Чем сверлить металл: Как сверлить металл дрелью?

Содержание

Просверлить отверстие в металле. » Строительство от А, до Я | Енакиево

В данной статье, как просверлить отверстие в металле, мы узнаем каким способом и чем лучше просверлить отверстие в трубе, швеллере или листе металла. Узнаем тяжело ли просверлить отверстие в металле. Узнаем как просто просверлить большое отверстие в металле.

По уже сложившейся традиции, перед тем как начнем разбираться в теме, как просверлить отверстие в металле, хочу вас ознакомить с прошлыми статьями про сверление, а именно: как правильно сверлить*, в данной статье есть частичная информация, как просверлить металл в бетоне; ну и статья сверлим бурим без пыли*, она хоть и не подходит к нашей сегодняшней теме, но тоже интересно.


Стоимость сверления отверстия в металле составляет стоимость дешевого сверла по металлу, но не меньше 7 UAH или 30 RUBлей. Если работы проходят на высоте, то просверлить отверстие в металле на высоте обойдётся не менее чем в 15 UAH или 50 RUBлей. Толщина играет не последнюю роль.
Цены указаны на металл толщиною не более 5 мм.

Как просверлить отверстие в металле.

Что бы ручными приспособлениями, дрелью или шуруповёртом просверлить отверстие в металле, в любом: трубе, швеллере, пластине металла, нам понадобится комплект свёрл по металлу. Если быть более подробным, то наименьшее сверло для сверления отверстия в металле стоит взять двоечку, четвёрочку, шестерочку и так до того размера отверстия, которое мы собираемся сверлить. Такое количество сверл по металлу позволит вам просверлить отверстие в металле намного быстрее. Если пропустить, хотя бы один вид сверла, отверстие в металле придётся чуть дольше сверлить чем обычно.

Значит самым маленьким сверлом, стоит сверлить технологическое отверстие в металле, а остальными сверлами расширять или увеличить остальными свёрлами наше отверстие. Самое сложное при сверлении метала, просверлить первое отверстие, на сверление которого уходит от трёх до шести минут, с учетом того, что уголок или швеллер, или труба толщиной металла от трёх до пяти мм.

Остальные же отверстия просверливаются быстрее.

Немного про свёрла по металлу.

Перед тем как купить плохих или бесталковых свёрл по металлу, хочу дать совет, какие свёрла стоит покупать для сверления. Так вот, лучше приобретать дорогие кобальтовые свёрла по металлу открашенные под золотой цвет, как показано на картинке с лева. У нас такие свёрла продаются от 7- ми UAH за малое сверло, а в РФ от 20 RUBлей.


Как просверлить металл без сверла, новая тема.

Сверлить железо конечно все советуют свёрлами. Но есть возможность просверлить отверстие в металле, уголке или швеллере, под монтаж чего либо не используя свёрла. Ну допустим на лист метала толщиною в пять миллиметров вам нужно что либо повесить. Таким способом мне кажется можно просверлить и более толстое железо. Не пробовал не знаю, но в моём случае металл сверлился отлично.


Опять же повторюсь, нам для того чтобы просверлить металл толщиною в 5 мм, нам не понадобится свёрл.

Для того чтобы просверлить металл мы будем использовать блошки. Попросту строительный монтаж* ЛМ. Для того чтобы просверлить металл нам понадобится их всего лишь четыре, пять штук. ЛМ-ки придётся периодически менять, так как будет стираться сверлящая часть блошек (они же клопики, мандавошки, ЛМ).

Просто нужно будет в шуруповёрт или дрель, вставить биту, надеть на неё блошку и на на средних оборотах начать сверлить наш металл. В нашем случае мы сверлим металлический перил, имеющий толщину пять миллиметров. Это советский металл, качество которого на высоте, а просверлим мы его за три минуты. Эту же работу при помощи свёрл по металлу, делал бы минут десять. Если нужно отверстие больших размеров, берём сверло и рассверливаем. Всё же уже легче и дело пойдёт быстрее.



В некоторых случаях когда сверлишь метал при помощи сверла, можно не увидеть металлической стружки, а вот сверля его при помощи ЛМ, стружку отлично видно. Обычный монтаж прям выскребает металл.

 


Блошку так же нужно будет поменять в конце сверления металла. Она может попросту поломаться и вам заново придётся сверлить новое отверстие, так как выкрутить её у вас не получится, а сверлить по ней, очень неудобно.


Ну и собственно само отверстие в металле, которое появилось у нас через три минуты активного сверления.


Есть и другой монтаж которым мы пытались просверлить металл. Сверлить пытались при помощи пресс шайбы, она попросту соскальзывает с металла и с биты.


Как и чем сверлить металл: видео, фото

Сверление отверстий в металле – этот вид работы производиться практически при любом строительстве. Однако, выполняя ремонтные работы самостоятельно у человека с отсутствием опыта, конечно же, возникает вопрос, как сверлить металл правильно, с минимальным износом инструментов и с высокой производительностью.

Необходимые инструменты для сверления металла:

металлическая линейка, острое шило, керн, сверло по металлу, электродрель, полукруглый напильник.

Диаметр сверла подбирается в зависимости от необходимого отверстия от 0,5 мм до 80 мм. Конечно, сверла большого диаметра применяют только в сверлильных станках, а для дрели, оптимальными считаются сверла по металлу диаметром от 0,5 мм до 16 мм. Для сверления обычного черного металла используют сверла изготовленные, из марок стали Р18 или Р6М5. Если же возник вопрос, как сверлить металл из высокопрочных сплавов стали, то необходимо использовать сверла с напайкой нитрита титана на рабочем конце.

Пошаговая инструкция как сверлить металл

  1. Прежде чем сверлить металл, на поверхности металлической заготовки производят разметку, применяя металлическую линейку и острое шило. Начертив две пересекающиеся линии, в точки их пересечения в дальнейшем будет сверлиться отверстие.
  2. Чтобы сверло не соскальзывало, на точке будущего сверления производят кернение. Ровно по центру устанавливается керн из инструментальной стали и по тыльной стороне керна наносят молотком 2-3 удара, образовав в металле неглубокую выемку.
  3. После подготовки поверхности к сверлению отверстия, в патроне электродрели фиксируют сверло по металлу нужного диаметра, а саму электродрель переводят в режим низких оборотов. Скорость вращения дрели не должна превышать 1000 об/мин.
  4. Для получения аккуратных краев, первые и последние миллиметры отверстия сверлят с минимальным нажимом на дрель. Также если толщина металла превышает 5 мм, то отверстие сверлят в 2-3 подхода, не допуская критический перегрев сверла. В среднем примерно через каждые 4-5 мм сверление прекращают, а сверлу дают естественным способом остыть.
  5. Просверлив сквозное отверстие в металлической заготовке, с помощью полукруглого напильника обрабатывают края отверстия, снимая лишние заусенцы и неровности.

Как правильно сверлить металл | Школа ремонта

Наверное для всех без исключения сверление металла далеко не любимое занятие, но что поделаешь иногда от этого не куда не деться. Сейчас мы рассмотрим все нюансы которые помогут нам облегчить эту процедуру.

Для начала, что бы сверло не гуляло и отверстие получилось в нужном месте, необходимо это место накернить.

Следующее важное действие это смазка сверла. Можно машинным маслом или мыльным раствором если нет под рукой первого. Для смазки можно либо окунать в нее сверло (но так мусор на сверле останется в емкости), либо немного налить на место сверления. Это очень важно так как сверлу во первых будет легче крутиться, а во вторых оно будет меньше нагреваться, что в итоге продлит срок его службы.

И так, начинаем сверлить. Тут необходимо держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности, так же не надо делать самой дрелью круговые вращения под углом, (как некоторые любят) этим вы только портите сверло.

Вот мы и добрались до главного – это обороты. Метал сверлится только на малых оборотах. Если сверлить на быстрых, металл детали и сверла нагреется и сверло потеряет свои свойства. Если сверло накалилось и поменяло цвет его придется пере затачивать при этом необходимо будет стачивать весь поменявший цвет металл сверла, так как повторюсь там уже совсем другие свойства – а оно вам надо?

И вот вы уже чувствуете что почти просверлили отверстие и осталось совсем немного. В этот момент необходимо еще снизить обороты и уменьшить давление пока не просверлите насквозь. Ниже попробую объяснить для чего. Когда сверло малость показалось наружу – то есть острие середины уже виднеется, по краям все еще остается металл и из за неравномерной нагрузки резец врезаясь в эти заусеницы с одной стороны (для наглядности с права) и не имея нагрузки на другом краю (с лева) ударяется перекашивается и расклинивается в отверстие, что ведет к скалыванию резцов (надеюсь, что смог объяснить).

Ну и в конце легонечко проходимся с другой стороны отверстия сверлом большего диаметра для снятия заусенцев. Так же если вы сверлите отверстие большого диаметра, легче будет сверлить этапами. Сначала сверло по меньше, потом больше и больше. Но тут главное не увлекаться сверла не любят когда в отверстие к примеру 10 мм лезут 11 сверлом. И не забываем отверстия под резьбу сверлятся диаметром меньше диаметра резьбы – М4 -3,3 мм; М5 – 4,2 мм; М6 – 5 мм, М8 – 6,7 мм; М10 – 8,4 мм и т.д.

Спасибо что дочитали до конца, подписывайтесь на канал и предлагайте темы для статей в комментариях.

Как сверлить металл дрелью – подробная пошаговая инструкция. Рассверлить отверстие в металле

Инструменты для сверлильных работ по металлу:

  • Спиральное сверло;
  • Кернер;
  • Молоток;
  • Защитные очки.

Чтобы уменьшить разбивку, сверление выполняют в два этапа: сначала сверлом меньшого диаметра, а затем основным. Этот же метод последовательного рассверливания применяют, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра.

После разметки обрабатываемой детали следует накернить центр будущего отверстия. Это предотвратит смещение сверла от заданной точки.

Для удобства работы заготовку следует зажать в слесарных тисках или положить на подставку так, чтобы она заняла устойчивое положение. Сверло устанавливается строго перпендикулярно поверхности, которую нужно просверлить. Это важно, чтобы избежать его поломки.

Выбор режима резания

Сверлить металл дрелью несколько сложнее, чем дерево, кирпич или бетон. Есть и некоторые особенности.

Практические советы по этому виду работ мы объединили для удобства в пошаговую инструкцию.

  1. Вам понадобятся такие инструменты: дрель, сверло, охлаждающая жидкость (лучше машинное масло, но можно и воду), кернер, молоток, защитные очки.
  2. При сверлении металла на горизонтальной поверхности, под изделие подкладываем деревянный брусок и как можно лучше фиксируем. При работе в вертикальном положении жёсткая фиксация крайне важна, так как сверлить нужно строго перпендикулярно.
  3. Делаем разметку, после этого с помощью кернера и молотка намечаем центр будущего отверстия.
  4. В небольшую ёмкость наливаем охлаждающую жидкость.
  5. Надеваем защитные очки.
  6. Начинаем сверлить. Не оказывайте сильного давления на дрель, ведь работать лучше на малых оборотах. Если дрель мощная, то подойдёт способ кратковременных включений, пока инструмент не успел набрать максимальные обороты.
  7. Не забываем охлаждать сверло как можно чаще.
  8. Когда сверление происходит не строго перпендикулярно, а под углом, то велика вероятность что дрель заклинит. Если это произошло, то поставьте переключатель в реверсивное положение. Так вы избежите травм и не сломаете сверло.
  9. Если всё делали правильно, то даже в бытовых условиях с помощью маломощной дрели вы сможете просверлить отверстие в металле толщиной до 5 мм включительно и диаметром до 10-12 мм. О более сложных задачах мы расскажем ниже.

Работы по сверлению металла

Можно ли сверлом по бетону сверлить металл?

Можно, но это в случае крайней необходимости для неглубоких отверстий с небольшим диаметром. Нерентабельно.

Лучше использовать или стандартные свёрла по металлу с маркой стали Р6М5 или улучшенное – Р6М5К5.

Буква К в маркировке указывает, что это сплав с добавлением кобальта. На рынке можно встретить сверло, которое так и называется «Кобальтовое». За всех производителей ручаться не будем, лишь отметим, что отзывы по практическому применению в подавляющем большинстве случаев – положительные.

Как сверлить ступенчатым сверлом по металлу?

Ступенчатые свёрла универсальны – всего одним можно делать отверстия разного диаметра (от 2 до 40 мм). Наиболее эффективны они при работе с тонким металлом, когда нужно получить аккуратную кромку. Лучше фиксируются в патроне, их легче заточить, а потому при правильной эксплуатации служат дольше, но и стоят дороже обычных. В работе с ними принципы те же, но легче сверлить отверстия большого диаметра, чем обычными спиральными свёрлами.

Можно ли победитовым сверлом сверлить металл?

Принцип работы свёрл по металлу – резать, а с победитовой напайкой дробить материалы. Для этого лучше подходит кирпич, бетон, камень. Поэтому, как и говорилось выше, сверлом по бетону, конечно, можно сверлить металл, но оно быстро придёт в негодность и победитовая напайка разрушится.

Обороты

Чем больше диаметр отверстия? тем меньше должны быть обороты. Чем больше глубина? тем постепенно нужно уменьшать давление на дрель. При диаметре сверла до 5 мм крутящий момент не должен быть выше, чем 1200-1500 об/мин.

Как правильно сверлить: сверление дрелью от «а» до «я»

Соответственно, 10 мм в диаметре – не более 700 об/мин, 15 мм – 400 об/мин.

Чем сверлить отверстия в металле большого диаметра?

Как правило, большая часть дрелей для бытового использования мощностью от 500 до 800Вт, что позволяет сверлить отверстия диаметром до 10-12 мм. В металле толщиной до 2 мм с помощью ступенчатых свёрл можно делать отверстия до 40 мм. При толщине в 3 мм лучше подойдут биметаллические коронки.

Биметаллическая коронка

При сверлении глубоких отверстий любым инструментом иногда может понадобиться магнит, чтобы извлечь стружку.

Процесс сверления металла

Особое внимание нужно уделить технике безопасности, обязательно берегите глаза от стружки, а если пойдёт перекос и заклинивание – тут же выключите дрель и переставьте крутящий момент на реверсивное движение.

В условиях отсутствия электричества или когда шум работающего инструмента может помешать окружающим (читайте : когда можно делать ремонт, чтобы не ссориться с соседями?)– идеальным решением при сверлении металла будет ручная механическая дрель, так называемый коловорот. Низкие обороты и давление, отсутствие перегрева, как раз то, что нужно. Конечно, есть и минусы – затраты по времени и быстрая утомляемость. Таким нехитрым «дедовским» способом можно сверлить отверстия диаметром до 10 мм.

Надеемся, наши советы будут вам полезны.

Дополнительная информация в этом видео.

Как правильно сверлить дрелью металл

Как просверлить отверстие в металле

Металлические изделия по сравнению с деталями из других материалов обладают повышенной твердостью и прочностью, поэтому для успешной работы с ними требуется соблюдение технологического процесса и применение качественного режущего инструмента.

Инструменты для сверлильных работ по металлу:

  • Электрическая или ручная дрель;
  • Спиральное сверло;
  • Кернер;
  • Молоток;
  • Защитные очки.

Сверла по металлу подбирают, исходя из диаметров отверстий и свойств обрабатываемого материала. Как правило, они изготовляются из быстрорежущих сталей, таких как Р6М5К5, Р6М5, Р4М2. Твердосплавные сверла используют для работы с чугуном, углеродистыми и легированными закаленными сталями, нержавейкой, а также другими труднообрабатываемыми материалами.

Мощность электродрели должна быть рассчитана на то, чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Производители электроинструмента указывают соответствующие технические характеристики на изделии. Например, для дрелей мощностью 500…700 Вт максимальный диаметр сверления по металлу составляет 10…13 мм.

Различают глухие, неполные, а также сквозные отверстия. Они могут применяться для соединения деталей между собой посредством болтов, шпилек, штифтов и заклепок. Если отверстие сверлится с целью нарезания резьбы, стоит обратить особое внимание на выбор диаметра сверла. По причине его биения в патроне происходит разбивка отверстия, которую нужно учитывать. Ориентировочные данные представлены в таблице.

Чтобы уменьшить разбивку, сверление выполняют в два этапа: сначала сверлом меньшого диаметра, а затем основным.

Как сверлить металл дрелью?

Этот же метод последовательного рассверливания применяют, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра.

Как правильно сверлить металл дрелью

Особенность сверления металла дрелью заключается в том, что необходимо вручную удерживать инструмент, придавать ему правильное положение, а также обеспечивать требуемую скорость резания.

После разметки обрабатываемой детали следует накернить центр будущего отверстия. Это предотвратит смещение сверла от заданной точки. Для удобства работы заготовку следует зажать в слесарных тисках или положить на подставку так, чтобы она заняла устойчивое положение. Сверло устанавливается строго перпендикулярно поверхности, которую нужно просверлить. Это важно, чтобы избежать его поломки.

При сверлении металла на дрель не нужно оказывать большого давления. Наоборот, оно должно уменьшаться по мере продвижения. Это предотвратит поломку сверла, а также уменьшит образование заусенцев на выходной кромке сквозного отверстия. Следует следить за удалением стружки. Если произошло заедание режущего инструмента, его освобождают, предав обратное вращение.

Выбор режима резания

Когда используется инструмент из быстрорежущей стали, можно ориентироваться на частоту вращения согласно данным таблицы. При работе с твердосплавными сверлами допустимые значения в 1,5…2 раза выше.

Сверление металлических изделий нужно вести с охлаждением. Если его не использовать, велика вероятность потери инструментом режущих свойств из-за перегрева. Чистота поверхности отверстия при этом будет достаточно низкой. В качестве охлаждающей жидкости для твердых сталей обычно используют эмульсию. В домашних условиях подойдет машинное масло. Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.

Особенности сверления глубоких отверстий

Отверстия считаются глубокими, если их размер больше пяти диаметров сверла. Особенность работы здесь заключатся в трудностях, связанных с охлаждением и удалением стружки. Длина режущей части инструмента должна быть больше глубины отверстия. В противном случае тело детали перекроет винтовые канавки, по которым удаляется стружка, а также поступает жидкость для охлаждения и смазки.

