Для шлифовки дерева: Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Шлифовальный инструмент – общее название для группы оборудования, которое предназначены для сглаживания различных поверхностей при помощи абразивной обработки. При таких манипуляциях абразивные зерна царапают сглаживаемую поверхность, и чем мельче эти частицы, тем более гладкой и ровной становится шлифуемый материал.

Все операции по шлифованию обычно выполняют, используя специальное оборудование, которое перемещает абразив по поверхности, освобождая оператора от этой утомительной работы. Сейчас на рынке есть стационарные автоматические машины и портативные электрические или пневмо инструменты. Самое современное оборудование оснащено компьютерной системой, которая отслеживает различные рабочие параметры. Оно также может быть оборудовано специальными роликами, на которых поворачивается абразив, изменяя свою поверхность под форму обрабатываемого предмета. Это – очень сложное оборудование, и выбирать его надо, исходя из специфических требований конкретной компании. Обычно переносное оборудование представляет собой машинки прямоугольной или округлой формы с круглым диском для шлифования дерева диаметр диска обычно составляет от 125 мм до 150 мм, а скорость его вращения – от 10.000 до 12.000 об/мин.

Шлифовальные машинки используются для зачистки, шлифовки или полировки самых разных поверхностей. И они в свою очередь делятся на четыре основных типа такого оборудования:

• эксцентриковые (орбитальные) шлифмашины;
• вибрационные шлифовальные машины;
• ленточные шлифмашины;
• дельташлифовальные машины.

Эксцентриковые шлифовальные машины

Эксцентриковые (или орбитальные) шлифовальные машины за счет круговой траектории движения позволяют добиться идеально ровной и гладкой поверхности. Подошва у них круглая, вращается со скоростью до 14 тысяч оборотов в минуту. Инструмент универсален, однако орбитальная подошва затрудняет шлифование у стен или в углах. Такие машины выделяются среди других шлифующих устройств тем, что в них совмещены два типа движения шлифплиты: эксцентриковое движение плюс вращение, и поэтому могут иметь очень разнообразное применение. Так, посредством вращательного эксцентрикового движения можно получить очень тонкую, без рисок, шлифовку при достаточно высокой производительности съема. Можно производить шлифование по выпуклым и вогнутым поверхностям, так как некоторые эксцентриковые шлифмашины имеют эластическую шлифовальную тарелку (круглая шлифплита). Данные устройства оснащены двигателями с потребляемой мощностью от 155 до 400 Вт. Есть целый ряд моделей с возможностью регулировки скорости вращения двигателя и, соответственно, скорости обработки поверхности заготовки. Как и в других типах шлифмашин, здесь предусмотрен пылеотсос через отверстия в шлифлистах. Для удобства работы предусмотрена интегрированная или легко убираемая дополнительная рукоятка, а чтобы при запуске шлифмашины не было ощутимого рывка, в некоторых моделях предусмотрена специальная система притормаживания. Также встречаются модели с электронной системой плавного набора числа оборотов. При помощи эксцентриковых шлифмашин можно обрабатывать разные материалы, поэтому шлифлисты к ним могут иметь различную зернистость. Кроме того, для структурирования дерева, очистки металлов от ржавчины и матирования лаков предназначены специальные шлифовальные ткани, а для высокоглянцевого полирования чувствительных поверхностей — шерстяные колпаки и полировальные губки. Все шлифовальные и полировальные листы закрепляются при помощи липучки. При покупке расходных материалов необходимо обратить внимание на количество отверстий (если они имеются).

Вибрационные шлифовальные машины

В отличие от предыдущего типа, вибрационные шлифмашины великолепно справляются с работой у стен и в углах. Шлифовка в них осуществляется при помощи шлифовальной плиты, на которой закрепляются листы абразивного материала. Это самый экономичный вариант шлифмашин из-за недорогих расходных материалов. Вибрационные шлифмашины применяются для гладкой тонкой отделки поверхности и подходят для общих и чистовых отделочных работе различными материалами: от дерева до металла. При помощи виброшлифмашин с прямоугольной опорной плитой можно обрабатывать достаточно большие площади.Обработка поверхности в этом типе машин происходит благодаря вибрации шлифплиты устройства, которая достигается вращением закрепленного на валу двигателя эксцентрика. Потребляемая мощность виброшлифмашин колеблется от 160 до 600 Вт. Некоторые модели оснащаются устройствами регулировки числа оборотов двигателя в пределах от 14 до 20000 об/мин, что позволяет учитывать особенности обрабатываемых поверхностей. Вибрационные шлифмашины имеют системы отвода пыли с рабочей поверхности в специальный мешок-пылесборник или в подключенный пылесос через отверстия в шлифовальном листе. Закрепляются шлифлисты на поверхности опорной плиты одним из двух способов: при помощи прижимных рычагов или на липучке. В ряде моделей шлифмашин имеется сменная шлифплита, благодаря чему можно закреплять шлифлисты разными типами крепления. Шлифлисты с различной зернистостью, дают возможность использовать виброшлифователь практически во всех сферах.

Ленточные шлифовальные машины

Обработка материалов при помощи этой шлифмашины осуществляется посредством ленты, крутящейся по направляющим роликам. Ленточные шлифмашины позволяют работать с большими плоскими поверхностями, однако качество шлифовки у них гораздо ниже, чем у вибрационных или орбитальных. Эти машины применяются для шлифовки больших плоских поверхностей, снятия изрядного слоя материала или обдирки грубых поверхностей. При помощи ленточных шлифмашин можно работать по дереву, пластмассам, металлам и строительным материалам. Центр тяжести таких машин размещен довольно низко, поэтому при работе не требуется прилагать большие усилия. Именно ленточными шлифмашинами можно подготовить кромки и скосы различных заготовок. Обработка поверхности в этом типе машин происходит благодаря движению шлифовальной ленты по направляющим роликам. Этот процесс схож с движением гусеницы трактора или танка. Потребляемая мощность ленточных шлифмашин колеблется от 500 до 1200 Вт. Данная характеристика определяет скорость шлифовки больших поверхностей и возможность той или иной модели работать без остановки. Скорость хода ленты находится в пределах от 75 до 500 м/мин, что позволяет в процессе работы учитывать специфику решаемых задач, и фирмы-производители предлагают модели с регулируемой скоростью движения ленты (плавной или ступенчатой). Применяются дополнительные рукоятки для удобства при шлифовке поверхностей в углах помещений. А пыль в процессе работы через специальный патрубок попадает в мешок-пыле-сборник или в дополнительно подключенный пылесос. Для расширения возможностей ленточных шлифмашин существуют специальные приспособления, такие как: шлифовальная рама, исключающая повреждение поверхности заготовки; тиски, благодаря которым шлифмашину можно использовать стационарно, или же специальная подставка, создающая действительно комфортные условия для стационарной работы; параллельный и угловой упоры, расширяющие возможности стационарного использования, и необходимые, например, для получения точных параллельных поверхностей или скоса на обрабатываемой детали. Сама лента благодаря устройству крепления легко устанавливается и снимается для замены, а вследствие высокой точности изготовления и балансировки деталей не соскальзывает с направляющих роликов. Некоторые модели ленточных шлифмашин дополнительно оснащаются системой автоматической центровки ленты. В зависимости от фирмы-производителя и модели устройства для работы могут использоваться шлифовальные ленты различной ширины и длины. Это обязательно необходимо учитывать при покупке расходных материалов. Предназначение шлифовальных лент (для тонкого шлифования и для грубого обдира больших наростов) зависит от величины зерна. Несущие материалы полотен состоят из прочной ткани и выдерживают большие нагрузки. Есть также два, так сказать, нестандартных вида ленточных шлиф-машин. Один из них — так называемый ленточный напильник, который благодаря своей конструкции обеспечивает доступ в труднодоступные для обычной шлифмашины места. Существует также щеточная шлифмашина. Она менее похожа на обычную ленточную, чем ленточный напильник, однако по принципу работы они близки. Отличие лишь в том, что процесс шлифовки в данном случае происходит посредством специальной щетки для обработки и дерева, и металла. Данное устройство применяется для структурирования дерева и снятия ржавчины, краски и синтетических покрытий с различных поверхностей.

Дельташлифовальные машины

Данный тип машин незаменим, если необходимо заняться реставрацией оконных рам, пластин жалюзи или старой мебели.
Эти машины по принципу работы аналогичны обычным вибрационным, но из-за специфической формы шлифовальной пластины ими можно обрабатывать поверхности в узких и труднодоступных местах. В этом типе устройств можно регулировать скорость вращения двигателя (потребляемая мощность этих устройств лежит в пределах 100-280 Вт). Они также имеют отверстия для отвода пыли, однако шлифовальная бумага крепится только на липучке. Некоторые производители выпускают модели, в которых для полного использования шлифовальной бумаги, шлифпластина может поворачиваться на 120° или с помощью SDS-крепления быстро заменяться.

Помимо различных шлифлистов, для дельташлифмашин предлагаются листы из шлифовальных и очистительных тканей (для структурирования небольших и труднодоступных участков деревянных поверхностей, удаления ржавчины с металлов и матирования лаков), а также полировальные листы для конечной обработки гладких поверхностей, полирования и натирки. Пластинчатые насадки позволят пробраться в самые узкие щели, а шлифпластины со специальным плоским или овальным языком — спокойно браться за обработку округлых и вогнутых форм.

Как правило, шлифовальные машинки оснащаются устройствами пылеудаления («сухое» шлифование), регулировки скорости вращения (колебания подошвы) и степени «присасывания» подошвы к рабочей поверхности.

На шлифовальные машинки с пылеотводом могут устанавливаться абразивные круги с 6 или 9 отверстиями или специальные зачистные круги.

Ли Виктор

Шлифовка и полировка дерева: Способы и необходимые инструменты

При работе с древесиной кроме простых операций по пилению и обтесыванию существуют довольно сложные процедуры финишной отделки. К ним относят шлифование.

Перед шлифованием по возможности производят строгание. На этой стадии обработки удаляются заусенцы, поверхность приобретает ровный вид. При строгании с использованием рейсмуса (станок, позволяющий получить заготовки одинаковой толщины и ширины) получают полуфабрикат заданных параметров.

