Мир самоделок – Токарный станок из дрели
Настольный токарный станок по дереву, в котором главная роль отведена ручной электрической дрели, окажется полезным в домашней мастерской.
Общий вид станка показан на рисунке. Как видите, он вполне размещается на верстаке. А вес станка такой, что его легко можно переставлять с места на место или вовсе убирать с верстака, когда работы закончены.
Обратите внимание на привод. Было бы очень заманчиво использовать дрель непосредственно в качестве передней бабки. Однако высокое число оборотов — 2800 об/мин — и малый крутящий момент на ее валу ограничивают диаметр обрабатываемых деревянных деталей до 9 мм. Поэтому станок (он сконструирован исключительно для токарных работ по дереву) приводится во вращение электродрелью не на прямую, а через ременную передачу с маленького шкива на большой.
Чтобы увеличить рисунок наведите курсор мышки на картинку.
Станок состоит из пяти основных узлов. Для простоты каждый узел получил буквенное обозначение.
Зажимной хомут А — вспомогательный, но очень важный узел. В нем закрепляется электродрель. Приближая или удаляя зажимный хомут от станка, мы тем самым регулируем натяжение ремня.
Станина Б служит для размещения на ней основных узлов станка: передней бабки В, заднего центра Г и суппорта Д. Каждый из перечисленных узлов выполняет вполне определенное назначение.
Например, передняя бабка В служит для передачи вращения от привода на обрабатываемую деталь. Задний центр Г центрирует и поджимает обрабатываемую деталь. А суппорт Д несет на себе рабочий столик. На него во время обработки детали опирается режущий инструмент. Кстати, в качестве режущего инструмента используются стамески и напильники.
К работе над станком следует приступать только после приобретения двух одинаковых подшипников (радиальных или радиально-упорных) с внутренним диаметром от 12 до 20 мм.
В зависимости от их внешних размеров задаются размеры призм передней бабки, размеры направляющих станины и расстояние между ними. Чтобы не ошибиться в размерах узлов и всей конструкции в целом (обычно это выявляется во время сборки), вычертите весь станок, его отдельные узлы и детали на миллиметровке. Хотя эта работа потребует много времени, она необходима. Именно от нее зависит конечная цель: надежная работа токарного станка. Обратите особое внимание на расположение стяжных болтов, обеспечивающих сборку всей конструкции.
Начните работу с изготовления зажимного хомута А. Изготовить его проще всего из бруска любого плотного дерева (дуб, бук, граб) размером 50Х80Х100 мм. Потребуется еще болт М10 длиной 100 мм с шайбами и гайкой и обычная струбцина. В бруске точно под диаметр шейки дрели (после предварительной засверловки) выпиливается отверстие. Затем сверлится отверстие под зажимной болт и под лапку струбцины. Ножовкой сделайте продольную прорезь. Струбциной прикрепите зажимной хомут к рабочему столу.
Вставьте в него электродрель. Затяните болт. На этом предварительном этапе зажатую в хомуте дрель можно превратить в точильный станок. На нем можно будет затачивать ножи, стамески, править сверла, шлифовать и полировать. Все эти операции можно проводить, если в патроне будет зажат болт М9, на который надет шлифовальный круг. Чтобы круг не соскочил с болта, его необходимо закрепить шайбой и гайкой. Запомните одно условие: в патроне дрели болт зажимается прямо за резьбовую часть. Только после этого круг поджимается гайкой. Если внутренний диаметр шлифовального круга больше 9 мм, необходимо использовать переходную втулку.
Все работы на заточном станке ведутся в защитных очках.
Собрав зажимной хомут А и предварите о опробовав его в работе, приступайте к изготовлению направляющих 2, 4 станины Б. В столярной мастерской из дубовых брусков (дуб лучший материал не только потому, что он достаточно прочен, главное его достоинство еще и в том, что он почти не коробится при резких колебаниях влажности воздуха) заготовьте два совершенно одинаковых бруска размером 50X50X600 мм.
Грани брусков при изготовлении обязательно контролируйте уголком.
Нижние и боковые поверхности брусков усиливаются уже негодными ножовочными полотнами 7, чтобы не допустить их быстрого износа после многочисленных затяжек зажимных винтов центра Г и суппорта Д.
Из того же дерева изготовляются внутренние прокладки 3 и 5 и опорные планки 1 и 6.
