Что делает фрезер: ᐅ Фрезеровка по дереву — Что можно сделать ручным фрезером

Для чего нужен кромочный фрезер, обработка кромки инструментом

Фрезер однозначно сложно отнести к популярной группе инструментов, в отличии от дрели, перфоратора, шуруповерта, но тем не менее в некоторых ситуациях данный инструмент может сильно выручить.
Не могу сказать что считаю себя хоть каким нибудь специалистом в плане работы с фрезерами, но в жизни несколько раз сталкиваться приходилось, потому рассказывать сегодня буду то, что понял в процессе общения. Попутно расскажу о разных типах фрезеров.

Начну обзор с того, что вообще такое фрезер и какие они бывают, но так как эта часть обзора является по сути дополнительной, то спрячу ее под спойлер.

Фрезеры

Для начала стоит опустить те фрезеры, которые являются различными насадками к другому инструменту, а также всякие мелкие модели для маникюрных работ. Речь пойдет о фрезерах, которые изначально разработаны для работы с одним из самых популярных материалов — деревом.

Я сам очень люблю работать с деревом, и признаться давно хотел себе фрезер. Но так как работаю очень редко, то дорогой покупать вряд ли бы стал, а дешевые имеют свои особенности, впрочем начну я с того, какие вообще бывают фрезеры.

Думаю не сильно ошибусь, если самым популярным является вертикальный погружной фрезер. Это очень удобная машинка для многих типов работ. Обычно такие фрезеры имеют довольно большую мощность, порядка 800-2000 Ватт и регулируемый механизм погружения с несколькими настраиваемыми уровнями. Т.е. при нажатии на ручки фрезера он опускается по своим направляющим до установленного вами упора.

Выше показан «двуручный» вариант, лично мне такой вариант не понравился, зато я одно время пользовался «одноручным» фрезером, хотя на самом деле он также является «двуручным», но без проблем допускает работу и одной рукой. Вот просто удобно было и все 🙂
Я пробовал еще лет так 10 назад пару моделей Фиолент, 650 Ватт и 1100 Ватт, причем так вышло что сначала пользовался мощной моделью, а потом маломощной и могу сказать что — мощности много не бывает.

После модели 1100 Ватт пользоваться мелкой было очень непривычно и тяжело.

К сожалению, насколько мне известно, модель с подобной компоновкой выпускает еще только одна фирма — Festool.
Попробую пояснить что меня расстроило. Дело в том, что еще лет так 8-9 назад были некоторые нарекания на работу Фиолента, ругали кривые направляющие, западающий механизм, при том что старые модели были очень даже неплохи и могли спокойно претендовать на звание «народный фрезер». Но судя современным отзывам качество сейчас упало еще ниже и брать его просто нет смысла.
Что же плохого, спросите вы, ведь можно взять Festool и радоваться жизни, отличный инструмент. Да, можно, если бы не цена на инструмент данной фирмы, «для дома, для семьи» она однозначно мало подходит 🙁

Вот и получается как в той поговорке — Могу купить козу, но не хочу, хочу купить корову, но не могу.

Еще один относительно популярный тип фрезера — кромочный. Он позволяет обрабатывать кромку дерева, например производить подрезку выступающей кромки под общий размер детали.
Обычно такие фрезеры маломощны, порядка 300-750 Ватт и рассчитаны на работу одной рукой.

Устроен он гораздо проще, в нем нет погружного механизма, упоров и прочего. По сути это вертикальный фрезер, но с жестко зафиксированной высотой, которую в процессе работы менять нельзя. Т.е. выставили глубину, прорезали, выставили другую глубину, прорезали. Но кроме того погружной фрезер позволяет врезаться в деталь просто сверху вниз, с кромочным такое делать очень неудобно, он больше ориентирован для захода с краю детали.

Кроме того существует еще огромное количество разных фрезеров, но они относятся к еще более редким типам, по крайней мере в «бытовом» применении и ориентированы на узкий круг задач.

Сюда входят —
Ламельные
Присадочные
Для снятия краски
Дисковые
Модульные кромочные (по сути гибрид кромочного и погружного)

Хорошая статья по выбору фрезера, рекомендую почитать.

Когда выбирал модель фрезера, то руководствовался тем, что хотел получить максимально мощную модель, хотя в магазине были и другие модели. Ключевое отличие у них было в мощности, были модели 300, 450, 500, 650, 700 и 800 Ватт. Была также и модель с чемоданчиком, я бы даже ее скорее всего выбрал, но она имела мощность 500 или 550 Ватт, что мне не очень подходило.

В общем выбрал самую мощную модель, заказал, получил и немного обалдел от того, в каком виде я ее получил. Коробка сильно повреждена, причем судя по видео на ютубе я не один такой «везучий», хотя судя по обзорам мне «повезло» больше всех в том смысле, что моя коробка была повреждена очень сильно.

Как потом выяснилось, на самом устройстве это никак не сказалось, но запихивать инструмент весом около 1.5кг в такую коробочку несколько оптимистично, особенно с учетом пересылки по почте.

Кстати попутно выяснилось, что в магазине есть две внешне абсолютно одинаковые модели, немного отличающиеся по цене, та что в обзоре стоит 50 долларов, а есть еще модель за 46 долларов.

