Фрезерный стол по дереву своими руками: Фрезерный стол своими руками – чертежи, видео, фото

Содержание

делаем своими руками, чертеж и видео, как выбрать фрезер

Для людей, связанных со столярной деятельностью, фрезерный стол является незаменимым помощником. Он поможет поднять качество выполняемых работ, их эффективность.

Промышленность предлагает такие столы в заводском исполнении, но не всем подходит их стоимость. Мы предлагаем рассмотреть фрезерный стол, сделанный своими руками, без дорогостоящих комплектующих материалов.

Определение фрезерного стола, его конструкция

Приспособление, при помощи которого можно выполнять: канавки в заготовке, пазы, делать шиповые соединения, обрабатывать кромки изделий, называют фрезерным столом. Отдельно применять фрезер неудобно, мастеру придется концентрировать внимание на заготовке и одновременно на обработке. Фрезерный стол, своими руками собранный, облегчает процесс работы, его можно смонтировать на рабочий верстак или сделать под него особую конструкцию.

Важно! Выполняя работы по изготовлению специализированного стола надо помнить, что фрезер устанавливается снизу, для него должно быть выделено свободное пространство. Стационарной частью любого стола является станина, это крепкий каркас со столешницей.

Материалом для каркаса фрезерного стола может быть:

  1. Деревянный брус.
  2. Металлические угольники.
  3. Плиты: МДФ, ДСП.

Требование, предъявляемое к каркасу, это создание устойчивости для столешницы и жесткость конструкции. Когда своими руками изготавливается фрезерный стол, габаритные параметры станины определяются из материалов, которые требуют обработки.

Как сделать станину для фрезерного станка

Несмотря на простоту изготовления каркаса для столешницы, самодельный фрезерный станок должен для правильной работы соответствовать требованиям:

  1. Низ станины надо углубить от 100 миллиметров до 200 миллиметров по отношению передней части столешницы. Габариты станины подбираются индивидуально, чтоб облегчить работу и крепление ручного фрезера. Обычно в частных строениях для обработки заготовок на фасад дома и обработки накладок на двери делают: станину 1500 миллиметров шириной, высота стола 900 миллиметров, глубина фрезерного стола 500 миллиметров.
  2. Высота фрезерного стола, это параметр, который важен для удобной работы. Принято оптимальной считать высоту от 850 миллиметров до 900 миллиметров. Рекомендуется делать опоры регулирующимися, тогда можно менять высоту стола, а также устанавливать его на неровной поверхности напольного покрытия.
  3. Самый доступный и простой материал для столешницы фрезерного стола это кухонная столешница, которая сделана из ДСП плиты. Рекомендуется применять плиты толщиной от 26 миллиметров, имеющие пластиковое покрытие. Пластик дает скольжение заготовки по столешнице, а вибрационное воздействие от фрезера гасится ДСП плитой. Когда нет кухонного стола с нужной столешницей, можно применить плиту МДФ, толщина которой не меньше 16 миллиметров.

В конструкцию стола входит монтажная пластина, она нужна для крепления фрезера.

Как правильно сделать монтажную пластину

Располагают монтажную пластину в месте крепления подошвы фрезера. Для ее изготовления выбирается материал, отвечающий критериям:

  • Прочность.
  • Толщина — чем тоньше, тем лучше.

Специалистами рекомендуется для самостоятельного изготовления монтажной пластины фрезерного станка использовать листовой металл, можно стеклопластик или текстолит. Габаритные размеры прямоугольной формы, толщина в пределах от 4 миллиметров до 8 миллиметров. По центру пластины необходимо сделать отверстие, которое по диаметру подходит отверстию на подошве ручного фрезера.

Фрезер оснащается пластиковой накладкой, которая крепится в резьбовые отверстия на подошве, эти отверстия используют для его крепления к монтажной пластине. Если такие отверстия отсутствуют их надо сделать в подошве фрезера. Предлагается и другой способ крепления фрезера, это скоб-пружинами из металла. Монтажная пластина крепится к столешнице по углам.

Инструкция сборки фрезерного стола своими руками

  1. Собирается каркас (станина), на который закрепляется столешница.
  2. На выбранном месте столешнице располагаем монтажную пластину, обводим ее контур. Затем при помощи фрезера делаем посадочное место для нее, глубина выборки должна соответствовать толщине пластины. Требование к этой операции, создание ровной поверхности столешницы и пластины.
  3. Посадочное место пластины обязательно должно по углам иметь закругления, это достигается напильником.
  4. Когда монтажная пластина подогнана, с помощью фрезы в столешнице делаются отверстия под подошву фрезера. Нижняя часть столешницы в месте крепления подвергается выборке для установки кожуха пылеуловителя. Можно установить дополнительные приспособления для них также делается выборка.
  5. Самодельный фрезерный стол собирается. Фрезер заводится снизу и крепится к монтажной пластине. Пластина при помощи саморезов крепится к столешнице. Важно! Саморезы должны быть утоплены в местах крепления. Столешницу крепим к станине.

Специалисты рекомендуют для удобной работы на фрезерном столе сделать верхнее прижимное устройство. Это дополнительное устройство полезно для обработки крупных заготовок.

Для сборки прижимного устройства применяются ролики или же шариковый подшипник нужного диаметра. Он крепится в удерживающем устройстве, которое жестко крепят на нужном расстоянии от плоскости столешницы.

Данное устройство обеспечивает плотное прижимание габаритной заготовки к плоскости столешницы, когда она проходит под роликом. Это простое дополнение повышает точность проводимых работ, улучшается безопасность труда.

Электрический привод, советы безопасности в работе

Функциональный фрезерный стол собрать своими руками можно тогда, когда мастер обладает информацией об электрическом приводе, который будет применяться в работе. Рассмотрим параметр мощности для выбора электрического привода:

  • Мощность электрического двигателя, для мелких домашних дел может быть от 500 Вт. Замечено, что ее достаточно для обработки небольших заготовок, когда не надо делать глубокие выборки.
  • Электропривод с двигателем в 1.1 кВт считается оптимальным для домашнего фрезерного станка.
  • Электропривод с мощностью от 1-2 кВт, дает возможность обрабатывать любую заготовку, с применением разных фрез. В домашних фрезерных станках применяются электрические двигатели: ручной дрели, «болгарки».

Важно! Специалисты рекомендуют перед сборкой фрезерного станка определиться с мощностью фрезера, он не должен быть меньше 2 кВт. Эта мощность дает возможность мастеру работать с любой древесиной. Выбирать рекомендуется модели фрезеров с регулированием оборотов вращения. Обороты вращения фрезера очень важны для получения ровного среза на заготовке. Если этот параметр высокий, срез будет чистый.

Безопасное использование фрезерного стола

Когда собран фрезерный стол и установлен электрический привод не спешите сразу его проверить в работе, убедитесь в правильности выполненных работ. Что рекомендуют сделать специалисты для безопасного проведения работ на фрезерном столе:

  • Желательно установить на столешнице защитный экран, он может быть собственной конструкции или же промышленного образца.
  • Обязательно проверить наличие аварийной кнопки остановки электрического оборудования, она должна быть в форме «грибка» и располагаться в зоне нахождения мастера, чтоб можно было нажать ее корпусом тела.
  • Оборудовать рабочую зону световой подсветкой.
  • Когда фрезерный стол используется для частых смен фрезы для выполнения работ, рекомендуется оборудовать его автоматическим устройством подъема фрезы.

В оснащении самодельного фрезерного стола ограничений нет, требование к ним одно: увеличение безопасности и эффективности проводимых работ.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фрезерный станок по дереву своими руками

Для удобства работы с фрезером мастера устанавливают его стационарно, а заготовку перемещают. При работе таким способом, речь идет уже не о ручном фрезере, а так называемом «фрезерном столе». В данной статье мы попробуем объяснить, как же изготовить фрезерный станок по дереву своими руками.

Фрезер какой выбрать

Существует много видов фрезеров. Прежде чем выбирать его, необходимо обдумать, для каких назначений он вам будет нужен. Более сложные заготовки потребуют более мощный и оборотистый фрезер. Специалисты рекомендуют выбирать фрезер с ручной регулировкой и автоматической стабилизацией шпинделя.

Очень удобны фрезеры с системами плавного пуска и быстрой остановки. А если инструмент позволяет заменить щетки двигателя без вскрытия корпуса, то тогда ему вообще цены не будет. Это действительно существенный плюс.

Во многих инструкциях по эксплуатации производители фрезерных машин советуют не использовать его в работе вверх ногами. В основном, эти ограничения не обоснованы и могут игнорироваться.

Совет: фрезер выбирайте с мощностью не меньше 2- х киловатт, чтобы уверенно работать с любым деревом. Так же на нем должна присутствовать регулировка оборотов, как правило есть на всех моделях. Насчет стоит ли покупать бренды типа бош или макита, мое мнение — если занимаетесь профессионально и каждый день то стоит, если же для себя то достаточно и недорогого китайца.

Видео фрезерный стол своими руками

Станина фрезерного стола

Важной частью инструмента является специальный каркас (станина). Это каркас на опорах, сверху которого находится столешница. Станину можно сделать из любого материала: металл, дерево, ДСП и т.д.

Главное, чтобы она была жесткой и устойчивой. Размер тоже особого значения не имеет. Все зависит от того, с деталями какого размера вы будете работать.

Чтобы обеспечить удобную работу оператора станка, нижнюю часть станины необходимо углубить.

Благодаря этому, оператор при работе не цепляется ногами за конструкцию. Советуем сделать станину с регулируемыми опорами, которые позволят работать на любых неровностях пола.

Фрезерный станок по дереву своими руками примечателен огромным выбором вариантов создания. Вы сможете создать его полностью под себя.

Столешница стола

Здесь ничего сложного. Одним из вариантов является обычная кухонная столешница, покрытая специальным пластиком. По пластику заготовка будет отлично скользить, а доска будет хорошо гасить вибрации.

Монтажная пластина фрезера на стол

Пластина, обладающая высокой прочностью при малой толщине. Как правило, её выполняют из металла или текстолита (последний вариант легче в использовании).

Пластина прямоугольной формы, в центре которой проделывают отверстие. После этого фрезер прикрепляют к монтажной пластине. Для того, что закрепить инструмент с пластиной к столу, на углах пластины нужно просверлить четыре отверстия.

Самый простой фрезерный стол своими руками, чертежи

Вот мы и добрались до сути данной статьи. Так как же собрать фрезерный станок по дереву своими руками? Вначале, к готовому каркасу (станине) временно крепится столешница. Потом на столешницу кладут монтажную пластину и отмечают её положение. Далее, с помощью фрезера, на столешнице выбирают посадочное место для пластины.

Она должна быть установлена идеально с верхней плоскостью столешницы. В заключении, необходимо выполнить фрезерование отверстия по форме подошвы фрезера и соединить все это воедино. Конечно, с некоторыми моментами придется повозиться, но главное выполнять все наставления.

Верхний прижим

Для более комфортной работы, стол можно оснастить верхним прижимом. Подойдет обычный шариковый подшипник.

Он позволит вам плотно зафиксировать заготовку. Это позволит вам повысить качество и скорость работы, а также сэкономить свои нервы и силы.

Безопасность

Нужно заострить внимание на самом главном – безопасности. Во-первых, для фрезы рекомендуется установить защитный экран. Во-вторых, оснастить инструмент кнопкой экстренной остановки. Кнопка должна быть в легкодоступном для вас месте, но в тоже время, не мешать вам работать. В-третьих, рабочую зону можно дополнительно осветить.

Все эти пункты только добавят вам комфорта в работу, ведь на безопасности нельзя экономить. Творите на здоровье.

Самодельный фрезерный станок по дереву, чертежи стационарного фрезера, установка шпинделя своими руками: фото и видео-уроки, цена

Все фото из статьи

Фрезерование древесины представляет собой технологичный процесс обработки посредством вращающихся резцов, которые позволяют отделять часть стружки. При этом данная операция может быть применена как к профильным, так и плоским поверхностям различных деталей. На концах элементов можно формировать всевозможные соединительные отверстия и гнезда.

На фото представлено устройство, сделанное самостоятельно.

Начальная информация о процессе

Прежде чем сооружать самодельные фрезерные станки по дереву, рекомендуется ознакомиться с данным способом обработки более подробно. В качестве основного элемента в данном случае выступает специальная насадка с большим количеством зубчиков.

В зависимости от ее типа можно произвести тот либо иной способ фрезерования:

  • Концевая обработка направлена в первую очередь на то, чтобы сделать в детали канавку или паз определенного размера.
  • Фасонная технология подразумевает проведение работ с профильными элементами вроде багетов, шестерней, а также оконных рам.
  • Торцевая методика фрезерования, как правило, применима к максимально большим поверхностям.

Наглядно демонстрируется схема торцевого фрезерования.

Дополнение! Достаточно часто используются специализированные фрезы, позволяющие делать фигурный срез. При таком варианте можно легко осуществить раскрой материала с дополнительной обработкой крайней части.

Составные части устройства

Чтобы сделать своими руками непосредственно самодельный стационарный фрезерный станок по дереву, необходимо ознакомиться с основными компонентами данного механизма. Самостоятельное изготовление подобного приспособления для обработки поможет сэкономить, так как цена готовой продукции относительно высока.

Приводящий механизм

На этапе проектирования начинающий мастер должен решить, какой мощности двигатель будет использоваться. Если при эксплуатации не предполагается осуществлять глубокую выборку древесины, то можно обойтись мотором с мощностью не более 500 Вт. Однако на практике такие станки очень часто глохнут.

Рекомендуется взглянуть на чертежи самодельного фрезерного станка по дереву.

Оптимальный вариант заключается в применении двигателя, мощность которого колеблется в пределах 1-2 кВт. При наличии такого агрегата можно использовать практически любые типы фрез, осуществляя обработку древесины в стандартном режиме.

Для проведения работ может подойти как электрический лобзик по дереву, так и ручные инструменты, вроде дрели или болгарки.

При выборе двигателя немалую роль играет количество оборотов, производимое за одну минуту.

Чем выше показатель, тем равномернее и чище будет срез. Лучше всего, если мотор рассчитан на подключение к бытовой сети с напряжением 220 вольт.