Сборку направляющих производите на ровной поверхности стола. Все детали сложите в соответствии с чертежом и стяните их струбцинами. С помощью угольника убедитесь, что плоскости параллельны. Только после этого проведите разметку и засверловку отверстий под стяжные болты. Струбцины снимите только после затяжки болтов.
Закончив сборку станины Б, приступайте к изготовлению деревянных деталей верхней 7 и нижней 12 призм передней бабки (см. часть В) и корпуса 1 центра Г.
Горизонтальная плоскость нижней призмы, сопрягаемая с направляющими, должна быть тщательно обработана и параллельна оси квадратного паза внутри передней бабки, то есть оси шпинделя.
Необходимо добиться, чтобы корпус центра скользил по направляющим без каких-либо качаний и смещений в поперечном направлении.
После этого работы переносятся в слесарную мастерскую. Здесь из стальных уголков, прутков, листов изготавливают все детали для суппорта (часть станка Д), зажимную ручку для центра, стяжные болты, шайбы, накладки и центрирующие уголки. Размер стального профилированного уголка 6 и 8 в передней бабке В выбирается в зависимости от размеров подшипника так, чтобы они плотно входили во внутренний паз призм.
Уголки служат не только направляющими, они фиксируют детали шпинделя.
В механической мастерской на токарном станке из углеродистой стали выточите шпиндель 1, несущий стержень 2 суппорта Д и центр 3. Эти детали проходят термообработку — закалку, а затем пояски под подшипники шлифуются мелкой шкуркой. Посадка подшипников 3 и 10 на шпиндель 1, конуса под патрон, поясков под сальники, хвостовика центра 3 под внутренний диаметр бронзовой втулки 2 должна получиться скользящей.
На токарном станке вытачиваются: из бронзы — втулка 2 центра Г; из стали — распорные втулки 5 и 14 передней бабки В; из дюралюминия или фанеры — ведущий и ведомый шкивы, передняя 2 и задняя 9 накладки передней бабки.
После изготовления перечисленных деталей приступайте к сборке передней бабки, обращая внимание на параллельность оси шпинделя 1 плоскости нижней призмы 12.
На готовый шпиндель, предварительно смазанный машинным маслам, наденьте последовательно переднюю накладку 2 с сальником 4, подшипник 3, смазанные густой смазкой распорные втулки 5 и 14, а потом подшипник 10.
Шпиндель с готовыми деталями установите на уголок 8 нижней призмы 12. В местах стыковки нижней призмы с верхней поставьте две прокладки из маслостойкой резины с отверстиями под стяжные болты 13.
Сверху шпиндель с деталями накройте призмой 7 с уголком 6 и стяните всю переднюю бабку двумя струбцинами. После разметки произведите засверловку под стяжные болты 13. Во время стягивания болтами направляющих станины Б с передней бабкой В соосность шпинделя и направляющих обеспечивают за счет набора прокладок из тонкой металлической фольги.
На задний конец шпинделя наденьте накладку 9. Обе накладки закрепите шурупами к призмам. Установите распорную втулку 14, ведомый шкив 11 на шпиндель 1. Закрепите шкив гайкой 15.
Наденьте на шкивы приводной ремень. Вращая рукой шкив, убедитесь, что сборка проведена правильно.
Теперь остается просверлить отверстие в центре Г. В патроне, сидящем на шпинделе передней бабки, закрепите сверло Ø8 мм. Подведите центр к сверлу и аккуратно засверлите отверстие под будущий центр 3, подавая корпус 1 вперед вдоль направляющих. Затем рассверлите отверстие под наружный диаметр латунной втулки 2, в которую вставьте сам центр 3. Болт М12 (деталь 5), шайбы 6 и 8 можно взять готовые. Изготовление ручки 4 и опорной втулки 7 не составит труда.
Не менее ответственный узел — суппорт Д. Размеры составляющих его деталей зависят от размеров направляющих. Основные размеры приведены на рисунке. Столик 1 опирается на стержень 2. Диаметр стержня 12 мм. Верхняя 3 и нижняя 6 накладки стягиваются крепежными винтами М5Х15 (деталь 11) к передней 4 и задней 9 планкам.
Стопорный винт М10 (деталь 5) фиксирует высоту подъема столика 1. Столик, стержень, накладки и планки изготовляются из стали. Передний стопорный болт М12Х55 (деталь 7) и задний стопорный болт М12Х50 (деталь 10) упираются в ножовочные полотна на направляющих станины Б. С помощью ручек 8 облегчается прижим стопорным болтам 7 и 10 суппорта к направляющим.
