sponge and finally reapply a little amount of solder to the tip again. 90007 90053 90002 Cleaning the soldering surface 90007 90002 90004 Clean Solder Surface: 90005 Obviously the more clean the surface, the better. Ideally make sure the surface is free of dirt, dust, epoxy or anything else. 90007 90060 90002 Tinning a soldering pad 90007 90002 90004 Tin the Surfaces (Wires, Solder Pad or PCB): 90005 In our video we show an example of soldering wires to a Cree LED star, but before making the final connection the wire leads are first tinned.Similar to tinning an iron, the wires get a thin layer of solder applied to them; it’s important that the solder sticks to the wire. Remember the suggestion above about the rosin being in the middle of the solder; using the middle of the solder helps it stick to the wire better. Also, in the example in our video the solder pad surface getting tinned too. Apply a tinned tip iron to the solder pad and begin applying solder to the pad. The solder should flow evenly over the entire pad and once it does remove the iron and let the solder firm up.90007 90002 90004 Final Connection: 90005 At this point all the hard work is done. With a nicely tinned tip and surface, simply touch the two pieces being solder together with the iron. The solder on each surface should flow; quickly remove the iron and when the solder hardens, both the components should be soldered together. 90007 90019 Can Soldering be Difficult? 90020 90073 90002 Ruined LED from soldering 90007 90002 Yes. Do not get too frustrated at first if you ruin a component or two – we have all done it! Remember that the irons are hot and LEDs do not like too much heat.Be careful with the temperature settings on your iron and how long you apply the iron to the surface. Most of the time it should not take longer that a few seconds to get solder to flow and stick to a surface. If it takes longer stop and double check this post and watch the video again. 90007 90002 90004 Help Add Tips? 90005 90007 90002 If you have questions or suggestions of our own please leave a comment and we can add them to the post! 90007 90002 90004 Soldering LEDs in a Video! 90005 90007 90002 90089 90090 90007 .90000 WS2812 Breakout Hookup Guide – learn.sparkfun.com 90001 Favorited Favorite 8 90002 Introduction 90003 90004 The addressable WS2812 and WS2812B are unassuming RGB LEDs with an integrated control circuit hidden underneath. We love the simplicity of this little IC / LED combo. It’s at the heart of a number of products. 90005 90004 To name a few, the WS2812B is included in the simple WS2812B Breakout Board.90005 90008 Sewable LEDs 90009 90004 The LilyPad Pixel shares the same circuit as the breakout board, but it comes on a circular, purple LilyPad board. These are perfect for sewing onto clothing or other fabric, and embedding into an e-textiles project. 90005 90008 LilyPad Pixel Board 90009 In stock DEV-13264 90004 We know you love adding color to your e-textiles, adding the LilyPad Pixel Board to your project will only make it better.Th … 90005 90008 LED Strips 90009 90004 The WS2812B serves as the heart and soul of a variety of LED strips. These strips come in sealed and unsealed: 5 meter sealed, 1m sealed, 5m bare, and 1m bare. 90005 90004 Looking for smaller, higher density strips, or ones that emit on the side of the strip? The WS2812B’s can also be manufactured in smaller packages such as the ones listed below. 90005 90022 Note: 90023 While APA102’s are not compatible with the WS2812’s, the APA104’s are compatible with the WS2812B’s! 90008 Matrices, Rings, and Stick 90009 90004 Depending on the project, they can also be populated on PCBs as a matrix, ring, or stick.These can be useful for marquees or adding unique animations to your project! 90005 90008 Pimoroni Unicorn HAT 90009 Only 5 left! DEV-14037 90004 The Pimoroni Unicorn HAT is a “shield” for the Raspberry Pi that sports a matrix of 64 (8×8) addressable RGB LEDs that are po … 90005 90008 Warm White, Cool White, and Amber 90009 90004 Looking for a more natural white instead of mixing RGB? There are also WS2812’s that have warm white, cool white, and amber color.Add ambient or task lighting to your projects with the tri-color strips.! 