Внутри все аккуратно ссыпано в одну большую кучку, но вроде ничего не потерялось.

Итого в комплект входит:
1. Фрезер
2. Кромочная направляющая
3. Уголок для крепления дополнительной направляющей

4. Дополнительная направляющая
5. Винт + «барашек»
6. Фиксирующий винт
7. Два гаечных ключика
8. Инструкция.
9. Переходник

Инструкция заслуживает отдельного высказывания. Если вы не поняли что изображено на этом фото, то поясню. В инструкции отсутствуют фотографии, пояснения с отсылкой к фото есть, а самих фото нет, да и сама инструкция имеет очень низкое качество, я бы даже сказал что ее можно сразу выкинуть.

1. Два гаечных ключа и дополнительный крепеж.
2. Кромочная направляющая, качество изготовления плохое, все как-то криво и косо.
3. Дополнительная направляющая, здесь вроде все аккуратно
4. Уголок для дополнительной направляющей также немного пострадал, но не критично и был выправлен за несколько секунд.

Фрезер выгляди даже довольно аккуратно, неприятного запаха нет, в руке лежит неплохо.

И вот тут я вспомнил, что где-то видел похожий фрезер, ради интереса вбил в гугл — фрезер Макита 3703 по аналогии с Raitool 3703 и меня выкинуло на похожие модели фрезеров.
Как говорится — найдите три отличия 🙂

Хотя нет, из-за путаницы в моделях и большой фантазии китайцев обозреваемый фрезер похож на «тушку» другой модели, Makita RT0700CX2, классная модель, но стоит под 400 баксов.

В любом случае искомое найдено, инструкция к фрезеру Макита почти полностью совместима с моделью от Raitool, практически та же комплектация, даже подошва из пластика. Собственно потому дальше по тексту я для пояснения некоторых технических моментов буду вставлять скриншоты из ее инструкции.

Немного поднял настроение переходник, который физически несовместим с сетевой вилкой данного фрезера. Поставил временно другой переходник, который кстати также когда-то получил с банггуда в комплекте к БП с европейской вилкой, чудеса 🙂

В верхней части корпуса расположен выключатель, регулировка оборотов не предусмотрена, впрочем это характерная черта подобных устройств. Для фрезера обычно чем больше обороты, тем лучше, в разумных пределах конечно. Выход кабеля защищен длинной резиновой трубкой, сам кабель относительно мягкий, если бы не вилка, то поставил бы 5 баллов.
Сбоку расположены колпачки закрывающие доступ к щеткам. При этом колпачки вкручены не до конца, а просто вровень с корпусом, можно еще докрутить, но я оставил как есть.
На наклейке несколько странная информация о названии модели. Если на короке было написано модель 3703, то здесь стоит — 3701. Заявленная мощность 800 Ватт, обороты до 30000.

В списке комплектации я как-то забыл указать что еще есть подошва, которая зажимается на корпусе фрезера при помощи винтового зажима. Как по мне, то вариант так себе, но опять же, у кромочных фрезеров такое решение встречается довольно часто, к примеру у той же Макиты.

На одной из сторон металлической части корпуса расположена импровизированная линейка, на самом деле она ни к чему не привязана и служит для облегчения работы.

Фиксирующий механизм по своему даже удобен, для более удобного хвата добавили резиновую вставку. Так как фрезер довольно компактный, то человеку со средних размеров ладонью держать будет удобно.

Также здесь расположено место под механизм фиксации принадлежностей, кромочной или прямой направляющей. Но здесь винт вкручивается в резьбу, нарезанную в самом пластике, потому у меня есть некоторые сомнения насчет долговечности такого решения.

Подошва состоит из двух частей. Вообще в этом явно есть какая-то задумка, иначе подошву изготовили бы цельной, но я так пока и не разорался с этим. А вот за то, что на одном из саморезов немного задрали шлиц, хочется ругаться, пришлось его немного сошлифовать чтобы не царапал поверхность по которой будет двигаться фрезер.

Ну и отдельно стоит сказать о неровности подошвы, она выгнута примерно по 1мм с каждого края. Кстати, погружные фрезеры обычно имеют большую подошву и некоторые работы действительно удобнее выполнять именно с большой подошвой, но у кромочных фрезеров обычно подошва маленькая. Собственно можно использовать фрезер и с мелкой подошвой для других работ, просто будет менее удобно пользоваться.
Но вот кривизна несколько напрягает, не знаю как там у Макиты, не проверял, но теперь буду думать как ее выровнять, потому как сама суть фрезера в том чтобы фреза стояла перпендикулярно подошве или как минимум подошва прилегала плотно, а не качалась.

Фрезер со снятой подошвой. Я думаю что в таком виде его вполне можно применить в каком нибудь фрезерном станочке в качестве шпинделя. Диаметр металлической части корпуса составляет 64мм.

Чистый вес фрезера 1120 граммов, в комплекте с кабелем и подошвой 1380, в максимальной «комплектации» вес приближается к 1.5 кг.

Цанговый патрон рассчитан под хвостовики только одного диаметра, 1/4 дюйма или 6мм. Размер не очень распространенный, это обязательно надо учитывать при выборе фрезера, так как иногда более дорогой фрезер, но с распространенным диаметром патрона выиграет за счет менее дорогих фрез. Потому при выборе фрезера лучше попутно поинтересоваться ценами на фрезы.
Более распространенный диаметр хвостовика фрез составляет 8мм.