Исходная заготовка зажимается перовым сверлом передней бабки В и центром Г. Стружку следует снимать тонкими слоями. Перед работой не забывайте надевать защитные очки.
А. ФРОЛОВ, инженер
Похожие статьи:
Простой самодельный токарный станок по дереву
Токарный мини станок
Самодельный копир для токарного станка
Простейший универсальный деревообрабатывающий станок своими руками » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи
Этот станочек-«универсал» поможет заточить инструмент, отшлифовать поверхности деталей, разрезать материал, фрезеровать фальцы, пазы и.
.. много что еще. У него всего два основных узла — электромотор с насаженным на конец его вала патроном под сверла диаметром 1-16 мм и поворотный регулируемый по высоте столик.
Для станочка подходит асинхронный двигатель на напряжение 220-380 В мощностью от 0,6 до 1,5 кВт при скорости вращения вала 2800 об/мин. Важно, чтобы «вылет» вала имел длину, достаточную для крепления сверлильного патрона. Обработать вал можно и в домашних условиях, для чего конец вала предварительно грубо обточите на наждаке (или напильником) до диаметра несколько большего, чем диаметр посадочного отверстия патрона. Затем включив мотор, напильником понемногу затачивайте вал на конус. На остановленном моторе проверяйте обработку по синьке, нанесенной на конус патрона. Когда патрон наденется на вал хотя бы не полностью, начните контролировать и его биение, зажав в него прямой стержень. При отсутствии специальной краски, необходимой для этих процедур, приготовьте ее, растерев сухую синьку. в машинном масле.
Окончательную подгонку патрона сделайте на остановленном двигателе мелким надфилем и притирочной пастой. Если пасты нет, ее можно приготовить, смыв немного абразива с наждачной бумаги. После просушки абразив слегка разведите маслом.
В центре вала двигателя просверлите отверстие и нарежьте резьбу М5 и М6. Для страховки от самопроизвольного сползания с конуса из-за вибрации закрепите патрон винтом с потайной головкой.
Общая компоновка станочка (рис. 1) позволяет размещать обрабатываемую деталь на разной высоте и под различными углами по отношению к рабочему инструменту. Стол (рис. 2) крепится к раме (рис. 3) двумя болтами, а планки (рис. 4), скрепленные болтом, фиксируются на столе двумя скобами. Раму собирают из шести металлических уголков сечением 25×25 мм и одного сечением 40×40 мм. Все они длиной 300 им соединены сваркой. Столешница может быть металлической, из пластика, толстой фанеры или доски.
Рис. 1 Общая компоновка простейшего универсального деревообрабатывающего станка.
Рис. 2 Стол простейшего универсального деревообрабатывающего станка.
Рис. 3 Рама простейшего универсального деревообрабатывающего станка.
Рис. 4 Планки и скоба для установки обрабатываемой детали на столе.
Для установки в патрон рабочего инструмента (наждачные и отрезные круга, пилы, фрезы, шкивы и т.п.), необходимо изготовить оправку (рис. 5) и переходные втулки (рис 6) Посадочные места у этой оснастки совершено одинаковые.
Рис. 5 Оправка для установки в патрон рабочего инструмента.
Рис. 6 Переходные втулки для установки в патрон рабочего инструмента.
Переходной конус Морзе (рис. 7), проточенный в хвостовой части под сверлильный патрон, позволит использовать инструменты с коническими хвостовиками. Для обработки внутренних полостей примените патрон, в который можно зажать сверла, шарошки, шлифовальные головки.
Рис. 7 Переходной конус Морзе проточенный в хвостовой части под сверлильный патрон.
Трехфазный электродвигатель нужно включать в сеть, используя фазосдвигающий конденсатор (МБМ) на напряжение не менее 400-600 В. Емкость его выбирают из расчета 9-10 мкФ на 100 Вт мощности используемого в станке двигателя. Электрическая схема включения (рис. 8) позволяет с помощью переключателя Е1 изменять направление вращаемого вала.
Рис. 8 Электрическая схема включения с переключателем E1, позволяющем менять вращение вала
Выключатель Т2 включает и выключает напряжение, и его нужно установить в непосредственной близости к двигателю. При мощности привода до 1 кВт в качестве Т1 и Т2 можно применять тумблеры ТПТ-2.
