Изготовление топоров своими руками: Изготовление топора своими руками – пошаговая инструкция

как его сделать из арматуры? Изготовление красивой модели из простого старого топора по чертежам

Топор – это такой простой, но полезный инструмент, который есть в арсенале большинства домашних мастеров. Он применим как в условиях дачи, так и во многих профессиональных работах, где без хорошего инструментария не обойтись. Если относиться к топору бережно и не забывать его грамотно подготавливать, то результат работ обязательно порадует и не вызовет разочарований. Сегодня мы разберемся в том, как изготовить этот инструмент своими руками.

Особенности самодельного топора

Топор является простым и распространенным инструментом, которым трудно кого-то удивить.

Однако благодаря ему можно справиться со многими сложными работами и получить в итоге прекрасный результат. В продаже можно найти как простенькие варианты топоров, так и более интересные и оригинальные, например, с декоративными включениями. Если же не хочется тратить деньги на уже готовый вариант или среди таковых подходящего найти не удалось, его можно сделать самостоятельно.

Многие домашние мастера, не найдя в продаже нужного инструмента, берутся делать его своими руками. Такие работы нельзя назвать невыполнимыми или сверхтрудными, но и тут очень важно действовать по всем правилам, чтобы получить хороший результат. Следует учитывать, что существует несколько разновидностей топоров, которые есть возможность соорудить своими силами.

К примеру, существуют очень популярные сегодня специальные колуны:

• механические;
• с электрическим приводом.

Разумеется, механический вариант является самым простым и легким в исполнении. Он оснащается ручным приводом. Сделать своими руками такую модель не составляет особого труда. Чертежи механических инструментов довольно просты и понятны, а принцип их работы заключается в незамысловатых механических манипуляциях. Состоит это устройство из таких основных элементов:

• клина из металла;
• механизма на пружине.

Работая с таким инструментом, мастер затрачивает минимум усилий и времени, особенно если сравнивать этот колун со стандартным простым топором. Что же касается еще более продвинутого электрического колуна, то в нем присутствует одна главная деталь, которая после активации движка начинает свое движение – постоянно вращается. Мастеру надо только подкладывать новую партию дров для раскола.

Следует знать и о других вариантах топоров, которые многие мастера могут сделать самостоятельно.

• Столярный. Этот инструмент имеет небольшие вес и размер, а также заостренное лезвие. Применяется в случаях, когда нужна максимально точная и аккуратная работа с деревом.
• Таежный. Этот топор тоже можно сделать своими руками. Он прекрасно подходит для сруба деревьев, удаления сучков и коры.
• Цалда. Этот инструмент делают для очистки участка от кустов.
• Кухонный. Такие инструменты изготавливают исключительно для рубки костей. Кухонный топор являет собой небольшое по размерам приспособление, имеющее короткую рукоять и большое лезвие.
• Лесорубный. Подходит только для вырубки деревьев. Делают из длинного топорища и заостренного широкого лезвия. Имеет еще и другие названия, например, валочный.

Самыми популярными и практичными признаны именно таежные виды топоров. Их отличают следующие особенности:

• маленький вес;
• небольшая площадь колющего участка;
• необычная заточка лезвия (край, находящийся сзади, в разы меньше и тоньше переднего).

Для изготовления домашнего топора идеально подойдут определенные породы деревьев. Надо учитывать, что подходящие для таких целей материалы беспроблемно переносят существенные вибрационные нагрузки, имеющие место в момент удара инструмента.

Любой самодельный топор отличает и то, что он идеально подходит мастеру, который с ним работает. Делая этот инструмент своими руками, есть возможность подстроить его под себя, под свою руку. В результате получаются максимально удобные, практичные и простые в применении приспособления.

Инструменты и материалы

Удобство эксплуатации топора во многом зависит от правильности изготовления его рукояти.

Для этой детали идеально подойдут одна из следующих видов древесины:

• клен;
• дуб;
• ясень;
• береза.

Вам обязательно нужно знать, из какой стали сделана колющая составляющая будущего инструмента. Допустимы материалы с маркировкой 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ, У7А и многие другие. Надо только избегать обозначения МРТУ, ОСТ и ТУ на этих деталях.

Из инструментов могут пригодиться:

• абразивное точило;
• напильник;
• маркер для разметки;
• стамеска;
• магнитный уголок;
• струбцина;
• наждачная бумага;
• точильный диск для заточки лезвия;
• болгарка;
• для некоторых работ может понадобиться сварочный аппарат.

Изготовление своими руками

Своими силами можно сделать любой вид топора. Он может быть простой, охотничий, скандинавский, походный, предназначенный для метания (метательный) или просто декоративный – вариантов великое множество. А также допустимо обновить инструмент и соорудить из старого топора совершенно новое и удобное орудие труда. Чтобы самому в домашних условиях произвести такие работы, сперва надо будет сделать точный чертеж со всеми показателями планируемого инструмента. Важно указывать размеры всех частей, ведь они могут сильно различаться. К примеру, черенок топора бывает не только довольно крупный, но и средний или маленький, как и лезвие.

Из рессоры

Небольшой топорик можно сделать из старой рессоры. Это может быть не только рабочий, но и оригинальный декоративный инструмент, похожий на топор викингов. Делать такую вещицу нужно следующим образом.

1. Надо взять старую рессору от машины с шириной в 10 см и длиной около 40 см. По предварительно заготовленному шаблону нанесите на рессоры контуры планируемого приспособления при помощи маркера.
2. Выведите контуры топора, используя болгарку с отрезными кругами. Потом тщательно отшлифуйте вырезанную заготовку, придавая ей нужную форму.
3. Для особенно сложных работ по металлу допустимо пускать в дело бормашину.
4. В качестве рукоятки можно использовать старую ножку от стула. В рессоре просверлите 3 отверстия для крепежа к ручке.
5. Отрежьте от ножки часть нужной длины. Распилите эту деталь на две половинки. В каждой из них высверлите по 3 отверстия. После этого надо собрать рукоять, фиксируя ее с помощью болтов и винтов. Выведите форму детали на точильном аппарате.
6. В завершение сделайте заточку лезвия. В результате выйдет красивый мини-топорик. Он подойдет для отдыха на природе или в условиях дачного участка.

Из арматуры

Из этой детали можно сделать неплохой колун. Делается он так.

• Возьмите две арматурных детали с длиной в 50 см и 8 заготовок, чтоб изготовить нижний и верхний квадраты.
• Используя арматуру, сварите пару квадратов. Затем приварите стойки.

• Для лезвия колуна желательно взять сталь толщиной 8–10 мм. Приварите нож к арматурным основам.
• Теперь займитесь заточкой угла атаки. Разместите нож в средней части конструкции.

После этого простой самодельный колун можно считать завершенным. Он может стать неплохой альтернативой механическому или винтовому устройству.

Из дисковой пилы

Неплохой топор можно соорудить из старой дисковой циркулярной пилы. Для изготовления надежного и крепкого инструмента в данном случае понадобится только резной диск от циркулярки. Рассмотрим, как сделать топор из такой детали (закалять диск не нужно, поскольку он уже закаленный).

• Сделайте на картонке или бумаге чертеж будущего инструмента. Вырежьте получившийся шаблон. Переложите его на диск.
• Вырежьте нужную деталь с помощью турбинки.
• Получившуюся деталь подогрейте, используя горелку. Просверлите 2 отверстия для крепления ручки из дерева.

• Срежьте лишние остатки нижней половины детали.
• Хорошенько зачистите топорик, используя наждачку.
• Вырежьте рукоять из дерева. Смажьте клеевым составом две отделенные друг от друга половинки данного элемента, установите пару винтов.
• Зачистите рукоятку. Покройте лаком. На этом работы будут завершены.

Из камня

Можно сделать топор, используя камни. Из этого материала получаются хорошие лезвия. Однако надо учитывать, что их изготовление является довольно трудоемким и длительным процессом. Подходят такие породы камней:

• гранит;
• кварцит;
• песчаник.

Для такого инструмента желательно делать рукоять из дуба. Этот материал отличается надежностью и достаточной жесткостью. Возьмите заранее сделанную заготовку. На ней не должно быть сучков и прочих дефектов древесины. Сделайте разрез, двигаясь вдоль волокон под анатомическое строение ручки. Для этого следует использовать лобзик с мелкими зубчиками. На кончике рукоятки проделайте небольшой уклон, «смотрящий» вниз. Это необходимо, чтобы планируемый топор не скользил в руках по ходу работы.

Далее в камне можно проделать отверстие специально для конуса, используя дрель либо слесарный станок. После этого туда в клин надо будет забить заготовленную рукоятку. Если же делать классический каменный топор, то тут стоит крепить лезвие на специальную кевларовую ленту большой ширины. Такие детали славятся своей надежностью и долговечностью, поэтому работать с самодельным инструментом будет безопасно.

Следует придерживаться таких правил при изготовлении каменного топора.

1. Шлифуйте камень таким образом, чтобы он по максимуму близко прилегал к концу рукояти. Только так привязать его будет проще всего.
2. Нет смысла эксплуатировать при изготовлении этого инструмента очень дорогие специализированные приспособления и станки. Просто снимите с камня верхний слой. Этого будет достаточно.
3. Ни в коем случае не делайте ручку из сырой древесины. Если не следовать этому правилу, то со временем можно будет столкнуться с тем, что эта деталь высохнет и заметно уменьшится в размере. Инструментом будет пользоваться невозможно.

Если все делать правильно, то получится надежный, долговечный и износостойкий инструмент, который позволит решить многие задачи, с которыми сталкиваются домашние мастера на даче.

Советы

Рукоятку для топора следует делать такой, чтобы она не скользила в руках. Именно поэтому не рекомендуется смазывать эту деталь лакокрасочными материалами или применять какие-либо специальные накладки. Они могут привести к тому, что инструмент попросту выскользнет из рук в ответственный момент.

На материале, который вы используете для изготовления лезвия, не должно быть повреждений, вмятин или странных засечек. Новенькие готовые элементы могут сиять как блесна. Проследите за тем, чтобы на таких объектах не было искривлений.

Допустимы породы древесины, из которых получится сделать хорошую рукоять. Но следует иметь в виду, что для изготовления данной детали подходит далеко не всякий природный материал. Древесину перед вовлечением в работу стоит хорошенько просушить.

Деревянную заготовку для рукоятки надо будет сушить в темном месте. Желательно хранить ее не меньше года, а лучше все пять лет, прежде чем использовать для изготовления подобных инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в том, что ручка топора со временем не изменит своих размеров.

Пропитайте деревянную ручку специальными средствами, которые сделают ее устойчивой к воздействию сырости и влаги. Идеально подойдет льняное масло или старая добрая олифа. Желательно наносить выбранную пропитку в несколько слоев.

Заточка топора должна происходить правильно. К примеру, при использовании точильного круга обух понадобится удерживать под небольшим углом в 45 градусов. Движения при этом должны быть спокойными, плавными. Не нужно делать рывков.

Не пренебрегайте составлением чертежа будущей конструкции. Многие новички этот ответственный этап пропускают, считая его не самым важным. В дальнейшем такие люди сталкиваются с большим количеством проблем и неудобств. Лучше заранее подготовить все необходимые шаблоны и схемы. Имея их на руках, изготовить топор своими руками не составит особого труда.

При покупке готовой колющей детали для топора очень важно обращать внимание на ее маркировку. Ее наличие будет свидетельствовать о том, что элемент соответствует необходимым ГОСТам. Элементы с подходящими маркировками перечислены выше. В лезвии также должна иметься проушина для установки рукояти. Обычно она имеет конусовидное строение.

Как изготовить топор своими руками, смотрите в видео ниже.

Мастеровой самодельный топор, сделанный своими руками из обычного

Я очень люблю делать инструменты своими руками, и улучшать их тоже. Даже такой простой инструмент, как топор для рубки деревьев, может быть усовершенствован.

Топор – мой активный инструмент, я использую его практически во всех своих проектах. И хотя я делал разные топоры, от самого простого, который можно в любом строительном магазине найти, до томагавка, но еще ни разу не делал мастерового топора. Такими топорами не просто рубят дерево, ими вырезают фигуры, делают узоры, заглаживают неровности и многое другое. Его применение ограничивается лишь умениями мастера. Обычно такие топоры дорогостоящие, но при толике креативности и обычный мастер сможет сделать из старого топора профессиональное изделие.

Дизайн самодельного топора включает в себя дерево, металл и кожу. Мне достался старинный семейный топор, я решил дать ему вторую жизнь и принялся за изготовление топора на длинной рукоятке. Для рукоятки я использовал вишню, но вы можете использовать любую другую твердую породу, на свой выбор. Рукоятка прямая, с выемкой для удобного захвата при точных работах, и выступ для защиты от скольжения при рубке. Из кожи 3 мм (7-8 унций) я сделал кобуру для носка топора.

Шаг 1: Инструменты

• Угловая шлифмашинка
• Диск для болгарки отрезной 5 мм или меньше
• Шлифовальный диск минимум 6 мм для болгарки
• Абразивные диски для болгарки 50 и 80 грит
• Щетка для болгарки дисковая
• Шлифовальный станок – обычный или вертикальный, опционально
• Орбитальный шлифовальный станок с набором дисков от 100 до 400 грит
• Настольные тиски
• Столярные тиски
• Нож-скобель (если вы хотите обрабатывать рукоять вручную)
• Криволинейный струг (тоже опционально)
• Набор пробойников для кожи
• Шило сапожное
• Ненужная головка топора
• Дерево для рукояти
• Кожа для кобуры 3 мм
• Кнопка для кобуры
• Наждачная бумага 100-1000 грит
• Эпоксидка
• Льняное или миндальное масло
• Краситель для кожи

Шаг 2: Черновая форма и чертежи головки топора

Для начала неплохо было бы запомнить строение, названия разных частей и устройство топора. Верхняя часть лезвия называется «носок», а нижняя – «пятка». Выступ пятки – «бородка», задняя поверхность головки – «обух». Боковые поверхности называются «щеки», а отверстие для рукояти – «проушина».

Я задумал топор с удлиненной бородкой, но с формой головки как у томагавка. Обух я решил сделать немного сплюснутым, с меньшей ударной площадью. Я решил так сделать из-за того, что мне нужно было серьезно уменьшить вес топора, так как я планировал работать им одной рукой. Со щек я не убирал металл, так как из-за этого стенки проушины стали бы слишком тонкими, я просто решил придать лезвию более вогнутую форму, чтобы облегчить вес.

Сначала я нарисовал на головке контур новой формы, а затем зажал головку в тиски. Чтобы снять лишний металл я использовал болгарку с отрезным диском 5 мм. Во время срезания металла возможна шрапнель из раскаленных металлических опилок, будьте осторожны.

При формировании внутреннего изгиба бородки у меня не получилось вырезать ее одним движением, поэтому я сделал несколько прорезей под одинаковым углом, и затем срезал их с наружной стороны также прорезая металл под одним углом. Получилось, в общем, неплохо, но контур вышел зазубренный. Для завершения формирования изгиба, я установил шлифовальный диск 6 мм на болгарку и отшлифовал изгиб до нужной глубины.

Обязательно поставьте рядом ведро с водой, чтобы охлаждать заготовку. Если она разогреется слишком сильно, металл потеряет прочность.

Шаг 3: Доводим форму

Как сказано выше, головку топора при шлифовке нужно часто охлаждать, чтобы не допустить перекалки металла. Обычно у топоров закалены только ближайшие к краю пять см, а остальная часть головки гораздо мягче. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение вследствие ударов, и чтобы лезвие могло сохранить нужную ширину фаски. Для этого проекта не требуется закалка, мы лишь заточим лезвие.

Самое сложное – уменьшить вес, не уменьшив прочности металла, для этого снимем лишний металл в тех областях, которые не подвержены действию удара или просто слишком толстые. У головки моего топора я решил снять металл между лезвием и щеками, и уменьшить обух. Это, конечно, уменьшит его ударную поверхность, но я и не планирую заменять им молоток при работе.

Шаг 4: Начинаем шлифовку

Когда вы добьетесь нужной формы, начинайте шлифовку, чтобы убрать царапины от инструмента. Начните шлифовать диском 50 грит на высоких оборотах, затем поменяйте на диск 80 грит. На этом этапе уйдут практически все царапины от инструмента. Я хотел еще более гладкой поверхности, поэтому на орбитальном станке поставил бумагу сначала 100 грит, постепенно повышая номер до 400 грит.

Очень удобно шлифовку начинать со щек, потом просто зажимаете головку тисками между двух досок и шлифуете верхнюю и нижнюю части. Это не даст тискам поцарапать металл.

После того, как вы отшлифуете головку наждачной бумагой 400 грит, можно приступать к мокрой шлифовке. Мокрую шлифовку проводят самой тонкой наждачной бумагой, смачивая ее водой, в результате получается поверхность по гладкости сравнимая с зеркалом. Я остановился на абразиве 1000 грит, и получил гладкую поверхность без единой царапины.

Шаг 5: Делаем рукоятку

Я делал рукоятку с помощью скобеля и струга, хотя с тем же успехом ее можно было вырезать и лобзиком. Сначала на бруске из твердого дерева нарисуйте контур рукоятки, затем по нарисованному контуру вырежьте заготовку.

Если у вас достаточно опыта в столярном деле, вы можете сразу вырезать нужную форму той части топорища, которая останется в проушине. Однако, если вы новичок, я этого делать не советую – будет обидно после стольких часов работы запороть все из-за случайной ошибки в расчетах размера. Лучше подгонять рукоять к проушине, постоянно примеряя и шлифуя.

Я решил сделать прямое топорище с небольшой выпуклостью на конце. Сразу под головой топора – четко выраженная выпуклость с закругленным передним краем, для удобного захвата при мелких работах. Общая длина топорища – 48 см.
После того как вы вырезали заготовку рукоятки, приступайте к обработке вставки в проушину.

Если делать рукоять так, чтобы проушина была параллельно волокнам древесины, рукоятка будет меньше расщепляться, будет жесткая, и практически не будет требовать ухода. Рукоятка же, сделанная из плашки с поперечными волокнами, будет более упругая, что хорошо при постоянной нагрузке рубкой.

Шаг 6: Подгонка под проушину

Процесс придания формы вставке очень прост – просто переверните головку над тем концом топорища, который будете вставлять в проушину, и обведите внутренний контур карандашом. Затем отметьте на топорище место, до которого будет насаживаться головка. Вставную часть топорища я формировал скобелем, с ним я лучше контролирую снимаемый слой, но это вполне можно сделать ленточной шлифмашинкой, или можно сначала выпилить пилой и довести наждачной бумагой.

Постоянно примеряйте рукоятку к проушине, пока рукоять не зайдет на ¾. Потом рукоять нужно будет забить на оставшуюся четверть, а разница в толщине даст нужную прочность соединению.

Затем ручной пилой сделайте пропил 3-5 см посередине вставыша по высоте. Пропил должен быть прямой, если нужно, расширьте его пилой с более толстым полотном. В этот пропил потом вставите клин.

Чтобы сделать клин, возьмите еще один кусок той же древесины, из которой делаете топорище. Длину сделайте такую же, как и длина пропила, а толщину сделайте примерно 0,5 см. высота должна быть примерно на 1 см больше, чем глубина пропила.

Пока не насаживайте головку на топорище, ему еще нужно придать окончательную форму.

Шаг 7: Окончательная форма топорища

Рукоятку я доделывал стругом, но это можно сделать и ножом или топором, а быстрее всего ленточной шлифмашинкой. По мере работы проверяйте, как топорище лежит в руке.

Когда вы придадите рукояти нужную форму, приступайте к шлифовке. Постепенно повышайте номер наждачной бумаги. Я обычно останавливаюсь на 220 грит, но и 150 грит дают вполне гладкую поверхность.

Шаг 8: Насаживаем головку на топорище

Приставьте топорище к проушине и переверните их вверх ногами, положите головкой на две доски. Доски нужны, чтобы головка не пострадала. Щель между досками даст вставышу пройти головку топора насквозь и выйти с другой стороны. Постукивайте по концу рукояти, пока она не зайдет в проушину на нужную глубину.

Затем замешайте эпоксидку и нанесите ее на нижние 2-3 см клина и намажьте на стенки пропила. Киянкой забейте клин в топорище.

Из-за того, что я сделал плечо рукоятки достаточно узким, чтобы оно удобно лежало в руке, острие проушины у меня осталось пустым. Я сделал еще один клин и приклеил его на это место на эпоксидку. На прочность это не влияет, зато эстетически так намного лучше.

Как только эпоксидка высохла, срезаем выступающую сверху головки часть рукояти (я использовал лобзик) и немного шлифуем, чтобы выровнять и сгладить поверхность древесины.

Шаг 9: Кроим кобуру

Кобура наипростейшая. Выкраиваем из кожи толщиной 3 мм два куска, которые покроют крайние 5 см головки топора. Чтобы сшить куски между собой добавьте еще отступ примерно 6 мм. На одном куске я сделал отгибаемый клапан примерно 4 см, на него будет крепиться кнопка.

Затем пробойником делаем отверстия с двух сторон обоих кусков кожи для нити. Кобуру я сшил сапожным шилом и толстой вощеной нитью.

Потом на отгибаемом клапане я закрепил верхнюю половину кнопки, надел кобуру на топор, закрыл клапан и отметил место, на котором нужно будет закрепить нижнюю половину кнопки. Пробойником делаем отверстие и закрепляем нижнюю половину кнопки. После закрепления обеих половин кнопки я покрыл кобуру коричневым красителем для кожи.
Через несколько часов, после высыхания краски, покрываем кобуру качественным пчелиным воском для лучшей защиты.

Шаг 10: Финишное покрытие топора

Я редко использую магазинные продукты в своих проектах, предпочитаю натуральную альтернативу. Чтобы подчеркнуть структуру древесины, я нанес на топорище миндальное масло, оставил впитываться на 20 минут и после этого вытер.

Промышленные составы могут впитаться не полностью, из-за чего рукоятка останется скользкой. Натуральное же масло полностью впитается древесиной.

Также я покрыл маслом головку топора, чтобы защитить ее от ржавчины. В дальнейшем я планирую покрыть ее составом для чернения металла.

Я положил еще два слоя масла на топор.

Шаг 11: Готовый топор

На фото – готовый топор.

Как только вы нанесете им первый удар, на лезвии останутся царапины. Но ведь и инструмент вы сделали не для декорации, а для работы.

Всего хорошего!

Топорик «волк» своими руками – Сделай сам

Топор — одно из самых распространенных видов холодного оружия в древности. Он был куда дешевле и практичнее меча, на изготовление которого уходило огромное количество дефицитного железа, а по боевой эффективности ни в чем ему не уступал. Идеальный пример такого рода оружия — топоры викингов, о которых и пойдет речь в этой статье.

Откуда пошли

Оттуда же в свое время взялись боевые и хозяйственные ножи? Древние топоры на своих современных «потомков» были похожи весьма отдаленно: забудьте о кусках заточенного кремня, прикрученных веревками к древку! Куда чаще они имели вид просверленного булыжника, насаженного на палку. Проше говоря, изначально топоры были вовсе не рубящим, а дробящим видом оружия.

И это оправдано.

Представьте себе сравнительно тонкую, обколотую пластину кремня: что с ней произойдет, если владелец ударит по щиту, дереву или камню? Правильно, с оружием можно будет распрощаться, так как минерал этот весьма ломкий.

