Что спаять: Электроника своими руками

Подробнее…

Подробности

Создано: 15 февраля 2013

Еще одна простая конструкция для начинающих радиолюбителей – бегущая строка на таймере 555. Микросхема включена по схеме генератора прямоугольных импульсов. Частота генерируемых импульсов порядка 2-3 герц, их можно регулировать подбором электролитического конденсатора (10мкФ) и регулировкой сопротивления переменного резистора.

Подробнее…

Подробности

Создано: 10 октября 2012

Схема термометра для компьютера работающий от входа 3.5

Большинство таких приставок-измерителей температуры подключаются к usb ПК, но мы рассмотрим более простой вариант, доступный для повторения начинающим радиолюбителям.

Здесь в качестве входа для считывания показаний будет использован микрофонный вход Mic. Можно взять для этого большой домашний ПК, ноутбук или планшет.

Подробнее…

Как припаять штекер к наушникам всех типов

Всем здоровья и хорошего настроения! Тут я собрал схемы распиновки и инструкции как припаять штекер к наушникам всех известных мне типов. Привожу инструкции, как отремонтировать наушники своими руками и как соединить провода без электрического паяльника. Будет интересно.

Начну, пожалуй, с перечисления известных типов аудио штекеров.

Стандартные штекеры

Согласно Википедии существуют следующие типы джеков:

• TS/TRS диаметром 6,3 мм (для микрофонов, электрогитар, микшерных пультов, старых профессиональных наушников и т.д.)
• TS/TRS/TRRS диаметром 3,5 мм (самый распространенный, применяется для современных наушников, микрофонов, акустики, фотовспышек и т.д.)
• TS/TRS/TRRS диаметром 2,5 мм (для гарнитур мобильных телефонов, веб-камер, вспышек и т.д.)

Существует также тип разъема TRRRS, который применяется для передачи не только аудио, но и видеосигнала.

Кстати, обозначение такое принято по принципу: T — Trip (защелка), R- Ring (кольцо), S — Sleeve (втулка).

Как правильно припаять новый штекер к наушникам соблюдая распиновку проводов

Чтобы правильно припаять штекер наушников или гарнитуры необходимо знать распиновку. Она приведена в таблице ниже и взята с сайта про разъемы.

Такие распиновки штекеров на 2 и на 3 контакта имеют и миниджеки для колонок и микрофонов.

Штекеры и их распиновка для более специализированных устройств (видеокамер, гарнитур) по фирмам производителей (Nokia, Samsung, Sony, Panasonic) показаны в следующей таблице.

Как устроен трехконтактный джек

Обычный трехконтактный стерео джек имеет конструкцию по коаксиальному принципу. Каждый контакт находится в диэлектрической гильзе (втулке) и находится внутри другой гильзы.

Контакты штекера разделяются меду собой пластиковыми втулками. Так вот этот пластик боится перегрева, начинает плавиться и контакты будут болтаться. Так что если хотите припаять штекер для наушников, то стоит помнить о перегреве контактов паяльником.

Как самостоятельно отремонтировать штекер наушников

Чтобы отремонтировать штекер наушников или гарнитуры своими руками, необходимо аккуратно извлечь его из корпуса, если он сам еще не вывалился. Обычно штекер заливается резиной. При разборке разрезаем этот корпус вдоль шва острым ножом. Чем аккуратнее получится разрез, тем легче восстановить корпус после ремонта.

Выяснение причины неисправности наушников

Неисправность нашуников чаще всего заключается в обрыве одного из проводов в штекере. Реже происходит обрыв около контактов динамика или переламывание провода из-за нарушения целостности изоляции.

Чтобы определить неисправность, нужно воспользоваться мультиметром и прозвонить контакты штекера. Из схем выше мы уже знаем где общий провод и левый и правый аудиоканалы. Если между контактом одного канала и общим проводом сопротивление больше 20 — 120 Ом, то скорее всего есть обрыв или переламывание провода. Помни, что типовое сопротивление обмотки современных наушников вкладышей составляет 32 Ома.

Переламывание провода определяется по скачущим показаниям мультиметра при изгибании провода.

Обрыв легче всего найти около динамиков наушника. Часто корпус динамика легче открыть, чем разрезать залитый резиной штекер. Если провода к динамикам припаяли хорошо, то следует помнить о неисправностях в штекере.

Устранение поломок своими руками

Как только получилось определить место неисправности, необходимо добраться до него и увидеть глазками. Тогда станет понятно, как конкретно припаять штекер или наушники.

Допустим, что обрыв провода случился внутри штекера наушников. Чтобы разобрать корпусированный миниджек показано выше. В идеале нужно записать или сфотографировать распайку проводов и обновить пайку разъема. Помни, что гибкие многожильные провода покрытвают хорошим лаком и просто так их залудить трудно. Сначала нужно обжечь лак, например паяльником, зажигалкой или мини-горелкой. После этого можно лудить проводки с канифолью или другим флюсом.