В.Сухарев г. Рыбинск
“САм” 3-2001
Сверлильный станок сделает вас лучшим столяром
Описание: Ручные дрели полезны и универсальны, но когда дело доходит до точности и контроля, вам нужен сверлильный станок.
Сверлильный станок позволяет точно определить положение и угол отверстия, а также его глубину. Он обладает достаточной мощностью и рычагом для легкого забивания долота даже в твердой породе и позволяет многократно поднимать и опускать долото, не нарушая форму отверстия. Поскольку сверлильные станки предназначены для металлообработки, необходимо внести некоторые изменения, чтобы максимально использовать возможности этого станка для деревообработки. После этого вы будете удивляться, как раньше обходились без него.
Бесспорно полезность ручной дрели. Он идеально подходит в ситуациях, когда вам нужно взять инструмент с собой на работу. Он может сверлить пилотные отверстия и заворачивать винты на столе или внутри шкафов. Но эта гибкость имеет свою цену. Ручная дрель склонна к разрывам и не имеет мощности для закручивания более крупных бит. И даже при тщательной планировке сверление точно в нужном месте под нужным углом может быть случайным. Чтобы сделать свою работу максимально качественно, вам понадобится сверлильный станок.
Сверлильный станок — это управление. Он позволяет точно определить положение и угол отверстия, а также его глубину. Он также обеспечивает мощность и рычаг для легкого забивания долота даже в твердой породе и позволяет многократно поднимать и опускать долото без изменения формы отверстия.
Стол хорошо поддерживает заготовку и позволяет легко разместить подложку под отверстием, что предотвращает некрасивое выдувание на нижней стороне. В итоге вы получите идеальные отверстия, а также зенкеры и зенкеры, которые будут точными и бесшумными.
Сверлильный станок — полезная машина, но не особенно дорогая. Он предназначен для работы с металлом, поэтому даже менее дорогие модели обладают достаточной мощностью и стабильностью для работ по дереву. И их трудно повредить, поэтому легко найти хороший б/у. Я купил большую прочную настольную модель по местным объявлениям за 100 долларов.
Вам не захочется выбрасывать аккумуляторную дрель, но если у вас в магазине появится сверлильный станок, вы оцените мощность, точность и управляемость настоящего сверлильного станка.
Обо всем по порядку
Первое, что нужно сделать с новым сверлильным станком, это оснастить его вспомогательным столом. Это связано с тем, что типичный стол сверлильного станка слишком мал для поддержки больших заготовок. Стол приклада также имеет большое отверстие в центре для зазора бит. Это большое отверстие позволяет слишком много отрыва в нижней части заготовки.
Чтобы устранить эту проблему и освободить место для работы, вы можете установить один из шикарных вспомогательных столов, доступных в каталогах по деревообработке. Обычно они оснащены такими аксессуарами, как пластины с нулевым зазором посередине и удобные упоры, которые быстро и точно фиксируются. Или просто сделать свой собственный стол. Это может быть просто кусок МДФ со случайным забором, закрепленным для повторяющихся работ. Два других аксессуара, которые вам понравятся, — это пристегивающийся светильник (верхняя часть сверлильного станка имеет тенденцию отбрасывать тень на рабочую зону) и ножной переключатель.
1. Отрегулируйте высоту стола
Вы можете поднять или опустить стол для выполнения любой задачи сверления. Установите высоту так, чтобы у вас было достаточно места для сверла, чтобы очистить работу, но не настолько большой ход, который делал бы сверление неудобным.2. Установите глубину сверления
Упор на колонне сверлильного станка позволяет выполнять повторные резы на одной глубине. Отметьте желаемую глубину на боковой части ложи, погрузите долото до этой точки, затем отрегулируйте и заблокируйте ограничитель глубины. | Вставьте сверло еще раз, чтобы убедиться, что оно остановилось в нужном месте. |
3. Добавить забор для выравнивания
После того, как вы установили расстояние между долотом и краем заготовки, вы можете заблокировать направляющую. | Вы можете сверлить десятки отверстий подряд. |
Знакомство с элементами управления
Наиболее часто вы будете выполнять три настройки: скорость, высоту стола и глубину погружения.
Каждый из них занимает меньше минуты.
Вы можете купить модель с переменной скоростью для изменения скорости на лету — и потратить гораздо больше денег — но я думаю, что старомодные станки со шкивом предлагают множество настроек скорости для задач по дереву.