ТЕст показал, что цанга рассчитана именно на 1/4 дюйма, 6.35мм и 6мм зажимать не хочет.

Здесь же попутно заметил огрехи изготовления. Для начала облой в районе выхода вала шпинделя, не критично, но неприятно.
«Линейка» выполнена методом фрезеровки по алюминию корпуса и также есть остатки металла, которые неплохо бы убрать. В общем контроль качества если и есть, то зарплату получает зря.

Внутри просматривается крыльчатка вентилятора охлаждения, воздух захватывается сверху и направляется в зону реза для удаления деревянной пыли (опилок от фрезера обычно не бывает) и последующего распыления ровным слоем по всем горизонтальным площадям в помещении где происходит работа. Да, к сожалению возможности подключить пылесос здесь нет.

Конструкция фиксации фрезы не отличается удобством, стопора шпинделя нет, потому приходится использовать два ключа. Кроме того сама цанга довольно тугая и имеет небольшое биение, потому процесс установки фрезы выглядит так —
Вставили фрезу, затянули посильнее.
Проверили биение
Если биение есть, ослабили фрезу, немного провернули
Затянули гайки посильнее.

При этом сам по себе шпиндель заметных биений не имеет, да и вообще ротор отбалансирован отлично, в руке инструмент практически не вибрирует.

Зная особенности «народного инструментостроения Китая» я перед эксплуатацией на всякий случай фрезер разобрал. Сначала вынимаем щетки, но чтобы не перепутать где какая и как они стоят, сделал на них отметки маркером.

Под верхней крышкой ничего кроме выключателя нет, провод заземления висит в воздухе, потому возможно вместо замены вилки питания заменю родной кабель на длинный и мягкий но двухпроводный кабель от пылесоса, все равно без дела валяется.

Выключатель самый обычный, максимальный ток 8 Ампер. В корпусе он немного утоплен чтобы уменьшить шанс случайно его выключить.

Далее разделяем корпус на две половинки. Обе части плотно притерты друг к другу и пришлось приложить приличное усилие чтобы разделить их, здесь все вполне пристойно.

Внутри статора в качестве дополнрительной изоляции проложен довольно толстый электрокартон.

Обмотки имеют следы покрытия лаком, где-то больше, где-то меньше.

Передний подшипник выбивать не стал, сидит плотно, задний имеет маркировку — 627RS и имеет закрытое исполнение.

Ротор и коллекторный узел изготовлены вполне нормально, особо нареканий у меня не возникло. Можно конечно поругаться насчет того что обмотки хоть и покрыты лаком, но очень тонким слоем. Дело в том что фрезер относится к классу инструмента, где нет тяжелых опилок или металлической стружки, потому повредить обмотки тяжело, тем более что захват воздуха производится сверху, а не из зоны реза.

Так как своего фрезера у меня раньше не было, а подобные фрезы мне попадались в продаже по относительно высокой цене, то я попутно заказал фрезу и для данного обзора.
Фреза самая обычная, прямая, с твердосплавными напайками. Стоит такая фреза 3 доллара, называется — 1/4 x 3/8 Inch 60mm Long Blade Two Flutes Straight Router Bit

В самом начале обзора я писал о том, что «мощности много не бывает», собственно потому я и заказал небольшую фрезу, потому как с ростом диаметра растет и требуемая мощность, либо начнет сильно падать скорость реза и работать будет ну очень неудобно.
Существуют специальные фигурные фрезы, при помощи них можно делать красивые кромки, но с подобным фрезером я бы не рекомендовал такие использовать, так как здесь нужна уже мощность более 1000 Ватт, а лучше ближе к 1400-1500.
Впрочем если очень надо и работы немного, то можно даже при 500-600 Ватт фрезеровать подобными фрезами, но если работы много, то лучше поискать более мощный фрезер.

Хотя Макита для модели 3703, имеющей мощность всего 440 Ватт, допускает работу с фрезами диаметром до 20-25мм и публикует в инструкции табличку с разными типами фрез и соответствующими диаметрами. А так как я склонен считать что реально у обозреваемого фрезера вряд ли будет 800 Ватт, то данная табличка применима и к обозреваемой модели.

Таблица диаметров фрез.

Режущие кромки фрезы не совсем симметричны, хотя сама фреза биений не имеет.

Здесь я немного отвлекусь. При работе с фрезером его надо передвигать так, чтобы фреза резала всегда в противоход к движению инструмента.

Фреза вращается по часовой стрелке, потому если обрабатывается правая кромка то двигаем инструмент от себя, если левая, то к себе, хотя второе не очень удобно и опасно.
Например на левом фото движение производится от себя, на правом — к себе. Это необходимо для того чтобы рез был чистый, без задиров и чтобы фреза не «поехала» по кромке.

При обработке кромки все происходит точно также, но из-за особенностей установки фрезера получается что по правой кромке придется двигать к себе если держать инструмент правой рукой.