90005 90008 Through-Hole Packages 90009 90004 Lastly, if you require WS2812B LEDs in through-hole form, they are also available as a through-hole package. The size of the bulb can either be 8mm or 5mm. The LEDs can be diffused or clear depending on how they were manufactured: Diffused 8mm (5 Pack), Diffused 5mm (5 Pack), and Clear 5mm (5 Pack). 90005 90004 What makes the WS2812B really special is the way its controlled.The IC embedded into the LED communicates via a very 90022 unique one-wire 90023 interface. With the help of some libraries, they’re really very easy to control. Plus they’re chain-able – the output of one LED can be connected to the input of another to create strips of hundreds of LEDs. The more boards you have linked together, the fancier your animations can be! 90005 90004 In this tutorial we’re going to get you familiar with the workings of the WS2812 and WS2812B. We’ll go over some of the ways you might want to hook up to the breakout board, LilyPad, or strips.And we’ll close the tutorial out with some example Arduino code. 90005 90008 Required Materials 90009 90048 WS2812-Based LED Board or Strip 90049 90004 Stating the obvious: you’ll need a WS2812-based board or strip. The more the merrier! In the example hookup, we’ll be linking together five breakout boards, but the example should be adaptable to the other WS2812-based products. Grab however many you think you’ll need for your project, regardless of how many you have, it’s not enough. 90005 90048 Microcontroller 90049 90004 Aside from the star of the show, you’ll also need a 90022 microcontroller 90023.Something that can send the series of 1’s and 0’s used to control the LEDs. Our go-to is the classic Arduino Uno, but any Arduino board should do. 90005 90008 Pro Micro – 5V / 16MHz 90009 In stock DEV-12640 90004 Here at SparkFun, we refuse to leave ‘good enough’ alone. That’s why we’re adding to our line-up of Arduino-compatible microc … 90005 77 90008 Arduino Mega 2560 R3 90009 In stock DEV-11061 90004 Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i / o board and a development environment that implemen … 90005 56 90008 Arduino Uno – R3 SMD 90009 In stock DEV-11224 90004 This is the new Arduino Uno R3.In addition to all the features of the previous board, the Uno now uses an ATmega16U2 instead … 90005 23 90022 Limitation on AVR-based Microcontrollers: 90023 If you are using an AVR-based microcontroller for large LED installations, there is a limitation with the number of WS2812s LEDs used. This is dependent on the microcontroller’s memory and the size of the program.For an ATmega328P-based microcontroller (i.e. RedBoard Programmed with Arduino, Arduino Uno, Arduino Pro Mini, etc.), it can be up to ~ 300-400 LEDs. Check out Katerborg’s note about using WS2812’s with different Arduinos: Katerborg: Powering Lots of LEDs from Arduino 90072 If you want to get really crazy, hackaday demonstrates how to power 1000 NeoPixels with the Arduino’s limited RAM.Hackaday: Driving 1000 Neopixels With 1K Of Arduino RAM 90072 90004 Or you can try to adapt the example code to your favorite microcontroller.Teensy development boards are an excellent choice when using a large number of WS2812 LEDs. 90005 90008 Teensy LC 90009 In stock DEV-13305 90004 The Teensy is a breadboard-friendly development board with loads of features in a, well, teensy package. The Teensy LC (Low C … 90005 16 90008 Teensy 3.6 90009 In stock DEV-14057 90004 The Teensy is a breadboard-friendly development board with loads of features in a, well, teensy package. Each Teensy 3.6 come … 90005 15 90008 Teensy 3.5 90009 In stock DEV-14055 90004 The Teensy is a breadboard-friendly development board with loads of features in a, well, teensy package.Each Teensy 3.5 come … 90005 7 90022 Note: 90023 Depending on the amount of WS2812 LEDs that are being used with the Teensy, you may need to use the octows2811 adapter board: PJRC: OctoWS2811 LED Library 90072 90048 Wires 90049 90004 You’ll also need some 90022 way to connect 90023 between the board and an Arduino. You could use a combination of male headers and breadboard (solderless or solderable).Or you could just go with a few pieces of hookup wire or 3-pin JST-SM pigtail connectors. 