На сверлильных станках с приводом от шкива вы найдете направляющую скорости где-то в верхней части станка, часто внутри крышки шкива. Рекомендуемая скорость зависит от размера биты. Цитируя редактора FWW Роланда Джонсона: «В принципе, вы не должны работать со скоростью выше 3000 об/мин, и вам следует значительно снизить скорость для более крупных бит. Например, 1-дюймовый диам. сверло должно работать со скоростью от 300 до 500 об/мин в твердой древесине».
После установки скорости вставьте биту в патрон и затяните ее. В отличие от современных ручных дрелей с патронами без ключа, в большинстве сверлильных станков по-прежнему используется патрон с ключом, который необходимо затягивать вручную, чтобы удерживать сверло на месте.
Убедитесь, что бита не застряла в патроне и не застряла между двумя из трех кулачков.
Патрон является самоцентрирующимся, что означает, что все три кулачка двигаются синхронно при повороте ключа. Это означает, что нет необходимости затягивать каждую челюсть по отдельности. Всегда сразу вынимайте ключ патрона! Вы не хотите никаких сюрпризов, когда нажмете кнопку «вкл.». Кроме того, найдите способ отслеживать ключ патрона. Мой висит на цепочке, но я также видел много идей для держателей ключей с патроном, с использованием магнитов, колпачков для ручек и т. д.
Теперь, когда сверло на месте, а заготовка на столе, вы знаете, где установить высоту стола. Для глубоких отверстий вам нужно, чтобы кончик сверла находился прямо над заготовкой, чтобы вы могли использовать всю глубину врезания сверлильного станка.
Наконец, если вы не просверливаете заготовку насквозь, вам необходимо установить ограничитель глубины. Это тоже легко: отметьте желаемую глубину на боковой части ложи, погрузите долото до этой точки, поверните ограничитель глубины вниз, пока он не станет плотным, и зафиксируйте его там.
Вставьте биту один раз, чтобы убедиться, что она остановится точно в нужном месте, и все готово.
Место, место
Еще одна замечательная особенность сверлильного станка — это то, что на него можно поставить забор. Это означает, что после того, как вы набрали расстояние между битой и краем заготовки, вы можете заблокировать упор и просверлить десятки отверстий подряд. Добавьте стопорный блок к забору, и вы заблокируете расположение отверстия в обоих направлениях.
Я по-прежнему рекомендую тщательно размечать отверстия (или, по крайней мере, первое в ряду), используя крест-накрест, и внимательно прицеливаться по обеим осям, опуская кончик сверла. Когда все будет выглядеть идеально, включите машину и слегка коснитесь наконечника, чтобы еще раз проверить положение. При необходимости отрегулируйте упор или упор.
Даже если мне нужно просверлить только одно отверстие, в большинстве случаев я все равно использую забор. По крайней мере, это удерживает акции от вращения, когда дела идут плохо.
Кстати, чем ниже забор, тем лучше; высокие заборы иногда мешают рукояткам.
Сверла
Как происходит отрыв. Если поверхностные волокна не поддерживаются там, где сверло выходит из работы, вы получите разрыв на дне детали. (Плата перевернута, чтобы показать отрыв.) | Профилактика безболезненна. Размещение подложки под заготовкой поддерживает поверхностные волокна, в результате чего край на выходе получается более чистым. | Наконечник для эффективного сверления. Большинство бит имеет тенденцию забиваться стружкой. Чтобы предотвратить это, вытащите биту частично из работы, чтобы очистить стружку. Но не вынимайте биту полностью из работы, иначе вы рискуете порвать обод. |
Как сверлить чистые отверстия
Даже имея под рукой все это сверхмощное буровое оборудование, получение наилучших результатов требует некоторого внимания к деталям.
Чтобы не обжечь ложу, обязательно используйте острое и качественное сверло.
Кроме того, не устанавливайте слишком высокую скорость сверления и не опускайте сверло слишком медленно.
Засорившаяся стружка – единственная причина возгорания. Решение простое: когда вы почувствуете, что сверло начинает колебаться в отверстии, извлеките его на мгновение, чтобы позволить канавкам очиститься. Но вот в чем хитрость: не вытаскивайте сверло полностью из отверстия. Если вы это сделаете, это иногда порвет обод. Просто поднимите его достаточно высоко, чтобы упакованные чипсы могли свободно летать.