Лучше оставлять 2 — 3 мм неприкрытого провода без оплетки, чтобы повысить прочность конструкции. Когда будем возвращать корпус штекера на место или заливать герметиком новый корпус, необходимо создать как можно большую площадь контакта между оплеткой и наружной гильзой штекера. Таким образом при рывках нагрузка будет передаваться на самую массивную часть штекера, а не на слабые контакты левого и правого каналов.

После того, как припаяли штекер наушников, его внутренние контакты можно заливать термоклеем, эпоксидным клеем или герметиком. После высыхания доработать напильником до нужной формы.

Как припаять провод к динамику наушника

Когда проводок обрывается около динамика наушника, лучше всего обратно его припаять к наушнику и обновить пайку с завода. Вот как припаяны проводки внутри моих древних вкладышей Aiwa.

Обратите внимание на завязанный узелок — он не позволяет при рывках отрываться тонким проводкам. Перед пайкой наушника обязательно завяжите такой-же узелок на некотором расстоянии, чуть большем, чем расстояние до узкого отверстия.

Возникает вопрос — от чего зависит полярность подключения проводков к динамику. Ответ прост — наушники соединяются одинаково, чтобы работали синфазно. Когда полярность наушников перепутана, звук размазывается и становится тише, чем синфазный. Если у вас оборвался проводок в одном динамике, для правильного подключения нужно смотреть как провода и пайку в другом наушнике.

Что делать, если провод оборвался внутри наушника

Самое неприятное — это когда провод обрывается внутри наушника. Это означает, что произошел обрыв провода обмотки динамика, который показан на рисунке.

Обмотка динамика обычно приклеена к диафрагме и обрывается в месте крепления проводков к ней. Со временем они просто переламываются от микроперемещений.

Восстановить такой обрыв крайне сложно, но возможно под микроскопом. При ремонте наушников нужно быть предельно аккуратным, чтобы не порвать диафрагму и не повредить геометрию обмотки. Особое внимание нужно уделить микропыли, попавшей между магнитом и обмоткой. Магнитный мусор хорошо убирается жевательной резинкой или пластилином.

Как паять наушники с микрофоном

Чтобы правильно отремонтировать наушники с микрофоном, необходимо знать схему включения и назначение выводов четырехконтактного джека. Типовая схема пайки штекера микрофона и кнопки в стереогарнитуре показана на картинке ниже.

У большинства производителей простых гарнитур припаять микрофон следует как на картинке.

Как устроен четырехконтактный джек

Четырехконтактный джек имеет такое же устройство, как и трехконтактный. Коаксиальная конструкция и разделение пластиковыми втулками со стандартными размерами на 4 провода присутствует у всех штекеров TRRS. Распиновка штекеров на 4 провода отличается по производителям. Тут кто во что горазд. Чтобы правильно заменить штекер гарнитуры смотрите на распиновку миниджеков на картинке.

На картинке следующие обозначения: М — микрофон, G — общий контакт, R — правый канал, L — левый канал. Теперь понятно, что спаять наушники на 4 провода дело не из легких. Схема распайки штекера сильно зависит от марки гарнитуры.

Про цвета проводов в наушниках

Цвета проводов в наушниках обычно стандартизованы. Цвета проводов для стандартных наушников на 3 типа провода показаны на фото ниже.

Однако до сих пор встречаются производители, которые применяют нестандартные провода для пайки наушников и маркировки каналов. Например, Apple в своих наушниках AirPods использует провода в двухцветной маркировке.

В таких случаях на помощь приходит Интернет или метод проверки батарейкой на 3 вольта или мультиметром.

При подаче напряжения (батарейкой или мультиметром в режиме омметра) между контактами динамика, в нем будет слышен шелест. Это просто. Сложнее с гарнитурами, особенно если они с кнопками. Тут уже идет в ход схемотехника. Потому что производители часто задействуют минимум пар проводов для передачи большого количества сигналов.

Как обойтись без паяльника при ремонте наушников

Часто происходит так, что у человека нет под рукой паяльника или розетки, а штекер наушников не работает. В этом случае можем проводить перепайку штекера несколькими нестандартными, но приемлемыми способами.

Первый способ — это использовать токопроводящий клей для приклеивания проводов к контактам мини джека. Все делается просто и аккуратно. Надежность такого крепления конечно хромает, да и электрическое сопротивление клея может составлять десятые доли Ома. При сопротивлении наушников 4 -16 Ом, клей может повлиять на громкость звучания. Хорошо, что время высыхания токопроводящего клея обычно 10-15 минут.