Качественная отделка выполняется на твердых сортах древесины, которые используют для изготовления изделий высокого качества. Береза, дуб, ясень, клен, орех, яблоня, вишня и другие имеют плотную структуру. Такой материал бывает даже сложно пилить обычной ножовкой. Но в мебельном производстве их используют, чтобы изготовить самые разнообразные предметы мебели и интерьера.

Даже традиционная сосна, ель и осина тоже требуют качественной отделки путем шлифования. Например, выравнивая доски пола с помощью ручного или электрического инструмента, добиваются получения единой плоскости. Трудная и малопроизводительная работа, но без нее нельзя добиться хорошего качества.

Чем выполняют шлифование

В теории резания при определении инструмента для выполнения самого процесса рассматривается резец. У него имеются режущие кромки. Ими и производится внедрение в тело обрабатываемого материала. От углов заточки зависят особенности вхождения резца в материал, а также образование стружки.

Когда речь заходит о шлифовальном способе обработки, то здесь наблюдается работа не одного резца, а сразу нескольких. Часто их число измеряется тысячами. Чем больше небольших резцов одновременно участвуют в работе, тем выше качество обработанной поверхности. В качестве резцов выступают зерна абразива – это песчинки, имеющие довольно высокую твердость, наклеенные на бумагу или ткань.

Чтобы классифицировать шлифовальные инструменты ввели понятие количества зерен 1 квадратный сантиметр. Например, в обозначении Р36 подразумевается, что в среднем на каждом кв.см имеется по 36 зерен. Если абразив обозначен Р200, то, соответственно, на каждом кв.см в среднем имеется по 200 зерен.

Когда нужна черновая обработка детали, и требуется снять довольно толстый слой, используют абразивные материалы с малым числом зерен. С повышением качества обрабатываемой поверхности размер самих зерен уменьшается, а их количество возрастает.

В таблице приведены рекомендации по использованию шлифовальных шкурок по назначению.

Внимание! При использовании абразивов с высоким количеством зерен наблюдается быстрое забивание. Для увеличения длительности использования рекомендуется производить регулярное отряхивание наждачной бумаги. Тогда ее придется реже заменять.Перед началом отделочных работ проводят ревизию абразивного материала. Оценивают количество имеющейся наждачной шкурки.

Грубое шлифование выполняют также с помощью жестких щеток. Их изготавливают из пружинной проволоки. С помощью подобного инструмента выполняют браширование (искусственное состаривание дерева).

Для ошкуривания бревен вместо проволоки применяют пластиковую щетину. Ее изготавливают из жесткой лески диаметром 3,0…4,5 мм. Чтобы повысить производительность работы, подобные щетки изготавливают на дисках.

Ручные колодки для шлифовки древесины

При обработке какой-либо доски можно тереть наждачной бумагой по поверхности. Какой-то результат будет. Только довольно быстро устанет кисть руки, а абразив нагреется, его  станет неудобно удерживать.

Для фиксации многие используют обычный брусок. Им оборачивают кусок наждачки. Для выполнения самой простой работы этого оказывается достаточно. Однако, настоящие мастера изготавливают более удобные приспособления (рис. 1).

Колодка для шлифования изготавливается в следующей последовательности.

1. В доске из твердой древесины пропиливают два клиновых паза. 2.
2. Изготавливают и пар клиньев. 3.
3. Вырезают шкурку подходящей длины, чтобы концы заходили в клиновые пазы.
4. Затем клиньями шкурка фиксируется в пазах.
5. Готовая шлифовальная колодка готова к работе.

Рис. 1 Шлифовальная колодка с клиновым креплением

Более простую колодку можно изготовить, используя два самореза и две канцелярских прищепки для бумаги (рис. 2).

1. Вворачиваются саморезы на нерабочей части колодки (удобнее применять саморезы с пресс шайбой).
2. Крепежную петлю одной из прищепок вставляют под головку самореза с одной из сторон, другую устанавливают на обратной части приспособления.
3. Вырезают наждачную бумагу такой длины, чтобы ее можно было закрепить в прищепках.
4. Колодка готова. Для удобства работы сверху желательно закрепить ручку.

Рис. 2 Шлифовальная колодка с саморезами и канцелярскими прищепками

Рис. 3 Шлифовальная колодка для обработки вогнутых поверхностей большого радиуса

При работе с деревом иногда приходится обрабатывать не только плоскости. Часто для придания оригинальной формы пропиливают криволинейные пазы или придают сложную форму. Чтобы и в этом случае зашлифовать поверхность, колодки изготавливаются с криволинейной рабочей поверхностью (рис. 3 и рис. 4).

Рис. 4 Шлифовальная колодка для обработки вогнутых поверхностей малого радиуса

Если возникает необходимость получения строгого угла, то используют угловую колодку (рис. 5). На ней только одна рабочая поверхность. Другая поверхность служит для выдерживания точного угла. Чаще делают для обработки под прямым углом (90 °), но можно изготовить подобное шлифовальное приспособление под любой нужных угол.

Рис. 5 Шлифовальная угловая колодка

Механизированная шлифовка древесины

Ручная работа ценится. Но при использовании простейших средств механизации обработка дерева происходит быстрее. Наибольшее распространение для шлифовки разных материалов получили эластичные опоры для электродрели (рис. 6) и углошлифовальной машинки (рис. 7) с липучкой .  Несколько позже изготовители опор стали реализовывать подобную универсальную опору (рис.8).

Рис. 6 Эластичная опора с липучкой для электродрелиРис. 7 Эластичная опора с липучкой для углошлифовальной машинки (болгарки)

Важно! При использовании подобной опоры на болгарке не следует сильно прижимать ее к обрабатываемой поверхности. Обороты рабочего органа высокие, возможен прожиг древесины

Рис. 8 Универсальная эластичная опора с липучкой для электродрели или углошлифовальной машинки

При работе с подобными средствами механизации правила техники безопасности следует соблюдать неукоснительно.

1. Образуется много древесной пыли, поэтому респиратор и очки защитят органы зрения и дыхания.
2. Перчатки с резиновой рабочей поверхностью защитят руки рабочего.
3. Желательно надевать фартук, тогда проще вытряхнуть пыль с одежды.

Для работы с эластичной опоры выпускаются специальные шлифовальные круги (рис. 9). Они ставятся и снимаются одним движением.

Рис. 9 Сменные абразивные круги для электроинструмента

Виброшлифовальные машинки

Для обработки больших площадей деревянной поверхности удобно использовать виброшлифовальную машинку (рис. 10). У нее имеется вибратор, который заставляет подошву совершать небольшие возвратно-поступательные движения относительно корпуса. На подошву крепят полоску абразивной шкурки. Она шлифует поверхность, под подошвой инструмента.

Рис. 10 Виброшлифовальная машинка

Производительность таких небольших электрических машин довольно высокая. За час работы можно отделать несколько квадратных метров поверхности. Единственный недостаток – их нужно останавливать через 5…7 минут работы. Необходимо охлаждать вибратор. У него отсутствуют вентиляторы.

На подошву можно крепить наждачную бумагу разной шероховатости. Производители рекомендуют использовать абразив на тканевой основе. Тогда он служит дольше.

Плоскошлифовальные ленточные машинки

Наиболее производительными являются плоскошлифовальные ленточные машинки. В них используется абразивная шкурка, склеенная в ленту (рис. 11). Все подобные инструменты оборудованы небольшим мешком для сбора древесной пыли. При работе более 80 % образующейся пыли скапливается внутри этого мешочка.

Рис. 11 Ленточная шлифовальная машинка

Производители рекомендуют прерывистый режим работы: 5…7 минут выполнять шлифование, а потом давать инструменту передышку. Даже наличие внутри вентилятора не позволяет эффективно охлаждать устройство. После трехминутной передышки можно продолжать работу.

Изготовители снабжают инструмент вспомогательными приспособлениями, с помощью которых можно зафиксировать шлифовальную машинку в пространстве (рис. 12).

Рис. 12 Установка ленточной шлифмашинки на столе

Умельцы для ленточных шлифовальных машинок изготавливают специальные подстолья, с помощью которых значительно расширяется область применения устройств (рис. 13). С помощью подобных опций возникает возможность качественно отшлифовать торцы изделий. Само подстолье фиксируется под любым углом, что позволит качественно проводить обработку.

Рис. 13 Подстолье для ленточной шлифмашинки

Промышленность выпускает стационарные ленточные шлифовальные машинки (рис.14). Их называют гриндеры. С помощью подобных устройств появляется возможность шлифовать изделия, опирая их на специальный опорный столик. Гриндер во многом похож на ленточную шлифовальную машинку. На самом деле – это стационарный станок, где можно проводить довольной сложные операции по отделке древесины.

Рис. 14 Гриндер

Лепестковые инструменты для шлифования

Еще одним большим классом идут специальные лепестковые. Их изготавливают в радиальном (рис. 15) и торцевом (рис. 16) исполнениях. Они достаточно удобны в работе. Поверхность дерева легко и быстро обрабатывается подобным инструментом.

Лепестковый барабанЛепестковый диск

Эти абразивные барабаны и диски устанавливают на дрели и болгарки. Умельцы приспосабливают их на специализированные деревообрабатывающие станки.

Видео: Качественная шлифовка дерева

Самодельная насадка для шлифовки деревянных ложек

   Ещё одна самодельная насадка для шлифования дерева с помощью бормашинки. Она изготовлена специально для обработки вогнутых поверхностей и, в первую очередь

. Я уже много экспериментировал, стараясь облегчить эту самую трудоемкую операцию при изготовлении резных ложек и сделал немало самых разных насадок, которые значительно облегчают работу и сокращают время при её выполнении, но пока так и не нашел  пока самого оптимального варианта. В одних случаях

слабо держится на основании, в других очень быстро приходит в негодность (рвется) или процесс её закрепления занимает много времени.

, но её хватает на пару-тройку ложек, а потом надо опять снимать и менять наждачку.  Она рвется в месте крепления саморезом к насадке и начинает прокручиваться вокруг его оси. Каждый раз приходится выкручивать саморез, а когда сделал несколько таких замен, то саморез в деревяшке уже будет плохо держаться; приходится менять само основание. Вариант этот продолжаю использовать, но хотелось бы как-то улучшить и упростить конструкцию, поэтому  и решил испробовать ещё один вариант, а именно:  стал крепить наждачную бумагу

как в предыдущей версии (ведь именно такая форма и не позволяет надежно и просто зафиксировать наждачку), а

.