Вырыв – это скорее проблема нижней части заготовки, но опять же профилактика безболезненна: Убедитесь, что под заготовкой в месте выхода имеется свежая деревянная поверхность. Некоторые вспомогательные столы имеют съемные панели посередине, и их можно перевернуть, чтобы найти новую поверхность. Или можно ослабить стол сверлильного станка и сдвинуть его в сторону.
Более простой подход — положить на стол большой кусок МДФ или фанеры, перемещая его в поисках новой поверхности.
Когда он станет изрешеченным с отверстиями, вы можете просто заменить его.
С помощью сверлильного станка можно выполнять множество других операций, например, наклонять стол или делать наклонные приспособления для сверления отверстий под углом, но я оставлю это вам.
Биты тоже имеют значение
Получить набор битов brad-point. Наконечники Brad легко центрируются на отметке, имеют тенденцию не смещаться и справятся с большинством ваших задач по сверлению в древесине. | И набор бит твист. Они понадобятся вам для сверления металла и пластика. Они также остаются по центру при сверлении небольшого отверстия под большим. |
Очиститель зенкеров. Сверлильный станок позволяет легко сверлить даже зенкеры точной глубины. Однолезвийный тип с диагональным отверстием в наконечнике позволяет резать без вибрации. | Развлечение с Форстнерами. С помощью сверлильного станка, контролирующего положение и глубину, это идеальная установка для долбления с помощью сверла Форстнера, которое может сверлить частичные или перекрывающиеся отверстия без смещения. | Сверлильный станок также работает с большими коронками Форстнера, что позволяет легко сверлить отверстия диаметром до 21/8 дюйма. Плоское дно отверстия делает его идеальным для таких приложений, как этот аппаратный врезной. |
Как пользоваться резаком для пробок. Используйте толстую доску, чтобы резак не прошел. | Затем с помощью ленточной пилы освободите заглушки. Кусок ленты удерживает вилки на столе. |
Аса Кристиана — редактор Fine Woodworking.
From Fine Woodworking
Для получения полной статьи загрузите PDF-файл ниже:
Просмотр в формате PDFПубличный семинар открытого сообщества — Denver Tool Library
Ваш проект, наша мастерская.
Вы можете назвать это общественной мастерской, общественной столярной мастерской, открытым рабочим пространством или мастерской.
Независимо от того, как вы это называете, мы предлагаем доступ к нашим промышленным инструментам для деревообработки, включая настольную пилу SawStop, фуганок, строгальный станок, ленточнопильный станок, торцовочную пилу, сверлильный станок, фрезерный стол и токарные станки. Работайте над любым проектом, который вы выберете, под руководством наших опытных столяров-наблюдателей в нашей мастерской площадью 1500 кв. Футов плюс открытая площадка, и все это за доступную почасовую плату.
Как пользоваться OPEN SHOP:
Вы ДОЛЖНЫ пройти наш комплексный курс по безопасности и сертификации магазинов перед использованием Open Shop. Проверьте наш календарь, чтобы узнать о предстоящих занятиях по безопасности в магазине.
В настоящее время Open Shop работает в порядке очереди – просто приходите в рабочее время.
Оплата почасовая или купите перфокарту на 10 часов, чтобы сэкономить деньги. Нажмите здесь, чтобы узнать цены.
*Вы должны быть старше 18 лет, чтобы пользоваться мастерской, даже в сопровождении взрослого.
Инструменты:
20-дюймовый рубанок
12-дюймовый фуганок
17-дюймовая ленточная пила 9000 5
Настольная пила SawStop
Сверлильный станок для пола
Фрезерный стол
12-дюймовая торцовочная пила
Токарные станки (для использования необходимо пройти один из наших курсов по токарной обработке дерева)
Доступ ко всем инструментам в библиотеке (сверлам, шлифовальным машинам, зажимам и т. д.)
Могу ли я хранить там свой проект/ пиломатериалы? Нет, извините. Мы просто недостаточно большие для этого.
Будете ли вы (вырезать / строгать / шлифовать / сверлить) мои доски, если я их оставлю?
Нет, в настоящее время мы не предлагаем эту услугу.
Могу ли я прийти (вторник/воскресенье/в другое время, не в часы работы магазина) и просто установить инструмент в гостиной и использовать его?
Если вы не можете посещать семинары в обычные часы работы, мы предлагаем вам ознакомиться с инструментами из библиотеки инструментов или приобрести Частная лавка Время (см. ниже).