Сначала отверстие сверлится жестким коротким сверлом на небольшую глубину. Эта операция необходима для задания направления и центрирования основного инструмента. После этого делают отверстие необходимой длины. По мере продвижения нужно время от времени извлекать металлическую стружку. Для этой цели используют охлаждающую жидкость, крючки, магниты или переворачивают деталь.

Как правильно сверлить металл – учимся делать отверстия различных диаметров

Шуруповерты, дрели и перфораторы

Обработка металла относится к числу достаточно сложных операций. Сверление может потребоваться при выполнении ремонта помещений или собственного автомобиля, а также изготовления различных конструкций на дачном участке. Как и в случае с любыми другими отверстиями нам потребуется ручная дрель, которая может быть дополнена различными дополнительными устройствами. Хотя дрель и является очень популярным и востребованным инструментом, имеющийся практически в каждом доме, требуется обладать немалым опытом именно в плане обработки металла. В нашей статье мы расскажем о сверлении металла, сверлах и некоторых особенностях этого трудоемкого процесса.

Сверление отверстий в металле представляет собой особую технологию, которая заключается в снятия определенного слоя материала за счет одновременного вращательного и поступательного движения сверла. Необходимо зафиксировать дрель в одном положении, чтобы сверло не шевелилось при работе. Именно это является главным условием правильного и безопасного выполнения работ. Чтобы ось дрели оказалась в фиксированном положении, можно воспользоваться одним из многочисленных приспособлений, речь о которых пойдет ниже.

При работе с металлом используются сверла, изготовленные из стали марки Р6М5

Нам потребуются следующие инструменты для работы с металлом:

  • Дрель ручная или электрическая
  • Спиральное сверло
  • Молоток
  • Кернер
  • Защитные очки и перчатки

Достичь успеха в планируемом мероприятии будет невозможно без соответствующего сверла. Выбор данного элемента – очень важный момент, ведь различные сверла подбираются исхода из свойств металла, а также диаметра будущего отверстия. Свёрла обычно производятся из быстрорежущей стали. Самыми распространенными считаются изделия, изготовленные из стали марки Р6М5. В некоторых случаях используются кобальтовые добавки, которые способствуют увеличению долговечности и износостойкости сверла. В таком случае в маркировке товара появляется литера К. Для очень твердых металлов применяются сверла, оборудованные небольшой напайкой на кончике, что обеспечивает необходимый уровень сверления материала.

Следует знать, что далеко не все дрели способны проделать именно те отверстия, которые вам требуются. Так, производителя обычно указывают соответствующую информацию в руководстве по эксплуатации. К примеру, просверлить отверстие большого диаметра дрелью, мощность которой составляет 700 Вт, не получится. Ведь данное оборудование предназначено для создания отверстия максимального размера 13 мм в поперечнике.

Сверление металла вызывает трудности у многих людей, даже опытных мастеров. Одна из причин заключается в физической сложности самого процесса. Ведь необходимо в течение длительного времени держать тяжелую дрель под прямым углом в четко зафиксированном положении. Однако всегда можно воспользоваться дополнительными приспособлениями, призванными облегчить весь процесс.

Кондукторы для сверления позволяют надежно зафиксировать сверло дрели

В строительных магазинах можно приобрести следующие механизмы для перпендикулярного сверления отверстия в металлических изделиях:

  1. 1. Кондукторы для сверления
  2. 2. Направляющие для дрели
  3. 3. Стойки для дрели

Огромной популярностью пользуются кондукторы, именно с их помощью специалисты делают отверстия в изделиях. Сам механизм представляет собой своеобразный бокс, удобный для удержания, в котором расположены направляющие втулки. Подходит для работы со сверлами различных диаметров. Втулки выполняются из очень твердых сортов металла, гораздо более твердого, нежели само сверло. Поэтому не стоит волноваться, что при работе с дрелью они повредятся.

Вам требуется всего лишь расположить кондуктор над местом будущего отверстия, предварительного отмеченного кернером, после чего включить дрель. Сверло будет прочно зафиксировано втулками, поэтому от заданного направления оно не уйдет. Особенно полезным кондуктор считается при сверлении цилиндрической формы, к примеру, труб, поскольку наконечник сверла постоянно соскальзывает с округлой формы трубы.

Также можно приобрести направляющие для ручной дрели – это полезный опорный механизм, где дрель фиксируется за шейку для достижения неподвижности во время работы. Подошва, удерживаемая свободной рукой, устанавливается на самой заготовке. При таком положении дел инструмент перемещается исключительно вертикально, без малейших отклонений или перекосов.

На сегодняшний день выпускаются универсальные конструкции, оборудованные угловым держателем. Благодаря этому вы сможете сверлить отверстия дрелью даже под углом. Правда, в случае с металлом сверлить под углом при помощи направляющих очень сложно, поскольку боковые перегрузки практически сразу же ломают сверло. Поэтому необходимо позаботиться о покупке изделия из твердого металла.

Еще одно приспособление, которое упрощает процесс изготовления отверстий, называется стационарная стойка. По своей сути, данное оборудование представляет собой несколько упрощенный сверлильный станок, правда, с меньшим функционалом, но и существенно меньшей стоимостью. Дрель двигается по штанге при помощи рычага. Для фиксации заготовки используются струбцины или тиски. По качеству сверления данный агрегат находится на порядок выше прочих своих конкурентов. Однако его цена также выше по сравнению с кондукторами или направляющими.

Процесс сверления отверстий в изделиях из металла существенно отличается в зависимости от толщины заготовки. Глубокие отверстия сделать гораздо сложнее по сравнению с обычными. Специалисты для таких случаев используют токарные станки, причем вращаться должна именно заготовка, а не само сверло на станке. Важным моментом является отвод отходов и стружки из детали, а также охлаждение сверла.

При сверлении глубоких отверстий важным является своевременный отвод стружки

Естественно, в домашних условиях воспользоваться токарным станком вряд ли получится. Единственный выход из положения – это приобретение направляющих для дрели, которые были описаны выше. Длина сверла имеет большое значение, поскольку сверло может делать отверстия лишь на две трети своей длины. Так что требуется приобрести длинное сверло, но достаточно прочное, которое не сломается под воздействием огромных перегрузок.

При отсутствии направляющих можно постараться сверлить и без данного оборудования, если вы уверены в своих силах. Однако угол сверления менять категорически запрещено, поскольку это может полностью испортить как сверло, так и заготовку.

Про охлаждение и отвод стружки также забывать ни в коем случае нельзя. Проще всего воспользоваться мыльной водой, в которую предварительно следует обмакнуть наконечник сверла. Некоторые специалисты рекомендуют обмазать сверло растительным маслом или свиным салом. Это существенно уменьшит трение изделия о металл и, как следствие, самым положительным образом скажется на охлаждении сверла.

Если же говорить об извлечении стружки, то этим необходимо заниматься с регулярной частотой, периодически извлекая отходы от бурения. Проще всего перевернуть заготовку, чтобы стружка под действием гравитации, освободила отверстие. Если же изделие очень тяжелое, то в ход идут подручные приспособления, в том числе крючки или магниты. В противном случае стружка способна закупорить канавки, имеющиеся на сверле, что в дальнейшем приведет к блокировке вращения, а также к поломке сверла.

Просверлить большое отверстие в металле еще сложнее, чем сделать отверстие большой глубины. Здесь есть несколько подходов: либо конусным сверлом делать отверстие большого диаметра в металле за несколько подходов, либо воспользоваться специальной коронкой. Стоимость конусных сверл очень велика, тогда как эффективность ниже, чем у коронки.

Именно поэтому специалисты утверждают, что правильнее сверлить металл именно при помощи коронки. В центральной части расположено сверло, тогда как по краям находится режущая поверхность с остро заточенными зубьями. Благодаря сверлу, коронка фиксируется в одном положении и не двигается во время работы. Сверление осуществляется на низких оборотах дрели, причем все делать надо очень аккуратно и внимательно, чтобы не повредить коронку.

Как сверлить металл дрелью

Всем привет! Про то, как сверлить металл дрелью, при желании можно написать очень большую статью. Но мне здесь видятся две основные проблемы:

  • невозможность точно засверлиться в том месте, где требуется отверстие
  • быстрое затупление сверл

Обычно с такими проблемами сталкиваются неопытные пользователи. Бывалые мужики знают, что нужно делать в таких случаях. Что ж, отнеся себя к бывалым, возьму на себя смелость рассказать вам, как справиться с этими проблемами. НУ и еще дам несколько советов, которые тоже пригодятся.

Как засверлиться в нужном месте

Если немного подумать над этим вопросом, то ответ должен посетить вашу голову даже без подсказки. Ну мне так кажется по крайней мере. Но если думать неохота, то читайте.

Для этого дела потребуется керн. Это инструмент из прочной стали, имеющий цилиндрическую форму и острие на конце.

Приставляем острие к желаемому месту сверления и ударяем по крену с другой стороны молотком несколько раз.

Теперь, когда вы закернились, приставляете к полученной на поверхности неровности сверло и начинаете сверлить – кончик никуда не убежит.

Как не затупить сверла

Сверла по металлу становятся тупыми, если во время работы они чересчур сильно нагреваются, из-за чего теряют свою прочность. Нагрев происходит из-за трения. При этом чем быстрее оно крутится, тем больше греется.

Отсюда очевидное правило – нужно сверлить на низких оборотах дрели. Они должны составлять не более 1000 в минуту. Но кто же это измерит во время работы? Поэтому просто не давите кнопку пуска на полную. Правильную скорость можно оценить так: глаз должен видеть вращение сверла. То есть имеющиеся на нем канавки не должны для зрения сливаться в одно целое.

При работе с толстыми заготовками не обойтись без дополнительного охлаждения. Его обеспечивают специальные смазки или пасты, которые добавляют в место сверления, либо в них окунают сверло. Кроме того, они не только охлаждают, но и смазывают наконечник, благодаря чему трение становится меньше.

В бытовых условиях иметь специальные смазки и пасты нет необходимости. Можно обойтись обычным машинным маслом.

Таким образом, используйте керн, сверлите на низких оборотах и добавляйте смазку или масло, и тогда это дело покажется вам легкой прогулкой.

Ну и еще несколько советов по этой теме.

Типы сверл

Для сверления берите только сверла по металлу (а не по дереву, например). Они имеют свою заточку и изготавливаются из определенных видов стали. Самые распространенные имеют маркировку Р6М5 – это быстрорежущая сталь, которую иностранные производители маркируют как HSS.

Для придания дополнительной прочности на приведенные выше сверла наносят нитрид-титановое покрытие. Из-за чего они имеют желтый цвет.

Есть также более прочные Р18, использующиеся соответственно для твердых сталей.

Также для увеличения прочности могут добавлять кобальт, и тогда получается маркировка Р6М5К5.

Ну и самые прочные – это сверла с твердосплавным наконечником. Их применяют для просверливания легированных сталей. Обычную сталь оно тоже возьмет, но покупать его только для этого будет несколько рачительно, так как цена на них довольно высокая, при этом оно хоть и твердое, но все равно тупится. А вот заточить его потом будет трудно, так как для этого требуется алмазный диск, который тоже весьма не дешев, да еще и купить не везде можно.

Сверление толстых заготовок

Если заготовка имеет толщину больше 5 мм, а вам необходимо отверстие более 8 мм, то лучше сначала проделать дырку тонким сверлом, а уже потом работать толстым.

Работа с некоторыми видами металла

  • При сверлении толстых алюминиевых заготовок стружка часто забивает каналы сверла, из-за чего труднее становится вращать. Поэтому при работе с таким материалом чаще доставайте сверло из углубления и убирайте стружку. Ну и не забывайте обильно полить маслом.
  • Если нужно просверлить черный чугун, то для этого не нужно добавлять никакие смазывающе-охлаждающие вещества, так как он и на сухую очень хорошо сверлится
  • В отличие от черного белый чугун имеет повышенную прочность, а значит для его обработки потребуются прочные сверла и смазка

Таковы основные правила по сверлению металла дрелью. Надеюсь у меня получилось устранить этот пробел в ваших знаниях. Удачи вам в домашних делах и до встречи!

Как правильно сверлить металл дрелью?

Металлические изделия имеют повышенную прочность, поэтому сверление отверстия в металле требует применения режущего инструмента отличного качества и соблюдения технологического процесса.

Если сравнивать с деталями, изготовленными из других материалов, металлические изделия имеют повышенную прочность и твердость, поэтому эффективная работа с ними требует применения режущего инструмента отличного качества и соблюдения технологического процесса.

Сверление в металле дрелью: основные моменты

Чтобы сверлить металл, необходимо иметь ручную либо электрическую дрель, спиральное сверло, молоток, кернер и защитные очки. Подбирают сверла по металлу, ориентируясь на диаметр отверстий, а также свойства обрабатываемого материала. Изготавливаются они обычно из быстрорежущих сталей, а твердосплавные сверла применяют для работы с легированными и углеродистыми сталями, нержавейкой, чугуном и иными труднообрабатываемыми материалами.

Те, кто не имеет опыта сверления отверстий в металле, часто задаются вопросом; как просверлить отверстие в металле дрелью? Для сверления отверстий требуемого диаметра электродрель должна быть достаточно мощная. Производителями инструмента на изделии указываются соответствующие характеристики. К примеру, чтобы диаметр отверстия составил 10-13 миллиметров, мощность инструмента должна быть 500-700 Вт.

Различают сквозные, глухие и неполные отверстия.

Применяться они могут, чтобы соединять между собой детали посредством шпилек, болтов, заклепок и штифтов. При сверлении отверстий для нарезания резьбы обратите внимание на диаметр сверла. Так как в патроне оно бьется, то происходит разбивка отверстия, а это нужно обязательно учитывать. В таблице указаны примерные данные.

Для уменьшения разбивки сверление металла осуществляется в два этапа: а первую очередь, сверлом с меньшим диаметром, а потом – основным. Такой же метод применяют, когда необходимо просверлить отверстие большого диаметра.

Сверление металла дрелью: как это делать?

Особенностью сверление отверстий в металле дрелью является то, что нужно вручную держать инструмент, придавая ему правильное положение и обеспечивая необходимую скорость.

Когда размечена обрабатываемая деталь необходимо накренить центр просверливаемого отверстия. В результате этого сверло не сместится относительно заданной точки. Чтобы было удобнее работать, заготовка должна быть зажата в тисках либо положена на подставку таким образом, чтобы положение ее было устойчивым. Сверло устанавливают перпендикулярно поверхности, иначе оно может поломаться. Если сверлить металл дрелью, то большого давления на инструмент оказывать не нужно. Наоборот, по мере продвижения давление должно уменьшаться. Это снизит вероятность поломки сверла и сократит количество заусенцев на кромке сквозного отверстия. Если режущий инструмент заело, то его освобождают, придавая ему обратное вращение.

При использовании сверла из быстрорежущей стали ориентируйтесь на частоту вращения, используя данные таблицы. Применяя твердосплавные сверла, значения должны быть выше примерно в 1,6- 2 раза.

Сверлить отверстия в изделиях из металла необходимо с охлаждением, иначе из-за перегрева инструмент может потерять свои режущие свойства. Охлаждающей жидкостью при работе с твердыми сталями, как правило, является эмульсия, но в домашних условиях вполне можно воспользоваться машинным маслом. Что касается цветных металлов и чугуна, то при их сверлении можно обходиться без охлаждающей жидкости.

Как сверлить металл дрелью, если нужны глубокие отверстия? Отверстия можно считать глубокими при их размере более пяти диаметров сверла. Основные сложности при таком сверлении связаны с охлаждением, а также удалением стружки. Что касается длины режущей части дрели, то она должна превосходить глубину отверстия, иначе деталь перекроет винтовые канавки, предназначенные для удаления стружки и поступления жидкости для смазки и охлаждения. Сначала отверстие сверлится на незначительную глубину с использованием жесткого короткого сверла. Это необходимо, чтобы задать направление и центровку основного инструмента. Затем делается отверстие нужной длины. При продвижении надо периодически извлекать металлическую стружку, используя жидкость для охлаждения, магниты, крючки либо деталь переворачивают.

Сегодня из металла человек может сделать заготовку любой формы и размера.

Сверление металла

Это материал, который широко используют в различных отраслях промышленности, он незаменим при производстве механизмов и различных деталей.

Сегодня в распоряжении мастеров десятки инструментов, которые позволяют резать, сверлить, менять заготовки. Поэтому, если вы хотите просверлить отверстие в металле, сделать это сможете с лёгкостью.

Как просверлить в металле отверстие большого диаметра

Изготовление больших отверстий — занятие кропотливое. Для подобной работы необходимо использовать специальные коронки нужного диаметра или конусные свёрла. Коронки, предназначенные для работы с металлом, похожи на аналогичные устройства для бетона или гипсокартона.

Они могут иметь специальное алмазное напыление для более чёткой, аккуратной и быстрой резки. Для работы часто используют специальные конусные свёрла (могут иметь шестигранные или цилиндрические хвостовики). Режущая кромка может снять заусенцы и стружку, что позволяет сразу получить ровное отверстие.

Как быстро просверлить толстый металл

Если вам необходимо просверлить глубокое отверстие, лучше всего отдать предпочтение не электрическим дрелям, а токарным станкам. Такой аппарат обеспечивает точную и аккуратную обработку материалов любой толщины и прочности. При работе важно обеспечить качественное охлаждение режущего элемента и принудительное удаление стружки.

Как просверлить калёный металл

Калёная сталь — прочный материал, который может выдерживать довольно сильные нагрузки. Именно поэтому работать с ним непросто. Но если вам нужно просверлить калёную сталь в домашних условиях, можете воспользоваться одним из таких методов:

    работа при помощи сварочного аппарата — используя такой инструмент можно сделать отверстие в изделии, но после этого его придётся обработать режущими инструментами или напильниками. Также, используя сварочный аппарат, можно опустить сталь в зоне воздействия, а после этого воспользоваться сверлом и сделать отверстие необходимого размера;

    сверление при помощи специальных свёрл для закалённой стали — метод имеет один существенный недостаток. Такие свёрла очень дорогие, изготавливаются они из высокоуглеродистой стали и имеют алмазное напыление. При работе очень важно не допускать перегрева свёрла и сильного нажима — в противном случае велик риск испортить заготовку.

Если вам нужно сделать отверстие в калёной стали, а специального аппарата у вас нет, можно воспользоваться другими методами:

    травление стали кислотой (борной, азотной, хлорной) — для работы необходимо сделать ограничивающий бортик и налить внутрь кислоту;

    если материал не очень твёрдый и тонкий, сделать отверстие можно с помощью специального пробойника.