И это в разгар боя! Так что каменюка, насаженная на прочное древко — гораздо более надежное оружие. И топор в его современном виде смог появиться только после того, как человечество овладело азами металлообработки.

Основные сведения

Вопреки распространенному заблуждению, топоры викингов, даже самые угрожающие на вид, тяжелыми никогда не были. Максимум — граммов 600, не более. Кроме того, древко никогда не оковывалось железом! Во-первых, металл раньше стоил крайне недешево. Во-вторых, это утяжеляло топор, а массивное оружие в долгом бою могло привести к смерти владельца.

Другое заблуждение современности — «топор — оружие простолюдинов». Мол, все «уважающие себя» вожди викингов пользовались мечами. Это — из разряда голливудских мифов о викингах.

Топор намного практичнее, проще, его не так жалко потерять в пылу битвы.

Хороший же меч из «доброго» железа стоил так дорого, что археологи к настоящему времени смогли отыскать лишь единичные экземпляры такого оружия.

Подтверждение тому — найденные могилы военных вождей и высокопоставленных «обывателей». В них порой находили целые арсеналы, среди которых было много топоров. Так что оружие это и в самом деле универсальное, им пользовались как рядовые воины, так и их командиры.

Появление двуручных топоров

Но любимой «игрушкой» северных народов был легендарный бродакс, он же двуручный топор на длинном древке (вот как называется топор викингов, кстати).

В периодике его нередко называют «Датская секира», но название это не слишком верно, так как не полностью передает саму суть этого оружия. «Звездный час» бродакса наступил в 11 веке.

Тогда людей, которые им вооружены, можно было встретить от Карелии и до Британии.

В полном соответствии с древними сагами, викинги просто обожали давать своему оружию возвышенные и эпические имена. Например, «друг Щита», «Боевая Ведьма», «Волк Раны». Конечно, такого отношения удостаивались лишь наиболее лучшие и качественные образцы.

Чем отличались двуручные топоры?

На вид лезвия бродаксов были очень большими и массивными, но впечатление это верно лишь отчасти. Лезвие таких топоров при изготовлении значительно истончали, чтобы сэкономить драгоценный вес.

Но сама «секира» и в самом деле могла быть большой: расстояние от одного кончика лезвия до другого нередко доходило до 30 см, и это притом, что «рабочий орган» топора у викингов практически всегда имел значительный изгиб.

Такое оружие наносило страшные раны.

Рукояти для надежного замаха должны были быть большими… и они действительно такими являлись! «Среднестатистический» бродакс, упертый древком в землю, доходил стоящему воину до подбородка, но нередко встречались и более «эпические» образцы.

Топоры эти были чрезвычайно мощным оружием, но все же один серьезный недостаток у них был. Так как за древко приходилось держаться обеими руками, воин автоматически оставался без защиты щита.

А потому и «классические» одноручные топоры викингов занимали в жизни последних далеко не последнее место.

Влияние на военное дело славян

Много подобного оружия было найдено при и на территории нашей страны. Особенно много попадается именно бродаксов, причем наиболее характерны такие находки для Ленинградской области.

Примерно в XII-XIII веке обстановка в тех краях становится менее «напряженной», да и перечень стандартного вооружения постепенно меняется.

Топоры викингов с широкими лезвиями постепенно «трансформируются» в сравнительно безобидный хозяйственный инвентарь.

Кстати, по утверждениям историков и археологов, именно на период максимального распространения бродаксов на Руси пришелся настоящий «бум» развития отечественной оружейной мысли тех лет.

Боевые топоры на Руси, созданные под влиянием варяжских, вобрали в себя все самое лучшее от европейских, азиатских и скифских образцов.

Отчего мы обращаем на это внимание? Все просто: эволюционировавшие русские топоры впоследствии приглянутся потомкам норманнов.

Комбинированные модели

Именно Киевская Русь дала вторую жизнь комбинированным вариантам, с бойком на обухе. Подобное оружие в свое время весьма котировалось скифами. Именно эти топоры в 10-11 веках «приберут к рукам» викинги, а из нашей страны это оружие начнет свое шествие по странам Западной Европы. Следует отметить, что первоначально викинги использовали клевец с простым, круглым или грибовидным сечением.

Но уже в 12 веке боевые топоры на Руси приобрели чекан квадратной формы. Эту эволюцию достаточно просто объяснить: если первоначально военный люд облачался в кольчуги и прочие легкие брони, то со временем доспех становился все более серьезным.

Требовалось его пробивать, вот и появились клевцы и «пробойники» с ярко выраженным граненым сечением. Наиболее ярким представителем варяжско-русских топоров является топорик Андрея Боголюбского.

Скорее всего, самому князю он никогда не принадлежал, но сделан был как раз в описываемый нами исторический период.

Оружие «современных викингов»

Сегодня, к слову, производятся современные реплики этого оружия. Где можно купить такой топор? Кизляр («Викинг» — одна из наиболее популярных моделей) — вот новая «родина» отличного оружия. Если вы принадлежите к увлеченным реконструкторам, то лучшего выбора вы больше не сыщете нигде.

Почему не меч?

Как мы уже отмечали, зачастую топор воспринимается обывателем как оружие лесоруба и хозяина, но никак не воина.

Теоретически, у этого предположения есть кой-какие логически обоснованные предпосылки: во-первых, это оружие значительно проще изготовить.

Во-вторых, даже на более-менее сносное овладение мечом требовалось не менее десяти лет, в то время как топор был с человеком в те времена постоянно, а совершенствование навыками его использования происходило, так сказать, «без отрыва от производства».

Но такая точка зрения справедлива лишь отчасти. Едва ли не единственным фактором выбора оружия была его боевая практичность. Многие историки считают, что топор был вытеснен мечом из-за его большого веса.

И это также не совсем соответствует действительности. Во-первых, вес топора викингов лишь незначительно превышал массу боевого меча (а то и был меньше — масса самого топора была не более 600 граммов).

Во-вторых, замах мечом также требовал немало места.

Скорее всего, в исторической перспективе топор уступил свое место из-за успехов в металлургии.

Стали стало больше, воинов можно было обеспечивать большим количеством пусть плохоньких, зато технологичных и дешевых мечей, техника боевого применения которых была значительно проще и не требовала столь значительных физических данных от «пользователя».

Необходимо помнить, что поединки того времени были отнюдь не изящным фехтованием, дело решалось двумя-тремя ударами, преимущество имел лучше подготовленный человек, а потому и топор, и меч в этом плане были оружием равноценным.

Хозяйственное значение

Но не следует забывать и еще об одной причине популярности секир. Топор викинга (название которого — бродакс) имел еще и сугубо хозяйственное значение.

Проще говоря, тем же мечом укрепленный лагерь соорудить вряд ли получится, им не отремонтировать боевой драккар, не изготовить снаряжение, да и дров, в конце концов, тоже не нарубить.

Учитывая, что большую часть своей жизни викинги бывали в походах, а у себя дома занимались вполне мирными делами, выбор именно топора был более чем оправдан из-за его высокой практичности.

Топор как оружие знатных воинов

Если судить по летописям и находкам археологов, данный тип оружия был весьма популярен в среде скандинавских воинов.

Так, небезызвестный в свое время конунг Олаф Святой был обладателем боевого топора с выразительным именем «Хель».

Так, к слову, у древних скандинавов называли Эйрик, приходящийся сыном имел уважительное прозвище «Кровавая секира», что довольно прозрачно намекает на его предпочтения в области выбора оружия.

Нередки упоминания о «секирах, выложенных серебром» в письменных источниках, и в последние годы ученые находили немало археологических артефактов, свидетельствующих об истинности этих слов.

Такой, в частности, была знаменитая Маменнская секира, на поверхности которой видны удивительные и красивые узоры, образованные вбитой серебряной нитью.

Естественно, что такое оружие было статусным и подчеркивало высокое положение владельца в обществе.

Захоронение Саттон-Ху также свидетельствует о большом почтении к боевым топорам, так как в нем было обнаружено немало богато изукрашенных секир.

Судя по роскоши этого могильника, там наверняка был погребен один из выдающихся военных вождей англов или саксов. Что характерно: сам покойный погребен «в обнимку» с топором, на котором практически нет украшений.

Это сугубо так что при жизни этот человек явно предпочитал именно топоры.

Сакральный смысл

Есть и другое обстоятельство, указывающее на то почтение, с которым северяне относились к секирам. Археологические и письменные источники однозначно свидетельствуют, что татуировка «топор» викингов была крайне распространена именно в период с 10 по 15 века. Оружие это, так или иначе, фигурировало практически во всех боевых узорах, которыми украшали свое тело профессиональные воины.

Стоит также отметить, что амулет «Топор викингов» был не менее распространен. Едва ли не каждая вторая шейная подвеска имела в своем составе миниатюрную фигурку секиры. Считалось, что такое украшение дарует силы, мощь и ум настоящего воина.

Самостоятельное изготовление

Если вы — профессиональный реконструктор, то идеальным выбором может стать топор «Викинг» (производство Кизляр). Но стоит такая «игрушка» не слишком-то дешево, а потому у многих любителей средневекового оружия может возникнуть мысль о самостоятельном изготовлении этого оружия. Насколько это реально? Можно ли сделать топор викинга своими руками?

Да, это вполне возможно. Базой для древнего оружия может послужить обычный топор, с которого при помощи болгарки просто срезается все лишнее. После чего, используя все ту же самую УШМ, аккуратно зашлифовывается вся поверхность, на которой не должно оставаться никаких заусениц и торчащих кусков металла.

Прочие замечания

Как видите, сделать топор викинга своими руками сравнительно несложно, да и больших затрат это не потребует. Недостаток такого метода в том, что полученное орудие будет иметь только декоративную функцию, так как хозяйственные работы им выполнять уже не получится.

Для создания аутентичного образца придется воспользоваться помощью профессионального кузнеца, так как только ковка позволит получить действительно полнофункциональный топор, аналог тех секир, которыми когда-то сражались викинги. Вот как сделать топор викингов.

Владельцев загородной усадьбы нередко интересует вопрос, как сделать топор своими руками. Этот инструмент необходим в любом хозяйстве — его используют и при расколке дров, и для сооружения хозпостроек. Но далеко не все инструменты, которые имеются в продаже, хороши в работе и надежны. А некоторые из них могут оказаться даже опасными при эксплуатации.

Топор необходим для расколки дров, и для сооружения хозпостроек.

Большинство хозяев собственных загородных домов предпочитают делать все своими руками, включая сооружение необходимых в хозяйстве построек и многих инструментов. Сделанные самостоятельно вещи чаще намного более надежны и удобны, чем те, что продаются в магазинах.

Как сделать топор своими руками

Чтобы изготовить топор, действовать надо в определенном порядке. Первым делом принимаются за изготовление топорища.

Топорище представляет собой ручку инструмента. От того, какой будет ее длина и особенно форма, будет зависеть производительность. Здесь не подойдет простая палка с круглым сечением — удерживать ее неудобно, рука чересчур напряжена и быстро устанет.

Практичнее будет изготовить топорище слегка изогнутой формы, с овальным сечением и несколькими прямыми участками. Его хвостовую часть следует сделать шире и наклонить вниз.

Это обеспечивает возможность более надежно удерживать в руках топорище во время работы.

Поэтапное изготовление топорища:

Для изготовления топорища лучше использовать древесину клена.

1. Как выбрать и подготовить материал.

Чтобы изготовить прочную деталь для топора, лучше брать березу, дуб, клен или ясень. Традиционно заготовка древесины для топорищ осуществляется в осеннее время, еще до того, как наступят заморозки.

Складывать выбранные бревна для просушки надо на чердаке, в месте сухом и лишенном света. Заготовки хранятся таким образом не менее года, а специалисты рекомендуют сушить такое дерево до пяти лет.

Если же при колке дров топорище внезапно сломалось, может выручить и временный вариант из непросушенного дерева. Свежая древесина поможет, если наколоть дрова надо срочно, но через некоторое время она усыхает. После уменьшения ручки в объеме она начинает свободно «ходить» в проушине топора и для работы уже не годится.

2. Как сделать шаблон

Для удобства работы можно изготовить шаблон. Для него подойдет картон, плотная бумага. С его помощью контуры спроектированной детали переносятся на поверхность материала, после чего инструмент легче изготовить с теми размерами, какие необходимы.

Если у вас уже есть топор с хорошей удобной ручкой и хочется изготовить запасную на случай, если эта сломается, можно использовать его как образец. Ручку инструмента прижмите к листу картона и обведите карандашом.

Затем шаблон вырезают по контуру ножницами.

3. Как сделать заготовку-брусок

Для заготовки понадобится сухой материал. Из него надо вытесать брусок, движения при этом выполняются вдоль волокон. Длину для заготовки надо делать на 10 см больше размера, определенного для готового изделия. Ширина передней части заготовки, предназначенной для устройства в проушине металлической детали, должна быть больше ее на несколько миллиметров.

С обеих сторон бруска накладывают шаблон и переносят на древесину контуры. Располагается шаблон при этом следующим образом: спереди бруска оставляют припуск в 1 см, в хвостовой части — около девяноста миллиметров. В хвостовике необходим припуск для того, чтобы во время насаживания полотна не раскалывалась ручка. После того, как инструмент готов и собран, припуск отрезают.

Источник: https://stroy-snab-perm.ru/kak-sdelat-boevoi-topor-svoimi-rukami-podrobnaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html

Волк своими руками — 5 простых идей

Непопулярный это товарищ, что уж и говорить — мало кто хочет сделать волка своими руками, однако, иногда обстоятельства складываются так, что приходится.

И тогда в спешном порядке ищется вдохновение — что бы такого натворить, чтобы и смотреть было приятно, и усилий много не отняло, и пользу принесло? Вы не поверите, но на самом деле вариантов — тьма тьмущая! Несмотря на свою отрицательную репутацию, волк бывает и довольно милым и приятным.

А про то, что он вообще сам по себе — символ смелости, отваги и решимости, и говорить не приходится.

В общем, может, отбросите в сторону устоявшиеся стереотипы и сделаете пару волков своими руками? Проект может выйти очень любопытным и необычным — стоит рискнуть, поверьте! Только от вас зависит, какой характер будет у сделанного вами животного, и, готовы поспорить, у вас получится очень и очень привлекательный зверь!

Волк своими руками — 5 простых идей:

1. Волк из фетра

Работа гарантированно доставит вам удовольствие: работать с фетром всегда просто и приятно, это совершенно предсказуемый материал, который требует от вас лишь двух вещей — аккуратности и фантазии. Включите обе функции — и у вас получится потрясающий в своей красоте и грациозности хищник, которым можно украсить мужскую куртку, рюкзак сына, обложку любимой электронной книги.

Выкройка

2. Волк крючком

Любители крючка, срочно берите инструмент в руки — за пару вечеров вы сумеете создать такого классного волка, что любые мысли о его возможной непривлекательности будут отметаться в сторону еще на этапе зарождения. Очаровательные, милые, обаятельные, чудесные — именно таких волков вы будете вязать своими руками!

Мастер-класс

3. Детская шапочка-волк

Если в вашей семье растет шилопопный мальчишка, такая шапка с волком — просто необходимость! А как иначе ваш сын заявит о своей смелости и отваге? С шапкой все будет просто: надел — и сразу всем понятно: перед ними — не просто мальчик, а мальчик-воин, мальчик-защитник, мальчик-смельчак! Отличная шапка для отличных пацанят.

Мастер-класс

4. Сумка с аппликаций волк

Как, вы до сих пор не обзавелись клатчем с волком? Ужасно! Как же вы жили до этого момента? В общем, не расстраивайтесь, просто открывайте тихонечко ссылку — и вперед, за работу. Вечер-другой — и можно будет, гордо задрав голову, демонстрировать потрясающую рукодельную сумку-клатч, который вы сошьте сами, своими руками.

Мастер-класс

5. Костюм волка

Ну, а костюм волка — вообще штука мега-нужная.

Новогодние утренники, инсценировки на тему Красной Шапочки и просто домашние ролевые игры — это тот начальный перечень причин, по которым вам нужно уже сейчас хорошо подумать о том….

нет, конечно, не о том, стоит ли шить такой костюм волка, а о том, где прямо сейчас купить подходящую ткань, чтобы, не расплескав вдохновение, сшить костюм серого волка.

Мастер-класс

Источник: https://www.darievna.ru/page/volk-svoimi-rukami-5-prostyh-idej

Как сделать чехол для топора своими руками: выкройка, пошаговая инструкция изготовления

Топор – инструмент многофункциональный и люди применяют его как в быту, так и в строительстве, туризме, путешествиях. Бывает такое, что топоры продаются без чехла, ну а это, понятное дело, не безопасно, да еще и не удобно. В этой статье содержится пошаговая инструкция о том, как сделать чехол для топора своими руками.

Кожа – это такой прочный материал, с которым легко работать. Однако, несмотря на то, насколько это просто, всегда существует вероятность полностью испортить капризный материал.

Зачем нужен чехол?

В первую очередь стоит отметить, что чехол для любого топора (будь то огромный хозяйственный для колки дров или маленький садовый топорик, или вообще чехол для пожарного топора) в первую очередь служит для обеспечения безопасности своего владельца. Помимо этого, с помощью чехла можно добавить к инструменту приспособление для крепления на поясе или какие-либо украшения на свой вкус.

Прежде чем приступить, важно не только знать, как сделать чехол для топора своими руками, но и выбрать материал для будущего изделия. Лучше всего использовать кожу, будь то искусственная или натуральная, это уже вопрос цены и вкуса. Именно кожа, ведь она не будет быстро протираться о лезвие топора, в отличие от обычной ткани, не будет растягиваться при ношении и использовании, держа свою первоначальную форму.

Виды топоров

История современного топора – это этапы преобразования американского топора для рубки леса. Колонисты прибыли с европейскими узорчатыми, красивыми топорами с узкими лезвием и древком, изящно изогнутыми от верхушки до самого низа. Они были эффективны на основных породах деревьев, произрастающих по всей Европе, но в конечном счете были негодны для обширных лесов и огромных деревьев, с которыми столкнулись поселенцы.

Большинство современных топоров имеют стальные головки и деревянные ручки, как правило, орешник в США и ясень в Европе и Азии, хотя пластиковые или стеклопластиковые ручки также распространены. Современные топоры отсортированы по использованию, размеру и форме. Представители с короткими рукоятками, предназначенные для использования в одной руке, часто называются ручными. Топорики – это небольшие топоры с рукоятью, часто с молотком на задней стороне. Будучи простым в изготовлении оружием, топоры часто использовались в бою.

Традиционно ручки изготавливались из орешника, причем их длина варьировалась в зависимости от поставленной задачи. Прикрепление рукояти представляло собой сложный процесс, включающий в себя свинчивание, строгание и расклинивание, что обычно контролировалось владельцем топора. Эти изящные изогнутые ручки с желтовато-коричневым оттенком стали популярны только в середине 19 века с появлением контурных токарных станков, адаптированных впоследствии к изготовлению оружия. Ну а сейчас многие люди используют продаваемый в чехле топор туристический, так как он компактный, современный и легкий.

Можно также затронуть и мифические приписки к данному инструменту. Стальные топоры были важны и в суевериях. Ходили слухи, что брошенный топор может защитить от града. Иногда топор клали в посевы с направленной режущей кромкой в небо, чтобы защитить урожай от непогоды. Вертикальный топор, спрятанный под подоконником дома, отпугивал ведьм, а топор под кроватью “гарантировал бы мужское потомство”.

Материалы и инструменты

Перед тем как сделать чехол для топора из кожи, следует подготовить:

• Топорик.
• Кусок кожи. Это может быть специально купленный материал, а можно для экономии денег пустить в ход старую обувь (тем более, что материала нужно не особо много). Кожа должна быть достаточно толстой, иначе она может порваться в процессе сшивания частей заготовки, либо же при ношении готового чехла.
• Вощеная нить, или же просто очень плотная толстая нить.
• Заклепки для крепления ремешка, если есть желание, можно вместо нити использовать заклепки поменьше.
• Швейная игла. Стоит выбрать потолще: при работе с кожей она может обломиться.
• Хозяйственный нож и ножницы.
• Молоток.
• Масло норки.
• Буровое долото или шило, но лучше использовать вилку, заточенную и сплюснутую молотком.
• Бумага и карандаш.
• Липкая лента, скотч.
• Плоскогубцы для захвата швейной иглы, на тот случай, когда она будет застревать в коже.
• Масло для пропитывании кожи.

Шаблон

И снова про безопасность: следует положить топор на сложенную пополам бумагу и приклеить скотчем ее по лезвию, так можно облегчить дальнейшие этапы и оградить свои пальцы от случайных порезов. Далее нужно обвести металлическую часть топора (режущую кромку, лезвие до ручки), после этого отступить от нарисованной линии и учесть толщину кромки топора. После этого нужно вырезать получившийся шаблон и попробовать примерить его на лезвие топора. Важно подогнать размер “выкройки” под желаемый результат: лезвие должно быть полностью закрыто.

Вырезка кожи

Нужно приложить имеющийся шаблон из бумаги к коже и сделать выкройку чехла для топора вырезав кусок материала. Следует вырезать чуть больше чем нужно, ведь лишнее можно будет отрезать в процессе. После того как заготовка вырезана, необходимо приложить ее на лезвие топора, еще раз все проверить (семь раз отмерь – один раз отрежь), а затем отрезать от кожи лишнее, если оно будет.

После этого стоит отметить место крепления ремешка, и где будет вставлена заклепка или кнопка. Эта конструкция будет держать чехол на самом лезвии. После этого нужно замерить обхват между этими двумя точками и вырезать ремешок соответствующей длины из кожи. Если с материалом будет сложно работать, то здесь как раз и пригодится масло для кожи или можно использовать воду, просто смочив изделие. Эти процедуры сделают кожу более мягкой и податливой, так будет проще работать, чтобы сделать чехол для топора своими руками.

Сшивание чехла

Нужно взять получившуюся заготовку и сложить ее пополам в предполагаемую конечную форму, для удобства в работе можно зафиксировать слои прищепками, чтобы кожа не двигалась. Далее нужно сделать шов по краю изделия, но так как кожа – прочный материал, тут и пригодятся дополнительные инструменты.

Нужно пробить оба слоя кожи насквозь, а затем уже прошивать вощенной нитью. Проделать отверстия можно разными способами: кто-то использует шило и пробивает кожу вручную, кто-то берет маленькое сверло и просто высверливает дырки, но большинство людей, у которых имеется большой опыт работы с кожаными изделиями, в основном применяют инструмент, изготовленный своими руками.

Это знакомая любому человеку простая вилка. Ей затачивают зубцы и получается четверное шило. Именно этот способ выбирают просто потому, что шов получается гораздо аккуратней и ровней.

Берется вилка и ставится на край заготовки, сверху по вилке бьют молотком и проделывают таким образом отверстия. Получается 4 шовных дырки, затем вилка вставляется в последнее, четвертое отверстие, и снова продырявливают кожу. В конце концов получается шов с идеальным фиксированным расстоянием между отверстиями.