   – Ну и что тут нового, спросит читатель? Ведь есть же множество конструкций шлифовальных барабанов, которые давно используются при шлифовке дерева.
   Да, согласен!  И сам такими пользуюсь постоянно, как покупными, так и самодельными. Но ими очень неудобно обрабатывать вогнутые поверхности. Попробуйте-ка такой насадкой отшлифовать донышко деревянной ложки, кружки или блюда! –  Обязательно останутся вмятины и царапины от торца такого цилиндра, которые потом  придется долго и нудно шлифовать вручную, сменяя наждачку от крупнозернистой до “нулевки”.
Особенность моей новой шлифовальной насадки в том, что её основание в переднем торце имеет  не прямой срез, как у цилиндра, а выпуклую, напоминающую половину шара форму. (Как у той, на которую дал ссылку выше).  А наждачная бумага, закрепленная вокруг цилиндра насадки должна выступать за её торцевой край примерно на 1-1,5 см. Получается своего рода “юбка”, которая при вращении бормашинкой и выполняет свою функцию – подгибаясь под нажимом к выпуклой части основания, производит шлифовку вогнутой поверхности донышка ложки.
Ведь когда мы шлифуем  черпало ложки изнутри вручную, то происходит тоже самое – пальцем стараемся придать наждачке форму, повторяющую изгиб вогнутой поверхности. Но при этом мы не можем обеспечить высокую частоту движений, что ведет к большой потере времени и затрате своих усилий.
Бормашинкой же с такой насадкой эту процедуру можно выполнить гораздо быстрее и легче. Желательно сделать  по несколько насадок разного диаметра для ложек различного размера и глубины черпала, чтобы крепить на каждой из них наждачку определенной зернистости.
  Проблема лишь в том, как лучше (надежнее и проще) закрепить таким образом наждачку на основании насадки.
  Пробовал я тут тоже по-разному: наклеивал с помощью двухстороннего скотча, пытался сделать продольный пропил, как на своих самодельных шлифовальных барабанах, которые изготавливал для сверлильного станка,  закреплял её  пластиковой стяжкой и в конце концов пришел к самому простому решению – креплю теперь наждачку с помощью мебельного степлера.
   Процесс изготовления занимает всего пару минут (конечно, если само основание сделано заранее. А изготовить его совсем не сложно; надо лишь насадить на болт М 6 с обрезанной головкой деревяшку и, зажав её в патрон дрели, придать нужную форму с помощью  рашпиля и наждачки).
  Здесь нет необходимости очень точно вырезать наждачку по размеру основания, ведь вовсе необязательно, чтобы края её были встык. Пусть она просто будет в длину чуть больше длины окружности основания.  Будет даже лучше, если  края наждачки будут закреплены внахлест, т.е. когда один край накладывается на другой.    Важно только обязательно учитывать направление вращения насадки, чтобы верхний край наждачки, накрученной на основание, не шел “в задир”. Впрочем, если у бормашинки, как у моего Профиля, есть реверс, то всегда можно изменить направление вращения, если окажется, что наждачка закреплена неправильно.
  Недостаток такой насадки в том, что она имеет узкоспециальное назначение – только для шлифовки вогнутых поверхностей, так как боковыми гранями работать ею невозможно. Мешают  металлические скрепки, которыми наждачка закреплена к деревянному основанию.  Но я и делал её с прицелом на то, что она  поможет мне повысить производительность и облегчит труд при шлифовке углубления деревянных ложек.
   Буду признателен, если кто-то из читателей в комментариях подскажет  какую-то другую, более рациональную идею.

Инструменты для шлифовки: выбираем лучший вариант

Содержание:

Древесина – долговечный, экологичный и надежный материал. Используется для строительства, создания мебели, паркетных досок, окон, дверей, приставных лестниц, декоративных изделий. Но она требует нескольких этапов обработки. Чем зачищают дерево перед покраской, как снять старую краску с поверхности, чем шлифовать доски с большой площадью поверхности? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Когда нужна шлифовка?

Шлифование – это процесс, в ходе которого удаляются все дефекты с поверхности древесины. Это последний этап обработки. После него изделия из дерева выглядят презентабельно, в них нет «заусениц», неровностей, шероховатостей. Шлифовка помогает «раскрыть» красоту рисунка, которым обладает структура древесины.

Инструменты для шлифовки: виды и особенности

Шлифовка древесины делается двумя способами: вручную и с помощью машин. Возникает вопрос: чем шлифуют дерево в обоих случаях? Для каждого из вариантов обработки нужны определенные инструменты.

Ручная шлифовка дерева

Применяется, когда нужно отшлифовать мебель, игрушки, рамки, декоративные изделия. Такой способ требует немалых физических усилий и определенной сноровки. Но у него есть свои плюсы. Он не так агрессивен по отношению к обрабатываемой поверхности. К тому же процесс более контролируемый. Ручной метод позволяет тщательно и бережно ошкурить самые труднодоступные места: углы, кривые изгибы, сложные линии. Добраться до них гораздо легче, чем при машинной обработке.

Чем зашкурить дерево вручную? Для ручного шлифования чаще всего применяются 2 нехитрых приспособления:

• губка
• колодка.

Губка. Делается из вспененного полиуретана. Главное достоинство губки – простое и удобное использование. В отличие от наждачной бумаги, ее можно промывать под проточной водой после использования. Прекрасно справляется с ручной обработкой древесины. Позволяет аккуратно отшлифовать даже самые мелкие детали.

Колодка. Простое, но очень эффективное «устройство» для ручного ошкуривания древесины. Представляет собой брусок из дерева. Сверху он обернут наждачной бумагой. Колодку можно купить в готовом виде в магазине или сделать самостоятельно. Предлагаем небольшой мастер-класс по изготовлению колодки.

Как сделать колодку: мастер-класс

Прежде чем ошкурить дерево, необходимо изготовить hand-made колодки для шлифования. Конечно, можно просто обернуть деревянный брусок наждачкой и приступать к работе. Но настоящие мастера знают – чем удобнее приспособление для шлифовки, тем качественнее будет результат. Поэтому они делают более усовершенствованную «модель» колодки.

Для изготовления понадобится:

• брусок из дерева;
• наждачная бумага;
• 2 самореза с пресс-шайбой;
• 2 канцелярские прищепки.

Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1. Выбирается брусок дерева. Он должен удобно располагаться в руке. Заранее можно подержать колодку в руках, чтобы понять, насколько комфортно приспособление будет в работе.
2. Вкручиваются саморезы. Они устанавливаются на нерабочей поверхности друг напротив друга.
3. Петлю канцелярской прищепки цепляют за саморез с заходом под шайбу. То же самое повторить с другой стороны колодки.
4. Вырезается наждачная бумага. Она должна заходить за края бруска, оборачивая его. Затем она закрепляется двумя прищепками по краям.

Обработка шлифмашинами

В ответ на вопрос: чем отшлифовать дерево в домашних условиях, всё чаще можно услышать – шлифмашинами. Сегодня они доступны по цене и продаются практически в каждом строительном магазине. Самые распространенные модели, которые легко найти в свободной продаже:

• УШМ – болгарка;
• ленточные машинки;
• прямошлифовальные;
• орбитальные или эксцентриковые.

Чем лучше шлифовать доски и изделия из древесины?

Болгарка – один самых распространенных вариантов, чем можно шлифовать дерево. Для этого на нее устанавливают абразивные круги. Иногда вместо кругов используются нейлоновые щетки. Они хорошо справляются с шлифовкой дерева. Кроме того, с их помощью можно подчеркнуть красивую фактуру дерева. Обработка щеткой называется брашированием.

Иногда возникает дилемма: чем отшлифовать дерево с большой поверхностью? Ведь для этого понадобится много времени, сил и трудовых затрат. Решается задача просто – выбираются ленточные и плоскошлифовальные машины. С их помощью легко провести шлифовку деревянных изделий с большой площадью поверхности, а также зашкурить такие древесные материалы, как фанера, ДСП, ДВП, шпон.

Ленточная шлифовальная машинка – ЛШМ

Машинка лучше всего справляется с грубой шлифовкой погонажа. Прежде чем шлифовать доски, обратите внимание на нижнюю часть машинки. Чем больше ее площадь, тем качественнее будет результат работы. Не меньшее значение имеет и скорость работы. У бюджетных моделей ее может не хватить для качественной обработки.

Достоинство аппарата – высокая производительность. Недостаток ЛШМ – обрабатывает древесину только центральной частью. Поверхность по бокам прорабатывается хуже, даже при максимальной ширине ленты. Есть и еще пара недочетов – тяжелый вес и шумная работа.

Прямошлифовальная машинка – ПШМ

Идеально подходит для тонкой обработки. Она очень маневренная и высокоточная. Хорошо справляется с обработкой в труднодоступных местах. С ее помощью легко проводить финишную отделку, подгонку размера изделий из дерева и подготовить поверхность к покраске лаком или краской.

Подошва вращается возвратно-поступательными движениями. За счет этого абразивная пластина быстро и без труда снимает верхний слой дерева. Для обработки углов применяйте еще одну вариацию – углошлифоальную машинку.

Угло-шлифовальная машина – УШМ

Если вам предстоит решить задачу: чем шлифовать дерево перед покраской, то лучшего варианта, чем УШМ не найти. Машинка легко снимает большой слой древесины, в том числе и многократно окрашенной. К аппарату идет много дополнительных насадок: дисковых, лепестковых, щеточных. Такое дополнение позволяет проводить даже самые сложные работы, например, когда возникает проблема: чем шкурить дерево в труднодоступных местах, таких как промежуток между двух фасок вагонки.

Эксцентриковая шлифовальная машина

Считается наиболее универсальным инструментом, когда стоит выбор, чем отшлифовать доски или отполировать поверхность. Показывает лучшие результаты из всех аналогичных машин за счет комбинации вращательных и эксцентриковых движений подошвы аппарата. Она одновременно вращается вокруг своей оси и совершает орбитальные движения. Такое сложное вращение позволяет достигнуть отличного результата при шлифовке досок и других изделий из дерева. К машинке можно подобрать разные круги: от 80 до 320 единиц. За счет этого ЭШМ может быть использована на всех этапах обработки материала.