Как просверлить нержавеющую сталь

Главное отличие «нержавейки» — её повышенная вязкость. Это и преимущество, и недостаток. Ведь при обработке нержавеющего металла сверло практически сразу нагревается, а значит, нужно заранее продумать его охлаждение при работе. Обычно сразу применяют специальную смесь, в которую входит машинное масло, сера.

Для обработки нержавеющей стали может использоваться как электрическая дрель, так и сверлильный станок. И в первом, и во втором случае необходимо ставить аппарат на минимальные обороты. Несколько советов для тех, кто хочет работать с нержавеющей сталью:

    при работе с толстым листом материала сначала необходимо просверлить небольшое отверстие тонким инструментом и после этого использовать сверло с необходимым сечением;

    если вы работаете с листами размером 1-2 мм, используйте стандартные свёрла, при условии, что их режущая кромка заточена на 120 градусов;

    если толщина меньше 1 мм, обработка должна осуществляться ступенчатыми свёрлами.

Если вы решили просверлить металл своими руками в домашних условиях, воспользуйтесь этими простыми советами.

Сверла по металлу подбирают, исходя из диаметров отверстий и свойств обрабатываемого материала. Как правило, они изготовляются из быстрорежущих сталей, таких как Р6М5К5, Р6М5, Р4М2. Твердосплавные сверла используют для работы с чугуном, углеродистыми и легированными закаленными сталями, нержавейкой, а также другими труднообрабатываемыми материалами.

Мощность электродрели должна быть рассчитана на то, чтобы просверлить отверстие требуемого диаметра. Производители электроинструмента указывают соответствующие технические характеристики на изделии. Например, для дрелей мощностью 500…700 Вт максимальный диаметр сверления по металлу составляет 10…13 мм.

Различают глухие, неполные, а также сквозные отверстия. Они могут применяться для соединения деталей между собой посредством болтов, шпилек, штифтов и заклепок. Если отверстие сверлится с целью нарезания резьбы , стоит обратить особое внимание на выбор диаметра сверла. По причине его биения в патроне происходит разбивка отверстия, которую нужно учитывать. Ориентировочные данные представлены в таблице.

Чтобы уменьшить разбивку, сверление выполняют в два этапа: сначала сверлом меньшого диаметра, а затем основным. Этот же метод последовательного рассверливания применяют, когда необходимо сделать отверстие большого диаметра.

Как правильно сверлить металл дрелью

Особенность сверления металла дрелью заключается в том, что необходимо вручную удерживать инструмент, придавать ему правильное положение, а также обеспечивать требуемую скорость резания.

После разметки обрабатываемой детали следует накернить центр будущего отверстия. Это предотвратит смещение сверла от заданной точки. Для удобства работы заготовку следует зажать в слесарных тисках или положить на подставку так, чтобы она заняла устойчивое положение. Сверло устанавливается строго перпендикулярно поверхности, которую нужно просверлить. Это важно, чтобы избежать его поломки.

При сверлении металла на дрель не нужно оказывать большого давления. Наоборот, оно должно уменьшаться по мере продвижения. Это предотвратит поломку сверла, а также уменьшит образование заусенцев на выходной кромке сквозного отверстия. Следует следить за удалением стружки. Если произошло заедание режущего инструмента, его освобождают, предав обратное вращение.

Выбор режима резания

Когда используется инструмент из быстрорежущей стали, можно ориентироваться на частоту вращения согласно данным таблицы. При работе с твердосплавными сверлами допустимые значения в 1,5…2 раза выше.

Сверление металлических изделий нужно вести с охлаждением. Если его не использовать, велика вероятность потери инструментом режущих свойств из-за перегрева. Чистота поверхности отверстия при этом будет достаточно низкой. В качестве охлаждающей жидкости для твердых сталей обычно используют эмульсию. В домашних условиях подойдет машинное масло. Чугун и цветные металлы можно сверлить без охлаждающей жидкости.

Особенности сверления глубоких отверстий

Отверстия считаются глубокими, если их размер больше пяти диаметров сверла. Особенность работы здесь заключатся в трудностях, связанных с охлаждением и удалением стружки. Длина режущей части инструмента должна быть больше глубины отверстия. В противном случае тело детали перекроет винтовые канавки, по которым удаляется стружка, а также поступает жидкость для охлаждения и смазки.

Сначала отверстие сверлится жестким коротким сверлом на небольшую глубину. Эта операция необходима для задания направления и центрирования основного инструмента. После этого делают отверстие необходимой длины. По мере продвижения нужно время от времени извлекать металлическую стружку. Для этой цели используют охлаждающую жидкость, крючки, магниты или переворачивают деталь.

Почему у одних сверление металла происходит быстро и без особых затруднений, а у других напоминает эпопею, сопровождающуюся сломанными и затупленными сверлами?

Выбор сверла

Сверление металлических деталей, как правило, выполняется с использованием спиральных сверл, имеющих две режущих кромки в рабочей части и две винтовые канавки для отвода стружки.

Наиболее распространенными являются сверла из стали Р6М5, сверла с кобальтом в маркировке имеют букву К (Р6М5К5), такой инструмент тупится медленнее, но и стоит дороже.

Более высокие показатели прочности имеют сверла с титановым напылением. От остального инструмента они отличаются покрытием желтого цвета.

Кроме существуют еще ступенчатые, имеющие в продольном сечении вид елочки. Изготовленные из быстрорежущей стали, они имеют шаг 2 мм, что позволяет выполнять с их помощью в листовом металле отверстия диаметром от 4 до 36мм.

Смазка и охлаждение

В процессе сверления металла сверло под воздействием сил трения может сильно нагреваться. Из-за перегрева твердость сверла снижается и оно утрачивает свои режущие свойства.

Избежать этого можно, как путем охлаждения сверла, так и уменьшения силы трения. Для одновременной смазки и охлаждения сверла существуют специальные смазочно-охлаждающие жидкости и пастообразные составы.

Жидкую смазку перед началом работы наносят на сверло при помощи кисти или вводят масленкой в высверливаемое отверстие, пасту наносят на сверло непосредственно перед сверлением.

В домашних условиях в отсутствие специальных средств для смазки и охлаждения можно воспользоваться машинным маслом, сверление обычного серого чугуна выполняется «на сухую».

Технология сверления

Перед началом обязательно нанесите в центре будущего отверстия небольшое углубление при помощи керна и молотка. Это позволит избежать ухода в сторону сверла в начальной стадии его врезания в металл.

Под металлическую заготовку подложите обрезок доски соответствующего размера. Деталь будет меньше скользить, а края отверстия на выходе будут значительно чище.

Держите дрель так, чтобы сверло было расположено строго перпендикулярно к плоскости обрабатываемой детали. В противном случае сверло отклонится от намеченной оси, а тонкое и вовсе может сломаться. Значительно облегчает работу использование специальной сверлильной стойки, проставки или направляющей.

На начальном этапе сверления нажатие на сверло должно быть еле ощутимым. По мере врезания сверла в металл нажим можно немного усилить.

Индикатором правильности выбора усилия для нажатия является выдаваемая сверлом стружка. Мелкая крошка укажет на то, что нажим нужно увеличить, тонкая стружка засвидетельствует нормальную подачу, толстая же спиральная стружка – сигнал о необходимости уменьшить усилие на сверло.

Больше всего ошибок начинающие мастера допускают при выборе скорости сверления металла, устанавливая слишком высокую скорость вращения дрели. В итоге сверло перегревается, быстро тупится и становится непригодным для использования.

При сверлении металла сверлом диаметром 3-4 мм, скорость его вращения не должна превышать 1000 оборотов в минуту. С увеличением диаметра сверла обороты дрели должны пропорционально уменьшаться, доходя до 400 об/мин для сверл толщиной 13 мм и более.

Выполняя сквозное отверстие, особое внимание уделяйте финальной фазе сверления. Сверло может зацепится боковыми резцами за заусенец, образовавшийся на выходе отверстия, что чревато внезапной блокировкой сверла или даже его переломом.

Всегда сопровождайте завершение процесса сверления уменьшением нажима на инструмент.

В случае необходимости выполнить отверстие большого диаметра, сначала произведите предварительное сверление с использованием сверла диаметром от 3 до 5 мм. Затем рассверлите его 8 мм сверлом и лишь после этого креите в патроне электрической дрели сверло нужного диаметра.

Такой подход обеспечит более эффективную и быструю резку металла, уменьшив вероятность перекоса.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!

Сегодня у каждого домашнего мастера имеется необходимый инструмент для резки металла, сверления, зачистки. Но как быть, если необходимо просверлить отверстие большого диаметра? Ведь максимальное сечение обычного сверла для ручной электродрели составляет всего 20 мм.

Приспособления для сверловки больших отверстий

Существуют несколько способов просверлить отверстие диаметром свыше 20 мм. Для этого применяются специальные приспособления:

  • Конусное сверло. Большое количество проемов одинакового размера сверлить не получится. Но для домашнего использования вполне приемлемо. Максимальное сечение – до 40 мм. Толщина обрабатываемого металла – 5-6 мм.
  • Конусное ступенчатое сверло. Более удобно в применении, поскольку каждая его ступень образуется посредством плавного спирального перехода. При сверлении это позволяет легко отследить фактический диаметр отверстия. С его помощью можно просверлить окружность до 40 мм в диаметре на металле толщиной до 6 мм.
  • Биметаллические коронки – подойдут для подготовки отверстий до 109 мм в стальных изделиях толщиной до 5 мм. При работе настоятельно рекомендуется применять специализированные смазочно-охлаждающие составы, что обеспечит максимальный эксплуатационный ресурс режущего инструмента. Также для установки приспособления на электродрель необходим адаптер. В среднем с помощью биметаллической коронки можно просверлить 5-20 проемов – в зависимости от ее качества, что, соответственно, отражается и на стоимости.

Как можно просверлить большое отверстие без лишних затрат?

Для этого способа понадобится сверло небольшого сечения (достаточно 5-6 мм), а также фреза или израсходованный зачистной круг (соответствущий или немного меньше диаметра отверстия) для болгарки. Вариант более трудоемкий, поэтому требуется значительно больше времени.

На металлической заготовке карандашом намечается 2 окружности:

  • 1 – для будущего отверстия.
  • 2 – зависит от сечения сверла, то есть при использовании 6-миллиметрового инструмента диаметр намечаемой окружности будет на 6 мм меньше предыдущей.

По 2-й окружности необходимо накернить 2 места в противоположных местах и просверлить отверстия сверлом 6 мм. От полученных проемов по намеченной линии нужно отступить примерно 3 мм и снова накернить места для сверловки. Отверстия просверливаются по контуру всей окружности. При необходимости оставшиеся участки можно дорубить зубилом.

Отверстие будет с зазубринами, поэтому его нужно расточить. Это можно выполнить электродрелью с фрезой, но гораздо удобнее – болгаркой с применением зачистных абразивных кругов подходящего диаметра. Шлифмашинкой можно быстро и ровно расточить отверстие до необходимого диаметра.

Поэтому не стоит выбрасывать израсходованные абразивные круги для болгарки диаметром даже менее 45 мм – они всегда могут пригодиться в хозяйстве.

Сверлить металл дрелью несколько сложнее, чем дерево, кирпич или бетон. Есть и некоторые особенности.

Практические советы по этому виду работ мы объединили для удобства в пошаговую инструкцию.

  1. Вам понадобятся такие инструменты: дрель, сверло, охлаждающая жидкость (лучше машинное масло, но можно и воду), кернер, молоток, защитные очки.
  2. При сверлении металла на горизонтальной поверхности, под изделие подкладываем деревянный брусок и как можно лучше фиксируем. При работе в вертикальном положении жёсткая фиксация крайне важна, так как сверлить нужно строго перпендикулярно.
  3. Делаем разметку, после этого с помощью кернера и молотка намечаем центр будущего отверстия.
  4. В небольшую ёмкость наливаем охлаждающую жидкость.
  5. Надеваем защитные очки.
  6. Начинаем сверлить. Не оказывайте сильного давления на дрель, ведь работать лучше на малых оборотах. Если дрель мощная, то подойдёт способ кратковременных включений, пока инструмент не успел набрать максимальные обороты.
  7. Не забываем охлаждать сверло как можно чаще.
  8. Когда сверление происходит не строго перпендикулярно, а под углом, то велика вероятность что дрель заклинит. Если это произошло, то поставьте переключатель в реверсивное положение. Так вы избежите травм и не сломаете сверло.
  9. Если всё делали правильно, то даже в бытовых условиях с помощью маломощной дрели вы сможете просверлить отверстие в металле толщиной до 5 мм включительно и диаметром до 10-12 мм. О более сложных задачах мы расскажем ниже.

Работы по сверлению металла

Можно ли сверлом по бетону сверлить металл?

Можно, но это в случае крайней необходимости для неглубоких отверстий с небольшим диаметром. Нерентабельно.

Лучше использовать или стандартные свёрла по металлу с маркой стали Р6М5 или улучшенное — Р6М5К5.

Буква К в маркировке указывает, что это сплав с добавлением кобальта. На рынке можно встретить сверло, которое так и называется «Кобальтовое». За всех производителей ручаться не будем, лишь отметим, что отзывы по практическому применению в подавляющем большинстве случаев — положительные.

Как сверлить ступенчатым сверлом по металлу?

Ступенчатые свёрла универсальны – всего одним можно делать отверстия разного диаметра (от 2 до 40 мм). Наиболее эффективны они при работе с тонким металлом, когда нужно получить аккуратную кромку. Лучше фиксируются в патроне, их легче заточить, а потому при правильной эксплуатации служат дольше, но и стоят дороже обычных. В работе с ними принципы те же, но легче сверлить отверстия большого диаметра, чем обычными спиральными свёрлами.

Можно ли победитовым сверлом сверлить металл?

Принцип работы свёрл по металлу – резать, а с победитовой напайкой дробить материалы. Для этого лучше подходит кирпич, бетон, камень. Поэтому, как и говорилось выше, конечно, можно сверлить металл, но оно быстро придёт в негодность и победитовая напайка разрушится.

Обороты

Чем больше диаметр отверстия? тем меньше должны быть обороты. Чем больше глубина? тем постепенно нужно уменьшать давление на дрель. При диаметре сверла до 5 мм крутящий момент не должен быть выше, чем 1200-1500 об/мин. Соответственно, 10 мм в диаметре – не более 700 об/мин, 15 мм – 400 об/мин.

Чем сверлить отверстия в металле большого диаметра?

Как правило, большая часть дрелей для бытового использования мощностью от 500 до 800Вт, что позволяет сверлить отверстия диаметром до 10-12 мм. В металле толщиной до 2 мм с помощью ступенчатых свёрл можно делать отверстия до 40 мм. При толщине в 3 мм лучше подойдут биметаллические коронки.

Биметаллическая коронка

При сверлении глубоких отверстий любым инструментом иногда может понадобиться магнит, чтобы извлечь стружку.

Процесс сверления металла

Особое внимание нужно уделить технике безопасности, обязательно берегите глаза от стружки, а если пойдёт перекос и заклинивание – тут же выключите дрель и переставьте крутящий момент на реверсивное движение.

В условиях отсутствия электричества или когда шум работающего инструмента может помешать окружающим (читайте : ?)– идеальным решением при сверлении металла будет ручная механическая дрель, так называемый коловорот. Низкие обороты и давление, отсутствие перегрева, как раз то, что нужно. Конечно, есть и минусы – затраты по времени и быстрая утомляемость. Таким нехитрым «дедовским» способом можно сверлить отверстия диаметром до 10 мм.

Надеемся, наши советы будут вам полезны.

Дополнительная информация в этом видео.

Сверление металла – Сверление металла


Сверление металла

Категория:

Сверление металла



Сверление металла

Пожалуй, трудно себе представить изготовление и сборку какого-либо механизма без того, чтобы не возникла необходимость в сверлении и дальнейшей обработке отверстий. Да и в других направлениях слесарного производства, будь то сантехнические работы или установка бытового газового оборудования, прокладка трубопровода или ремонт автомобиля, вряд ли можно обойтись без такой слесарной операции, как сверление всевозможных отверстий.

Как уже говорилось, идеальным приспособлением для сверления отверстий (а также их дальнейшей обработки) является сверлильный станок. Сделаем небольшое отступление и обратимся к истории: как появился сверлильный станок?

В отличие от своих более сложных собратьев-станков — токарного и фрезерного — сверлильный станок был изобретен задолго до того, как люди вообще узнали о существовании железа, не говоря уже о том, чтобы научиться его обрабатывать. Первым сверлильным станком было по сути приспособление, с помощью которого люди в глубокой древности добывали огонь и проделывали отверстия в орудиях охоты и труда.

Оно представляло собой обычный охотничий лук, тетива которого в середине была один раз обернута вокруг того предмета, которому и требовалось придать вращение. Как правило, это была заостренная палка из дерева твердой породы, которая упиралась своим острым концом в углубление, сделанное в лежащей под ней плошке из той же породы дерева.

Придерживая рукой верхний конец вертикальной палки, человек двигал лук в плоскости, перпендикулярной к этой палке и приводил ее с помощью тетивы в быстрое вращение, которого нельзя было бы добиться, вращая ее руками. Точно таким же образом проделывались отверстия сначала в не слишком плотных кусках камня, а потом, когда человек научился закреплять на конце вращающейся палки твердые каменные наконечники — ив прочных породах.

Со временем приспособление усовершенствовалось, появлялись новые способы зажима нижней плашки и вращающегося «сверла», устройства для усиления прижима их друг к другу (для увеличения силы трения), новые способы приводить «сверло» во вращение. Так за много веков постепенно менялся сверлильный станок, пока не приобрел современный вид.

Ныне сверлильный станок состоит из подвижного стола и штатива на котором крепится шпиндель с патроном. Он может быть вертикально-сверлильным и горизонтально сверлильным, но слесари, как правило, предпочитают устанавливать в своих домашних мастерских именно вертикально-сверлильные станки.

Но даже при наличии в вашем арсенале сверлильного станка, желательно также иметь и переносной инструмент для сверления (электрическую дрель): она применяется в том случае, когда необходимо просверлить отверстие в месте, недоступном для станка.