После того как эти манипуляции окончены, следует прошить по заготовке нитью простым стежком, ныряя иголкой в одно отверстие, а выходя в следующем. Так как это не ткань, а кожа, следует все время держать нить в напряжении, и дойдя до конца сделать петельку через край и пойти в обратном направлении, создавая двойную строчку.

Конечно можно использовать любой другой способ строчки, но в работе с кожей именно этот вариант показывает себя наиболее эффективно с точки зрения быстроты, прочности, долговечности и простоты производства.

Петля

В отмеченном месте нужно пробить отверстие или просто вырезать его, и закрепить с помощью заклепки заготовленный ремешок.

Заклепка – это термин, используемый для обозначения простого крепежа, который обычно является механическим. Это цилиндрический вал с двумя концами. Один из них имеет голову, в то время как другой, называемый хвостом, нет. Заклепки являются идеальным способом, чтобы прикрепить два куска кожи вместе. Кроме того, они могут быть использованы в качестве украшения.

Для того чтобы прикрепить заклепку, придется пробить отверстие в коже. Размер отверстия должен быть таким же, как и стержень заклепки. Следующим шагом является вставка стержня с одной стороны отверстия и прикрепление крышки к другой. Если есть желание сохранить колпачок закругленным, следует использовать специальный молоток, который имеет вогнутый ударный элемент, если же такого молотка нет, то нужно просто вбить одну часть заклепки в другую обычным молотком.

С обратной стороны закрепить пуговицу или кнопку, как кому удобнее. С этим сложностей возникнуть не должно.

Обработка и уход

После того как сделан чехол для топора из кожи своими руками, следует обработать его влагостойкой смесью. Это защитит кожу от преждевременного разрушения, но также убережет само лезвие топора от ржавчины. Причем смазывать стоит как внутреннюю часть, так и внешнюю.

Поддерживайте остроту лезвия таким же образом, как и нож, пользуясь точильным камнем. Держите его сухим, чтобы оно не ржавело.

Заключение

В этой статье было описано, как сделать чехол для топора своими руками. Помимо этого, представлена информация о том, как пользоваться заклепками, и небольшой экскурс в историю топоров. Никогда не стоит пренебрегать безопасностью, особенно в обращении с таким инструментом.

Метательный топор своими руками чертежи. Боевые топоры викингов. Как сделать топор викингов. Работы по вытесыванию топорища

• Кованые топоры, боевые палицы и копья, чеканы и секиры – купите холодное оружие времен Предков наших

  Только на нашем славянском сайте «Велес» можно найти и купить кованые топоры, боевые палицы и копья, чеканы и секиры ручной работы с настолько талантливым исполнением Мастера, что хочется сразу взять в руки и почувствовать мощь и энергетику такого . В этом разделе интернет-магазина мы собрали для вас множество видов изделий и надеемся, что вы оцените возможность выбора, качество изготовления и доступную стоимость.

  Итак: здесь вы найдете:

  Кованые боевые топоры ручной работы

  • боевой топор славян – русичей
  • боевые топоры викингов
  • боевой топор эллинов

  Боевые палицы: оружие настоящих богатырей

  Палица – это производное от общего значения слова палка. Таким образом, палицей можно считать любую деревянную палку и дубину, однако в средневековье палицу делали из деревянной рукояти и головки, снабженной железными шипами, или же выковывали головку из железа для увеличения силы удара. Такое незатейливое с первого взгляда холодное оружие требовало силы и сноровки.

  Боевые палицы являлись оружием истинных богатырей и помогли одержать победу в битве с Мамаем самому Дмитрию Донскому, и даже во время Первой Мировой войны. Только в последнем случае они назывались траншейными дубинками и имели форму, схожую с современными волейбольными битами. Именно поэтому и биты, и дубинки, и палицы являются запрещенными к повседневному применению и признаны опасным холодным оружием.

  Настоящая же боевая палица отличается от дубины большей приспособленностью к руке во время боя и наличием укрепительных обручей, навершей с шипами или без них. Разновидностью палицы являются: булава, шестопер, моргенштерн, буздыган, полицейская дубинка и другие названия холодного ударного оружия.

  Русские боевые копья и другие средневековые копья для метания

  Копье как оружие возникло еще в самом начале нашей эры. Нельзя было придумать наиболее удобного приспособления для охоты на животных: длинного древка из прямой ветки дерева и наконечника из заостренного камня, а позднее – металла. Даже с развитием общества, знаний и культуры настоящее боевое копье не потеряло своей ценности в хватке с людьми или зверем. Это метательно-колющее оружие использовали на протяжении многих сотен веков, и только благодаря умению охотиться и сражаться с помощью него мы обязаны своей жизнью сейчас.

  Боевые копья для метания отличаются длиной древка и формой наконечника, и то и другое подстраивается под руку и характер его будущего владельца.

  Чекан: купите боевое холодное оружие в полной реконструкции образца

  Наши Мастера – это люди, увлекающиеся восстановлением Традиций и всех видов средневекового холодного оружия. Именно поэтому они не смогли пройти мимо чеканов – ручного ударно-раздробляющего вида боевого топора, имеющего клювообразное топорище с плоским бойком на его обухе. Собственно, чекан – это древнерусский символ общеизвестного слова топор. Чеканы-топоры с обухом-молоточком являются также родственным видом другого оружия – клевца. Зачастую в средневековье они даже объединялись оружейниками на одном древке для наибольшей функциональности и достижения равновесия при использовании в бою. Чекан как боевой топор обладал противорикошетными свойствами, прорубал и проламывал грудную клетку врага. Клевцом же можно было завершить начатое и повергнуть супротивника.

  Боевой топор-чекан иногда ошибочно называется одним из видов боевого молота. Однако наличие обуха в виде молотка не делает это холодное оружие разновидностью ударно-метательного инструмента, скорее его можно назвать улучшенной версией секиры, купить которую вы также можете здесь.

  Славяне использовали чекан не только в виде боевого русского топора, но и в роли подтверждения факта военачальничества в походах. Оружие возили на седле, в петле с богато украшенной пуговкой.

  Кроме кованых топоров, боевых копий и палиц, секир и чеканов в этом разделе Оружейной Велеса под покровительством Сварога вы найдете:

  • Шестоперы – разновидность боевых булав и палиц, отличающихся наличием на голове холодного оружия шести или более металлических пластин-перьев. Шестоперы усиливают область и характер поражения врага в бою, и иногда имеют дополнительную пластину в виде крюка для быстрого обезоруживания врага. Шестоперы как вид палиц и булав впервые упомянуты в псковской летописи при описании победы над немецкими рыцарями.
  • Посохи с боевым холодным оружием – скрытыми в основании клинками, молниеносно поражающими любую цель и использовавшиеся во многих историях, связанных с государственными переворотами и отвоеванием территорий, защите Отечества и своих Родных. Такие посохи могли повторять в своем техническом значении боевое копье, оружие данного типа являлось вожделенным и подтверждало силу, смекалку и храбрость обладателя.
  • Булавы как разновидность палицы – холодное ударно-раздробляющее оружие, известное еще со времен эры неолита. С металлической головой булава начала изготавливаться в бронзовом веке, в средневековье же булава стала одним из самых ходовых видов оружия славян – русских богатырей. Во многих других странах она стала символом власти, могущества, доблести и достоинства. Некоторые историковеды считают, что скипетр власти ни что иное – как олицетворение булавы, тяжелой палицы с шипами для убийства врага с одного удара.
  • Клевец является разновидностью русского боевого топора, чекана и предназначен для ближней рукопашной схватки. Это ударно-раздробляющее холодное оружие обладает высокой степенью проникновения при наличии доспехов или кольчуги. Еще одним преимуществом клевца в сравнении с другими видами боевых топоров является его малый вес и возможность регулировать длину древка под руку хозяина оружия. Клевцы известны как боевые топоры еще с бронзового века, а в эпоху средневековья использовались не только славянами, но и многими другими народами. Назывались они иначе, но техника исполнения и боя оставалась неизменной.
  • Рогатины, являющиеся видом боевого копья, оружия русского народа и частью охотничьего снаряжения. Они отличаются наличием большого обоюдоострого клинка, способного причинить широкую и глубокую рану как врагу, так и зверю. Хоть Даль и утверждал, что рогатина – это оружие для охоты, однако согласно истории это холодное клинковое оружие использовалось славянами и для боев: такие тяжелые копья были незаменимы при охране слобод или отвоевании их от врагов.
  • Бердыши – разновидности боевых топоров и отличающиеся от других искривленным в форме полумесяца лезвием, а также наличием древка как у русского копья. Бердыши – это холодное коляще-рубящее оружие русских средневековых войск, пехоты, драгунов и стрельцов, а также инструмент самозащиты каждого славянина. Длина древка бердыша могла отличаться, равно как и размер лопасти.

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

• Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

• Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

• Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

• Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

• На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

• После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

• На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Топор – одно из первых созданных руками человека орудий. Заостренный камень, привязанный к палке, помогал первобытному человеку выкапывать корнеплоды из земли, рубить деревья, охотиться и защищаться от врагов. Позже топоры делались из меди, бронзы, стали. Их форма совершенствовалась, появлялись различные вариации этого инструмента, как боевые, так и мирные. Топоры широко использовались для ведения боя в Древнем Египте, Греции, Персии. С тех давних времен конструкция и методы применения этого оружия остались практически такими же, какими они были задуманы нашими предками.

Оружие, которое не меняется

Простота совершенства – это как раз те слова, которыми можно охарактеризовать боевые топоры. Фото найденных в древних курганах образцов старинного оружия подтверждают этот факт.

Их основные формы не слишком изменились за прошедшие тысячи лет. Скифский сагарис, греческий лабрис – их узнаваемые очертания повторяются и в средневековых романских топорах, и в боевых секирах викингов, и в оружии русичей. Дело вовсе не в отсутствии воображения. Просто есть вещи, которые уже не нужно улучшать, ведь они и так совершенны. Это не значит, что они обязательно сложны. Нет ничего проще колеса, но никто не улучшил его. Ни один изобретатель не внес ничего принципиально нового в его конструкцию. Сделанное из дерева или из камня, со ступицами или без, колесо всегда остается колесом.

Так же обстоит дело и с топором. Он может быть каменным, бронзовым или сделанным из лучшей стали. Он может быть немецким, китайским или африканским. Но перепутать топор с другим оружием невозможно. Разные страны, непохожие культуры независимо друг от друга приходили к созданию этого гениального орудия. Простое, дешевое и исключительно практичное, оно было одинаково применимо и в быту, и в бою. Собственно, иногда трудно сказать, для каких именно целей использовалось это оружие. Да, специализированные топоры, созданные исключительно для воинов, не спутаешь с бытовыми инструментами. Вот только в обратную сторону закономерность в этом случае не выстраивается. Любой пригодный для колки дров топор мгновенно становится боевым, достаточно захотеть нарубить что-нибудь еще, кроме сосновых чурок. Или кого-нибудь.

Почему на Руси были популярны топоры

Боевые топоры викингов – это практически легенда. Нет ни одного фильма о суровых северянах, в котором не мелькала бы в кадре остро наточенная секира впечатляющих размеров. При этом в Европе в то же время пользовались большей частью мечами, а на Востоке – саблями. То есть территория, на которой увидеть в руках воина топор можно было с той же вероятностью, что и меч, была не так уж велика. Почему? Если старинный боевой топор был так плох, что им мало кто пользовался, то почему его вообще применяли? Оружие – не повод блеснуть оригинальностью. Тут не до внешнего эффекта, это дело жизни и смерти. А если топор был хорош в бою, то почему меч явно доминировал?

На самом деле нет оружия плохого или хорошего. Негодные орудия просто навсегда исчезают из употребления. Те несчастные, которые доверились посулам изобретателей, погибают, а остальные делают выводы. Оружие же, оставшееся в активном употреблении, по определению достаточно удобно и практично. Но оно остается таковым лишь в некоторых условиях. Не бывает универсального оружия, которое было бы уместным везде и всегда. В чем же заключаются преимущества и недостатки топора? Почему боевые топоры славян и норманнов не получили широкого распространения в Европе?

Прежде всего, следует отметить, что топор – это оружие пешего воина. Всаднику намного удобнее работать мечом или саблей в зависимости от ситуации. Именно поэтому мореплаватели-викинги так часто пользовались топорами, в отличие от европейской или восточной конницы. Русь, традиционно имевшая тесные культурные связи с северянами-викингами, не могла не перенять этих особенностей ведения боя. Да и пеших воинов на Руси было большое количество. Поэтому многие отдавали предпочтение именно боевому топору.

Топор и меч – в чем разница?

Если говорить о сравнительных характеристиках меча и топора в равных условиях, в данном случае в пешем поединке, то у каждого из видов оружия есть свои преимущества и свои недостатки. У топора намного больше сила удара, он с легкостью прорубает латы, а вот меч с такой задачей вряд ли справится. Топор можно метать. К тому же это оружие намного дешевле. Не каждый воин сможет купить хороший меч. А вот топор, пусть и лишенный декоративных элементов, окажется по карману любому. Да и функций у этого вида оружия намного больше. Меч годится только для войны. Топор же можно использовать и по прямому назначению, то есть рубить и колоть дерево, а не противника. Кроме этого, топор сложнее испортить. Он не так щербится, как меч, да и значение подобные повреждения имеют небольшое. За это и ценили боевые топоры. Своими руками можно было заменить поврежденный обух, просто приладив подходящее древко. А вот чтобы привести в порядок меч, нужна кузница.

По сравнению с мечами боевые топоры имеют два основных недостатка. За счет центра тяжести, приходящегося на металлическую часть оружия, они менее маневренны. Но именно эта особенность конструкции придает удару топора сокрушительную силу. Но вот парировать нападение противника им сложнее, поэтому воины, предпочитающие этот вид оружия, практически всегда пользовались щитами. Да и на колющий удар топор не способен, а в бою это может оказаться серьезной проблемой. Выпад всегда происходит быстрее замаха, воин с топором в такой ситуации проигрывает в скорости противнику с мечом. После того как тяжелые, прочные латы вышли из употребления, последний вид оружия уступил место намного более легкой и стремительной шпаге. Точно так же отступили перед гораздо более маневренной техникой фехтования и боевые топоры. Викингов-мореплавателей, для которых дешевизна и практичность были решающими, оставалось не так уж и много. Но при этом наши предки все же использовали такое оружие.

Как выглядел боевой топор на Руси?

Так или иначе, это оружие на Руси было весьма популярно. Еще в письменных свидетельствах, датируемых VIII веком, есть упоминания об этом виде боевого снаряжения. Огромное количество найденных топоров было изготовлено в промежутке с IX по XIII век. Связано это было с технологическим скачком, пришедшимся на указанный период. Количество найденных в захоронениях и древних городищах топоров поражает. До наших дней дошло более полутора тысяч экземпляров. Среди них есть и очевидно боевые топоры, такие как чеканы, и универсальные, пригодные как для войны, так и для мирной работы.

Найденные экземпляры весьма разнятся размерами. Условно их можно разделить на двуручные и одноручные, так же как и мечи. Маленькие топоры в хозяйственном применении могли быть орудием бондарей и столяров. Большие же использовались плотниками и лесорубами.

Часто в фильмах боевые топоры изображаются огромными, практически неподъемными, с чудовищно широкими лезвиями. Это, конечно, очень эффектно смотрится на экране, но имеет мало общего с действительностью. На самом деле никто не стал бы использовать в бою такую бессмысленно тяжелую и неповоротливую махину. Найденные в дружинных захоронениях славянские боевые топоры достаточно компактны и отличаются небольшим весом. Длина рукояти такого оружия в среднем составляет около 80 см, длина лезвия варьирует от 9 до 15 см, ширина – от 10 до 12, вес – в пределах полукилограмма. И это вполне разумно. Такие габариты достаточны, они обеспечивают оптимальное сочетание силы удара и маневренности. Разрубить доспехи и нанести смертельную рану – на это вполне способны выполненные и в таких вот скромных, «некинематографичных» пропорциях боевые топоры. Своими руками создавать себе ненужные трудности, утяжеляя эффективное оружие? Ни один воин не станет делать подобной глупости. Более того, находки археологов доказывают, что дружинники пользовались и еще более легкими топориками, весом от 200 до 350 грамм.

Боевые орудия в древнеславянских захоронениях

Рабочие топоры, служившие непременным атрибутом захоронения мужчин-русичей, были крупнее. Длина их была от 1 до 18 см, ширина – от 9 до 15 см, а вес достигал 800 г. Впрочем, нужно заметить, что классическое погребальное убранство как воина, так и мирного жителя на Руси предполагало его готовность не столько к битвам, сколько к долгому странствию по чертогам загробного мира. Вот и клали в курганы то, что могло понадобиться в походе. Топор же в этом плане оказывался незаменимым. Он мог выполнять функции и оружия, и инструмента одновременно.

Впрочем, можно и оспаривать теории о сугубо мирном или исключительно боевом применении конкретных топоров. Судя по чеканке и богатым украшениям, некоторые крупные экземпляры были явно статусным оружием – никто не стал бы наносить на инструмент для колки дров такие знаки отличия. Вероятно, это зависело от личных предпочтений и физических возможностей воинов.

Знаменитый арабский путешественник ибн-Фаддлан в своих записках отмечал, что встреченные им воины-русичи имели при себе мечи, топоры и ножи, и с этим оружием никогда не расставались.

Какими бывают топоры

Прежде всего нужно определиться с терминологией. Как называется боевой топор того или иного типа? Секира, клевец, чекан, алебарда, глевия, гизарма, франциска… Строго говоря, все эти топоры – это насаженные на древко клинки, способные рубить. Но при этом они сильно разнятся.

Чекан, или клевец, – маленький топорик, у которого клинок выполнен в виде острого, похожего на клюв выступа. Удар этой частью оружия отличается исключительной силой. Качественным чеканом можно пробить не только латы, но и щиты. Со стороны обуха у него расположен небольшой молоток.

Топорик-чекан – отдельный вид оружия, прямой потомок скифской сагарисы. У него узкое лезвие и тоже молоток на обухе.

Секира – это не просто огромный топор. Это конструктивно другое оружие, иначе уравновешенное, поэтому техника боя секирой принципиально отличается от таковой при использовании топора. Лезвие у секиры обычно дугообразное, иногда оно может быть двусторонним.

Франциска – маленький метательный топорик, которым пользовались франки. Это родственник индейского томагавка. Длина рукояти франциски была не больше 80 см. Правда, существовали и крупные, не предназначенные для метания виды этого орудия, но о них помнят меньше.

Алебарда, гизарма, глевия – это своего рода гибриды топора и копья. Лезвие, напоминающее аналогичное у секиры, совмещалось либо с острием копья, либо с заостренным крюком и насаживалось на длинное древко. Если топор – оружие рубящего типа, то такие гибриды должны еще и колоть, а при необходимости даже цеплять, стаскивать противника с седла или крепостного вала.

Все эти типы холодного оружия использовались на Руси. Что-то было более популярно, что-то – менее. Стражников времен Ивана Грозного мы вообще представляем себе исключительно с алебардами, а к примеру, легендарных витязей – уже с огромными секирами. Мастера, изготавливая современные боевые топоры, по мере возможностей копируют эти классические образцы, обычно выбирая из них самые эффектные внешне. К сожалению, именно топор на человека, мало разбирающегося в холодном оружии, производит слабое впечатление из-за своей невзрачности. А ведь именно он был самым распространенным оружием средневековой Руси.

Классическая типология

Хотя на Руси и не было ярко выраженной классификационной разницы между этими видами оружия, все же можно выделить следующие виды боевых топоров.

1. Орудия боевого назначения – топорики-молотки, клевцы, которые физически не могли использоваться в хозяйственных работах. Сюда же относят дорого украшенные топоры. Кстати, сохранилось всего 13 экземпляров подобного оружия, из них 5 были утрачены, 1 позже обнаружился в зарубежной коллекции.
2. Малые топорики универсального назначения. Эти экземпляры выглядят как обычные рабочие топоры, просто уступают им в размерах. Форма и габариты подобных орудий уже были описаны выше.
3. Массивные, тяжелые топоры преимущественно хозяйственного назначения. Воинами в качестве оружия употреблялись, очевидно, редко.

Упоминая об особенностях боевых топоров, сосредоточимся только на первых двух описанных их типах. Дело в том, что третий тип – это исключительно рабочее орудие. Различные версии алебард или гизарм включать в перечень тоже не стоит. Они, несомненно, относятся к ударно-рубящему оружию, но длина древка не позволяет считать их адекватной заменой топору.

Топоры исключительно боевого назначения

Классическая классификация А. Н. Кирпичникова разделяет боевые топоры на 8 типов.

• Тип 1 . У этих топоров лезвие треугольное, узкое и вытянутое, иногда немного загнутое книзу. Щекавицы обуха треугольной формы, а молоточковая приставка в поперечном сечении всегда дает квадрат. Были распространены в X-XIIІ веках. Именно к этому типу относится чекан – самый популярный у воинов боевой топор на Руси. Именно чеканы обычно находят в дружинных захоронениях. Судя по исключительной многочисленности, эти топоры были не привозным дорогим оружием, а изготовлялись местными умельцами.
• Тип 2. Еще одна версия чекана. Лезвие у него длинное, трапециевидной формы, а на тыльной части обуха расположен узкий пластинчатый «клюв». Эта версия топора встречается только в захоронениях, датируемых X и первой половиной XI века. Аналогичные модели были обнаружены при раскопках на территории Латвии, Польши, Швеции и Венгрии.
• Тип 3. Боевого назначения топорик с узким лезвием, очень распространенный. Такие модели находили в погребениях X-XI веков по всей территории России. Очень много было извлечено из Владимирских курганов. А вот на севере страны этот тип топора особого распространения не получил. Учитывая количество топориков такого типа, найденных на территории России и других стран, и время их изготовления, можно сделать вывод, что эта модель была создана именно местными мастерами, и уже отсюда перекочевала в сопредельные государства.

Топоры, применявшиеся как в бою, так и для хозяйственных нужд

• Тип 4. Версия топора с вырезным удлиненным обухом и широким треугольным лезвием, вытянутым вниз. Верхняя грань клинка – прямая. Зачастую нижняя часть лезвия имела усеченную форму, это позволяло носить оружие на плече, упирая его клинком в спину. Две зазубрины на щекавицах обеспечивали лезвию надежную фиксацию на обухе. Эти топоры археологи находили как в боевом, так и в рабочем исполнении, в соотношении практически 50/50. Часть хозяйственных топоров была обнаружена в комплекте с оружием и, возможно, использовалась в качестве универсального инструмента, годного и для работы, и для сражения. Найденные топоры датируются X, XI и XII веками. Зачастую это оружие было единственным, которое обнаруживали археологи при воине, и это не удивительно. Исключительно удачная форма топора и надежный, крепкий обух, закрепленный треугольными щекавицами, делали это оружие удивительно эффективным, его КПД приближался к единице. Славянские мастера знали, как сделать боевые топоры практичным и грозным оружием. Этот тип оружия годился для сильного вертикального удара, изогнутая кромка лезвия позволяла наносить режущие удары – свойство, полезное не только в бою, но и в быту.

Такие топоры тоже считаются исключительно славянским изобретением: на территории России подобные находки датируются X веком, а зарубежные аналоги были созданы не ранее XI столетия, то есть на 100 лет позже.