Второй способ — разогревать гвоздь или кусок медного провода в пламени свечи. Это такой способ для романтиков: полумрак, свечи, штекер, наушники и ты. Свечи в этом случае лучше использовать ароматизированные. А если серьезно, так можно и с помощью костра и углей припаять штекер наушников. Главное — хороший припой и флюс не забыть.

Третий способ — сделать газовый паяльник из зажигалки своими руками. Нужно взять кусок медного одножильного провода и прикрепить к зажигалке так, чтобы часть провода была в пламени. По медному проводу передается тепло на некоторое расстояние, как видно из фото.

Если будешь пользоваться этим способом, то особое внимание обрати на место прилегания проволоки к корпусу зажигалки. Там от нагрева может образоваться дырка. Будь осторожен! Более подробно как сделать такой мини паяльник из зажигалки смотрите в видеоролике.

Мастер Пайки.

Как я спаял свою первую электронную схему

В прошлом посте я делился своими скромными успехами в электронике, которые на тот момент ограничивались сборкой электронных схем на макетной плате без какой-либо пайки. Теперь же я буду хвастаться тем, как осилил делать что-то паяльником. Как, пожалуй, и в любом деле, при наличии правильной методички, коей, напомню, в моем случае является книга Чарльза Платта «Электроника для начинающих», дело это оказалось не таким уж и сложным.

Перечислю инструменты, которые я использовал. Так как в стартер к книге они не входили, их пришлось дозаказывать:

• Паяльная станция ZD-99. Температуру можно регулировать от 150 до 450 градусов. В комплекте идет держатель для паяльника и губка для очистки жала. Губку смачиваете водой, хорошо выжимаете, кладете в специально отведенную ванночку, и прямо вытираете горячий паяльник в процессе пайки.
• Держатель печатной платы с лупой (a.k.a третья рука). Маст хэв, чтобы во время пайки ничего никуда не скользило. Польза от лупы пока что сомнительная.
• Бокорезы. Без них вы не откусите ножки припаянных элементов схемы. Кроме того, у меня неплохо получается снимать ими изоляцию с проводов.
• Пинцет. Потребность в нем возникает очень быстро. Без пинцета не обойтись, если вы хотите размещать элементы на плате достаточно плотно.

Дополнение: Паяльная станция ZD-99 вышла из строя спустя пару месяцев использования. Я заменил ее на станцию с феном ELEMENT 878D. Она исправно служит мне уже четвертый год. Вместо губки я стал использовать очиститель паяльных жал, который не нуждается в смачивании. Чтобы пайка получалась качественной, я всегда паяю с флюсом ЛТИ-120. Для снятия изоляции с проводов вместо бокорезов следует использовать специальный инструмент, стриппер. Для наших задач идеально подойдет стриппер на толщину провода от 20 до 30 AWG (0.25-0.80 мм).

Плюс к этому я купил припой ПОС 61 толщиной 0.8 мм с флюсом. Аналогичный припой включен в стартер, но мне показалось, что его там слишком мало. Как будет показано дальше, также вам могут понадобиться ножницы по металлу. У меня они нашлись дома. Чтобы припой не капал на стол, я поставил третью руку на обыкновенный блокнот. Вроде, это все, что касается инструментов.

Платт учит паять следующим образом. Берете два провода, спаиваете их крест-накрест. Если получилось, спаиваете два провода параллельно. Для изоляции используете термоусадочную трубку. Для нагрева термоусадочных трубок Платт советует купить промышленный фен. Однако я выяснил, что и обычный фен для волос вполне подходит. А если фена нет, трубку можно просто подержать над зажигалкой. Научившись паять провода, припаиваете провода блока питания к соединительным проводам, используемых на макетной плате. Больше не нужно соединять их «крокодилами». Удобно.

Касательно самой пайки. Просто соединяете в одной точке провода и жало паяльника. Несколько секунд греете провода (иначе к ним не прилипнет припой). Затем в ту же точку подносите припой. Вот и вся мудрость! Лично у меня все получилось с первого раза.

Важный момент об отводе тепла. Чтобы не перегреть элементы во время пайки, Платт советует одевать на ножки зажимы «крокодил». То есть, зажимы могут использоваться в качестве теплоотвода. Я пока как-то обхожусь без теплоотвода, но знать про такой прием полезно.

Итак, научившись работать с паяльником, мне захотелось спаять что-нибудь на плате, чтобы все было совсем как у взрослых. К сожалению, сделать мигающий светодиод при помощи программируемого однопереходного транзистора 2N6027, как описано у Платта, у меня не получилось. В книге приводится три немного различающиеся схемы. Я перепробовал их все. Пробовал менять сопротивление резисторов и емкость конденсаторов. Даже менять катод и анод местами на случай, если в моем однопереходном транзисторе они стоят не так, как у Платта. Так ничего и не заработало.