Теперь о вариантах использования направляющих.
Использование фрезера совсем без направляющих также возможно, но этот вариант я пропущу и перейду к кромочной направляющей.
Ставится она на фрезер в специально выделенное место, на самой направляющей имеется два винта, один регулировочный, другой фиксирующий. Принцип установки прост, сначала регулировочным выставляем так чтобы крайняя часть шарнирного механизма была в одной плоскости с краем фрезы, затем вторым винтом фиксируем это положение.

На реальном инструменте это выглядит как-то так.
И здесь у меня большое замечание к качеству изготовления направляющей. Для начала она несколько… кривая, ее можно конечно «допилить» до нормального состояния, но в целом как-то все не так как задумывалось, в исходном исполнении точно выставить механизм реально, но трудно.

Дополнительная направляющая может быть использована для фрезеровки просто ровных пазов или работы в качестве ограничителя ширины выборки.

В принципе задумка неплохая, такой вариант применения для меня более необходим, так как в качестве кромочного фрезера данный инструмент у меня будет использоваться заметно реже, а вот вырезать место под петлю или замок на двери вполне реально.

Но и здесь меня ждал «сюрприз», весь этот механизм имеет довольно большие люфты, что мешает точной установке фрезы. У больших фрезеров, которыми я раньше пользовался, направляющая была закреплена жестко при помощи двух стержней, здесь же используется одна довольно гибкая железка. Опять же, пользоваться можно, но дискомфорт налицо и если захочется подогнать место под дверную петлю «в ноль», то придется помучаться.

Люфт в основном из-за двух вещей:
1. Направляющей на рейке не прижимается полностью из-за своей кривизны и неудачной конструкции винта.
2. Рейка нормально не прижимается к пластиковой части, винт пытается раньше упереться в выступ корпуса, чем в рейку.

Есть и второй вариант установки направляющей, в обратную от фрезера сторону. В этом случае упор делается в какую нибудь дополнительную плоскость, но вообще по задумке такой режим предназначен для фрезеровки круговых пазов и вырезания отверстий большого диаметра. В этом случае в одном из отверстий вставляется штифт или что-то острое что будет выступать осью вращения (рис 10-12).
На рисунке 13 показан фрезер в режиме обработки кромки.

Фото направляющей на реальном инструменте.
В таком варианте люфт может быть еще больше из-за большего вылета механизма.

Конечно я немного протестировал этот фрезер. К сожалению для теста в его основном предназначении — обработке кромки, у меня дома ничего не нашлось, но меня больше интересовало то, как он ведет себя под нагрузкой и насколько им вообще реально работать.
Для теста я взял многострадальную доску, которую я до этого сверлил, пилил, закручивал сотни шурупов и вообще издевался как мог. Из-за всего перечисленного она стала еще более похожей на некоторые наши дороги, т.е. гладкой поверхности у нее нет.

В качестве первого теста просто прогнал по линейке пару раз с заглублением 5 и 10мм, фреза имеет диаметр 10мм, оба прогона фрезер даже не особо и заметил, зато в процессе ослабло крепление фрезы и пришлось ее заново зажимать, дальше подобное не повторялось. К сожалению в процессе фиксации фрезы в патроне у меня так и не вышло выставить ее так, чтобы не было биений.

Второй тест отчасти проще, а отчасти более нагляден. Типовое применение фрезера, установке петли. В данном случае использовалась брутальная стальная петля, комплект которых лежит у меня довольно давно.

Длина петли 130мм, ширина врезки 28-29мм, толщина 3мм. Соответственно я выставил вылет фрезы 3мм, а направляющую на 28мм.

Совсем немного времени и посадочное место готово. Попутно могу сказать что в процессе оказалось удобно держаться за выступающую часть направляющей и использовать ее как ручку.

В процессе выяснились две вещи:
1. Я слишком перестарался по ширине петли.
2. Сделал слишком маленькое заглубление.

Решил повторить тест, но в этот рез сделал разметку более точно, а вылет фрезы выставлял по самой петле, т.е. приложил петлю к подошве и выставил вылет фрезы по краю петли, так оказалось даже удобнее чем по линейке.

Результат стал лучше, плоскость петли попала в плоскость доски, хотя конечно данная фреза не очень подходит для петель с таким большим радиусом закругления углов, но все равно неплохо, особенно с учетом шершавости доски, которая упорно мешала фрезеру скользить.

Последний тест, измерение потребляемой мощности. Для этого я выставил вылет фрезы примерно 10-12мм и довольно активно выфрезеровал некое количество доски.

Максимальная мощность во время работы составила около 290 Ватт, мощность на холостом ходу 180 Ватт. От себя могу сказать, что с такими параметрами (10мм фреза и 10-12мм заглубление) фрезер грызет дерево только в путь, думаю спокойно можно использовать и более крупные фрезы.

А это я примерно 9 лет назад пробовал фрезеровать место под петли при помощи Фиолента 1100, конечно результат далеко не идеальный, но у меня это был первый опыт.

После всех моих тестов теперь на балконе весь пол в опилках, причем опилки есть и внутри подошвы.

Чтобы можно было работать этим фрезером пришлось провести пару доработок.
Для начала выкусить кусочек пластиковой части в районе прижимного винта чтобы он мог прижимать направляющую, до этого он просто упирался в пластик

Ну и добавить шайбу чтобы конструкция направляющей была жесткой и не сдвигалась во время работы из-за слишком высокого выступа квадратной части прижимного винта.