• Тип 5. Тип топора со значительно оттянутым вниз лезвием и выраженной выемкой. Щекавицы имеют всего одну нижнюю зазубрину. Такие топоры были в обиходе в X и начале XII века. На севере Руси именно эти орудия пользовались исключительной популярностью, их обнаружено значительно больше, чем других моделей. И это вполне логично, потому что подобную форму клинка подарила русичам скандинавская культура. Боевых топоров такого типа там было много, они активно вошли в обиход лет на триста раньше.
• Тип 6. Отличается от описанной выше модели характерными двойными щекавицами. Поначалу эти топоры использовались как боевые (с X по XI столетие). Но их характеристики были значительно ниже, чем у 4-го типа, и уже к XII веку топоры стали преимущественно рабочими. Они были обычно не боевыми, а хозяйственными инструментами, именно поэтому обух крепился так надежно.

Широколезвийные и узколезвийные универсальные орудия

• Тип 7. Топоры с симметрично расширяющимся крупным лезвием. Режущая кромка клинка у такого оружия обычно значительно скошена к древку. Находят такие топоры большей частью на севере страны, что вполне логично, ведь они были заимствованы у скандинавов. Они были популярны у норманнских и англосаксонских пеших воинов, о чем сохранились некоторые документальные свидетельства. Но при этом подобный тип топоров активно использовался в быту, даже чаще, чем в боевых целях. На Руси подобное оружие часто находили именно в крестьянских погребениях.
• Тип 8. Очень напоминает тип 3-й, но конструкция обуха у него другая. Это устаревшая, мало применяющаяся в боевых условиях форма тяжелого топора-колуна. Такие инструменты были популярны в качестве оружия в V-IX веках, позже им на смену пришли более совершенные формы.

Привет всем! Этим летом я с несколькими друзьями ходил в 5-недельный поход в Альпы. Проведенное время оставило массу положительных впечатлений. Но во время этого путешествия я обнаружил, что забыл один очень важный инструмент – топор. После долгого дня, проведенного в горах, приятно посидеть у костра и попить пиво. Но чтобы развести огонь без топора нам пришлось потратить уйму времени в поисках мелких веток, которые можно ломать вручную.

Поэтому, как только я приехал домой, у меня появилась идея сделать туристический топорик, в котором, как в ноже, спрятана пила и есть открывалка для пива.

В этом мастер-классе я расскажу, как можно самому сделать такой топор.

Дизайн топора

Дизайн этого топора состоит из трех частей.

Лезвие топора

Форма лезвия была позаимствована у томагавка – топора, которым пользовались коренные американцы и европейские колонисты. Но вы можете изменить его форму, добавив несколько шипов или молоток на обухе. Лезвие топора будет приклеено к рукояти и скреплено заклепками.

Открывалка

Сначала в качестве открывалки я хотел в лезвии проделать подходящее отверстие. В результате пробного сверления было обнаружено, что обычной дрелью нереально сделать отверстие, поэтому я изменил вид открывалки. На изображении можно увидеть оба варианта. Новый тип будет выполнен в виде крючка специальной формы.

Пила

Я хотел, чтобы топор был с пилой, и подумал, что было бы неплохо, если она будет прятаться, как в складном ноже. Из рукояти и ее можно разложить с помощью выемки для пальцев. Пила будет прятаться между двумя накладками. Форма металлической части рукояти будет позволять пиле фиксироваться и в открытом, и в сложенном положениях.

После того, как дизайн был выбран, я примерил его к лезвию дисковой пилы, чтобы размеры подходили.

Материалы и инструменты

Этот топор изготовлен из бывшей в употреблении дисковой пилы и твердой породы дерева, которые у меня были. Пришлось приобрести лишь полотно складной пилы. Оно уже было закалено, поэтому не нуждалось в термической обработке.

Материалы:

• Старое лезвие дисковой пилы.
• Брус дерева твердой породы (примерно 50 х 40 х 300 мм).
• Эпоксидная смола.
• Крупные гвозди для использования в качестве заклепок.
• Полотно для складной пилы (я использовал 200 мм).
• Болт, гайка и шайба.

Инструменты:

• Угловая шлифовальная машина (не забудьте про средства защиты!).
• Рашпиль.
• Напильник.
• Наждачная бумага.
• Дрель.

Делаем искры!

Я перенес очертания топора и металлической части рукояти на дисковую пилу и вырезал их с помощью угловой шлифмашины с тонким отрезным кругом. Затем при помощи шлифовального круга, угловой шлифовальной машины и напильников я завершил формирование элементов. Окончательную форму металлической части рукояти можно придать позже.

Изготовление рукояти

Можно приклеить шаблон к деревянной заготовке и вырезать две накладки. Я воспользовался своим фрезерным станком с ЧПУ.

Сверление закаленной стали

У меня не оказалось сверла по металлу из твердосплавных материалов, поэтому я не был уверен, как пойдет процесс работы с закаленным топором. Мне попалось видео, где было рассказано, что для сверления закаленного металла можно использовать заточенное сверло по бетону. Так я и поступил, и все довольно хорошо вышло.

Добавление открывалки

Наверное, это самая незаменимая деталь топора! Когда бы я не пошел в поход, обычно вечером у костра мы с друзьями пропускаем пару бутылок пива. Открывать их при помощи камней и веток деревьев очень неудобно. Поэтому я подумал, что эта деталь будет весьма кстати. Я перенес очертание обычной открывалки на лезвие топора и врезал по нему углубление. Работает прекрасно:)

Сверление рукояти

Далее я просверлил отверстия в рукояти и проверил, все ли подходит. Металлическая часть рукояти должна выполнять функцию пружины, которая будет фиксировать полотно пилы. Если она слишком упругая, ее можно сделать тоньше. Сначала я воспользовался металлической частью рукояти, как шаблоном для проделывания отверстий. Затем скрепил две накладки при помощи струбцин и дальше высверлил сквозное отверстие. Таким образом все соответствующие отверстия были в одну линию.

Чтобы без склеивания соединить части топора я воспользовался болтами. Так можно проверить, подходят ли все детали топора, и правильно ли складывается пила.

Заточка лезвия

После того, как был выведен контур спуска лезвия, я использовал угловую шлифмашину с шлифовальным диском для грубой обработки. Потом для более тонкой работы в ход пошли напильник и шлифовальный станок (используйте воду для охлаждения лезвия). Окончательная заточка была сделана при помощи точильного круга заточного станка.

Я не эксперт в затачивании лезвия топора, поэтому это вы можете сделать другим способом.

Топор, в основном, будет использоваться для разделения дерева на более мелкие части, поэтому я провел небольшое испытание его функциональности.

Склеивание и клепание

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

• Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
• Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
• Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
• Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
• Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Изготовление топоров и ножей ручной работы. Домашний малый бизнес своими руками

На протяжении всего существования человек не обходится без орудия труда, а без такого приспособление, как нож невозможно обойтись и по сей день. Не так давно я посетил своего друга, который является мастером в создании режущих предметов и членом союзов художников. Что меня поразило, так это разнообразное количество топоров, которые, как выяснилось используются в охоте для разнообразных нужд. К вашему вниманию я хочу представить новый вид, бизнеса основанный на изготовлении топоров и ножей ручной работы.

Безопасность

Этот бизнес-план можно поделить на две категории. В первой предприниматель сам выступает в роли создателя ножей и топоров, а во второй является только посредником. Вот как раз про второй вариант и пойдёт речь. Если кто-то спросит чем выгоден такой вид бизнеса и какие у него преимущества, то я, могу не колеблясь ответить — безопасностью. Сейчас мы говорим об охотничьих ножах и топорах, которые не являются холодным. Бывают такие охотничьи инструменты? Конечно, бывают, но надо знать некоторые тонкости, чтобы потом не иметь проблем с законами и реализацией товара. Во-первых, максимальная длина клинка должна составлять 91 мм, а толщина самого клинка должна быть больше чем 2.6 мм, во-вторых, сам прогиб клинка должен превышать 5 мм, а лучше все 6, а также сюда входят представители , которые лишены заточенного лезвия либо с большим углом схождения. Основываясь именно на эти признаки стоит делать заказы и обращать внимание.

Особенность

При заказе охотничьего ножа и топора следует следить за его многофункциональностью и лёгкостью. Никто не захочет покупать режущее средство если им можно только колоть или резать кожу. Все ножи обычно заточено под какую-то одну определённую цель и не сильно выделяется какая-то их особенностью, но, например, охотничий нож делают исключительно для шкурования на начальном этапе. Зато их внешний вид должен так и кричать: «Купи меня!». Выбранный нож для продажи должен обладать лёгкостью и работать даже при отрицательной температуре. К каждому ножу идёт свой ремешок, защищающий человека от пореза. Существует шесть типов ножей. Они отличаются длиной лезвия. Длина составляет 35 мм у самого небольшого представителя и заканчиваться 60 мм у самого длинного. Отличительная черта хорошего ножа всегда будет высокая прочность и надёжность в эксплуатации.

Топоры же более функциональны и разнообразны, а внешний вид должен завораживать взгляд. Существует различное количество материала, из которого делают рукоять, но из всего представленного ряда мне больше всего понравились представители рукояти из канадского ореха и корельской берёзы. Каждый хороший топор для охоты должен быть оснащён шкуродёром и должен быть способен ошкурить, выпотрошить, обвалить мясо, а затем поделить на пайки. Если раньше в тенденции были грубые, тяжёлые и громоздкие топоры, то ныне им на смену пришли миниатюрные и уникальные топорики. Хороший топор должен весить около 400–500 грамм, а его толщина должна равняться 3–4 мм. Как и в случае с ножом топор должен выдерживать отрицательную температуру, а также должен быть украшен красивой застёжкой, которая защищает как его, так и владельца.

Продажа

У многих, наверное, сейчас крутить вопрос в духе: «Как и почему у меня будут делать заказы?». Всё настолько просто, что аж не верится. Сейчас набирает популярность индивидуализировать во всё и вся. Это касается и предметов быта. Многие готовы переплачивать за предметы того же качество, только если оно чем-то отличается. Это равносильно к ножам и топорам. Можно просто заняться тем, что создавать свои модели ручек и из них собирать цельный нож. Стиль лезвия и рукояти должны подходили друг другу и эта композиция обязана быть полностью уникальной. Можно находить талантливых художников, которые будут готовы делать уникальные проекты под ножи или скупать отличную сталь, но с плохим оформлением и переделывать её, вообще, вариантов масса. Так что этот бизнес-план не прямолинейный и содержит в себе множество возможностей и реализации. Саму же продажу можно осуществлять как в режиме онлайн, так и с использованием онлайн-магазина. Так как эти ножи и топоры не считаются холодным оружием и свободные для распространения, то такой бизнес можно поставить и на автомат.

Если вы ищите идею бизнеса для своего гаража, то почитайте мою статью «Бизнес в собственном гараже» или ещё одну «Как придумать идею для своего бизнеса».

С уважением, Михаил Яковлев.

технологический процесс от топорища до заточки Топор из железа своими руками

Топор является таким же нужным инструментом в домашнем хозяйстве, во время туристического похода или охоты, как и нож. Не всегда есть возможность взять его, если планируется поход налегке, но на этот случай существуют различные разновидности этого инструмента. О том, как сделать топор из дерева, металла, туристический, охотничий, можно узнать далее.

Боевая секира характеризуется наличием неширокого обуха, узкого, невысокого лезвия. Это относительно легкий самодельный топор весом до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и более). Бывают одноручными и двуручными, двусторонними, с шипом на задней части.

Для того чтобы сделать боевой топор, нужно воспользоваться лезвием обычного плотницкого. Верхнюю часть нужно срезать, чтобы она образовала прямую линию. Нижний край рубящей головки вырезается крюком, а само лезвие округляется книзу. После этого поверхность инструмента зачищается до блеска и закаляется на огне. Насадка боевого топора должна быть такой, чтобы нижний край лезвия и конец топорища соединялись параллельной линией, это позволит избежать дополнительных нагрузок на рукоять. Идеальным материалом для изготовления топорища станет комель старой березы. На топорище, там, где будет заканчиваться петля головки, нужно просверлить отверстие наискось, после чего пропилить щель под клин параллельно сделанного отверстия. После этого головка насаживается на топорище, а в щель вбивается клин, обмазанный клеем.

Как сделать топор из дерева

Деревянный топор не сравнится с эффективностью железного, но порой он необходим. Благодаря легкому весу, его можно взять в поход для рубки тонких веток, а также он его можно использовать в качестве тренировочного оружия, или в домашнем хозяйстве. Как сделать деревянный топор? Топорище и головку можно изготовить как по отдельности, так и цельной конструкцией. Материал должен быть прочный, сухой, не волокнистый. Лучше использовать дуб или клен. Для изготовления лезвия и топорища как отдельных элементов, понадобятся две чурки, распиленные пополам, на которые наносится шаблон. Затем они хорошо проклеиваются и соединяются вместе. Лезвие инструмента нужно заточить и обжечь на огне, или обернуть стальной пластиной, вырезанной в соответствии с его изгибом.

Самодельный топор для охоты

Боевой топор индейцев

Охотничий топор должен обладать хорошим балансом рукояти для нанесения точных ударов. Лучше всего использовать цельнометаллический инструмент, поскольку меньше вероятность, что отвалится топорище при разделке туши или при разрубке костей животного. Если нет возможности выковать такой топор, его можно сделать своими руками из лезвия и деревянного топорища. Перед тем, как сделать топор своими руками, предназначенный для охоты или походов на рыбалку, нужно изготовить нетолстое клиновидное лезвие. Обработка острия производится диском с мелким абразивом, стараясь придать ему скругленную форму (но не приближенную к полукругу) и не перестараться с остротой. После этого нужно закалить железо. Для изготовления топорища используется комлевая береза, рябина или вяз. Чтобы определить правильную длину топорища, нужно взять его за один конец, при этом часть с насадкой для топора должна касаться щиколотки. При насадке лезвия на топорище, его конец надо расклинить для надежности фиксации. При этом производится пропил наискосок, после чего вбивают клин. Лучше, если клин будет изготовлен из той же древесины, что топорище. Его можно посадить на клей, а при расшатывании внутри обуха проблема легко решается, если замочить инструмент в воде. Не рекомендуется использовать клин из металла, поскольку он будет ржаветь и портить древесину. Для охоты на птицу и мелкую дичь топорище изготавливается легкое, весом до 1000 граммов, длиной до 60 см. Для охоты на крупного зверя его длина должна составлять не менее 65 см, а вес 1000-1400 граммов. При этом нужно ориентироваться на рост и вес самого охотника.

Таежный топор

Таежный топор характеризуется закругленным лезвием и легким весом, чтобы удобно было носить его с собой. Общий вес топорища и головки составляет примерно 1400 граммов. Он предназначен для рубки деревьев, грубой обработки бревен, конструирования шалашей , работы с дровами. Поэтому, он отличается от обычного топора наличием длинной бородки, которая защищает от переламывания топорища при сильных ударах; особой заточкой лезвия, при которой задняя кромка уже передней в два раза, а также меньшим углом наклона головки по отношению к топорищу по сравнению с плотницким инструментом.

Чтобы сделать таежный топор, нужно следовать инструкции:

• Нужно взять обычный плотницкий инструмент, от которого понадобится только металлическая головка, с которой спиливается передняя часть таким образом, чтобы она сравнялась с торцом обуха.
• Задняя часть спиливается до достижения закругленной формы с помощью болгарки или шлифовального диска со средним зерном.
• На внутренней части рубящей головки выпиливается полукруг для удобного обхвата топора и для осуществления точных работ.
• Для придания инструменту более легкого веса, можно спилить верхние углы обуха.
• Заточить лезвие наждачным станком или шлифовальным кругом средней зернистости с двух сторон до получения в меру острой кромки.

Далее, изготавливается топорище. Оно должно быть удобным, изготовленным из прочной древесины. Для этого лучше всего подойдет береза, клен или ясень. Для комфортного использования ручка должна быть длиной 50-70 см. Перед тем, как сделать таёжный топор, нужно подобрать подходящую чурку без сучков, гнилых участков, диаметром не менее 12см. Выбранную чурку нужно расколоть надвое, высушить пару месяцев при температуре +22 градуса. После этого придается нужная форма топорища по шаблону. Лишняя древесина снимается маленьким топориком, ножом, затем обрабатывается стамеской. Осталось насадить обух и зафиксировать его с использованием эпоксидной смолы. Финишная обработка топорища включает в себя шлифовку и покрытие лаком.

Топор – один из инструментов, которые необходимо иметь в хозяйстве. Конечно же, его можно приобрести в магазине, но, при желании иметь надежную и удобную вещь, орудие труда лучше сделать самостоятельно. В статье пойдет речь о том, как смастерить топорище дома своими умелыми руками и правильно насадить металлическое полотно.

Топорище – это ручка рабочего инструмента. От того, насколько с ним будет легко работать, полностью зависит продуктивность труда. Поэтому обычная прямая палка в этом случае никак не подойдет. Настоящее топорище представляет собой изогнутый брус с овальным сечением и прямыми участками. Хвостовая же часть должна быть расширенной и отогнутой книзу. Только при таком варианте рука выполняющего работу человека сможет надежно удерживать инструмент, при этом долго не испытывая усталости.

Для изготовления топорища лучше всего подойдут такие разновидности дерева:

• клен;
• береза;
• акация;
• ясень.

Заготавливать древесину нужно осенью. Для плотницких инструментов отлично подойдет береза, а для походного варианта чаще используют клен. Его ударная вязкость меньше, чем у березы. Идеальным вариантом считается очень прочный и редко меняющий форму ясень. Сделать топорище лучше из участка дерева, расположенного возле корня, причем заготовка должна быть на 15 см шире и длиннее будущего изделия.

Внимание! До того как подготовленные брусья пойдут на изготовление топорища они должны минимум год просушиться в сухом, темном месте, например, на чердаке. Это нужно для того, чтобы в готовом виде ручка не усохла и не начала болтаться в проушине.

Использовать свежую древесину можно только в случае поломки топорища как временный вариант подлежащий скорой замене.

Как изготовить топорище

Для того чтобы сделать топорище понадобится:

• деревянная заготовка;
• ножовка;
• стамеска;
• карандаш;
• напильник;
• молоток.

Сам процесс изготовления проходит в следующем порядке:

Внимание! Сделать топорище нужно так, чтобы сечение было овальным. В этом случае его можно будет удерживать не особо напрягая руку и производить очень точные удары.

Пропитка топорища и насадка топора

Верхнюю часть готовой ручки следует обязательно пропитать водоотталкивающим составом. Подойдет два варианта:

Выбранным средством смазывают дерево и оставляют до подсыхания. Обработку повторяют еще несколько раз до тех пор, пока жир не будет впитываться. Лыжная смола способна проникать в более глубокие слои заготовки, но ее сложно найти в магазинах. Поэтому чаще пользуются двумя первыми вариантами.

Совет. В средство для пропитки можно добавить яркий краситель. Так готовый инструмент будет сложно потерять.

Насадку топора на ручку производят так:

Просмотр видео и фотоматериалов поможет получше разобраться в методике изготовления. Сделать топорище своими руками сложнее, чем купить его в готовом виде. Однако при наличии желания и некоторых навыков вполне можно получить качественное орудие труда.

Как сделать топорище: видео

Он – настоящий «король» инструментов плотника. Он – истинное спасение для тех, кто заблудился в лесу. Он – верный помощник, если нужно наколоть дрова для бани, построить дом или разделать дичь. Хорошо заточенный топор можно применить в десятках других ситуаций, но факт остается фактом. Инструмент будет полезен на любом загородном хозяйстве.

Единственная трудность, которая может возникнуть у хозяйственного человека – покупка добротного, качественного топора. Все чаще убеждаешься в том, что гораздо проще и надежнее соорудить топорище своими руками. Так давайте же рассмотрим весь процесс изготовления, начиная от заготовки топорища и заканчивая заточкой.

Изготовление топорища пошагово

Процесс создания топора своими руками всегда проходит в строгой последовательности. Сначала изготавливается ручка инструмента, именуемая топорищем. Когда длина и форма ручки подобраны верно, инструмент буквально «горит», демонстрируя высокую производительность и удобство использования.

Попробуйте взять палку с обычным круглым сечением и насадить железное основание. Вы быстро устанете, ведь удерживая подобный инструмент на протяжении длительного времени, рука испытывает сильнейшее напряжение. Другое дело, когда топорище для топора имеет изогнутую форму, хвостовая часть расширена и немного отогнута вниз. Благодаря такой конструкции, топоры прочно удерживаются в руках даже при сильных ударах.

Традиционный инструмент топор состоит из клиньев (2 и 9), лезвия (3) и обуха (1), носка (4), фаски (5) и пятки на лезвии (6), бородки (7), собственно топорища (8). Цифрой 10 обозначена заточка.

Готовим материал и вырезаем первый шаблон

Так как сделать топорище нам с вами нужно из дерева, мы возьмем за основу именно этот материал. Лучше всего зарекомендовали себя конструкции, изготовленные из березы и дуба, ясеня и клена.

Деревянный топор можно сделать в любое время года, но материал для него лучше заготавливать осенью, еще до наступления заморозков. Заготовки хранятся на чердаке минимум год, некоторые специалисты советуют сушить их пять и даже больше лет.

Понятно, что если подаренный дедушкой таежный топор своими руками был сломан о неприступную колоду, вы можете взять и свежее дерево. Такой вариант все равно будет временным, ведь после усушки объем древесины уменьшается. Обух топора начнет шататься, держаться менее плотно.

Для заготовки хорошего шаблона желательны чертежи будущего изделия.

Когда есть картонный шаблон, гораздо проще переносить контуры проектируемого изделия на дерево. За основу берется уже готовая ручка топора, с которой вам комфортно работать. Она обводится простым карандашом на картонке и вырезается.

Подготовка к работе бруса

От бруска-заготовки до тщательного вытесывания топорища

• Перед тем, как сделать топор, необходимо вытесать брусок из подсушенной чурки. Имейте в виду, что длина деревяшки должна превышать планируемый размер готового изделия примерно на 10 см. Что касается ширины впереди (насаживается на полотно), в идеале она превышает диаметр проушины из металла на 2-3 мм.
• Наложите готовый шаблон на брусок и перенесите его контуры. Впереди оставьте припуск 1 см, а в хвостовой части заготовки – 9 см. Перед тем, как насадить топор на топорище, вы нанесете по ручке не один десяток ударов. Припуск в «хвосте» нужен, чтобы избежать ее раскалывания. Когда окончательная сборка будет окончена, вы без проблем сможете отрезать ее.
• Приступаем к основной части работы с топорищем. В верхней и нижней части бруска делаются поперечные пропилы глубиной, не доходящей на 0,2 см до контуров. Для скалывания лишней древесины вдоль пропилов используется стамеска, окончательный распил делается рашпилем.
• Используйте обычный напильник или рашпиль, чтобы скруглить углы, оформить плавные изгибы и переходы. Наждачная бумага поможет при выполнении окончательной шлифовки.
• Насаживать стальное полотно пока рановато – древесину пропитывают добротным водоупорным составом. Подойдет льняное масло, прекрасными свойствами обладает олифа. Нанесите небольшую часть вещества на топорище, дайте высохнуть. Затем наносится следующий слой. Процедура повторяется, пока сделанный лично вами инструмент не перестанет его впитывать.
• Грубейшая ошибка – покрывать деревянную основу лаком или масляной краской. Однако ничто не мешает вам добавить немного красителя в олифу (красный, желтый). Яркий инструмент никогда не потеряется в густой траве.