В итоге я пошел гуглить, как делаются мигающие светодиоды на обыкновенных биполярных NPN транзисторах. Оказывается, соответствующая схема называется мультивибратор и выглядит приблизительно так:

Исходник этой схемы для gschem можно скачать здесь. К сожалению, gschem не умеет рисовать соединения крест-накрест, поэтому в середине схемы я просто нарисовал две прямые линии. На картинке я на всякий случай подчеркнул, что в центре схемы соединения нет. Впрочем, это и так должно быть ясно по отсутствию жирной точки.

Напряжение в 5 вольт было выбрано, потому что мне хотелось, чтобы схема питалась от USB, а по USB-кабелю идут именно 5 вольт. Больше о USB-кабеле и проводах в нем можно прочитать здесь. Обратите внимание, что красный и черный провод обычно соответствуют плюсу и минусу соответственно, но вообще это не гарантируется. Вы можете использовать и 12 вольт, этим вы ничего не спалите. В целом, чем меньше напряжение в приведенной схеме, тем реже мигают светодиоды. Емкость конденсаторов в принципе может быть любой. Я пробовал использовать конденсаторы от 22 до 100 мкФ. Чем меньше емкость, тем чаще мигают светодиоды.

По приведенной схеме я спаял такое устройство:

Обратите внимание, что дорожки на плате находятся с обратной стороны. Таким образом, во время пайки компоненты схемы приходится располагать как бы вверх ногами по сравнению с тем, как они располагаются на макетной плате. Нужно быть очень внимательным, чтобы все ножки попали в нужные места, особенно это касается светодиодов, конденсаторов и транзисторов. Как мне объяснили, таким образом паяют, чтобы между ножками элементов и дорожками на плате не получался конденсатор. Чтобы обрезать плату, я использовал упомянутые в начале заметки ножницы по металлу. Интересно, что с этой схемой у меня все получалось с первого раза без особых проблем. Ну разве что у одного транзистора сломал ножку, пришлось его заменить.

А какие инструменты вы используете во время пайки, при какой температуре паяете, используете ли «крокодилов» для теплоотвода, чем обрезаете платы, травите платы сами или используете готовые, а также какую электронную схему вы паяли в первый раз?

Дополнение: Выше был описан так называемый выводной или сквозной монтаж (Through-Hole Technology, THT). Поверхностный монтаж (SMT, Surface-Mount Technology) отличается главным образом размером компонентов. Компоненты для поверхностного монтажа я паяю так. Залуживаю место пайки, затем подношу компонент и, придерживая пинцетом, припаиваю. Тут удобно использовать изогнутый пинцет. Но некоторые люди для поверхностного монтажа используют паяльную пасту и паяльный фен. Неплохая паяльная паста называется Mechanic XG-Z40, ее можно купить на eBay. Для ее нанесения требуется специальный пистолет. Его также можно найти на eBay по запросу «10ml manual syringe gun». Компоненты для поверхностного монтажа называются SMD, Surface-Mount Device. Они бывают разных размеров, из которых дома вы скорее всего будете использовать 1206, 0805 или 0603 — вряд ли мельче. SMT интересен тем, что позволяет разместить намного больше компонентов на той же площади, не требует наличия отверстий и потому позволяет использовать плату с обеих сторон.

Метки: Электроника.

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте.  Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в В_Контакте, на мой ответ, что в инете море информации на эту тему, занимайся – не хочу, я услышал от обоих примерно одинаковое, – что оба не знают с чего начать. Одним из первых вопросов было: что входит в необходимый минимум знаний радиолюбителя. Перечисление им необходимых умений, заняло довольно приличное время, и я решил написать на эту тему обзор. Думаю, он будет полезен таким же начинающим, как и мои знакомые, всем кто не может определиться, с чего начать свое обучение.

Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.

В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной программе Splan.

Пайка деталей

Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 – 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.

Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.

Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.

Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 – 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.

Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.

Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги – дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.

Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно – утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую программу Sprint-layout 6, это ручной трассировщик с большими возможностями.

Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.

На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип. Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.

Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.

После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.

Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.

Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.

Вывод

Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта Радиосхемы – AKV.

   Форум для начинающих

   Форум по обсуждению материала С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

процедура паяния, выбор паяльного устройства и выбор припоя для пайки

Нельзя утверждать, что паять легко или, наоборот, очень сложно. В принципе, если справиться хотя бы пару раз, учитывая все необходимые действия, которые применяются для процесса паяния, то уже можно будет делать это всё чуть ли не на автомате.

Ниже будут представлены виды паяльных устройств, описание процедуры паяния, а также несколько советов для начинающих пользователей.

Паяльники

Паяльники бывают разные. Различаются они по размерам и по мощности. Разные паяльные устройства применяются для разных паяльных работ. Например, более слабые по мощности паяльники подойдут для спаивания более мелких деталей, в том время как мощные приборы могут быть использованы для паяния крупных деталей.