Буду снимать видео или нет, еще не знаю, но для лучшего понимания работы приложу ролик от другого автора, правда работает он с ним как-то уж очень нежно, вылет маленький, скорость подачи небольшая.

А вот еще один любопытный ролик, но любопытен он скорее не содержанием, а там что у человека на коробке указана модель 3703, а проверят он на виду совсем не такую модель как у меня, как минимум там заявлена мощность 500 Ватт, у меня 800 и различие в мощности я сразу заметил даже просто на слух, в видео явно слышно снижение оборотов под нагрузкой.

Вот теперь можно подвести итоги, для начала что хорошего:
1. Отличная балансировка ротора.
2. Довольно неплохая сборка самого фрезера
3. Достаточный запас мощности
4. Отсутствие заметных люфтов шпинделя

Недостатки хотя и сами по себе мелкие, но их много
1. Слабая упаковка
2. Есть сложности с установкой фрезы, могут быть биения.
3. Неправильно подобранный винт фиксации направляющих. Исправляется установкой шайбы
4. Слишком большой винт фиксации направляющей к корпусу, упирается в пластмассу. Исправляется выкусыванием лишней пластмассы.
5. Не плоская поверхность подошвы, не сильно критично, но неприятно, думаю что можно исправить путем ослабления саморезов.
6. Кривая кромочная направляющая, еще не исправлял и не факт что буду это делать.
7. Завышенная мощность, при указанных 800 Ватт реально думаю скорее ближе к 450-500.
8. Заусеницы и облой на корпусе, не критично, но скорее говорит о низкой культуре производства.

Собственно больше сказать что либо тяжело, вся суть отражена в названии обзора, а если точнее — после сборки обработать напильником.
Получается что сам по себе фрезер довольно неплох, вибрация минимальна, тяга хорошая, режет легко, но большое количество мелких недоработок портят все впечатление.

Важное дополнение, цанга имеет размер 1/4 дюйма и хотя на странице товара указано Collet Diameter: 6mm(1/4″), 6мм зажимать не хочет, будьте внимательны.

На этом у меня все, как обычно буду рад вопросам и советам, а также приношу извинения за возможные ошибки в обзоре, так как в данной теме я «не нестоящий сварщик». Возможно кто-то из более опытных пользователей даст свои полезные советы.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Фрезер кромочный FESTOOL OFK 500 Q R3 574184

• Характеристики
• Описание
• Документация
• Отзывы (0)
• Оснастка

Технические характеристики
Диаметр зажимной цанги, мм	6 – 8
Диаметр разъема пылеудаления, мм	27
Максимальная глубина фрезерования, вертикально, мм	9
Максимальная глубина фрезерования, горизонтально, мм	5
Максимальный диаметр фрезы, мм	28
Потребляемая мощность, Вт	450
Число оборотов холостого хода, об/мин	28000
Ширина фрезерования, мм	14
Масса, кг	1,4

Уровень шума и вибрации
Фрезерование: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA, дБ(A)	79
Фрезерование: A-скоррект. уровень мощн звук. колеб LWA, дБ(A)	90
Фрезерование: Общее среднее значение вибрации ah, м/с²	2,5
Фрезерование: Погрешность (вибрация) K, м/с²	1,5
Фрезерование: Погрешность (шум) K, дБ	3

Применение
Быстрое закругление и снятие фасок деревянных деталей, блочных дверных коробок и панелей
Пригонка накладок и деталей

Комплект поставки
Фрезер кромочный FESTOOL OFK 500 Q R3 – 1 шт.
Фреза скругляющая FESTOOL HW R3-OFK 500 – 1 шт.
Кожух вытяжной – 1 шт.
В картонной упаковке

Специалист по кромкам.

При снятии фасок, скруглении, профилировании и фрезеровании пазов — ровный, чистый рез без сколов с помощью кромочного фрезера OFK 500. Он весит всего 1,4 кг и имеет идеальную центровку, что делает его удобным для работ в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Особенностью инструмента является система фрез: все фрезы имеют одинаковый наружный диаметр. Это позволило уменьшить отверстие в опорной пластине фрезера до минимального размера, что предотвращает его опрокидывание при фрезеровании сложных угловых участков.

• Простая регулировка глубины фрезерования с точностью до 1/10 мм

• Расположение центра тяжести рядом с фрезой облегчает ведение инструмента

• Плавность работы благодаря стабильной связи между фрезой и приводом

• Простая и быстрая смена фрезы благодаря блокировке шпинделя

• Легок и прост в управлении

 

• Легкая и удобная.

  

  OFK 500 весит всего 1,4 кг и имеет идеальную центровку, что делает его удобным для работ в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

• Система точной регулировки.

  Установка глубины фрезерования с точностью до 0,1 мм. Простой в обращении фиксатор не допустит смещения опорной пластины в процессе работы.

• Высокая точность вращения.

  Фреза кромочного фрезера OFK 500 устанавливается непосредственно на шпиндель. Этим достигается очень высокая точность вращательного движения и, как следствие, высочайшее качество работы.

• Чистая работа без вреда для здоровья

  Прозрачный вытяжной кожух крепится к опорной пластине и отводит пыль, не закрывая обзор обрабатываемой заготовки и обеспечивая чистые результаты без доводочных операций.