90005 90048 Tools 90049 90004 In order to get a good, solid, electrically-sound connection to the breakout boards, you’ll need to 90022 solder 90023 to the pins. That means you’ll need at least a basic soldering iron, solder, and general soldering accessories. Check out our how to solder tutorial for help, if this is you first time soldering. 90005 90008 Suggested Reading 90009 90004 These boards are not too hard to use.If you’ve done anything with Arduino before, you’ll be prepared to work with the WS2812. If you’re not exactly sure what this “Arduino” thing is, or if you’re not familiar with the topics below, consider reading their tutorials: 90005 90008 Binary 90009 90004 Binary is the numeral system of electronics and programming … so it must be important to learn. But, what is binary? How does it translate to other numeral systems like decimal? 90005 90008 How to Use a Breadboard 90009 90004 Welcome to the wonderful world of breadboards.Here we will learn what a breadboard is and how to use one to build your very first circuit. 90005 90008 What is an Arduino? 90009 90004 What is this ‘Arduino’ thing anyway? This tutorials dives into what an Arduino is and along with Arduino projects and widgets. 90005 90002 WS2812 Hardware Overview 90003 90121 Note: 90122 Make sure to not confuse the WS2812-based IC with the APA102 addressable LEDs.The APA102 LEDs are very similar to WS2812s with a few caveats: APA102s can be controlled with a standard SPI interface, and they have an extremely high PWM frequency. The APA102 requires the FastLED library to control. The FastLED library does support the WS2812 chipset. Try checking out the Lumenati Hookup Guide that uses the APA102-based LEDs for more information. 90004 The WS2812-based LED is much more than meets the eye. It may look like a common 5050-sized (5x5mm) LED, but there’s actually an integrated circuit embedded inside there too.If you look really hard, you can see the tiny black chip hidden in there, along with minuscule gold wires connecting the chip to the LED. Below are images of the WS2812 and WS2812B zoomed in. 90005 90125 90126 90127 90128 90127 90128 90131 90126 90127 90134 Pretty nifty view at the guts of the WS2812. 90135 90128 90127 90134 Another nifty view for the WS2812B. 90135 90128 90131 90142 90004 The LED itself is like any RGB (Red / Green / Blue) LED.The brightness of each color can be adjusted using pulse-width modulation to one of 256 different levels. That means there are 16,777,216 (256 90144 3 90145) possible combinations of colors. You can produce any color from white to black (off), or salmon to sienna. 90005 90008 Breakout Board Pinout 90009 90004 The breakout board mounts that multi-talented LED onto a PCB, and breaks out the few pins required to control the LED. 90005 90125 90126 90127 90128 90127 90128 90131 90126 90127 90134 Retired WS2812 breakout board’s pinout.90135 90128 90127 90134 WS2812B breakout board’s pinout. 90135 90128 90131 90142 90004 Four unique pins are broken out: 90005 90171 90172 “90022 5V 90023” – The input voltage will can vary based on the IC version’s specifications: 90171 90172 90022 WS2812 90023 – This should be a 90022 regulated 90023 supply voltage between 90022 5V 90023 and about 90022 7V 90023. More than that could harm the LED, less than 5V will either reduce brightness, or it just will not turn on.90185 90172 90022 WS2812B 90023 – This should be a 90022 regulated 90023 supply voltage between 90022 3.3V 90023 and about 90022 5V 90023. 90185 90196 90185 90172 90022 GND 90023 – The common, ground, 0V reference supply voltage. 90185 90172 90022 DI 90023 – Data from a microcontroller (or another WS2812 / WS2812B pixel) comes into this pin. 90185 90172 90022 DO 90023 – Data is shifted out of this pin, to be connected to the input of another pixel or left floating if it is the last link in the chain.90185 90196 90004 We recommend matching the input voltage with the logic level for the data lines (DI and DO). So if you are powering the WS2812B breakout board with 5V, you will be connecting DI and DO with a logic level of 5V. 90005 90008 Data Transmission Interface 90009 90004 90121 Note: 90122 This stuff is ugly, and not critical to understand if you just want to use the breakout board. (That’s what libraries are for, right ?!) It’s interesting to talk about, because the interface is so unique.90005 90004 The communication interface between a microcontroller and the WS2812 is weird. It’s one wire, but it’s not like a standard, UART serial interface. This interface is very time-specific. Both a logic 0 and a logic 1 require a square pulse, and it’s the length of the pulse that defines which it is. 90005 90004 90222 Timing diagram for a single bit of value 0 or 1. 90223 90005 90004 The data is sent in a sequence containing 24 of those bits – 8 bits for each color – followed by a low “reset” pulse of at least 50μs.90005 90004 90222 A sequence of 24 timed-bits sets the color for each channel. 8-bits per channel. Green first, then red, then blue. 90223 90005 90004 The larger the value of a specific color is, the brighter it will be. If every color is set to 0, the LED will be off. If every color is set to max – 255 – the LED will be as bright and white as can be. 90005 90004 This is all to say that the interface is 90022 very time-specific 90023. To run the LEDs you’ll need a real-time processor, like an Arduino; microprocessors like those on the Raspberry Pi or pcDuino can not give you a reliably-timed pulse.Even if one bit is less than a microsecond off, that could mean the difference between purple and maroon. 90005 90002 LilyPad Pixel 90003 90004 Want to embed the WS2812 LEDs into your clothing? We have a thing for that! The LilyPad Pixel Board is the e-textile version of the WS2812 Breakout. The functionality and pinouts are exactly the same, though the pins are in slightly different location to make threaded traces easier. 90005 90004 Rather than solder these boards, you can use conductive thread to connect them to other LilyPad boards.You can control individual LEDs, or chain them together to create a multitude of colors on your clothing. The examples in this tutorial use the WS2812 Breakout, but you can substitute the LilyPad Pixel for any of the breakout boards. 90005 90004 For more information on the LilyPad Pixel Board, check out this other tutorial. 90005 90002 Addressable LED Strips 90003 90004 If you need an abundance of WS2812 LEDs in a slick, pre-assembled form factor these addressable LED strips might be for you.90005 90004 90222 The LED strips come on a reel as shown above. 90223 90005 90004 The WS2812 addressable LED strips come in a few flavors, which vary by size and sealant. You can get them in either 1m or 5m lengths, high density, or side emitting. For each length the strip, they can be either covered by a waterproof sealant or left bare. Below are a few listed from the catalog. 90005 90004 Each strip usually contains 90022 60 LEDs per meter 90023, which are spaced about 1.65cm away from each other.Higher density strips with the smaller IC packages contain 90022 144 LEDs per meter 90023, which are spaced about 0.69cm from each other. The waterproofed strips are rated IP65 – dust tight and protected from water jets. 90005 90008 Connecting to the Strips 90009 90004 90022 Heads up! 90023 Depending on the manufacturer, the color wires can vary. Additionally, the female housing may be connected to the output side and vice versa. Just make sure to follow the wires to the LED strip’s pad to ensure that they are properly connected.90005 90004 Each end of the LED strip is terminated with a set of three colored wires: red, green, and yellow. Two wires are for power, and the third transmits data either into or out of the strip: 90005 90125 90270 90271 Wire Color 90272 90271 Function 90272 90271 Notes for the WS2812 90272 90271 Notes for the WS2812B 90272 90271 Alternate Wire Color w / the Compatible APA104 90272 90131 90270 90271 Red 90272 90127 Vcc 90128 90127 WS2812 power supply.Should be a 90121 regulated 90122 supply 90121 between 5V and 7V 90122. 90128 90127 WS2812 power supply. Should be a 90121 regulated 90122 supply 90121 between 3.3V and 5V 90122. 90128 90127 Red 90128 90131 90270 90271 Green 90272 90127 Data In / Out 90128 90127 Serial data in / out. Look at arrows and labels on strip to check which it is. 90128 90127 Serial data in / out. Look at arrows and labels on strip to check which it is. 90128 90127 Green 90128 90131 90270 90271 Yellow 90272 90127 GND 90128 90127 Ground.0V. 90128 90127 Ground. 0V. 90128 90127 White 90128 90131 90142 90004 Each of the wire pigtails are terminated by a three-pin JST SM connector, which you can use to connect 90022 string strips together 90023. Typically, the addressable LEDs use a polarized JST SM connector with the female housing receptacle (with male pins) connected to the DIN side and the male housing receptacle with (female pin sockets) coming connected to the DOUT side. 90005 90125 90270 90127 90128 90127 90128 90131 90270 90127 90134 Female Housing, Typically the Input Side for WS2812’s 90135 90128 90127 90134 Male Housing, Typically the Output Side for WS2812’s 90135 90128 90131 90142 90004 For the first strip in a string, you can either connect to a mating connector, or cut and strip the wires, and connect them to your controlling device.To reuse the rest of the LED strip, check out the LED strip pigtail connector to easily connect the cut strips: 90005 90002 Addressable Through-Hole LED 90003 90004 If you require WS2812 LEDs in through-hole form, they are also available as a through-hole package. 90005 90004 90222 Diffused 8mm addressable LEDs connected on a breadboard. 90223 90005 90004 The size of the bulb can either be 8mm or 5mm. The LEDs can be diffused or clear depending on how they were manufactured.90005 90008 Through-Hole LED Pinout 90009 90004 The datasheet for the WS2812 addressable through-hole LEDs is not clear with the pinout. For reference, you can refer to the bulb’s flat edge and the length of the terminals as indicated below. 90005 90125 90126 90127 90128 90127 90128 90131 90126 90127 90134 90004 Clear Addressable 5mm LED 90005 90135 90128 90127 90134 90004 Diffused Addressable 5mm LED 90005 90135 90128 90131 90142 90004 90121 Note: 90122 Just like the WS2812 breakout boards, we recommend adding a 90121 0.1 μF 90122 capacitor between each WS2812 LED’s VDD and GND. 90005 90002 Hardware Hookup 90003 90004 The great thing about these LEDs is they’re super easy to chain together. Plus just one, single pin from your microcontroller is required to control an entire strip of LEDs. In this example, we’ll link together five LEDs, but you should be safe to increase that ten-fold or even more. 90005 90008 Solder / Sew / Wire Something 90009 90004 The first assembly step for each of these products is creating a reliable, electrical connection from the LED to your control board.You’ll need to solder either headers or wires to your breakout boards. Or sew your LilyPad Pixel with conductive thread. Or strip and splice some wire to connect up the LED strips. 90005 90004 If you’re going to stick the boards into a breadboard or other prototyping board, straight male headers might be the best choice. 90005 90004 90222 The older WS2812 breakouts linked together on a breadboard. Hidden under each is a white wire that connects DO of one to DI of the next. 90223 90005 90004 If you’re going to make a big strip of boards, you may need to opt for the stranded wire route.90005 90004 90222 Link WS2812-based boards together in a chain, by connecting DIs to DOs (do not forget power too). Sorry, the fancy green boards are not available :(. 90223 90005 90008 Select a Power Source 90009 90004 The WS2812 and WS2812B requires about 5V to work. The WS2812 should operate at anywhere between about 90022 4V to 7V 90023 while the WS2812B should operate at anywhere between about 90022 3.3V to 5V 90023. 5V is readily-available on most boards. The 5V header on an Arduino board, for example, is a perfect voltage supply for the LEDs.90005 90004 Also consider how much current your LED strip is going to pull. With every single LED on at full brightness, each breakout board can pull about 90022 60mA (20mA per color channel) 90023. Even with just ten breakout boards strung together, you’re looking at upwards of a possible 600mA. Yikes! Below are a few power supplies that can power a few addressable LEDs. You may need an additional adapter or cable to connect. 