Типы паяльников по способу нагрева

Можно произвести классификацию паяльников по способу нагрева. Если использовать такой принцип для различия устройств, то можно определить несколько типов паяльников:

• электрические паяльники, также называемые «обычными». В принципе такие паяльники чаще всего встречаются у пользователей. Эти приборы оснащены спиральным или керамическим нагревателем
• встречаются также паяльники газовые. Устройство таких приборов можно вывести уже из самого названия. Они оснащены газовой горелкой
• термовоздушные паяльники. Принцип работы таких паяльников заключается в том, что тепло передаётся направленным воздушным потоком
• индукционные.

Паяльники с различной мощностью

В случаях с толстостенными деталями частенько используются молотковые электрические паяльники, которые обладают мощностью до 250 Вт и выше. К самым энергоёмким паяльникам такого типа можно отнести модель Ersa Hammer 550, чья мощность составляет 550 Вт. Этот агрегат способен достигать температуры до 600 градусов по Цельсию и предназначен для таких сложных паяльных работ, в которых используются особо массивные и крупные детали, таких как радиаторы и детали автомобилей.

Но при всех её качествах, существует также и существенный недостаток, который заключается в его стоимости. Такую цену за электрический молотковый паяльник многие посчитают даже неадекватной, что, несомненно, является существенным минусом этой модели. Так что лучше поискать на рынке экземпляры с более рациональной стоимостью.

На необходимую мощность паяльника влияет не только массивность деталей. Толстые стенки паяемых элементов это не единственный и не основной фактор, влияющий на выбор паяльника по принципу мощности. Следует учитывать и теплопроводность металла, участвующего в пайке. С увеличением этого значения необходимо увеличивать мощность паяльника и температуру его нагрева. Следует знать, что в случае пайки медных деталей паяльник должен быть нагрет сильнее, чем при пайке детали, аналогичной по размеру, но изготовленной из стали. Кстати, из-за высокой теплопроводности меди нередки случаи, когда в процессе пайки расходятся места, которые были запаяны ранее.

Ещё есть большие промышленные паяльники с очень высокой мощность, но они уж точно рядовому пользователю никак не понадобятся, так как используются для присоединения калибровочных кабелей или шасси.

Припой

Для того чтобы процесс паяния прошёл успешно, следует выбрать припой, который будет использоваться для спаивания деталей. Для различных деталей следует выбрать определённый вид припоя. Например, в случае пайки электрических приборов можно выбрать только определённые виды припоя, которые подойдут именно для деталей такого типа. Для того чтобы запаять контакты колонок или же материнской платы следует прибегнуть к использованию канифоли. Для медных проводов, маленьких контактов и тонких соединений идеальным вариантом будет кислота. Если использовать канифоль при пайке электронных деталей, то кислота просто уничтожит контакты, что вызовет серьёзные повреждения у схемы.

В некоторых случаях используются свинец или олово. Чистое олово подходит для паяния пищевой посуды. Многие пользователи избегают использование свинца из-за его токсических свойств, которые могут повлиять на здоровье. Но в пользу этого припоя можно привести тот факт, что качество пайки при использовании свинца в качестве припоя куда лучше, чем в тех случаях, когда для пайки используют бессвинцовые припои.

Следует помнить, что любые припои в процессе пайки испытывают на себе температурное воздействие, вследствие чего в воздух выделяются различные соединения. Поэтому крайне рекомендуется работать в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха. К тому же следует использовать перчатки, для того чтобы избежать попадания раскалённого токсичного припоя на кожу рук.

Флюсы

Мстера делят практически все металлы на те, которые хорошо паяются и на те, которые паяются плохо. Можно даже составить список, разделив некоторые металлы на три группы по степени их паяемости:

1. Хорошо паяются: свинец, олово, бронза, латунь, нейзильбер, серебро, золото, медь;
2. Удовлетворительно: никель, цинк, низколегированные и углеродистые стали;
3. Плохо: высоколегированные стали, нержавеющие стали, алюминий и алюминиевая бронза, титан, магний, чугун и хром.

Бесспорно, они правы, учитывая тот факт, что действительно каждый металл паяется по-своему, так как у каждого из них разные свойства и структура. Но многие высмеиваются эти заявления, утверждая, что не существует труднопаяемых металлов, так как есть такие факторы, как: правильный температурный режим, правильно подобранный флюс и хорошая подготовка детали.

Перед процессом пайки непременно следует подобрать правильный флюс. Это может решить все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются неопытные пользователи при пайке. Качество флюса определяет паяемость металла, трудность или лёгкость самого процесса и прочность соединения.

Эффективными флюсами при пайке стали могут называться: водный раствор хлористого цинка, а также паяльные кислоты, основой которых является этот раствор.