• Замена фрезы в считанные секунды

  Быстрая и простая замена фрезы благодаря блокировке шпинделя.

• Защита заготовки

  Гладкая текстолитовая подошва не оставляет царапин и вмятин на поверхности обрабатываемой детали.

• Для быстрой смены инструмента

  Благодаря системе plug it Вы можете быстро менять машинки в процессе работы: для этого не надо идти к розетке или пылесосу, нужно просто переподсоединить сетевой кабель, общий для всех инструментов. И даже при обрыве кабеля его замена не составит проблем.

Нет отзывов о данном товаре.

Ваше имя:

E-mail

Плюсы:

Минусы:

Ваш отзыв:

Оценка:

Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.

Как бросить каттерную подачу: Объяснение Cut Fastball

Разбивается, как фастбол, но движется по той же траектории, что и ползунок

Автор: Марк Бейли
Последнее обновление 7 октября 2022 г.

Режущие поля — один из самых эффективных инструментов в арсенале питчера. Они не так распространены, как другие поля, такие как фастболы и крученые мячи, поэтому они могут стать особенно неприятным сюрпризом для отбивающих. В этой статье мы научим вас, как бросать режущую подачу, которая заставит ваших противников угадать. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

КЛЮЧ
ОЧКИ

• Каттер — это разновидность фастбола, который бросается немного другим хватом, что приводит к разрыву поля до того, как он коснется домашней пластины.
• Каттеры наиболее эффективны, когда они бьют по направлению к отбивающему, а не от него, и их можно бросать как леворуким, так и праворуким отбивающим.
• Термин «каттер» не использовался в основном бейсбольном жаргоне до конца 1980-х годов и происходит от движения мяча.
• Чтобы бросить каттер, питчеры берут свой обычный захват фастбола и слегка смещают пальцы от центра, чтобы усилить давление на внешний край мяча, при этом сильное давление исходит от кончика среднего пальца.
• Каттерные поля обманчивы, потому что они имеют те же движения, что и фастбол, без щелчков или поворотов запястья или локтя; точка выпуска должна быть идентична фастболу.

В этой статье…

Объяснение каттерного поля

Каттерное поле — это разновидность фастбола, предназначенная для разбивания прямо перед тем, как поле достигнет домашней площадки. Его также называют «разрезанным фастболом».

Причина, по которой питчеры бросают каттер, состоит в том, чтобы обмануть нападающих, заставив их думать, что они видят обычный фастбол, а затем, в последнюю минуту, мяч разбивается. Это не очень широко используемая подача в MLB, но для питчеров с эффективным резаком по ней сложно попасть.

Что такое резак?

Каттер — это разновидность фастбола, в которой используется несколько иной захват, благодаря которому подача прерывается до того, как она коснется домашней пластины, без необходимости изменять движение подачи питчера.

Поскольку большинство нападающих знакомы с прямыми ударами по фастболу, возможность разбить мяч позволяет питчеру убедиться, что нападающий не попадает мячом точно в ствол биты.

Почему он называется резаком?

Термин «резак» не использовался в основном бейсбольном жаргоне до конца 1980-х годов. Это происходит от движения мяча. Когда питчер выпускает мяч непосредственно перед тем, как он достигает домашней пластины, он делает небольшой брейк, который нападающие называют «разрезом».

4 шага для метания резака

1. Захват

Существует несколько разных способов захвата резака, но даже в разных вариантах есть сходство.

Для каттера питчер возьмет свой обычный захват фастбола и слегка сдвинет пальцы от центра, чтобы оказать большее давление на внешний край мяча, при этом твердое давление исходит от кончика среднего пальца. Плотное прижатие пальца к мячу помогает обеспечить свободное вращение мяча.

2. Угол руки

Поскольку движение каттера такое же, как при фастболе, без щелчка или поворота запястья или локтя, каттер может быть брошен под естественным углом руки питчера, если движение не является 12- до-6 движение руки.

3. Вращательное движение

Вращательное движение каттера предназначено для отрыва от бросающей руки питчера. Например, если питчер-правша бросает правильный каттер, мяч оторвется от нападающего-правши и направится к нападающему-левше.

Для питчеров-левшей наоборот. Вращение мяча происходит за счет расположения пальцев и сильного давления среднего пальца на мяч.

4. Выпуск

Когда питчер выпускает мяч, точка выпуска, в которой его рука выпускает мяч, должна находиться точно в том же месте, что и фастбол. Причина этого в том, что резак предназначен для обмана. Предполагается, что нападающий думает, что идет фастбол.

Еще одним моментом при освобождении резака является то, что запястье или локоть не совершают дополнительного движения. Мяч будет вращаться из-за захвата, поэтому выпуск должен быть таким же, как у фастбола.

Чтобы увидеть механику правильного каттера, посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как питчер из Зала славы New York Yankees Мариано Ривера схватил и бросил свою знаменитую каттерную подачу.

Когда бросать резак?

Каттеры наиболее эффективны, когда они бьют по направлению к отбивающему, а не от него. Эффективный каттер может быть брошен как леворуким, так и праворуким отбивающим, но у него больше шансов вывести нападающего, если мяч заклинит нападающего с внутренней стороны.