Регулировочный лифт

Когда изготавливается самодельный фрезер по дереву, определенное внимание следует уделить данному приспособлению. Лифт обычно состоит из корпуса, скользящих полозьев, каретки, резьбовой оси и винта для фиксации.

При включении устройства каретка должна двигаться вниз или вверх. Полозья выполняют функцию защитных ограничителей. Фиксирующий винт позволяет закрепить каретку в одном положении после выбора конкретной высоты. Что касается корпуса, то он удерживает полностью всю конструкцию.

Так выглядит самодельный шпиндель для фрезерного станка по дереву.

Подобное приспособление обеспечивает регулирование выхода сменной насадки непосредственно над поверхностью стола. Для удобства лифт снабжается специальными шестернями.

Опорная конструкция

Если нет готового стола, то его можно легко сделать из древесины.

Хотя данный материал боится влаги, из него получаются достаточно долговечные и надежные конструкции. В ходе работ для создания основной плоскости могут использоваться древесные плиты различного типа.

Перед основными работами должны быть составлены чертежи самодельного фрезерного стола по дереву, на которых следует выделить наиболее важные места. При планировании нельзя забывать о технике безопасности. Требуется в обязательном порядке закрыть пространство вокруг вращающейся фрезы.

Можно изготовить примерно такой стол для станка.

Изготовление насадки

При необходимости может использоваться самодельная фреза по дереву, позволяющая осуществлять несложные работы.

Детальная инструкция по изготовлению подобной насадки приведена ниже. Деталь будет изготавливаться непосредственно из полотнища резака поэтапно.

  1. Сначала делается отверстие точно в центральной части. Для этого используется сверло из твердых сплавов. Заусенцы и другие дефекты устраняются при помощи алмазного надфиля.
  2. Следом производится центрирование диска. Простым карандашом четко обрисовывается контур. Внешние края подравниваются на станке с установленным шлифовальным кругом.
  3. Далее проделываются зубчики с помощью отрезного круга. Их количество обычно составляет около 20 штук. Угол наклон прорезей должен соответствовать 30 градусам.
  4. На завершающей стадии подготовленная насадка устанавливается непосредственно на станок. Для тестирования можно использовать ненужную заготовку из дерева. Выборка древесины должна происходить равномерно.

Показан один из этапов изготовления детали.

Внимание! Самодельные фрезы по дереву для ручного фрезера или станка не рекомендуется подвергать термической обработке в домашних условиях, так как качество режущего элемента может только ухудшиться.

В качестве заключения

Отталкиваясь от вышеизложенной информации, многие начинающие мастера смогут самостоятельно соорудить незамысловатый деревообрабатывающий станок, который может применяться для осуществления несложных работ. Конечно же, сравниться с готовым оборудованием, например, качественной дисковой пилой по дереву, он не сможет, но производить нехитрые операции будет способен. В качестве наглядного пособия желательно использовать специальное видео в этой статье.

Делаем фрезерный станок по дереву своими руками

Работать с древесиной в быту приходится довольно часто. Для простейшего раскроя образцов у любого хозяина всегда под рукой есть пила. Но собственнику жилого дома, с приусадебным участком, нередко при обустройстве надворных построек приходится выполнять и более сложные, чем простая распиловка, операции, связанные с выборкой материала.

Фрезерный станок по дереву для хозяина, который любит (и умеет) все делать своими руками, лишним никогда не будет. О том, как его собрать, что учесть при конструировании, и рассказывается в этой статье.

Человеку, который собирается сам собирать фрезер, объяснять элементарные вещи – каких размеров нужно подбирать болты (винты), что под крепеж необходимо подкладывать не только шайбы, но и гровера (вибрация!), размеры (сечение) труб и тому подобное – смысла нет. А вот отметить общие особенности сборки, «вооружить некоторыми идеями» – этого вполне достаточно, чтобы изготовить фрезерный станок, предназначенный для работы с любым видом заготовок.

Рабочий стол

Данная конструкция – стационарная. От ее прочности и размеров зависят возможности по обработке образцов с различными габаритами.

Станина

Ее линейные параметры выбираются в зависимости от специфики использования станка и определяются индивидуально, поэтому давать конкретные рекомендации по размерам – бессмысленно. Материалом для нее может служить металл (например, крупный уголок, труба), дерево (бруски достаточного сечения).

Что учесть при монтаже
  • При конструировании станка желательно спланировать установку регулируемых опор. Это не только обеспечит дополнительное удобство в работе с различными образцами, но и позволит отгоризонтировать рабочую поверхность на любом, даже неровном основании (например, грунте). Исходя из этого, целесообразнее собирать станину из металла.
  • Если она монтируется из трубы, то лучше использовать заготовки с прямоугольным профилем. Такую конструкцию собрать, надежно соединить все ее составные части получится намного быстрее и проще.

Столешница

Ее лучше монтировать из плит (например, ДСП, ОСВ и тому подобных) или доски. Металл в данном случае не подходит. Толстые листы значительно утяжелят всю конструкцию, а тонкие в процессе работы станут вибрировать.

Вывод – каждый мастер при самостоятельном конструировании собирает рабочий стол «под себя». Поэтому все схемы, чертежи, размещенные на тематических сайтах, следует расценивать лишь как своеобразные подсказки, а не прямое «руководство к действию».

Двигатель станка

Мощность (кВт)
  • 0,5 – такой станок позволит выполнять лишь самые простые действия: снятие верхнего слоя, шлифовка, выборка пазов, канавок и тому подобное.
  • 1 – 1,5 – возможна глубокая обработка древесины, однако длительность непрерывного проведения технологических операций будет зависеть от породы и качества просушки дерева.
  • 2 – 2,5 – станок с таким приводом считается универсальным, так как на него можно устанавливать любые фрезы, и по конфигурации, и по размерам. Данный вариант более подходит людям, которые работают с древесиной на профессиональном уровне. Для выполнения несложных операций, чем чаще всего и приходится заниматься в быту, вряд ли стоит собирать агрегат такой мощности.

Количество оборотов (об/мин)

Чем выше данный показатель двигателя, тем более «чистой» будет обработка материала. Если фреза наткнется на проблемный участок (например, сучок), то при высокой скорости вращения это не приведет к сбою. Исходя из этого, и следует выбирать модель двигателя.

Питание (количество фаз и напряжение)

В частном секторе следует ориентироваться на 1ф/220 в. При выборе двигателя на 3 ф следует обратить внимание на то, как включены его обмотки. Переделка со «звезды» на «треугольник» (или наоборот) нередко вызывает снижение КПД, иногда вдвое.

Опорная пластина станка

Ее еще называют монтажной, так как на ней крепится фрезер. На ее изготовление лучше взять листовой металл, стеклотекстолит, гетинакс. Толщина композитных образцов выбирается исходя из их габаритов – она должна обеспечить требуемую прочность конструкции (с учетом вибрации).

Элементы фиксации заготовок

Прижимные детали исполняются по-разному. Надежное закрепление деревянных образцов может быть обеспечено струбцинами, расположенными по бокам столешницы. Их можно устанавливать как съемными, так и фиксированными (приварив к станине). Хотя последний вариант менее удобен в использовании.

Можно поступить и по-другому. Поставить несколько прижимных устройств вдоль столешницы, а фиксацию различных по размерам деталей осуществлять металлическими полосами, которые, в свою очередь, прижимаются струбцинами. Вариантов достаточно, и смекалка подскажет, как именно организовать прочное закрепление заготовок на рабочем столе.

Элементы безопасности станка

  • Кнопка (тумблер) экстренной остановки двигателя.
  • Экран вокруг рабочей зоны.

Дополнительно:

  • Подсветка.
  • Пылесборник.

На рисунке представлена схема простейшего фрезера на основе эл/дрели:

Естественно, что мощность такого станка небольшая, но он вполне пригоден, например, для изготовления фигурных образцов из тонкой доски, слоеной фанеры. Кто занимается художественной резкой древесины, может по достоинству оценить удобство ее обработки с помощью такой самодельной установки.

по дереву и по металлу

Как сделать фрезерный станок по дереву? Чтобы изготовить дома различные изделия из дерева или металла, удивить своих друзей и знакомых своим мастерством, следует смастерить универсальный фрезерный станок по дереву своими руками.

Зачем делать станок, если легче купить готовый в магазине? Все дело в том, что фрезеровочный аппарат с множеством функций стоит дорого, а часть из них не понадобятся в хозяйстве.

Сделанный самостоятельно будет включать все нюансы и соединения по личному желанию. И для изготовления подойдут подручные материалы, станок выйдет недорого.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться для каких целей будет использоваться оборудование. Идеальное решение – заранее подготовить чертеж.

Чертеж фрезерного станка

На схеме необходимо заметить нахождение включателей, указать, где будет расположен вал и дополнительные приспособления. Это делается для того, чтобы во время работы уже была готовая схема поэтапных действий.

А также благодаря чертежу, строитель увидит, в каком месте лучше закреплять все комплектующие, чтобы это было удобно и функционально.

Заранее обязаны быть подготовлены все материалы:

  • двигатель, если он пригодится при изготовлении;
  • доски;
  • фанера;
  • гайки;
  • болты.

Болты

Тогда и вся работа займет немного времени, но уже в ближайшее время мастера могут использовать мини-станок по его назначению.

Станок из дрели

Наиболее простой вид, но имеет свои нюансы. Самодельный фрезерный станок по металлу или дереву из обычной дрели не позволяет точно придерживаться необходимой обработки.

Механизм работы со станком:

  • для начала следует приготовить заготовку, она будет удерживать будущий мини-станок в одном положении;
  • необходимо установить дрель фрезу;
  • зажать головку.
  • из доски необходимо подготовить зажим, его крепят к ограничителю. Если упереть ограничитель, то фрезер будет двигаться по одной линии, которая и определит расположение паза.

Фрезерный вертикально-горизонтальный станок своими руками

Стационарное устройство

Стационарный самодельный фрезерный станок по дереву своими руками по сборке ничем не отличается от заводской комплектации. Для сборки понадобится:

  • Стол – размер стола для фрезерного станка подбирает хозяин, в зависимости от своих потребностей. На нем следует установить крепеж, который указывает на размеры перемещения фрезы.
  • Станина – это основная часть оборудования, куда закрепляется столешница, фреза. Выбираются надежные и прочные материалы.
  • Фреза – подойдут подручные материалы, к примеру, та же дрель, а также под силу сделать самостоятельно из электродвигателя и шпинделя.

Шпиндель ETT80-0.75

Решают перед сборкой фрезерного станка по дереву, в какой плоскости будете производить обработку дерева: вертикально или горизонтально. От этого зависит установка всех запчастей, рассмотреть следует на примере вертикальной обработки:

  • Для подготовки станина, в чертеже необходимости нет. Но предпочтение следует отдать раме с уголками из металла, ее необходимо закрепить болтами ДСП.
  • Следует определиться с местом, где выйдет вал фрезерного оборудования. Подготовить дырку, но вал обязан быть меньше отверстия.
  • Необходимо закрепить болгарку, используя хомуты, их следует заранее закрепить болтом.
  • Надо подобрать фрезы – они обязаны напоминать диск по установке на вал. Закрепите гайкой.
  • Если для фрезерования берутся фрезы шпоночного вида, следует подготовить переходник.

Важным условием остается установка на столе направляющих элементов. По ним будет передвигаться заготовка, для удобства направляющие изготавливаются из дерева. Этот материал позволяет создать различное направление, эти изделия мастера могут легко снять, но при работе их следует закрепить болтами.

Если сравнить стационарный аппарат со станком из дрели, то первый вариант значительно выигрывает, так как точность процесса работы на высшем уровне. Но его сложнее построить своими руками из подручных материалов.

Но после монтажа всего оборудования мастера могут с точностью сказать, что станок, изготовленный своими руками, будет усердно служить несколько лет.

Аппарат из дрели также имеет преимущество – его просто сделать, но долгосрочность его использования точно предсказать невозможно.

Обработка металла

Для своих целей легко изготовить и фрезерный станок по металлу своими руками. Придерживаясь правилам сборки, специалисты могут быстро соорудить качественное оборудование, оно будет красиво внешне, качественное и прослужит долго. Следует рассмотреть инструкцию сборки:

  • Следует изготовить крышку для будущего станка. В качестве материала изготовления следует отдать свое предпочтение фанере. Для подготовки крышки, необходимо вырезать из фанеры несколько участков определенных размеров, они подойдут к будущему оборудованию. Заключительный этап: скрепление заготовок между собой.
  • Установка крепежных элементов, установка самого фрезера и дополнительных частей станка – всю работы делать необходимо аккуратно. Спешка никому пользы не принесет.
  • Сборка стола и крепление на нее монтажной пластинки – для этого на подготовленном столе делается небольшое углубление. Контуры полностью обязаны соответствовать пластине. Монтажная пластинка закрепляется с использование скотча.
  • Прокладки – они устанавливаются по контуру пластины, необходимо прижать их. Для этих целей подойдут струбцины.
  • Копировальный фрезер – его необходимо установить в подшипниковые узлы.
  • На рабочем столе понадобятся отверстия, их делают обычной дрелью.
  • Сбор основания – все делается с точностью по подготовленному чертежу.

Строение фрезерного станка

Правила

Чтобы самодельный фрезерный станок по дереву прослужил долго и имел идеальный вид, необходимо соблюдать несколько правил при сборке:

  • Самоделки из дерева необходимо хорошенько отшлифовать и обработать специальной пропиткой из масла. Это предотвратит готовое оборудование от гниения и внешних факторов.
  • Все включатели и система оправления делается в доступном месте, это делается для личного удобства.
  • Особое внимание необходимо обратить на патрубок, он отвечает за сбор мелкой стружки во время работы фреза.
  • Фрезерный станок своими руками необходимо собирать, внимательно соблюдая инструкцию.

При соблюдении простых правил выполненный самодельный фрезерный станок по дереву своими руками или по металлу прослужит долгое время.

Видео по теме: Самодельный фрезерный станок

советы, инструкции, рекомендации по изготовлению

Станиной станка послужит каркас старого аквариума размером 60Х30Х30 сантиметров. Подготовьте каркас аквариума из стального уголка 2,5Х2,5 сантиметра. Для стола станка используйте подготовленную вами фанеру либо лист стали. Подойдут и другие материалы: дюралюминий, текстолит, оргстекло.