Как видим, существует много инструментов, с которыми обработка дерева от крупных досок до мельчайших декоративных деталей из дерева проводится быстро, легко и результативно.

Услуги по шлифовке изделий из древесины

В нашей компании вы можете заказать шлифовку пиломатериала, мебельных щитов и изделий из дерева.

Это обязательная операция по устранению дефектов поверхностей и их выравниванию перед последующей покраской или покрытием лаком. Кроме того, после шлифовки древесина становится более устойчивой к биозаражению, проявляется текстура материала, изделие приобретает привлекательный вид.

Особенности шлифовки

При выполнении шлифовки учитывается множество факторов, влияющих на конечный результат обработки, – первоначальное состояние материала, сорт древесины, качество строжки станком и другие параметры. В зависимости от трудоемкости работ операция может занимать различное время, что сказывается на стоимости шлифовки:

• Для плохо строганных изделий потребуется первоначальная обработка крупнозернистой шкуркой (60-90), которая позволит избавиться от следов, оставленных строгальным станком, вырывов волокон и других явных дефектов. Для этого ленточной шлифмашинкой с поверхности снимается достаточно толстый слой древесины и выравниваются стыки склеенных деталей. При этом инструмент перемещается исключительно вдоль волокон.

• Если после первоначальной обработки поверхность недостаточно ровная, шлифовку продолжают шкуркой с зернистостью 120, перемещая инструмент в двух направлениях диагонально детали. Качественно простроганная поверхность сразу шлифуется мелкозернистой лентой.

• Окончательная обработка изделия выполняется эксцентриковой шлифмашинкой с шкуркой зернистостью 100-150,которая практически не оставляет заметных следов на поверхности.

В нашей компании шлифовку осуществляют опытные мастера, поэтому мы гарантируем высокое качество обработки. Весь процесс выполняется вручную профессиональным инструментом Makita. Заказать шлифовку можно, связавшись с нашими специалистами любым удобным для вас способом.

Приспособление для шлифовки дерева

Всем здравствуйте уважаемые друзья. Когда делаешь рукоять для ножа используется всевозможные приспособления, так же Гриндер при грубой формировке формы ножа, лента забивается стружкой, да и запасы ленты не вечны.

Для грубой обработки формы рукояти я решил сделать приспособление из подручных материалов, которое прослужит не один год верой и правдой.

Понадобится инструмент

1. Сварка
   
2. Дрель
   
3. Ножницы по металлу
   
4. Термо трубка

Материал

1. Двигатель до 1500 оборотов
   
2. Дерево кусок металла для подставки
   
3. Диск металлический от соковыжималки ссср
   
4. Вилка с проводом

Приступаю к работе
До того как я собрал это приспособление я использовал старый двигатель от соковыжималки при работе выявил 2 существенных минуса: 1 в центре крепежная шайба мешает обработки широких рукоятей, пару раз даже задевал ее, и она разлеталась в разные стороны. 2 минус скорость у соковыжималки велика и попадание на сучек происходит удар и ручка вылетает из рук. После того, как у меня сломался 3 двигатель я решил немного доработать для удобства безопасности. Для приспособления я взял двигатель от стиральной китайской машинки около 1000 оборотов может меньше и шкив родной. Вот на фото нужное мне.




Для подставки можно взять любое, что под рукой – я взял старую ненужную заднею крышку от соковыжималки – она как раз на резиновых ножках. Вырезаю по окружности двигателя ножницами и ставлю двигатель на место, и прикручиваю на болты.

Теперь приступаю к диску. Старый шкив идеально подходит к диску только нужно загнуть лопасти для обдува вставить на место диск и по краям капаю сваркой для удержания диска, так же можно не приваривать диск, а приварить в центр шкива болт и можно будет менять диска на другое что-нибудь. Приварив диск даю остыть и закрепляю на вал двигателя на свое место.

Двигатель нужно, чтобы он был подключен через конденсатор, иначе двигатель не запустится. Я подклучил все по схеме и двигатель заработал, но крутился не в ту сторону, так и не разобравшись я решил убрать конденсатор и запускать помогая рукой. Соединяю все, изолирую термотрубкой и все приспособление готово. Даже снял немного видео.

Эту Самоделку делал давно, пользуюсь часто, все устраивает, минус один: нужно делать какой-нибудь кожух, а то все летит в разные стороны, а так все работает отлично.

Всем спасибо за ваше драгоценное время и до новых самоделок Друзья.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Надо ли шлифовать древесину перед окраской?

Вы построили красивый, новый, деревянный дом. Поверхность дерева – гладкая, чистая. Так и хочется всё оставить, как есть! И думается: шлифовать – долго, грязно, дорого, требует много расходных материалов, не всегда хорошего качества. Может, не надо?

Давайте разберёмся, почему ADLER рекомендуют шлифовать деревянный строганый брус.

1. Поверхность до шлифования гладкая на ощупь, приглаженный ворс. Покрытие ляжет на древесину, но не проникнет глубоко внутрь, на поверхности будет гладкая «плёнка».

Фото 1. Поверхность без шлифования с нанесенным покрытием

2. Шлифование нужно, чтобы открыть поры дерева, «поднять ворс», дать возможность продукту сцепиться с самими волокнами дерева. Вот посмотрите, это ровно тот же продукт, из той же банки, и та же порода дерева (ель), но поверхность отшлифована (зерно 80):

Фото 2. Шлифование 80, 2 слоя x Pullex Plus Lasur

3. Хорошо заметно, что лазурь связана с деревом на большей глубине. Значит, покрытие на дереве прослужит гораздо дольше, чем при отсутствии шлифования.

Мы часто рассказываем об свойствах нашего чудесного продукта Adler 3in1. Давайте сравним покрытия на древесине после шлифования и без него.

Фото 3. Поверхность строганая (поры заглажены)

Видно, что «3в1» смачивает поверхность настолько сильно, что проникает в волокна на глубину! То есть без шлифовки обойтись можно. Но большего и лучшего проникновения краски в поры древесины вы сможете достичь только после шлифования. Сравните:

Фото 4. При рекомендуемом шлифовании (зерно 80)

Пропитка глубоко проникла внутрь, заполнила все пустоты, микротрещины дерева, и вторым слоем создала надежный защитный слой.

Как шлифовать дерево – Боб Вила

Фото: Крис Гарднер

Шлифовка – незамеченный герой любого проекта с деревом. Это может занять много времени, а результаты неуловимы: шлифование не преобразует вашу заготовку так, как резка по размеру. Шлифовка также не дает «вау-фактора» насыщенного пятна. Но не заблуждайтесь, – это ключевой шаг , который нужно сделать при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, чтобы они стали однородно шероховатыми.Мы называем это «шлифованием» – и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, – но никакого песка здесь нет. Скорее, абразив действует как режущий инструмент (мало чем отличается от пильного полотна), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до такой степени, когда материал легко принимает отделку.

Ручное шлифование

Ручное шлифование дает вам максимальный контроль над формированием деревянной поверхности. Вы можете обработать углы и выемки, до которых машина не сможет добраться.Да, я использую механические шлифовальные машины почти на каждом проекте по деревообработке или отделке, который я выполняю, но я всегда шлифую вручную.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

Фото: Крис Гарднер

Для плоских поверхностей и острых кромок используйте шлифовальный блок; купите один в строительном магазине или вырежьте его самостоятельно из древесных отходов. Шлифовальный блок позволяет вам прикладывать равномерное давление и предотвращает слипание или скольжение наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку сложной формы, выберите специальную шлифовальную машину для профилей из резины или поролона, чтобы добиться резкого профессионального вида.

При шлифовании кривых или формировании закругленных кромок откажитесь от шлифовального блока и используйте мягкость рук для создания удовлетворительной формы дуги.

Независимо от того, какой тип кромки вы выберете, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте волокном, а не напротив него. Не используйте наждачную бумагу для удаления таких вещей, как следы карандашей или засохший клей, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

Фото: Крис Гарднер

Это не обязательно для любой работы, но шлифовальная машинка с электроприводом, несомненно, сэкономит вам много времени и пота.Я настоятельно рекомендую шлифовальный станок с эксцентриситетом, если у вас его еще нет. Идеальный инструмент для множества задач, он быстро и равномерно выравнивает древесину, не оставляя следов на поверхности. Могут быть прикреплены шлифовальные диски различной зернистости, и особенно, когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не являются проблемой.

Фото: Крис Гарднер

Шлифование для чистовой обработки

Шлифование помогает не только перед чистовой обработкой, но также во время чистовой обработки .Если вы планируете окрасить заготовку или нанести на нее прозрачное покрытие, сначала отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 220, а затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это усиливает текстуру, делая дерево более восприимчивым к окрашиванию. Наносите масляную отделку? Отшлифуйте поверхность до 220, затем нанесите датское масло или тиковое масло (с зернистостью), используя бумагу с зернистостью 320. Продолжайте, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Фото: Крис Гарднер

И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь красить заготовку, шлифование будет иметь важное значение для вашего успеха.Это «шероховатость» поверхности, придающая краске прилипание. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые образовавшиеся неровности или выступающие участки, так что вы получаете супер гладкую, заводскую отделку.

Основы шлифования | Журнал WOOD

Джим Хиви В вашем магазине никогда не будет проекта, который не требовал бы шлифовки перед нанесением отделки. Но без понимания процесса или с плохой техникой ваши усилия по созданию идеально гладкой поверхности могут оказаться разочаровывающими.Итак, давайте рассмотрим основы.

Начало грубое, окончание гладкое

Шероховатую поверхность на лицевой стороне доски, образованную следами фрезерования, показанными ниже , царапинами или неровностями текстуры, можно выровнять плоскостью, скребком или наждачной бумагой. Но рубанок и скребок требуют регулярной заточки для получения постоянной гладкости поверхности. Однако в свежей наждачной бумаге из коробки используется стандартная зернистость, которая позволяет любому плотнику легко следовать упорядоченному процессу для достижения успеха.

Недостаточно строгания.На доске могут быть следы строгального станка, используемого на лесопилке. Перед отделкой вам необходимо удалить эти рябь.