Чтобы это произошло, питчеры будут использовать каттерную подачу, если они правши и стоят лицом к нападающему-левше или наоборот.

Как движется резак?

Каттер должен начать свой путь к домашней пластине, двигаясь прямо, но в последнюю секунду мяч должен оторваться от подающей руки питчера и попасть в его руку в перчатке.

Величина разрыва мяча может различаться в зависимости от угла наклона руки питчера или скорости подачи, но все они разбиваются в одном направлении – к руке подающего в перчатке.

Почему в резак трудно попасть?

Каттер трудно поразить, потому что он предназначен для того, чтобы разбиться о руки нападающего, когда его бросают внутрь. Поскольку каттер быстрее, чем слайдер или крученый мяч, он хорошо известен как поле, которое ломает бейсбольные биты. Когда нападающие замахиваются на каттер, который ломается к ним, мяч соприкасается с тонкой частью ручки биты и ломает ее.

Хотя сломанные биты не являются официальной бейсбольной статистикой, большинство бейсбольных экспертов сходятся во мнении, что если бы статистика отслеживалась, то Мариано Ривера был бы бессменным лидером по количеству сломанных бит.

Эффективная подача для форсирования наземных мячей

Из-за того, что каттер ломается к нападающим, это также очень эффективная подача для создания наземных мячей. Если у противоположной команды есть бегун на базе, то в интересах питчера заманить наземный мяч, чтобы помочь его команде получить двойную игру. Бросок резака увеличивает вероятность двойной игры наземным мячом.

Часто задаваемые вопросы

Кто изобрел резак?

По мнению большинства историков бейсбола, происхождение резака восходит к проспекту Нью-Йорк Янкиз Гил Паттерсон в 1977. Тем не менее, настоящее развитие и широкое использование поля произошло только в конце 1980-х годов с Роджером Клеменсом и, в конечном итоге, с Куртом Шиллингом и Мариано Риверой, которые позже усовершенствовали поле.

У кого был самый известный закройщик?

Широко распространено мнение, что питчер «Нью-Йорк Янкиз» Мариано Ривера обладал самым эффективным резаком в истории высшей лиги. Он почти исключительно бросил поле и попал в зал славы. Каттер или его разновидность используются в бейсболе всего около 40-50 лет. Другими известными питчерами с доминирующими каттерами были Кенли Янсен из LA Dodgers, Ю Дарвиш из Texas Rangers и Джон Лестер из Boston Red Sox.

Здесь вы увидите, как Алекс Родригес, Дэвид Ортис и Фрэнк Томас обсуждают проблемы, стоящие перед Мариано Риверой и его закройщиком. Обратите особое внимание на то, что Ортис говорит о корректировках, которые он должен был внести в качестве нападающего, чтобы подготовиться к каттеру Риверы.

Почему резак ломает много бейсбольных бит?

Бейсбольная бита становится тоньше всего там, где нападающий держит биту. Когда каттер брошен со скоростью и врезается, шансы отбивающего ударить по мячу, близкому к захвату летучей мыши, увеличиваются, если он замахивается. Когда нападающие отбивают мяч от ручки биты, вероятность того, что бита сломается, значительно возрастает.

Кто быстрее всех бросил резак?

Эммануэлю Клейзу из Cleveland Guardians приписывают самый быстрый бросок в истории бейсбола со скоростью 101,7 миль в час во время игры регулярного сезона в мае 2021 года. Клэйс признан самым быстрым резаком в истории бейсбола. Из 10 самых быстрых катеров, когда-либо зарегистрированных, Класе принадлежит 9 из них, каждый из которых развивает скорость более 101 мили в час.

Чем куттер отличается от обычного фастбола?

Основное различие между куттером и фастболом заключается в том, как питчер держит бейсбольный мяч. Есть много разных захватов для фастбола, но когда питчер превращается в каттера, они начинают с захвата фастбола. Следовательно, они будут двигать пальцами к внешнему краю мяча, а не сжимать его поперек центра мяча.

Обманчивая подача, чтобы сбить с толку отбивающих

Каттер — это обманчивая подача, которую можно использовать, чтобы сбить с толку отбивающих. У него такое же движение, как у фастбола, но он бьет в сторону отбивающего, а не в сторону. Каттеры наиболее эффективны, когда они ломаются в сторону тарелки, и их можно бросать как левшам, так и правшам. Теперь, когда вы знаете, как бросать резак, попробуйте!

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на звездочку, чтобы оценить!

Приносим свои извинения, если этот пост оказался для вас бесполезным.

Как это можно улучшить? Ваше мнение очень важно для нас!

Рубрики Инструкции Теги Питчи, Питчинг

Что такое режущий шаг? Все, что вы должны знать!

Питчер и нападающий всегда сражаются на бейсбольном поле, ожидая, когда один победит другого. Питчер должен преодолеть ловкость и точность нападающего.

С другой стороны, у питчера больше приемов, чтобы перехитрить нападающего. Типы подачи, такие как чейнджап, кривая и каттер, могут стать их лучшим оружием! Среди них, что такое режущий шаг?

Режущая подача в бейсболе — это разновидность подачи, которая заставляет мяч двигаться не так, как рука питчера. Таким образом, мяч будет быстро лететь к домашней пластине, оставляя нападающего в неведении о том, куда целиться.