В центре стола для станка вырежьте фигурное окно из патрубка пылесоса. К нижней полости приклейте четыре бобышка, сквозь которые пропустите два круглых стержня. Стержни в бобышках и сам станок на стержнях зафиксируйте стопорными винтами-барашками. На них потом наденьте фрезерную машину.

Бобышки к столу приклейте в сборе со стержнями и станком. Расстояние между направляющих отверстий и зазорами выдержите 1-2 миллиметров. Обратите внимание на то, что фреза должна быть установлена перпендикулярно к столу станка. Кронштейн изготовьте из дюралюминиевого уголка со сменным деревянным бруском, закрепленным шурупами. Брус подбирайте соразмерно габаритам обрабатываемой детали.

В центре бруса у основания стола сделайте нишу, чтобы фреза свободно перемещалась. У верхней плоскости бруса просверлите четыре отверстия для того, чтобы прикрепить болтами две деревянные гребенки. Таким образом, возникает пружинный эффект, что обеспечивает необходимый прижим станка к столу.

Пружину кручения наденьте на 11-ти миллиметровый стержень, изготовленный из проволоки. Стержень пропустите через гильзу, стол и втулку прижимного кулачка. Справа от прижима закрепите упор через паз в столе. Это устройство предохранит прижим от раскручивания после обработки какого-либо изделия.

  Сделать фрезерный станок можно и самостоятельно.

Сделать фрезерный станок самостоятельно

Станок для фрезерования дерева и других материалов — очень полезная вещь для домашнего хозяйства. Сейчас не проблема найти подходящее оборудование, однако стоит оно неприлично дорого. А вот сделать фрезерный станок своими руками, не тратя большие деньги на фирменный или китайский аналог, под силу любому хозяйственному человеку. Для этого нужен электродвигатель подходящей мощности, стол и направляющая конструкция.
Привод для самодельного фрезерного станка

Фрезерный станок своими руками – описание

Проектируя несложный самодельный фрезерный станок, стоит обратить внимание на электропривод. Первый фактор – это мощность. Если станок делается для не глубокой выборки деревянных заготовок, то подойдёт и мотор с максимальной мощностью 500 Ватт. Однако такой станок будет часто глохнуть и не оправдает времени и средств, сэкономленных на приобретении маломощного двигателя. По наблюдениям, оптимальный вариант – поставить мотор с мощностью, начиная от 1100 Вт. Привод на 1 – 2 киловатта позволит применять любой тип фрез и делать обработку древесины в обычном режиме. Здесь подойдёт как стационарные электромоторы, так и приводы мощных ручных электроинструментов, таких как болгарка, дрель, ручной фрезер. Второй немаловажный фактор – оборотистость. Чем выше количество оборотов, тем чище и равномернее будет рез. Если двигатель рассчитан под бытовую сеть 220 вольт, то фантазировать на тему подключения не придётся. А вот трёхфазный асинхронный двигатель нужно подключать по особой схеме – звезда-треугольник, гарантирующей плавный запуск и выдачу максимально возможной в этой ситуации мощности (при включении трёхфазного электромотора в однофазную сеть, теряется от 30 до 50 процентов КПД).
Изготавливаем самодельный лифт для фрезера

Собрать самодельный фрезерный станок из подручных материалов – это полдела. Важно сделать его. Это даст возможность выставить рез фрезы по высоте без особых усилий, не тратя много времени. На фото показан способ сборки простого регулировочного лифта, выполненного из толстых фанерных листов. Сама конструкция крепится к крышке стола. Станок получится без шкивов и ремней, а фрезы будут насаживаться на вал самого двигателя. Поэтому привод изначально должен быть с высокими оборотами. Лифт для фрезерного станка состоит из несущего корпуса, каретки, скользящих полозьев, резьбовой оси и фиксирующего винта. При вращении оси каретка с мотором перемещается вверх или вниз по оси. Полозья исполняют роль направляющих ограничителей. Фиксирующим винтом закрепляют каретку неподвижно после выставления по высоте. Несущий корпус удерживает всю конструкцию и крепится к крышке верстака снизу. Важно, чтобы каретка с двигателем не шаталась в корпусе, иначе при фрезеровании выборка древесины будет неравномерной и не красивой. Такое приспособление для фрезерного станка обеспечивает плавное регулирование вылета сменной фрезы над поверхностью стола. Для большего удобства можно снабдить лифт самодельными шестернями и вынести поворотный рычаг сбоку, а не сверху.

Самодельный стол для фрезерного станка

Если нет готового стола, и Вы самостоятельно его изготавливаете, то нужно учесть, что разные материалы по-разному ведут себя во время эксплуатации. Например, самодельный стол для фрезера, сделанный из дерева, боится влаги, зато деревянные конструкции проще изготовить и они частично поглощают вибрации. Как видно на фото, направляющие для упора обрабатываемой заготовки, также можно сделать из ДСП или фанеры с возможностью регулировки положения в горизонтальной плоскости. Что касается стружки, то в самодельных конструкциях часто применяют старый ненужный пылесос. Не стоит забывать о технике безопасности – всё неиспользуемое в работе пространство вокруг вращающейся фрезы должно быть закрыто. Также не лишним будет сделать прижимной механизм, для фиксации проталкиваемой по ходу заготовки.

В наших статьях можете найти самодельный фрезерный стол по дереву.

Фрезы для станков: описание, характеристики

Самые первые фрезы французы с пылким воображением назвали именем сладкой ягоды – клубникой, что по-французски будет “фрейз”, а по-русски – “фреза”. Родоначальница современных фрез действительно была очень похожа на клубнику, которую вращали за хвостик. Сейчас форма фрезы изменилась и сходство с клубникой потерялось. Обработка материалов резанием с помощью фрез получила исключительно широкое распространение. Для обеспечения работоспособности фрез созданы специальные станки. Фрезы бывают цилиндрические с прямыми и винтовыми зубьями, торцовые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, угловые и фасонные.

Цилиндрические фрезы с прямыми и винтовыми зубьями применяют для обработки плоскостей. Причем фрезы с винтовыми зубьями работают более плавно, с меньшими вибрациями, чем фрезы с прямыми зубьями, поэтому последние в основном используют при снятии припуска малой ширины, где преимущества винтовых зубьев не так ощутимы. Если цилиндрические фрезы устанавливают на горизонтально-фрезерных станках, то торцовые фрезы – на вертикально-фрезерных. Эти фрезы также предназначены для обработки плоскостей, но в отличие от цилиндрических фрез имеют ось вращения, не параллельную обрабатываемой поверхности детали, а перпендикулярную к ней. Для фрезерования пазов и канавок предназначены дисковые фрезы, у которых зубья могут быть не только на цилиндрической поверхности, но и на одном или обоих торцах. Концевые фрезы просто необходимы для получения выемок, шпоночных пазов, получения в материале углублений со сложным контуром. Их возможности достаточно убедительны и хорошо иллюстрируются на примере шпоночных фрез, которые подобно сверлу могут врезаться в заготовку при осевой подаче инструмента, а затем перемещаться в заданном направлении с использованием других подач станка. Иными словами, такие фрезы осуществляют процесс обработки режущими кромками, расположенными на торцовой и цилиндрической поверхностях. И, наконец, фрезы с фасонной режущей кромкой – так называемые фасонные фрезы, предназначенные для изготовления деталей со сложной поверхностью.

Фрезы имеют различные конструктивные особенности. Они могут быть цельными, т.е. сделанными монолитно из одной заготовки. Конечно, такие фрезы стараются делать небольшими, чтобы понапрасну не трать дорогой инструментальный материал. Но когда размеры фрез возрастают, поступают иначе – их проектирует сборными. В сборных фрезах корпуса изготавливают из недорогих сталей, а зубья – из специальных твердых сплавов. В этом случае твердосплавные пластинки непосредственно припаивают или приклеивают к корпусу фрезы или к так называемым ножам, которые в свою очередь уже механическим путем закрепляет в корпусе с помощью клиньев, втулок, винтов, рифлений и прижимов. Конечно, фрезы с механическим креплением ножей весьма сложны, но зато ножи можно заменять на другие и выставлять их на требуемый размер.

Как видите, фрезы разнообразны. Но это не распространяется на конструкции их зубьев. Здесь существует только два принципиальных “лагеря”. В одном находятся фрезы с остроконечными зубьями, а в другом – с затылованными. Остроконечные зубья имеют переднюю и заднюю поверхности плоской формы. Переточку таких зубьев осуществляют по задней поверхности, что весьма удобно, но, к сожалению, приводит к уменьшению высоты зуба. Посмотрите на зуб фрезы – штриховые линии условно обозначают снятие слоев металла по задней поверхности. Вполне очевидно, что для зубьев фасонных фрез такая переточка недопустима, так как приводит к изменению формы режущей кромки. Чтобы этого не происходило, применяют фрезы с затылованными зубьями, у которых передняя поверхность плоская, а задняя имеет форму архимедовой спирали. Заточку и переточку затылованных зубьев выполняют (как показано пунктиром) уже не по задней поверхности, а по передней. Однако в обоих принципиальных случаях все делается с единой целью – как можно проще обеспечить рациональные углы резания клина, максимально сохранить требуемую форму режущей кромки, размеры зубьев, их точность, прочность и долговечность.

В заключение отметим, что крепление фрез различных конструкций на станках осуществляют с помощью конусных или цилиндрических хвостовиков, устанавливаемых непосредственно в конусное отверстие шпинделя станка или зажимаемых в патроне. Фрезы с хвостовиками называют “хвостовыми”. В отличие от них фрезы с центральными отверстиями называют насадными. Их предварительно надевают на специальную оправку, которую затем укрепляют в шпинделе станка.

Фрезерный стол своими руками

Столяры с уважением относятся к своим фрезерным столам. И для этого есть веская причина. Часто фрезерные столы позволяют добиться результатов, ранее доступных только профессиональным мебельным мастерским, имеющим фрезерные станки. Профилирование кромок и изготовление соединений делаются с их помощью легко, аккуратно и безопасно. Поэтому неудивительно, что многие фирмы бросились утолять неукротимый аппетит столяров, производя широкий ассортимент фрезерных столов и аксессуаров к ним. Однако и самодельные фрезерные столы порой не уступают фирменным, а сделать простой фрезерный стол своими руками сможет любой любитель.

Независимо от того, хотите ли Вы сделать фрезерный стол своими руками или купить фирменный, нужно ориентироваться в их конструкциях, чтобы в результате получить стол наиболее подходящий к размерам мастерской, особенностям работы и соответствующий бюджету. Изготовление фрезерного стола своими руками дает уникальную возможность получить желаемое. Вы сами выбираете опции, которые хотели бы иметь, включая размер стола и конструкцию основания.

Тип фрезерного стола. Прежде всего, должно быть ясное представление о том, какой тип фрезерного стола Вам требуется: отдельный (стационарный), настольный (портативный) или являющийся боковым расширением пильного стола (агрегатный). Если приходится работать вне мастерской или использовать фрезерный стол лишь изредка, подумайте о портативном варианте. Для экономии места его можно убрать или повесить на стену. Если места достаточно, отдельно стоящий фрезерный стол обеспечит максимум удобства. Поставьте его на колеса и располагайте там, где удобнее. Отдельно стоящий (или портативный) фрезерный стол можно настроить на выполнение операции и оставить на время, при этом он не будет мешать другим устройствам, станкам и инструментам.

Материал крышки стола. Производители предлагают фрезерные столы с крышками из различных материалов. Большинство делают крышки из МДФ-плит, оклеенных пластиком или с меламиновым покрытием. Они плоские, недорогие и долговечные. Кроме того, их легко резать и обрабатывать, если нужно усовершенствовать фрезерный стол. Так как пазы в МДФ-плите довольно быстро изнашиваются, производители оснащают такие крышки алюминиевыми профилями для продольного и подвижного упоров. Помните также, что МДФ впитывает влагу и может разбухать при повышенной влажности. Для уменьшения влагопоглощения уплотните все открытые кромки МДФ-плиты.

Некоторые производители изготавливают крышки фрезерных столов из фенольного пластика, очень прочного, твердого и долговечного. Такие столы имеют идеально ровные и плоские крышки, совершенно невосприимчивые к влаге. Фенольные пластики хорошо обрабатываются, давая возможность сделать пазы для подвижного упора и алюминиевых профилей с Т-образным пазом или щелевые отверстия для крепления продольного упора. Недостатком таких крышек является более высокая цена – на 10-20 % дороже, чем МДФ.
Если Вы предпочитаете надежность металла, на Ваш выбор предлагаются крышки из алюминия, листовой стали и чугунного литья. Они гладко отшлифованы, имеют ровные плоскости и очень прочны. В большинстве случаев в них есть паз для подвижного упора-каретки. Имейте в виду, что придется предохранять стальные и чугунные крышки от ржавчины. Алюминиевые крышки не ржавеют, но также подвержены коррозии. Алюминий без специального покрытия (плакировки) может оставлять грязные следы на заготовках.

Паз для подвижного упора. Фрезерные столы предназначены преимущественно для обработки продольных кромок заготовок. Если же требуется отфрезеровать паз поперек доски, то у большинства фрезерных столов имеется встроенный профиль с пазом для стандартного подвижного упора-каретки, приобретаемого отдельно. Этот паз также служит удобным местом для установки дополнительных приспособлений, например прижимных гребенок Некоторые мастера вместо подвижного упора, скользящего в пазу крышки, используют самодельные салазки, которые движутся вдоль продольного (параллельного) упора. С такими салазками деталь бывает перпендикулярна продольному упору независимо от того, параллелен он пазу в крышке или нет.

Крепление фрезера. Большинство фрезерных столов имеют монтажную пластину для крепления фрезера, устанавливаемую в проем крышки с фальцами. Фрезер через отверстия в основании крепится винтами к пластине, которая обычно изготавливается из фенольного пластика, алюминия или поликарбоната. Пластины можно приобрести отдельно и подогнать их к фрезерному столу.

Крепление фрезера к съемной пластине имеет два преимущества перед креплением непосредственно к нижней стороне крышки стола. Во-первых, пластина экономит от 6 до 10 мм глубины фрезерования, в отличие от варианта с креплением фрезера к крышке толщиной 25 мм или более. Во-вторых, пластина позволяет легко вынуть фрезер. Вы ощутите это преимущество, когда потребуется заменить фрезу.

Пластина должна располагаться вровень с поверхностью крышки фрезерного стола. Если это не так, обрабатываемые детали будут цепляться за выступающие края. Убедитесь, что в крышке стола или пластине имеются регулировочные винты или другое выравнивающее устройство для установки пластины вровень с поверхностью крышки.

Некоторые производители делают пластины слегка выпуклыми. Прогибаясь под весом тяжелого фрезера, такие пластины становятся плоскими, а не вогнутыми.

Фрезы могут иметь диаметр менее 3 мм и более 76 мм, поэтому выбирайте пластину со сменными кольцами для изменения диаметра проема, как показано на фото.

Если хотите иметь более совершенное устройство, приобретите пластину, оснащенную лифтом (см. “Фрезерные лифты”).

Продольный упор. Если не использовать фрезы с подшипниками, то для большинства фрезерных операций требуется продольный (параллельный) упор, направляющий заготовку. Для правильной работы он должен быть как минимум ровным по всей длине, перпендикулярным поверхности стола и легко настраиваемым. Его подвижные лицевые накладки, сдвигающиеся и раздвигающиеся для регулировки зазоров вокруг фрезы, дают значительное преимущество в работе. Возможность сдвигания одной из накладок на некоторых моделях позволяет фуговать кромки заготовок (фото справа). Эта опция будет востребована, если нет строгального станка.

Еще стоит выбрать продольный упор с Т-образным пазом или другой системой крепления для прижимных гребенок, боковых упоров и специальных приспособлений. Если упор не оснащен патрубком для пылесоса, приобретите его отдельно. Подключив шланг пылесоса или циклона, можно уловить большую часть пыли и стружки, образующихся при работе фрезера. Большинство коммерческих продольных упоров оснащены такими патрубками, так же как самодельный упор, описанный в статье “Продольный упор для фрезерного стола”.

Статистика Видео:  0

устройство самодельного стола, материалы, этапы сборки


Конструкция фрезерного станка по дереву


Самодельный фрезерный станок
Для фрезерования деревянных заготовок обычно применяется ручной инструмент. В некоторых случаях это не дает высокого качества обработки, так как велика вероятность погрешности и появления брака. Для минимизации этих явлений рекомендуется сделать самодельный фрезерный станок по дереву своими руками.

Работу следует начать с изучения аналогичной заводской конструкции. Затем определяется степень обработки материалов, необходимая точность характеристики заготовки. К ним относятся габаритные размеры, порода древесины. На основе этих данных составляется оптимальная схема изготовления.

В стандартную конструкцию фрезерного станка по дереву, который можно сделать своими руками, должны входить следующие компоненты:

  • станина. Это опорная часть, на которую будет крепиться столешница и двигатель для вращения фрезы;
  • столешница. Основной характеристикой этого компонента является площадь. Также на ее поверхности необходимо предусмотреть крепления для фиксации заготовки и измерительные линейки;
  • фреза. Можно использовать ручную модель. В некоторых случаях целесообразно установить самодельную конструкцию, состоящую из шпинделя и двигателя.

Подобное оборудование по дереву можно условно разделить на два типа: с горизонтальной и вертикальной обработкой. Разница определяется направлением фрезы относительно заготовки. Некоторые умельцы делают конструкции с возможностью изменения положения режущей части по трем осям координат.

Помимо станка необходимо подобрать правильный набор фрез. С их помощью можно делать черновую и чистовую обработку деревянных деталей.

Элементы конструкции


Здесь и далее нами будет рассматриваться стационарный вариант фрезерного стола. Если вы освоите технологию его сборки своими руками, то в дальнейшем сможете изготовить самостоятельно и конструкцию любого другого типа, в том числе и верстака с торцовочным, поворотным и вертикальным подъемным механизмом.

Главным элементом является станина, которая включает в себя каркас и столешницу. В зависимости от конструкции конкретной модели станина может иметь разную высоту, но в среднем она составляет от 75 до 1 м.

В качестве станины можно использовать любой ненужный стол, в который придется внести не очень много изменений, чтобы он превратился во фрезерный.

Столешницу можно сделать из ДСП, ЛДСП, а также толстой фанеры и пластика. Используемый лист должен иметь толщину 16 мм. При выборе материала для изготовления станины помните, что по ее поверхности всё время будут передвигаться деревянные заготовки. Из этого следует, что она должна быть гладкой. Помимо вышеперечисленных материалов, сделать столешницу можно и из металлического листа, но обязательно устойчивого к коррозии. Например, это может быть алюминий.

Прямо в центре столешницы устанавливают монтажную пластину. Существует мнение, что включать пластину для фрезера в стол в состав станины необязательно, однако это не так. Монтажная пластина является важным элементом, который выполняет функцию держателя для фрезерного оборудования.

Пластину нужно делать толщиной не более 8 мм. При выборе материала для неё необходимо исходить из личных предпочтений и возможностей. В качестве подходящего материала можно выбрать текстолит, металл, прочную фанеру либо любой другой листовой материал. В самом центре пластины нужно проделать отверстие, соответствующее размеру подошвы фрезера.

Имейте в виду, что модели фрезеров могут иметь определенные отличия. Поэтому еще до начала работы вы должны правильно подобрать высоту стола, которая должна соответствовать вашему росту, а крепление фрезера и размер отверстия подходить под инструмент, которым вы будете работать.

Материалы и комплектующие для станка


Схема фрезерного станка по дереву

Самый простой вариант конструкции — установка на имеющийся рабочий стол готового аппарата. При этом следует выполнить определенную модернизацию столешницы. Но лучше всего сделать фрезерный самодельный станок своими руками полностью.

На первом этапе необходимо определиться с расположением фрезы. Для обработки торцевых поверхностей лучше всего выбрать горизонтальный монтаж режущего инструмента. Это позволит оптимизировать работу и быстро выполнить ремонтные и профилактические работы.

Рекомендации по выбору материалов для фрезеровального станка по дереву своими руками:

  • рама. Для большей устойчивости она должна изготавливаться из стальных труб круглого или квадратного сечения. Если планируется установка двигателя – в нижней части конструкции предусматривают нишу;
  • рабочий стол. Его поверхность должна быть гладкой и при этом не разрушаться под воздействием внешнего давления. Для этого лучше всего подойдет панель ДСП;
  • фиксаторы и ограничители. Они предназначены для направления движения детали относительно фрезы. Могут быть как деревянные, так и стальные. Обязательно необходимо предусмотреть блоки их крепления к столешнице.

После выбора комплектующих и их подготовки можно приступать к сборке фрезерного самодельного станка по дереву своими руками.

Для крепления ограничителей можно использовать компоненты струбцины или на основе этой конструкции сделать узел самому.

Безопасность

Для того, чтобы обеспечить безопасность, следует кроме оборудования ограничителей также подвести к рабочей поверхности свет.

Для эффективности работы, двигатель нужно использовать определенной мощности:

  • 0,5 кВт — это самая малая мощность, позволяющая снимать верхний слой древесины, шлифовать или выбирать пазы;
  • фрезерные станки по дереву мощностью до 1,5 кВт позволяют проводить более глубокую обработку древесных материалов и подойдут для регулярной работы;
  • лучший вариант мощности — 2,5 кВт, поскольку он сможет работать с любыми фрезами разной конфигурации или размера, но фрезерными станками такой мощности обычно пользуются только профессионалы, поэтому в быту новичкам устанавливать такой мотор не рекомендуют.

Установив станок фрезерный по дереву своими руками, при грамотной работе с ним каждый мастер обеспечит себя любыми необходимыми материалами, что обязательно сделает работу комфортной и приятной.

Изготовление фрезерного станка по дереву


Фрезер с вертикальным расположением

Производство оборудования должно выполняться строго по заранее составленной схеме. На ней указывается месторасположение каждого компонента, способ его крепления и размеры.

На первом этапе изготовления необходимо собрать опорную раму для станка. Для этого заранее подготовленные заготовки труб следует соединить между собой. Затем с помощью сварки выполняется их фиксация. После этого сверяются размеры верней части и приступают к производству столешницы.

Порядок действий.

  1. На панели ДВП наносят разметку, согласно которой вырезается контур столешницы.
  2. При вертикальном расположении фрезы в панели делают отверстие.
  3. Установка электродвигателя и шпинделя. Последний не должен выступать над плоскостью столешницы.
  4. Монтаж ограничительной планки.

После этого можно проводить первые испытания конструкции. Важно, чтобы во время работы не возникало сильных вибраций. Для их компенсации можно установить дополнительные ребра жесткости.

Процедура изготовления станка

Сначала делаете платформы для установки передней и задней бабок.

Для того чтобы изготовить самодельный деревообрабатывающий станок, вам понадобятся такие детали:

  1. Привод – электрический мотор, о его параметрах мы упоминали выше. Идеально подойдет двигатель от стиральной машинки. Он имеет высокие характеристики, а главное, легко запускается от бытовой сети 220 В.
  2. В качестве задней бабки можно использовать патрон от дрели и металлический заточенный стержень, зажатый в нем.
  3. Для изготовления передней бабки нужен шпиндель с 3-4 штифтами. Именно с их помощью вы сможете сместить заготовку относительно оси.
  4. Опорная конструкция – это стол для монтажа резцов. Конфигурация может быть любой, главное требование – это удобство.
  5. При помощи шкива и ремня осуществляется передача крутящего момента от мотора к заготовке.

Для работы вам нужно использовать комплект резцов. Если у вас есть инструмент, то резцы можно сделать и своими руками. Такие самодельные приспособления на токарный станок обойдутся дешевле, а работать будут не хуже заводского варианта.

Примеры чертежей и самодельных конструкций

Простейшая конструкция станка

Такой станок подойдет тем, кому срочно нужно обработать 1-2 заготовки. Вам для работы нужна дрель, именно она и будет основой всей конструкции. Использовать станок можно при работе с небольшими заготовками. В качестве станины используются деревянные бруски. Задняя бабка может быть заменена валом, смонтированным на опорном подшипнике от автомобиля. Для фиксации заготовки необходимо сделать или купить насадку.

Но у станка имеются такие недостатки:

  1. Высокая погрешность при обработке заготовок. Поэтому сделать много одинаковых элементов не получится.
  2. Низкая надежность.
  3. Нет возможности выполнить обработку крупных заготовок из дерева.

Но несмотря на все эти недостатки, основную функцию станок все же выполняет.

Комплектующие и материалы

Мотор

Выбор электрического двигателя зависит от нескольких основных моментов.

Разновидности:

  • Двигатель асинхронного типа не нуждается в дополнительном обслуживании и может функционировать с большими фрезами. Из недостатков следует отметить сильный шум при работе.
  • Коллекторный мотор является недорогим решением. «Минус» этого двигателя — постепенный износ щеток. Тут все зависит от степени интенсивности использования.

Уровень мощности:

  • Станки, имеющие моторы мощностью до 0,5 кВт, зачастую применяются для обработки различных поверхностей мягких древесных пород.
  • Приборы, мощность которых не превышает 1,2 кВт являются универсальными. Такое устройство позволяет производить углубленную обработку материала. Данной мощности вполне хватит для использования станка в бытовых условиях.
  • Устройства, мощностью до двух киловатт уже относятся к полупрофессиональным. С их помощью можно обрабатывать самые разные материалы.

Количество оборотов:

Тут все предельно просто. Величина данного показателя определяет чистоту обработки древесины. Однако, и это еще не все. Двигатель, выдающий большое количество оборотов, «не боится» сучков и иных дефектов древесной породы.

Электропитание. Зачастую берется мотор 220/5. С такими двигателями, как правило, не возникает совершенно никаких проблем.

Верстак

Параметры верстака должны подбираться при учете габаритов деревянных заготовок, которые будут подвергаться обработке. Нет особой разницы в размерах стола.

Конструкция рамы должна быть очень прочной и выдерживать существенные нагрузки динамического плана. Для изготовления рамы лучше применить металлической сплав. Идеальный вариант — труба прямоугольного или квадратного профиля.

Во-первых, для изготовления такой рамы можно даже избежать применения сварочного аппарата, воспользовавшись болтами. Да и разборные варианты гораздо удобнее.

Во-вторых, опоры из металла можно изготовить настраиваемыми. Это облегчит регулировку стола под то или иное помещение.

Столешница

В этом случае металлический сплав лучше не использовать. Это обойдется дорого, да и сварку придется использовать. Столешницу можно сделать из многослойной фанеры, ДСП, ОСВ и строганных досок.

Столешница должна быть довольно прочной. Руководствуясь этим, нужно подобрать материалы и толщину будущей конструкции. У стола также должна быть гладкая поверхности, иначе у вас не выйдет произвести точную обработку материала. Также следует исключить вероятность возникновения царапин, в противном случае регулярная транспортировка обрабатываемого материала обусловит разрушение конструкции столешница. Итог: низкий уровень качества фрезерования из-за постоянных перекосов заготовок на поверхности стола.

Идеальных параметров поверхности можно добиться с помощью нескольких вариантов:

  • Покрытие стола толстым слоем пластика;
  • Обивка железом листового типа;
  • Правильной подгонкой досок.

Некоторые рекомендуют воспользоваться кухонной столешницей. Этот вариант можно назвать неплохим. Но не каждый сможет достать ее.

DIY фрезерный стол 2021 – Сделай сам фрезерный стол!

Хотите купить фрезерный стол для работы? Зачем вам тратить столько денег на это; когда можно было собрать фрезерный стол своими руками дома. Вам нужно всего несколько ингредиентов, чтобы приготовить фрезерный стол за несколько часов. Если у вас дома есть небольшая мастерская, вы можете легко сделать это, используя обычные инструменты.

Вы делаете не ту рабочую лошадку, что нашли механический цех. Эта машина имеет вертикальный сверлильный станок с прочными подшипниками.Он способен обрабатывать боковые и торцевые нагрузки.

Мы не собираемся брать на себя такие хлопоты. Для дома подойдет простой фрезерный стол.