Выберите истинную зернистость

Поскольку наждачная бумага царапает поверхность, чтобы сгладить ее, показано ниже , важно начинать с правильной зернистости в зависимости от состояния поверхности древесины и того, будет ли наноситься морилка или верхний слой отделки. Наждачная бумага обычно бывает зернистостью 80, 100, 120, 150, 180 и 220. Зернистость ниже 80 обычно используется для удаления краски, а зернистость выше 220 – для шлифования между слоями отделки.

Когда зерно бумаги больше не заедает, когда вы проводите по нему пальцем, бумага теряет острый режущий край и только полирует поверхность. Замени это.

Крупное зерно 80–100 быстро удаляет следы фрезерования и глубокие царапины, но все же оставляет видимые следы. Шлифовка бумагой с зернистостью 150 обеспечивает хорошую поверхность для окрашивания, так как очень слабые царапины создают в пятнах места для скопления пигмента.
При нанесении финишного покрытия без пятен используйте бумагу с зернистостью до 220.Рисунок царапин не виден невооруженным глазом, но все же обеспечивает «сцепление», необходимое верхнему слою для хорошей адгезии.

Я считаю более эффективным не пропускать крупу. Например, если я планирую окрасить доску с ярко выраженными следами фрезерования или дефектами поверхности, я начинаю с зернистости 80 и продвигаюсь через 100, 120 и, наконец, 150. Каждая последующая зернистость постепенно удаляет царапины от предыдущей зернистости.

Включите питание

Изучите все тонкости системы оценки зернистости.woodmagazine.com/sandinggrits

Шлифовальные машины с круговой орбитой значительно упрощают шлифование, а при правильной технике – более последовательное. Чтобы использовать ее наиболее эффективно, медленно перемещайте шлифовальную машину в направлении волокон, не останавливаясь для удаления определенных пятен, которые могут вызвать провалы на поверхности. Убедитесь, что вы шлифовали равномерно, как показано на рисунке под .

Карандаш в этой уловке шлифования. Удаление светлого следа карандаша на поверхности доски указывает на равномерное шлифование. Этот метод также показывает, когда следует перейти на следующую зернистость.

Повторные проходы по всей поверхности со скоростью 6–12 дюймов в секунду равномерно удаляют дефекты поверхности. Используйте шлифовальную машинку с пылеулавливателем, желательно подсоединенную к пылесосу, как показано на ниже .

Подключите пылесос, чтобы защитить легкие от вдыхания мелкой пыли, а также удалить мелкие частицы песка между шлифовальной машиной и заготовкой. Эти детали могут создавать неровные царапины, которые выделяются на поверхности вашей заготовки.

Шлифовальные машины с эксцентриситетом работают наиболее эффективно, когда на обрабатываемую деталь приходится только вес шлифовальной машины.Чрезмерное давление не только замедляет вращение пэда (и, следовательно, процесс шлифования), но также может привести к появлению вихревых следов или царапин в виде эллиптических миниатюр.
Поскольку эти шлифовальные машины не могут попасть в углы и могут оставлять завихрения, отшлифуйте вручную последнюю зернистость, показанную ниже , перемещая абразив в направлении волокон. Этот процесс не займет много времени, потому что механический шлифовальный станок проделал большую часть тяжелой работы. Но это придает всему проекту однородную отшлифованную поверхность, что приводит к равномерному окрашиванию или отделке.

Так же, как существует ряд производителей наждачной бумаги, существует также много типов ручных шлифовальных машин. Ваш выбор может варьироваться от простой колодки, сделанной в магазине, до такой же, как эта.

Существует ряд различных типов наждачной бумаги, от оксида алюминия до карбида кремния. Узнайте больше здесь: woodmagazine.com/abrasivetypes

Шлифование чистой древесины | Norton Abrasives

2 Выбор наждачной бумаги с правильной зернистостью Независимо от того, используете ли вы шлифовальную машинку или шлифуйте вручную, вы обязательно захотите начать свой проект с использования наждачной бумаги с самым мелким зерном, что позволяет вам чтобы работа была выполнена эффективно.Для интенсивного шлифования и зачистки вам понадобится крупная наждачная бумага зернистостью от 40 до 60; для сглаживания поверхностей и удаления мелких дефектов выбирайте наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 120. Для гладкой обработки поверхностей используйте сверхтонкую наждачную бумагу с зернистостью от 360 до 400. Направляющая по зернистости 60 COARSE Тяжелое удаление, зачистка, определение размеров и придание формы 80 COARSE 3 26 100 MEDIUM Удаление и зачистка от умеренного до легкого 120 MEDIUM Чистая подготовка поверхности 90 107 Окончательное выравнивание поверхности и начальное между слоями 901 180 FINE 220 VERY FINE После грунтования, окрашивания или шлифования 320 EXTRA FINE 0 400 SUPER FINE Окончательная отделка Имейте в виду, что при шлифовании цель состоит в том, чтобы удалить материал с поверхности, чтобы удалить дефекты и / или придать краям форму, чтобы вы могли хотите начать с наждачной бумаги, которая достаточно крупная, чтобы удалить эти дефекты без дальнейшего вдавления в материал; обычно это зерно 80 для строганной или фасонной древесины и зерно 100, если древесина не содержит дефектов.Так как бумага с зернистостью 80 и 100 оставляет небольшие царапины, следующий шаг – отшлифовать бумагу с более мелким зерном и заменить эти царапины менее заметными. Как правило, если вы начали с бумаги с зернистостью 80, переходите к бумаге с зернистостью 120, а если 100, то переходите к 150. Наконец, отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220. Обратите внимание, что очень важно знать тип древесины, которую вы обрабатываете, прежде чем начинать шлифование, поскольку это имеет прямое отношение к зернистости, используемой для окончательной шлифовки. Существует два основных типа древесины: хвойные и лиственные.Понимание разницы может помочь предотвратить чрезмерное шлифование и создать ситуацию, когда кусок дерева не подойдет для отделки. При работе с типичными мягкими породами древесины, такими как сосна и ольха, начните с абразива с зернистостью 120 и закончите с зернистостью не менее 220 для пятен на водной основе и 180 для пятен на масляной основе. Для твердых пород дерева, таких как клен и дуб, начните с абразива с зернистостью 120 и закончите шлифованием с зернистостью не менее 180 для пятен на водной основе и 150 для пятен на масляной основе. Часть древесной пыли от шлифования может переноситься по воздуху; Поэтому во время работы рекомендуется носить респиратор, перчатки и защитные очки.

Методы шлифования дерева – Как удалить деревянную отделку шлифованием

Перед повторной полировкой древесины необходимо удалить старую отделку. Самый простой способ сделать это – отшлифовать древесину. Это создает небольшие потертости, в которые могут впитаться пятна или лак. Это гарантирует, что цвет не будет только на поверхности, и улучшит защиту древесины, которую ваша новая отделка даст.

Есть веские причины для шлифования древесины, выходящие за рамки простого сглаживания поверхности.

• Новая деревянная отделка может выглядеть блестящей. Это называется мельничной глазурью. Фрезерный процесс, в результате которого был создан профиль деревянной отделки, вызывает глазурь. Его необходимо удалить, чтобы пятно или лак полностью проникли внутрь.
• Химическая очистка всегда оставляет немного финиша. Шлифовка – единственный способ удалить всю оставшуюся отделку.
• Соскабливание и использование деревянного рубанка закроет поры древесины за счет раздавливания волокон. Шлифовка дерева открывает эти поры, способствуя проникновению лакокрасочного покрытия.
• Шлифовка оставляет на поверхности крошечные невидимые царапины, которые улучшают сцепление непроникающих покрытий.

Даже если вы используете химический очиститель, необходима шлифовка, чтобы снова открыть поры древесины. Сделать это несложно, но шлифование древесины требует тщательного планирования и работы.

Подготовка к удалению отделки древесины с помощью шлифовки

Перед тем, как что-либо шлифовать, подготовьте его к процессу.

• Если можете, снимите деревянную фурнитуру.Это может быть невозможно для отделки, но двери всегда следует снимать с петель.
• Все замки, ручки и аксессуары должны быть удалены.
• При шлифовании дверной коробки удалите уплотнитель.
• Если вы не можете удалить дерево или прикрепленные к нему предметы, используйте малярный скотч и бумагу, чтобы защитить все, что вы не хотите шлифовать.
• Пометьте все, когда вы его снимаете, и обязательно храните все вместе, чтобы повторная сборка была легкой.

Приобретите шлифовальное оборудование

Есть два разных способа шлифования дерева – механический или ручной.Вы можете использовать механические шлифовальные машины, такие как ручные или орбитальные, чтобы ускорить процесс. Просто имейте в виду, что шлифовальные машины могут оставлять видимые бороздки на поверхности. Однако, даже когда используются механические шлифовальные машины, ручные шлифовальные машины часто используются для сглаживания этих канавок или на определенных участках древесины. Используйте шлифовальный блок с наждачной бумагой, чтобы распределить давление и ускорить работу. Вы также можете использовать шлифовальные губки для ручного шлифования.

Шлифование дерева

Наждачная бумага сортируется по зернистости.Чем выше число, тем мельче зернистость.

Всегда начинайте шлифование с самой мелкой зернистости, например 80 или 100. Это быстро сотрет старую отделку, но оставит древесину грубой.

Для удаления старых царапин используйте постепенно более мелкую зернистость, переходя к зернистости 120 или 150, а затем к зернистости 180. Это удалит более глубокие царапины и заменит их более мелкими царапинами.

Убедитесь, что все старые царапины отшлифованы, прежде чем переходить к более высокой зернистости.К моменту шлифовки древесины наждачной бумагой зернистостью 180 царапины не должны быть видны.

Шлифование для различных покрытий

Некоторые пятна делают глубокие царапины очень заметными. Если вам нужен именно такой вид, то зернистость до 180 не требуется. Для большинства пятен и финишных покрытий шлифование не должно превышать зернистость 180, потому что это затруднит сцепление лаков и лаков с древесиной. Однако такие масла, как тунговое или датское, должны иметь гораздо более гладкую поверхность, потому что их нельзя шлифовать между слоями.

Тщательное шлифование древесины удалит старую отделку. Это значительно упрощает нанесение новой отделки на вашу древесину и значительно улучшает внешний вид древесины. После шлифовки, а затем повторной полировки дерево будет выглядеть намного приятнее.