Существуют общие правила сверления (как на станке, так и с помощью дрели):
— в процессе разметочных работ центр будущего отверстия обязательно следует отметить кернером, тогда при работе сверло устанавливается в керн, что способствует большей точности;
— при выборе диаметра сверла следует учитывать его вибрацию в патроне, в результате чего отверстие получается несколько большего диаметра, чем сверло. Отклонение это достаточно мало — от 0,05 до 0,3 мм — и имеет значение в том случае, когда требуется особая точность;
— при сверлении металлов и сплавов в результате трения температура режущего инструмента (сверла, зенкера) значительно повышается, что приводит к быстрому его износу. Для того чтобы повысить стойкость инструментов, при сверлении используют охлаждающие жидкости, в частности воду;
— затупленные режущие инструменты не только образуют некачественные отверстия, но и сами быстрее выходят из строя, поэтому их следует своевременно затачивать: сверла — под углом (в вершине) 116-118 градусов, конические зенкеры — 60, 90, 120 градусов. Заточку производят вручную на заточном станке: сверло приставляют к кругу заточного станка одной из режущих кромок под углом 58-60 градусов и плавно поворачивают его вокруг своей оси, затем таким же образом затачивают вторую режущую кромку. При этом необходимо следить, чтобы обе режущие кромки были заточены под одинаковым углом и имели одинаковую длину;
— для сверления глухих отверстий на многих сверлильных станках имеются механизмы автоматической подачи с лимбами, которые и определяют ход сверла на нужную глубину. Если же ваш станок не оснащен таким механизмом или вы сверлите ручной дрелью, то можно использовать сверло со втулочным упором;
— если вам нужно просверлить неполное отверстие, расположенное у края детали, то наложите на деталь пластину из такого же материала, весь пакет укрепите в тисках и просверлите отверстие. Пластина затем снимается;
— когда необходимо просверлить отверстие в полой детали (например, в трубе), отверстие предварительно забивают деревянной пробкой. Если труба большого диаметра, а отверстие требуется сквозное, то приходится сверлить с двух сторон.

В этом случае, чтобы облегчить разметку и сделать ее наиболее точной, можно воспользоваться специальным приспособлением. Оно состоит из двух совершенно одинаковых призм, между которыми зажимается труба. Каждая призма имеет точно выверенные друг против друга зажатые в их противоположных вершинах встречные винты-кернеры. Призмы тоже точно выставлены с помощью боковых щек. Когда труба зажимается между призмами, на ней остаются небольшие, расположенные друг напротив друга лунки от винтов-кернеров.

После сверления по такой разметке отверстия в трубе будут соответствовать друг другу с гораздо большей точностью;
— получить ступенчатые отверстия можно двумя способами. Первый: сначала сверлится отверстие наименьшего диаметра, затем (на нужную глубину) — отверстие большего диаметра и последним просверливается отверстие наибольшего диаметра; второй способ — с точностью до наоборот: сначала на нужную глубину сверлят отверстие наибольшего диаметра, затем — меньшего, и в конце — наименьшего диаметра;
— если нужно просверлить отверстие на криволинейной плоскости или плоскости, расположенной под углом, то сначала следует сделать (выпилить, вырубить) площадку, перпендикулярную к оси будущего отверстия, накернить центр, а затем сверлить отверстие;
— отверстия диаметром свыше 25 мм сверлят в два приема: сначала просверливают отверстие сверлом меньшего диаметра (10-20 мм), а затем рассверливают сверлом нужного диаметра;
— при сверлении деталей имеющих большую толщину (при глубоком сверлении), когда глубина отверстия более пяти диаметров сверла, его нужно периодически вынимать из отверстия и выдувать стружку, иначе инструмент может заклинить;
— композиционные (состоящие из нескольких разнородных слоев) материалы трудно сверлить прежде всего потому, что при обработке на них возникают трещины. Избежать этого можно очень простым способом: перед сверлением такой материал нужно залить водой и заморозить — трещины в этом случае не появятся;
— высокопрочные материалы — сталь, чугун — обычные сверла не берут. Для их сверления у домашних слесарей большой популярностью пользуются сверла с наконечниками из так называемого победита. Он был получен в России в 1929 году, он состоит из 90% карбида вольфрама и 10% кобальта. Для этой же цели можно обзавестись и алмазным сверлом, наконечник которого изготовлен с применением синтетических алмазов, — оно заметно увеличивает скорость сверления металла.


Реклама:

Читать далее:
Обработка отверстий

Статьи по теме:

Просверлить металл 3 мм. Как просверлить любую быстрорежущую сталь сверлом по кафелю

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

Патрон

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

  • Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
  • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

  • Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
  • Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
  • Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

  • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
  • Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
  • Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
  • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
  • Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

  • При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
  • При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

  • Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
  • Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
  • Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

  • Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
  • В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
  • В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
  • Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
  • Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях

Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Итог

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель – гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.


Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.


Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность – идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 – 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.


Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.


Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.


Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 – 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.


Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.


Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.


Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Ответ на этот вопрос интересует не только новичков в проведении ремонтных работ, но и профессиональных строителей. Ведь без использования дрели даже самую обычную полку или крючок закрепить не получится. Молоток и гвоздь – не выход, когда речь идет о металле, бетоне, плитке, стекле или камне. Чтобы просверлить красивое, аккуратное отверстие, нужны не только определенные навыки, важную роль играет выбор подходящего сверла и его заточка.

Какие бываю сверла?

Сверление – самый распространенный способ получить отверстие в любом материале. Главным элементом этого процесса является сверло, вид которого подбирается, в зависимости от типа обрабатываемой поверхности и цели работы.

Существует несколько классификаций этого режущего инструмента.

По конструкции рабочей части сверла делят на спиральные, плоские, кольцевые, центровочные, сверла одностороннего резания, для глубокого сверления.

В зависимости от конструкции хвостовой части сверла делят на цилиндрические, конусные, трех-, четырех- и шестигранные, SDS-сверла.

По назначению (тип обрабатываемого материала) : сверла по металлу, дереву, бетону, стеклу, камню, керамике, универсальные.

Как правильно выбрать сверло?

Главное правило при выборе сверла – структура режущего инструмента должна быть тверже структуры обрабатываемого материала. Для сверления гипсокартона, дерева, пластика можно использовать обычное сверло из высокопрочной стали. А чтобы просверлить камень, кирпич или бетон, нужно использовать твердосплавное сверло – наконечники таких сверл имеют пластины из сплавов, которые тверже бетона и камня. Чаще всего в роли такого сплава выступает победит – сплав вольфрама с кобальтом в соотношении 9:1.

Необходимо подобрать сверло правильного размера и соответствующее типу выполняемых работ. Диаметр и длина сверла выбирается в зависимости от массы обрабатываемой поверхности – чем она больше, тем толще и длиннее требуется сверло. Наиболее часто используемые диаметры сверл в быту – от 6 до 12 мм. Небольшие полки или карнизы для штор можно закрепить, используя сверло диаметром 6 или 8 мм. Закрепить унитаз можно в отверстия, высверленные сверлом с диаметром 10 мм. Более специфические виды работ требуют других размеров сверла.

Выбирая сверло, важно учитывать и функциональность рабочего инструмента, который выбирается, исходя из типа обрабатываемого материала. Просверлить отверстия в древесине или пластике можно обычной механической дрелью. Упростит работу использование электродрели или шуруповерта. Эти инструменты незаменимы при сверлении каменных и металлических поверхностей. Если нужно высверлить отверстия в бетоне, лучше всего воспользоваться перфоратором.

При выборе сверл важно обращать внимание на их внешний вид. Качественный инструмент не должен иметь сколов, царапин и других дефектов.

Лучше всего выбирать сверла известных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке – это застрахует от покупки некачественного инструмента и лишней траты денег.

Выбор сверла по металлу

Сверло по металлу поможет без труда сделать отверстия в металлокерамике, легированной и нелегированной стали, цветных металлах и чугуне.

Наиболее часто используется спиральное сверло по металлу, представляющее собой цилиндрический стержень с двумя винтовыми канавками, образующими режущие кромки.

Чаще всего, такие сверла изготавливаются из быстрорежущей или легированной стали. Из этих материалов получаются прочные, долговечные сверла, с помощью которых можно максимально эффективно выполнять работу.

Распространенными являются цилиндрические и конусные сверла по металлу. Отлично подходят для обработки листов металла конусные сверла hss. Сверла по металлу Нss Sprint подходят для эксплуатации с ручными дрелями. Среди других марок профессиональных сверл по металлу стоит назвать сверла ДеВолт, Bosch и Ruco.

Получить аккуратное отверстие в листовом металле без его деформации можно с помощью ступенчатого сверла.

Выбор сверла по бетону

Обработка бетона – не простое занятие ввиду прочности и мощности этого материала. Для сверления отверстий в бетоне используются твердосплавные и алмазные сверла. Легче всего сверлить бетон сверлом с ассиметричной заточкой. А намечать отверстие и начинать сверлить лучше сверлом с обычной заточкой.

Большой популярностью пользуются sds-сверла по бетону. Они созданы специально для работы с твердыми бетонными конструкциями и при высоких ударных нагрузках.

Для профессионального сверления по бетону используют сверла для перфораторов формы bosch. Сверла bosch имеют четырехспиральную форму, что позволяет быстро удалять остатки материала из отверстия.

Выбор сверла по дереву

Просверлить несколько отверстий в деревянной поверхности можно сверлом по металлу, но для постоянной работы с древесиной, при которой важна точность и аккуратность, не обойтись без специального сверла по дереву.

Для обработки деревянных конструкций чаще всего используются спиральные, перьевые и цилиндрические сверла.

Преимущество спиральных сверл в том, что их легко вывести после завершения работы из рабочей зоны. Для создания несквозных отверстий в древесине с диаметром от 10 мм применяются перьевые сверла. Такие сверла используются именно для создания отверстий, так как рассверлить уже имеющееся отверстие с их помощью невозможно, ввиду отсутствия на боковой поверхности режущих кромок. Цилиндрическое, или корончатое сверло используется для создания отверстий большого диаметра. Использование такого сверла позволяет получить аккуратное отверстие без дефектов, с высокой эффективностью обработки.

Что нужно знать о сверлении?

В процессе сверления происходит нагревание режущего инструмента, что ведет к изменению структуры стали и уменьшению сроков эксплуатации сверла. Поэтому, если нужно высверлить большое количество отверстий в прочном материале, сверло нужно охлаждать, опуская его в сосуд с водой.

Работая с различными материалами, стоит знать некоторые особенности сверления. Если необходимо высверлить отверстие в кафеле, необходимо сделать насечку в месте, где планируется отверстие. Это делается потому, что глазурь кафеля гораздо прочнее самой плитки, и при больших оборотах дрель может съехать, оставив на кафеле отметины. Насечку делают с помощью победитового сверла, стального дюбеля или специального пробойника. Эта же операция поможет просверлить качественные отверстия в металлических поверхностях.

Важно соблюдать глубину сверления отверстий. Если стенка тонкая, есть риск просверлить ее насквозь. И наоборот, при сверлении толстых кирпичных или бетонных стен, необходимо учитывать длину крепежного элемента. Сделать отверстие желаемой глубины, можно, ориентируясь на специальные фабричные ограничители, указанные на сверлах. Если же таких отметок нет, можно накрутить на сверло немного изоленты, пометив, таким образом, необходимую глубину сверления.

Чтобы избежать раскалывания кафеля при сверлении, следует использовать для работы дрель и отключать режим удара.

Ниже приведен демонстрационный видеоролик по сверлению кафельной плитки.

Качественно и быстро высверлить отверстие в прочных материалах поможет использование алмазного сверла. Этот вариант является оптимальным выбором в случае необходимости сделать большое количество отверстий за короткий промежуток времени.

Чтобы высверлить центровое отверстие в детали и произвести его дальнейшую обработку, применяют центровочное сверло.

Такое сверло также подойдет, когда необходимо высверлить «неподдающийся» винт или шуруп.

Для сверления глухих отверстий большого диаметра, например, сквозных или петельных, для установки шарниров в мебели применяется сверло Форстнера.

Сверление металла

При сверлении отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается. Исправить этот дефект поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском. Неудобнее всего сверлить тонкие металлические листы. Они то и дело норовят вырваться и ранить сверловщика.

Вырежьте себе из стали «лопату» с удобной ручкой. Заготовку крепите прижимами к верхней поверхности «лопаты».

Кто пробовал, тот знает, что сверло большого диаметра «разобьет» отверстие, и оно будет неровным. Подложите под сверло кусочек резины или сложенную в несколько слоев тряпку и начинайте работать. Отверстие будет ровным.

Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

Просверлить в металлическом прутке или трубке радиальное отверстие весьма непросто. Особенно если вы пытаетесь сделать это ручной дрелью. Облегчить эту задачу можно таким образом: в деревянном бруске просверлить отверстие соответствующего диаметра, вставить туда трубку и спокойно сверлить, не опасаясь, что сверло соскользнет.

Если глухое (несквозное) отверстие в металлической Детали залить парафином, то нарезаемая на нем резьба будет чистой.

Сверление дерева

Просверлить в доске большое отверстие в домашних условиях дело весьма сложное, ведь хвостовик большого сверла нельзя зажать в патроне ручной дрели. Отверстие диаметром от 15 до 40 мм можно делать с помощью простого приспособления, состоящего из металлического стержня и нужного по размеру кусочка полотна ножовке. Его режущие грани затачивают под углом 45 градусов, вставляют в продольную прорезь, предварительно сделанную в стержне, и припаивают или фиксируют клином, который забивают в прорезь.

Искушенный опытом человек никогда не начнет просверливать круглое бревно, прежде чем надежно не зафиксирует его. Он знает, что, не предприняв мер предосторожности, скорее всего не сможет просверлить отверстие точно по намеченному пути, да к тому же и сверла при этом может лишиться.

Поставьте у ручной дрели для дерева между рукояткой я «бегунком» пружинку длиной 1,5-2 см, и даже при резких движениях «бегунка» не прищемится палец, случайно оказавшийся между ним и рукояткой.

При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем вставьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий.

Если в деревянных деталях нужно просверлить много отверстий под прямым углом, то возьмите кубик из твердой древесины, просверлите в нем с большой точностью эталонное отверстие. А потом используйте этот кондуктор в работе. Надетый на сверло кубик послужит одновременно и ограничителем глубины сверления.

Пробка капсюль от лимонада или пива вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древеснодержателе иглы циркуля, то снизите риск сломать его, когда волокнистом материале или штукатурке отверстие диметром около 20 мм. Проткните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и сверлите.

Трудно сделать отверстие в слоистой фанере, она расщепляется. Возьмите стальную трубку нужного диаметра, круглым напильником заточите внутри режущую кромку и выпилите на ней трехгранным напильником зубцы. Внутрь трубки вставьте деревянный цилиндр с гвоздем без шляпки. При работе конец гвоздя, выступающий на 1-2 мм, является направляющим.

Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, советуем подкладывать под них наждачную бумагу.

Если вы закрепите сверло диаметром 0,8-1,1 мм будете сверлить отверстия малого диаметра в дереве, текстолите, пластмассе.

Существует не мало приспособлений для вырезывания отверстий большого диаметра в листовом материале – пластмассе, фанере, ДСП и т.д. Можно пользоваться конструкцией: из полоски стали толщиной 2-3 мм сгибается скоба, концы ее втачиваются, а в центре сверлится отверстие, затем скоба одевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели.

Вырезать в листовом материале большое отверстие можно простым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вращением листа вокруг оси.

Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать точно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей, вбитых в планку.

Фрезу от точилки для карандашей (продается отдельно) можно с успехом использовать для расточки отверстий в дереве и пластмассе. Ее закрепляют в патроне электродрели и обрабатывают края отверстия.

Картофелечистка в руках умельца – почти готовый инструмент для обработки округлых отверстий в фанере. Потребуется лишь заточить ее режущую кромку.

Сверля доску или фанеру, снимайте заодно и заусеницы, для чего нанижите на сверло несколько колец из плотного войлока.

Сверление бетона

Легче и быстрее сверлить бетон твердосплавным сверлом, заточенным ассиметрично. Однако намечать и начинать отверстия советуем все же сверлом с обычной заточкой.

При сверлении отверстия в потолке крошки бетона и штукатурки разлетаются во все стороны, попадают в глаза, за воротник. Сделайте воронку из пружинной проволоки, обтяните ее полиэтиленовой пленкой и наденьте на дрель.

Если вы сверлите бетонную или кирпичную стену сделанное в жестяной баночке из-под сапожного крема, пыль соберется в ней, а не полетит в комнату.

Если для сверления бетона у вас не оказалось победитового сверла, его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела». Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон.

При сверлении отверстии в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды удобно пользоваться эластичным пластмассовым флаконом.

При сверлении отверстий в стене дрель очень трудно держать в строго горизонтальном положении. Прикрепите к ее
корпусу изолентой небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.

Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, как поступить? Эту операцию попробуйте выполнить в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнитик. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления на противоположной стороне стены. Стрелка компаса не ошибется.

Чем сверлить быстрорежущую сталь марки Р6М5 или HSS по европейскому обозначению? Например, мы сделали нож из полотна от механической пилы, и требуется в нем просверлить отверстия диаметром 5-6 мм под штифты для установки и закрепления накладок ручки.
Такая же операция может понадобиться для просверливания полотна ножовки по металлу из стали 1Х6ВФ, из которой можно сделать какие-то полезные изделия. Кусок полотна от механической пилы из стали 9ХФ подойдет не только для изготовления ножей, но, например, и нестандартных брелоков.

Необходимый инструмент и образцы

Все рассмотренные и другие марки быстрорежущих сталей сверлятся с помощью копьевидных (перьевых) сверл по кафелю, имеющие различное исполнение. Так, например, хвостовики выполняются круглыми или шестигранными, что для основной работы – сверления, не имеет принципиального значения.


Они свободно продаются почти во всех строительных магазинах или точках, торгующих всевозможными инструментами. Что очень важно, сверла данного типа и назначения привлекательны тем, что стоят недорого.
Также для сверления быстрорежущих сталей понадобятся шарошки различной формы и исполнения. С их помощью обеспечивается точность, чистота, форма и необходимый диаметр просверленного отверстия.


Сверлить нам предстоит следующие образцы:
  • кусок от рамной пилы из стали марки 9ХФ.
  • полотно от ножовки по металлу из стали марки 1Х6ВФ.
  • полотно от механической пилы из стали марки HSS.