Следует помнить, что при пайке нержавеющих сталей, необходимо использовать более активные флюс, чем в случае пайки низколегированных или углеродистых сталей. Дело в том, что нержавеющие стали покрыты более сильными и стойкими окислами, что делает невозможным применение слабых флюсов в процессе пайки этих сталей. Для нержавеющей стали используют ортофосфорную кислоту, которая сможет справиться с химически стойкой окисной плёнкой.

Также следует знать, что в случае пайки чугуна, требуется использовать весьма высокие температуры нагрева, из чего следует, что использование электрического паяльника для такой процедуры является нецелесообразным.

Для оцинкованного железа мастера иногда применяют раствор, состав которого является следующим: этиловый спирт, канифоль, хлористый цинк и хлористый аммоний. Этот флюс носит название ЛК-2. Его нетрудно найти на рынке или в магазинах, предоставляющих товары для ремонта.

Как паять

Подготовка паяльника к работе

При первом включении паяльного устройства в сеть, возможно он начнёт дымить. Этого пугаться не стоит, так как это довольно частое явление, случающееся от того, что происходит выгорание масел, которые были использованы для консервации паяльника. Если это произошло, следует просто проветрить помещение.

Перед тем как использовать паяльник в работе, нужно обязательно подготовить его наконечник. Этот процесс зависит от исходного вида наконечника паяльника. Дело в том, что если он выполнен из непокрытой меди, то в этом случае используется отвёртка чтобы отковать его кончик. Это придаст меди повышенную износоустойчивость, да и к тому же уплотнит её. Также можно просто заточить наконечник, используя такие всем известные инструменты, как наждак или напильник. В некоторых случаях наконечник паяльника может быть покрыт никелем для предотвращения окисления меди. В таком случае настоятельно не рекомендуется затачивать или ковать наконечник, так как это может отрицательно повлиять на его покрытие.

Процедура паяния

После того как инструмент готов к работе, следует приступить уже к самому процессу пайки. Далее будет описана пошаговая инструкция, которая поможет начинающим пользователям ознакомиться с действиями во время паяния.

1. Лужение жала. Лужением называют процесс покрытия жала паяльника тонким слоем припоя. Эта процедура помогает очистить рабочее жало паяльника, к тому же лужение способствует теплообмену между припоем и материалом обработки.
2. Разогрев. На данном этапе следует хорошенько разогреть паяльник. Требуется контролировать нагрев рабочего припоя, его качество и температуру. При игнорировании этого правила паяльник имеет риск покрыться коррозией.
3. Подготовка рабочего места. Перед тем как приступить к пайке, требуется подготовить рабочее место. Рядом с собой следует иметь губку, смоченную в воде, кусок картона или плотной бумаги. Это поможет в том случае, если в процессе пайки капнет припой.
4. Смазка. Перед работой следует тщательно смазать жало паяльника припоем. Нужно проверить покрытие, так смазкой должна быть покрыта вся поверхность. Если смазки слишком много, то пользователь может с лёгкость устранить этот недочёт, используя картон для снятия лишнего припоя.
5. Чистка насадки. Верхушку следует покрыть припоем, затем нужно протереть наконечник паяльника тряпочкой для того, чтобы удалить остатки флюса. Работа должна проходить быстро во избежания застывания припоя.
6. Пайка. Мы подошли к описанию непосредственно процесса пайки. Паять следует, предварительно нанеся на жало паяльника и на место пайки небольшое количество припоя. Это улучшает проводимость металла. Деталь, которую нужно припаять, следует удерживать несколько секунд при процессе термовоздействия паяльным устройством для того, чтобы паяемые элементы достаточно нагрелись и соединились. Нужно обязательно следить за процессом пайки, так как если слишком долго удерживать паяльник на детали, то она просто расплавится.

Несколько советов

• Наконечник паяльника обязательно надо держать в чистоте. Чистота жала обеспечивает более прочное соединение.
• Рекомендуется начинать пайку с самых маленьких деталей (тонкие соединения, провода). Дело в том, что именно в начале пайки жало наиболее тонкое и точное.
• Чувствительные детали следует устанавливать последними.

Тиски Запада спаяли Москву и Пекин – Газета Коммерсантъ № 50 (7012) от 24.03.2021

Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И приняли программное заявление о «глобальном управлении в современных условиях». В нем объясняется, каким — с точки зрения Москвы и Пекина — должно быть справедливое мироустройство. Один из главных тезисов: единой модели демократии не существует, а потому нельзя вмешиваться в дела других государств под предлогом ее продвижения. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай показал, насколько сблизились две страны на фоне разлада отношений каждой из них с Западом.

Одним из ключевых итогов двухдневного визита Сергея Лаврова в Китай стало подписание совместного заявления «По некоторым вопросам глобального управления в современных условиях». Это первый такого рода программный документ, описывающий идеальный миропорядок, с точки зрения Москвы и Пекина. По данным “Ъ”, подготовить такое заявление к визиту Сергея Лаврова предложила китайская сторона. Дополнительный вес документу придает тот факт, что он был не просто принят (как это чаще бывает с разного рода совместными заявлениями), а подписан двумя министрами.