Насадки для шлифования дерева

• Часто перегибайте или перекладывайте наждачную бумагу на блоке, чтобы обнажить свежие режущие поверхности.
• Пылесосьте или смахивайте пыль щеткой во время шлифования. Это предотвратит попадание пыли на наждачную бумагу.
• Перед тем, как продолжить работу с более мелкой зернистостью, пропылесосьте поверхность.Это удалит пыль и абразивные материалы, отслоившиеся от предыдущей шлифовки.
• Шлифовка шероховатостью никогда не противоречит древесине. Делайте длинные ровные движения с небольшим перекрытием.
• Когда наждачная бумага перестает эффективно резать поверхность, выбросьте ее и возьмите новый кусок. Шлифовка дерева может потребовать значительных усилий, новая наждачная бумага стоит недорого по сравнению с вашими усилиями.

Абразивы для шлифования древесины

«Как лучше всего шлифовать и обрабатывать древесину?» это вопрос, который мы часто получаем.Мы думали, что это поможет нашим клиентам глубже взглянуть на абразивные материалы и на то, какие шлифовальные продукты лучше всего использовать.

Об абразивных материалах – знайте свои шлифовальные изделия

Абразив – это материал, часто минерал, который используется для придания формы или отделки дереву путем протирания части поверхности. Это то, что вы делаете перед процессом отделки, который обычно включает в себя полировку для получения гладкой, отражающей поверхности или даже придание шероховатости для получения сатинированной, матовой или бисерной отделки.

Абразивы широко распространены и используются в самых разных промышленных, бытовых и технологических областях. Это означает, что существует широкий спектр физических и химических абразивов, самых разных составов, форм и размеров. Их можно использовать для:

• Шлифовальный
• Полировка
• Полировка
• Хонингование
• Раскрой
• Бурение
• Заточка
• Притирка
• Шлифовка

Для простоты мы используем слово «минерал» для обозначения как реальных минералов, так и минеральных веществ, искусственных и природных.

Что такое абразив с покрытием?

Абразив с покрытием – это абразивное зерно, прикрепленное к гибкой основе, такой как бумага, ткань, вулканизированное волокно или пластиковая пленка. Наждачная бумага – отличный тому пример. Такие абразивы бывают разного размера, от очень крупного зерна 2 мм до ультрамелкого зерна диаметром менее миллиметра. Как вы понимаете, одни абразивы лучше подходят для определенных работ, чем другие, некоторые предназначены для работы вручную, а другие – специально для использования с такими станками, как орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина или барабанная шлифовальная машина.

Какой абразив выбрать?

Очевидно, что важно выбрать правильный абразив для выполняемой работы, что означает выбор правильного типа абразивного зерна и правильного размера зерна. Это очень помогает узнать, что входит в состав абразивов, потому что все они сделаны по-разному.

В производстве деревянных полов обычно используются четыре типа абразивных зерен:

1. Оксид алюминия или оксид Али (алокс)
2. Карбид кремния (Sic)
3. Диоксид циркония или диоксид циркония (Zirc)
4. Керамическое зерно

О наждачной бумаге из оксида алюминия – Это острый, блочный минерал, самый распространенный универсальный абразив для деревообработки по очень веским причинам.Это единственный абразивный минерал, который фрагментируется под действием тепла и давления, возникающих при шлифовании древесины. Эта характеристика называется рыхлостью и очень желательна. По мере шлифования оксид алюминия постоянно обновляет свои режущие кромки, оставаясь острыми и режущими намного дольше, чем другие минералы.

Оксид алюминия также является относительно жестким абразивом, поэтому его края не сильно тускнеют, прежде чем они расколются. Его превосходная хрупкость и прочность делают его самым долговечным и наиболее экономичным абразивным минералом.

Шлифование из карбида кремния – При использовании абразивов из карбида кремния макротрещины зерна. Это означает, что он распадается на более мелкие кусочки, которые затачивают его, прежде чем он затупится. Абразивные материалы из карбида кремния остаются острыми до тех пор, пока не умирают, но умирают относительно быстро. Это делает его наименее дорогим вариантом для ленточных шлифовальных машин.

Существует только один вид карбида кремния, и он тверже и острее, чем большинство оксидов алюминия, что делает его лучшим выбором для резки твердых материалов, таких как отделка древесины, краска, пластик и металл.Это также хрупкий минерал, настолько твердый, что шлифовка мягкой древесины не приводит к ее фрагментации и обновлению режущих кромок. Хотя поначалу он шлифуется быстрее, он тускнеет быстрее, чем оксид алюминия. Кроме того, он обычно дороже оксида алюминия и идеально подходит для шлифования керамической отделки деревянных полов.

Диоксид циркония изделия из наждачной бумаги – Оксид циркония представляет собой сплав – смесь – циркония и оксида алюминия. Имея серый цвет, он имеет очень долгий срок службы и высокую скорость резки даже при высоких нагрузках при шлифовании.Когда зерно разрушается под действием тепла и давления, оно распадается на более мелкие неровные части. Цирк, как его называют эксперты, хорошо рассеивает тепло, позволяя зерну оставаться острым дольше, чем большинство других зерен, сделанных руками человека и добытых естественным путем.

Его впечатляющая долговечность делает его особенно эффективным на трудно шлифованных и экзотических металлах, и он не так сильно разрушается на дереве, как на металлах, что делает его быстрым решением с долгим сроком службы, отлично подходит для шлифования древесины, особенно крупнозернистой. .

Шлифование с керамическим зерном – При использовании абразива с керамическим зерном зерно многократно ломается и распадается на более мелкие, похожие на бритву кусочки, прежде чем затупится. Керамика бывает самых разных форм: от блоков и тяжелых клиньев до чешуйчатых черепков. Они неизменно более дороги и менее распространены, чем другие абразивные минералы, а также очень прочные и очень агрессивные.

Стоимость керамических шлифовальных лент обычно примерно на 50% выше, чем у большинства лент из карбида кремния, их производительность в два-четыре раза выше.Производительность зависит от соотношения используемого керамического зерна, поэтому не забудьте спросить у вашего дистрибьютора или производителя, что именно содержит каждый продукт. Абразивы со 100% и 15% керамическим зерном сильно различаются.

Какой абразив является наиболее экономичным для работы?

При выборе идеального абразива важно разделять цену и стоимость. Цена за ленту для керамических абразивов будет выше, но общая стоимость работы – продукт плюс время / рабочая сила – будет значительно ниже.

Выбор подходящей марки наждачной бумаги

Последняя часть головоломки – это выбор песка. Существует очень распространенное заблуждение, которого следует избегать при работе с наждачной бумагой из оксида алюминия: вам не нужно начинать с самой грубой зернистости, которую вы можете найти. Вы не поверите, но то, что абразив кажется более агрессивным, еще не означает, что это действительно так.

При шлифовании очень твердых материалов лучше всего использовать противоположный подход. Думайте об этом как о глыбе льда. Можете ли вы разбить его молотком? Чаще всего все, что вам нужно сделать, это оттолкнуть молоток от льда, который остается неповрежденным.Но если вы долбите лед ледорубом, вы легко пробьетесь сквозь него.

При шлифовании с оксидом алюминия действует тот же принцип. Вместо того, чтобы начинать с самой агрессивной зернистости, начните с чего-нибудь менее брутального и более тонкого, например, с зернистости 80. Вы обнаружите, что более тонкая шлифовальная лента намного эффективнее разрушает поверхность, после чего вы сможете перейти к более грубой зернистости, чтобы получить красивую и ровную поверхность.

Тайна раскрыта! Это один из тех важных фактов, которые означают, что вам больше не нужно беспокоиться о повторной шлифовке предварительно обработанной древесины, будь то красивый деревянный пол, предмет мебели или что-то еще.Удачи!

Abrasives FAQ – Быстрые ответы на популярные вопросы о шлифовании древесины

Вот несколько быстрых ответов на обычные вопросы по шлифованию полов и другие вопросы по шлифованию. Если вы все еще потерялись в космосе и действительно были бы признательны за совет специалиста, это не проблема. Не стесняйтесь позвонить нам или отправить нам письмо по электронной почте.

Q: Как шлифовать половицы?

A: Нас часто спрашивают, как шлифовать деревянные полы в целом и как шлифовать деревянные полы в частности.Мы уже публиковали полезные руководства по вопросу:

Возможно, сначала вам придется действовать довольно агрессивно, если доски в плохом состоянии, а затем продвигайтесь вниз по зернистости от крупной до средней и гладкой, используя зерно 120 с максимумом 150.

Q: Как шлифовать дерево?

A: Всегда шлифуйте древесину по шерсти, а не по ней. Отшлифуйте несколько раз, если древесина шероховатая, обрабатывая градации зерен до получения гладкой поверхности.Финишная шлифовка с зернистостью 120 или 150 обычно идеально подходит для большинства деревянных покрытий.

Q: Как подготовить дерево к покраске?

A: Если краска на водной основе, а многие из них, древесина не должна содержать восков или масел. От них можно избавиться, протерев поверхность уайт-спиритом или отшлифуя ее. Используйте грунтовку, которая обеспечивает лучшую защиту, а также обеспечивает хорошее базовое покрытие для сцепления краски.

В: Какая наждачная бумага лучше всего подходит для дерева?

A: Подойдут все типы наждачной бумаги, о которых мы говорили.Различные типы наждачной бумаги больше связаны с прочностью и режущей способностью, поэтому это действительно зависит от типа древесины, ее состояния и от того, пытаетесь ли вы удалить существующее покрытие или деревянную отделку. Если вы застряли, позвоните нам.

Q: Как отделать дерево?

A: Это зависит от конкретного вида, который вы хотите достичь, и от назначения древесины, будь то пол или стена, внутреннее или внешнее дерево, предмет мебели, настил или сарай.На рынке представлены буквально сотни продуктов для отделки древесины, от традиционных до современных, включая воски, масла, полироли, герметики и лаки. Мы организовали наши шлифовальные абразивы логически, чтобы облегчить вам выбор.

Выбор и использование наждачной бумаги – Старый дом

Фото Дэвида Принса

Безупречный блеск дубового пола, гладкость окрашенной стены или потолка, яркий блеск лакированной столешницы – все это признаки хорошо выполненной работы.И все это стало возможным благодаря терпеливому методическому нанесению наждачной бумаги.