Процесс сверления образцов быстрорежущих сталей

Начнем с полотна от ножовки по металлу. В качестве инструмента выберем подержанное перьевое сверло по кафелю, которое уже было не раз переточено на алмазном круге. То есть, от заводской заточки, которая дала бы, несомненно, лучший результат, давно ничего не осталось.
Вставляем наш инструмент в патрон электродрели и начинаем сверление без применения смазки или охлаждения. В качестве рабочего режима выбираем низкие обороты. Замечаем, что процесс идет медленно, но при определенном терпении через некоторое время на полотне получается коническое углубление, своего рода зенковка, вызванная формой нашего сверла.


Сверлим до тех пор, пока с другой стороны не появится бугорок.


После этого переворачиваем полотно и продолжаем процесс, ориентируясь по бугорку.


Поочередно сверля то с одной, то с другой стороны, добиваемся увеличения диаметра отверстия, пока не получим нужного размера.


Следующий образец – полотно от рамной пилы. Место сверления выбираем у основания зубьев, где материал имеет наибольшую твердость.


Процесс протекает также не очень быстро, но неуклонно. Это видно по постепенно увеличивающемуся объему стружки вокруг сверла.


Замечаем, что работа идет быстрее, если слегка покачивать инструмент из стороны в сторону. Это помогает удалению стружки из зоны реза.
Сверление с одной стороны продолжаем до тех пор, пока кончик инструмента не пройдет всю толщину металла и не образует маленький бугорок с другой стороны нашего образца.


Поскольку толщина металла больше, чем у полотна по металлу, придется на середине процесса заменить сверло или переточить то, которое мы используем. После этого переворачиваем образец и продолжаем сверление.


Буквально через несколько оборотов сверла образуется сквозное отверстие. Продолжая процесс, добиваемся требуемого диаметра под сопрягаемую деталь.
Доводим отверстие с помощью подходящей шарошки.


В нашем случае удобнее всего использовать инструмент конической формы. Ею легче и быстрее добиться требуемого размера отверстия и придать ему цилиндрическую форму.


Ведь после перьевого сверла с его большой конусностью, отверстие получается разным по диаметру: ближе к поверхности образца оно больше, а в центре меньше.


Приступаем к сверлению полотно от механической пилы.


Также для этого выбираем зону ближе к зубьям, поскольку в этом месте металл тверже благодаря особой закалке.


Процесс по сравнению с двумя предыдущими образцами, кажется, протекает быстрее. Это видно по интенсивности образования стружки и получение сквозного отверстия без сверления с обратной стороны.


Довести отверстие до нужного диаметра и придания ему цилиндрической формы, как и в прошлых случаях, поможет одна из шарошек.Используя для сверления льняное масло (оно применяется при работе с нержавейкой и содержит в своем составе олеиновую кислоту), удастся повысить производительность, реже перетачивать инструмент и повысить чистоту обработки.
Практика показывает, что процесс сверления быстрорежущих сталей станет производительней, если вначале использовать сверла меньшего диаметра, а затем – большего.
В качестве инструментов для сверления быстрорежущих сталей некоторые мастера используют шурупы или винты, произведенные в Германии, и используемые для работы по бетону. Их отличительная черта – на головке есть литера «Н» (Hardened – закаленный).

Как сверлить металл дрелью – подробная пошаговая инструкция

Высверливать металл дрелью не так просто, если сравнивать с деревом, кирпич или цементный раствор. Есть и определенные свойства.

Практические советы по этому виду работ мы объединили для комфорта  в  подробную инструкцию.

  1. Вам потребуются эти инструменты: дрель, сверло, охлаждающая жидкость (лучше машинное масло, но вполне можно и воду), кернер, молоток, очки для защиты, а если вам нужны качественные сверла, посмотрите здесь.
  2. Когда происходит сверление металла на поверхности размещенной по горизонтали, под изделие подкладываем брусок из дерева и как можно лучше отмечаем. Во время работы вертикально жёсткая фиксирование очень важна, Так как высверливать необходимо строго перпендикулярно.
  3. Выполняем разметку, после чего при помощи кернера и молотка отмечаем центр грядущего отверстия.
  4. В маленькую ёмкость льем охлаждающую жидкость.
  5. Надеваем очки для защиты.
  6. Начнем высверливать. Не оказывайте крепкого давления на дрель, ведь трудиться лучше на малых оборотах. Если дрель мощная, то подходит метод непродолжительных включений, пока инструмент опоздал набрать самые большие обороты.
  7. Помним остужать сверло почаще.
  8. Когда бурение выполняется не строго перпендикулярно, а под угол, то существует вероятность что дрель заклинит. Если это случилось, то выставьте переключатель в реверсивное положение. Так вы сможете избежать травм и не сломаете сверло.
  9. Если все делали правильно, то даже в условиях быта при помощи маломощной дрели у вас получится сделать отверстие в металле толщиной до 5 мм включительно и диаметром до 10-12 мм. О более непростых миссиях мы расскажем ниже.

Работы по высверливанию металла

Можно ли сверлом по цементному раствору высверливать металл?

Можно, однако это на случай крайней надобности для неглубоких дырок с маленьким диаметром. Невыгодно.

Лучше применять или типовые свёрла по металлу с маркой стали Р6М5 или улучшенное — Р6М5К5.

Буква К в маркировке указывает, что это сплав с добавкой кобальта. На рынке можно повстречать сверло, какое так и зовется «Кобальтовое». За всех изготовителей поручаться не станем, лишь напомним, что мнения по функциональному использованию в большом количестве случаев — позитивные.

Как высверливать ступенчатым сверлом по металлу?

Ступенчатые свёрла универсальны – всего одним разрешено делать отверстия разнообразного диаметра (от 2 до 40 мм). Наиболее продуктивны они во время работы с тонким металлом, когда необходимо получить аккуратненькую кромку. Лучше устанавливаются в патроне, их легче заточить, а поэтому при правильном использовании работают намного дольше, но и цена намного выше обыкновенных. В работе с ними принципы те же, но легче высверливать отверстия крупного диаметра, чем традиционными спиральными свёрлами.

Можно ли сверлом из победита высверливать металл?

Рабочий принцип свёрл по металлу – разрезать, а с победитовой напайкой делить материалы. Для этого лучше подойдет кирпич, цементный раствор, камень. Благодаря этому, как и говорилось выше, сверлом по цементному раствору, разумеется, можно высверливать металл, но оно моментально поломаться и победитовая напайка поломается.

Обороты

Чем больше диаметр отверстия? тем меньше обязаны быть обороты. Чем больше глубина? тем потихоньку необходимо убавлять давление на дрель. При диаметре сверла до 5 мм вращающий момент не обязан быть больше, чем 1200-1500 оборотов в минуту. Исходя из этого, 10 мм в диаметре  – не больше 700 оборотов в минуту, 15 мм – 400 оборотов в минуту.

Чем высверливать отверстия в металле крупного диаметра?

В основном, значительная часть дрелей для бытового применения мощностью от 500 до 800Вт, что дает возможность высверливать отверстия диаметром до 10-12 мм. В металле толщиной до 2 мм при помощи ступенчатых свёрл разрешено делать отверстия до 40 мм. При толщине в 3 мм лучше подходят биметаллические коронки.
Биметаллические коронки прекрасно себя проявили во время работы с нержавеющей и углеродистой сталью, цветными металлами. Также они прекрасно управляются с многослойными материалами, например как дерево, Дсп, фанера, пластик, акриловое стекло, асбоцементный лист.

Биметаллическая коронкаПри сверлении глубоких дырок каждым инструментом периодически может пригодиться магнит, чтобы извлечь стружку.

Процесс высверливания металла
Большое внимание необходимо выделить технике безопасности, обязательно берегите глаза от стружки, а если пойдёт перекос и заклинивание – здесь же отключите дрель и переставьте вращающий момент на реверсивное движение.

В условии отсутствия электричества или когда грохот работающего инструмента может помешать находящимся вокруг (читайте: когда разрешено делать ремонт, чтобы не браниться с соседями?)– прекрасным решением когда происходит сверление металла будет ручная механическая дрель, говоря иначе коловорот. Невысокие обороты и давление, отсутствие перегрева, именно то, что необходимо. Разумеется, есть и минусы – расходы по времени и стремительная утомляемость. Таким нехитрым «дедовским» способом можно высверливать отверстия диаметром до 10 мм.

Верим, наши рекомендации будут вам полезные.

Добавочная информация в данном видео.

Похожие статьи

Навигация по записям

Как просверлить отверстия в металле, не повредив сверла »NAPA Know How Blog

Вы можете не поверить в это, но сверление отверстий в металле – это гораздо больше, чем просто сверло и сверло. Конечно, вы можете проделать отверстие, но если вы хотите, чтобы отверстие было в нужном месте, а сверла прослужили долго, вам следует изучить несколько приемов. То, как вы сверляете и что используете, имеет большое значение для качества работы и долговечности ваших инструментов. Вот руководство о том, как сверлить отверстия практически в чем угодно.

Следите за скоростью сверла Запустите сверло на минимальной скорости при сверлении более твердых материалов. На таких вещах, как дерево, можно обойтись более высокой скоростью, но металл нужно сверлить медленно.

Самая важная проблема, которая убивает большинство сверл, – это скорость. Да, вы хотите выполнить работу как можно скорее, но хорошие сверла стоят дорого. Не делайте сверла преждевременной смертью, слишком быстро вращая их. Скорость означает тепло, а тепло снимает напряжение с ваших сверл.Даже кобальтовые коронки со временем могут быть уничтожены слишком большим нагревом, но обычные биты из быстрорежущей стали (HSS) более чувствительны к нагреву. Если вы видите дым, идущий от детали, и вы не используете смазку, скорее всего, лезвие на этой насадке уже исчезло. Основное правило скорости сверления – чем тверже материал, тем медленнее скорость. Вы можете пробить дерево на большой скорости. Вы можете уйти с высокой скоростью на куске алюминия. Но низкоуглеродистую сталь и чугун нужно сверлить медленно, а нержавеющую сталь – очень медленно.

Не забывайте о материале

От материала, который вы сверляете, зависит то, как вы будете сверлить. Как упоминалось выше, скорость зависит от материала, а также от способа сверления. Чем толще материал, тем важнее техника. Мягкие материалы, такие как алюминий и латунь, вместо стружки образуют длинные спирали из стружки. Это может сковать вас. Способ избежать этого – делать перерыв каждые 10-15 секунд или около того. Перерыв заключается в прекращении сверления, переворачивании сверла для разрушения стружки, извлечении сверла для удаления остаточной стружки и продолжении сверления.Как только вы остановите процесс, он добавит к нему всего пару секунд.

Нержавеющая сталь очень трудно сверлить. Вам нужно использовать много смазки, очень мало давления и бежать как можно медленнее.

Нержавеющая сталь сложнее. Скорее всего, вы не будете сверлить толстую нержавеющую сталь, скорее вы столкнетесь с листовым металлом из нержавеющей стали. Нержавеющую сталь очень трудно сверлить, потому что она очень твердая. Уловка с нержавеющей сталью заключается в использовании очень низкой скорости и низкого давления. Проблема с нержавеющей сталью заключается в том, что она затвердевает при довольно низких температурах, а это означает, что процесс сверления нержавеющей стали может сделать ее еще более твердой, чем это было раньше.Как только это будет закалено, вам никогда не пройти. Вы можете буквально расплавить сверло из быстрорежущей стали на закаленной нержавеющей стали и никогда не получить дырку в материале.

Смазка спасает сверла Любая качественная смазка, подобная этой от Sea Foam, поможет снизить трение. Главное – сохранять спокойствие.

Надлежащая смазка – лучший способ обеспечить долгий срок службы ваших сверл, а также быстрое и простое сверление. Смазка снижает трение и нагрев, что облегчает процесс.При добавлении смазки распылите сверло перед сверлением и при необходимости добавьте смазку. Во время резки вы можете увидеть дым, это нормально, если вы работаете медленно. Если вы слишком сильно нажимаете или слишком быстро вращаете насадку, вы генерируете слишком много тепла и убиваете ее. Это тонкая грань, которую нужно понять, чтобы разобраться.

Разница в технике сверления

Пусть сверло и сверло сделают свою работу. Вам необходимо давление, чтобы сверло продолжало резать, но слишком большое давление означает чрезмерное нагревание.Ослабьте сверло и дайте сверлу порезаться.

Слишком сильное нажатие или затупившееся сверло приводит к этой проблеме, заключающейся в смещении центра сверления. Вы можете увидеть некоторое раздражение в верхнем левом углу, тогда как нижний правый намного шире.

Перед сверлением отметьте свое местоположение маркером или карандашом. Используя кернер и молоток, сделайте отметку кернером в центре места сверления. Правильно установленная центральная точка с ударами не позволит сверлу двигаться, когда вы начнете отверстие. Плохие вещи случаются, когда сверло заедает или застревает в просверливаемом материале.Обычно это означает скручивание запястья или раскручивание мелкими деталями. В этом случае вы можете получить серьезные травмы. Чтобы избежать опасной ситуации, перед сверлением убедитесь, что ваша деталь зажата в тисках или на верстаке. Это освободит вашу другую руку для поддержки дрели и улучшит работу.

На этой детали, выпускном фланце, карандашом помечены места для трех болтов. Он прочно закреплен на верстаке.

Если вы проделываете отверстие размером более 1/4 дюйма, рекомендуется просверлить пилотное отверстие с коронкой меньшего размера, например, 1/8 дюйма.Это гарантирует, что новое отверстие находится в нужном месте, и помогает ускорить резку с помощью сверла большего диаметра. Рекомендуется поэтапно выполнять процесс сверления с несколькими размерами до окончательного для толстых материалов. Чем меньше вы режете каждый раз, тем меньше вы напрягаете сверло, сверло, деталь и себя. Это также снижает температуру.

Это биты, которые мы используем, чтобы проделывать эти отверстия. Можно пропустить средний размер, но иногда бывает проще перешагнуть пару раз.

Используйте кернер, чтобы отметить центр отверстия.Это будет держать насадку посередине, чтобы она не наступала на вас.

Еще одна тенденция при сверлении – установка сверла под углом. Это трудно преодолеть, если отверстие уже просверлено. Уделяйте особое внимание тому, чтобы сверло продолжало вращаться с выравниванием, необходимым для данного применения. Отверстия малого диаметра означают тонкие сверла. Это всегда приводит к большей вероятности поломки. Чем длиннее насадка, тем больше вероятность ее поломки. Это одна из причин того, что поддержание адекватного давления, но не слишком большого, имеет решающее значение.Когда бит сломается, если вы слишком сильно надавите, вы можете ударить себя сверлом или наколоть сломанный кусок. Это не то, чего вы хотите, поэтому наденьте перчатки и помните о давлении, которое вы оказываете на насадку.

Мы просверлили деталь пилотной коронкой. Обратите внимание на деревянную доску внизу, это резервная копия детали, чтобы сверло не ударилось о скамейку, что помешало бы ей завершить отверстие и повредить столешницу.

Каждый раз при бурении на поверхности (не подвешенной на транспортном средстве или в тисках) вам потребуется мягкая опорная поверхность для сверления.Все сверла имеют конусообразный наконечник, чтобы завершить отверстие, сверло должно пройти через всю деталь. Кусок дерева является хорошей опорной поверхностью и его легко заменить.

Завершенные отверстия чистые, в пределах линий, которые мы отметили для отверстий, и ничего не было повреждено в процессе. Успех!

Для больших отверстий нужна кольцевая пила, подобная этой. Это протяжная пила, которая рассчитана на большие нагрузки и прослужит долго. Стандартная биметаллическая кольцевая пила тоже подойдет.

Если вам нужно открыть отверстие меньшего размера, то идеальным решением будет сверло с одинарным сверлом.Они также хороши, потому что они прорезают большие отверстия без необходимости использования большого сверла.

Сверление металла – необходимая задача для многих ремонтов и модификаций, важно правильно и безопасно выполнить работу. Не торопитесь, наберитесь терпения и всегда защищайте глаза и кожу от возможных повреждений. Всегда используйте острые биты, если ваши биты затупились, их необходимо заточить или заменить. Унылый бит – это ожидающая своего часа случайность.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о том, как сверлить отверстия, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Сверление тайны нержавеющей стали – Обсуждение ювелирных изделий

  Нержавеющая сталь может быть довольно неприятной, если вы не привыкли работать
Это.
  

Это все еще может расстраивать, даже если вы привыкли работать с
it…

Я предчувствовал все это, сказав, что это только мой опыт… и я,
, прибегаю к сверлению от руки только тогда, когда деталь не может быть прочно
зажата в фрезерном станке.

Одна вещь, которая очень помогла мне при сверлении свободной рукой небольших отверстий
с отверстием для перфорации из нержавеющей стали (серия 300), – это использование
из двух твердосплавных сверл 140 * с двумя канавками. Вы можете получить их в виде битов размером
до # 60 (0,040 дюйма). Через mscdirect.com (большая страница книги
120-121)

Основным преимуществом именно этих долот является геометрия самого долота
. Острие 140 * чертовски прочное, настоятельно рекомендуется использовать центральный пуансон
или начальную вмятину, так как наконечник
будет иметь тенденцию к отклонению на старте из-за большого угла.

Конструкция с прямыми канавками позволяет сделать долото такой же прочной, как и скважина
, оно может выдержать большую боковую нагрузку, чем стандартное твердосплавное сверло
, прежде чем оно выйдет из строя. Я говорю это с пониманием того, что почти все маленькие твердосплавные сверла
щелкают при малейшей боковой нагрузке
, и при сверлении от руки это произойдет. Честно говоря, это было огромным сюрпризом для
, я ожидал, что этот бит разобьется, когда на него поставили боковую нагрузку
, но, к моему удивлению, он продолжал работать грузовиком, главный бонус
балл здесь … учитывая все обстоятельства, эти биты экстремальны
прощающий.

С геометрией острия режущее действие больше похоже на мускулатуру
через нержавеющую сталь, особенно на медленных оборотах, без спиральной канавки, удаление стружки
практически отсутствует, поэтому сверление с ударом является преимуществом
с этим сверлом для очистить созданные фишки. Наконец, у
геометрия вершины не захватывает, материал, как спиральные канавки, как правило, делает
, это больше похоже на соскабливание , которое обеспечивает резку, эта коронка
БУДЕТ РЕЗАТЬ через закаленную нержавеющую сталь.Я запускаю их на
на средних оборотах с моим фордомом, и чипы представляют собой крошечные пятнышки, а не спиральные струны
, к которым привыкло большинство людей.