90005 90004 If you’re stringing together a lot of these things, make sure your power supply can provide the necessary current-umph.If you end up using an external power supply, make sure you connect the power supply ground to your Arduino ground as well. Here are a few options in our catalog. Make sure to add an additional adapter to your cart as listed in the recommended products. 90005 90008 Connecting an Arduino 90009 90004 This hookup is fairly straightforward. You can power the breakout board (s) using the Arduino’s 90022 5V 90023 and 90022 GND 90023 pins. Then all you need is to pick a free I / O pin to send data to the LED.Let’s go with 90022 pin 4 90023. To link more breakouts together, simply connect the output pin of one to the input of the next. Make sure each breakout also gets some power delivered to it. 90005 90008 Protect Your WS2812’s! 90009 90004 In addition to the hookup above, we recommend adding a capacitor and resistor as close as possible to your addressable LEDs to help you get the most out of your WS2812-based devices for long strips. Below is an example with an addressable LED strip. Read below for more information on suggested values! 90005 90048 Add a Big Smoothing Capacitor 90049 90004 Before connecting the WS2812 to a power source, connect a big capacitor from power to ground.A cap between 100μF and 1000μF should be good. 90005 90004 This cap will help to smooth out your power supply. The current draw of a WS2812 can vary wildly, and as current draw grows and shrinks it’ll be up to your power source to compensate. The cap will act as a “power reservoir” to store energy in case the supply dips. 90005 90004 Try to place this cap 90022 as close to your WS2812 as possible 90023 by placing it in parallel to the Vcc and GND pins. 90005 90048 Add an In-Line Resistor On the Data Signal 90049 90004 Placing a small-ish resistor between your Arduino’s data output and the WS2812’s data input will help protect the data pin.A resistor between 220 and 470 Ω should do nicely. Try to place the resistor as close to the WS2812 as possible. 90005 90004 90222 A 330Ω resistor that could be used between the Arduino’s I / O pin and the WS2812’s data input pin. 90223 90005 90048 Keep Wires Short! 90049 90004 Wires do not conduct perfectly. They’ll inevitably induce some voltage loss, especially when they’re really long. Try to keep wires between your power supply, Arduino, and WS2812 as short as possible to minimize this loss.90005 90008 Power Large Loads and Daisy Chained LED Strips 90009 90004 For more information on daisy chaining LED strips, check out this section that talks about avoiding voltage drops. 90005 90002 Adding Firmware 90003 90004 90121 Note: 90122 This example assumes you are using the latest version of the Arduino IDE on your desktop. If this is your first time using Arduino, please review our tutorial on installing the Arduino IDE. If you have not previously installed an Arduino library, please check out our installation guide.90005 90004 For our example code, we’ll be making use of Adafruit’s fantastic NeoPixel library. Click below to download a copy of both the example code, as w 90005.90000 90001 DC5V WS2812B Pre Soldered Leds LED Module String Nodes 12cm Wire Addressable Individually Panel 5050 SMD RGB with Heatsink Board | | 90002 90003 90004 90005 PIN function 90006 90007 90008 90009 90010 90003 90012 90005 NO. 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Symbol 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Function description 90006 90007 90016 90029 90010 90003 90012 1 90007 90016 90003 90012 VDD 90007 90016 90003 90040 Power supply LED 90007 90016 90029 90010 90003 90012 2 90007 90016 90003 90012 DOUT 90007 90016 90003 90040 Control data signal output 90007 90016 90029 90010 90003 90012 3 90007 90016 90003 90012 VSS 90007 90016 90003 90040 Ground 90007 90016 90029 90010 90003 90012 4 90007 90016 90003 90012 DIN 90007 90016 90003 90040 Control data signal input 90007 90016 90029 90086 90087 90004 90005 90006 90007 90004 90005 Absolute Maximum Ratings 90006 90007 90008 90009 90010 90003 90012 90005 Prameter 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Symbol 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Ratings 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Unit 90006 