Зачем именно сейчас понадобилось такое заявление, разъясняется в первом же абзаце. «Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором изменений в мироустройстве и спровоцировала дальнейшую разбалансировку системы глобального управления. Под ударом оказались процессы экономического развития, возникают многочисленные новые вызовы и угрозы. Мир вступил в период высокой турбулентности и быстрых перемен»,— говорится в нем. В этих условиях Россия и Китай, как разъясняется далее, сочли необходимым призвать международное сообщество, «отложив разногласия, укреплять взаимопонимание и наращивать сотрудничество в интересах всеобщей безопасности и геополитической стабильности, содействовать становлению более справедливого, демократического и рационального многополярного миропорядка».

В заявлении четыре пункта. В первом говорится о правах человека. Государства, как сказано в документе, должны «защищать и реализовывать» их «в политической и социально-экономической сферах, в областях культуры и экологии». Но делать это они могут «сообразно национальным особенностям».

Россия и Китай призывают «отказаться от политизации темы защиты прав человека, практики ее использования в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств и применения политики двойных стандартов».

Второй пункт заявления посвящен демократии. В документе подчеркивается, что «единого стандарта демократической модели не существует». «Необходимо уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом “продвижения демократии” недопустимо»,— настаивают министры двух стран.

В третьем пункте говорится о приоритете международного права перед продвигаемым западными странами «миропорядком, построенным на правилах». Россия давно упрекает западные страны в том, что устанавливаемые ими правила — будь то односторонние санкции или гуманитарные интервенции — нарушают существующее международное право и прежде всего Устав ООН. Теперь вместе с ней эту позицию готов активно отстаивать и ранее воздерживавшийся от жестких заявлений Китай.

Заключительный пункт посвящен продвижению многостороннего сотрудничества. Россия и Китай считают, что международному сообществу «необходимо придерживаться таких принципов, как открытость, равноправие и деидеологизированность».

«Основным инструментом ведения международных дел должен стать диалог, направленный на сплочение всех стран мира, а не на их разобщение, на сотрудничество, а не противоборство»,— говорится в документе.

Подписание такого заявления, как и в целом визит Сергея Лаврова в Гуйлинь, продемонстрировало, насколько сблизились Россия и Китай на фоне разлада отношений каждой из стран с Западом. События прошлой недели в значительной степени усилили этот эффект. После того как президент США Джо Байден сказал, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «киллером», а госсекретарь США Энтони Блинкен отчитал посетившую Аляску высокопоставленную китайскую делегацию за нарушения прав человека, визит российского министра в Китай был просто обречен на успех.

Ван И называл Сергея Лаврова не иначе как «дорогим другом», настаивал на том, что именно Китай и Россия на международной арене выступают «гарантами справедливости», и заверял, что «китайско-российские отношения выдержат любые испытания».

Сергей Лавров в долгу не остался. Он заявил, что его с Ван И дружба «отражает крепкую, добрососедскую связь между Россией и Китаем», поблагодарил за приглашение посетить «один из самых живописных районов Китая» и заверил, что стороны «будут делать все, чтобы российско-китайские отношения были в безопасности и не подвергались угрозам со стороны недружественно настроенных государств».

О важности противодействия этим самым недружественным государствам два министра говорили много. По предложению китайской стороны первую часть переговоров в понедельник вечером едва ли не полностью посвятили этой теме. Когда во вторник утром Сергей Лавров и Ван И встретились вновь и в знак приветствия соприкоснулись предплечьями, вытянув при этом руки вперед, казалось, что они вот-вот покажут средние пальцы. Понятно кому.

В ходе пресс-конференции по итогам консультаций “Ъ” спросил Сергея Лаврова, заставляет ли конфликт с Западом Россию и Китай сближаться. Он сначала сказал, что дружба двух стран не направлена против третьих. Но потом продолжил: «Пока на западном фронте у нас без перемен (то есть все плохо.— “Ъ”), на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче».

Елена Черненко, Гуйлинь

Новости и события Чечни, объявления, вакансии и многое другое

Настройки агрегатора новостей

Обновить страницу Закрыть

Инструменты для пайки, которые сделают вашу жизнь проще

Единственные паяльные инструменты, которые вам действительно понадобятся для начала пайки, – это паяльник и немного припоя. Если вы просто хотите начать, я рекомендую вам это сделать.

Несмотря на то, что вы можете многое сделать с помощью паяльника, приобретение нескольких дополнительных инструментов может упростить задачу.

В этой статье я покажу вам, что такое основные инструменты для пайки.

Паяльник

Без паяльника много паять не получится.