Я еду из (Небраска / Горы / Вайоминг). Могу ли я зарезервировать Open Shop, чтобы убедиться, что машина, которую я хочу использовать, открыта?
Нет, Open Shop похож на спортзал – нет резервирования оборудования. Пользователям рекомендуется быть внимательными друг к другу и по очереди, но это не всегда возможно, и все механизмы обслуживаются в порядке живой очереди.
Вы могли бы подумать об организации Private Shop Time , который начинается от 150 долларов за 2 часа. Если вы заинтересованы, заполните форму Private Shop Time на нашем веб-сайте. Просто нажмите на вкладку Community Workshop и прокрутите вниз: https://denvertoollibrary.
org/community-workshop
У вас есть барабанная шлифовальная машина? Нет, у нас нет барабанной шлифовальной машины. Обратите внимание, что из соображений безопасности мы не можем допустить использование торцевых разделочных досок на станке.
ПРАВИЛА И РУКОВОДСТВА DTL ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ СО СЛЕДУЮЩИМ:
1. Войдите в систему с помощью Shop Monitor при входе в магазин.
2. Дресс-код:
В магазине необходимо носить защитные очки.
Обувь должна закрывать всю стопу.
Никакой свободной одежды.
Никаких музыкальных наушников или вкладышей.
Длинные волосы должны быть завязаны сзади или покрыты.
Носите одежду, подходящую для того, что вы делаете. Например: если вы занимаетесь сваркой, наденьте одежду с длинными рукавами и брюки. Надевайте перчатки, когда держите острые или горячие предметы.
Защита органов слуха не требуется, но настоятельно рекомендуется.
-
Респираторы и пылезащитные маски не требуются, но рекомендуются в зависимости от задачи.
3. Напитки и еда в магазин запрещены.
4. Никогда не пытайтесь использовать оборудование, для использования которого у вас нет сертификата.
5. Никогда не снимайте устройство блокировки с машины без разрешения начальника цеха.
6. Осмотрите каждую часть оборудования перед его использованием и сообщите обо всем, что сломано или отсутствует. Убедитесь, что оборудование работает нормально. Если вы можете, управляйте им вручную, прежде чем включать его.
7. Проверяйте материал перед использованием любого оборудования. Убедитесь, что в древесине нет металла, если вы используете мелиорированную древесину. Убедитесь, что он также не мокрый. Обе эти вещи могут привести к срабатыванию функции безопасности SawStop, а металл испортит зубья рубанка и фуганка.
8. Никогда не берите инструмент из магазина.
9. Никогда не снимайте защитное оборудование или ограждение с машины без разрешения начальника цеха.
10. Никогда не работайте в магазине в одиночку – всегда должен присутствовать продавец.
11. О каждой травме, даже незначительной, сообщайте продавцу. Даже если это просто царапина, синяк или небольшой порез, сообщите об этом. Эти отчеты помогут нам обезопасить всех в будущем.
12. Никакой ерунды.
13. Никогда не работайте в магазине, если вы были пьяны, принимали наркотики, устали или находитесь в каком-либо измененном состоянии.
14. Никогда не торопитесь. Не торопись.
15. Делайте все возможное, чтобы очистить свой разум и сосредоточиться, пока вы находитесь в магазине. Сосредоточьтесь на поставленной задаче и планируйте свою работу заранее.
16. Убирайтесь на ходу. Очистите машину, которую вы использовали, когда закончите с ней, прежде чем переходить к чему-то другому.
17. Всегда будьте внимательны к другим в магазине. Если кто-то что-то использует и отходит в сторону, не прикасайтесь к машине, пока не убедитесь, что они действительно сделали это. Не перемещайте чужие материалы или проекты без разрешения. Не тратьте весь день на одну машину, если вы знаете, что вас ждут другие. Может быть, сделайте перерыв и позвольте кому-нибудь присоединиться или чередуйте их.
18. Несовершеннолетние (до 18 лет) не допускаются к участию в открытых мастер-классах, даже в сопровождении взрослых.
19. Не отвлекайте никого во время работы. Если вам нужно чье-то внимание, подождите, пока они не закончат работу с машиной, на которой работают.
20. Следите за своим окружением. Будьте осторожны, когда идете позади людей или там, где они вас не видят.
21. О любом небезопасном или тревожном поведении сообщайте дежурному по цеху.
22. Выходя из магазина, распишитесь с продавцом.