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Power supply voltage 90007 90016 90003 90012 V 90131 DD 90132 90007 90016 90003 90012 +3.5 ~ + 5.3 90007 90016 90003 90012 V 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Input voltage 90007 90016 90003 90012 V 90131 I 90132 90007 90016 90003 90012 -0.5 ~ VDD + 0.5 90007 90016 90003 90012 V 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Operation junction temperature 90007 90016 90003 90012 Topt 90007 90016 90003 90012 -25 ~ +80 90007 90016 90003 90012 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Storage temperature range 90007 90016 90003 90012 Tstg 90007 90016 90003 90012 -40 ~ + 105 90007 90016 90003 90012 90007 90016 90029 90086 90087 90004 90005 Electrical Characteristics 90006 90005 (90006 T 90131 A 90132 = -20 ~ + 70, V 90131 DD 90132 = 4.5 ~ 5.5V, V 90131 SS 90132 = 0V, unless otherwise specified 90005) 90006 90007 90008 90009 90010 90003 90012 90005 Prameter 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Smybol 90006 90007 90016 90003 90012 90005 conditions 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Min 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Tpy 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Max 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Unit 90006 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Input current 90007 90016 90003 90012 I 90131 I 90132 90007 90016 90003 90012 V 90131 I 90132 = V 90131 DD 90132 / V 90131 SS 90132 90007 90016 900 03 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 ± 1 90007 90016 90003 90012 μA 90007 90016 90029 90010 90301 90012 Input voltage level 90007 90016 90003 90012 V 90131 IH 90132 90007 90016 90003 90012 D 90131 IN 90132, SET 90007 90016 90003 90012 0.7V 90131 DD 90132 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 V 90007 90016 90029 90010 90003 90012 V 90131 IL 90132 90007 90016 90003 90012 D 90131 IN 90132, SET 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 0.3 V 90131 DD 90132 90007 90016 90003 90012 V 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Hysteresis voltage 90007 90016 90003 90012 V 90131 H 90132 90007 90016 90003 90012 D 90131 IN 90132, SET 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 0.35 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 V 90007 90016 90029 90086 90087 90004 90005 Switching characteristics 90006 90005 (90006 T 90131 A 90132 = -20 ~ + 70, V 90131 DD 90132 = 4.5 ~ 5.5V, V 90131 SS 90132 = 0V, unless otherwise specified 90005) 90006 90005 90006 90007 90008 90009 90010 90003 90012 90005 Prameter 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Symbol 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Condition 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Min 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Tpy 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Max 90006 90007 90016 90003 90012 90005 Unit 90006 90007 90016 90029 90010 9 0003 90012 Transmission delay time 90007 90016 90003 90012 t 90131 PLZ 90132 90007 90016 90003 90040 CL = 15pF, DIN → 90007 90040 DOUT, RL = 10KΩ 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 300 90007 90016 90003 90012 ns 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Fall time 90007 90016 90003 90012 t 90131 THZ 90132 90007 90016 90003 90040 CL = 300pF, OUTR / OUTG / OUTB 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 120 90007 90016 90003 90012 μs 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Input capcity 90007 90016 90003 90012 C 90131 I 90132 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 – 90007 90016 90003 90012 15 900 07 90016 90003 90012 pF 90007 90016 90029 90086 90087 90004 90005 90006 90007 90004 90005 RGB IC characteristic parameter 90006 90007 90008 90009 90010 90003 90012 Emitting color 90007 90016 90003 90012 Model 90007 90016 90003 90012 Wavelength (nm) 90007 90016 90003 90012 Luminous intensity (mcd ) 90007 90016 90003 90012 Voltage (V) 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Red 90007 90016 90003 90012 13CBAUP 90007 90016 90003 90012 620-625 90007 90016 90003 90012 390-420 90007 90016 90003 90012 2.0-2.2 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Green 90007 90016 90003 90012 