Но паяльник не обязательно должен быть дорогим. Вы можете найти паяльник менее чем за 10 долларов, который подойдет большинству новичков. Но по мере того, как вы прогрессируете и хотите создавать более продвинутые доски, вы, возможно, захотите вложить немного больше.

Я написал руководство о том, как найти лучший паяльник для ваших нужд. Прочтите эту статью, если хотите паять, но не знаете, какой паяльник выбрать.

Даже если это не «инструмент», вам также понадобится припой для пайки.

Кусачки

Кусачки – очень удобный маленький паяльный инструмент. Используйте его, чтобы отрезать длинные ножки компонентов или зачистить конец провода.

Они также известны под названиями фрезеры заподлицо, диагональные фрезы, электронные кусачки, кусачки и т. Д.

Я никогда не вкладывал много денег в этот инструмент. Самый дешевый из доступных обычно подходит для большинства вещей. Например, этот от Hakko.

Я придерживаюсь старой школы и предпочитаю использовать кусачки.Но вы также можете облегчить себе жизнь с помощью устройства для зачистки проводов.

Паяльные инструменты для распайки

Иногда ошибаешься. Или вам нужно заменить компонент в цепи. Это означает, что вам придется демонтировать, чтобы исправить это.

Я использую два инструмента для демонтажа припоя: припой и фитиль .

Присоска для припоя

Присоска для припоя, или насос для припоя, представляет собой механический вакуумный насос. Он отсасывает припой от паяного соединения.Просто нагрейте паяное соединение, чтобы припой стал жидким, а затем отсосите его с помощью присоски для припоя. Я использую этот инструмент, когда мне нужно сразу удалить много припоя.

Вот хорошая связка и с присоской для припоя, и с фитилем.

Фитиль припой

Фитиль для припоя – еще один инструмент для удаления припоя. Он состоит из медных нитей, которые впитывают припой из паяного соединения.

Я использую фитиль для удаления небольшого количества припоя.Например, чтобы удалить «перемычки» между контактами на микросхеме. Или, если на большем паяном соединении осталось немного припоя, который присоска припоя просто не засосет.

Вот хорошая связка и с присоской для припоя, и с фитилем.

Пинцет

Пинцет отличный. Вы можете использовать их, чтобы удерживать компоненты на своих местах и ​​не обжечь пальцы при пайке.

Если вы когда-либо паяли компоненты для поверхностного монтажа, они очень полезны для размещения небольших компонентов.

USB-микроскоп

Мой USB-микроскоп оказался бесценным в некоторых ситуациях отладки с компонентами с мелким шагом. С его помощью вы можете, например, обнаружить крошечные паяные соединения между контактами, которых там не должно быть. Это также очень полезно для людей, у которых проблемы со зрением.

Это не то, что должно стоить сотни долларов. Вы можете найти микроскопы, которых хватит меньше чем за 50 баксов. Например, этот USB-микроскоп для электроники, получивший множество отличных отзывов.

Влажная губка

Влажная губка очень удобна для чистки жала паяльника. Наконечник горячий, это означает, что он очень быстро окисляется и загрязняется. Чистый наконечник быстрее передает тепло и облегчает пайку.

Губка в любом случае такая дешевая, поэтому вы всегда должны держать ее вместе с другими паяльными инструментами.

Обратите внимание, что если вы покупаете подставку для паяльника, губка обычно идет в комплекте.

Подставка для пайки

Паяльник нагревается, поэтому важно надежно размещать его в перерывах между пайкой.Для этого очень пригодится подставка под паяльник. Поскольку он занимает много места, я не беру свой в поездку, но у меня всегда есть один на моем столе в Норвегии.

Он стоит всего около 5 баксов, так что я думаю, что он того стоит. Вот подставка для паяльника от Elenco, которая идеально подойдет любителю.

Защитные очки

Я действительно рекомендую при пайке пару защитных очков. Ладно, признаю, что я не * всегда * использую их сам. Но последствия попадания горячей пайки в глаза могут быть ужасными.Так что используйте их. И я также буду стараться не забывать использовать их с этого момента.

Лучше нормальные очки, чем ничего. Но если вы хотите выглядеть как ученый, вот пара недорогих наушников от Amston.

Где купить паяльные инструменты?

Необходимые инструменты обычно можно купить в местном хозяйственном магазине. Но вы также можете купить инструменты в интернет-магазине. Я составил список рекомендуемых мест, где можно купить инструменты и компоненты для электроники.

Вы можете найти список здесь: Где купить электронные компоненты и инструменты?

Если вы используете какие-либо инструменты, которых нет в списке, дайте мне знать в поле для комментариев ниже.

Вернуться от паяльных инструментов к способам пайки

Новый паяльник! Что делать? – проект электроника DIY

Я счастливый новый обладатель паяльника. Какие хорошие первые проекты? Должен быть дешевым и хоть немного полезным.Мигающие огни – это плюс!