Как наши предки выбирали полотно для топорища?

Прошло уже несколько сотен лет, но методика покупки хорошего полотна не изменилась. Наши предки знали, как сделать топор из дерева и какую металлическую основу использовать. Они всегда обращали внимание на:

• Качество стали. Кстати, сегодня этот вопрос решается просто. Ищите на изделии значок ГОСТ – это и будет показатель отменного качества. Никаких ОСТ и ТУ!
• Лезвие. Идеальное лезвие не имеет трещин и вмятин, очень ровное.
• Торцы обуха. Они строго перпендикулярны лезвию.
• Форму проушины. Лучше, когда она выполнена в виде конуса.

Как насадить топор на топорище (видео)

Когда полотно выбрано, возникает вполне закономерный вопрос: а как правильно насадить топор на топорище и добиться «мертвого» крепления? Начните с прорисовки осевых линий на торце. Их будет две, перпендикулярная и продольная. Паз на глубину проушины необходимо прорезать именно по контуру продольной линии. Пропил будет полезен для расклинивания топорища.

Приставив обух к торцу, очертите на нем контуры проушины – осевые линии будут ориентиром. Для обрезки посадочной части топорища используйте нож или рубанок. Важно, чтобы топорище не выступало за края проушины более чем на 1 см.

Насаживать полотно удобно при помощи ударов молотка. Делайте это точно, с усилием, но без лишнего напора. Вы же не хотите, чтобы от ваших ударов древесина треснула, верно? Как только торец вышел за границы, проверяем прочность посадки, смотрим, как сидит полотно. Оно не должно соскальзывать.

Клин клином вышибают или метод расклинивания

Вы можете усилить крепление металлической части, если сделаете расклинивание. Для этого в торец загоняется небольшой клин, сделанный из твердых пород древесины – например, дуба. Из-за этого размеры посадочной части растут, и она фиксируется «намертво».

Некоторые народные умельцы используют не один, а два или даже пять клиньев. Но как показывает практика, даже одной дополнительной фиксации бывает вполне достаточно.

Расклинивание топора. Чертеж

Проверенный способ заточить лезвие топора

Заточка топора является первоначальной задачей после того, как свой инструмент сделан и готов к использованию. Только в этом случае изделие будет выполнять основную функцию.

Для работы со свежесрубленным деревом угол заточки в идеальном инструменте составляет 20 градусов, сухой древесины – от 25 до 30 градусов. Не менее важна ширина фаски.

Заточка топора вручную

Как правильно заточить топор на обычном электроточиле

Заранее запаситесь емкостью, в которой вы будете охлаждать металл. Далее делайте так:

• Держите изделие таким образом, чтобы лезвие можно было направить навстречу вращению диска. Обух держим под углом в сорок пять градусов. Это оптимальный угол заточки, независимо от типа инструмента, его особенностей.
• Для заточки топора он плавно перемещается вдоль круга. Фаска шлифуется, угол выполняемой заточки заостряется.
• Финальная заточка топора всегда выполняется специальным точильным бруском. Время от времени его нужно смачивать в воде для охлаждения металла.
• Если возможности затачивать топорик бруском нет, он заменяется куском фанеры, который обклеивается наждачной бумагой.

Не забывайте, что работать с острым инструментом всегда приятно, тогда как тупой топор – это больше дополнительных и совершенно ненужных усилий, быстрая усталость и не самый хороший результат. После того, как работы по изготовлению и заточке топора завершены, на лезвие надевается чехол. Это позволит продлить срок службы изделия, и затачивать его нужно будет не так часто. Чехол изготавливают из кожи, бересты, любого другого подходящего материала.

Чехол для топора

Бытует мнение, что инструмент можно хранить воткнутым в бревно. Это большое заблуждение. Состоящий из крепкой стали и сделанного собственноручно топорища, топор становится «продолжением» рук мастера. Попробуйте порубить дрова самодельным инструментом – и вам больше не захочется возвращаться к магазинной продукции.

Топор – орудие рубящее, состоящее из древесной рукоятки, чаще короткой, и лезвия, которое располагается по отношению к древку продольно или перпендикулярно. Последние называются тесла . Ими вырубались пазы при постройке изб и кораблей, княжеских теремов и церквей, выдалбливались корыта, лодки, рубились скульптуры, игрушки и другие деревянные изделия.

Секрет долговечности рубленных топором изделий состоит в том, что волокна дерева под ударом топора сминаются и не пропускают влагу. Этого не происходит при распиливании, когда поры дерева остаются открытыми для проникновения гнили.

Какие бывают топоры и для чего используются

Этимологический словарь даёт несколько версий происхождения слова, начиная от болгарского «топор», словенского «topor», чешского, польского и т. д. Знатоки считают топор православным словом и связывают с «топтать», иначе «биться», если говорится о сердце, с украинского «тепорити» – тащить с трудом , болгарского «тъптя» – мешу, топчу.

Деревянная рукоять называется топорищем, металлическая часть, имеющая тупой закруглённый конец с одной стороны – обухом. Не самым лучшим вариантом будет выбор палки с круглым сечением. Гораздо удобнее, если сечение овальное и топорище состоит из прямых и изогнутых участков. Хвостовая часть его отгибается вниз для удобного захвата.

С другой стороны располагается лопасть с заточенным рабочим лезвием. Иногда изделия имеют бородку-выступ на лопасти рядом с креплением, которое защищает топорище от ударов по металлу и усиливает крепление дерева с металлической частью изделия . Считается, что такие топоры – потомки боевых топоров из Северной Европы. Чаще всего бородки имеют плотницкие инструменты, они незаменимы при работе с деревом.

Топоры использовались как холодное боевое оружие, рубящее и метательное.

В зависимости от применения топоры бывают:

Ещё одна разновидность – двухсторонние. Лезвия могут иметь разную заточку и предназначены для выполнения широкого фронта работ. Они могут использоваться как метательное оружие, так как имеют хорошую балансировку. Изготовляют изделия из высокоуглеродистой стали. Другая сторона медали в их травмоопасности, высокой цене, неудобной ручке, отсутствии ударной функции.

Изготовление

Изготовление лезвий из сортов высокоуглеродистых сталей предохраняет топоры от механических повреждений и позволяет выдерживать перепады температур. Лезвие не потребует периодической заточки, при работе оно не повреждается с появлением зазубрин и царапин. На головке ставится клеймо с указанием марки металла. Кованые изделия более прочные и тяжёлые, следует своё предпочтение отдать этому виду обработки металла.

По ширине режущей части инструменты бывают:

1. широкие;
2. средние;
3. узкие.

Если лезвие металлической лопасти затачивается под углом менее сорока градусов, инструмент глубже проникает в дерево, но и быстро тупится. Комбинированная заточка позволяет сохранить лезвие от повреждения, если удар приходится на край металла, при этом способе центральная часть затачивается под более острым углом, чем края.

Лезвия бывают прямые и закруглённые. Последние из-за уменьшения площади и увеличения давления на точки соприкосновения, приобретают лучшие режущие качества.

Топоры с древком из пластика такие же прочные, как деревянные, но более лёгкие. Иногда деревянные топорища делают с прорезиненой рукояткой, для амортизации ударов и защиты запястья.

Правильный выбор инструмента

1. оптимальная длина топорища – от запястья до плечевого сустава;
2. рукоятка топора полностью должна охватываться кистью руки во избежание травм.

При выборе короткой рукояти придётся делать слишком большую амплитуду движения, чтобы увеличить силу удара, отдача в руку тоже усилится. Это помешает долгой и продуктивной работе с инструментом.

Если предполагается постоянная работа с инструментом, стоит отдать предпочтение дорогому качественному изделию. Если же выпадает работа от случая к случаю, приобретите более дешёвый вариант. Товар от одного производителя может иметь большие ценовые отличия в зависимости продажи на рынке или в большом магазине.

Особенности конструкции таёжных топоров

Таёжные топоры поистине универсальны. Инструментам под силу валить деревья, разделывать туши зверей, рубить дрова для костра, обрабатывать и расщеплять бревна вдоль волокон, строить шалаши. Они обладают высокой прочностью и служат долгие годы. Ими пользуются егеря, охотники-промысловики, геологи, лесники и туристы.

Таёжный инструмент отличается от плотницкого топора длиной рукояти. Как правило, она длиннее 50 сантиметров и позволяет сделать широкий взмах для увеличения силы удара при рубке. Лопасть головки не имеет верхней части. При необходимости можно самостоятельно изменить или скорректировать лезвие имеющегося топора. Спил верхнего носка снижает вес инструмента, укрепляет верхнюю часть головки, когда работают при низких температурах, работать таким топором удобнее. Форма лезвия закруглённая, чтобы позволить выполнить разные лесные работы. Головка для прочности имеет бородку.

В проушину, или посадочное место, для усиления крепежа вставляется клин или стальной гвоздь. Грибок – место на рукояти – не должен позволять соскальзывать руке. Обух топора с лёгкостью заменит при необходимости молоток.

При выборе таёжного инструмента должны соблюдаться три правила. Инструмент подбирается обязательно индивидуально по росту мужчины, учитывая частое использование, основной вес должен приходиться на металлическую головку, вес инструмента выбирается оптимальный с точки зрения переноса изделия и выполнения ударной функции.

Таёжный шедевр своими руками

Сделаем таёжный топор из старого своими руками. Для изготовления потребуется металлическая головка от другого изделия. Она очищается от ржавчины. Если повреждения глубоко въелись в зазубрины и трещины, металл замачивают на сутки в уксусной ванне, затем очищают шкуркой.

Следующим шагом будет корректировка головки инструмента под таёжный экземпляр с помощью болгарки.

Для топорища выбирают дерево с твёрдой древесиной. Бук лучше всего подходит для этой роли. Рукоять, на который насаживается головка, для предотвращения отсыревания, пропитывается маслом в несколько приёмов. Советуют использовать олифу, воск, кипящее масло, можно льняное.

А вот сушить следует в лучах ультрафиолета, чтобы запустить процесс гемолитического расщепления, при котором распадаются одни связи в веществе и образуются более прочные. Процесс заканчивается, когда изделие становится на ощупь сухим, шершавым и не оставляет следов на руках.

Изделие получает дополнительную прочность и водонепроницаемость. Волокна дерева должны идти вдоль рукояти, производители иногда халтурят и закрашивают изделие, если волокна располагаются под углом. Прочность топорища в таком изделии снижается.

Металлическую часть насаживают на обух рукояти таким образом, чтобы над головкой топорище выходило на полтора сантиметра. Добившись плотной посадки, головку снимают и делают несколько распилов в обухе, не доходя до глубины посадки на 5 миллиметров: один распил продольный и два поперечных.

Чтобы топорище не растрескивалось, распилы рассверливают. Теперь готовят клинья из того же материала – потребуется пять клиньев – и собирают конструкцию вновь.

Для прочности скрепляют эпоксидной смолой, армируя бинтами для усиления плотности посадки. Забивают буковые клинья, надёжно закрепляя посадочное место. Спиливается все лишнее, изделие тщательно шлифуется. Со временем эпоксидка приходит в негодность, для её удаления топоры выжигают в костре. В таком случае можно использовать столярный клей.

Последний штрих – заточка лезвия.

Чтобы избежать случайных травм, можно сшить защитный чехол на металлическую часть.

Правильная заточка инструмента

Заточить изделие можно ручным и механическим способом. Каждый имеет свои секреты, которые необходимо знать во избежание затупления лезвия и поломки «точилки».

При ручной заточке готовится шаблон из жести, выбирается угол заточки, вырезается нужная форма и прикладывается к лезвию топора. На лопасти головки маркером помечается линия заточки. Действие выполняется движением «от себя», процесс трудоёмкий и изнурительный. Выполняется в несколько приёмов с использованием шлифовальных кругов из песчаника с зерном разной величины.

При механической заточке топора знатоки не рекомендуют торопиться, не советуют работать болгаркой, следует выбирать низкую скорость обработки. Для нужного угла заточки используется доводочная паста, ею покрывают точильный круг и шлифуют изделие.

После заточки лезвие инструмента защищается против появления ржавчины литолом, солидолом, машинным или отработанным маслом. Лучше всего держать инструмент в сухом помещении.

Соблюдение правил техники безопасности

1. не оставляйте топор на земле, чтобы инструмент не ржавел и топорище не отсырело;
2. головка изделия не должна болтаться на рукояти;
3. при рубке бревна подкладывайте снизу лесину, чтобы не повредить лезвие о камень или металл;
4. убедитесь, что для свободного взмаха топора вам достаточно места.

Топоры с одинаковой эффективностью использовались в плотницком и военном ремесле, однако основная область применения всё же приходилась на мирное поле деятельности. Они предназначались для рубки дров и валки деревьев, без них нельзя было сложить элементарную избу.

Важная часть стального инструмента – топорище, для которого надо подбирать дерево и соответствующим образом его обрабатывать. В качестве игрушки можно вырезать деревянный топор из фанеры. Как в популярных компьютерных играх.

Немного о размерах и формах

Каждый мастер делал топор своими руками, ориентируясь на свой рост и специфику применения. Не секрет, что инструмент, предназначенный для колки дров, будет несколько отличаться от аналогичного изделия, предназначенного для вырубки деревьев. При этом небольшой плотницкий топорик для мелкой столярной работы будет представлять собой полную противоположность двум перечисленным выше категориям.

Несмотря на это, профессиональный топор с деревянной ручкой всегда состоит из трёх основных частей:

• рабочая часть, выполненная из металла с заточенной передней частью;
• топорище – рукоять, выполненная из дерева;
• клин – распорный элемент, соединяющий части конструкции вместе.

При самостоятельном изготовлении особое внимание уделяется именно металлической части, иначе инструмент просто не будет справляться со своей основной функцией. Здесь учитывается не только форма и материал, а также соотношение сторон и угол заточки.

Современные топоры обычно изготавливаются из среднелегированной инструментальной стали, которая прошла температурную обработку и закалку.

Форма лезвия подбирается в зависимости от области применения. Например, изделия, предназначенные для лесорубов, часто используются для подрубания древесных стволов и удаления крупных сучьев. Такая работа требует большой глубины проникновения, поэтому форма топора должна быть клиновидной. Колуны, которые используют для рубки дров, имеют похожую форму, но обладают более толстыми «щеками» и острым углом заточки.

Длина и размер топорища напрямую зависят от ударных нагрузок. Если необходима значительная сила удара, рукоять делают удлинённой, чтобы обеспечить больший замах. Здесь соблюдаются размеры 700-900 мм. Длина рукоятей у топоров для сруба (плотницкого инструмента) обычно не превышает 500 мм, хороший колун крепят на древке порядка 800 мм.

Форма топорища должна обеспечивать удобный захват, поэтому срединную часть всегда делают криволинейной, посадочное место и хвостовик имеют утолщения. Угол посадки лезвия обычно варьируется в пределах 70-90 градусов.

Как правильно выбрать древесину для рукояти

Любопытно, но далеко не все породы деревьев подходят для изготовления топорища. Рекомендуется использовать только древесину твёрдых сортов, предварительно просушенную в специальных камерах или выдержанную в сухом месте. Несоблюдение этих требований приведёт к тому, что в процессе использования рукоять будет усыхать и надёжно закрепить лезвие на топорище будет весьма проблематично.

Домашние умельцы используют для изготовления деревянных рукоятей несколько сортов древесины, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Попробуем разобраться, из какого дерева получится лучшая ручка для топора.

Берёза

Это исходное сырьё из серии «подходи и бери», однако доступность материала не гарантирует высокого качества. Чтобы сделать высококачественное берёзовое топорище, древесину придётся высушивать 10-12 месяцев. Даже после этого материал остаётся чувствительным к влажной среде.

Клён

Тоже доступный и распространённый материал, обладающий ограниченной областью применения. В частности, кленовые рукояти не подойдут для изготовления качественного инструмента для плотника или лесоруба. Однако дерево обладает красивой текстурой, поэтому идеально подходит для декоративных и сувенирных деревянных изделий.

Гикори

Под этим необычным названием скрывается американский орех, произрастающий в канадских лесах. Для изготовления рукояти топора это оптимальный вариант, удачно сочетающий показатели прочности, упругости и долговечности. Однако по достоинству оценить эти преимущества могут только американские и канадские лесорубы.

Ятоба

Это уникальная по своим свойствам порода дерева, которая применяется для изготовления спортивного инвентаря и мебели. Ятоба легко поддается обработке, обладает презентабельным внешним видом. При этом по прочности такой массив не уступает дубу, поэтому рукоятки для топора из него очень надежные.

Ясень

Среди перечисленных вариантов ясень считается оптимальным соотношением доступности и качества. При этом древесина обладает интересной текстурой, поэтому после соответствующей обработки деревянное топорище будет иметь презентабельный внешний вид без потери прочности и упругости.

Важные нюансы

Прочность и долговечность топорища определяется устойчивостью древесины к динамически ударным нагрузкам. Причины преждевременной поломки рукояти выглядят так:

Нужно уточнить, что правильно изготовленная рукоятка способна прослужить несколько лет, не требуя ремонта.

Как вырезать игрушечный топор

Самодельный топор из фанеры может послужить интересной игрушкой для ребёнка или станет отличным дополнением для новогоднего костюма. Часто маленькие дети, подростки и даже взрослые хотят сделать деревянные топоры, как в компьютерных играх типа «Майнкрафт». Смастерить такое изделие можно за 1,5-2 часа с минимальными финансовыми затратами.

Чтобы сделать топор из цельного дерева, потребуется больше времени, поскольку обработать древесину будет сложнее, чем фанеру. Детали вырезают специальным резаком или острым ножом, снимая стружку слой за слоем, следя за соблюдением размеров и пропорций.

С фанерой все проще. Вначале нужно найти готовый шаблон или нарисовать самому в натуральную величину. Рисунок переводят на фанерный лист. Отдельно лобзиком выпиливают лезвие и рукоятку.

Чтобы деревянная игрушка смотрелась более натурально, лезвие лучше склеить из двух половин, предварительно прорезав паз для рукоятки.

Затем обе половинки лезвия топора из фанеры ставятся на рукоять, фиксируются штифтами и склеиваются клеем ПВА для дерева. После высыхания деревянному лезвию придаётся угол заточки. Выполнить эту операцию можно обыкновенным напильником. На завершающем этапе все поверхности обрабатываются наждачной бумагой, лезвие покрывается несколькими слоями серебряной краски. Можно нанести индивидуальный рисунок или приклеить наклейку. Готовая деревянная игрушка смотрится очень красиво.

Как сделать топор: полное руководство для начинающих

Если учесть, насколько мы полагаемся на инструменты, сделанные из металла, можно с уверенностью сказать, что кузнечное дело – один из самых важных навыков выживания, которым нужно овладеть. Если вас не устраивают лучшие валочные топоры , представленные на рынке, или вы просто хотите попробовать отточить свои навыки кузнеца, научиться делать топор может быть увлекательным занятием и бесценным навыком. Большинство людей научатся ковке и сварке в профессиональной мастерской, где будет очень легко контролировать температуру во время процесса ковки.Тем не менее, это руководство, которое я создал, включает простой план изготовления собственного топора, так что даже те, у кого нет навыков кузнечного дела, могут легко выковать свой собственный топор за считанные часы, используя подходящие инструменты и материалы.

Кузница

Даже если у вас есть профессиональные навыки в мастерской, выполнить эту работу в домашней мастерской может быть непросто просто потому, что контролировать температуру может быть сложно. Вам также понадобится много терпения, чтобы выковать ковку в металлической печи, сделанной своими руками, так как у вас не будет горелки, чтобы быстро нагреть части металла.Если вы серьезно относитесь к кузнечному делу, вы можете купить кузницу в готовом виде, однако она может быть дорогой. Кроме того, вам понадобится хорошая шлифовальная машина для получения острых и чистых краев.

Если возможно, я рекомендую научиться ковке и сварке у профессионала, прежде чем пытаться сделать свой собственный топор. Вероятно, есть много местных семинаров, которые вы можете пройти в местных колледжах.

Если у вас уже есть базовые знания в области ковки и сварки, вы можете попробовать этот проект.

Проектные принадлежности

Для этого типа проекта вам понадобятся четыре вещи:

• Тепло
• Инструмент для удержания металла
• Наковальня
• Молот

Тепло

Как вы уже знаете, тепло начнет таять при 2750 градусах. Для этого проекта вам не нужно разогревать кузницу до такой высокой температуры. В идеале для стали следует поддерживать температуру ниже 2500 градусов, чтобы она не начала разжижаться. Для добычи топора необязательно использовать сталь, вы можете использовать другие типы металлов, например те, которые плавятся при более низкой температуре.Например, алюминий начнет плавиться при температуре около 1200 градусов. Однако этот тип материала не будет таким прочным, как сталь. Обычно алюминий в основном используется для литья, а не для добычи пищи.

Инструмент для удержания металла

Купите крепкие щипцы или захваты, чтобы удерживать металл, который вы собираетесь добывать, в топор. Вы не хотите использовать щипцы, которые начнут плавиться, как только коснутся металла, над которым вы работаете. Некоторые люди будут использовать руки в перчатках, но это сработает только в том случае, если у вас есть длинный кусок металла, так что конец, который вы держите, не будет передавать тепло от печи.В основном, чтобы сделать топор самостоятельно, вам понадобится пара крепких щипцов.

Наковальня

Наковальня – это то, на что вы кладете металл во время работы. Наковальня, которую вы используете, должна быть невероятно тяжелой и выдерживать все удары, которые вы будете наносить по ней.

Молот

Чтобы придать раскаленному металлу нужную форму, нужен молоток. Все остальное, что применяет силу и является сильным, будет работать.

Строительство кузницы

Для того, чтобы кузница стала достаточно горячей, чтобы расплавить ее, необходимы воздух и топливо.Современная кузница будет использовать газ. Однако вы можете использовать древесный уголь или даже уголь для кузницы своими руками. Однако контролировать температуру не так просто.

Чтобы построить собственную кузницу, вам понадобится следующее:

• Горшок для огня
• Труба для отвода золы
• Древесный уголь или уголь
• Движущийся воздух

Пожарный котел

По сути, это просто жесткий круглый таз, в который помещаются раскаленные угли. Вы можете сделать таз из множества принадлежностей, которые есть у вас в мастерской, включая старый, неиспользованный мангал.Имейте в виду, что вам нужно будет просверлить в бассейне несколько отверстий для притока воздуха.

Зольник

Вам нужно вставить трубу в нижнюю часть кузницы, чтобы пепел мог выпадать. Вам также понадобится проволочная сетка, которую вы можете накинуть на трубу отвода золы, чтобы уголь не выпал.

Движущийся воздух

Это легко сделать, подсоединив трубу к бассейну, а затем с помощью фена вдуть немного воздуха. Этот движущийся воздух важен, потому что он помогает разогреть угли до такой степени, что они могут расплавить металл.

Начало работы

Теперь, когда вы создали свою кузницу, вы можете приступить к изготовлению самой важной части топора. Позже кузницу можно использовать для изготовления различных инструментов.