Фрезерный стол «сделай сам» 2021 – построите фрезерный стол, выполнив 4 простых шага

На начальном этапе вы не будете трудиться над изготовлением сложной машины или тратить столько денег. Вот почему мы подумали о том, чтобы поделиться экономичным и прочным фрезерным столом, который умеет резать деревянные части.

Если вы когда-нибудь были в сети или на местном рынке, фрезерный стол может стоить минимум 45-300 долларов в зависимости от его характеристик.Многие арматуры, которые часто работают с деревянными, пластиковыми или металлическими деталями, предпочитают либо покупать их, либо делать их профессионалы. Вместо этого вы можете попробовать его самостоятельно, выполнив следующие действия.

DIY фрезерный стол

Необходимые инструменты:

Вам понадобится

  • Сверлильный пресс
  • Настольная пила
  • Торцовочная пила
  • Метчики M5 (1/8 ″) и M8 (5/16 ″)
  • Файл
  • Долото

Необходимые материалы:

Вам понадобится фанера

  • 10 мм (3/8 ″)
  • Маленькие винты для дерева с шайбами ​​
  • M8 (5/16 ″) стержень с резьбой
  • Две муфты
  • Пять обычные гайки
  • Два болта M3
  • Два Т-образных болта с гайками

Шаг 1: Следы

Начните с резки фанеры на настольной пиле.Возьмите древесину толщиной 3 дюйма с одной стороной, обрезанной под углом 45 °, а другой – под углом 90 °. Вам нужно сделать четыре таких штуки. Теперь вырежьте прямоугольную древесину для основы. Для этого можно использовать ту же фанеру или другую древесину. Отрежьте кусочки размером 16х8 дюймов. Вы можете отрегулировать размер в соответствии со сверлильным станком.

Теперь возьмите несколько шурупов и соедините основание с направляющей. Не забудьте оставить небольшой зазор для скольжения. Возьмите несколько небольших шайб и добавьте между деталями для некоторого зазора.


Шаг 2: Механизм движения

Стержень с резьбой предназначен для перемещения основания.Чтобы механизм движения был успешным, начните с простой гайки. Затем просверлите и нарежьте отверстие M3 (1/8 дюйма) с одной стороны и пропилите с противоположной стороны как можно глубже. Теперь вырежьте небольшое углубление, используя долото в основании, чтобы гайка вошла внутрь. Теперь пропустите болт M3 (1/8 дюйма) через деревянное основание гайки. Плотно затяните винт.

А теперь пора заняться другими работами. Приготовьтесь просверлить две стяжные гайки в осевом направлении с помощью сверла 8 мм (5/16 дюйма), как втулки для стержня с резьбой.Возьмите ножны металлические, четыре болта с гайками и прикрепите их к основанию.

Также необходимо сделать ручку для фрезерного стола своими руками. Для этой работы возьмите кусок алюминия. Вырежьте алюминиевую палочку в форме ncie и подпилите ее. Теперь просверлите отверстие с резьбой 8 мм (5/16 дюйма) посередине того же размера. Просверлите еще два отверстия на концах диаметром 5 мм (3/16 дюйма). Теперь введите стержень с резьбой в среднее отверстие и наденьте контргайку из найлока, чтобы надежно закрепить ее. Наконец, установите два болта вместе с стяжными гайками в качестве ручек в торцевые отверстия.

Шаг 3: Присоединение и сборка сверлильного пресса

Мы предлагаем вам использовать несколько больших Т-образных болтов M10 (3/8 дюйма) для соединения основания, чтобы проделать отверстие в столе пресса. Итак, начнем с разметки пальцев для просверливания отверстий под болты. Эта партия гарантирует, что они не будут сдвигаться во время застегивания. Эти болты прячутся под фрезерным столом своими руками.

Позже прикрепите тиски к верхней части стола. Используйте здесь большие шурупы для дерева 6 мм (1/4 дюйма) и большую шайбу.Снова нужно подогнать размеры под тиски. Для облегчения обработки начните со спешивания с одной гусеницы сверху. Затем положите его на стол, наденьте сверху и с помощью крошечного сверла найдите отверстия. Пришло время прикрутить гусеницу к вершине. Вкрутите стержень с резьбой и закрепите в нужном месте двумя гайками.

Шаг 4: Фрезерование

На этом сборка завершена, настало время для тестирования. Вы можете попробовать использовать фрезу с одной канавкой 8 мм (5/16 дюйма), но подойдет и любая фреза.Просто установите сверло в патрон сверлильного станка. Закрепите небольшой кусок дерева в тисках и начните фрезерование. Если вам удастся выполнить все шаги, описанные здесь, скорее всего, это сработает. Этот фрезерный стол своими руками может работать для довольно прямого реза. Но так это небольшая легкая работа своими руками, не исключено, что стол сильно трясется.

Если вы видите, что стол слишком часто вибрирует, будьте осторожны со скоростью подачи. Вы должны опускаться ниже, чтобы избежать вибрации и повреждения мельницы.Эта вибрация вызвана огромным действием на гусеницах. Дело в том, что сверлильный станок не рассчитан на радиальные нагрузки. Выдерживала только ось. Таков резонанс этой интуиции. Однако вы также можете использовать дрель для механической подачи.

Вам также может понравиться:

Вы можете попробовать другие настройки сверлильного станка. Это фрезерное сверло, сделанное своими руками, чрезвычайно разнообразно и легко улучшается. Итак, попытка некоторых новых настроек и добавления новых инструментов может быть отличным вариантом для большего количества хороших работ.И мы думаем, что это главное развлечение DIY-проекта. Кто угодно мог применить новую идею и изменить вещи, чтобы сделать их лучше, проще или эффективнее. Если у вас есть идея сделать фрезерный стол или что-то еще, чем вы могли бы поделиться. Мы всегда любим читать новые идеи, истории, вдохновения или опыт из наших чтений. До удачи и сохранения рабочего спрайта!

Распиловка пиломатериалов на свой вкус | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, мне всегда нравилось строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И эта мысль прочно закрепилась в моей памяти. Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением. Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для деревообработки. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет.Увеличилось количество людей, интересующихся заготовкой и заготовкой собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копать лес на складе.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая рубить бревна другим людям.

3. Вытаскивание поленьев из кучи выжигания может быть отличным способом забить некоторые ценные бревна. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать пиломатериалы, как и вам, – это то, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4. Брус (или брус) неоценим для безопасного перемещения и катания бревен. Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта, а не на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно.Быстрый поиск в Интернете, как правило, позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

Поиск и комплектование журналов

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора бревен (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья. Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями. Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им.Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я запечатываю торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы древесина высыхала более равномерно и ограничивала дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник журналов – это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт вакансий и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне. Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. Мой Norwood HD36 использует пандусы и лебедку для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на площадке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, чтобы попасть внутрь, вытащить нужные бревна из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе. и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда не забываю спрашивать, нормально ли я возьму только сундук и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получиться красивой древесиной.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (много, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц – это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, теперь следует первая уловка – их забрать. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат прицеп и погрузчик с бортовым поворотом и погрузить пригоршню бревен в полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и у клиринговых компаний.Небольшой подарок ручной работы – хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов с архивами журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 – $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка стана?».Самая большая статья расходов, очевидно, – это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Вы захотите иметь еще несколько аксессуаров.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время высыхания, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил устройство на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК CANT Цена: $ 115 Этот предмет – бесценный инструмент, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

Подготовка бревен к фрезерованию

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете недавно спрятанные журналы домой, вам, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, пока я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Как размер журнала? Он слишком длинный, или нужно подрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я забочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие – ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой стороне мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. А теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и позволяю бревну плотно прилегать к койкам.

Однако, если я фрезеру дома, мне легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно окажется на настиле лесопилки, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на тип пиломатериалов, которые вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно нужно расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое необходимо принять, – это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно – это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня – это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы любые знаки символов (например, участки промежности) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и то, как работает система оценок, – это совершенно другая статья.

Бывают случаи, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно будет расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь – убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Хотя большое бревно из твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

Делаем надрезы

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить пилораму, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), – это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из своего бревна. То есть, какой узор зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четверть распиленная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пила для своего личного лесного склада, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Этот метод пиления мне нравится по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его распиливаю. При пилении бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен, 1/3 распилен на рифленую пропилу и на 1/3 распилен гладко. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше – мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне – вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез состоит в том, чтобы удалить верхнюю часть коры (так называемую плиту) с бревна. Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите бревно и собираетесь складывать его заново, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее – всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, которые помогут выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы выполняете пропилы, и фрезеры отрываются (фальц – это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно быть почти без усилий, чтобы протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель застревает, велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как действует доска или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину как можно более центрированной в оставшемся материале.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропилы. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, вы получите последнюю доску на станине лесопилки с сердцевиной в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

Теперь ждем

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Существовали тысячи досков красивых пиломатериалов, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которой они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровное и ровное основание. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу проложить уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я собираюсь укладывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ – не допускать попадания в стопку элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его повторной укладке в форму бревна, кора, оставшаяся на бревне (и крышка коры), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История, стоящая за журналом, часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих и, в конечном итоге, в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило – около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев высыхания на воздухе я начну протягивать эти лоскуты в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я складываю связки моталки и прослеживаю, чтобы у основания было много опор, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, изготовление пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Тем не менее, я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «прахом в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер – помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как распилить пиломатериалы: Самодельная лесопилка

Поговорим о разочаровании!

Вот и мы, прямо рядом дверь в национальный лес, и каждый день мы видели огромную платформу грузовики с пыхтением въезжают в лес и вывозят сотни гигантских бревен в коммерческий лесопильный завод в нескольких милях от отеля.

Как мы завидовали этой мельнице! Потому что со всеми этими миллионами прекрасных деревьев в горах вокруг нас, высокая розничная стоимость пиломатериалов не позволяла нам построить дом прямо там, в нашей собственной усадьбе.И у нас было такое прекрасное Место тоже: высоко на обрыве с видом на тихую речную долину.

«Что нам нужно, – сказали мы себе, – это две вещи: законный доступ к этим деревьям и наша собственная лесопилка».

А, как ни удивительно – после того, как мы проанализировали проблему, потребовалось всего лишь мало прикладного воображения, несколько запросов, прохождение нескольких недель, и затраты примерно 600 долларов на то, чтобы установить юридические доступ и пилорама аккуратно в нашем набедренном кармане.Вот как мы это сделали:

Законный доступ к журналам отбраковки

Раньше мы сделали что-нибудь еще, мы проверили наличие всех этих национальные лесные деревья, окружавшие нашу собственность. (В конце концов, это было кажется бессмысленным тратить много времени и энергии на проектирование мельницы, если мы не мог заставить бревна распилить с ним.)

Итак, мы просто немного проехались в участки леса, где находились коммерческие лесозаготовительные предприятия. имеет лицензию на резку. И мы быстро заметили, что лесорубы срубили много прекрасные деревья меньшего размера, чтобы сделать поляны и дороги, которые им нужно было вытащить из действительно больших журналов, которые они на самом деле искали.

Меньший деревья, которые в торговле назывались “отбракованными”, были слишком маленькими для коммерческого использования. но для нас они были достаточно большими! И было так много выбраковки разбросаны в пределах легкой досягаемости от лесных дорог, которые, как мы знали, мы легко добраться до всего, что мы хотели, на нашем двухтонном грузовике (мы не потребуется трактор, лебедка или любое другое тяжелое оборудование для перетаскивания деревья из леса).

Пока все хорошо. Деревья были внутри физический доступ, но как насчет легального доступа? Будет ли национальный лес Служба позволила нам иметь несколько журналов, которые пропадут? “Хорошо,” мы сказали себе: «не помешает спросить.«

Поддерживается такой домотканой тканью мудрости, мы спустились в местный офис NFS и объяснил дежурным рейнджерам, что мы имели в виду. Они были как кооператив как мог и сказал нам, что за ничтожную сумму в 15 долларов и обещание, что мы соблюдаем простые меры пожарной безопасности и оставим дороги и леса, когда мы их нашли, мы могли бы получить разрешение на вывоз 20000 футов отбракованных бревен. Двадцать тысяч футов! Излишне говорить, что мы заплатили 15 долларов.00 и обещал.

Сбор древесины

Получение выбраковка из леса далась нам легче, чем вы думаете. Сильные, молодые люди в нашей группе были готовы провести долгие и упорные дней в лесу, чтобы сэкономить несколько тысяч долларов на пиломатериалах расходы. И у нас уже была хорошая цепная пила, с помощью которой можно было обрезать и разделить выбранные деревья. И наш верный двухтонный грузовик с 14-футовой платформой был всем, что нам нужно для перевозки бревен домой.

Итак, мы просто засучили рукава и приступили к работе. И вскоре на нашей рабочей площадке было уложено 20 000 футов отбраковки.

Необходимое оборудование для лесопилки

Однажды мы отобрали, обрезали, разрезали и привезли домой те бревна, которые знали Пришло время взяться за строительство той лесопилки, которую мы хотели. Итак, мы начал искать компоненты, необходимые для сборки машины. И, живя так же, как и мы, в районе лесозаготовок, их было не так уж сложно найти.

Первая мы потратили около 90 долларов на хороший 30-дюймовый диск для циркулярной пилы с твердосплавные режущие наконечники. Операторы мельниц и машинисты, с которыми мы разговаривали посоветовал нам выбрать лучшую скорость для работы отвала и рассказал, что мы потребность в валах, опорных блоках, шкивах, ремнях и шкивах для мельницы. Местные поставщики, у которых была возможность продать нам товары, которые мы не могли найти или купить подержанные, были готовы помочь найти способ связать двигатель с нашим лезвием и иначе спроектировать то, что на самом деле было просто “крупногабаритная настольная пила”.

Для питания этой пилы мы купили новенькую Одноцилиндровый бензиновый двигатель Briggs & Stratton мощностью 10 л.с. за 300 долларов. Скорее всего, мы могли бы купить хороший подержанный за гораздо меньшую плату, но, так как мы как бы планируем расширить наше предприятие по усадьбе В будущем мы посчитали, что новый двигатель будет хорошей инвестицией.

( ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Лесопильные заводы могут быть и были повернуты на практически любым тягачом, способным обеспечения хорошего тягового усилия или крутящего момента при низких оборотах.Паровые двигатели и электродвигатели широко используются на промышленных предприятиях. Оба, наведите, имеют заметные недостатки:

Не всегда легко найти котел для паровой машины, например, и , как только вы сделаете , вам понадобится дополнительный человек, кочегарку, чтобы двигатель работал. Паровые заводы также имеют больше чем их доля проблем с местными правилами пожарной безопасности.

Электрический моторы не намного лучше для лесопилок.Они должны быть большими, чтобы тянуть эти негабаритные лезвия сквозь зеленые бревна, такие большие, что они обычно требуется специальная сверхмощная проводка, трансформаторы и т. д., которые являются дорого и часто сложно поддерживать в эксплуатации.

С водяным приводом лесопилки, с другой стороны, работают как шарм, но немногие из нас удобный ручей, бегущий по нашим дворам в наши дни. А дизели бывают дорого покупать. Вот почему сейчас большинство мелких мельниц силовая установка, которую большинство из нас находит наиболее доступной, самой доступной, и самое удобное: бензиновый двигатель.)

Строительство лесопилки

Я назвал нашу лесопилку негабаритной настольной пилой, и это так. Но что за стол пила! Во-первых, настольная часть буровой установки представляет собой полный лист 4 на 8 1 3/8-дюймовая фанера прикручена к раме 2 на 6 дюймов и 2 на 8 дюймов и покрыта Лист металла толщиной 1/16 дюйма (как для защиты от погодных условий, так и для обеспечения гладкая поверхность для скольжения бревен).

Направляющая для резки пилы представляет собой кусок высушенного в печи прямого красного дерева размером 2 на 8 дюймов длиной восемь футов который также покрыт с одной стороны листом толщиной 1/16 дюйма.Этот продольный забор удерживается в верхней части стола угловым железом 4 на 4 на 1/4 дюйма, то есть в свою очередь, фиксируется съемными 3/8-дюймовыми стальными штифтами. Просверленные отверстия столешница позволяет нам перемещать параллельный упор вперед и назад, чтобы мы может резать доски шириной в один, два, четыре, шесть, восемь и двенадцать дюймов. Переходить от одного параметра к другому совсем несложно.

Вся таблица был установлен на шести ножках из ели Дугласа 4 на 4 дюйма, обрамленных вместе с ножками 2 на 4. Фанерный пол толщиной 3/4 дюйма, боковые стороны и диагональные проволочные распорки стянуты вверх. тугие с талрепами добавляют прочности и жесткости.Вся сборка была затем крепится закладными анкерными болтами к бетону толщиной четыре дюйма площадку размером примерно четыре фута в ширину и десять футов в длину.

двигатель был отдельно установлен на двух парных наборах 2х4, которые в в свою очередь, были прикреплены к бетонному фундаменту. Несколько слоев старого внутренние трубки, зажатые между парами 2х4, уменьшаются до минимума количество вибрации силовой установки, передаваемой на стол пилы.

Осмотр и сокращение затрат

Какое удовольствие было запустить этот двигатель в первый раз и запустить войти через мельницу! Все эти бурные недели лесорубов вместе, простые столярные работы, механическая обработка и решение проблем – все это было веселье – наконец-то окупились.Халлалу! Мы занимались пиломатериалами!

Кому На сегодняшний день мы фрезеровали часть бруса и досок, необходимых для нашего нового дом (который мы построим сами в соответствии с местными правилами) и мы все полны глубокого удовлетворения от использования воображение и групповая энергия, чтобы сделать все сами.

Между прочим, как только мы закончили нашу фабрику, мы узнали, что здание нашего округа коды указывают, что все пиломатериалы, используемые в строительстве, должны быть сертифицированы для качество официальным инспектором.Это не только означает, что мы должны будьте очень осторожны, чтобы выбрать журналы без ошибок и гнили, но чтобы необходимые проверки обойдутся нам от 50 до 300 долларов.

Но Это не испортило нам настроение. Плата за осмотр и все мы все еще фрезеруем наши собственные пиломатериалы примерно на одну десятую того, что они могли бы стоит нам на местной розничной лесопилке!

Как превратить деревянную плиту в стол

Древесина в большинстве изделий из массивной деревянной мебели была распилена, строгана, очищена и отшлифована до однородных досок, панелей и досок.Это упрощает процесс строительства, но стирает практически любые признаки того, что материал когда-то был получен из деревьев, растущих в лесу. Не так с этим консольным столом. Его верх сделан из двух пластин толщиной 2 дюйма, вырезанных из ствола клена норвежского. «Живые края» дерева в основном нетронуты – кора была удалена, потому что со временем она отвалится – поэтому они сохраняют естественные неровности и червоточины, которые придают этой части ее отличительный характер.

Местные лесопилки могут быть хорошими источниками слябов с острой кромкой; Именно здесь генеральный подрядчик TOH Том Сильва купил их для этого проекта.Вы также можете найти их в Интернете самых разных размеров и видов. Независимо от источника, обратите особое внимание на влажность (MC) плит и метод сушки. В идеале влагомер должен показывать MC в диапазоне от 6 до 8 процентов. Плиты с более высоким MC могут деформироваться или расколоться при высыхании. Сушка в печи, а не сушка на воздухе, должна привести древесину к желаемому диапазону MC и уничтожить всех обитающих там насекомых. Тем не менее, перед началом работы акклиматизируйте плиты в помещении в течение нескольких недель.

Показано: Том с гордостью демонстрирует консольный стол с живым краем, который он и Кевин собрали из стальных ножек шпильки и двух толстых плит норвежского клена.

Ножки-шпильки: 28-дюймовые ножки стола I-Semble, четыре за 50 долларов; Роклер .

Деревянные плиты: Магазин деревенской древесины.

Шаг 1

Обзор

Иллюстрация Дуга Адамса

Ступеньки стола консоли

  1. Обрезать внутренние края.
  2. Удалить кору.
  3. Отшлифовать живые кромки.
  4. Приклейте обрезанные края.
  5. Зажим.
  6. Обрезной конец.
  7. Песок верх.
  8. Фрезерные и долотовидные пазы для ног.
  9. Нанесите кистью на герметик шеллак.
  10. Протрите покрытие тунговым маслом.
Шаг 2

Обрезка двух кромок

Фото Уэбба Чаппелла

Определите, будет ли рабочая кромка смотреть вверх или вниз. (Здесь Том выбрал «вверх».) Затем решите, какие живые ребра вы хотите сохранить.Отрежьте остальные, используя гусеничную пилу, как показано на рисунке, или циркулярную пилу и кромочную направляющую. Обязательны чистые и прямые надрезы.

Шаг 3

Удаление коры

Фото Уэбба Чаппелла

Кора дерева не остается прикрепленной надолго, поэтому ее лучше снять. Установите долото на линии между корой и деревом, как показано на рисунке, и постучите по нему молотком. Кора должна отслаиваться длинными полосами.

Шаг 4

Сделайте искусственную живую кромку

Фото Уэбба Чаппелла

Один конец этой доски имел пропиленный край, на котором была отрезана конечность. Вместо того, чтобы укорачивать стол, Том аппроксимировал контуры рабочей кромки, покачивая сабельной пилой вперед и назад, делая рез, как показано.

Шаг 5

Сгладить края

Фото Уэбба Чаппелла

Начиная с бумаги зернистостью 50 на мягкой подушке, отшлифуйте оставшуюся кору и начните разглаживать древесину.Здесь Том использует шлифовальную машинку, прикрепленную к пылесосу. Следите за тем, чтобы не удалить неровности поверхности, которые придают острой кромке уникальный внешний вид.

Шаг 6

Нанесите клей

Фото Уэбба Чаппелла

Накройте рабочий стол от капель клея и положите обе доски лицевой стороной вверх на 2 опоры. Держа наготове струбцины, выдавите столярный клей на обрезанный край одной доски и равномерно распределите его от края до края, как показано на рисунке.Удалите капли клея с поверхности платы влажной тканью.

Шаг 7

Зажим

Фото Уэбба Чаппелла

Выровняйте обрезанные края досок и поместите планки зажимов сверху и снизу, чтобы предотвратить коробление. Вытрите излишки клея и подождите не менее получаса, прежде чем снимать зажимы. Обрежьте концы циркулярной пилой. Выровняйте верх и края с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением и бумаги с зернистостью 80, 120, 150, 180 и 220 по порядку.

Шаг 8

Разрезание врезок для ног

Фото Коллин Маккуэйд

Нижняя сторона столешницы не фрезерована плоско, поэтому она может раскачиваться, если к ней просто прикрутить ножки. Чтобы предотвратить это, Том сделал выравнивающее приспособление для погружного фрезера (см. Совет на шаге 9), чтобы вырезать пазы – для оснований ног в одной плоскости. Чтобы использовать приспособление, переверните плиту вверх дном и установите прокладку чуть ниже направляющих приспособления.Затем, удерживая каждую ногу на месте, обведите ее основание. Поместите салазки кондуктора на один контур основания, опустите фрезер и зафиксируйте его глубину, когда бит касается дерева. Если бит очищает древесину на следующем контуре, разблокируйте и снова опустите фрезер, а затем снова заблокируйте его. Но если долото поднимает салазки над рельсами, не меняйте настройку глубины; перейти к следующему контуру. Повторите эти действия с другими контурами, чтобы найти самую низкую настройку глубины. Затем прорежьте все пазы на эту глубину, перемещая салазки, как показано.

Шаг 9

Изготовление приспособления для нивелирования

Фото Коллин Маккуэйд
  • Рельсы Каждая из них должна быть одинаковой ширины (немного шире толщины верха), плоско с обеих сторон и примерно на фут длиннее верха. Прикрепите их к скамейке по обе стороны от верха.
  • Салазки для маршрутизатора Сделайте его из платы толщиной 1 дюйм, немного шире, чем основание маршрутизатора, и в два раза длиннее, чем расстояние между направляющими.Используя кольцевую пилу, вырежьте 2-дюймовое отверстие в центре салазок – достаточно большое, чтобы вы могли видеть вращающуюся насадку.
  • Крепление маршрутизатора Отцентрируйте патрон над отверстием и прикрепите основание маршрутизатора к салазкам. Здесь Том использовал два зубчатых обрезка, чтобы удерживать основу на месте.
Шаг 10

Квадрат врезных углов

Фото Коллин Маккуэйд

Чтобы выровнять закругленные углы, оставленные фрезой, возьмите острое зубило, как показано, так, чтобы скос был направлен в сторону паза, а лезвие было на одной линии с кромкой паза.Постучите по стамеске, затем сделайте то же самое с соседней стороны, чтобы создать угол в 90 градусов. Повторите то же самое с другими пазами.

Шаг 11

Прикрепите ножки

Фото Коллин Маккуэйд

Установите основание каждой ножки в L-образный паз и просверлите пилотное отверстие в каждом монтажном отверстии в основании ножки. Используя ударную отвертку, затяните все 3⁄4-дюймовые винты с полукруглой головкой, прилагаемые к ножкам шпильки.Стол должен быть устойчивым, когда установлен вертикально.

Шаг 12

Запечатать верх

Фото Коллин Маккуэйд

Протрите верх и края денатурированным спиртом, чтобы удалить пыль. Нанесите кистью слой янтарного шеллака, как показано на рисунке, чтобы закрепить древесину и придать ей теплый оттенок. Когда покрытие высохнет, примерно через 30 минут слегка отшлифуйте вручную бумагой с зернистостью 320 и нанесите верхнее покрытие с более прочным покрытием, как описано в следующем шаге.

Шаг 13

Масло сверху

Фото Коллин Маккуэйд

В одноразовых перчатках стереть пыль от шлифования тканью, смоченной уайт-спиритом. Здесь Том использует вторую ткань, чтобы нанести слой тунгового масла и лака поверх шеллака. Через 5-10 минут равномерно протрите масло третьей тканью. Чтобы предотвратить самовозгорание, выбрасывайте все использованные тряпки в ведро, наполненное водой.Подождите 24 часа перед нанесением и полировкой второго слоя масла. Дополнительные покрытия не являются обязательными, но они увеличивают блеск и защиту. Если вы предпочитаете использовать какой-нибудь финиш, а не тунговое масло, ничего страшного; шеллак совместим со всеми ними. Покройте нижнюю сторону так же, как и верхнюю, чтобы ограничить сезонное движение древесины.

Можно ли заплатить за распиловку собственного пиломатериала?

Они просачиваются через почту каждые несколько месяцев: глянцевые брошюры о портативных лесопильных заводах, которые заставляют задуматься плотника.По иронии судьбы, привлекательность заготовки собственного леса имеет мало общего с экономикой.

Доступ к новым породам и отрубам (четвертичный, рифтовый), вероятно, занимает первое место в списках большинства плотников. К тому же в каждом из нас есть янки, который ненавидит смотреть, как здоровое бревно отправляется на свалку. Экономия городских пиломатериалов может быть симметричной: мебель, сделанная для внуков, вполне может включать в себя ветку, на которой висели качели его отца. И всегда есть экологические проблемы.

Но суть в чистой жадности: все мы просто хотим владеть грецким орехом или вязом 12/4 или, возможно, гигантской плитой из диагонально распиленного кедра.А может, даже несколько заготовок для токарных чаш.

Не нужно владеть лесопилкой, чтобы спасти дерево (хотя это определенно заманчивый вариант). Эту часть процесса можно нанять. Но нужно знать достаточно, чтобы решить, какие деревья стоит собирать, и уметь сказать лесорубу, как фрезеровать каждое бревно.

Некоторая грубая арифметика

Давайте представим, что бригада только что вырубила несколько деревьев для новой стоянки у новой средней школы в городе. Очевидно, что уже слишком поздно участвовать в валке леса, но руководитель говорит, что добро пожаловать в бревна, если уберете остатки мусора.Стоит ли оно того?

В первую очередь рассматриваются виды. В целом, финансовая отдача от древесины хвойных пород намного меньше, чем от древесины лиственных пород. Но бывают исключения. Например, некоторые прибрежные кедры и молодые секвойи могут приносить больше на фут доски, чем даже самый чистый, медленнорастущий северный красный дуб из Миннесоты. География играет роль.