13CGAUP 90007 90016 90003 90012 522-525 90007 90016 90003 90012 660-720 90007 90016 90003 90012 3.0-3.4 90007 90016 90029 90010 90003 90012 Blue 90007 90016 90003 90012 10R1MUX 90007 90016 90003 90012 465-467 90007 90016 90003 90012 180-200 90007 90016 90003 90012 3.0-3.4 90007 90016 90029 90086 90087 90004 90005 Data transfer 90006 90005 time 90006 90005 (90006 TH + TL 90005 = 90006 1.25μs ± 600ns) 90005 90006 90007 90008 90009 90010 90003 90012 T0H 90007 90016 90003 90012 0 code, high voltage time 90007 90016 90003 90012 0.4us 90007 90016 90003 90012 ± 150ns 90007 90016 90029 90010 90003 90012 T1H 90007 90016 90003 90012 1 code, high voltage time 90007 90016 90003 90012 0.8us 90007 90016 90003 90012 ± 150ns 90007 90016 90029 90010 90003 90012 T0L 90007 90016 90003 90012 0 code, low voltage time 90007 90016 90003 90012 0.85us 90007 90016 90003 90012 ± 150ns 90007 90016 90029 90010 90003 90012 T1L 90007 90016 90003 90012 1 code, low voltage time 90007 90016 90003 90012 0.45us 90007 90016 90003 90012 ± 150ns 90007 90016 90029 90010 90003 90012 RES 90007 90016 90003 90012 low voltage time 90007 90016 90003 90012 Above 50μs 90007 90016 90003 90012 90007 90016 90029 90086 90087 90040 90007 90004 90005 I.Features and Benefits 90006 90007 90004 90005 90006 90007 90040 l Intelligent reverse connect protection, the power supply reverse connection does not damage the IC. 90007 90040 l The control circuit and the LED share the only power source. 90007 90040 l Control circuit and RGB chip are integrated in a package of 5050 components, form a complete control of pixel point. 90007 90040 l Built-in signal reshaping circuit, after wave reshaping to the next driver, ensure wave-form distortion not accumulate.90007 90040 l Built-in electric reset circuit and power lost reset circuit. 90007 90040 l Each pixel of the three primary color can achieve 256 brightness display, completed 16777216 color full color display, and scan frequency not less than 400Hz / s. 90007 90040 l Cascading port transmission signal by single line. 90007 90040 l Any two point the distance more than 5m transmission signal without any increase circuit. 90007 90040 l When the refresh rate is 30fps, cascade number are not less than1024 points.90007 90040 l Send data at speeds of 800Kbps. 90007 90040 l The color of the light were highly consistent, cost-effective .. 90007 90040 90007 90004 90005 II.Applications 90006 90005 90006 90007 90004 90005 90006 90007 90040 l Full-color module, Full color soft lights a lamp strip. 90007 90040 l LED decorative lighting, Indoor / outdoor LED video irregular screen. 90007 90040 90007 90040 90005 III.General description 90006 90007 90040 90005 90006 90007 90040 WS2812B is a intelligent control LED light source that the control circuit and RGB chip are integrated in a package of 5050 components.It internal include intelligent digital port data latch and signal reshaping amplification drive circuit. Also include a precision internal oscillator and a 12V voltage programmable constant curre-nt control part, effectively ensuring the pixel point light color height consistent. 90007 90040 The data transfer protocol use single NZR communication mode. After the pixel power-on reset, the DIN port receive data from controller, the first pixel collect initial 24bit data then sent to the internal data latch, the other data which reshaping by the internal signal reshaping amplification circuit sent to the next cascade pixel through the DO port.After transmission for each pixel, the signal to reduce 24bit. pixel adopt auto resha-ping transmit technology, making the pixel cascade number is not limited the signal transmission, only depend on the speed of signal transmission. 90007 90040 LED with low driving voltage, environmental protection and energy saving, high brightness, scattering angle is large, good consistency, low power, long life and other advantages. The control chip integrated in LED above becoming more simple circuit, small volume, convenient installation.90007 90040 90007 90016 90087.Большинство дешевых китайских лент имеют контакты из сомнительных сплавов. Даже при соблюдении правил пайки результат будет отрицательным. От подобных изделий лучше отказаться.