Теперь о недостатках этих долот … они дорогие … начиная с
по 10 долларов за штуку, полная рука принесет вам небольшое состояние, я не рекомендую
бурение вручную на высоких скоростях и с ними, вы можете
генерировать достаточно тепла, чтобы сломать карбид, заставив их затупиться.
Если вам нужны меньшие размеры (стр. 119 большой книги), MA Ford
сделает то же самое с точкой 135 * до # 68 (0.031 “), но
они начинаются с 17 долларов США за штуку.

К сожалению, это не наименее затратное решение, но тем не менее это отличное решение
, и я работаю с нержавеющей весь день, первоначальная стоимость
пугает, но долгосрочная окупаемость того стоит. Id
представьте, что если использовать эти биты на более мягких металлах, они прослужат
срок службы.

Удачи,
P @
www.patpruitt.com

Бурение | Лазерный орех

Сверление – это процесс резания, при котором сверло используется для вырезания или увеличения отверстия круглого поперечного сечения в твердых материалах.Сверло представляет собой вращающийся режущий инструмент, часто многоточечный. Бита прижимается к заготовке и вращается со скоростью от сотен до тысяч оборотов в минуту. Это прижимает режущую кромку к заготовке, срезая стружку (стружку) из отверстия по мере его сверления.

В исключительных случаях биты специальной формы могут вырезать отверстия некруглого поперечного сечения; возможно квадратное сечение.

При нормальном использовании стружка уносится вверх и от наконечника сверла за счет канавки сверла.Режущие кромки производят больше стружки, которая продолжает движение стружки наружу из отверстия. Это происходит до тех пор, пока стружка не набивается слишком плотно, либо из-за более глубоких, чем обычно, отверстий, либо из-за недостаточного отступа от (небольшое или полное извлечение сверла из отверстия во время сверления). В частности, при резке алюминия смазочно-охлаждающая жидкость помогает обеспечить гладкое и точное отверстие, предотвращая при этом металл от захвата сверла в процессе сверления отверстия. При резке латуни и других мягких металлов, которые могут зацепиться за сверло и вызвать «дребезжание», поверхность прибл.На режущую кромку можно отшлифовать 1-2 миллиметра, чтобы получился тупой угол от 91 до 93 градусов. Это предотвращает «дребезжание», во время которого сверло рвет, а не режет металл. Однако с такой формой режущей кромки сверла сверло отталкивает металл, а не захватывает его.

В станках с числовым программным управлением (ЧПУ) процесс, называемый сверление с отбортовкой или сверление с прерывистой резкой , используется для предотвращения накопления стружки при сверлении глубоких отверстий (примерно, когда глубина отверстия в три раза больше чем диаметр сверла).Клевое сверление включает в себя погружение сверла в заготовку на части, не превышающей диаметр сверла более чем в пять раз, а затем вытаскивание его на поверхность. Это повторяется до тех пор, пока отверстие не будет закончено. Модифицированная форма этого процесса, называемая высокоскоростным сверлением с шипом или ломанием стружки , только немного втягивает сверло. Этот процесс быстрее, но используется только в отверстиях средней длины, иначе сверло будет перегреваться. Он также используется при сверлении волокнистого материала для разрушения стружки.

Влияние параметров резания, ориентации волокон и распыления тумана

Abstract

Повышение температуры резания в процессе обработки может повлиять на окончательное качество обработанной детали. Влияние температур резания более критично при механической обработке пакетов композит-металл и слоистых материалов из волокнистого металла из-за характера штабелирования этих гибридов, при котором композит подвергается нагреву от прямого контакта с металлической частью пакета и удаленной горячей стружкой.В этой статье исследуется температура поверхности заготовки двух марок волокнистых металлических ламинатов, известных как GLARE. Экспериментальное исследование было проведено с использованием термопар и инфракрасной термографии для определения излучательной способности верхней, нижней и боковых поверхностей ламината GLARE. Кроме того, инфракрасная термография использовалась для определения максимальной температуры нижней поверхности обработанных отверстий во время сверления GLARE в условиях охлаждения с сухим и минимальным количеством смазки (MQL) при различных параметрах резания.Результаты показали, что в процессе обработки температура поверхности заготовки увеличивалась с увеличением скорости подачи, а ориентация волокон влияла на развиваемую температуру в ламинате.

Ключевые слова: сверление, GLARE, минимальное количество смазки, инфракрасное излучение, температура, волокнистые металлические ламинаты, охлаждающая жидкость, механическая обработка

1. Введение

Волокнистые металлические ламинаты (FML) – это гибридные материалы, состоящие из чередующихся слоев металлов и композиты, скрепленные вместе с помощью адгезивной эпоксидной смолы.Некоторые из наиболее широко известных волоконно-металлических ламинатов включают армированный арамидом алюминиевый ламинат (ARALL) и эпоксидную смолу, армированную стекловолокном и алюминием (GLARE). Последний в настоящее время используется в частях конструкции фюзеляжа коммерческого Airbus A380 [1]. Изготовление и установка этих конструктивных элементов аэрокосмической отрасли обычно требует операций механической обработки, таких как фрезерование и сверление [1,2]. Сообщается об ограниченном количестве исследований обрабатываемости FML [3,4,5,6,7,8,9]. резюмирует некоторые из наиболее проделанных работ по сверлению тех FML, из которых в нескольких исследованиях изучалось влияние типа, размера и покрытия инструмента на качество отверстия [9,10].В то время как другие исследования изучали влияние охлаждающей жидкости, толщины заготовки и ориентации волокон на качество отверстий [6,7,8,11]. В других исследованиях сообщалось, что толщина ламината может влиять на тепловыделение и состояние кромки фрезерования с точки зрения повышенного расслоения, деформации и адгезии стружки к режущему инструменту [1], в то время как полусухое фрезерование улучшает качество кромки, когда фрезерование тонких ламинатов GLARE [1].

Таблица 1

Резюме опубликованных исследований по механической обработке волоконных металлических ламинатов [11].

Процесс обработки Используемые режущие инструменты Описание заготовки Цели Ref
AWJM Отверстие: сапфировое, диаметр сопла 0,38116 мм, диаметр сопла 1,0 мм, диаметр сопла
мм Гранат, сетка 80 Угол удара 90 °
Титан / графит (Ti / Gr) Mrr K [5]
Алмазное отверстие диаметром 0,3 мм
Диаметр пластины 1.1 мм, длина 51 мм, угол удара 90 °, Гранат: оливиновый абразив, сетка 60
БЛИК 2–3 / 2–0,2
БЛИК 2–3 / 2–0,3
БЛИК 4–5 / 4–0,3
BD Ke [4]
Фрезерование Не указано GLARE DFM [3]
Сверление 5 мм HSS Сверло с покрытием TiN, HSS с 8% твердым сплавом CoSS сверло
Цельное твердосплавное сверло 5 и 5,5 мм
Сверло из быстрорежущей стали с алмазной напайкой 4,8 мм
GLARE 3–3 / 2–0.3
GLARE 3–2 / 1–0,3
GLARE3–4 / 3–0,3
BCZ [9]
Твердосплавное сверло 6 мм без покрытия GLARE-подобие из листов Al2024 и стекловолокна типа R CZ [8]
Твердосплавные сверла 6,35 GLARE 5 3 / 2–0,3
GLARE 6 3 / 2–0,3
CZFDB Ae [10]
твердый сплав TiA 6 мм БЛИК 2B 11 / 10–0,4
БЛИК 2B 8 / 7–0,4
БЛИК 3 8 / 7–0.4
C R Q B Z Y O [6,7,11,12]

Во время процесса обработки тепловыделение происходит из-за постоянного трения между заготовкой и режущим инструментом. Приблизительно 98% энергии при механической обработке преобразуется в тепло [13]. Повышение температуры может отрицательно повлиять на свойства материалов заготовки и режущего инструмента, вызвать термическое повреждение заготовки, вызывая изменение размеров, и ускорить износ инструмента или привести к химическим изменениям в материалах заготовки и инструмента, снижая качество обрабатываемых деталей. [14].Более того, повышение температуры резания в композитах может привести к выгоранию матрицы, ускорению вытягивания волокна и может вызвать снижение прочности ламината на сдвиг [15]. Использование охлаждающей жидкости в процессе обработки оказалось мощным методом снижения температуры резания. Тем не менее, влияние температур обработки остается серьезной проблемой, особенно в условиях сухой и высокоскоростной обработки. Одним из наиболее важных факторов, определяющих повышение температуры в процессе обработки, является теплопроводность материала заготовки [16].Материалы с низкой теплопроводностью подвержены более высокому повышению температуры во время обработки из-за их неспособности быстро рассеивать тепло. Кроме того, содержание сплава в материале также может влиять на температуру обработки, Ozek et al. [17] ранее сообщали, что при сверлении различных алюминиевых сплавов (A5083, A6061, A7075-T651, A1050) температура заготовки может достигать 242 ° C в A5083 и 164 ° C в A1050 при одинаковых условиях резания из-за к различию в их легирующем содержании.Тепло, выделяемое при обработке композитов, распределяется иначе, чем при обработке металлов [18]. В металлах примерно 75% тепла генерируется в зоне сдвига, 20% – при скольжении стружки по торцу инструмента и около 5% возникает из-за пластической деформации металлической заготовки [16] и составляет 80–85%. генерируемой тепловой энергии уносится откачиваемыми чипами [19]. Действительно, относительно более высокая пластичность большинства металлов по сравнению с композитами означает, что во время резки происходит обширная пластическая деформация стружки, что увеличивает тепловыделение и температуру [20].Просверливание композитов ограничено температурой размягчения матричной системы, несмотря на то, что волокна имеют высокие температуры плавления. Тем не менее, температуры, возникающие в процессе обработки, не должны превышать температуру размягчения матрицы [21]. Кроме того, недостаточная пластичность, необходимая для пластической деформации, приводит к образованию очень мелких фрагментов стружки в сочетании с низкой теплопроводностью композитов, что означает, что большое количество тепла рассеивается заготовкой и режущим инструментом.

Температура резания при сверлении сильно зависит от скорости резания и скорости подачи [18]. Fliescher et al. [22] ранее сообщали, что заготовка принимает на себя большую долю распределения тепла во время процесса сверления, которая может составлять от 10% до 35% по сравнению с токарными и фрезерными операциями, в которых заготовка занимает от 1,1% до 20% и 1,3%. –25% тепла соответственно. Повышение температуры заготовки во время процесса обработки становится критическим при обработке композитных металлических стопок и волоконных металлических ламинатов (FML), поскольку это может отрицательно повлиять на целостность композитной детали в стопке из-за плохой теплопроводности по сравнению с металлической частью. что делает его более восприимчивым к термическим повреждениям.Wang et al. [23] сообщили, что потеря тепла из композитного металлического пакета происходит быстрее, когда металлическая заготовка помещается сверху композитной заготовки из-за лучшего отвода стружки и того факта, что развитые температуры сверления в композитном материале выше, чем в алюминиевом. из-за плохой теплопроводности. Размещение металлической заготовки под композитом приведет к тому, что удаленная металлическая стружка будет контактировать с композитной поверхностью, таким образом, увеличивая вероятность засорения стружкой и повреждения поверхности композитной детали [23].

Измерение температуры в процессе обработки было основной целью многих исследований фрезерных и токарных операций и, в меньшей степени, операций сверления, особенно в штабелях композитных металлов и FML. Некоторые из наиболее распространенных методов измерения температуры в процессе бурения были обобщены Taskesen et al. [24] с использованием либо контактных методов путем встраивания термопар в заготовку или режущий инструмент, либо бесконтактных методов, таких как инфракрасные пирометры и инфракрасные камеры.В предыдущих исследованиях обработки алюминиевых сплавов сообщалось, что температура заготовки может достигать 271 ° C при сухом сверлении и до 440 ° C при сухом точении [25]. В то время как для композитов температура заготовки может составлять от 128 ° C до 580 ° C при сверлении штабелей композитных металлов [23,26]. Использование охлаждающих жидкостей может значительно снизить температуру обработки. Предыдущие исследования показали, что токарная обработка стали Inconel 718 с использованием криогенного метода и метода охлаждения MQL привела к резкому снижению температуры заготовки по сравнению со сверлением при комнатной температуре, причем криогенное охлаждение было более эффективным, чем MQL [27].Аналогичные результаты по снижению температуры были получены при шлифовании нержавеющей стали 318 с использованием мокрого и криогенного охлаждения [28]. Dhar et al. [29] показали, что использование MQL при токарной обработке стали AISI 1040 привело к снижению температуры на 125 ° C по сравнению со сверлением при комнатной температуре. Shetty et al. [25] сообщили, что использование водомасляной эмульсии, сжатого воздуха и пара снижает температуру заготовки сплава AA6061-15 об.% SiC на 40, 120 и 280 ° C соответственно.

Было проведено значительное количество исследований, посвященных влиянию параметров резания и охлаждающей жидкости на максимальную температуру в процессе обработки различных металлов, включая сталь [27,28,29,30,31,32,33,34,35 , 36,37,38,39], алюминиевые сплавы [17,25,34,40,41,42,43,44], титан в основном сплав Ti6Al64 [43,45,46] и, в меньшей степени, другие материалы , например, магниевый сплав [47].В то время как исследования по измерениям температуры композитных [15,23,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59] и композитных металлических штабелей [23,50,60] резко возросли За последние несколько лет не было сообщений об исследованиях по измерению температуры при механической обработке FML. Ранее сообщалось, что введение зон термического влияния в режущий инструмент и края ламината влияет на качество обработанных FML [1], и, следовательно, это считается особой областью интереса, которая требует дальнейшего изучения.В этом исследовании сравнивались температуры сверления нижней поверхности обработанных отверстий в двух сортах металлических ламинатов с волокном GLARE, чтобы определить влияние ориентации волокна. В исследовании также рассматривается влияние использования минимального количества смазки на развиваемую температуру по сравнению с сухим сверлением при комнатной температуре на температуру выходной поверхности ламината. Кроме того, в исследовании сообщается о значениях излучательной способности поверхностей GLARE, которые могут использоваться в других исследованиях, которые могут потребовать температурного анализа с использованием инфракрасных методов.

2. Материалы и методы

2.1. Заготовка и режущий инструмент

Материалом заготовки, использовавшимся в этом исследовании, были металлические ламинаты с однонаправленным волокном GLARE. Это исследование рассматривало две категории панелей GLARE: GLARE 2B и GLARE 3. иллюстрирует конфигурацию ламинатов GLARE 2B и GLARE 3. Образцы были предоставлены Центром ламината металлического волокна (FMLC) в Делфте, Нидерланды. Каждый образец GLARE состоял из слоев Al2024-T3, имеющих номинальную толщину 0 мкм.4064 мм и препреги из стекловолокна S2, залитых в клей FM94, имеющий приблизительную толщину 0,133 мм [1], как показано на рис.

Схематические изображения ламинатов GLARE: ( a ) GLARE 2B с однонаправленным волокном, совпадающим с направлением прокатки; и ( b ) GLARE 3 с поперечно сложенными волокнами ( c ) Вид спереди на образцы GLARE 2B 11 / 10-0.4 и GLARE 3 8 / 7-0.4, использованные при пробных сверлениях [6].

Таблица 2

Марки GLARE, использованные в экспериментах по бурению, и их свойства [6,7,11].

Материал Блики 3 8 / 7-0,4 Блики 2B 8 / 7-0,4 Блики 2B 11 / 10-0,4
Толщина алюминиевого слоя (мм) 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064 0,4064
Толщина слоя стекловолокна S2 (мм) 0,266 0,266 0,266
Общая толщина (мм) 5,113 7,113 901 Объемная доля% (М.VF) 63,58% 63,58% 62,69%
Размеры заготовки (мм) 200 × 150 200 × 150 200 × 150

Каждое однослойное волокно препреги ориентированы под [90 ° / 90 °] в GLARE 2B и [0/90 °] в GLARE 3 [6,7,11], где направление прокатки алюминиевых листов определяется как (0 °) (см.). изображает некоторые из механических свойств препрега из стекловолокна S2 и Al2024-T3, рассмотренных в экспериментальной работе.Образцы выдерживали в автоклаве около 300 минут при повышенных температурах 120 ° C и давлении 6 бар [6,7,11,61]. Поверхность алюминиевых листов предварительно обрабатывается и обезжиривается с последующим анодированием хромовой или фосфорной кислотой и последующим грунтованием антикоррозийной грунтовкой BR-127 [1]. Волокна поставляются в виде препрега, включая адгезивную систему FM94 от Cytec в Великобритании [1]. В качестве режущего инструмента рассматривались спиральные сверла OSG HYP-HP-3D ϕ6 мм с покрытием TiAlN с углом при вершине 140 ° и углом спирали 30 ° [6,7,11].

Таблица 3

Механические свойства препрега из стекловолокна S2 и Al2024-T3 [11,62,63,64,65].

80 0 0 9050 9050 (α)
Механические свойства UD S2
Стекло / FM 94 Эпоксидный препрег
V F = 60 %
Al2024-T3 Ед. –55 72,2 ГПа
T 9.4–9,5
Предел прочности при растяжении (σ) L 2640 455 МПа
T 57 448
L 3,5–4,7 19
T 0,6
Модуль упругости при сдвиге (G) L 5,55 275 3
Коэффициент Пуассона (ν) L 0.33 0,33
T 0,0575
Плотность (ρ) 1980 2770
L 3,9–6,1 23,4 (1 / ° C) 10 −6
T 26,2–55,2 23,4
Теплопроводность л 1.1–1,4 121 Вт / м-К
T 0,43–0,53

2.2. Определение коэффициента излучения поверхностей GLARE Fiber Metal Laminate

Коэффициент излучения можно описать как количество тепловой энергии, которую материал излучает в форме инфракрасной энергии, значение коэффициента излучения для материалов находится в диапазоне от 0 (материал, который не излучает инфракрасная энергия) до 1 (черное тело), ​​которое полностью излучает тепловую энергию.У разных материалов разные коэффициенты излучения, на коэффициент излучения объекта могут влиять несколько факторов, например, его температура и температура окружающей среды, размер и форма материала. Поскольку ранее сообщалось, что зона термического влияния на краях обработанных ламинатов представляет собой явление, которое заслуживает рассмотрения во время операций механической обработки, предпринята попытка оценить развивающуюся температуру вокруг краев отверстий на выходной стороне ламината, когда режущий инструмент выходит из заготовки.В текущем исследовании метод нагрева материала использовался для определения коэффициента излучения верхней и нижней поверхностей GLARE и его краев. Наружные алюминиевые листы GLARE обычно покрываются тонким плакированным слоем для повышения устойчивости поверхности к коррозии; Кроме того, все алюминиевые листы также иногда анодируются и покрываются антикоррозийной грунтовкой [1]. Химическая обработка алюминиевого листа придает поверхности различный уровень интенсивности цвета, что приводит к диапазону коэффициента излучения, а не к постоянному значению.Коэффициент излучения GLARE был определен путем проведения трех тестов на коэффициент излучения, как показано на рис. Каждое испытание проводилось с использованием различных инфракрасных (ИК) камер и различных типов покрытий / лент с известными значениями коэффициента излучения.