Это задача, которую многие из нас хотели бы избежать или прервать. Даже в этом старом доме плотник Норм Абрам.

«Толкание наждачной бумаги часто кажется бесконечной работой», – говорит он. Но без надлежащей шлифовки любые дефекты будут увеличиваться при нанесении последнего финишного слоя.

Секрет получения хороших результатов с меньшими усилиями – это выбрать правильную бумагу для работы. Наждачная бумага царапает дефекты тысячами крошечных абразивных частиц.Чем крупнее частица или песок, тем больше царапины. Отсюда железное правило шлифования: начните с достаточно крупного зерна, чтобы быстро удалить дефекты поверхности, а затем постепенно переходите к более мелкому. Каждая последующая зернистость стирает царапины от предыдущей более крупной, пока сами царапины не станут незаметными для глаза и на ощупь. Например, чтобы подготовить голую древесину для окраски, Norm начинает с бумаги с зернистостью 80, затем идут 100, 120, 150 и 180 и заканчивают 220. (Для большинства наждачных бумаг, чем крупнее зернистость, тем меньше число.) Возникает соблазн пропустить нить в последовательности. «Люди становятся нетерпеливыми, – говорит Норм. «Они думают, что с поверхностью все в порядке, но после того, как закончится отделка, все изъяны и царапины вылезут наружу».

Для каждой работы по шлифованию найдется подходящая бумага:

• Шлифовальная сетка (карбид кремния) для разглаживания швов без засорения

• Шлифовальная лента (керамический оксид алюминия) для быстрого удаления материала

• Гибкая шлифовальная губка (оксид алюминия) для контурных поверхностей

• Шлифовальный диск (оксид алюминия) для шлифования плоских поверхностей

• Сухой или мокрый лист на тканевой основе (оксид алюминия) для выравнивания прозрачных поверхностей; использует воду в качестве смазочной пленки

• Лист на бумажной основе (гранат) для универсального шлифования древесины

Фото Дэвида Принса

Ранние наждачные бумаги изготавливались из природных минералов, таких как пемза, кремень, гранат и наждак, закрепляемых на бумажной основе с помощью клея или лака.В настоящее время большинство шлифовальных абразивов представляют собой синтетические материалы – оксид алюминия, карбид кремния и высокотехнологичную керамику, – которые дольше остаются острыми и могут изготавливаться в микроскопических размерах. Нанесенные на бумажную, тканевую или пластиковую основу, они удерживаются на месте с помощью прочных пластмассовых смол, которые могут выдерживать высокую температуру и скорость машинного шлифования.

Благодаря улучшенным технологиям появился целый ряд специализированных абразивных продуктов: шлифовальные ленты и диски, разработанные, чтобы выдерживать суровые условия быстрого удаления материала без засорения; шлифовальные блоки, которые изгибаются, повторяя неровные контуры; «Бумага» на пластиковой пленке настолько тонкая, что может аккуратно отполировать дефекты, не повредив отделку мебели.Норм в полной мере использует эти улучшенные документы, используя свои орбитальные, случайные и ленточные шлифовальные машины, чтобы сократить время, которое он тратит на задачу. Но он всегда заканчивает вручную, обматывая шлифовальный блок листом наждачной бумаги. «Шлифовальная машинка все еще может оставлять небольшие следы завихрения», – говорит он. «Ничто не сравнится с окончательной ручной шлифовкой для обеспечения гладкости поверхности».

Заглушки

Количество абразива на куске наждачной бумаги влияет на его работу.Бумага с открытым покрытием имеет большее пространство между абразивными частицами и не так быстро забивается пылью. (Крупная зернистость обычно представляет собой открытое покрытие.) При зернистости менее 150, где засорение менее проблематично, большинство наждачных бумаг представляют собой «закрытое покрытие», полностью покрытое абразивом. Твердые породы дерева и металлы можно шлифовать бумагой с закрытым покрытием; Открытые шубы лучше всего подходят для мягких пород древесины, таких как сосна.

Кроме того, некоторые виды бумаги обработаны стеаратом цинка – мыльным веществом, предотвращающим засорение. Однако не используйте эту так называемую «ненагружающую» бумагу с отделкой на водной основе; стеараты могут помешать надлежащему прилипанию покрытия.

* Чтобы удалить следы фрезерования и глубокие дефекты, начните с зернистости 80
** Для краски в плохом состоянии, 100, затем нанесите грунтовку

Фото Дэвида Принса

Все об абразивных материалах

Когда-то наждачная бумага была двух цветов: черной или коричневой. В последние годы производители начали окрашивать свои абразивные материалы красителями сиреневого, бирюзового или жженого умбры, чтобы выделить их среди конкурентов. Теперь можно рассчитывать, что только природные абразивы – гранат и наждак всегда будут отображать свой истинный цвет.Ниже приводится руководство по шести наиболее распространенным типам.

Натуральный :

Гранат

Подходит для шлифования голой древесины. Быстро тускнеет по сравнению с искусственными абразивами.

Эмери

Отлично подходит для шлифования или полировки металла; слишком мягкий для других целей. Поставляется на гибкой тканевой основе.

Искусственный:

Карбид кремния

Чрезвычайно жесткий; достаточно острый, чтобы резать стекло, но быстро изнашивается. Лучше всего подходит для разглаживания швов и удаления пылинок между слоями отделки.Для мокрого шлифования финишного покрытия используется сверхмелкозернистая крупа.

Оксид алюминия

Абразив универсальный; отлично подходит для ручного или механического шлифования дерева, краски или металла. Не такой острый, как карбид кремния, но длится дольше.

Керамика

Более жесткие, долговечные и более дорогие, чем другие абразивные материалы; часто химически связан с оксидом алюминия. Используется в основном на ремнях и дисках для механического шлифования.

оксид алюминия диоксид циркония

Сплав оксида алюминия и оксида циркония.Острый, твердый и долговечный, он режет быстрее и служит дольше, чем оксид алюминия, но не так долговечен, как керамика. Встречается в основном на ремнях и дисках для машинного шлифования.

Фото Дэвида Принса

Знание того, с какой зернистости начать и когда остановиться, является ключом к безупречной шлифовальной работе. Начиная со слишком крупного зерна, песок оставляет глубокие царапины, которые сложно зачистить. Но если начать со слишком мелкой зернистости, то это отнимает время и бумагу, так же как и обработка более тонкой бумагой, чем это необходимо для работы.Вот несколько рекомендаций:

Чтение листа

Было время, когда ты мог читать оборотную сторону листа наждачной бумаги, как книгу. На нем были напечатаны размер и тип зерна, вес бумаги, вид используемого клея и был ли лист открытым или закрытым покрытием. Теперь, примерно, единственное, что вы постоянно найдете, кроме логотипа производителя, – это размер зерна. Но даже эта информация может сбивать с толку. Наждачные бумаги в США традиционно классифицируются по стандартной шкале, в которой цифры тем больше, чем меньше размер зерен.Буква «P» перед числом зерен обозначает европейскую систему, которая близко соответствует стандартным классам зерен до 240, но расходится по мере того, как зёрна становятся мельче. (P800 эквивалентен Standard 400.)

Номер зернистости, за которым следует греческая буква µ (произносится как «мью»), указывает на микронную градацию, в которой цифры становятся меньше по мере того, как зернистость становится мельче. (A 60µ – это примерно то же самое, что и Standard 240.) Эти дорогие «бумажные» материалы – на самом деле их основа – это пластиковая пленка – высоко ценятся мастерами по ремонту кузовов и изготовителями мебели.

Пробираясь сквозь мелочи

Шлифовка – это пошаговый процесс царапания поверхности все более мелкими абразивами. Каждое последующее более мелкое зерно стирает следы, оставленные предыдущим, более грубым зерном, пока поверхность не станет гладкой и гладкой.

Где найти

Открывалка

Шлифовальные грохоты:

Нортон Абразивы

Вустер, Массачусетс

508-795-5000

www.nortonabrasives.com

Шлифовальная лента:

Компания 3М

Сент-Пол, Миннесота

800-494-3552

www.3m.com

Шлифовальная губка:

Джонсон Абразивы

Jaffrey, NH

800-628-8005

www.johnsonabrasives.com

Шлифовальный диск:

Нортон Абразивы

Влажный или сухой лист:

Джонсон Абразивы

Гранатовый лист:

Джонсон Абразивы

Типы абразива:

Гранат:

Джонсон Абразивы

Керамика, оксид алюминия и оксид алюминия, диоксид циркония

Абразивы Klingspor

Хикори, Северная Каролина

800-645-5555

www.klingspor.com

Как правильно шлифовать и красить дерево

Большинство проектов включают в себя какие-то подготовительные работы, связанные с деревом, если только вы не покупаете готовый дизайн из дерева в таком месте, как Hobby Lobby. Обычно я просто составляю список дел мужа, он делает всю «эту работу», а я заканчиваю работу.

Однако, поскольку его часы работы и время, доступное для проектов, меньше, чем у меня, и давайте посмотрим правде в глаза; Я не терплю, когда дело касается выполнения проектов.Я попросил его объяснить мне, как сделать некоторые из этих начальных шагов. Я записываю их не только в надежде, что они могут помочь вам упростить процесс вашего проекта, но и для того, чтобы не забыть своим материнским мозгом и иметь ссылку на

3.

С чего начать

Вы хотите попытаться реализовать проект, но не знаете, с чего начать? Шлифовать чем? Какое пятно использовать? Как отделать деревяшку? Если да, то этот пост для вас. Как и вы, я могу попробовать что угодно.Но я абсолютно НИЧЕГО не знал, когда дело касалось обработки дерева.

Попутно я выбрал мозг своего мужа, поскольку он плотник из нас двоих. Так что я надеюсь, что его советы и рекомендации помогут вам почувствовать себя уверенно и справиться самостоятельно!

Я включил эти партнерские ссылки для удобства ваших покупок. Я понимаю, что когда вы ходите по магазинам, у вас есть много вариантов. Когда вы решите делать покупки по этим ссылкам, это ничего вам не стоит, помогает поддерживать наш блог, и я ценю это!

Необходимые материалы:

Шаг 1. Получите пиломатериалы

В старшей школе
я до сих пор помню, как один из моих лучших друзей сказал мне, что Home Depot был ее любимым магазином….

Я не получил его тогда. Теперь я полностью согласен 🙂

Пора покупать пиломатериалы! Когда вы решаете, где его взять, имейте в виду, что прелесть получения его в строительном магазине, таком как мой любимый Home Depot, заключается в том, что они сделают его для вас. БЕСПЛАТНО 🙂

Это моя самая любимая вещь. Я не самый терпеливый человек. Как только мы начинаем проект, мне уже не терпится его завершить. Как вчера

Если они вырежут его для вас в магазине, значит, он легко поместится в вашей машине, а когда вы вернетесь домой, вы готовы приступить к изготовлению полок!

Подготовьте полки

Шаг 1. Вырежьте дерево

Если вы выбрали обрезку при покупке, вы можете пропустить этот шаг! В противном случае пора обрезать его до нужной длины.Лично у нас дома есть все инструменты, чтобы его разрезать; Я стремлюсь к упрощению. Поэтому я бы посоветовал воспользоваться помощью и попросить Home Depot сделать два простых решения за вас.

Шаг 2 – Строгание дерева (необязательно)

Тссс! Не говори моему мужу, что я использовал его инструменты на полу гаража! 😉

Вы должны сделать этот шаг? Не обязательно. Но если у вас есть строгальный станок, он стоит дополнительных 10 минут работы.

Почему

Строгание происходит тогда, когда вы покупаете длинный кусок дерева, и чаще всего древесина немного деформируется.Шлифовка немного удалит шероховатость, но не так сильно, как строгание. Строгание поможет сделать обе стороны плоскими и параллельными друг другу.

Как

Для строгания древесины поместите ее в подающий механизм и отрегулируйте высоту строгального станка так, чтобы она была немного выше, чем высота дерева. Начните со стороны короны вверх (нижняя сторона должна быть чашеобразной стороной, так как вы хотите, чтобы сторона с двумя точками соприкосновения сначала касалась основания подачи строгального станка). Проденьте древесину с одной стороны, пока она не станет плоской.

Думайте о своей древесине как о букве «С», если она чашеобразная. Посмотрите на свою доску с торцов. Когда вы рисуете букву «C» руками, кончики пальцев – это точки, которыми вы хотите касаться основания подачи. Снова поднимите доску, найдите букву «C» и поверните доску по часовой стрелке так, чтобы точки смотрели вниз

Когда первая сторона станет плоской, переверните доску, а затем поверните ручку. Это опускает строгальный станок, и вы снова можете пропустить древесину с обеих сторон.

Я проделал это примерно 4 раза с каждой стороны полки. Но каждый кусок дерева будет другим. Используйте здравый смысл, и когда вы почувствуете, что полка достаточно плоская, чтобы держать предметы, не качая их, переходите к шагу 3 🙂

.

Шаг 3 – Песок

У нас закончились шлифовальные диски для нашей орбитальной шлифовальной машинки, и поэтому я решил обойтись этим 🙂

Я первый, кто признал, я не самый большой поклонник шлифования … на самом деле, мне это действительно очень не нравится 🙂 Однако это самый важный этап для большинства проектов.Особенно любой проект, который вы хотите продлить и на который будете наносить морилку.

Почему

Эта часть подготовительных работ выравнивает поверхность дерева. Это даст вам однородную поверхность, которая обеспечит лучшее качество отделки, независимо от того, какую отделку вы наносите. По сути, этот шаг даст вам профессионально выглядящий готовый продукт!

Орбитальная шлифовальная машинка – ваш друг

Этот шаг можно выполнить с помощью ручной шлифовальной машинки, но это займет много времени.Однако, если вы собираетесь делать больше, чем просто пару домашних работ, я не могу порекомендовать достаточно использовать шлифовальную машинку. Это всегда будет окупаться, и избавит вас от разочарования. Он похож на тот, что есть у нас, и используется постоянно. Орбитальная шлифовальная машинка является фаворитом в нашем доме для всех наших проектов, потому что она не оставляет следов песка или царапин на дереве в результате повторяющихся шлифовальных движений.

Каждый раз, когда вы шлифуете древесину, начинайте с бумаги с более низким зерном (зерно 100).Работайте над более мелкой зернистостью (т. Е. С более высоким числом). Наждачная бумага с низким зерном удаляет все древесные щепки и выполняет основную работу. Используйте зерно 100, чтобы скруглить края полок. Перейдите к зернистости 150, чтобы получить гладкую шлифовку лицевых и боковых сторон древесины. Это хорошая зернистость для перехода между формовкой, выполненной с помощью 100, и финишной обработкой с помощью 220.

Если бы вы сразу перешли к зернистости 220, вы бы потратили много наждачной бумаги с зернистостью 220, чтобы сгладить ее, вместо того, чтобы просто финишировать поверхность.Наконец, используйте более мелкую зернистость 220 для окончательной шлифовки. Не забудьте отшлифовать и грубые концы дерева!

Очистка

По окончании шлифования, ХОРОШО счистите всю песчаную пыль! Вы потратили все время, чтобы подготовить дерево к окрашиванию. Последнее, что вам нужно, – это оставшиеся частицы пыли, которые создадут неровную поверхность при нанесении пятна, если оно не будет удалено полностью. Не торопитесь с этим шагом.

Начните с удаления большей части пыли.Я всегда использую для этого магазинный пылесос. Как бы ни было заманчиво захватить домашний пылесос, не делайте этого. Промышленный пылесос предназначен для всасывания более крупных частиц и кусков, поэтому вероятность их засорения снижается. Оставшуюся пыль легко удалить этими тряпками для прихваток. Это липкая ткань, которая очень хорошо удаляет частицы и не оставляет много следов.

Найдите дополнительное время, чтобы тщательно выполнить эту часть. В конце концов, окупится, обещаю 😉

Шаг 4 – Пятно

Глупый с моей стороны.Я использовала кисть, которая подойдет. Но лучше использовать пятновыводитель!

Вы почти закончили с полками!

Практически последний этап – окрашивание. Существует множество вариантов окраски морилки, это та, которую я использовал на своих полках.

Чтобы нанести пятно, СЛЕДУЙТЕ НАПРАВЛЕНИЯМ НА БАНКЕ! Это поможет вам достичь наилучших результатов, поскольку направления могут отличаться.

Мой маленький помощник

Имейте в виду, этот шаг грязный! Возьмите картон или брезент и положите их под полки.Затем поднимите дерево над поверхностью с помощью этих потрясающих подставок для пирамид Painter’s Pyramid Stands.

Они хороши тем, что позволяют окрашивать всю деревянную поверхность сразу. Это быстрее, чем ждать, пока одна сторона высохнет, прежде чем окрашивать другую.

Плюс они идеально подходят для повторного использования снова и снова для всех ваших различных проектов.

Опять же, не необходимость, но пятно грязное. Я всегда использую эти перчатки, когда что-нибудь пачкаю. Они недорогие, и мои руки остаются относительно чистыми.Затем, когда я закончу, очистить их будет очень просто – достаточно просто выбросить их.

Нанесение морилки

Пятновыводители – это самый простой способ нанести морилку и добиться профессионального результата. Они просты в использовании и, в отличие от кистей, не оставляют следов от кисти. Ну дерьмо … Угадай, что я использовал? Кисть для рисования.

Думаю, это еще один урок о том, почему я не должен быть таким упрямым и иногда просить мужа о помощи. Я думал, что кисть в порядке, и очень гордился тем, что делаю этот проект в одиночку, пока он был на работе.Очевидно, что с морилкой нужно быть очень осторожным при нанесении по направлению волокон (линий) древесины. Используя кисть, вы с большей вероятностью оставите следы от кисти. Я только что узнал об этом, когда заставлял его дважды проверять направление моей почты, так как он строитель в нашем доме. Ой.

Так что учись на моей ошибке 🙂 Давай с этими колодками!

Имейте в виду, что большинство пятен необходимо стереть до того, как они высохнут. Чем дольше вы будете оставлять пятно, тем темнее будет покрытие.Я поставил таймер на 5 минут перед протиранием, и для меня они получились слишком темными. В следующий раз сделаю 2-3 минуты а потом вайп! Вы всегда можете подольше нанести второй слой, если он для вас недостаточно темный!

Чтобы стереть пятно, возьмите такой пакет чистых тряпок. Их будет проще всего использовать, потому что они не порвутся, когда вы сотрете лишнее пятно, которое не впиталось в дерево.

Нанесение полиуретана

Это последние шаги перед тем, как ваша древесина будет подготовлена, закончена и готова для любого проекта, который вы для нее задумали!

1/ Время высыхания .По истечении отведенного времени для высыхания в соответствии с указаниями на банке с пятном вы можете добавлять полиуретан.

2/ Добавьте полиуретановое покрытие . Это защитное покрытие, которое затвердевает и образует твердую оболочку на поверхности. Это важно, поскольку защищает поверхность от нормального износа. Некоторые даже обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что предотвращает изменение цвета. По сути, чтобы он выглядел так же хорошо, как в тот день, когда вы его сделали, найдите время, чтобы сделать этот шаг.

3/ Используйте стальную вату. После того, как вы снова соблюдаете время высыхания, указанное на банке, вы готовы к использованию стальной мочалки 0000.
Стальная мочалка похожа на мелкую наждачную бумагу. Преимущество состоит в том, что он сглаживает слой поли и создает более гладкую подпрямую для любых последующих применений. Это не нужно делать грубо. Вместо этого сделайте вид, будто вы просто вытираете поверхность дерева. Думайте о свете. Не стоит делать это слишком усердно и удалять части предыдущего поли-слоя.

Некоторые люди вместо этого предпочитают использовать ручную шлифовальную машинку для этого шага; ты можешь. Тем не менее, я обнаружил (через моего удобного мужа, который меня учил :), что когда вы используете стальную вату, поскольку это не твердая / плоская поверхность, как наждачная бумага, она, как правило, более щадящая. Для меня это победа

Если вы все же решите отшлифовать, вот сравнение между стальной ватой и наждачной бумагой.

00 – наждачная бумага с зернистостью 180
000 = наждачная бумага с зернистостью 280
0000 = наждачная бумага с зернистостью 400

4 / Используйте влажную ткань или липкую ткань.