Содержимое

• Что делает шаг фрезы особенным?
• Зачем использовать режущий шаг?
• Как бросать каттерное поле
• Наука о каттерном поле
• Известные спортсмены, использующие каттерное поле
• Ограничения шага резака
• Заключение

Что делает шаг резака особенным?

Режущая подача в бейсболе существует уже по меньшей мере пять десятилетий. Однако он стал более популярным, поскольку Мариано Ривера из янки сделал так, что его катер невозможно было поразить.

Но почему он особенный? Каттер – это поле, которое находится между фастболом и слайдером. Уникальный захват и бросок добавляют брейк и изменяют угол мяча после его выпуска.

Возьмем в качестве примера каттеры Rivera. Сочетая скорость фастбола и непредсказуемое направление слайдера, режущая подача может иметь позднее движение, по которому очень трудно попасть.

Многие нападающие, особенно левши, не умеют управлять движением резака.

Зачем использовать режущий шаг?

Проще говоря, бейсбольный резак эффективен при разбивании бит.

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что делает каттерная подача, что вызывает беспокойство у нападающих?

Движение резака всегда направлено к рукам нападающего. При правильном выполнении нападающим как правшам, так и левшам будет трудно угнаться за ними, и они будут неправильно замахиваться.

Даже если питчер-правша целится в нападающего-левшу или наоборот, это движение может заставить нападающего ударить мячом по тонкой части биты, сломав ее.

Как бросать каттер на поле

Познакомившись с кратким обзором того, что такое каттер в бейсболе, мы можем теперь поговорить о том, как это делают спортсмены.

Каттер MLB использует уникальный захват для пальцев, который определяет скорость и направление подачи.

Большой палец поддерживает мяч снизу, а указательный и средний пальцы плотно прилегают к швам мяча.

При броске мяча сила, исходящая от рук питчера, соответствует типичному фастболу. Это сбивает с толку нападающего, поскольку он не ожидает позднего движения режущей подачи.

Помните, что главная цель резака в бейсболе – обмануть нападающего!

Наука о каттерном поле

Каттерное поле — это бросок в бейсболе, который практически невозможно отбить. Но это не магия, поскольку наука и физика помогают объяснить происходящее.

В отличие от других полей, каттер брошен с головокружительной скоростью и движется по траектории, которая сбивает руки нападающего.

Это поле нельзя отбить, потому что оно не предназначено для того, чтобы поразить наилучшего нападающего. Вместо этого он нацелен на тощую часть летучей мыши.

Помимо ожидаемого приземления мяча, нападающий не будет ожидать, что он приземлится, потому что бросок выглядит как фастбол. Они и не подозревали, что каттер будет двигаться против обычного фастбола. И это направление будет заметно только тогда, когда траектория мяча будет уже вблизи домашней тарелки.

Наконец, шаг резака просто сбивает с толку! Другие питчеры стремятся к тому, чтобы нападающий поставил себя в неловкое положение, покачиваясь в воздухе. А вот шаг резака как-то наоборот.

Кроме того, комбинация скорости и направления подачи резака уникальна, поскольку предназначена для контакта с битой нападающего.

Шаг резака – это действительно навык, который требует много практики и самоотверженности. Но освоение этого, безусловно, кажется выигрышным шагом!

Известные спортсмены, использующие каттерное поле

Знание механики подачи делает каттерную подачу типом броска, которым профессионалы должны хотеть овладеть! Тем не менее, мы видим, что только горстка кувшинов осваивает каттерную подачу.

Мы уже упоминали Мариано Риверу как питчера, который привлек внимание к каттерному полю. Ривера попал в Зал славы за свои культовые поля для катеров, которые могут разбить летучих мышей и получить наземные мячи.

Но кроме Риверы Дэн Харен использовал каттер в бейсбольных играх еще в 2011 году. Поля Харена на 48% состоят из катеров! Кроме того, Рой Халладей использовал каттеры примерно в 45% своих игр MLB.

Режущие поля действительно замечательны при правильном использовании, особенно спортсменами MLB. Однако это не для всех.

Ограничения шага резака

После успеха Харена с движением резака Джеред Уивер также попытался овладеть стилем шага резака.

К сожалению, Уиверу не посчастливилось владеть бейсбольным полем. Он даже упомянул, как это заставило его потерять навыки бросания мяча.

Резкая подача может привести к тому, что игрок потеряет сцепление с дорогой, поставит под угрозу его скорость и сделает другие подачи шаткими.

Кроме того, еще одним недостатком шага фрезы является усталость руки. Проблема Уивера не является изолированной. Дэн Дюкетт, генеральный менеджер Baltimore Orioles, посоветовал Дилану Банди избегать использования каттерной смолы.

Чрезмерное использование резака может привести к хронической усталости рук. А для Банди это означает, что его фастболы и кривые броски могут пострадать и стать неэффективными в больших играх.

Заключение

Режущая подача — отличный способ гарантировать, что ваши нападающие нанесут три удара. Но этот навык может быть очень трудно освоить!

В этой статье содержится ответ на вопрос, что такое шаг фрезы, а также другая важная информация о его объяснении, использовании и ограничениях.

Бейсбол — это действительно увлекательный и соревновательный вид спорта, который бросит вызов таланту каждого спортсмена.