Определить среднюю цену на заготовленные пиломатериалы практически невозможно, потому что существует очень много переменных. Качество бревна, породы и размеры имеют значение, как и то, как его распиливают и сушат.Розничные цены на большинство знакомых отечественных пород (красный дуб, клен, тополь) широко варьируются в зависимости от сорта, среза и размеров, но в среднем они составляют около 3 долларов за фут доски. Из бревна диаметром 30 дюймов и длиной чуть более 8 футов после фрезерования можно получить около 400 футов досок. Учитывая примерный средний показатель, указанный выше, после измельчения и сушки он может стоить около 1200 долларов. Удвойте это значение для мебельной вишни и утроите для чистого ореха.

Если для выезда на место нанимается профессиональный лесоруб с мобильной ленточной фрезой и бортовым погрузчиком, он / она будет взимать от 50 до 80 долларов в час за превращение бревна в пригодные для использования грубо распиленные доски.Некоторые более мелкие операторы будут выполнять работу за определенный процент пиломатериалов. Предполагая, что не нужно заменять лезвия из-за скрытого металла, который врос в дерево, и что бревно целое, другие затраты включают транспортировку древесины в сарай для сушки, герметизацию концов досок, наклеивание (небольшой прокладки, которые позволяют воздуху циркулировать по всем шести поверхностям доски), а затем купить обед для вашего зятя, который предоставил бортовой прицеп. Вы знаете, он собирается заказать филе.

Снова используя дикие числа, предположим, что общая стоимость составляет около 500 долларов (не забывайте об уборке, на которую вы согласились ранее). Это все еще меньше половины розничной стоимости пиломатериалов. Если имеется более одного бревна, затраты на один дощатый фут могут снизиться, поскольку мельница уже находится на месте, платформа вмещает более 400 бревен, а зять по-прежнему получает только один бифштекс.

Пиление собственного пиломатериала действительно начинает приносить дивиденды, когда порода необычна для данной местности (например, здоровый американский каштан на Манхэттене) или если распил не является простым распилом (бревно из белого дуба, которое можно распилить для доставки). в основном четвертьзонные доски).А если вы найдете черный орех с 8-дюймовым или более прямым стволом без ветвей, позвоните на фанерный завод, прежде чем покупать бензин для бензопилы. Это может стоить половину стоимости новой машины (ручное переключение передач, ручные стеклоподъемники и отсутствие кондиционера – но все же).

На что обращать внимание

Самым большим недостатком заготовки городских лиственных пород (деревьев, которые росли на городских участках или даже во дворе или у ограды удаленной фермы) является металл. У людей есть привычка прикреплять вещи к деревьям – все, от вывесок о дворовой распродаже до гамаков, веревок для белья и даже ступенек для домика на дереве.Деревья растут, добавляя новые слои каждый год, поэтому весь этот металл можно спрятать глубоко под корой и даже похоронить на несколько дюймов внутри ствола. Если он ударит лезвие ленточной фрезы о кусок металла, пильщик попросит вас заплатить за новое лезвие.

Доступны профессиональные металлоискатели (у разновидности beachcomber просто не хватает дальности). Например, модель Probe 2100 от MDI в Юджине, штат Орегон, обнаружит 8d гвоздь, закопанный на 15 дюймов в бревно любого типа. Он стоит около 1200 долларов, но лезвия стоят до 170 долларов и более за штуку в зависимости от модели, длины, зубьев и наконечников.Вы также получите возможность оплатить простои пилорама, пока он меняет лезвия. Аренда металлоискателя – это экономически эффективная альтернатива, и многие пильщики уже владеют детектором, который они привезут на стройплощадку.

Для небольших бревен существует гораздо более доступный вариант, чем арендованный ленточнопильный стан на прицепе. Для тех, кто знаком с цепными пилами, фрезерный станок модели G776-36 для Аляски (см. Выше) от компании Northern Tool and Equipment в Бернсвилле, штат Миннесота, стоит около 220 долларов. Это 36-дюймовая портативная мельница для тяжелых условий эксплуатации, которая цепляется за цепную пилу и превращает необработанные бревна в плиты толщиной от 1/2 до 12 дюймов.

Перед тем, как вызвать пильщика, попробуйте выяснить, как выглядит сердцевина дерева. Если он полый, вы собираетесь нарубить очень дорогие дрова. Если дерево стоит мертвое, его могла поразить молния, и на его стволе могли быть трещины. Если он лежал на земле, проблема в гнили.

Живые деревья имеют очень высокий уровень влажности, и это может удвоить вес пиломатериалов. Это проблема, когда для перевозки грубо распиленных досок используются универсальные прицепы, а не бортовой грузовик, поскольку нагрузка на ось может повлиять на перемещение пиломатериалов несколькими грузами.Затраты на бензин или дизельное топливо становятся частью уравнения.

Просушивание также необходимо. Доски необходимо укладывать так, чтобы воздух мог циркулировать по всем шести поверхностям. Концы должны быть герметизированы, они должны быть защищены от снега и дождя, а также не должны попадать прямые солнечные лучи, чтобы облегчить равномерное высыхание. Если возможно, наклеивания (планки), которые используются между досками в штабеле, должны быть того же вида, что и сами доски, чтобы избежать линий наклеек. Это реакционные пятна, которые со временем развиваются, когда химические вещества в составе наклеек меняют цвет досок, в которых они соприкасаются.Обычно это более темные линии, проходящие по доске, и хотя большинство из них можно удалить во время планирования, некоторые уходят довольно глубоко.

Практический результат при выборе, собирать дерево или нет, часто не является чистой прибылью. То есть решение не всегда так просто, как вычислить. Иногда дерево имеет субъективное значение. Возможно, это пробуждает личные воспоминания или это вид, с которым нечасто сталкиваешься. Или, может быть, он настолько огромен, что дает возможность создать тот стол в стиле Накашима, о котором вы мечтали.Даже если оно просто принадлежало хорошему покупателю, который был бы счастлив, если бы из него сделали предмет мебели, стоимость заготовки дерева редко измеряется только в долларах.

Эта статья впервые появилась в номере за февраль 2012 года.

Портативный фрезерный станок по дереву! • Ugly Duckling House

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это не изменит вашу цену, но может разделить комиссию. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

Как я превратил мусор, предназначенный для измельчителя древесины, в сокровище из деревянных плит благодаря терпеливому соседу и портативной лесопилке.

Я собирался написать об этом с конца прошлой осени. Но, как и в случае с большинством безумных историй, ожидание того стоит! Я сделал как этот длинный пост для тех из вас, кто любит читать эту историю, так и видео, в котором резюмируется все это для YouTube. Прочтите, посмотрите или и то, и другое: у меня есть это для вас ниже!

Кроме того, приготовьтесь к некоторым чертовски тупым фотографиям.

Мои соседи уже думают, что я чокнутый … так почему бы не пойти на это?

Эта история начинается со слишком знакомых звуков, когда соседи занимаются обслуживанием двора.Здесь по выходным гудят косилки, кусторезы и кусторезы, а также строятся работы. И не только у меня дома! Я действительно научился ценить эти звуки выходного дня как своего рода мелодию, которую издает наш район. Торцовочные пилы, молотки и воздуходувки в гармонии, oh m y! 😉

В один из таких выходных я планировал озвучить видео для своей праздничной серии, когда меня прервал звук, как мой сосед вынимает деревья. На самом деле, это не самое худшее в мире, особенно учитывая, что сосны в его дворе иногда пускали иголки в мой двор.Мысль о том, что меня раздражает что-то, что принесет мне прямую пользу, была абсурдной, поэтому я переключился на другой проект.

Позже в тот же день я случайно оказался во дворе, чтобы поработать над чем-то другим (на самом деле я забыл об этом), и меня поразил приятный запах свежесрубленной древесины. На лужайке, разделяющей наши дома, стояла огромная куча сосновых бревен, и я прошел мимо – в основном из легкого любопытства – чтобы проверить, насколько они велики. Я посчитал несколько колец, просто любуясь ими, зная, что они, вероятно, предназначены для изготовления дров или мульчи (что довольно часто бывает при обслуживании деревьев в этой местности).

И тут я увидел: один из этих бревен не был похож на другой. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы потом заметить, что пропал без во дворе моего соседа – его магнолия! Я проходил мимо него бесчисленное количество раз во время наших вечерних прогулок с щенками (его семена даже несколько раз попадали в мой двор, но никогда полностью не приживались). И теперь от его переднего двора остался только бледный пень. Не мой двор, конечно, но мне было грустно смотреть, как он ушел!

Я хотел попробовать больше проектов по резьбе по дереву с момента моего проекта настенного искусства в прошлом году, но я все еще очень новичок, когда дело касается дерева, кроме сосны, красного дуба или тополя (три вида, которые Я легко могу добраться до Lowe’s или Home Depot).Я понятия не имел, как может выглядеть дерево магнолии, поэтому быстро поискал изображения. Я подумал, часто ли он использовался для чего-нибудь? Считалось ли это достаточно редким, чтобы представлять интерес для проектов деревообработки? Что сделали люди из магнолии? Как выглядит древесина магнолии после того, как она высушена и промаслена?

Результаты подтянулись. Святой. Дерьмо. Это великолепный . Особенно точеные или резные чаши. Независимо от того, есть ли на дереве растрескивание (также известное как разноцветное пятно от роста грибка) или нет, дерево магнолии может быть таким красивым! Он очень бледный, но при любом окрашивании он добавляет много темных пятен, которые действительно интригуют.

Я убедил себя, что просто позволить этому бревну превратиться в дрова, хотя бы не попытается спасти несколько кусков, будет абсолютной трагедией, поэтому я подождал, пока не заметил своего соседа позже днем, чтобы спросить, могу ли я прийти со своей бензопилой. . Я не знал, смогу ли я получить что-нибудь пригодное для использования, но обязательно собирался попробовать! К счастью, мой сосед уже хорошо знаком с моими сумасшедшими поделками и с радостью сказал мне, что я могу взять столько, сколько захочу. Даже все дерево. Я надел куски дерева и защитное снаряжение и направился к куче, чтобы посмотреть, что я могу спасти.

Этот пост спонсируют мои замечательные друзья из STIHL. Все мнения и безрассудные выходки на 100% принадлежат мне.

Я должен упомянуть, что моя бензопила STIHL с батарейным питанием – это классная пила , но она также небольшая. Я сознательно выбрал меньший размер в начале моего сотрудничества с ними, потому что я полагал, что я получу от него наибольшую пользу во дворе (вырубка небольших деревьев, дров и т. Д.).В то время это не входило в список дел, необходимых для распиливания деревянных заготовок на большом бревне твердых пород! Я знал, что в основном буду доводить этот инструмент до предела, чтобы даже попытаться пройти через это, но я должен был попробовать. Я взял с собой штатив, чтобы превратить его в видео, полагая, что процесс отрезания его от бревна, чтобы когда-нибудь превратить его в чашу, было бы отличным проектом, которым можно поделиться.

Как вы можете видеть на видео, я сначала вырезал несколько меньших кусков, а затем стал немного более агрессивным. Я действительно хотел получить как можно больше, но знал, что будет предел тому, сколько я могу положить в свою тачку и сэкономить.Не помогает и то, что я все еще пытаюсь закончить свою гаражную мастерскую, а «зеленая» (свежесрезанная) древесина может высохнуть в течение нескольких месяцев или даже лет. Мне пришлось бы довольствоваться получением нескольких кусков и, к сожалению, попрощаться с остальными, но я чувствовал некоторое удовлетворение, сэкономив немного из них.

Предохранитель бензопилы

Мои защитные ремни и шлем STIHL были до смешного жаркими в погоду в Джорджии (даже осенью), но они значительно упростили весь этот процесс. Я считаю, что при работе с электроинструментом полезно соблюдать баланс между осторожностью и уверенностью.Если слишком осторожно, то можно быть слишком робким и слишком покорно держать инструмент, что приведет к снижению контроля; слишком самоуверен, и можно глупо рисковать. Я уже знал, что толкаю эту маленькую бензопилу, чтобы сделать серьезную тяжелую работу на этом бревне, поэтому мое защитное снаряжение прошло путь длиной , чтобы помочь мне оставаться уверенным и контролировать каждый разрез.

Уплотнение деревянных заготовок для сушки

Отрезав несколько годных кусков дерева, я запечатал все концы. Открытые концы куска дерева могут высыхать слишком быстро, в то время как центр дерева сохнет медленнее, что приводит к большим трещинам.Чтобы избежать этого, вы можете купить герметики, которые можно покрасить на концах (например, Anchorseal), что позволяет более равномерно распределять влагу в древесине по мере ее высыхания. Конечно, у не было этого специального герметика , но я читал, что латексная краска годится в крайнем случае! То есть у меня штук в достатке штук.

Но это еще не конец

Я был счастлив получить свои куски дерева и довольствовался мыслью обо всех чашах или резных предметах, которые я мог бы сделать в будущем.Тем не менее, я чувствовал себя виноватым из-за того, что не сделал больше , чтобы спасти остальную часть дерева. В идеальном случае я бы отнес это бревно кому-нибудь, кто мог бы разрезать его на длинные толстые доски («плиты»), сохранить необработанные края и дать ему высохнуть в течение года или около того. Деревянные столы с «живым краем» будут просто великолепны. Или изголовье в спальню! Я видел, как это делали другие, но у всех было большое, тяжелое оборудование, они жили в большей части сельской местности, с большим количеством земли для просушки леса и на годы больше опыта, чем я.Дерево просто лежало там, но это выглядело как идея вместо . Тем не менее, спросить друзей из сообщества деревообработчиков не помешало бы, не так ли?

Я написал о своей внезапной «находке» в группе местных плотников в Facebook и получил несколько рекомендаций по переносным фрезерным станкам по дереву. Я знал, что это действительно так, потому что мы с К. обсуждали лесопилки в Америку, когда шторм обрушил кучу деревьев на территории его семьи, но я понятия не имел, будут ли они доступны для обслуживания пригородов Атланты.Опять же, это казалось совершенно безумным, и я подумал, что люди будут смеяться над моей сумасшедшей идеей.

Вместо , через несколько часов я получил номер человека, желающего выполнить эту работу, и получил цитату от Брюса из Лесопильного завода Северо-Восточной Джорджии. Мы с Брюсом подробно обсудили мои варианты, что мне нужно сделать, чтобы люди, которые срубили дерево моего соседа, не взяли его вместе с остальными сосновыми бревнами, и подготовили место на заднем дворе для штабелирования. эти деревянные плиты. Я также провел измерения: бревно было 14 футов в длину и до 21 дюйма в ширину.Из-за конфликтов в расписании это займет несколько недель, но мы запланировали раннее воскресное утро (самое раннее, когда мы оба были доступны).

Как работает переносная фрезерная машина по дереву?

Передвижная мельница – это большая боковая ленточная пила, буксируемая за грузовиком. Пильщик (человек, который владеет и управляет мельницей) выходит на территорию и обрабатывает все от начала до конца. Бревна прокатываются и загружаются на машину по одному, которая удерживает бревно на месте с помощью зажимов.Лезвие очень тонкое, поэтому отходов очень мало, поскольку оно проходит через бревно и разрезает его на плиты одинаковой толщины. В то время как каждый кусок разрезается, предыдущий кусок пиломатериала укладывается поверх другого с помощью «стикеров» для промежутков между ними. Утяжелители и брезент покрывают верх, оставляя боковые стороны открытыми для потока воздуха, чтобы древесина могла полностью высохнуть в течение следующих 6-12 месяцев (или до пары лет, в зависимости от толщины каждой плиты).

Какие подготовительные работы есть?

Прежде чем пильщик смог выйти, мне пришлось перенести бревно на свой двор.На первый взгляд непростая задача, но я решил ее довольно быстро. Компания, которая вырубила деревья у моего соседа, вернется на следующий день или около того, чтобы забрать все бревна и унести их. На следующее утро я встал до смешного рано, чтобы дождаться их прибытия. Когда они это сделали, я спросил, не возражают ли они использовать длинную руку на грузовике, которую они использовали для загрузки всех бревен, чтобы вместо этого переместить последнее дерево в куче на один ярд. Они повиновались и отправились в путь.

Затем мы разрезали стойку 6 x 6, обработанную давлением, на куски, шириной которых хватило бы для плит.Каждые 18 дюймов или около того (? Пытаясь вспомнить, но я обновлю это, если это неправильно), мы разместили эти опоры на лужайке и выровняли их все. Важно сделать это правильно, чтобы каждый разрез оставался ровным и высыхал без деформации. Вес каждой части поможет удержать части под ней утяжеленными, но последний разрез сверху потребует утяжеления. Для этого мы собрали стопку брусчатки для озеленения.

Плита!

Вы можете смеяться над этим, так как это спонсируемый пост, но на видео, когда лесопилщик отрезал несколько случайных участков, которые были слишком широкими, чтобы поместиться на переносной мельнице, он выхватил бензопилу Stihl .Это было идеально. 😂

Первые несколько проходов с помощью пилы разрезают узкие кусочки (я думаю, дюйм каждый), пока мы не получили красивую плоскую поверхность. Затем он переключился на нарезку толщиной 2 дюйма за раз. У нас была возможность перевернуть древесину и обрезать края для получения более прямоугольной детали (как вы обычно видите пиломатериалы), но нам понравился вид «живой кромки». В конечном итоге мы потеряем часть этой толщины, когда дерево будет ровно строгать после высыхания (дерево все еще может двигаться и иметь неровные пятна, несмотря на наши усилия), но 2 дюйма были максимумом, который он рекомендовал из-за длины – они безумно тяжелые!

Когда мы дошли примерно до середины бревна, он перевернул его и повторил тот же узор «тонкий + более толстый».

Я сохранил все случайные обрезки, чтобы использовать их для небольших проектов (или для тренировки резьбы на меньших отходах).

Нам также было поручено стереть опилки перед штабелированием, чтобы предотвратить рост плесени на поверхности.

Пока К. и Брюс несли каждую деталь в штабель, мне было поручено проверить, чтобы каждая наклейка между ними (сделанная из деревянных полосок) была одинаковой толщины, чтобы обеспечить равномерный зазор между пиломатериалами (один кусок слишком толстый или слишком толстый). узкий также может привести к деформации).

Было ТАК КЛАССНО смотреть, как все рушится! И посмотрите, сколько дров у нас получилось !!

Сколько это стоит?

Общая стоимость зависит от времени и трудозатрат – как от общего времени, затраченного на раскрой, так и от расстояния до нашей собственности. Наша общая стоимость составила 400 долларов. Фактическая стоимость покупки деревянных плит с живым краем, особенно такой длины, будет на , что на больше, поэтому мы думаем, что у нас будет несколько отличных вариантов за потраченные деньги.Если у нас останутся плиты, которые мы не используем, мы также можем рассмотреть возможность их продажи, поскольку плотникам нравится работать с такими изделиями.

Что дальше?

Все это рухнуло прямо перед домом, и бревно лежало на новой траве, пока не пришло время измельчать. Казалось, что наши соседи не возражают против фрезерования, несмотря на то, как рано утром мы начали (кажется, в нашем районе есть общая фраза: «Ничего страшного, если ты иногда шумишь, потому что мы были громкими 3 недели назад, и ты ничего не сказал» политика).Тем не менее, лучше предупредить соседа!

Соседка на утренней прогулке равнодушна.

K был ОЧЕНЬ обеспокоен тем, что бревно и опилки испортили травянистый участок прямо перед двором (особенно со всеми усилиями, которые мы приложили к этому летом и пересеву). Не зря, так как опилки были достаточно глубокими, чтобы получился ангел из опилок (но лежать на улице – не мое).

Мы фрезеровали древесину в ноябре, так что прошло несколько месяцев, и нам нужно еще несколько месяцев.Что касается травы, то она красивая и полезная! Уф!

Брюс порекомендовал нам приобрести измеритель влажности, чтобы знать, когда пиломатериалы достаточно высохли (25–30%? Я не могу вспомнить), а затем высушить их в печи, чтобы еще больше снизить уровень влажности, прежде чем мы превратим его в конечный продукт. проект. Что касается того, как долго это может длиться, я слышал общее правило для древесины, высушиваемой на воздухе, – один год на один дюйм толщины, но это действительно грубая отправная точка (мы также живем в регионах с высокой влажностью). Очевидно, до этого еще несколько месяцев!

(Первоначально мы думали, что нам нужно покрыть все это целиком, и купили большой брезент, но быстро поняли, что нам нужно только покрыть верхнюю часть, и исправились!)

После высыхания у нас будет достаточно древесины для нескольких проектов , так что я очень рад видеть, что мы делаем! Мои лучшие идеи в настоящее время – это изголовье и / или столешница для Ruby.Мы думаем, что также сделаем разделочную или сервировочную доску для нашего соседа в качестве благодарности. И еще несколько предметов поменьше, может быть, даже предметы искусства, которые можно носить, – кому-нибудь нужно колье? 😊 (Я знаю, что это совершенно не по теме, но я думаю проделать то же самое с древесиной, добытой Руби.)

K также подарил мне настольный токарный станок на Рождество, так что я скоро буду использовать куски для токарной обработки и резьбы по дереву! Следите за новостями позже в этом году. Если у вас есть другие идеи, что нам делать с этим деревом, я тоже хотел бы это услышать!

Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения точности и эффективности информации, представленной на этом веб-сайте, «Гадкий утенок» предназначен только для развлекательных целей.Все учебные пособия и демонстрации не предназначены для использования в качестве профессиональных рекомендаций (и не являются заменой как таковые), и я не даю никаких гарантий относительно процедур и информации здесь. Создавать с использованием предложенных мной методов, материалов и инструментов вы делаете на свой страх и риск. Пожалуйста, убедитесь, что вы следуете надлежащим инструкциям по использованию всего, и обратитесь за профессиональным советом, если вы не знаете, как что-то сделать! Прочтите мое полное раскрытие здесь.

По мере роста цен на пиломатериалы, некоторые занимаются выращиванием собственных продуктов: NPR

Житель Анкориджа, Аляска, Ханс Доу построил собственный лесопильный завод и начал фрезеровать собственные доски после резкого роста цен на пиломатериалы за последний год. Эмили Швинг для NPR скрыть подпись

переключить подпись Эмили Швинг для NPR

Цена на пиломатериалы за последний год выросла более чем вдвое, и экономисты предупреждают, что какое-то время ситуация может оставаться такой же. Вот почему такие люди, как Ханс Доу, становятся хитрыми.

«Я подумал, ну, я хочу лесопилку. Я могу сделать с ней много чего. Мне также нужно научиться сваривать …», – говорит Доу, поднимая 9-футовое бревно на палубу. его ручной пилорамы. Он находится в углу его заднего двора в Южном Анкоридже, Аляска.

Доу провел зиму в своем гараже, строя эту лесопилку с нуля. Он собирал металлолом и детали машин со всего города. Он говорит, что его брат убеждал его взяться за проект.

«Он работал над своим домом, и мы как бы шутили, типа« чувак, пиломатериалы действительно дорогие.Мы могли бы, вероятно, построить или купить лесопилку, сделать свой собственный сайдинг и выйти на уровень безубыточности или выйти вперед ». А потом я начал подсчитывать, – говорит он. – И подумал: «О да, это будет дешевле» ».

На сборку у него ушло три недели и 3000 долларов.

Dow говорит, что мебельные проекты находятся в стадии реализации. Его будущее. Но его первая серьезная попытка улучшить дом – построить садовые ящики для своей жены. Если бы он купил эти пиломатериалы сегодня, это обошлось бы ему как минимум в 2000 долларов. Но для Доу еловые бревна бесплатны.Он забирает их у Paul’s Tree Service в Анкоридже, где он работает крановщиком. Компания вывозит зараженную жуками ель по всему городу.

Растущий спрос

Когда пандемия вызвала общенациональную блокировку, она вынудила коммерческие лесопильные заводы, производителей мебели и домовладельцев временно прекратить работу. «Таким образом, спрос на пиломатериалы восстановился, несмотря на то, что предложение оставалось ограниченным», – говорит Джереми Мозес, аналитик рынка пиломатериалов из IBISWorld.

«Но в то же время многие люди хотели больше места в период пандемии, больше места для работы из дома», – говорит он. «Люди, которые застряли дома, хотели новую мебель, и люди, покупающие новые дома, также покупали новую мебель».

Сейчас производители изо всех сил пытаются догнать спрос. Кроме того, рекордно низкие процентные ставки стимулировали строительство новых домов.

Фил Хадсон, 71 год, не сварщик и не работает в службе поддержки деревьев.Пенсионер десятилетиями работал с деревом. Он говорит, что когда 20 лет назад построил свой дом, он обошелся ему в 3500 долларов. Он уже много лет планирует увеличить площадь в квадратных футах. «Я добавляю 16 на 24, – объясняет Хадсон, – а затем есть еще пара небольших выпуклостей. Я собираюсь утроить площадь пола», – говорит он.

Он живет на 40 акрах в Уиллоу, Аляска, примерно в часе езды к северу от Анкориджа. Если бы он купил пиломатериалы, в которых нуждался в прошлом году, он говорит, что, возможно, заплатил бы чуть больше 6 долларов за доску.В этом году базовый брус для каркаса стоит не менее 15 долларов. В зависимости от типа древесины и от того, подвергается ли она обработке давлением, цена может превысить 64 доллара за доску.

«Вы не можете платить такую ​​цену», – говорит он. «Это как пойти в продуктовый магазин, потратить 200 долларов и уйти с одним пакетом продуктов».

Недавно Хадсон был в Анкоридже, чтобы забрать новенькую портативную пилораму, которая только что прибыла из Портленда, штат Орегон. С доставкой и дополнительной коробкой с лезвиями, мельница стоила 10 000 долларов.

Полезное хобби

Хадсон говорит, что у него есть много акров сухостойной древесины, которую он может обрабатывать самостоятельно. С 2015 года еловый жук поразил более 1,1 миллиона акров лесов на юге центральной части Аляски. Большая часть мертвой древесины на территории Гудзона связана с жуком. После того, как Хадсон уменьшит опасность лесных пожаров на своей земле и завершит свои собственные проекты, он хочет использовать свою мельницу, чтобы заработать немного дополнительных денег.

«По мере того, как это будет продолжаться, я заработаю несколько долларов в будущем, построив печь и сушу березу в печи.«Он планирует продавать эти доски людям, которым нужны новые стеллажи и столешницы с грубыми краями.« Я не знаю, сколько мне осталось лет, – говорит он, – так что я мог бы заняться чем-нибудь интересным ».

Хадсон приобрел свою фабрику у WoodMizer, компании из Индианы, которая производит портативные пилорамы. Самая дешевая лесопилка компании стоит чуть более 3000 долларов. Цены поднимаются до почти 60 000 долларов. И спрос высок.

“Срок поставки – от 44 до 59. прямо сейчас для лесопилки », – говорит Кейт Себринг, торговый представитель WoodMizer.До пандемии она продавала одну лесопилку в неделю. Теперь она каждый день берет залог за три-четыре лесопилки.

По словам Себринга, WoodMizer поставила десятки лесопилок в деревни по всему штату.

На Аляске бизнес зависит не только от дорожной сети. Дон Морган также пришел в офис WoodMizer, чтобы купить лесопилку.

«Я превращаю свой магазин в дом, так что теперь мне нужен магазин», – говорит он.

Морган отправился в двухчасовой перелет из Аниака, деревни коренных жителей с населением около 500 человек на юго-западе Аляски, чтобы навести порядок.Здесь нет хозяйственных магазинов и лесных складов. Вместо этого Моргану придется заказывать пиломатериалы за несколько месяцев вперед.

Морган мог рассчитывать заплатить не менее 2000 долларов только за фрахт, чтобы отправить все это в Аниак из Сиэтла на барже. Ценник лесопилки в 10 000 долларов заставил его задуматься, но в конце концов он решил ее купить.

«У нас было много проблем со строительством домов и доставкой материалов», – говорит он о своей деревне.

Аниак сидит на реке Кускоквим, к востоку от Вефиля, где много деревьев.Морган говорит, что может буксировать свою мельницу снегоуборочной машиной или квадроциклом и найти всю необходимую древесину.

.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.