Таблица 4

Коэффициент излучения металлических ламинатов с стекловолокном GLARE с использованием трех ИК-камер и методов термопары.

На расстоянии 4 м, объектив 24 °
FLIR B400: 0,1 м, объектив 45 °
Описание Тест 1 Тест 2 Тест 3
Тип камеры Электрофизический PV320 объектив 20 ° AGEMA 550
9018 ° объектив FL
Количество используемых камер 1 2 2
Тип покрытия / ленты Черный спрей краска Краска для сверхвысоких температур
и 3M Виниловый скотч Super 88
Виниловый скотч 3M Super 88
Коэффициент излучения используемого покрытия 0,94 0,94 и 0,95 0,95 Источник тепла 9016 Конфорка Конфорка Духовка
Используемый уровень температуры 60–70 ° C 60–90 ° C 90 ° C
T окружающей среды 24 ° C 901 C 24 ° C
T отражают 21 ° C 21 ° C
Используемые термопары Да Да Нет
81 E1 (сверху и снизу) 0.8 0,82 0,832–0,843
E2 (слои S2-FM94) 0,6 0,6 0,594–0,683
E3 (листы Al2024) 0,4 0,395
Расстояние между камерой и целевой поверхностью 0,5 м 0,45 м 0,4 м и 0,1 м

Существует несколько методов определения излучательной способности объекта, обработки поверхности и нагрева материала. Некоторые из наиболее распространенных и простых методов, последний из которых использовался для определения коэффициента излучения GLARE-поверхности в этом исследовании.Метод нагрева материала осуществлялся путем покрытия поверхности материала спреем для покрытия или липкой лентой с известным коэффициентом излучения, который находится в диапазоне от 0,9 до 1. Образцы GLARE затем были равномерно нагреты до известного и устойчивого уровня температуры выше температуры окружающей среды. , это можно сделать с помощью нагревательной плиты, тепловизионной камеры и термопар для измерения температуры поверхности. Покрытие распылением или лента наносится на часть поверхности материала, а оставшуюся часть выдерживают в тех же условиях.Затем образцы были равномерно нагреты до известной температуры, термопары были прикреплены к поверхности, и температура также контролировалась, чтобы соответствовать используемой температуре горячей пластины. Различные тепловизионные камеры использовались для определения коэффициента излучения путем измерения температуры поверхности с покрытием или лентой с известным коэффициентом излучения и прилегающей поверхности GLARE по отдельности. Была измерена температура поверхности покрытой или заклеенной лентой поверхности, а затем камера была перемещена в область поверхности без покрытия или ленты, и излучательная способность была снижена до тех пор, пока температура ЯРКОСТИ поверхности не сравнялась с температурой покрытой или заклеенной лентой области, зарегистрированный коэффициент излучения – это коэффициент излучения GLARE поверхности.Первый тест проводился с использованием ИК-камеры Electrophysic PV320 с объективом 20 °, камера способна обеспечивать разрешение по излучательной способности с шагом 0,1, а данные обрабатывались с помощью программного обеспечения скоростной тепловизионной съемки.

В первом и втором тестах также использовались высокочувствительные термопары K-типа, которые были размещены в разных местах на верхней поверхности ламината, чтобы подтвердить, что его температура соответствует температуре поверхности горячей пластины, контактирующей с ламинатом GLARE. Второй и третий тесты проводились отдельно с использованием четырех откалиброванных ИК-камер, способных определять значения коэффициента излучения в диапазоне от 0.01 шаг. Второй тест был проведен в AMRC-Sheffield, как показано на, с использованием двух калиброванных AGEMA 550 с линзой 20 °.

Определение излучательной способности ЯРКОСТИ во втором тесте.

Третий тест был проведен ired.co.uk, британской компанией, специализирующейся на предоставлении услуг тепловидения в Великобритании, как показано на a, b.

( a ) Измерение излучательной способности верхней и нижней поверхностей ламината GLARE в третьем испытании. ( b ) Измерение излучательной способности стороны ламината GLARE в третьем испытании.

2.3. Измерение температуры на выходной стороне просверленных отверстий

Целью данной части исследования является измерение зоны термического влияния нижней поверхности ламината путем определения максимальной температуры во время процесса сверления. Поскольку результаты по излучательной способности верхней и нижней поверхностей GLARE показали, что они даже не близки к идеальным черным телам. Кроме того, обработка поверхности верхнего и нижнего алюминиевых листов в GLARE обеспечивает высокую светоотражающую способность, а поскольку тепловизионные камеры фиксируют интенсивность излучения в инфракрасной части, которая состоит из комбинации излучаемого, проходящего и отраженного света.Измеренная температура будет результатом комбинации испускаемого, прошедшего и отраженного излучения, что окажется неточным. Поэтому, чтобы исключить отражательную способность поверхностей, на нижнюю поверхность образцов наносят черное напыляемое покрытие с известным коэффициентом излучения, которое ранее использовалось для определения коэффициента излучения GLARE, как показано на рис. Распыление черной краски на заднюю часть пластины обеспечивает высокий коэффициент излучения, который ближе к определению черного тела. Это означает, что поверхность будет поглощать большую часть тепла и света и минимально отражаться от своей поверхности.Коммерческое название этой краски – черная краска для сверхвысоких температур E-TECH, разработанная для поверхностей, подвергающихся экстремально высоким температурам, которая обеспечивает высококачественную отделку. Краска легко наносится, имеет быстрое время отверждения и прочную адгезию, а ее максимальная рабочая температура составляет 650 ° C.

GLARE образец покрыт черной аэрозольной краской.

Испытания по измерению температуры проводились на фрезерном станке MORI SEIKI SV 500 с максимальной скоростью шпинделя 10 000 об / мин, который ранее использовался в наших предыдущих работах по обработке GLARE [6,7,11,66].показывает, как деталь и камера устанавливаются внутри станка с ЧПУ. Инфракрасная камера, использованная в этом исследовании, представляла собой откалиброванную тепловизионную камеру FLIR AGEMA 550 со встроенным объективом 20 ° и оптическим разрешением 320 × 240 пикселей. Камера имеет рабочий диапазон измерения от –20 ° C до 250 ° C и до 1500 ° C со стандартным фильтром. Камера имеет спектральный диапазон от 3,6 до 5 мкм и скорость 50 кадров в секунду (fps). Камера управляется с помощью программного обеспечения FLIR tools, которое также использовалось для обработки записанных данных с ИК-камеры.Камера была размещена вертикально, линзы были обращены к задней поверхности образца GLARE. Затем прибор закрывали толстой непрозрачной крышкой, чтобы свести к минимуму количество света, попадающего в камеру.

Подробная информация о настройке измерения температуры с помощью ИК-камеры.

Параметры сверления (скорость шпинделя и скорость подачи), используемые в GLARE 2B и GLARE 3 в сухих условиях и условиях MQL, показаны на. Для каждого режима резания на заготовке просверливали ряд из 10 отверстий, и температуру непрерывно измеряли на выходе, и за максимальную температуру принимали самую высокую температуру, зафиксированную в последних семи отверстиях.

Таблица 5

Параметры резания, используемые при измерениях температуры бурения в сухих испытаниях и испытаниях MQL.

Скорость шпинделя (об / мин)
Скорость подачи (мм / мин) 3000 6000 9000
300 A, B C, C, D 0
600 A, B C, D C, D
900 A, B C, D C, D

3.Результаты и обсуждение

3.1. Влияние ориентации волокна на температуру сверлильной детали

показывает максимальные показания температуры двух отверстий, просверленных в GLARE 2B 11/10. а показывает температурные профили для последнего алюминиевого листа непосредственно перед его отделением от заготовки. b показывает профили максимальной температуры отделения заусенца от заготовки. Профиль температурного контура отверстия на каждом рисунке показывает, что различные области температуры формируются равномерно по периферии отверстия во время процесса сверления.Было обнаружено, что температура снижается при удалении от центра отверстия (см. A) центр отверстия и до его краев показал самые высокие показания температуры с максимальной зарегистрированной температурой около 192,3 ° C в этом случае, и со средним показателем 176,1 ° C вплоть до отверстия. b показывает алюминиевый колпачок заусенца перед отделением от нижней поверхности отверстия, который дает оценку температуры удаленной стружки во время процесса сверления, указывая на то, что она также может достигать высокотемпературных уровней, подобных тем, которые наблюдаются на обработанной поверхности отверстия. .

Максимальные показания температуры при сверлении GLARE 2B 11/10 при ( a ) 6000 об / мин и 300 мм / мин с использованием MQL; ( b ) 9000 об / мин и 900 мм / мин, демонстрирующие отделение крышки заусенца в сухих условиях.

Было замечено, что показание максимальной температуры быстро спадает, что может быть связано с высокой теплопроводностью алюминиевых листов, приводящей к быстрому рассеиванию тепла, прежде чем остается достаточно времени для накопления тепла в заготовке. Коэффициент теплопроводности клеевой эпоксидной системы S2 / FM94 равен 1.1–1,4 Вт / м.К (1,45 Вт / м.К для стекловолокна S2), в то время как сплав Al2024-T3 составляет 121 Вт / м.К [67,68]. Твердосплавные сверла имеют мощность около 110 Вт / м · К, что означает, что слои стекловолокна в GLARE плохо проводят тепло. В процессе сверления тепло накапливается в слоях стекловолокна и затем передается на соседние алюминиевые листы и режущий инструмент. Повышение температуры в слоях стекловолокна может повлиять на физические свойства эпоксидной системы, так что повышение температуры резки может размягчить эпоксидную матрицу и вызвать большую нестабильность волокон из-за микроизгиба [21].Это также указывает на то, что температуры сверления могут превышать температуру размягчения эпоксидной смолы, используемой в GLARE, которая имеет рабочую температуру (температура стеклования T g ) 103 ° C в сухих условиях [1]. Повышение температуры резания ослабляет эпоксидную смолу и влияет на границу раздела между стекловолоконной матрицей, которая играет значительную роль в передаче напряжений в слоях стекловолокна во время процесса сверления. Тепло, выделяемое в процессе сверления, также способствует быстрому ухудшению прочности волокон на сжатие.Поверхности отверстий подвергаются размягчению материала матрицы, что приводит к размыванию границ отверстий из-за тепла, выделяемого в процессе обработки.

Результаты показали, что температура сверления увеличивалась с увеличением скорости подачи. Например, при увеличении скорости подачи с 300 мм / мин до 600 мм / мин при постоянной скорости шпинделя n = 3000 об / мин в GLARE 2B 8/7 температура сверления увеличилась с 163,2 ° C до 185,6 ° C. Увеличение скорости подачи до f = 900 мм / мин немного увеличило температуру сверления, достигнув 188.1 ° C, что может быть связано с увеличением толщины стружки и трением с увеличением скорости подачи. По мере увеличения подачи стружка становится толще, и за один оборот отрезается большая площадь поверхности стружки, что означает меньшую вероятность рассеивания тепла и, следовательно, повышение температуры. Этот результат не согласуется с предыдущими исследованиями сверления монолитного алюминиевого сплава, пакетов CFRP / Al7075-T651 и CFRP / Al6061-T6 [23,34,41,69], которые показали, что температура режущего инструмента снижалась с увеличением скорости подачи для тех же Значения скорости шпинделя и глубины сверления из-за увеличения скорости съема материала и, следовательно, большего количества тепла уносится стружкой, что приводит к меньшему количеству тепла, передаваемому в заготовку [69].Однако в другом исследовании сверления титановых сплавов увеличение скорости подачи увеличивало температуру сверления при той же скорости шпинделя и глубине сверления [43]. Это также может быть связано с различными параметрами резки и инструментами, используемыми для каждого исследования, что может отрицательно повлиять на процесс измерения температуры и результаты.

показывает максимальные показания температуры отверстий, просверленных в GLARE 2B и GLARE 3 при одинаковых параметрах резания. Результаты показали, что максимальные температуры сверления в GLARE 3 8/7 были ниже, чем в GLARE 2B 8/7, что указывает на то, что ориентация волокна может влиять на температуру заготовки во время процесса обработки.Zitoune et al. [55] ранее сообщали, что температура резания зависит от ориентации волокон, поэтому при сверлении с ориентацией волокон 90 ° она выше, чем при 0 °, из-за более высоких разрушающих напряжений. При 90 ° волокна изгибаются, а затем разрезаются на части, а при 0 ° стружка образуется в результате разрушения при сжатии. Напряжения разрушения в изгибаемых волокнах выше, чем при сжатии, и поэтому требуются большие энергии (силы резания), которые увеличивают трение, когда наконечник инструмента проходит через волокна, таким образом увеличивая нагрев.Например, при сверлении при скорости подачи f = 900 мм / мин и n = скорости шпинделя 3000 об / мин максимальная зарегистрированная температура сверления составила 188,1 ° C в GLARE 2B 8/7 и 179,9 ° C в GLARE 3. Волокна ориентированные в разных направлениях, имеют разные значения теплопроводности матрицы и волокна, которые влияют на повышение температуры в процессе сверления. Повышение температуры с увеличением скорости подачи также может быть учтено при образовании заусенцев, поскольку по мере увеличения температуры и осевой силы нижний алюминиевый лист испытывает повышенную пластичность, что увеличивает размер образовавшихся заусенцев.Результаты согласуются с выводами Ghafarizadeh et al. [51], который ранее сообщил, что ориентация волокна оказывает значительное влияние на силы резания и температуру резания при фрезеровании однонаправленных углепластиков, так что максимальные и минимальные значения получаются при ориентации волокон 90 ° и 0 ° соответственно. Разница температур сверления не превышала 10 ° C в испытанных параметрах резания, что могло быть связано с малой толщиной слоев стекловолокна в GLARE. Как сообщалось в одном из наших предыдущих исследований, результаты силы резания показали незначительную разницу в силе осевого усилия между GLARE 2B и GLARE 3, возникающую из-за разницы в ориентации волокон при одинаковой толщине [7].Однако было замечено, что крутящий момент в GLARE 2B был выше, чем в GLARE 3 при тех же испытанных параметрах резания, что могло привести к более высокому трению между режущим инструментом и заготовкой, вызывая большее повышение температуры в GLARE 2B. Кроме того, относительно небольшая толщина волоконных слоев может оказаться недостаточной для обеспечения значительного повышения температуры из-за разницы в ориентации волокон. Зарегистрированные температуры находятся в пределах диапазона, полученного в предыдущих исследованиях сверления алюминиевых сплавов, таких как Al2024-T3, Al6061-T6 и Al7075-T6, которые показали, что максимальные температуры находятся в диапазоне от 131 ° C до 360 ° C при сверлении монолитного алюминия, и до 199 ° C в композитных металлических пакетах [23,34,40,41,43,50].

Максимальная температура сверления и влияние ориентации волокон в GLARE.

3.2. Влияние охлаждающей жидкости MQL на температуру детали

показывает сравнение температуры отверстия на выходе между сухим тестом и тестом MQL. Испытания MQL проводились с использованием охлаждающей жидкости с расходом 20 мл / ч и давлением воздуха 3 бара, поскольку в одном из наших предыдущих исследований они показали лучшие результаты среди всех других протестированных значений расхода и давления воздуха. Результаты показали, что применение СОЖ MQL может снизить температуру обработки при сверлении с высокими скоростями подачи f = 900 мм / мин.Это может быть связано с эффектом смазки, который снижает трение вокруг стенок отверстия во время контакта сверла с заготовкой. Сверление при скорости подачи f = 300 мм / мин и скорости шпинделя n = 6000 об / мин дало результаты, аналогичные результатам, полученным при сухом резании, что могло быть связано с быстрым испарением смазки до того, как было достаточно времени для смазки резания. инструмент и заготовка. При той же скорости подачи, но при более высоких скоростях шпинделя n = 9000 об / мин применение MQL снизило температуру примерно на 22 ° C и увеличило примерно на 10 ° C при сверлении со скоростью подачи f = 600 мм. / мин, что указывает на то, что сочетание скорости шпинделя и скорости подачи играет важную роль в разработке температуры в GLARE.При сверлении GLARE с использованием скорости шпинделя n = 6000 и 9000 об / мин увеличение скорости подачи приводит к снижению температуры резания, что указывает на то, что MQL становится более эффективным, когда время сверления сокращается (то есть, когда скорость подачи увеличивается). Это может быть связано с небольшим количеством смазки, используемой в MQL, которая имеет тенденцию быстро испаряться, что ограничивает ее способность должным образом смазывать обрабатываемую деталь режущего инструмента.

Сравнение выходной температуры сверления отверстий в условиях MQL и в сухих условиях.

Было обнаружено, что использование охлаждения MQL снижает количество отходов, образующихся на обработанных поверхностях ламината, особенно при сверлении с высокими скоростями шпинделя и низкой скоростью подачи, как показано на. Смазка MQL снижает трение между заготовкой и режущим инструментом, а давление воздуха помогает транспортировать стружку и отходы из зоны резания. Увеличение скорости вращения шпинделя привело к увеличению температуры заготовки из-за увеличения трения между режущим инструментом и поверхностью скважины в единицу времени, что вызывает более высокое трение, тем самым повышая температуру обработки.Увеличение скорости подачи дало несколько разные результаты в зависимости от используемой скорости шпинделя. Снижение температуры резания с увеличением скорости подачи связано с уменьшением времени контакта инструмента с деталью. Хотя не проводилось сравнения для определения влияния толщины ламината на развиваемую температуру, предполагается, что большая толщина ламината дает большую площадь контакта, которая производит больше тепла, в то время как отвод стружки в более тонких ламинатах легче, и, следовательно, выделяемое тепло уменьшается. ниже из-за меньшей площади контакта, что также уменьшило прилипание стружки к режущему инструменту [1].При более высоких скоростях вращения шпинделя создается более высокая температура, которая увеличивает склонность стружки и волокон прилипать к режущему инструменту, а затем выталкивается в кромки ламината и обработанные поверхности и известна как отходы, вызывающие расслоение и деформации [1] .