Когда вы будете готовы, первым шагом в проекте будет определение способа соединения ручки с головкой. Если вы уже знаете , как заменить рукоятку топора , то этот шаг должен быть легким. Если вы этого не сделаете, это будет еще один важный навык, который вам предстоит освоить.

Каждый инструмент, который был сделан в старину, имел отверстие, через которое проходила ручка, что было очень удобно. Если голова топора сломалась, то все, что вам нужно было сделать, это просто надеть новую на ту же рукоять. Однако есть несколько других способов прикрепить рукоять к головке топора. Тем не менее, дырочный метод по-прежнему остается лучшим и самым простым.

Этот метод гарантирует, что головка топора не отлетит во время использования. Имейте в виду, что соединение между рукоятью и головкой топора требует большого давления.Вы хотите избежать слабого соединения.

Метод складывания – углеродистая сталь

Метод складывания заключается в складывании низкоуглеродистой стали вокруг выколотки для проушины, в отличие от протыкания проушины через кусок стандартной стали. Используя метод складывания, вы вставляете небольшую пластину из высокоуглеродистой стали между парой концов, а затем свариваете эти слои вместе в прочную сталь с высокоуглеродистым центром. Углеродный центр обеспечивает хорошее удержание лезвия и прочное лезвие, что делает его одной из самых важных частей топора .

Использование углеродной вставки – разумный выбор, поскольку она также минимизирует стоимость головки топора по сравнению с головкой, полностью сделанной из углеродистой стали. Имейте в виду, что тактические топоры делают совсем не так, как традиционные топоры, и обычно их вырезают из листовой стали, затем закаляют, формируют и затачивают. Томагавк часто делают из высокоуглеродистой стали и не требуют высокоуглеродистой вставки. В основном им просто придана форма, закалена и заточена. В зависимости от того, нужен ли вам традиционный топор , колун , рубящий топор, томагавк или тактический топор, используются разные процессы ковки и сварки.

Метод

Вы начнете ковку с куска мягкой стали длиной около одиннадцати дюймов, толщиной 3/8 дюйма и шириной два дюйма. Для ковки стали вам нужно нагреться до тысячи двести градусов. Металл приобретет красный и желтый цвет. Если вы будете нагревать металл слишком долго, он может случайно удалить большое количество углерода, чего вам следует избегать, так как это может испортить сталь. Если металл недостаточно нагрет, с ним будет очень трудно работать, и это может привести к повреждению молотка.

Попробовав этот метод несколько раз, вы поймете, что достигли нужной температуры, только по цвету. Если вы хотите обеспечить идеальную температуру в первый раз, купите инфракрасный термометр. Начните с медленного нагрева, чтобы тепло равномерно распределилось по стали, переворачивая и переворачивая сталь каждые несколько минут. Имейте в виду, что на протяжении всего процесса вам нужно будет поддерживать постоянную температуру и при необходимости повторно нагревать.

Вставка плиты из углеродистой стали

Как только сталь должным образом нагреется, вы можете снять ее с кузни и начать гнуть. Концы должны быть ровными. Однако не стоит беспокоиться, если концы немного смещены, так как вы всегда можете исправить это позже, когда будете формировать его.

Перед тем, как закрыть концы, вам нужно вставить плиту из углеродистой стали и добавить немного буры между слоями. За это время некоторые люди также пробивают пару отверстий в каждом слое и добавляют куски стального стержня.Это сделано для того, чтобы все оставалось на месте. Это отличный трюк для высококачественных топоров, поскольку он увеличивает фактор качества. Однако для вашего первого топора вы можете пропустить этот шаг.

Когда концы сомкнуты на пластине из стали и буры, поместите ее обратно в кузницу и снова нагрейте. Снимите его с кузницы, добавьте еще буры и начните сколачивать слои вместе. Убедитесь, что вы поддерживаете температуру на этом этапе процесса.

Сам процесс довольно долгий и потребует повторного нагрева несколько раз.Этот процесс заставит каждый из слоев стать одним целым. За это время созданный вами глаз может немного деформироваться. Это прекрасно, так как после того, как вы закончите сваривать эти слои вместе, вы можете повторно вставить выколотку для получения правильной формы.

Многие профессионалы рекомендуют выполнять сварку со вставленной оправкой. На более старых топорах вы можете обнаружить, что там, где встречаются стороны, они начали раскалываться. Этот раскол в конечном итоге может превратиться в разрыв, поэтому очень важно, чтобы сварной шов стали, ближайший к глазу, был хорошо обработан.Убедитесь, что вы вставили выколотку сверху и снизу ушка, чтобы убедиться, что он остается даже внутри.

После того, как процесс сварки будет завершен, можно приступить к приданию формы головке топора. Вы можете оставить глаз незаметным, чтобы сохранить форму глаза, что улучшит визуализацию дизайна.

Формовка

Процесс формования может занять некоторое время и требует нескольких повторных нагревов. Этот процесс обеспечит правильную сварку слоев.

Для придания формы головы потребуются отделочные работы. Просто наберитесь терпения и не торопитесь, обращая внимание на уровень тепла.

После того, как головка топора приварена и форма сделана шероховатой, можно довести ее до нужной температуры и начать истончение и сглаживание края лезвия. Помните, здесь не будет идеально. На данном этапе вам не нужно беспокоиться об этом, так как будет заключительный этап формирования.

Лезвие грубой головки топора должно быть закалено и закалено, что помогает создать баланс между слишком твердой и слишком мягкой.Позволяет удерживать кромку, помогая предотвратить трещины и сколы. Это значительно продлит срок службы вашего топора.

Чтобы закалить, вам нужно нагреть острую сторону топора до восьмисот градусов, позволяя ему нагреться равномерно и медленно, поворачивая и переворачивая его каждые несколько минут. Доведите его до красивого красного свечения. Это когда углерод в основном растворяется в ферритной структуре.

Квенч

В этот момент вы можете вынуть топор из кузницы и окунуть его в ведро с водой, чтобы быстро охладить закаленную сталь.Это будет тесно связывать атомы углерода с атомами железа, что сделает сталь очень твердой.

Если вы позволите голове остыть очень медленно, то атомы углерода, находящиеся рядом с атомами железа, успеют оторваться, что ослабит зерно и смягчит сталь. Этот метод может пригодиться, если вы восстанавливаете старый сильно поврежденный топор.

Закалка

Нагревание топора до двухсот тридцати градусов в течение нескольких часов снижает напряжение, которое остается в стали в процессе закалки, и приводит к снижению твердости при одновременном уменьшении хрупкости.

На этом этапе головка топора может выглядеть не очень привлекательно, но для этого и нужен процесс чистовой обработки. Некоторые люди могут оставить свой топор в таком состоянии и надеть на него хорошее лезвие. Здесь в игру вступают личные предпочтения. Другие отшлифуют его, чтобы он стал чистым и гладким, а со временем на нем образовалась патина. Это действительно ваше дело.

Осталось заточить головку топора и вставить рукоять. Что вы выберете для ручки, также зависит от личных предпочтений.Чаще всего используются дерево или сталь. Однако вы обнаружите, что сталь, будучи более прочной, может сделать использование топора более неудобным, так как вы будете чувствовать каждый удар.

Варианты из стали

Что касается стали, существует множество вариантов на выбор, включая лом, углеродистую сталь и сплавы. Большинство коммерческих топоров изготавливаются из различных типов нержавеющей стали, обычно из четырехсот серий сталей. Чтобы сталь считалась нержавеющей, она должна содержать не менее двенадцати процентов хрома.Нержавеющая сталь намного мягче углеродистой, но также имеет более высокий уровень устойчивости к коррозии из-за добавленного хрома.

Нержавеющая сталь имеет умеренную стойкость кромок из-за мягкости металла. Эти стали часто являются хорошим выбором для ножей или ножей, но многие профессионалы не предпочитают этот металл для своих топоров. Профессиональный производитель топоров будет использовать углеродистую сталь, которая использовалась для изготовления головок топоров на протяжении веков на протяжении всей истории, но имейте в виду, что она дорогая.

Последние мысли

Чтобы научиться делать топор, требуется много навыков, терпения и внимания к деталям. Вы можете поэкспериментировать, создавая свои собственные головки топора из металлолома, углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов. Выбор действительно за вами. Когда вы сделаете свой собственный топор, вы испытаете чувство выполненного долга. Даже если кузнечное дело вас не интересует, стоит хотя бы раз попробовать сделать топор. Многие кузнечные мастерские и местные общественные колледжи предлагают курсы, на которых вы можете научиться делать топор или нож.Это отличное знание, и никогда не знаешь, когда он пригодится.

Как сделать кожаные ножны топора – Часть 1 из 3

На днях я был в своей мастерской, размышляя о жизни кожевника. Сидя и глядя вперед, я заметил, что мой топор, купленный много лет назад, аккуратно балансирует на стене. Его обнаженный клинок – предвестник надвигающегося несчастья, если произойдет землетрясение.

Да, обнаженное лезвие небезопасно, и, как работник кожевенного дела, я обязан покрыть его тонкими ножнами.Итак – в этом уроке я объясню весь процесс создания очень тонко обработанных кожаных ножен с использованием правильных материалов и правильного их построения. Есть много других советов о том, как построить ножны для топора, но большинство из них делается немного небрежно и, без обид, наполовину!

В этом уроке, предназначенном для кожевников от среднего до продвинутого, мы создадим ножны для топора, очень аналогично тому, как я делаю специальные ножны для ножей. Давайте приступим к делу!

Перейти к частям 2 и 3:

Часть 2 Часть 3.

Вот снимок моего топора, опасно расположенного над стулом, на котором я люблю сидеть, отдыхая ногами.Как вы понимаете, было бы очень полезно завершить этот проект как можно скорее. Этот урок разделен на 3 части, но вы можете расслабиться в любой момент. Обычно я стараюсь доработать до момента, когда я склеиваю вещи, а затем делаю перерывы, когда клей высыхает.

Инструменты и принадлежности

Инструменты для создания шаблонов

Перво-наперво. Мне всегда нравится делать шаблоны для своего дизайна. Так я могу ошибаться на бумаге… не на дорогой коже! Вам понадобятся ножницы – мне нравится зубчатый шрифт Gingher, карандаш – я предпочитаю тонкие свинцовые карандаши для черчения для шаблонов, ластика, линейки и для материала шаблона, ничто не сравнится с манильской папкой.Показывая вам, как создавать шаблон … Я учу вас ловить рыбу вместо того, чтобы давать вам шаблон. Вы можете применить эту технику для изготовления большинства предметов, хотя она будет иметь больше смысла для ножен из-за техник строительства.

Режущие инструменты

Я более подробно расскажу, почему я использую указанные выше режущие инструменты, а пока – вот их список. Ножницы с зазубринами Gingher, ножницы для коробок, дырокол 3/16 дюйма, вода, губка и та зеленая карточка наверху – визитная карточка с втертым в нее зеленым составом для полировки.Вы хотите, чтобы он точил лезвие бритвы (ага!). Он также используется для полировки ваших швейных инструментов.

Необходимые общие инструменты

Вот некоторые из общих инструментов, которые я также использовал. Японский нож для стрижки подойдет любой нож. Срезчик кромок, вы можете обойтись без фаски №2. V-образная канавка, царапающее шило или вы можете использовать карандаш, клеймо моего производителя (сделайте сам!), Силиконовый клей для нанесения, цемент Fiebing’s Leathercraft, перфоратор, утяжеленный молот или молоток.

Швейные инструменты

Инструменты, необходимые для сшивания, – это маркер петли с шагом 6 стежков на дюйм, канавка стежка, другая канавка стежка, но со вставленным инструментом для разметки, две иглы для ремня безопасности, долота с алмазным шилом, расположенные с интервалом 6 стежков на дюйм ( Я использовал 1 зубец и 2 зубца), краситель для шерсти, краситель fiebing’s pro, нить по вашему выбору, я использовал коричневую нить Ritza Tiger Thread 1,2 мм. Также – по краю – резиновая доска для фундуков. Не показан восковой шарик, который я использую для добавления воска к нити перед шитьем.Это 2 части пчелиного воска на 1 часть сосновой смолы или канифоли. Вы кипятили дважды, чтобы смешать и остудить, разложив по чашкам.

Инструменты для чистовой обработки кромок

Для обработки кромок вам понадобится мягкая ткань (у меня разорванная футболка), наждачная бумага с зернистостью 600, наждачная бумага с зернистостью 220, кромочный полировщик cocobolo для вашего дрели (или, если хотите в качестве альтернативы просто возьмите кусок холщовой ткани или старого джинсового материала), смесь пчелиного воска и парафина в соотношении 50/50.

Инструменты для установки заклепок и защелок

Наконец, чтобы прикрепить фиксирующий ремень, я использовал заклепку и защелку, поэтому вам понадобится заклепка и несколько защелок Ligne 24 с наружной и внутренней резьбой.Справа находятся установочные штампы с наружной защелкой для использования в жиме руками или ногами. Вы также можете использовать более простой ручной пресс с молотком, но избавьте себя от мучений и вложитесь хотя бы в ручной пресс.

Хотя мы еще не совсем подошли к этому – кожа, которую я буду использовать, составляет 8-9 унций. седельный плинтус темно-коричневого цвета. Седловидный плинтус или инструментальная кожа здесь подойдут, и такая толщина придает ножнам приятное ощущение прочности. Ножны с топорами обычно сделаны из тонкой кожи низкого качества или винила.То, что вы здесь будете делать, скорее всего, будет жить на топоре всю свою жизнь. Вам понадобится около 2 квадратных футов, и вы можете найти небольшое количество этого в Интернете … прокрутите этот пост, чтобы получить более подробную информацию.

Создание шаблона

Я начинаю с размещения топора, как показано выше, на расстоянии 1/4 дюйма от центрального сгиба папки. Причина в том, что эти ножны будут загнуты поверх топора, а 1/4 дюйма дает достаточно места для сгибания и сжатия кожи для сшивания.Это также даст вам некоторый люфт для входа лезвия в ножны, не разрезая кожу.

Начиная с кончика лезвия, я провожу линию вниз по краю изогнутого лезвия.

Остановка лески на другом конце.

От кончика я продлил линию примерно на 1/4 дюйма дальше. Это также сделано для добавления дополнительного люфта для вставки лезвия топора. Я решил, что в нижней части ножен я хочу, чтобы они закрывали лезвие примерно на 1,5 дюйма, поэтому я провел линию назад примерно на столько же.

Чтобы нарисовать рант (внутренний кусок кожи, зажатый между обеими сторонами ножен, который используется для защиты шва от прижатия к лезвию), я отмерил примерно 1/2 дюйма прямо назад и провел линию .

Теперь я продолжаю отмерять 1/2 дюйма от линии, проведенной рядом с лезвием, и делать отметки через каждые пару дюймов. Это будет использоваться в качестве ориентира, когда я нарисую полную кривую ранта.

Продолжая движение вокруг лезвия, я рисую отметки на полдюйма.Это сделает ваш рант шириной 1/2 дюйма, который технически, вероятно, шире, чем необходимо, вместо этого вы можете обойтись меркой 3/8 дюйма, если хотите сделать свой еще лучше, чем мой.

Продолжайте делать отметки на вершине лезвия.

На сгибе папки я нарисовал полукруг с помощью дырокола 3/16 дюйма, показанного на фотографии ниже. Эта кривая поможет загнуть верхнюю часть чехла назад, когда она сложена и сшита. Если хотите, можете взглянуть на кривую.Я также продолжил линию рядом с лезвием до центра папки.

Выше дырокол, которым я сделал полукруг. Это 3/16 дюйма, но вы также можете оценить изгиб.

Я решил, что ножны сверху должны закрывать лезвие примерно на 4 дюйма. Это несколько произвольно, я хотел, чтобы здесь он был шире, чтобы я мог сделать красивую кривую до нижней части оболочки на следующих шагах.

Здесь я делаю отметку на конце верхней части ножен.

Теперь я нарисовал верхний край оболочки, чтобы соединить ее с нижним концом по красивой кривой. Форма, которую вы решите нарисовать, зависит от вас на этом этапе, но выше представлен довольно типичный вид ножен топора.

Сложите папку пополам и вырежьте внешнюю линию оболочки.

Возьмите форму, которую вы только что вырезали, сложите пополам и обведите ее на другую часть манильской папки. Убедитесь, что сгиб вашей формы и папка выровнены по верхнему краю, как показано выше.

Это очерченная форма, которая у вас теперь будет на сложенной папке.

Вырежьте очерченную форму острыми ножницами.

Теперь у вас есть два идентичных рисунка оболочки, за исключением того, что на верхнем нанесен рисунок ранта.

Вырежьте образец ранта из того, на котором есть линии ранта.

Вы можете выбросить лишнюю бумагу. Выше показан рисунок оболочки и рисунок ранта, который будет зажат, когда оболочка будет сложена и сшита.

Резка кожи

Как уже упоминалось, я использую рулон лучших седельных плинтусов, произведенных в США. Если вам нужно совсем немного для вашего проекта, вы обычно можете найти обрезки и обрезки на ebay. Просто имейте в виду, что вы не хотите, чтобы что-либо было вырезано в области живота или на шее – это, как правило, очень эластичная область шкуры. Обязательно спросите у продавца, из какой части шкуры вы будете вырезать кусок. Вам может потребоваться около 2 квадратных футов, чтобы учесть все детали, включая длинный ремешок, который будет вырезан за секунду.

Этот удобный измерительный инструмент подскажет, какой толщины у меня кожа. Чтобы использовать его, прорежьте красивый прямой край на коже и слегка вдавите кожу в инструмент.

Поместите шаблон на кожу и обведите его карандашом.

Выше отслеживаемые шаблоны. Я испортил верхнюю линию на одном, но, поскольку он находится так близко к краю, он исчезнет, ​​как только мы скосим его. На более толстой коже, такой как эта, полезно сделать грубый вырез по всей области, где есть начертание.Это позволяет намочить именно эту кожу, как показано ниже.

Резка такой толстой кожи – это отдельное искусство. Есть много инструментов, которые могут это сделать, и многие традиционалисты предпочитают использовать круглый нож или головной нож. По сути, это большое обнаженное, как бритва, лезвие в форме полукруга, которое вы обычно проталкиваете сквозь кожу, чтобы разрезать. У него довольно крутая кривая обучения, часть которой заключается в том, чтобы научиться правильно затачивать и затачивать лезвие. Я прошел через этот процесс несколько месяцев назад и до сих пор не привык использовать такое большое, открытое и немного громоздкое лезвие … поэтому я придумал другой вариант.Сначала я смачиваю кожу, она смягчает волокна и облегчает их прорезание примерно в 3 раза.

Идите и протрите кожу влажной губкой. Не замачивайте его, сложно объяснить, насколько хорошо вы работаете – просто немного поэкспериментируйте, и вы довольно быстро увидите.

Теперь я могу легко прорезать эту толстую кожу с помощью моих острых ножниц с зазубренными лезвиями Gingher. Зазубренное лезвие – ключ к успеху. Существует множество ножниц для кожи, ножниц и т. Д., Которые позволяют разрезать кожу любой толщины.Я почти все их перепробовал, и все они заноза в заднице. Простое добавление микрозубцов на лезвие этой пары позволяет ножницам легко захватывать кожу во время резки. Вложите деньги в пару, и вы поблагодарите меня десять раз.

Я считаю, что ножницы довольно проворны для резки кожи и позволяют легко вырезать изгибы. Выше рант, и я показываю, что внешняя кривая намеренно не обрезана по линии. Это сделано для того, чтобы при установке в ножны он выходил наружу от других краев, что позволяет легко шлифовать его на место для получения идеального края.

Мои базовые ножницы для резки бумаги – мой второй инструмент для резки. Они будут работать в десять раз лучше, если сначала отточить их на ремне. Да, вы действительно можете заточить бритву, чтобы она была острее, чем вы думаете. Это совсем другой урок, и я сделаю его для него. В общем, купите немного зеленой пасты, вотрите ею обратную сторону визитки, а затем протрите ею лезвие несколько раз с каждой стороны. Кажется, что это не так уж много, но после этого он будет скользить по коже.Острее бритвы!

Вот вырезанные части оболочки, теперь давайте разрежем фиксирующую ленту.

Обрезка ремешка

Длина моего готового ремешка в итоге составила около 15 дюймов, но на данный момент разумно отрезать ваш удлиненный и обрезать до нужного размера при установке. Я сделал черновой пропил около 21 дюйма для большинства стандартных топоров.

Найдите кусок кожи, достаточно длинный, чтобы отрезать ремешок, и положите длинную стальную линейку.Обратите внимание, что мне нужно сфотографировать это одной рукой, поэтому, хотя для большинства процессов требуется две руки, в этом уроке вы можете увидеть только ту, в которой находится инструмент. Используя вращающуюся бритву Olfa, я аккуратно прорезал длинную прямую линию как можно ближе к краю кожи, чтобы избежать отходов.

Чтобы сделать ремешок равномерно параллельным, я использую универсальный нож для ремешка, подобный приведенному выше.

Протяните нож для ремня через кожу. Со свежей бритвой она почти не шумит и легко режется.

Объектив немного искривляет это фото – но здесь все части кожи вырезаны в грубой форме.

Подготовка краев

Затем я переношу внешнюю кожу оболочки на ленточную шлифовальную машину и, используя бумагу средней зернистости, зачищаю края вверх. Края должны быть перпендикулярны – ножницы могут подрезать кожу под небольшим углом, так что на этом этапе неплохо очистить это место. Кроме того, теперь можно исправить любые несовершенные кривые.

Обхожу всю оболочку до тех пор, пока не буду удовлетворен.Обычно это занимает всего несколько минут. Держите кожу в движении, иначе наждачная бумага опалит ее.

Нравится этот пост?

Я провожу большую часть своего свободного времени, создавая подобные учебные пособия, чтобы помочь таким, как вы, освоить кожевенное дело и деревообработку или стать лучше. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин изделий из кожи ручной работы и купите подарок для себя или любимого человека. Именно такие читатели, как вы, помогают поддерживать развитие малого американского бизнеса, такого как мой, так что – спасибо!

Далее – будем готовить ножны к сшиванию.На более толстой коже мне нравится использовать канавку для стежков, чтобы стежки пропадали ниже поверхности кожи – это помогает защитить строчки от износа.

Моя канавка для строчки установлена ​​на расстоянии около 3/16 дюйма от направляющей справа. Это помещает мои стежки так далеко от края. Я считаю это минимумом для такого предмета, вы можете выбрать 1/4 дюйма, если у вас меньше опыта.

Очень осторожно и медленно провожу канавкой только по краю, который будет пришиваться, и только на лицевой стороне чехла.Задний край делать не нужно, до него мы доберемся после того, как все будет склеено. Причина в том, что после приклеивания задний край может не выровняться идеально, поэтому вам нужно будет немного отшлифовать его. При этом – вы уменьшаете край, и это сделает линию стежка ближе, чем передняя. См. Ниже, куда пойдет линия стежка.

Канавка для стежка выполняется, начиная с правой стороны, на 1/8 дюйма от верхнего края и примерно до 1/8 дюйма от центра оболочки, где она будет складываться.Это оно!

Затем очень слегка смочите край всей оболочки со стороны волокон, показанной выше. Также слегка смочите тыльную сторону мякоти, но только в том месте, где лезвие входит в ножны.

Я делаю декоративную леску на ножнах – это простейшая вещь, которую вы можете сделать, но она немного улучшает внешний вид! Выше – канавка, за исключением того, что я заменил режущую часть на крошечное тупое лезвие для маркировки. Обычно они идут вместе с инструментом при покупке.Это не порежет кожу, а просто создаст вмятину.

Я регулирую направляющую кромки примерно так, чтобы расстояние между канавкой стежка было вдвое больше, или примерно 3/8 дюйма. Затем аккуратно вдавите инструмент в кожу. Чтобы привыкнуть к этому инструменту, нужно немного времени, изгибы могут быть особенно сложными, поэтому не торопитесь и продумывайте свои движения!

Выше законченная декоративная линия по всей оболочке. Вы можете дополнительно проштамповать свой или вырезать его тоже.

Края все еще немного влажные, я использую кромкообрезчик размера 1 или 2, подойдет

Что касается зерна, я провожу инструментом по всей оболочке.

Переворачивая кожу на телесную сторону, я провожу инструментом только по отверстию в ножнах.

Подготовка ремешка

Далее мы подготовим ремешок. Чтобы отрезать конец ремня, вы можете просто использовать ножницы, но для большего стиля – я использую свой нож для обрезки концов ремня и утяжеленную булаву с резиновой доской под ним (хотя, если у вас есть толстая пластиковая разделочная доска, я рекомендовал бы это, потому что концевой резак может пройти через резину со слишком большим усилием).

Ближе к концу я отрезал кончик, стараясь выровнять его по центру.

Чтобы подготовить края, я, как и прежде, слегка увлажняю их со стороны волокон.

Смочить также и со стороны мякоти.

Используя свой инструмент для декоративной кромки, я отрегулировал направляющую до 3/16 дюйма и провел линию по обеим сторонам ремешка. Это легче сделать, прежде чем скашивать кромку, хотя иногда я забываю об этом и бью себя по голове.

Затем скосите края с обеих сторон – зерна и мякоти.(вы не увидите здесь декоративную линию, потому что на самом деле я забыл и сделал это следующим!).

Этот следующий шаг не совсем необходим, но я, например, все равно его сделал. Используя скивер в японском стиле или любой другой скивер, который у вас есть, мы снимем немного кожи с конца ремешка, чтобы она лучше стекала в ножны.

Нет ничего лучше высококачественного лезвия для зуботочения. Кожу прорежет, как масло. В японском стиле используется под углом, скошенной стороной вниз.Мы удалим небольшое количество кожи только со стороны тела. Дело в том, чтобы сузить конец до половины толщины.

Выше показан поперечный угол, чтобы показать, как и где находится конус.

Я использую ножницы, чтобы немного зачистить вьющиеся края.

Затем мы поместим заклепку на кожу, чтобы приблизительно указать, где нам нужно проделать отверстие в ремешке. Ремешок будет прикреплен к ножнам с обратной стороны с помощью заклепки, а с лицевой стороны – с помощью кнопки ligne 24. Если у вас нет заклепок или приспособления для установки заклепок, вы также можете пришить ремешок к чехлу.Хотя здесь я показываю только метод заклепки. Вставьте заклепку в кожу, чтобы отметить ее местоположение.

Отметка заклепки показывает, где пробить отверстие.

Для пробивки отверстий – я использую обычный пробойник. Вид со съемной пластиной внизу делает его немного приятнее, так как это то, что изнашивается в первую очередь. Я обычно заменяю их после нескольких лет эксплуатации. Проделайте отверстие на размер, достаточно большой, чтобы в него могла проткнуть заклепка.

Думаю, этого достаточно для первой части этого руководства.В следующем разделе мы будем работать над последними этапами подготовки к склеиванию и сшиванию. Следите за обновлениями, пока я не закончу редактировать следующую часть! Хорошего дня.

Перейти к частям 2 и 3:

Часть 2 Часть 3.

Нравится этот пост?

Я провожу большую часть своего свободного времени, создавая подобные учебные пособия, чтобы помочь таким, как вы, освоить кожевенное дело и деревообработку или стать лучше. Если вы хотите поддержать мои усилия, загляните в мой магазин изделий из кожи ручной работы и купите подарок для себя или любимого человека.Именно такие читатели, как вы, помогают поддерживать развитие малого американского бизнеса, такого как мой, так что – спасибо!

Forge an Axe Head: How To – Beginner Friendly Guide

Disclosure: Как сотрудник Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Подробнее см. Здесь.

Давным-давно, около 4500 г. до н. Э. В долине между реками Тигр и Евфрат , называемой Месопотамией, жила цивилизация смешанного этнического происхождения. Они известны как шумеры.Эти люди были истинными основоположниками металлургии и металлообработки. Конечно, со временем искусство эволюционировало с усовершенствованием методов и использованием новых идей.

Оттуда пришла промышленность, и поковка металла стала обширной темой с множеством методов, процессов и технологий. В этой статье не будут обсуждаться методы промышленной ковки, а мы сосредоточимся на основной ручной ковке , которую каждый может сделать дома на заднем дворе.

** Перейдите к середине статьи, чтобы перейти к процессу ковки.

Методы кузнечного дела на заднем дворе не сильно отличаются от методов кузнецов древности.Самая большая разница – это наши варианты рабочих материалов и инструментов для изготовления топоров ручной работы.

Кузница

Наконец, мы подошли к самому важному инструменту из всех… Кузнице . Самый распространенный вид кузнецов – кузнецы-любители – это газовые кузницы, они простые и легкие. Большинство из них работают на пропане , как и ваш гриль на палубе. Вы просто подключаете танк, запускаете его и начинаете готовить.

Пропановые кузницы обычно представляют собой небольшой туннель из огнеупорных кирпичей с различным количеством газовых форсунок.Перед вами популярная модель с довольно хорошими отзывами.

Преимущество пропана в том, что вы можете более точно контролировать температуру. Лучше всего это вариант , самый чистый вариант с точки зрения общей чистоты и защиты окружающей среды. Единственная проблема – это стоимость, вы можете сжечь полный бак за одну кузнечную сессию, хотя … довольно легко просто отправиться в супермаркет за другой.

Coal Forge

Также нет необходимости в нагнетателе , который используется для создания большего количества тепла, с газовыми кузницами давление газа и сжигание топлива могут производить необходимое тепло. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Угольная или угольная кузница требует воздуходувки и дымохода, вам придется иметь дело с сажей , и другими проблемами со здоровьем.

У вас меньше контроля над температурой. Тем не менее, угольная или угольная кузница – это традиционный способ ковки стали . Газовая кузница требует лишь небольшой вентиляции. Также очень легко построить свою собственную угольную кузницу для наружных работ, но это еще один проект, который мы обсудим позже.

Выколотками пользуются даже очень опытные кузнецы, что позволяет сэкономить время как при изготовлении, так и при доводке головки топора.Их можно купить в большинстве магазинов кузнечных товаров и в интернет-магазинах. Вы также можете найти старинные штреки на сайтах вроде Ebay, некоторые из которых использовались для изготовления топоров еще до вашего рождения!

Инструменты и оборудование для ковки

Давайте поговорим об инструментах и ​​других предметах, которые вам понадобятся для вашего проекта по ковке топоров.

Конечно, вам понадобится самый известный кузнечный инструмент , наковальня .. Или вам? Наковальни великолепны, и у них довольно легендарная история, как и у топоров.Они созданы специально для того, чтобы делать с металлом разные вещи, поэтому они великолепны. Тем не менее, кузнецу-любителю, возможно, придется кое-что сделать.

Многие люди не имеют места для большой очень тяжелой наковальни . Это тот тип вещей, который вы хотите переместить только один раз, и именно там они остаются.

К счастью, они делают наковальни меньшего размера, и есть также отличные альтернативы наковальни , которые я видел. Один из примеров – большая толстая квадратная стальная плита, которая дает отличную поверхность для ударов по стали, но она просто плоская, что может затруднить некоторые углы.Моя любимая альтернатива наковальне, которую я видел, – это участок старых железнодорожных путей , иногда вы можете найти людей, продающих их, которые имеют форму, напоминающую наковальни.

Они тяжелые, но не слишком тяжелые, с закругленными краями , а форма «I» позволяет легко работать с проектом и перемещать его. Если вы хотите сохранить его более традиционным, вы можете найти маленькие и средние наковальни, огромная наковальня не нужна, если вы просто хотите сделать головы топора или ножи. Я уверен, что есть другие альтернативы, это нормально, чтобы проявить творческий подход.По сути, вам просто нужно твердое тяжелое покрытие .

Вам также понадобится молоток, как я узнал от опытного кузнеца, при работе в одиночку головка топора может быть сделана с помощью молотка 1,5–2,5 фунта с плоским крестообразным упором на тыльной стороне. Более легкий вес не изнашивает вас так быстро, но его все же достаточно для работы со сталью толщиной до дюйма.

Вы также должны убедиться, что молоток, который вы выбираете, имеет закаленные стальные поверхности для долговечности, поскольку это ваш первый и единственный молот, он будет выполнять много работы.Плоская поперечная ударная обработка хорошо подходит для перемещения большого количества стали, а также обеспечивает больший контроль над тем, куда она движется.

Кузнечные молотки бывают самых разных форм, узоров, стилей и материалов. Это означает, что они бывают разных ценовых категорий. Присмотритесь к магазинам, но имейте в виду, что для работы вам не нужно ничего особенного. Я рекомендую этот молоток Estwing 2 фунта, который можно найти здесь.

Вам также понадобятся клещи для работы, вы можете увидеть в сети людей, использующих плоскогубцы, тиски и другие вещи, не делайте этого! Вы вытаскиваете сталь, которая находится между 800 и 1280 градусами .Когда дело доходит до щипцов, у вас есть много вариантов. Существуют специальные конструкции для топоров, однако вы можете прекрасно ужиться только с базовым набором. Если вы немного побродите по Интернету, то увидите, что много кузнецов делают и продают щипцы по приличным ценам. Или вы даже можете сделать свой собственный, используя арматуру, как показано здесь.

Еще один очень важный инструмент – это проушина , это кусок закаленной стали, который имеет общую форму проушины . Это то, что позволит вам правильно создать и сформировать ушко на голове топора.Это можно сделать без дрейфа, но это будет не так красиво.

Eye Drift

Защитное снаряжение для ковки

Ray Bowden

Хорошо, у нас есть все инструменты и материалы, но мы забыли кое-что очень важное. Это не обязательно инструмент, но не менее важный. Защитное снаряжение!

Я видел, как некоторые старые кузнецы работали в шортах, футболках и шлепанцах, но эти ребята делали это еще до того, как я родился . Если у вас нет такого опыта, надевайте защитную одежду.Раскаленная сталь, шлак, стук … это рецепт катастрофы.

Терпение, знания и защитная одежда позволяют вам обрести опыт. Руки, ступни, глаза и тело – это основные области, вызывающие беспокойство при работе со сталью . Руки возле раскаленной стали, раскаленная сталь и шлак, падающий на ноги, летящий шлак, сталь и искры представляют опасность для глаз. Ваше тело – самая большая цель, в которой находятся важные вещи, вероятно, меньше всего по нему, но хуже всего, чтобы поразить горячую сталь .

Итак, перчатки, фартук, кожаные ботинки и всегда средства защиты глаз! Кузнец Рэй Боуэн, специализирующийся на французском стиле, находится в Атланте, штат Джорджия. Рэй носит килты вместо штанов, но, как вы можете видеть, у него есть все необходимое защитное снаряжение.

Вам понадобится еще пара мелких вещей: Borax и ведро с водой. Borax используется в процессе сварки, карбонатно-силикатные материалы защищают сварной шов от атмосферных газов. Тепло плавит бура, что вызывает выделение газов, отталкивая все остальные газы и предотвращая окисление стали.Ведро с водой используется просто для закалки во время изготовления топора. Боракс не такая уж и дорогая, проверьте текущую цену на Amazon здесь.

В этой статье я буду обсуждать метод складывания создания топора.

Это означает, что вместо того, чтобы пробивать проушину через кусок стандартной стали, будет складывать низкоуглеродистую сталь вокруг выколотки, чтобы сформировать проушину, вставляя небольшую пластину из высокоуглеродистой стали между двумя концами затем выполните кузнечную сварку слоев вместе в прочную сталь с высокоуглеродистым центром.Высокоуглеродистая центральная часть обеспечивает прочное лезвие с хорошим удержанием лезвия и добавляет прочности топору.

Более мягкая сталь , составляющая остальную часть топора , обрабатывает и распределяет силы удара по дереву. Это также снижает стоимость головки топора по сравнению с полностью углеродистой головкой топора. Стоит отметить, что томагавки и тактические топоры сделаны иначе, чем у традиционного топора . Тактические топоры обычно вырезаются из листовой стали, профилируются, закалываются и затачиваются.Томагавки обычно изготавливаются из высокоуглеродистой стали, поэтому для них не требуется высокоуглеродистая вставка. Им просто придана форма, они закалены и заточены.

Ковка нашего топора, поехали!

Вы можете начать с куска мягкой стали длиной 11 дюймов, , , 2 дюйма, шириной и толщиной 3/8, ^-й, дюйма, .

Оптимальная температура для ковки стали составляет 1200 градусов Цельсия , которая имеет желтовато-красный цвет. Если вы нагреете сталь слишком сильно или слишком долго, она может удалить много углерода, что плохо, так как может испортить сталь .Если его недостаточно нагреть, с ним будет очень трудно работать, и он повредит ваш молоток.

Как только вы наберетесь опыта, вы сможете узнать температуру только по цвету . Хотя вы можете приобрести инфракрасные термометры (посмотрите мой любимый здесь), которые очень помогут в начале. Вам нужно будет нагревать медленно , чтобы тепло равномерно распределилось по стали, поворачивая и переворачивая сталь каждые несколько минут. Чтобы не усложнять задачу, помните, что на протяжении всего процесса молотка вам необходимо поддерживать достаточно постоянную температуру путем повторного нагрева, когда это необходимо.

После того, как сталь нагреется должным образом, вы можете вынуть ее из кузни, и начнет гнуть вокруг выколотки. Старайтесь, чтобы концы были красивыми и ровными, но не волнуйтесь, если они немного смещены, это будет исправлено в процессе придания формы.

Axefold

Перед тем, как закрыть концы, вставьте плиту из высокоуглеродистой стали и засыпьте связку буры между слоями . На этом этапе некоторые люди пробивают , два или три отверстия через три слоя и вставляют куски стального стержня .Это сделано для того, чтобы все было лучше на месте. Я считаю, что это отличная идея, и ее следует применять для высококачественных топоров, она просто добавляет дополнительный фактор качества. Но для первого топора или учебного топора мы можем пропустить этот шаг.

Когда ваши концы закроют на плиту из углеродистой стали и буры – положите ее обратно в кузницу и разогрейте . Выньте из кузницы, посыпьте еще буры и начните сколачивать слои вместе быстрыми тяжелыми ударами молотка. Поворачивая его вперед и назад и ударяя молотком с обеих сторон, убедитесь, что поддерживает температуру для этой части процесса сварки.

Это будет довольно длительный процесс и потребует нескольких повторных нагревов. Этот процесс просто заставляет три слоя стать одним. Во время этого процесса созданный вами глаз может немного деформироваться. Это нормально. , поскольку после сварки слоев вместе, выколотку можно снова вставить, придав глазу правильную форму.

Также неплохо провести сварку со вставленной выколоткой . Иногда на старых топорах вы обнаружите, что там, где встречаются стороны, они могут начать раскалываться.В конце концов, этот раскол может превратиться в разрыв , поэтому важно убедиться, что сварной шов стали , ближайший к проушине , хорошо обработан. Обязательно вставляйте выколотку как из нижнего , проушины, так и из верхнего , чтобы убедиться, что он остается даже внутри.

Как только процесс сварки будет завершен, вы можете приступить к приданию грубой формы своей головки топора. Вы можете оставить глазной дрейф вставленным, чтобы удерживать форму глаза, чтобы лучше визуализировать ваш дизайн.

Я забыл упомянуть одну вещь: вы можете начать с идеи или просто посмотреть, куда вас приведет сталь.

Процесс формовки также займет немного времени и потребует большого количества повторных нагревов . Формовка также поможет обеспечить надлежащую сварку слоев. Не беспокойтесь о попытках создать идеальную головку топора

Shaping the Axe Head

. Он должен быть черновым и потребует отделочных работ. Наберитесь терпения, не торопитесь и обратите внимание на уровень тепла .Еще одно соображение, о котором следует помнить, – это нагрев клещей. Вы не хотите , чтобы они стали раскаленными.

После того, как голова топора приварена и форма сделана шероховатой, снова верните ее к нормальной температуре и начните сглаживать ее и утончать кромочную сталь (лезвие). Опять же, не беспокойтесь о его совершенстве, окончательную формовку можно выполнить с помощью ручных инструментов и настольных инструментов .

Теперь, когда у вас есть грубая головка топора , вам нужно закалить и отпустить лезвие, чтобы создать баланс между слишком мягкой и слишком твердой.Обеспечивает удержание кромок, помогая предотвратить выкрашивание и растрескивание. Это продлевает срок службы топора .

Для закалки необходимо нагреть острую сторону топора примерно до 800+ градусов Цельсия , дать ему нагреться медленно и равномерно, переворачивая и поворачивая его каждые несколько минут. Доведите его до красного свечения . Это когда углерод в стали в основном растворяется в ферритной структуре , из которой состоит сталь.

Quench

В этот момент выньте топор из кузницы и окуните его в ведро с водой.Этот быстро охлаждает сталь, упрочняя ее за счет , фиксируя атомов углерода близко к атомам железа. Это делает сталь очень твердой, но также и очень хрупкой. Это магия закалки.

Если вы позволите головке топора медленно остыть, атомы углерода, которые были близко к атомам железа, успеют оторваться, ослабляя зерно и размягчая сталь (из-за тепла). У этой техники есть свое применение; при восстановлении старинного топора, который был сильно деформирован, смягчение стали для изменения формы, а затем повторная закалка вернет его к жизни.

Итак, теперь у вас очень твердая и очень хрупкая головка топора. Именно здесь на помощь приходит отпуск. Нагрев топора примерно до 230 градусов Цельсия в течение нескольких часов, он снизит напряжение , оставшееся в стали в результате процесса закалки. Это немного снижает твердость, но сильно снижает хрупкость.

На большинстве старинных топоров, если они достаточно чистые, вы можете увидеть разницу между , где сталь была закалена, и где нет. Обычно закаляется только долото .На фотографии видно, что закаленная область выглядит темнее , чем остальная сталь. Когда вы обнаруживаете в лесу ржавчину старого топора, обычно в лучшем состоянии находится его закаленный конец.

Hamon

Теперь у вас есть почти полная головка топора , это может выглядеть немного некрасиво, но для этого и нужен процесс чистовой обработки.

Некоторым людям нравится оставлять топор как есть и просто накладывать на него красивую кромку. На этой части процесса и личные предпочтения вступают в игру.Если бы это был я, я бы отшлифовал все это красиво, гладко и чисто и позволил бы со временем образовать патину, которая, на мой взгляд, выглядит великолепно. Я бы не стал полировать его, но я бы немного осветил его, в процессе ковки он может выглядеть немного грубоватым и черным.

Мне нравится красивого серебристого цвета с легкой патиной поверх. Когда у вас будет общий вид там, где вы хотите, убедитесь, что глаз не нуждается в сглаживании, я люблю немного округлить края в нижней части глаза, что помогает подобрать ручку и дает ее красивый вид.

Все, что осталось теперь, это заточить головку топора и подогнать под вашу рукоять. Для получения дополнительной информации о заточке ознакомьтесь с разделом «Заточка топоров с помощью ленточной шлифовальной машины», а для создания индивидуальной рукоятки для вашего нестандартного топора ознакомьтесь с «Деревообрабатывающими инструментами и топорами», где я обсуждаю изготовление рукоятки топора.

Что касается стали, то сегодня у нас есть много вариантов, от базовой углеродистой стали до сплавов с высокими характеристиками в различных областях применения.

Сегодня многие коммерческие топоры изготавливаются с использованием различных форм нержавеющей стали, в основном из сталей серии 400 и их китайских аналогов, таких как 2Cr13 , 3Cr13 и AUS сталей.

Чтобы сталь считалась нержавеющей , сталь должна иметь в своем составе не менее 12% хрома . Нержавеющая сталь мягче углеродистой, но благодаря добавлению хрома обеспечивает гораздо большую устойчивость к коррозии.Они более мягкие из-за содержания углерода 0,3–0,4% , тогда как популярные углеродистые стали содержат 0,4–0,8% углерода .

Нержавеющие стали обладают умеренной стойкостью кромки из-за ее мягкости. На мой взгляд, эти стали подходят для обычных ножей и столовых приборов, но я бы предпочел, чтобы у не было топора из нержавеющей стали. Хотя существует нержавеющая сталь 420HC с более высоким содержанием углерода, добавляющая твердость и лучшее удержание кромки, чем у обычных нержавеющих сталей.

Профессиональные производители топоров и популярные производители топоров с давних времен используют углеродистую сталь , которая на протяжении всей истории была предпочтительной сталью для режущих инструментов. Давным-давно у них не было многих сплавов, которые есть у нас сегодня. Но, учитывая , у нас есть , они есть сегодня, и все же предпочтение отдается базовой углеродистой стали, я бы сказал, что это хороший показатель того, что вам следует использовать.

Типы углеродистой стали классифицируются по системе наименований, созданной Обществом автомобильных инженеров.Углеродистая сталь находится в диапазоне 1050-1090 , причем последние два числа представляют собой процентное содержание углерода в стали от 0,5% до 0,9% . Существует несколько популярных легированных углеродистых сталей, таких как 5150 и 5160 . По сути, это углеродистая сталь с добавлением хрома, который увеличивает прочность, но недостаточно для , чтобы классифицировать сталь как нержавеющую.

В то время, что мы называем древними временами, сталь изготавливали в тигле; они брали чугун, песок, стекло, золу, а иногда и старую сталь, и плавили все вместе .Это был популярный метод в Европе. Однако на Востоке была более известной сталью, называемой сталью Wootz. Изготовлен таким же образом, но сначала нагревает железо и удаляет шлак и примеси перед смешиванием с деревом, а затем плавится, позволяя железу поглощать углерод из древесины.

В результате этого процесса была получена сталь с очень прочным зерном , которая в то время пользовалась большим спросом. Дамасская сталь , хотя и похожа, что представляет собой процесс многократного ламинирования стали поверх самой себя, что дает плотное зерно, но включает больше примесей в стали.Этот метод ламинирования дает очень прочную сталь и твердую сталь .

Без углерода все, что у вас есть, – это железо. Подумайте о чугунной сковороде: если бы вы уронили на твердую поверхность, она, скорее всего, сломалась бы пополам или даже разлетелась на несколько частей . Это связано с высоким содержанием углерода, которое находится в пределах 4% , где сталь менее 2% . Теперь, уронив кастрюлю из нержавеющей стали, вы обнаружите, что с ней ничего не происходит. Это связано с тем, что имеет более низкое содержание углерода , что позволяет материалу быть менее жестким и более амортизирующим.

Когда дело доходит до топора, есть много чего ценить, особенно топор винтажный s. Но когда ты делаешь себе топор, это приносит столько хороших чувств. Гордость, достижения, связь с нашими предками и многое другое. Если вы любите топоры, попробуйте их сделать.

Даже если кузнечное дело вас не интересует, стоит хотя бы раз заняться им. Многие магазины предлагают классы, на которых вы можете сделать топор или нож и научиться этому процессу у опытных кузнецов.Это хорошее знание. Так что иди и начни стучать по стали, да!

Топ-5 топоров месяца ClutchAxes:

[products limit = “5” columns = “5” visibility = “Feature”]

Мишень для метания топора | Как сделать и набрать очки

Площадки для метания топора появляются по всей стране! А когда вы бросаете топор, вам нужно во что-то его метнуть. Мы в Heber Hatchets получаем много вопросов о мишени для метания топора:

• Какое дерево вы используете?
• Как часто вы меняете цели?
• Как работает целевая оценка?
• Что можно использовать для метания топора в домашних условиях?

Мы собрали ответы на эти наиболее распространенные вопросы о мишенях, используемых в играх с метанием топора.Каждая компания, занимающаяся метанием топора, вероятно, делает это немного по-своему, но мы считаем, что это наиболее распространенные способы построения целей и управления ими.

Какая древесина лучше всего подходит для метания топоров?

Что ж, ответ на этот вопрос во многом зависит от личных предпочтений, а также от того, как будет использоваться цель. На наших площадках Heber Hatchets мы знаем, что наши цели будут сильно изнашиваться от метателей разной силы, точности и уровня опыта.Большинство компаний, занимающихся метанием топоров, предпочитают использовать древесину, которая прослужит как можно дольше, но при этом не будет слишком сложной для постоянного приклеивания.

Сосна обычно хорошо работает и является одним из самых простых видов древесины, независимо от того, найдете ли вы пень в лесу или купите дешевые пиломатериалы в Home Depot. В общем, когда дело доходит до породы дерева, лучше придерживаться более мягкого подхода. Вы бы предпочли заменять цель почаще, чем иметь цель для метания топора, которая слишком трудна для топора, верно?

Одна вещь, которую мы обязательно учли при разработке наших мишеней в Heber Hatchets: , текстура древесины .Даже хороший бросок может с трудом попасть в цель, если лезвие топора попадает под углом, который не совпадает с естественным направлением волокон древесины.

В Heber Hatchets мы используем большие толстые доски с вертикальной текстурой. Это позволяет лезвию топора плотно прилипать к доскам после своевременного броска. Мы видели, как другие компании используют пни с круговыми волокнами. Это не в нашем стиле, но, думаю, им подходит!

Как часто вы меняете цели?

Краткий ответ: сколько угодно раз!

Очевидно, что было бы большой головной болью, если бы мы постоянно бегали взад и вперед, снимая старые цели и устанавливая новые, поэтому мы стараемся продлить их срок службы как можно дольше.

Интересный факт: мишени, у которых древесина слегка потрепана и изношена, на самом деле лучше, чем новые мишени! Помогает лишь то, что использованная древесина не такая прочная, а уже имеющиеся зазубрины и трещины помогают головке топора лучше проникать в древесину.

Но, конечно, мишени для метания топора бесполезны, если они стали слишком изношенными . Когда в задней части мишени есть дыры, отсутствуют части или топор больше не может удерживаться в расколотом беспорядке, пора сменить цель на новую.В Heber Hatchets это происходит чаще в самое загруженное время, по ночам и в выходные. Мы отслеживаем, какие цели приближаются к необходимости замены, чтобы мы могли позаботиться об этом в перерывах между группами или до того, как кто-то придет на их сессию.

Одна уловка, которую мы используем регулярно, – это регулярно опрыскивать наши цели водой. Иногда мы получаем смешные взгляды от гостей, которые спрашивают: «Для чего вы это делаете?»

Регулярное опрыскивание лица цели водой над фолиантом помогает сохранить древесину мягкой, но не слабой, что облегчает воткание топора.Но это также помогает дольше сохранить цель, поскольку мягкая древесина не трескается и не измельчается так сильно, как сухая древесина.

У нас также есть еще один маленький секрет Heber Hatchets , который помогает сделать наши цели лучшими, которые вы можете найти где угодно! Но этот секрет мы бережно храним … Тебе просто нужно попробовать метать топор Heber Hatchets, чтобы увидеть, сможешь ли ты разгадать это для себя!

Как работает целевая оценка?

Мишени для метания топора обычно имеют 4 кольца, 1 яблочко и 2 специальные зоны, называемые «сцепление».

The Rings

Как и в игре в дартс, подсчет очков в пределах целевых колец довольно прост. В какое бы кольцо ни вонзился топор, вы получите за этот бросок 1, 2, 3 или 4 очка. Часто голова топора вонзается в дерево, соприкасаясь с двумя разными зачетными кольцами. Когда это произойдет, оценка будет самым ценным кольцом, к которому прикасается голова топора, даже если это совсем немного!

The Bullseye

Вы знаете, где это – прямо в центре мишени! Если вы можете бросить топор прямо и точно и воткнуть его в оранжевое «яблочко», вы получите 6 очков.Это на два очка больше, чем если бы вы приземлились рядом с мишенью в центральном кольце! Если вы умеете отточить свои броски, то сможете сделать их точными и последовательными, это самый простой способ набрать большие очки.

The Clutch

В верхней половине мишени есть две маленькие синие точки: одна в правом верхнем углу и одна в верхнем левом углу. Эти точки называются сцеплением, и они представляют собой области с высоким риском и высокой наградой на мишени для метания топора.

Если вы нажмете сцепление и промахнетесь, вы, скорее всего, наберете всего 1 очко, а может быть, даже 0.Но если вам удастся воткнуть сцепление, это принесет вам 10 очков!

Многие профессиональные метатели топоров могут стабильно стрелять с помощью муфты, но для большинства людей это определенно непросто. Иногда, когда дело доходит до последнего броска в игре, когда вы проигрываете на несколько очков, у вас может не быть выбора, и вам нужно использовать сцепление, чтобы остаться в игре. Удачи! Выжимать сцепление ради победы – это редкий, но очень приятный опыт, который мы настоятельно рекомендуем…

Что я могу использовать для метания топора в домашних условиях?

Самый простой способ насладиться играми с метанием топора – это приехать в ближайшее заведение Heber Hatchets и позволить нам позаботиться о том, чтобы вы подготовили топоры и высококачественную мишень.Но когда вы не можете пережить опыт Heber Hatchets, вы можете бросить несколько топоров на заднем дворе или в глуши. Вот несколько советов по установке вашей собственной мишени для метания топора.

Пень

Ага, не переусердствуйте! Хотя бывает трудно найти большой пень, достаточно толстый и в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было бросить, они вполне подойдут, если он у вас есть. Пни уже круглые, так что просто нанесите распылением несколько колец, яблочко и снимки сцепления, и все готово.Но эй, не пытайся сделать точки сцепления слишком большими!

Сосновые доски

Они не обязательно должны быть сосновыми, но обычно это те, которые у вас лежат или которые вы можете найти по самой низкой цене в магазине. Убедитесь, что ваши доски достаточно толстые, чтобы выдержать несколько повторных бросков, иначе игра в метание топора закончится довольно быстро.

Вот небольшой совет , используете ли вы пень или несколько досок: переверните древесину, когда она начала слишком сильно рваться.Свежая сторона может дать вам немного больше пользы, прежде чем цель станет дровами.

Heber Hatchets Axe Throwing

Хорошо, вы не хотите, чтобы читал около метательной цели – пора играть!

Heber Hatchets предлагает лучшие цели для метания топоров, которые вы можете найти где угодно. Посетите одно из наших мест в Юте, Айдахо или Вашингтоне и начните играть в лесоруб. Вы конкурент, который просто пытается где-то попасть в цель? Или вы наркоман сцепления, который не может не стремиться к большим очкам, даже если вы набираете их много? Или, может быть, вы старомодны и каждый раз бросаете в яблочко.

Каким бы ни был ваш стиль, Heber Hatchets готов для вас. Давайте повеселимся !

Сообщите нам, если у вас есть вопрос о цели для метания топора, на который мы не ответили. Мы рады обновить эту страницу!

Как сделать топор викингов из старого топора

Сделал небольшую уборку в гараже и нашел старый топор, который у меня годами просто валялся и собирал пыль, поэтому я решил повеселиться с ним. Мне всегда был нужен «топор викинга», поэтому я знал, что это то, чем я хочу заниматься.

Вот так выглядел старый топор, когда я его нашел. Не знаю марки этого топора, но уверен, что это не очень модный топор.

Вот как это выглядит после завершения. Я, вероятно, потратил около 10 часов, работая над этим, и это мой первый сделанный на заказ топор, так что я просто любитель, а это значит, что любой может сделать это, имея в своем распоряжении лишь некоторые базовые инструменты.

Хорошо, сначала я провел небольшое исследование в Интернете и посмотрел на различные топоры викингов, и когда у меня появилось достаточно идей о том, как мне это нужно, я сделал несколько набросков на листе бумаги, пока не остался доволен своим дизайном.Потом просто переложил на старый топор и начал резать. Используйте угловую шлифовальную машину, чтобы разрезать сталь, просто убедитесь, что вы часто охлаждаете топор в воде, чтобы он не стал горячим.

Когда вся резка сделана, самое время все разгладить. Я использовал шлифовальный диск. Обязательно часто охлаждайте головку топора при шлифовании, так как она очень быстро нагревается.

После долгой резки и шлифовки я захотел, чтобы голова топора выглядела красивой и блестящей.Сначала я начал с scotch brite, подключенного к стандартной дрели. Закончив с дрелью, я использовал пневматическую шлифовальную машинку, чтобы избавиться от более глубоких царапин на голове.

Следующим шагом я отшлифовал его вручную. Я начал с зернистости 80 и работал до 400.

Когда я закончил шлифование, я понял, что мне нужно сделать еще резку.

Я также хотел сделать травлю на топоре, так как это выглядит очень красиво, если вы знаете, как это делать (а я не знаю).В любом случае я использовал автомобильное зарядное устройство на 12 В и уксус, смешанный с солью. Я понятия не имею, лучший это метод или нет, я только что нашел парня, который делал это на YouTube с хорошим результатом. И я наношу лак на участки, которые не хотел травить.

Сложнее, чем кажется, получить красивый узор, когда вы делаете это вручную с помощью лака для ногтей. В следующий раз я воспользуюсь трафаретом. Если у вас есть какие-либо советы по поводу моего следующего топора, оставьте комментарий.

После электротравливания головки топора пришло время создать рукоять.Я решил использовать старую ручку, потому что это все, что у меня было в распоряжении. Чтобы он больше походил на топор викингов, мне нужно было сделать рукоять немного более круглой. Я обозначил, как я хотел, а затем с помощью лобзика сделал дизайн, который хотел. Затем снова много шлифовки. То же самое здесь, начиная с зернистости 80 до 400.

Также я хотел сделать рукоять топора темнее, поэтому я использовал что-то, что называется морилкой.

Последний шаг – прикрепить головку топора к рукоятке.

Вот и все. Теперь пришло время заточить топор и посмотреть, из чего он сделан 🙂 Надеюсь, он вам понравился, и если у вас есть какие-либо вопросы, просто оставьте комментарий ниже.

Кузня лося

Ковка топора

Топор (британский английский) или топор (американский английский; см. Различия в написании) – это орудие, которое тысячелетиями использовалось для придания формы, раскалывания и резки дерева; заготавливать лес; как оружие; и как церемониальный или геральдический символ.Топор имеет множество форм и специализированных применений, но обычно состоит из головки топора с рукоятью или рукояти.

До современного топора ручной топор каменного века использовался с 1,5 миллиона лет до н.э. без ручки. Позже он был прикреплен к деревянной ручке. Самые ранние образцы топоров с рукояткой имели каменные головы с какой-то деревянной ручкой, прикрепленной (нарезанной) способом, соответствующим доступным материалам и использованию. По мере развития этих технологий появились топоры из меди, бронзы, железа и стали.Топоры обычно состоят из головы и ручки.

Топор является примером простого станка, так как он представляет собой клин или плоскость с двойным наклоном. Это снижает усилие, необходимое для измельчителя древесины. Он раскалывает древесину на две части за счет концентрации давления на лезвии. Рукоятка топора также действует как рычаг, позволяющий пользователю увеличивать силу на режущей кромке – неиспользование рукоятки на всю длину известно как удушение топора. При мелкой рубке боковым топором это иногда является положительным эффектом, но при валке двуручным топором это снижает эффективность.

Как правило, режущие оси имеют малый угол клина, тогда как оси коления имеют больший угол. Большинство топоров имеют двойной скос, то есть симметричны относительно оси лезвия, но некоторые специальные широкие топоры имеют одинарное скошенное лезвие и, как правило, смещенную рукоятку, которая позволяет использовать их для отделочных работ, не подвергая суставы пальцев риску травмы. Менее распространенные сегодня, они когда-то были неотъемлемой частью набора инструментов столяра и плотника, а не только инструментом для использования в лесном хозяйстве.Инструмент аналогичного происхождения – секач. Однако во Франции и Голландии секач часто заменял топор в качестве столярного станка.

Большинство современных топоров имеют стальные головки и деревянные рукоятки, обычно из гикори в США и ясеня в Европе и Азии, хотя рукоятки из пластика или стекловолокна также широко распространены. Современные топоры специализированы по использованию, размеру и форме. Топоры с короткой ручкой, предназначенные для использования одной рукой, часто называют ручными топорами, но термин ручной топор также относится к топорам без ручек.Топорики, как правило, представляют собой небольшие топоры с рукоятью, часто с молотком на тыльной стороне (затылок). Топоры часто использовались в бою как легкое в изготовлении оружие.

Бородатый топор

Бородатый топор, или Skeggöx, относится к различным топорам, которые использовались в качестве инструмента и оружия еще в 6 веке нашей эры. Чаще всего он ассоциируется со скандинавами эпохи викингов. Нижняя часть топора называется «бородой», а режущая кромка топора с бородой проходит ниже ширины обуха, чтобы обеспечить широкую режущую поверхность при низком общем весе топора.Крюк, или «борода» топора, также был бы полезен в бою, например, чтобы вытащить оружие из рук защитника или снять щит, чтобы другой атакующий мог ударить незащищенного защитника.

Средневековые топоры найдены в Уппсале, Швеция.
Эти типы топоров были в дальнейшем разработан финскими кузнецами.
Гоночный топор ???

Так называемые «гоночные топоры» также известны как «соревновательные топоры». Они используются в основном в соревнованиях лесорубов / лесорубов, где целью является скорость резки бревна.

На твоей отметке, готовься, ИДТИ !!!

Метательный топор

Метательный топор – это оружие, которое в средние века иногда использовали пехотинцы и рыцари. Обычно их бросают сверху вниз (очень похоже на бросание бейсбольного мяча) таким образом, что топор вращается при движении по воздуху.

Метание топора – это вид спорта, в котором участник метает топор в цель, пытаясь попасть в яблочко как можно ближе, как при стрельбе из лука.Метание топора – это мероприятие, проводимое на большинстве соревнований лесорубов. Опытный метатель топора повернёт метательный топор ровно один раз на протяжении всего полета, чтобы заостренный край головы пробил цель. Метательные топоры становятся популярными среди любителей активного отдыха как инструмент для метания. Как и в стрельбе из лука и метании ножей, вы бросаете топоры аналогичным образом в цель из бревна.

Щеточный топор

Топор датчанин (широкий)

Реплика датской головки топора, Петерсена Тип L или Тип M,
на основе оригинала из Лондонского Тауэра.
Выкован Бронзовым львом.

Датчанин топор – это ранний тип боевого топора, который в основном использовался в переходный период между эпохой европейских викингов и ранним средневековьем. Другие названия оружия включают английский длинный топор, датский топор и топор с рукоятью.

Большинство топоров, как в исторических иллюстрациях, так и в сохранившихся артефактах, подпадающих под описание датских топоров, имеют головки типа L или типа M в соответствии с типологией топоров Петерсена. [1] Оба типа состоят из широкого и тонкого лезвия с ярко выраженными «рогами» на носке и пятке долота.Режущие поверхности различаются, но обычно составляют от 20 до 30 см (от 8 до 12 дюймов). Лезвия типа L обычно меньше по размеру, а носок долота смещен вперед, что обеспечивает превосходную режущую способность. Лезвия более позднего типа M обычно больше в целом, с более симметричными носком и пяткой.

Само лезвие было достаточно легким и очень тонким, что делало его идеальным для резки. Толщина туловища по краю всего 2 мм. Многие из этих топоров были сконструированы с усиленной коронкой, как правило, из более углеродистой стали, чтобы обеспечить более твердую и острую кромку.Средний вес топора этого размера составляет от 1 кг до 2 кг (от 2 до 4 фунтов). Пропорционально длинный топор имеет больше общего с современным ножом для мяса, чем деревянный топор. Эта сложная конструкция дает живое и быстрое оружие с разрушительной режущей способностью.

Судя по историческим изображениям, рукоять длинного топора для боя обычно находилась между прибл. 0,9 м и 1,2 м (3 и 4 фута) в длину, хотя оси датчанина, используемые в качестве символов статуса, могут иметь длину от 1,5 до 1,7 м (от 5 до 5½ футов). Такие топоры также могут иметь инкрустацию из серебра и часто не имеют расширяющейся стальной кромки оружия, предназначенного для войны.Некоторые сохранившиеся образцы также имеют латунный колпачок древка, часто богато украшенный, который предположительно служил для надежного удержания головы оружия на древке, а также для защиты конца древка от суровых условий боя. Ясень и дуб – наиболее вероятные материалы для древка, поскольку они всегда были основными материалами, используемыми для изготовления древкового оружия в Европе.

Широкий топор

Средневековый широкий топор с бородой, Топор гусиного крыла 17 века
Antique German Gooswing Braod Axe Hatchet – деревообрабатывающий инструмент
Гравированный кованый топор XVIII века, гусиное крыло, бородатый топор

Мама, посмотри, что еще я нашла!

---

Мудрость моего отца: «Человеку нужно больше, чтобы уйти от битвы, чем остаться и сражаться.”

Как сделать топор в Майнкрафте: материалы, руководство по созданию, использование

Основная цель при изготовлении топора – быстрее рубить деревянные предметы, хотя они могут пригодиться и в качестве оружия. Деревянный топор разбивает деревянный брус в два раза быстрее, чем вручную, каменный топор снова вдвое быстрее и гладит друг друга примерно на 30% быстрее.

Топоры – довольно удобное оружие, если у вашего оппонента есть щит. Атака щита топором может вывести его из строя на пять секунд, открыв его держатель, чтобы нанести гораздо больший урон. Если вы атакуете во время спринта, вы значительно увеличиваете этот шанс.

Необходимые материалы для топора

1. 2 Палки
2. 3 блока типа топора (деревянный, каменный, железный, золотой, алмазный)

Палки

Палка в Minecraft – важный простой объект, который используется для создания нескольких другие предметы в игре.Они используются исключительно для создания материала, поскольку не могут быть размещены в мире или использованы сами по себе. 4 палки за раз будут производиться с помощью следующего процесса изготовления:

Деревянные:

Для получения деревянных досок вам понадобятся бревна или древесина любого типа из следующих: дуб, береза, ель, темный дуб, акация и Джунгли. Основной метод получения журнала тот же. Сначала вы находите дерево. Возьмите топор, щелкните левой кнопкой мыши по блоку ствола дерева и удерживайте.

Вы также можете сделать это рукой, хотя скорость измельчения будет намного ниже. Блок журнала упадет. Возьми это. Подойдите к крафтовому столу с сеткой 3×3. Поместите бревно в центр. Это приведет к получению 4 досок, как дубовые доски на картинке ниже:

Камень:

Булыжник, треснувший продукт добытого камня, является одним из самых распространенных блоков в Minecraft. Его можно найти либо при добыче обычного камня, либо в подземельях, созданных игрой, вместе с мшистым булыжником.Его также можно найти в крепостях, деревнях и храмах в джунглях. Булыжник можно переплавить в печи и превратить в камень. Булыжник можно легко добыть, добывая вниз через несколько верхних слоев земли и достигнув камня.

Как сделать деревянный топор в Майнкрафте?

В двух словах:

Чтобы сделать топор в Minecraft, откройте верстак, состоящий из сетки 3×3. Поместите две палочки в два нижних ящика второго столбца. Заполните оставшееся поле колонны доской из материала по вашему выбору.Наконец, поместите еще два блока материала в первые два поля первого столбца. Теперь, когда топор сделан, просто щелкните по нему и перетащите в свой инвентарь.

Пошаговое руководство (с изображениями):

Вот пошаговое графическое руководство, которому вы должны следовать, чтобы сделать топор в Minecraft:

Откройте стол для крафта:

Откройте свой стол для крафта чтобы начать крафтить топор из полученных ингредиентов, содержащихся в вашем инвентаре. Как только вы откроете верстак, у вас будет сетка крафта 3×3, подобная изображенной ниже:

Это руководство объясняет больше о том, как сделать верстак.

Поместите палочки:

На сетку нужно положить 2 палки: одну во 2-ю ячейку второго ряда и одну во 2-ю ячейку третьего ряда.

Поместите деревянные доски:

Теперь поместите 3 деревянные доски в сетку, как показано ниже. Две доски будут размещены в первом ряду в 1-й и 2-й ячейках. Третья доска будет размещена в 1-й ячейке второго ряда.

Поместите деревянный топор в свой инвентарь:

Перетащите деревянный топор в свой инвентарь и начните рубить!

Как сделать каменный топор?

Откройте верстак:

Откройте верстак, чтобы начать крафтить топор из полученных ингредиентов, содержащихся в вашем инвентаре.Как только вы откроете верстак, у вас будет сетка крафта 3×3, подобная изображенной ниже:

Это руководство объясняет больше о том, как сделать верстак.

Разместите палочки:

На сетке нужно разместить 2 палки: одну во 2-ю ячейку второго ряда и одну во 2-ю ячейку третьего ряда.

Разместите 3 блока булыжника:

Теперь разместите 3 блока булыжника в сетке, как показано ниже. Две доски будут размещены в первом ряду в 1-й и 2-й ячейках.Третья доска будет размещена в 1-й ячейке второго ряда.

Поместите каменный топор в свой инвентарь:

Перетащите каменный топор в свой инвентарь и начните рубить (еще быстрее)!

Видео

Часто задаваемые вопросы

В Майнкрафте топор сильнее меча?

Топоры также можно использовать как оружие ближнего боя. У них также есть уникальное свойство, которое с вероятностью 25% отключит щит на 5 секунд, что также делает его полезным в PvP.Они наносят больше урона, чем мечи, а деревянный топор имеет такой же урон, как и алмазный меч. Однако у него есть свои недостатки.

Сколько блоков может сломать деревянный топор?

Так как его прочность равна 59, и разрушение каждого блока приводит к снижению на 1 очко. Он может разбить всего 59 блоков.

Вывод:

Поздравляем! Вы сделали топор, который является одним из самых важных инструментов, которые вам понадобятся для создания, – это топор. Когда вы начинаете игру, вам нужно сделать простой деревянный топор, чтобы быстрее рубить дрова, а затем перейти к топору с лучшими материалами, такими как камень, железо, золото и т. Д.

.