СЭМ-изображения состояния верхней поверхности ствола скважин под ( a ) MQL и ( b ) в сухом состоянии.

Было обнаружено, что использование охлаждения MQL снижает количество отходов, образующихся на обработанных поверхностях ламината, особенно при сверлении с высокими скоростями шпинделя и низкой скоростью подачи, как показано на.Смазка MQL снижает трение между заготовкой и режущим инструментом, а давление воздуха помогает транспортировать стружку и отходы из зоны резания. Увеличение скорости вращения шпинделя привело к увеличению температуры заготовки из-за увеличения трения между режущим инструментом и поверхностью скважины в единицу времени, что вызывает более высокое трение, тем самым повышая температуру обработки. Увеличение скорости подачи дало несколько разные результаты в зависимости от используемой скорости шпинделя.Снижение температуры резания с увеличением скорости подачи связано с уменьшением времени контакта инструмента с деталью. Хотя не проводилось сравнения для определения влияния толщины ламината на развиваемую температуру, предполагается, что большая толщина ламината дает большую площадь контакта, которая производит больше тепла, в то время как отвод стружки в более тонких ламинатах легче, и, следовательно, выделяемое тепло уменьшается. ниже из-за меньшей площади контакта, что также уменьшило прилипание стружки к режущему инструменту [1].При более высоких скоростях вращения шпинделя создается более высокая температура, которая увеличивает склонность стружки и волокон прилипать к режущему инструменту, а затем выталкивается в кромки ламината и обработанные поверхности и известна как отходы, вызывающие расслоение и деформации [1] .

Как просверлить металл

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Большинство домашних проектов, в которых используются дрели, основаны на сверлении в дереве, но иногда вам может потребоваться также знать, как просверлить металл. Просверливание металла несложно, если у вас есть необходимые инструменты, которые довольно распространены и, возможно, уже есть в вашем ящике для инструментов.

Как просверлить металл

Самое важное, что нужно знать о сверлении металла, – это то, что вы можете использовать практически любое сверло. Ваше сверло не обязательно должно иметь очень высокую максимальную скорость, так как вы должны довольно медленно поворачивать сверла при сверлении металла.Высокий крутящий момент может помочь справиться с более прочными материалами, но сама скорость не имеет значения.

Более важным, чем само сверло, является сверло, которое вы будете использовать. Спиральные сверла, используемые для сверления металла, имеют более плоский конец, в отличие от буровых коронок, которые обычно заострены. Любая точка на конце сверла, вероятно, будет повреждена, если вы попытаетесь использовать его для просверливания металла.

Инструменты для сверления металла

  • Зажимы
  • Древесный лом
  • Карандаш или маркер
  • Кернер
  • Молоток
  • Сверло
  • Сверло (или долота), предназначенное для сверления металла
  • Режущее масло или другая смазка
  • A тряпка
  • 902 обязательно надевайте защитные очки при сверлении чего-либо, но особенно металла.Снимаемый материал может быть очень острым и может нанести серьезный ущерб незащищенным глазам. Тяжелые рабочие перчатки также могут быть хорошей идеей.

    Для сверления можно также использовать сверлильный станок по металлу.

    Ступени для сверления металла

    1. Положите древесные отходы на рабочий стол.
    2. Прикрепите металл, который вы будете сверлить, к древесному лому и скамейке. Используйте два зажима – поскольку сверло будет создавать точку вращения, вы не хотите, чтобы ваш металл вращался.
    3. Отметьте карандашом место, которое вы хотите просверлить.
    4. Используйте молоток и кернер, чтобы создать вмятину в металле. Это поможет предотвратить перемещение сверла.
    5. Начинайте бурение, используя достаточно низкий уровень оборотов и небольшое давление.
    6. При необходимости долейте смазочно-охлаждающую жидкость на поверхность.
    7. Для более толстых или твердых материалов, таких как штукатурка или металл, регулярно останавливайтесь, чтобы остудить сверло.
    8. Периодически протирайте тряпкой.
    9. Когда отверстие будет готово, используйте отвертку, которая немного больше отверстия, и проверните ее вручную по краям. Это очистит края и очистит их.

    Рекомендации при сверлении металла

    Позаботьтесь о базовой настройке при использовании сверла для любого материала, такого как кирпич, или твердых поверхностей, таких как гранит, и металл не исключение. Принятие решения о том, какие методы использовать и убедиться, что у вас есть все необходимое до начала работы, поможет вам выполнить ее быстро и безопасно.

    Сверла по металлу

    Существуют сверла разных уровней, которые подходят для сверления металла. Они делятся на четыре категории: сталь, черный оксид, кобальтовая сталь и титановое покрытие. Можно использовать все эти типы сверл, но чтобы решить, какое из них лучше всего подходит для вас, мы рассмотрим факты.

    Сверла по стали

    Стальные спиральные сверла, также известные как сверла из быстрорежущей стали (HSS), обычно являются наименее дорогим вариантом для сверления металла.Они эффективны практически для всех металлов, которые можно сверлить, их можно затачивать, и за ними легко ухаживать. Основным недостатком является то, что стальные сверла могут быстро затупиться, если они используются для больших работ, когда им нужно просверлить более нескольких отверстий.

    Сверла по черной оксидной пленке

    Долота с черной оксидной пленкой изготавливаются при нагревании и закалке коронок из быстрорежущей стали с образованием прочного покрытия. Их действительно следует использовать только для сверления металла, но их также можно использовать для сверления дерева в аварийной ситуации.По твердости эти биты намного выше, чем у быстрорежущей стали, и они намного лучше выдерживают более высокие температуры, поэтому прослужат дольше.

    Сверла из кобальтовой стали

    Долота из кобальтовой стали, изготовленные из более прочного основного материала, обычно являются самыми дорогими из всех перечисленных здесь. Они служат невероятно долго, но, как правило, их следует использовать только в сверлильном станке, а не в ручном сверле, поскольку они более хрупкие, чем другие долота, в основе которых лежит быстрорежущая сталь.

    Сверла с титановым покрытием

    Эти биты начинаются как стандартные биты из быстрорежущей стали, но затем покрываются титаном для обеспечения прочности и долговечности. Используется несколько разных типов титанового покрытия, но каждый из них дает одинаковый конечный результат. Хотя эти биты с покрытием могут служить до шести раз дольше, чем биты из быстрорежущей стали, их нельзя затачивать без удаления титанового покрытия.

    Какое сверло лучше всего подходит для металла?

    Хотя все типы сверл полезны, подумайте, собираетесь ли вы использовать сверла для последовательного сверления металла или их можно использовать для других проектов.Если вы не просверливаете большое количество металла на регулярной основе, подойдут стандартные биты из быстрорежущей стали. Если вам нужно просверлить много отверстий, подумайте об использовании сверл с титановым покрытием.

    Сверление больших отверстий

    Сверла по металлу достигают примерно одного дюйма в диаметре, но при сверлении отверстий такого размера мы рекомендуем вам не просто прыгать с самым большим сверлом, которое вы можете найти. При сверлении отверстий диаметром более четверти дюйма начните с сверла меньшего размера, а затем смените сверло и увеличивайте его размер в несколько этапов.

    Мало того, что процесс резки будет проходить более плавно, но и ваши коронки прослужат дольше, поскольку они не будут нагреваться так сильно, как если бы вы шли прямо за ним с большой коронкой. Большие сверла также должны работать медленнее, чем более мелкие – держите их ниже 1000 об / мин, и вы можете даже захотеть снизить их около 400 об / мин, как только вы наберете однодюймовые долота.

    Сверла ступенчатые

    Другой тип сверла, который можно использовать для сверления больших отверстий в металле, называется ступенчатым сверлом.Эти биты имеют коническую форму, поэтому они подходят для разных диаметров. При использовании ступенчатых сверл вам не нужно будет менять их при подборе размера, если вы сначала не просверлите пилотное отверстие.

    Очень важно правильно измерить и обратить внимание на уровень диаметра, на котором вы находитесь при сверлении, так как легко перейти к следующему этапу.

    Кольцевые пилы

    Как только вы доберетесь до отверстий диаметром более одного дюйма, вам нужно будет просверлить металл кольцевой пилой.Эти специализированные сверла по-прежнему прикрепляются к обычному сверлу, но имеют такую ​​форму, что действуют как пила по кругу. Если вам нужно просверлить только одно отверстие такого размера, ваш местный хозяйственный магазин может их арендовать.

    При использовании кольцевой пилы еще более важно использовать фанерный лом или МДФ в качестве основы. Благодаря уникальной форме и режущему эффекту мы хотим, чтобы все оставалось на одном месте, а нижний стол не был поврежден.

    Другие насадки для сверления металла

    Тепло – враг сверла, а также металла, который вы пытаетесь просверлить, поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы удержать тепло.Это поможет нашему сверлу дольше оставаться острым, а также предотвратит накопление в просверленном материале каких-либо дефектов, связанных с нагревом, таких как деформация, обесцвечивание или разрушение.

    • Сверлите медленно : Хотя это может показаться нелогичным, более эффективно поддерживать сверло на довольно низких оборотах при сверлении металла. Когда материал и / или сверло нагреваются, они имеют тенденцию размазываться, а не порезаться. Это, в свою очередь, увеличивает количество тепла и снижает мощность резания.
    • Смазка : Уменьшение нагрева за счет смазки очень эффективно при сверлении металла. Масло для резки уже упоминалось в качестве смазки, но вы также можете использовать масло 3-In-One, WD-40 или даже стандартное моторное масло, которое вы бы использовали в своем автомобиле.
    • Дайте сверлу передохнуть : Более длительное сверление означает увеличение нагрева. Разбейте сверло, если требуется время, чтобы пройти сквозь сверлильный металл, и остудите сверло. Вы можете попробовать поставить чашку с прохладной водой рядом с рабочей зоной, чтобы окунуться в нее.
    • Обращайте внимание на запахи и дым : Хотя некоторые запахи являются обычным явлением на рабочем месте, будьте внимательны ко всему, что пахнет так, как будто оно горит. Несмотря на то, что металл не может легко гореть, основа, которую вы используете, вероятно, будет деревянной. Если металл станет достаточно горячим, чтобы дерево задымилось, отступите ненадолго.

    Выравнивание материала и прямое положение сверла также важны при сверлении металла. Есть разные способы добиться того, чтобы отверстия были прямыми и располагались точно в нужном месте.

    • Сэндвич ваш материал : даже с центрирующим керном иногда сверло просто не хочет оставаться на одном месте, когда вы пытаетесь просверлить закаленный металл. В этих случаях поместите листовой металл между двумя кусками фанеры и скрепите их на столе. Просверливание в древесине сначала гарантирует, что сверло останется на одном месте.
    • Используйте сверлильный станок : Если у вас есть место и бюджет, сверлильный станок может иметь большое значение, когда вам нужно просверлить много отверстий за короткий период времени.Ручные дрели всегда найдут свое место для портативности и полезности, но сверлильный станок может быстро обработать несколько отверстий, и вам не придется беспокоиться об углах.

    Заключение

    При наличии подходящего сверла и небольшого ноу-хау вы можете довольно легко просверлить металл. Более мягкие металлы, такие как алюминий и латунь, будут проще простого, но даже сталь можно просверлить ручным сверлом. Перед сверлением соблюдайте все меры предосторожности и обязательно дважды отмерьте.

    Сверление металла, вопросы для новичков – Сверла, Сверла для столба, Сверла Mag и т. Д.

    Чиноби: Возвращаясь к предыдущим сообщениям, я вижу, что у вас проблемы с цветными металлами и небольшими сверлами. Добро пожаловать в клуб. Сверлить медные сплавы можно с трудом, собственно МАТЬ МЕДВЕДЬ. Основные правила сверления стали обычно приводят к отказу при сверлении медных сплавов. (У.е.)

    Есть пара основных трюков с CUa. Медленные обороты. забрать корм. КУ быстро затвердевает, и, будучи хорошими проводниками, тепло от трения воспринимается основным металлом, поэтому он затвердевает еще быстрее.Забивание корма приводит к тому, что стружка отделяется от родительского материала, быстро забирая с собой тепло трения, поэтому материнское сырье не затвердевает так быстро. Это также резка под поверхностным слоем, который БЫЛ затвердел последним проходом режущей кромки.

    Низкое число оборотов в минуту и ​​переборщение подачи дадут лучшие результаты для сталей по тем же причинам, но медные сплавы НЕ уменьшат провисания.

    Никогда не пилотируйте CUa без крайней необходимости, если вы должны использовать самого маленького пилота, вы можете получить финишную отметку, чтобы начать, и при этом быть достаточно сильным, чтобы выжить.Попытаться просверлить отверстие чуть больше практически невозможно, я использую напильники для резаков.

    Теперь о «секретной» подсказке, и это действительно было секретом. Папа запретил мне проходить мимо, пока он не обнаружил, что мой инструктор класса Heavy Metal Shop мистер Хардинг всем рассказывал. Когда вы затачиваете насадку для резки меди, НЕ увеличивайте шаг, ни то, ни другое, держите их на уровне калибра. Затем идет секретная отделка точильного камня, мелкозернистого арканзасского масляного камня, является первоклассным, вы должны иметь его в безопасном месте в вашем магазине.Когда вы закончите немного стали на масляном камне, вы удалите все края проволоки и наденьте на них бритвенное платье. Для медных сплавов удалите край проволоки и осторожной щеткой притупите края.

    Медные сплавы рвутся под острым инструментом, слегка притупленный инструмент аккуратно разделяет стружку, оставляет чистую поверхность и не так легко ломает биты.

    Хорошо, понятно? Обрезайте корм, избегайте пилотирования, если это вообще возможно, оденьте себя тупым поцелуем. И я имею в виду KISS, всего лишь прикосновение.Идея резкости применяется ко всем фрезам, используемым для обработки медных сплавов, будь то сверла, токарные долота, фрезы, протяжки, сверла, инструменты для удаления заусенцев и т. Д.

    О ваших проблемах со сплавами серебра. В них есть медь? Смотрите выше, Стерлинг работает НАМНОГО как латунь во всех отношениях.

    Морозный Счастливчик.

    Обработка сверлильного станка по дереву и металлу

    Принцип работы бурового станка применим в различных областях и на различных материалах, таких как дерево, металл, камень и т. Д.Это показало тот факт, что разные строительные компании используют буровой станок. Они бывают разных типов, что делает их пригодными для конкретных операций.

    Сегодня мы рассмотрим работу сверлильного станка по металлу и дереву.

    Сверление металлов

    При этой операции с металлом стружка уносится с кончика сверла за счет канавки сверла. Режущий наконечник производит больше стружки, которая продолжает движение стружки наружу из отверстия.Иногда применяется смазочно-охлаждающая жидкость или охлаждающая жидкость, чтобы продлить срок службы инструмента за счет охлаждения и смазки наконечника и потока стружки.

    При использовании ружейного сверла охлаждающая жидкость может попадать в хвостовик сверла, чаще всего используется при сверлении алюминия. Смазочно-охлаждающая жидкость обеспечивает плавное и точное резание и предотвращает захват металла сверлом во время сверления отверстия.

    При резке мягких металлов, например латуни, это может привести к заеданию сверла и даже к вибрации.На режущую кромку можно отшлифовать 1-2 мм, чтобы получился тупой угол от 91 до 93 градусов. Это предотвращает вибрацию и вместо этого режет металл. Лезвие режущего инструмента отталкивает металл, а не захватывает его, создавая высокое трение и горячую стружку.

    На больших подачах и сравнительно глубоких скважинах в буровом долоте используются сверла для нефтяных скважин. Он сконструирован с подачей смазочного материала на буровую головку через небольшое отверстие в долоте и вытекающей через канавку. Устройство обычного сверлильного станка может использоваться при бурении нефтяных скважин.Однако это чаще встречается в автоматических буровых станках, потому что вращается заготовка, а не сверло.

    В станках с числовым программным управлением (ЧПУ), которые также называются сверлильными или прерывистыми сверлениями. Он используется для предотвращения накопления стружки при глубоких отверстиях.

    Это сверление с ударной нагрузкой включает частичное погружение сверла в материал, диаметр которого более чем в пять раз превышает диаметр сверла. Затем он вытягивает его на поверхность, что повторяется до тех пор, пока резка не будет завершена.

    Опережающий способ обработки называется высокоскоростным сверлением или стружкодроблением, так как он лишь немного втягивает сверление. Его процесс быстрее, но используется только в отверстиях средней длины, иначе сверло будет перегреваться. Он также используется при сверлении скупого материала для разрушения стружки.

    Другой лучшей альтернативой станку с ЧПУ является сверлильный станок с магнитным основанием. Основание этого типа позволяет сверлить в горизонтальном положении и даже на потолке.В этом станке следует использовать фрезу, потому что они сверлят быстрее при меньшей скорости. Размер фрезы варьируется от 12 до 200 мм в диаметре и от 30 до 200 мм по глубине резания. Базовые буровые станки широко используются в строительстве, производстве, морской и нефтегазовой промышленности.

    Исследования показали, что в нефтегазовой отрасли используются пневматические магнитные сверлильные станки для предотвращения образования искр, а также специальные трубные магнитные сверлильные станки, которые можно закреплять на трубах разных размеров и даже внутри.

    Сверление в дереве

    Поскольку дерево – более мягкий материал, чем большинство металлов, сверление в дереве значительно проще и быстрее, чем сверление в металле. В смазочно-охлаждающей жидкости по дереву нет необходимости, но проблема при сверлении древесины заключается в обеспечении чистых входных и выходных отверстий и предотвращении возгорания.

    Однако возгорание при сверлении дерева является одним из нежелательных явлений, поскольку оно разрушает прекрасные виды деревообработки. Что ж, этого можно избежать при наличии острых битов и соответствующей скорости резания. Спиральные сверла, используемые в металлообработке, также идеально подходят для обработки дерева, поскольку они имеют тенденцию выколачивать древесину на входе и выходе из отверстия

    Существует много видов специализированных сверл для растачивания чистых отверстий в древесине.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *