Электрический рубанок Ryobi EPN7582NHG 5133000352 используется для обработки, снятия фасок и выборки четверти с различных поверхностей из древесины. Система пылеудаления Dust Tech позволяет работать в закрытых помещениях. Точная установка глубины строгания с шагом 0.2 мм увеличивает качество отделки заготовки. Опорная колодка уменьшает риск повреждения обрабатываемой поверхности. Светодиодный индикатор Livetool Indicator предупреждает о подключении инструмента к электрической сети.
  org/PropertyValue”> Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нетЭтот товар из подборокКомплектация *
Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Длина, мм: 412
Произведено
Указанная информация не является публичной офертой Отзывы о рубанке Ryobi EPN7582NHGОставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материаловСпособы получения товара в МосквеДоставка Вес брутто товара: 5.47 кг В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль Самовывоз: бесплатно
 84781265258789,49.08309555053711]” data-short-name=”ул. Копылова, д. 1А” data-all-goods-available=”0″>г. Казань, ул. Копылова, д. 1А пн. – вс.: 9:00 – 20:00 В корзинуСервис от ВсеИнструменты.руМы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара! Вернем вам деньги, если:
Отремонтируем за 5 дней! Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.Гарантия производителяГарантийный ремонт Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.
| Может понадобиться |
Проспект Победы, г. Казань, пр-т Победы, д. 19 В магазине 1 шт., забирайте сегодня В корзину
: 9:00 – 20:00
Установка и подключение техники – Арктика-Сервис во Владикавказе
→ Быстро, качественно и недорого мы установим и подключим Вашу новую технику → Доверьте установку сложной техники профессионалам и получите гарантию на все виды работ → Профессиональная установка – это дополнительная гарантия работоспособности Вашей техники |
Наши услуги:
Подключение стиральных машин
| Услуга | Стоимость |
| Стандартное подключение стиральной машины | от 500 ₽ |
| Стандартное подключение посудомоечной машины | от 500 ₽ |
| Вызов мастера по стиральным/посудомоечным машинам | от 200 ₽ |
– Стандартное подключение включает в себя установку стиральной/посудомоечной машины в доступном для монтажа месте, организацию подвода воды из системы холодного водоснабжения (с использованием деталей из комплекта поставки), организацию слива (с использованием деталей из комплекта поставки), установку стиральной/посудомоечной машины по уровню, снятие транспортировочных болтов, проверку стиральной/посудомоечной машины на работоспособность, подробную консультацию по эксплуатации.
– Стандартное подключение производится к существующим коммуникациям водо-, электроснабжения, канализационной системе без их доработки
– В стоимость стандартного подключения входят работы и материалы, указанные выше. Ассортимент и количество материалов, используемых при оказании услуги, определяется и согласовывается с Заказчиком на месте. Не входящие в стоимость стандартного подключения дополнительные работы и материалы после согласования с Заказчиком оплачиваются отдельно на основании действующего прейскуранта цен.
– Внимание! При невозможности перекрытия водоснабжения, подключение не производится!
– Под вызовом подразумевается приезд мастера к заказчику и по не зависящим от мастера причинам отказ заказчика в проведении работ или перенос работ на более позднее время.
– Выезд специалистов за пределы г. Владикавказ оплачиваются по отдельному прейскуранту.
Установка кондиционеров
| Услуга | Стоимость |
| Стандартная установка кондиционера 07-09 | от 4200 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера 12 | от 4900 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера 18 | от 5500 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера 24 | от 6000 ₽ |
| Стандартная установка кондиционера 36 | от 6500 ₽ |
| Консультация на дому | от 500 ₽ |
– Стандартная установка включает в себя монтаж внешнего и внутреннего блоков в доступном для монтажа месте (для осуществления монтажа необходим полный доступ к окну, возле которого будет располагаться наружный блок, окно должно быть без решеток и иметь возможность полного открывания), пробивку одного отверстия в стене, прокладку фреоновой магистрали, электрическое подключение входящим в комплект электрическим кабелем, пуско-наладочные работы и краткий инструктаж.
– Стандартный монтаж не предусматривает штробление стен, укладку трассы в кабель канал, дополнительный кабель и другие дополнительные аксессуары и работы. Данные работы оплачиваются отдельно, согласно действующему прейскуранту.
– В стандартную установку входит до 3 метров межблочных коммуникаций (трассы).
– Электрическое подключение производится только в существующую розетку. В электрический щиток подключение не производится.
– Услуга авто вышки оплачивается заказчиком отдельно.
– Доступ и получение разрешений для установки внешнего блока кондиционера на фасаде или крыше здания, осуществляется заказчиком самостоятельно.
– Под Вызовом подразумевается приезд мастера к заказчику и по не зависящим от мастера причинам отказ заказчика в проведении работ или перенос работ на более позднее время.
– Выезд специалистов за пределы г. Владикавказ оплачиваются по отдельному прейскуранту.
Установка и настройка аудио-видео техники
| Услуга | Стоимость |
| Стандартная установка LED/OLED телевизора | от 300 ₽ |
| Стандартный подвес телевизора диагональю до 81 см включительно | от 800 ₽ |
| Стандартный подвес одного телевизора диагональю от 81 до 107 см включительно | от 1000 ₽ |
| Стандартный подвес одного телевизора диагональю свыше 107 см | от 1500 ₽ |
| Вызов мастера | от 200 ₽ |
– Стандартная установка включает в себя обзор места установки телевизора, распаковку и установку телевизора на подставке/тумбе/стойке/полке, подключение к телевизору до 3 видео устройств, настройку и сортировку телевизионных каналов, организацию проводов и кабелей без маскировки, краткий инструктаж по пользованию.
– Стандартный подвес включает в себя обзор места установки телевизора, определение оптимального месторасположения телевизора и способа его настенного монтажа, распаковку и установку на настенном кронштейне телевизора, подключение к телевизору до 3 видео устройств, настройку и сортировку телевизионных каналов, организацию проводов и кабелей без маскировки, краткий инструктаж по пользованию. Подключение выполняется проводами и кабелями, входящими в комплект поставки оборудования или имеющимися в наличии у Заказчика. Настенный кронштейн не входит в стоимость пакета услуг и приобретается Заказчиком самостоятельно. В случае необходимости, дополнительные аксессуары и работы оплачиваются отдельно.
– Под Вызовом подразумевается приезд мастера к заказчику и по не зависящим от мастера причинам отказ заказчика в проведении работ или перенос работ на более позднее время.
– Выезд специалистов за пределы г. Владикавказ оплачиваются по отдельному прейскуранту.
Установка и настройка спутникового оборудования
| Услуга | Стоимость |
| Стандартный монтаж системы спутникового телевидения на 1 телевизор (при диаметре тарелки до 0.9 м – НТВ-Плюс, Триколор ТВ) | от 1000 ₽ |
| Монтаж системы спутникового телевидения (1 антенна -2 тюнера) | от 2300 ₽ |
| Настройка спутниковой антенны | от 500 ₽ |
| Настройка тюнера | от 300 ₽ |
| Вызов мастера | от 200 ₽ |
– Стандартный монтаж включает в себя установку спутниковой антенны с конвертером в доступном для монтажа месте, пробивку отверстия в стене или оконной раме, заведение в квартиру ТВ кабеля, подключение тюнера к ТВ-приемнику, входящими в комплект оборудования шнурами, настройку оборудования и краткий инструктаж.
В случае необходимости дополнительные аксессуары и работы, после согласования с заказчиком, оплачиваются отдельно. Стандартный монтаж не предусматривает укладку кабеля в кабель-канал или под плинтус и. т. д. Данный вид работ оплачивается отдельно, по договоренности с клиентом в зависимости от сложности работ.
– В стандартную установку входит до 30 метров телевизионного кабеля.
– Услуга авто вышки оплачивается заказчиком отдельно.
– Доступ и получение разрешений для установки антенны на фасаде или крыше здания осуществляется заказчиком самостоятельно.
– Под вызовом подразумевается приезд мастера к заказчику и по не зависящим от мастера причинам отказ заказчика в проведении работ или перенос работ на более позднее время.
– Выезд специалистов за пределы г, Владикавказ оплачиваются по отдельному прейскуранту.
Электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ с функцией продольного станка в одном флаконе
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об универсальном электрическом рубанке Калибр РЭ-720+СТ, мощностью 720Вт и глубиной строгания 2мм за один проход.
Данная модель интересна, в первую очередь, своей универсальностью, поскольку сочетает в себе функции привычного рубанка и строгального станка. В обзоре, как обычно, будет подробное описание и разборка, поэтому кому интересно, милости прошу под кат.
Купить можно в официальном магазине Калибр на АлиЭкспресс (минус купон 4/20 на старые аккаунты) – здесь
Оглавление:
— Общий вид и краткие ТТХ
— Упаковка и комплектация
— Внешний вид
— Электрорубанок в качестве фуговального станка
— Аксессуары для выборки четверти
— Разборка и основные части
— Тестирование
— Выводы
Общий вид электрорубанка Калибр РЭ-720+СТ:
Краткие ТТХ:
— Производитель – Калибр
— Наименование модели – РЭ-720+СТ
— Корпус – ударопрочный пластик
— Потребляемая мощность – 720Вт
— Число оборотов барабана на холостом ходу – 14000 об/мин
— Тип передачи — ременная
— Ширина строгания за один проход – 82мм
— Глубина строгания за один проход – 0-2мм
— Размеры ножа – 82мм*5,7мм*1,2мм
— Класс безопасности — II
— Напряжение питания – 220В
— Размеры – 330мм*190мм*200мм
— Вес – 3,3кг
Комплектация:
— электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ
— защитный кожух с креплением
— параллельный (ограничительный) упор с креплением
— основание со стойками
— инструкция
Электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ поставляется в светлой фирменной коробке из плотного гофрокартона, на которой указаны основные спецификации устройства:
Для компактности и дополнительной защиты при транспортировке, изделие поставляется в собранном виде на специальном основании со стойками:
Нетрудно догадаться, что в таком виде электрорубанок превращается в полноценный настольный фуговальный станок:
Из дополнительных аксессуаров присутствует все необходимое для работы «из коробки»:
Для полноты комплекта не хватает запасных щеток и пылесборного мешка, но стоит это все копейки, поэтому их отсутствие некритично.
Приятным бонусом является подробная инструкция на русском языке:
Внешний вид:
Электрический рубанок Калибр РЭ-720+СТ представляет из себя электроинструмент, предназначенный для строгания пиломатериалов из древесины различных пород. Благодаря различным приспособлениям и особенностям конструкции, электрорубанок может работать в качестве фуговального (продольно-строгального) станка, производить снятие фасок или выборку четверти у различных элементов деревянных конструкций.
Рубанок Калибр РЭ-720+СТ выполнен в привычной для данной фирмы производителя темно-зеленой окраске:
Рукоять электрорубанка D-образная и на ощупь достаточно удобная. Увы, она не прорезинена, но вместо этого имеет своеобразные насечки, благодаря которым даже во влажных руках электрорубанок уверенно лежит в руке и не соскальзывает в работе. Пусковая кнопка расположена в рукояти и имеет защитный фиксатор, предотвращающий случайный пуск устройства. Для лучшего удержания инструмента второй рукой во время работы, предназначена ручка-регулятор глубины строгания:
С ее помощью регулируется глубина строгания за один проход инструмента.
Поскольку модель бытовая, то как и большинство аналогов, позволяется снимать до 2мм за один проход. Для этого на ней присутствует специальная шкала с делениями:
С правой стороны корпуса расположены патрубок выхода стружки и отверстия для забора холодного воздуха:
К сожалению, в данной модели отсутствует изменяемый выброс стружки, хотя в большинстве своем, работа такой системы оставляет за собой много нареканий. При наличии производственного пылесоса, его без проблем можно подсоединить к данному выходу. Выходное отверстие не круглое, а овальное, поэтому может потребоваться переходник.
Основной рабочий орган рубанка – это вращающийся барабан, расположенный между передней и задней подошвами, на котором установлено два острых ножа:
Вот здесь хотелось бы отметить отличительную особенность большинства электрических рубанков – регулируемая передняя подошва. Многие часто путают принцип работы и думают, что в таких рубанках регулируется ход барабана с ножами, по аналогии с ручными рубанками, но это не так!
Практически во всех электрорубанках регулируется только передняя часть, как показано на фото ниже:
В связи с этим, главная проблема некачественных дешевых моделей – плоскости подошв не параллельны относительно друг друга, в результате чего между этими платформами (подошвами) присутствует зазор, пагубно влияющий на качество работы.
Особенно часто это встречается в моделях с тонкой подошвой, изготовленной из тонкой жестяной пластины. Поэтому при выборе электрорубанка, в первую очередь, обращайте внимание на этот момент.
В обозреваемом рубанке Калибр зазоры практически отсутствуют, плоскости подошв параллельны:
Хотелось бы отметить, что одним из плюсов данной модели является ровная и достаточно прочная задняя подошва рубанка, которая крепится 4 винтами. Подошва выполнена из алюминиевого или магниевого сплава (не магнитится) и имеет толщину около 8мм:
Несмотря на это, данная модель не слишком тяжелая и работать ей могут как пожилые люди, так и женщины.
Главное достоинство такой конструкции заключается в том, что при эксплуатации будут отсутствовать любые перегибы, в отличие от китайских поделок, где вместо толстой алюминиевой подошвы применена 2мм жестянка. К тому же, благодаря винтовому креплению, в случае повреждения подошвы ее без проблем можно заменить, а в случае появления зазоров – немного подрегулировать с помощью подкладочных шайб.
Как говорится, ровная, прочная и съемная задняя подошва – первый признак качественного инструмента.
Ширина обрабатываемой части равна 81мм (ширина ножей 82мм):
К сожалению, паркинга (подставки) данная модель рубанка не имеет, поэтому во избежание поломки ножей или порчи обрабатываемого основания, не следует класть рубанок на пол до полной остановки барабана.
Также стоит отметить, что передняя подошва имеет три V – образных выреза различной глубины, предназначенных для снятия фасок, а также отвода излишков воздуха.
Электрорубанок в качестве фуговального станка:
Главным достоинством модели Калибр РЭ-720+СТ является использование рубанка в качестве небольшого настольного фуговального (продольно-строгального) станка:
Для этого в комплекте идет специальная основа с четырьмя стойками и суппортом для нажатия кнопки пуска:
Конструкция проста до невозможности и значительно повышает спектр возможностей рубанка:
Многие электрорубанки не комплектуются данным приспособлением и мало того, не имеют крепежных отверстий, поэтому использовать их в качестве фуговального станка не представляется возможным.
Еще одной полезной функцией данной модели является возможность снятия фасок. Это нужно, в первую очередь, для придания эстетического вида изделию, либо для практических целей, например, при обшивке деревянного дома, чтобы в щели между брусьями не затекала вода или для удобства заделки швов (конопатка):
Это актуально не только для больших брусьев, но и при отделке каркаса небольшими досками. Также снятие фасок полезно при изготовлении деревянных скамеек, дабы острые кромки не «врезались» в кожу.
Для снятия фасок, а также отвода излишков воздуха, на передней подошве рубанка присутствуют три V – образных выреза различной глубины, позволяющие снимать различный слой древесины с ребра заготовки, разумеется, при нужной установке регулятора глубины строгания:
Внутренний угол вырезов прямой (90°), использовать можно как в режиме рубанка, так и в режиме станка, но в первом случае велик риск получения травм по невнимательности! Наличие трех различных V-образных вырезов является еще одной приятной особенностью данной модели рубанка, поскольку во многих моделях присутствует лишь один паз для снятия фасок, расположенный по центру подошвы.
Для тех, кто немного не понял, покажу более подробно. Допустим, нам необходимо снять фаску с некоторой заготовки. Для этого определяемся с нужной глубиной снятия и кладем заготовку в нужный вырез (в режиме станка), либо ведем рубанком в нужном вырезе (в режиме рубанка):
Барабан с ножами без шума и пыли с шумом и пылью срезает грань заготовки:
Получается примерно вот так:
Еще раз повторюсь, в режиме рубанка будьте внимательны и берегите пальцы!
Аксессуары для выборки четверти:
Что такое «четверть» и для чего она нужна, пояснять, думаю, не имеет смысла, ибо применение очень широкое. Для тех, кто не в курсе, по этой картинке должно быть ясно:
Для снятия «четверти» в комплекте присутствуют следующие аксессуары:
Г-образный уголок (слева на фото) предназначен для выборки широкой четверти, сборное крепление (справа) – для выборки узкой четверти.
Установка очень простая. Отмеряем необходимую ширину и закрепляем винты (барашки) на креплении:
Итого, за несколько проходов срежется нужный уровень древесины.
При выборке широкой четверти проще и удобнее установить лишь один Г-образный уголок, а при выборке узкой четверти – сборное крепление:
Единственный минус всех рубанков – небольшой срез за один проход, из-за чего приходится елозить рубанком по несколько раз.
Разборка и основные части:
Думаю, многим читателям, заглянувшим в этот обзор, в первую очередь интересно узнать о качестве сборки и применённых элементах, а не смотреть фотографии внешнего вида. Да и мне, как человеку, любящему ковыряться в различных железках, не лишним будет узнать об устройстве этого чудесного устройства. К тому же, разобрать данное устройство проще простого, поэтому приступим.
Поскольку при строгании древесины выделяется много мелкой древесной пыли, которая частично всасывается в систему охлаждения рубанка и оседает на конструктивных элементах, то для продления срока службы необходимо периодически частично разбирать устройство и прочищать основные элементы. Это касается, в основном, коллекторного узла, т.
к. он расположен как раз в районе забора холодного воздуха со стороны выброса стружки. Именно в данном месте будут наблюдаться наибольшие скопления древесной пыли, а учитывая, что коллекторный узел одно из самых слабых мест, то рекомендую почаще туда заглядывать. Для снятия защитной планки необходимо лишь открутить три винта:
Первым делом обращайте внимание на состояние щеток, особенно при частом использовании инструмента. К сожалению, запасной пары щеток в комплекте нет, но благо стоят они недорого. Огромный плюс конструкции заключается в том, что для доступа к щеткам нет необходимости разбирать весь корпус, достаточно выкрутить лишь данную пластиковую накладку:
Как можно заметить по предыдущему фото, в данной модели применены закрытые подшипники, которым не страшны ни пыль, ни грязь. Также стоит отметить открытое отверстие в пластике в районе подшипника. На мой взгляд – это достаточно спорное решение, ибо с одной стороны улучшается охлаждение подшипникового узла, но с другой, повышается риск засорения подшипника мелкодисперсной пылью, даже несмотря на то, что он закрытый.
Я рекомендую заклеить это место любой пластинкой, подойдет даже кусочек от пластиковой карты, ибо в таком виде охлаждение посредственное и по сути бесполезно. Это позволит избежать засорения подшипника и продлит ресурс его работы.
А вот подшипники режущего барабана уже закрыты и никакая пыль им не страшна:
В рукояти расположены кнопка управления с защитным фиксатором и помехоподавляющий конденсатор X2 типа, блокирующий помехи от коллектора:
Как видим, монтаж аккуратный, все соединения заизолированы. Сетевой провод на выходе рукояти зажат «на совесть» — хорошая защита от любителей тянуть инструмент за сетевой шнур питания. Устройство не имеет плавного пуска, хотя при мощностях до 1kW оно не обязательно и при кратковременных режимах работы больше раздражает, нежели помогает.
Более крупно маркировка данных элементов:
Далее на очереди редукторный узел, также закрытый пластиковой защитной накладкой. Выкрутив два винта и сняв защитную накладку можно заметить, что крутящий момент передается с вала двигателя на вал барабана посредством ременной передачи.
В данном случае у нас два шкива разного диаметра, имеющих левую резьбу и затягивающиеся при работе, а также поликлиновый (ручейковый) ремень, передающий вращение с одного шкива на другой:
Диаметры шкивов равны 20мм и 36мм, отношение оборотов около 1:1,6, т.е. один оборот большого ведомого шкива равен 1,6 оборотам малого, ведущего шкива. В нашем случае, обороты электродвигателя понижаются и мы получаем выигрыш в силе. Ну а применение ременной передачи позволяет снизить различные вибрации и уровень шума.
Поликлиновый ремень имеет маркировку 4PJ256 и 4 ребра, повышающих сцепление шкив/ремень:
Модель ремня достаточно распространенная и подходит к некоторым моделям рубанков Интерскол и Hitachi, стоит около 60р.
На этом этапе я уже хотел было остановиться, но любопытство взяло верх, поэтому я выкрутил еще 5 винтов и снял дюралюминиевую крышку вместе с ротором двигателя и режущим барабаном:
Здесь остановимся чуть подробнее, поскольку ротор (якорь) электродвигателя — это наиболее уязвимая часть в любом электроинструменте.
Именно от его качества изготовления, в первую очередь, зависит срок службы инструмента вцелом. В данном случае все хорошо, но есть пара небольших замечаний.
Из положительных моментов: присутствуют следы балансировки ротора (отсутствие всевозможных биений, меньшая нагрузка на подшипники), двойная электроизоляция обмоток (пластик, лакоткань и заливка лаком) и продороженный коллектор (убрана миканитовая изоляция между ламелями).
Из отрицательных моментов – отсутствие бандажа обмоток из немагнитной проволоки и небольшое количество лака на видимых частях обмотки. Поскольку обороты двигателя очень высокие (около 18000-20000 об/мин), то при сильном нагреве и некотором размягчении лака, возможны «распушения» обмотки, ибо лак всегда ложится неравномерно (где-то больше, где-то меньше). Это отнюдь не минусы, поскольку данные меры лишь перестраховка и в обычных ситуациях такого, скорее всего, не произойдет. Я просто хочу сказать, что применение бандажа – это скорее правило «хорошего тона» или рекомендация, нежели обязательная мера.
Во всяком случае, оценка только «хорошо». Предлагаю вам взглянуть и самим убедиться в этом:
О преимуществах наличия балансировки, я писал в предыдущих обзорах про электроинструмент. Скажу лишь, что это некоторый залог того, что подшипниковые узлы прослужат дольше и будут отсутствовать всевозможные биения, постепенно выводящие остальные части из строя. Балансировка здесь опять «варварская» — просто-напросто выфрезерована некоторая верхняя часть пластин. Минус заключается в том, что в этом месте пластины получились как бы «закорочены», хотя по задумке каждая пластина изолируется от соседней, путем нанесения на нее лака или специальной тонкой миканитовой прокладки, либо окалины. Это позволяет добиться снижения потерь от вихревых токов.
Коллекторный узел более крупно и с другого ракурса:
Теперь рассмотрим схему охлаждения и выброса стружки. Она работает следующим образом: лопасти вентилятора забирают холодный воздух со стороны коллектора, прогоняют через статор/ротор и по своеобразной канавке в кожухе гонят в выходной патрубок, попутно выталкивая образующуюся под ножами стружку:
Далее переходим к статору электродвигателя.
Для создания нужного потока воздуха и защиты обмоток статора от лопастей вентилятора, установлена специальная пластиковая накладка:
Как уже упоминал ранее, забор воздуха происходит со стороны коллектора и проходит через весь двигатель, тем самых охлаждая его. Далее он направляется в выходной патрубок, в который также выбрасывается стружка. Набегающим потоком стружка выбрасывается (выдувается) из корпуса.
Маленькая хитрость для быстрого охлаждения электродвигателя инструмента – просто включите его вхолостую на максимальные обороты на пару минут. Аналогичный «вентилятор» продует обмотки и тем самым охладит двигатель до приемлемого уровня. Это позволит значительно продлить срок службы любого инструмента.
К качеству изготовления статора нареканий нет: обмотка зафиксирована, основной слой изоляции из пластика, для дополнительной изоляции присутствует слой лакоткани, заливка лаком вроде бы отсутствует.
Если присмотреться, то по внутреннему периметру корпуса можно заметить ребра жесткости, предназначенные для повышения механической прочности корпуса:
К тому же, сам корпус выполнен из ударопрочного пластика, поэтому с легкостью выдерживает небрежное отношение.
Ну и напоследок – вращающийся барабан с двумя режущими ножами:
Менять ножи можно не разбирая устройство. К сожалению, маркировки ножей не видно, поэтому не ясно, для какой древесины они предназначены. К слову, есть «быстрорезы» и «твердосплавы». Первые имеют более низкую цену, менее прочные и могут повторно затачиваться. Вторые более дорогие и более долговечные, но довольно хрупкие и в большинстве случаев одноразовые, поэтому при контакте с металлом (скрытый гвоздь или саморез) скалываются. Несмотря на это, последние просто незаменимы при обработке твердых пород древесины.
Итого, по качеству изготовления нареканий практически нет, кроме отсутствия бандажа обмоток ротора и «открытости» подшипника у коллектора (хотя это спорный момент). Вцелом, конструкция продуманная, собрано достаточно качественно и с хорошим запасом. Особенно радует механическая часть – толстая съемная подошва и отсутствие зазоров между передней и задней подошвами.
Тестирование:
Данный рубаночек покупался в качестве подспорья для небольшой деревообрабатывающей мастерской:
Там присутствует продольный фуговальный станок для больших объемов работ, а вот для небольших и «точных» работ он уже не совсем подходит.
Компактный электрорубанок для таких работ вне конкуренции.
Для начала, посмотрим потребляемую мощность с помощью ваттметра. Поскольку электродвигатель — это ярковыраженная реактивная нагрузка, то показания ваттметра могут немного подвирать.
На видео ниже, мощность электрорубанка Калибр РЭ-720+СТ на холостом ходу (около 500W):
При «нормальной» нагрузке электрорубанок Калибр РЭ-720+СТ потребляет положенные 700-720W:
Несмотря на несколько завышенное сетевое напряжение, в пиках, особенно при обработке сырой древесины или при большой подаче, потребляемая мощность поднимается до 800W.
Небольшая демонстрация работы в режиме фуговального станка:
Небольшая демонстрация работы в режиме рубанка:
Итого, нареканий по работе нет. Для небольшой обработки данный инструмент подходит идеально.
К тому же, по сравнению со стационарным станком – он более безопасен и не позволит лишиться пальца по невнимательности. Да и при габаритных заготовках он просто незаменим. В общем, инструментом я остался доволен. Единственный недостаток всех бытовых, да и профессиональных рубанков – малая ширина строгания за проход (82мм/110мм), в результате чего остается небольшая «бороздка» неснятой древесины, которую приходится снимать шлифмашинкой. Но это уже особенность всего данного класса приборов.
Плюсы:
+ хорошее качество изготовления
+ компактность
+ достаточная и честная мощность электродвигателя
+ комбинированное применение (рубанок и фуговальный станок)
+ три V-образных паза различной глубины (отвод воздуха и снятие фасок)
+ ровная прочная задняя подошва, отсутствуют зазоры между подошвами
+ II класс безопасности (двойная изоляция)
+ доступ к щеткам
+ цена
Спорные моменты:
— выходной патрубок не круглого сечения, выброс стружки не изменяется
— отсутствие бандажа обмоток ротора
Минусы:
— отсутствует комплект запасных щеток
Вывод: ну что сказать, на мой взгляд, инструмент хороший и заслуживает внимания.
Я как смог, показал его снаружи и изнутри, о качестве можете судить сами. В работе нареканий нет, поэтому могу однозначно рекомендовать к покупке…
Купить можно в официальном магазине Калибр на АлиЭкспресс – здесь
Рейтинг лучших +Видео, характеристики и цены
Ручной рубанок – проверено жизнью
Рубанок для столяра – то же самое, что кисть для художника, но одной кистью картину не нарисуешь! Поэтому, каким бы ни был электрический рубанок, а ручной инструмент всегда будет иметь актуальность. Их корпусы изготавливают из дерева и металла – причем совершенно не случайно. Рубанок деревянный легче и лучше скользит по поверхности, но рубанок металлический может «взять» даже трудную поверхность, например, твердые торцы или пластик. При этом устройство их одинаково, и разделяются они на одинаковые типы.
В арсенале профессионала вы найдете рубанок с одним и двумя ножами, полуфуганок и фуганок (инструменты для финишной обработки больших поверхностей), цинубель (рубанок с особым корпусом, лезвие не прямое, а зазубренное), шлифтик (похож по устройству на цинубель, но лезвие обычное), узкий зензубель и шерхебель с округленным лезвием.
Да и у строителей уже есть аналогичные инструменты, например, рубанок для гипсокартона, который возможен только в ручном исполнении! Разве такое многообразие можно заменить одним, пусть и электрическим, рубанком? Ответ, что называется, очевиден. Задача электрического аналога – лишь ускорить некоторые этапы работы и частично заменить собой стационарный станок.
Электрорубанки – как не запутаться в разнообразии?
О популярности этого инструмента говорит и тот факт, что в любом магазине строительной техники вы найдете рубанки от доброго десятка разнообразных фирм, а уже они в свою очередь предлагают десятки моделей. И судить то приходится лишь по внешнему виду и прилагаемой инструкции!
Покупая электрический ручной рубанок, поинтересуйтесь, можно ли на его основе сделать небольшой станок – многие производители даже предлагают специальные крепежи и приспосабливают рубанки для работы в перевернутом положении.
Вроде бы никаких особых изменений в конструкции, а количество функций заметно увеличивается.
В перевернутом положении рубанком можно не только строгать доски, но и скашивать кромку, подгонять их по размеру и даже выбирать пазы. А с помощью дополнительных насадок электрорубанок способен удивить количеством выполняемых функций. Обидно будет, если, потратившись на этот инструмент, в результате вы по незнанию не заполучите весь перечень возможностей инструмента.
Принцип работы – как устроен механизм?
Как и в большинстве электрических инструментов, основа электрорубанка – мощный мотор, который посредством приводного ремня вращает барабан с ножами. Именно от их способности оставаться долгое время острыми и зависит, как легко и быстро вы сможете проводить столярные работы. Острота зависит от металла, из которого сделана подошва. Если это закаленная сталь, карбид и вольфрам – таким инструментом можно работать. Спиральные лезвия на практике строгают древесину более гладко.
Конструкция большинства инструментов предусматривает возможность снятия и смены ремня – такой элемент при большой нагрузке достаточно быстро снашивается.
Важно, чтобы электрорубанок увеличивал скорость при включении постепенно и затем поддерживал ее на одном уровне – это защитит мотор от перенапряжения.
Глубина среза и толщина стружки регулируются рукоятками или кнопками с делениями. Чем сильнее нагрузка на рубанок (толще слой стружки), тем медленнее нужно работать инструментом. С помощью бокового ограничителя вы можете с легкостью выбрать паз – если нужно выполнить эту задачу, откидной кожух, который находится над барабаном, поднимается вверх.
Ножи для электрорубанка. Какие бывают? Как выбрать?
Приспособление для зажима ножа должно обеспечивать надежную фиксацию ножей в ножевом валу. Оно должно иметь возможность регулировки и адаптации к конкретному ножу, как например, к поворотным ножам из карбида вольфрама или ножей из быстрорежущей инструментальной стали (поворотные ножи) или рустикальным ножам. Для каждого типа ножа имеется специальное приспособление для зажима ножа. Во время вращения ножи для электрорубанка проникают в обрабатываемую деталь по всей своей ширине и поэтому подвергаются предельным механическим нагрузкам.
Особенно эффективно должен фиксироваться не режущий край ножа. Поэтому приспособление для зажима ножа должно быть точно настроено на соответствующий профиль ножа.
Ножи для электрорубанка крепятся к ножевому валу с помощью державки ножа и элементов зажима ножа. Державка ножа позволяет удерживать нож для электрорубанка в правильном положении, в тоТипы ножей для электрорубанка время как элемент зажима предохраняет нож для электрорубанка от влияния центробежной силы. Ножи с одной режущей кромкой крепятся на ножевом валу только с помощью элементов зажима ножа. Во время сборки их необходимо выравнивать вручную или регулировать при помощи шаблона и затем затягивать. Ножи с одной режущей кромкой могут быть переточены и пере заправлены. Это уменьшает их при каждом перетачивании. И так как у ножевого вала не может быть фиксированного ограничительного упора или державки ножа с предварительно приданной формой, нож необходимо выравнивать снова не только после перезаточки, но по существу при каждой замене или повторной сборке.
Поворотные ножи устанавливаются на ножевом валу с помощью элемента зажима ножа и державки ножа с предварительно приданной формой, соответствующей типу установленного ножа. В зависимости от типа ножевого вала державка ножа может быть либо отдельным компонентом, либо ножевой вал спрофилирован таким образом, что державка ножа является частью самого ножевого вала. Поворотные ножи после их установки или переворачивания не требуется регулировать. Так как основная геометрия поворотных ножей не изменяется, можно использовать для них постоянные державки ножа, которые автоматически обеспечивают правильное положение ножа. В основном, ножи могут располагаться либо параллельно оси ножевого вала, либо под углом к нему. В случае если ножи для электрорубанка расположены под углом, их форма должна быть изогнутой или винтовой из-за цилиндрической формы ножевого вала. Обычно, пильные полотна располагаются параллельно к оси ножевого вала. Это решение достаточно для большинства вариантов использований и к тому же недорого, так как и нож и державка ножа имеют простую геометрию.
Поэтому чаще всего рубанки оборудуются прямыми ножами. Если нож или ножи будут расположены под углом к оси ножевого вала, то электрорубанок будет выполнять косое резание, если удерживать его прямо по направлению подачи. Однако, изогнутые ножи и державки ножа с такой геометрией более дорогие в производстве. Изогнутые ножи для электрорубанка, поэтому используются только в специальных электрорубанках. Они всегда производятся из быстрорежущей инструментальной стали. Изогнутыми ножами для электрорубанка не могут быть поворотные ножи, изготовленные из карбида вольфрама.
Об одноразовых ножах. Кроме того, ножи бывают одноразовыми и многоразовыми. В первом случае режущий элемент заточке не подлежит. Такие изделия просто заменяют. Преимущественно они двухсторонние. При затуплении одной стороны мастера их просто переворачивают и продолжают работать до тех пор, пока не затупится и вторая. Если нож утратил свою прежнюю остроту, то продвижение рубанка по деревянной поверхности станет затруднено.
Кроме того, после прохождения тупым ножом она будет недостаточно гладкой. Это свидетельствует о том, что настало время режущий элемент выбросить.
О затачивании. Качественная и безопасная правка ножей в домашних условиях будет возможна только при наличии специального приспособления. С его помощью мастер сможет подобрать нужный угол заточки. Как утверждают некоторые владельцы, электрорубанок «Бош», а также Makita и Shkil комплектуются таким устройством. Если же он отсутствует, владельцу инструмента придется приобретать его отдельно.
Также для затачивания ножей понадобится мелкозернистый абразивный камень. Перед работой опытные мастера рекомендуют опустить его на пару минут в воду. Для начала нож нужно надежно закрепить в указанном выше приспособлении. Режущие элементы можно зажимать парами или точить по отдельности. Если ножи в паре, то очень важно проследить за тем, чтобы в процессе затачивания не сбились их концы. Для этого оснастку скошенными краями располагают в одной плоскости.
Если каждый нож затачивается отдельно друг от друга, то скос должен располагаться параллельно камню. Смысл затачивания заключается в удалении с поверхности лезвия различных заусенец и неровностей. Для этого режущим элементом нужно водить по поверхности абразивного камня до тех пор, пока заусеницы полностью не исчезнут. Сперва необходимо определить степень затупления, взглянув на режущую кромку. Если фаска с блестящей полоской, то режущая оснастка нуждается в правке. Затем выставляется угол в 30 градусов. Шлифовать нож следует возвратно-поступательным и круговым движением. Поскольку для ножей электрических рубанков предусмотрена работа на очень высокой скорости, то важно не допустить их перегрева. Для этого во время шлифовки ножи нужно периодически опускать в емкость с водой. В противном случае раскаленная сталь быстро опустится и утратит свою первоначальную твердость. Бывает так, что лезвие затуплено очень сильно и править вручную становится утомительно. Камень в таком случае желательно заменить электрическим точильным станком.
Судя по многочисленным отзывам потребителей, чем длиннее нож, тем легче его затачивать.
Об установке в инструменте. Прежде чем приступить к эксплуатации электрооборудования как с совершенно новыми, так и с самостоятельно заточенными «пластинками», важно убедиться, что они надежно закреплены. После замены ножей электрорубанка режущая оснастка своей кромкой должна быть расположена параллельно к подошве инструмента. Определить регулировку «пластинки» можно, перевернув для этого рубанок подошвой вверх. Желательно, чтобы кромка выступала наружу не более чем на 0,5 мм. Изменить положение ножа возможно благодаря специальным малому и большому регулировочным винтам, которые расположены за платформой инструмента. Регулирование режущей кромки выполняется путем последовательного проворачивания данных винтов влево-вправо.
Но установка — не последняя стадия подготовки ножей к работе. Их необходимо соответствующим образом настроить. Для этого существуют регулировочные винты, но только в более новых моделях электрорубанков.
Чтобы выставить лезвия в нужное положение, необходимо просто подкрутить винты до необходимой степени. В старых моделях инструмента эта работа производится намного сложнее. Иногда, чтобы выставить режущую кромку на нужный уровень, нужно применять подкладки. Когда все выставлено, необходимо зафиксировать конструкцию болтами.
Все работы по регулировке и настройке надо проводить аккуратно и без резких движений. Удовлетворительным результатом будет нахождение поверхности режущей кромки на одном уровне с неподвижной частью электрорубанка. Этот уровень следует проверить, приложив к подошве инструмента ровный предмет, например, деревянную линейку и прокрутить барабан. В идеале, с одной стороны, линейка не должна двигаться при вращении барабана, с другой — между ней и нижней частью лезвия не должно быть зазора.
Размеры лезвий для электрорубанков. При покупке важно выбрать ножи необходимого размера. В основном они стандартные, но имеются и электрорубанки с оригинальной конфигурацией лезвий.
Чтобы не ошибиться, следует при походе в магазин брать с собой использованный инструмент.
Стандартная длина лезвий для большинства электрорубанков — 82 мм, но есть и 45 мм, и 110 мм и даже длиннее. Одноразовые, к примеру, могут иметь ширину 5,5 мм толщину 1,5 мм.
Размеры стандартного многоразового ножа — 82x29x3 мм.
Рубанки – основные технические характеристики
Самая главная характеристика инструмента – мощность. Профессиональные могут похвастаться мощностью от 850 до 1100 Вт, любительские модели – от 450 до 600 Вт. Чем выше мощность, тем легче будет работать с твердыми сортами древесины. Независимо от мощности двигателя скорость вращения барабана с режущими ножами может существенно отличаться практически в два раза – это зависит от типа инструмента. Если у нас в руках спринтер с оборотами до 19000 – работать таким нужно быстро и поверхностно, если же стайер (около 10 000 об/мин) – инструмент будет строгать глубже, но медленнее.
При выборе следует обратить внимание на максимально возможную глубину среза – чем выше параметр, тем быстрее вы справитесь со своей работой.
Профессиональные инструменты в этом плане рекордсмены – глубина среза достигает 4 мм, тогда как любительские электрорубанки срезают от 0,6 до 2,5 мм. Большинство инструментов ориентированы на ширину стружки до 100 мм, хотя есть и легкие варианты, у которых этот параметр вдвое меньше. Если для вас играет роль вес инструмента, то лучше сразу обратить внимание на зарубежных производителей – их средний вес около 2,6 кг, тогда как производители из СНГ делают аналогичные модели на 300-900 г тяжелее. Конечно, все зависит и от модели – производитель может выпускать как легкие инструменты весом 2,9 кг, так и тяжелый стационарный станок на все 27 кг.
Главные составляющие устройства электрорубанка
Главным действующим элементом инструмента является барабан, вращающийся с высокой скоростью.
В него вмонтированы специальные горизонтальные ножи. Их количество может быть разным, но чаще всего их пара. Однако в продаже имеются модели с четырьмя, одним и тремя лезвиями. Качество обработки материала зависит не только от их числа, но и от скорости вращения самого барабана.
Как показывает опыт, оптимальная скорость должна быть около 10-12 000 оборотов. Именно такие имеют чаще всего варианты бытовых приборов.
Из чего состоит рубанок?
Части рубанка
- Барабан;
- Мотор;
- Подошва;
- Корпус с рукояткой;
- Устройство для пуска;
- Боковой ограничитель;
- Регулятор;
- Закрытый кожухом ременный привод;
- Патрубок для удаления отходов.
У некоторых моделей имеется специальная электронная система, меняющая число оборотов в соответствии с нагрузкой.
ЭЛЕКТРОРУБАНОК КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ видео онлайн
Видео:
Ступеньки или пороги при строгании электрорубанком очень часто образуются, когда происходит работа на
В этом видео я решил показать.
как делается выборка четверти электрорубанком,рассказать о выборе инстру
Как правильно установить и выставить (отрегулировать) ножи в электрорубанке- я показываю в этом ролике.
Строгание плоскости электрорубанком. Настройка электрорубанка.
Выбор электрорубанка- непростое дело, изначально многие из инструментов вообще могут строгать с трудом
рубанки Как строгать электрорубанком доски, которые шире его ширины строгания.
После эксплуатации выяснилось, что рубанок riber profi рэ 110/1600 – ПЛОХОЙ. И покупать не советую.
Здравствуйте! Электрорубанок. Сегодня поговорим про электроинструмент, а именно об электрорубанке. Эле
СтругатьРубанком #РубанокМакита #РаботаПоДереву Небольшой отрывок из того как я делал сам пол в своем д
Был рубанок, а стал фуганок, удобная и простая самоделка для работы с мелкими деревянными изделиями. Фиш
Пылесосы – co/budivelny_pylososy Ножи реймуса и рубанки – co/nozhi-dlya-rubanka Рубанки …
Электрорубанок — пожалуй, самый распространенный инструмент по работе с деревом. При помощи рубанка мо
Здравствуйте, Друзья! В этом видео я делюсь опытом подготовки рейки для обшивки стены, а именно, как доби
Электрорубанок Интерскол, особенности работы.
Видео-инструкция по замене ножей на электрорубанках RedVerg RD-P71-82 и RedVerg RD-P90-82. В видео представлены …
Представляем Вашему вниманию видеоролик, демонстрирующий возможности электрического рубанка Интерск
Видео посвящено теме работы с электрорубанком, и в частности- самым сложным случаем покоробленности- ко
Выборка четверти электрорубанком, электрорубанок с выборкой четверти
Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼Что можно сделать с помощью электрорубанка? Самое примитивное занятие – обстрогать заготовку.
И это уже хорошо, но мало. Хочется большего. Кроме этого возможны еще как минимум снятия фасок и выборка четверти электрорубанком. Правда, заранее при покупке поинтересуйтесь, обладает ли выбранный вами инструмент такими функциями.
Фаска
Фаска – скос торцевой кромки детали. Она предотвращает расщепление деревянной поверхности в этом месте, случайные ранения острыми краями. Кроме того, используется и в чисто декоративных целях. Пожалуй, практически все электрорубанки позволяют снимать фаски. Специально для этого на их подошве имеется V-образный паз. Иногда, даже несколько. Это позволяет снимать фаски разной глубины и толщины.Что же до фальцев?
Кому интересно, четверть или фальц – это такая себе ступенька на краю заготовки, которая дает возможность соединять детали без пазов, в накладку. Так вот для выборки фальца приспособлены далеко не все электрорубанки, а только некоторые. Для этого их оснащают специальным параллельным упором, помогающим устанавливать ширину строгания и регулятором глубины фальца, который крепится с противоположной упору стороны инструмента.
Обычно, выборка четверти электрорубанком проводится в несколько проходов. Стандартная средняя глубина фальца 6-10 мм. Но существует электрорубанок с выборкой четверти и в 20-24 мм. К примеру, тот же Байкал Е-313 за семь проходов легко достигает заявленных производителем 20 мм.В конце несколько советов
Напоминаем, что угловой упор, используемый при выборке фальца, всего лишь перемещается по краю заготовки. Если он не ровный, то и паз соответственно будет искривлен. |
Соблюдая эти не хитрые условия, используя электрорубанок с выборкой четверти, вы значительно облегчите и ускорите себе работу.Как правильно работать электрорубанком видео
Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.
Ручной электрический рубанок
Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.
Как отрегулировать электрорубанок
Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка.
Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.
Заточка ножей электрорубанка
Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.
Мужики вы знаете что..
В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.
Строгание электрорубанком
Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.
Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию.
Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.
Тонкости работы с электрорубанком
По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.
Строгает — хоть доску, хоть брус
Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.
Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.
Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.
В комплекте к электрорубанку
При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.
Фальцевание доски
” data-medium-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” data-large-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” /> Фальцевание доски
Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке.
Чем больше проходов, тем глубже фальц.
По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.
Видео: работа электрорубанком
На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.
К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.
Выбор и начало работы с электрорубанком + (Видео)
Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей.
В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.
- Для бытовых целей инструмент лучше взять по средней цене. В этом ряду представлены модели для непродолжительных работ, но хорошего качества. Примерный вес прибора будет составлять 3-4 кг, мощность двигателя – 1кВт
- В паспорте электрического рубанка указана не одна мощность, а две. Первая это максимальная, вторая же эффективная. Для работы с твердыми породами величина эффективной мощности не должна опускаться ниже 400 Вт.
- Обороты электродвигателя инструмента для малых объемов могут не превышать 10 тыс. оборотов в минуту.
- Если же требуется электрорубанок с большей мощностью, профессионального уровня, то мощность будет не ниже чем 1,5 кВт. А его вес достигнет отметки в 10 кг
Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой.
В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.
До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.
Как правильно настроить инструмент + (Видео)
Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.
Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски.
Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.
Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)
Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.
Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом.
Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.
До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.
Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.
Строгаем ровно + (Видео)
Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов.
Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.
Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.
Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.
В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей.
Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.
В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.
Электрические рубанки поступили в продажу еще в середине прошлого века. И с тех пор в их конструкции не произошло принципиальных изменений. Он и по сей день остается незаменимым инструментом для плотников и домашних мастеров. Основной его функцией является обработка древесины и выбор фальца. В статье речь пойдет о том, как строгать электрорубанком.
Содержание:
Преимущества электрорубанка перед обычным:
- существенно увеличивается производительность труда;
- улучшается качество результата;
- не требуется прикладывать значительных усилий, что позволяет за один раз обрабатывать большое количество материала.
Работая простым рубанком, приходится делать маховые возвратно-поступательные движения, которые быстро выматывают. Принцип работы электрорубанка основан на вращательном движении лезвий, которые двигаются самостоятельно, без усилий со стороны человека.
Сегодня на строительном рынке представлен огромный ассортимент электрорубанков и немудрено запутаться в выборе, а что же нужно именно вам. Они бывают как бытовые, так и профессиональные, все зависит от того, насколько интенсивно они будут эксплуатироваться.
Конструкция электрорубанка
Стоимость рубанка будет зависеть от его основной рабочей части – барабана с ножами. Количество лезвий может варьироваться от 1 до 4, но чаще всего их выпускают с двумя лезвиями. Именно их количество и скорость, с которой вращается барабан и формирует производительную мощность инструмента, а соответственно и цену. Для домашнего использования достаточно выбрать рубанок, частота оборота лезвий которого находится в пределах 10 тыс.
/мин.
Помимо этого важного элемента, электрорубанок состоит из:
- сам корпус с ручкой;
- патрубок, для отвода или сбора стружки;
- кнопка старта с системой плавного пуска;
- электрический двигатель;
- основание корпуса — подошва;
- закрытый привод;
- регулятор, для ограничения глубины выбора стружки.
Совет: более дорогие модели нередко имеют специальную систему, которая автоматически контролирует частоту оборотов барабана в зависимости от оказываемой нагрузки.
Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных
Это разделение довольно условное, так как и для работы дома лучше всего купить высококачественный рубанок. Но их стоимость так высока, что мало кто может позволить себе приобрести его для единичных работ.
- Выбирать бытовой электрорубанок лучше всего из средней ценовой категории. Это обеспечит приобретение хорошего и функционального прибора, для непродолжительной работы. Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в диапазоне от 3 до 4 кг и на мощность электродвигателя – не менее 1000 Вт.
- Совет: при выборе электрорубанка в его паспорте указывается две мощности. Первая максимальная, а вторая – эффективная. Для обработки древесины твердых пород или с большим количеством сучков, вторая величина не должна быть меньше 400 Вт.
- Следующее, что играет роль при выборе инструмента – это обороты двигателя электрорубанка. Для работы по дому или при частном строительстве достаточным будет значение равное 10 000 об./мин.
- Если покупать надо более мощный профессиональный инструмент, то его мощность не должна быть ниже 1,5 кВт. При этом вес такого рубанка будет почти 10 кг.
Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в диапазоне от 3 до 4 кг и на мощность электродвигателя – не менее 1000 Вт.- Еще один параметр – регулировка глубины строгания. Бытовой прибор можно выставить до 3 мм, а профессиональные способны строгать до глубины в 4мм. Также важен и шаг регулировки, который варьируется от 0,1 до 0,25 мм. Чем больше положений, тем лучшего качества получится добиться при работе.
Совет: иногда производители хитрят и указывают заведомо ложную информацию. Надо знать, что возможная глубина строгания напрямую зависит от мощности электрорубанка. Так, инструмент с невысокой мощностью до 1000 Вт и весом в пределах 3-4 кг не может заглубляться на 4 мм.
- Отличительной особенностью электрорубанка профессионального уровня является наличие функции поддержки количества оборотов при обработке сложных участков. В более дешевых бытовых моделях ее практически не встретить.
- Очень удобно, когда в комплекте есть подставка, позволяющая стационарно закрепить электрорубанок лезвиями вверх. Все дорогие модели ею оборудованы, в бытовых вариантах встречается нечасто.
Средняя цена на электрорубанок для домашней эксплуатации составляет 5-8т.р.
Выбор электрорубанка для работы
Внешний вид
- Для возможности ремонта и ухода, корпус должен быть разборным. Как правило, он состоит из съемной крышки для ременного привода и основной части, закрывающей двигатель и подошву.
- Инструмент должен хорошо ложиться в руки, быть сбалансированным по весу. Беря электрорубанок, стоит обратить внимание, насколько удобно наживать кнопку пуска той же рукой, которая держит инструмент. Лучше отказаться от модели, которую включать приходится другой рукой, так как это быстро приведет к утомляемости во время работы.
- На подошве рубанка должна быть канавка. Ее функции заключаются в отводе воздуха во время работы и в обработке фасок. Даже если в планах нет необходимости часто обрабатывать фаски, отвод воздуха очень облегчает работу, исключая образования воздушной подушки.
- Регулятор глубины строгания может быть поворотным или выполнен в виде кнопки. Роли это не играет, пользоваться будет одинаково удобно.
- Патрубок, который используется для отвода стружек, должен быть оборудован мешком для сбора и иметь возможность поворачиваться в удобную сторону.
Технические показатели
- Мощность электродвигателя. Она может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тяжелее весит и дороже стоит. Все это оправдано только для активной эксплуатации.
- Частота оборотов. Производители указывают это значение при холостом ходе. Так, если указан показатель в 12 000 оборотов, при работе с древесиной средней жесткости реальные обороты составят примерно 8000.
- Ширина строгания. Ширина подошвы также зависит от мощности электрорубанка. Слишком узкий покупать не надо, потом будет неудобно работать с широкими поверхностями. Оптимально взять инструмент с рабочей поверхностью 90-100 мм и мощностью 1000 – 1200 Вт.
- Глубина строгания. Об этом уже писалось выше, но стоит добавить один нюанс. Очень редко, когда для домашней работы требуется глубина даже в 3 мм, поэтому достаточно выбрать модель с возможным углублением до 2 мм.
Она может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тяжелее весит и дороже стоит. Все это оправдано только для активной эксплуатации.Как работать электрорубанком
- Электрорубанок – это довольно серьезный инструмент и работа с ним требует концентрации и повышенного внимания. Поэтому, только купив его, не стоит сразу начинать работать, вначале рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка.
- Данным инструментом можно производить первичную обработку древесины, удаляя сучки, обзол и прочие грубые неровности. И делать финишную доводку до идеально гладкой поверхности. Нужного эффекта добиваются путем регулирования лезвий. Так, для первичной работы ножи надо выставить посильнее, а для конечной наоборот, сократить расстояние между подошвой и ножами.
- Перед началом работы электрорубанком нужно попробовать набить руку на черновом материале, в случае неудачи его не жалко будет испортить. Это позволит в достаточной мере почувствовать инструмент и понять, и произвести настройку электрорубанка.
- В неумелых руках электрорубанок может оставлять задиры, вместо гладкой поверхности. Исправить это можно регулировкой выступа лезвий, делается это при помощи шестигранника. После нескольких доводок, инструмент будет готов для основной работы.
Совет: при наладке ножей надо убедиться, что они не задевают корпус.
- Приступив к работе, деревянное изделие укладывают так, чтобы оно не двигалось. Желательно чем-нибудь закрепить его. В конечном результате это сильно скажется на качестве обработки. Невнимательное отношение к этому моменту может привести и к травмам мастера. Ножи вращаются с высокой скоростью и, дойдя до сучка, могут зацепиться на мгновение и выкинуть доску из ее положения.
- Строгание начинают с края доски, постепенно продвигаясь к противоположному концу. Инструмент при этом крепко держат двумя руками. Одной рукой удерживают за основную ручку с кнопкой старта, а второй рукояткой помогают корректировать направление.
- Каждый раз перед тем, как пользоваться электрорубанком, надо проверить, чтобы лезвия не соприкасались с обрабатываемой древесиной. Иначе это приведет к травме.
- Для создания ровной поверхности нужно знать, как правильно строгать. Подошва инструмента располагается строго параллельно к доске. Достичь этого можно только равноценным усилием, которые оказывают руки на обе рукоятки рубанка. К тому же работы должны проводиться одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью на протяжении всей обрабатываемой поверхности.
Подошва инструмента располагается строго параллельно к доске. Достичь этого можно только равноценным усилием, которые оказывают руки на обе рукоятки рубанка. К тому же работы должны проводиться одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью на протяжении всей обрабатываемой поверхности.Работа электрорубанком видео
- Если электрорубанок имеет опору-подставку, тогда работа с ним будет значительно отличаться. В этом случае он выполняет функцию станка, находясь в стационарном положении. Мастеру же надо водить саму доску, осуществляя нужный нажим на нее. При таком методе работы, важно надежно закрепить саму опору к столешнице при помощи креплений, которые идут в комплекте. Работать таким образом удобно с помощником, которого тоже следует предупредить об особенностях эксплуатации инструмента.
Инструкция по разборке электрорубанка
Если инструмент покупался новым, то нельзя его самостоятельно разбирать до окончания действия гарантии, в противном случае она будет аннулирована.
На бытовые электрорубанки этот срок, как правило, не превышает 2 лет. При любой поломке в этот период следует обращаться в гарантийный центр, который есть в каждом городе.
Другое дело, когда инструмент уже неновый или покупался в «б/у» состоянии. Для упрощения задачи по возможному ремонту, надо изучить внутреннее строение электрорубанка.
Независимо от модели, каждый рубанок состоит из:
- электромотор;
- вал с ножами;
- регулятор глубины строгания;
- пластиковый корпус;
- ременная передача;
- подошва.
Принцип работы данного электроинструмента конечно зависит от мотора. При получении электрического импульса, двигатель перенаправляет вращение на фрезу. Сама передача крутящего момента происходит посредством ремня.
Подошва электрорубанка немонолитная, а состоит из двух частей. Благодаря подвижной передней части и становится возможным производить регулировку лезвий, задняя же часть остается неподвижной.
Разнообразие ножей для электрорубанка
Ножи – это расходный материал, которые со временем тупятся или ломаются. Поэтому периодически их приходится покупать заново. Всего существует два основных вида ножей – твердосплавные и быстрорежущие лезвия.
- Быстрорежущие лезвия. Они относятся к категории многоразовых, так как могут неоднократно подвергаться заточке. Что делает их экономически более выгодными. Но их сплав не позволяет работать с твердыми породами древесины, такими как дуб или лиственница.
- Твердосплавные лезвия. Они служат дольше, своих быстрорежущих аналогов, медленнее стираются и идеально подходят для твердой древесины. Но главным их недостатком является то, что повторно заточить их уже не получится. К тому же, при случайном контакте с металлическим предметом, например, незамеченным в материале гвоздем, велика вероятность, что лезвие сломается. Производители предлагают двусторонний вариант таких ножей, когда одна сторона затупится, его можно будет перевернуть другой острой стороной.
Как настроить электрорубанок
- Как и при ремонтных работах с любым электроприбором, рубанок вначале надо обесточить.
- Как правило, замена ножей требуется уже после длительной эксплуатации, а значит, на его рабочей поверхности скопилось много смолы. Очистить ее можно с помощью уайт-спирита.
- Дальше проверяют правильность установки ножей. Для этого металлическую линейку прикладывают на край подошвы и проверяют, задевают ли ее торцы лезвий. Если нет, то вначале их надо отрегулировать.
- Далее специальным ключом, который прилагался в комплекте к инструменту, слегка ослабляют ножи на барабане. При этом режущая часть ножей должна быть строго параллельно подошве и выступать не более 0,5 мм. А вот закругленный нож выставляют вдвое больше, от 1 мм и больше.
Живя в квартире такой инструмент, как электрорубанок может и не понадобиться. Другое дело, если есть загородный дом, дача или даже своя мастерская, в этом случае он просто необходим.
Благодаря статье можно сделать правильное решение в выборе нужной модели электрорубанка для частного использования.
11 советов для начинающих по использованию ручного строгального станка Dewalt
Вот 11 советов, которые я узнал для начинающих по использованию строгального станка Dewalt.
Привет, ребята! Я люблю работать с деревом, конструировать и конструировать новую мебель. Я уже пару лет хотел купить строгальный станок. Но на самом деле я использовал его только раз в пару месяцев. Итак, я не хотел тратить много денег на то, что большую часть времени будет лежать на полке. Я решил рискнуть и научиться пользоваться строгальным станком Dewalt, и он мне очень нравится.
Но, чтобы привыкнуть к этому, нужно немного практики. Сначала я долбил древесину. Пару раз чуть не выбросил. Но если проявить терпение и потренироваться на дешевой древесине, это превратилось в отличную покупку. Вот 11 советов по использованию ручного строгального станка Dewalt для начинающих.
Надеюсь, они вам тоже помогут.
Не забудьте прикрепить меня!
Не забудьте подписаться на меня в Instagram, чтобы увидеть краткие обзоры проектов DIY и видео с практическими рекомендациями. А теперь перейдем к 11 советам по использованию ручного строгального станка Dewalt.
ЭТОТ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ ПАРТНЕРСКИЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности здесь.
Посмотрите это, чтобы увидеть эти советы для начинающих
11 советов по использованию ручного строгального станка Dewalt для начинающих
Не забудьте посмотреть короткое 4-минутное видео выше, чтобы увидеть, как я использую электрический ручной рубанок Dewalt. Наблюдение за вещами всегда помогает мне лучше их понимать.
Несколько месяцев назад я спроектировал и построил уличный диван своими руками из сосны 2х4 и кедра.В конце концов я решил купить ручной строгальный станок для этого проекта и пары других, которые я откладывал.
Совет №
Положите под древесину поролоновый коврик или ткань, чтобы они не двигались по столу при строгании древесины. Но убедитесь, что он спрятан под доской и к нему нельзя прикасаться, когда вы используете ручной рубанок Dewalt или любой электрический ручной рубанок. Зажимы или стопорный блок перед деревом также могут удерживать древесину от движения.
Совет 2
Сохраняйте глубину лезвия равной 0, чтобы предотвратить образование канавок при использовании ручного строгального станка Dewalt.Многие мелкие пасы всегда лучше подходят для новичков.
Третий совет
Поднимите строгальный станок за край доски, чтобы предотвратить зазубрины или укусы на конце доски. Вы можете увидеть, как я это делаю на видео. Dewalt рекомендует нажимать на заднюю часть строгального станка на конце доски. Но это не всегда срабатывало для меня. Поднятие делает.
Совет Четыре
Выполните строгание по всей поверхности доски одинаковое количество раз в каждом «ряду», чтобы обеспечить равномерное строгание.
Совет Пять
Работайте в обоих направлениях по всем направлениям. Значение слева направо и справа налево. Или просто переверните доску, чтобы получить тот же результат. Это поможет вам получить максимально гладкую поверхность при использовании ручного строгального станка Dewalt на грубых или неровных досках.
Совет Шесть
Как и при кошении или уборке пылесосом, вы немного перекрываете предыдущий ряд, чтобы получить наилучший результат.
Совет семь
Вам все равно придется отшлифовать, как обычно. Когда вы используете ручной рубанок Dewalt или любой электрический ручной рубанок, вы просто сглаживаете доску или уменьшаете ее толщину, но шлифовка обеспечивает окончательную гладкую поверхность перед герметизацией или окрашиванием.
Посмотрите на эту огромную кучу стружек после того, как разгладили эти кедровые доски.
Наконечник восемь
Рубанок за короткое время сделает огромную кучу стружек, работает на улице или с пылеулавливанием.
Совет девять
Для длинных досок ходите со строгальным станком, чтобы ручной строгальный станок оставался на прямой линии с одинаковым углом наклона и величиной давления по всей доске. Не растягивайтесь, чтобы дотянуться до доски, иначе вы можете выдолбить доску, случайно подняв один конец.
Tip Ten
Рубанок с зернистостью для предотвращения проблем, пока вы не освоитесь со строгальным станком.
Подсказка Одиннадцать
Не забудьте защитные очки и респиратор от пыли. Как я сказал в совете 8, это приведет к беспорядку. Стружка повсюду разлетится.
Посмотрите на этот гладкий Кедр. Мне нравится этот уличный диван, сделанный своими руками. Я бы не смогла использовать этот кедр без строгального станка. Кроме того, я использовал строгальный станок, чтобы сделать скамейку в своем гараже, и даже из симпатичного кедра DIY Red Truck Christmas Centerpiece.
Это все мои 11 советов по использованию ручного строгального инструмента Dewalt.
Надеюсь, вы сочли это полезным. Удачи с вашим электрическим рубанком!
Ищете новый проект по деревообработке? Попробуйте эту красивую столешницу из мозаики из дерева сделай сам из кедра.
Чувствуете вдохновение? Теперь, когда вы ознакомились с моими 11 советами по использованию ручного строгального станка Dewalt, вы тоже можете это сделать. Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.
Как разровнять верхнюю часть верстака с помощью ручных рубанков
Когда я делал свой верстак в начале этого года, я не сразу выравнивал его верх. Он уже был довольно близок к тому, чтобы стать плоским, и я подумал, что в первые несколько месяцев он немного сдвинется.
Через месяц или два я понял, что вершина не сдвинулась с места, и решил продолжить и сгладить вершину своими ручными рубанками. В то время я не записывал этот процесс.
С тех пор несколько человек проявили интерес к теме выравнивания большой поверхности с помощью ручных рубанков, поэтому я подумал, что буду искать возможность.По совпадению, мой друг Уэйн Браун только что построил верстак, используя мои планы верстака, поэтому я подумал, что было бы неплохо пойти в мастерскую Уэйна, приплюснуть его верстак и записать процесс, пока я работаю. Это беспроигрышная ситуация. Мы также сняли видео с экскурсией по магазину, пока я был там, так что обязательно посмотрите его, если вам интересно.
Используя ручной рубанок, выровнять верстак или большую плиту несложно. Это упражнение по основам ручного строгания и немного ручного труда.Вы можете использовать обычный ручной рубанок №4 для выполнения всего процесса выравнивания, если хотите. Но, вообще говоря, чем длиннее у вас плоскость, тем легче вам будет выравнивать более широкие поверхности.
Самый длинный рубанок, который у меня есть, – это низкоугловой домкрат, поэтому я буду использовать его для выполнения всех операций по выравниванию. После того, как поверхность станет ровной, я снова накрою всю поверхность верстака своим рубанком №4-1 / 2. Я настроил эту плоскость для работы в качестве сглаживающей, поэтому она просто удалит следы фрезерования с плоскости домкрата и сделает верхнюю поверхность красивой и гладкой.Слева направо на этом изображении показаны модели Kobalt # 4, WoodRiver # 4-1 / 2 и WoodRiver # 62 Low Angle Jack.
Нам также понадобятся две прямые кромки, которые будут действовать как намоточные палочки. Один из них должен быть шире скамейки, чтобы преувеличивать поворот скамьи. Мелок или карандаш полезны для определения плохих мест, а также для того, чтобы вы знали, где у вас есть самолет, а где нет. И напоследок какой-то свечной воск для низа плоскостей. Добавление воска к нижней части самолета действительно имеет огромное значение.
Мне нравится начинать с использования линейки и мелка, чтобы определять и отмечать выступающие точки.
Перед тем, как приступить к строганию всей скамейки, проще сначала заняться высокими точками.
Затем я проверил, нет ли перекручивания столешницы с помощью стержней для наматывания (в данном случае уровней). Это делается путем размещения длинной прямой кромки с противоположной стороны скамейки, а более короткой – ближе всего ко мне. Теперь я могу посмотреть вниз по длине скамейки и посмотреть, параллельны ли вершины палочек.Если они есть, то закрутки нет. Если палки не параллельны, и вы можете визуально увидеть, что одна из них наклонена, вы узнаете, что столешница имеет небольшой изгиб, который необходимо удалить.
Было действительно сложно уловить ошибку через объектив камеры, но этот верх действительно был немного скручен. В основном задний правый угол был выше, чем остальная скамья. Вы можете дополнительно определить, в каком углу возникла проблема, используя клюшки с половиной скамьи за раз и сравнивая результаты.
С довольно агрессивной настройкой плоскости домкрата я начал убирать высокий угол, проверяя свой прогресс с помощью намоточных стержней по ходу движения.
Добиться 100% совершенства на этом этапе не совсем практично, поскольку нам все еще нужно удалить другие важные моменты и продолжать проверять прогресс.
После того, как был расположен высокий угол, я обратил внимание на известные высокие точки на скамейке. Сбивание их до того, как вся поверхность будет обработана, избавит от ненужных длинных штрихов плоскостью.
После того, как скручивание устранено и заметные выступы немного сбиты, начинается процесс фактического выравнивания вершины. Важно покрыть весь рабочий стол сверху слева направо (или наоборот) и делать мазки во всю длину под углом примерно 45 градусов к направлению волокон.
После того, как вы закончите полный проход верстака, поверните плоскость на 45 градусов в другом направлении и снова вернитесь назад по всей поверхности.Когда вы меняете направление под углом 45 градусов, вы фактически глиссируете под углом 90 градусов от вашего последнего направления. Это важно, так как он держит все под контролем и не дает вам удалить слишком много или недостаточно материала в изолированных местах.
Перемотка вперед и назад может занять несколько раз. Я думаю, что в итоге у нас было около дюжины полных пасов, чтобы получить верхнюю плоскую поверхность без низких пятен. Вы узнаете, когда вы получите верхнюю плоскость, поскольку самолет начнет снимать стружку по всей длине скамьи по мере вашего продвижения.Моя цель заключалась в том, чтобы действовать агрессивно с домкратом и выполнять большую часть работы с ним. Я также знал, что агрессивное обращение с домкратом оставит следы на поверхности скамейки. На данный момент скамья плоская, но на углах плоского утюга есть много следов, которые необходимо удалить.
Удаление следов фрезерования можно производить с помощью любого рубанка, предназначенного для снятия сверхтонкой стружки. У меня уже была установка плоскости №4-1 / 2 в качестве сглаживающей плоскости, так что я пошел по этому маршруту.Этот рубанок был настроен на очень тонкую стружку, поэтому моя единственная цель – удалить следы фрезерования, а не изменить толщину вершины.
Здесь вы можете видеть, что на правой стороне все еще есть следы фрезерования от плоскости домкрата, а на левой стороне уже были обработаны плоскость сглаживания. Опять же, единственная цель выравнивающей плоскости – удалить следы фрезерования сверхтонкой стружкой.
Для процесса сглаживания я пошел по направлению волокон.В этой ситуации все в порядке, потому что я вообще не удаляю много материала, а также использую что-то вроде сетки, чтобы убедиться, что удаляю равномерное количество материала по скамейке. Когда вы настроены на удаление небольшого кусочка, легче добиться согласованности с зернистостью. Не так просто быть последовательным, когда вам нужно удалить много материала, чтобы выполнить фактическое выравнивание. Кроме того, если вы устали толкать самолет, разверните его и попробуйте потянуть. Тебе на самом деле намного проще.
Полученная поверхность должна быть чистой и гладкой, без следов фрезерования.
И, конечно, вы наверняка натворите огромный беспорядок в процессе.
Если снова коснуться этой темы, вам не понадобится полный набор дорогих самолетов, чтобы выровнять большую поверхность. Честно говоря, вы можете сделать это на обычном самолете №4. Просто это займет немного больше времени. Если вам было интересно попробовать сплющивание с помощью ручных рубанков или, может быть, вы думали, что процесс немного пугающий, я рекомендую вам попробовать, если у вас есть возможность сделать это.Большинство техник ручного рубанка и изучение того, как дерево реагирует на рубанок, приобретаются на собственном опыте. Я многому научился, наблюдая за Полом Селлерсом и аналогичными каналами на YouTube, но большая часть того, что я знаю, пришла из фактического стрижки и анализа процесса и результатов. Независимо от того, чем вы занимаетесь, просто получайте удовольствие. Кроме того, если вам интересно увидеть остальную часть магазина Уэйна, обязательно посмотрите видео с экскурсией по магазину, которое я собрал, пока был там.
№Самолет для стыковых врезок 40B Lie-Nielsen Toolworks
№ 40B Самолет стыковой врезной
Наш рубанок для врезки встык поможет вам вырезать аккуратные и точные пазы для петель, фасадов замков и ответных планок за долю времени, необходимого для установки электрического фрезерного станка и шаблона.
Основанный на оригинальной конструкции У. А. Домейера 1948 года, этот инструмент выполняет ту работу, которую не может сделать другой самолет. Удлиненная прорезь перед лезвием обеспечивает хороший обзор работы.С его помощью легко делать точные пазы с острыми прямыми углами на точную и равномерную глубину. Пригоден для долбления голландцев при ремонте косяков, мебели, дверей.
- 9-5 / 8 дюймов в длину x 1-1 / 2 дюйма в ширину. Лезвие
- шириной 0,875 дюйма и толщиной 0,15 дюйма, инструментальная сталь A2.
- Железный корпус, 1,70 фунта.
Посмотрите наше видео на YouTube «Самолет в стыковом врезке: установка и использование» здесь:
Щелкните здесь, чтобы загрузить копию в формате PDF с инструкциями для этого инструмента.
Самолет стыковой врезной
Этот инструмент прост в использовании и позволяет выполнять точные пазы с острыми прямыми углами на точную и равномерную глубину. Этот рубанок также пригодится для установки фурнитуры, такой как петли, замки и ответные планки, а также для долбления голландцев для ремонта изъянов в косяках, мебели и дверях. Этот инструмент делает работу, которую не может сделать никакой другой самолет.
Чистящее лезвие также доступно для быстрого строгания, когда необходимо удалить большое количество материала, например, для выравнивания планки, подходящей для неровной поверхности стены.
Заточка:
Лезвие готово к использованию, но выполняется хонингование вторичной фаски.
5 ° или 10 ° повысит производительность, поможет быстро получить острую кромку и продлит срок службы кромки в твердых породах древесины. Вы можете найти заточку
инструкции в формате PDF для печати здесь:
Инструкции по заточке PDF
Для получения дополнительной информации о расширенной настройке резкости мы рекомендуем видео Дэвида Чарльзуорта «Плоская резкость», доступное на обоих DVD.
и потоковые форматы.
Врезка дверного косяка:
1.С помощью универсального ножа или калибра для приклада нарисуйте лист петли примерно до глубины паза. Не торопитесь, так как это единственная часть вашей работы, которая проявляется в конце.
2. Теперь вы готовы установить лезвие плоскости для стыкового врезания с помощью створки петли. Мы рекомендуем, чтобы на первых нескольких пазах вы не устанавливали плоскость на полную глубину. Однако начните со здорового надреза – по крайней мере, на половину глубины готового паза.
3.Последний шаг – выровнять участок, который будет зарезервирован. Начните с внешнего или открытого края. Работайте по всей длине петли в обоих направлениях, делая надрезы внахлест, пока не получите идеально квадратный и гладкий паз.
Материалы:
Корпус отлит из высокопрочного чугуна.
сплав. Отливки полностью снимаются с напряжений, что устраняет присущие им
подчеркивает и гарантирует, что инструмент останется ровным и верным.
Шапка
Марганцевая бронза. Остальные части – латунь, сталь и вишня.
Лезвие изготовлено из инструментальной стали A2, закаленной по Роквеллу 60-62, криогенно. обработанный и дважды закаленный. Наша технология термообработки обеспечивает что лезвие будет удерживать очень тонкую кромку в течение длительного времени. После термообработки лезвие полностью отшлифовано сверху, сзади, и режущая кромка, дающая гладкую плоскую поверхность, которая займет зеркало закончить очень быстро.
Техническое обслуживание:
В зависимости от того, как часто используется ваш инструмент, периодическая легкая шлифовка шлифовальной бумагой зернистостью 320 или более тонкой влажной / сухой бумагой на плоской поверхности сохранит подошву в новом состоянии.Лезвия и инструменты с железным корпусом следует хранить слегка смазанными маслом или воском, чтобы предотвратить ржавчину. Мы рекомендуем масло жожоба, масляный продукт на растительной основе, который не токсичен, не имеет запаха и прост в использовании.
Кроме того, в нашем магазине мы используем ручной блок с мелким абразивом, чтобы удалить любые легкие поверхностные оксиды с корпусов инструментов и лезвий. Масло жожоба и абразивные ручные блоки доступны у нас.
Найдите все необходимое для ухода за инструментом.
Гарантия:
Гарантия на материалы и качество изготовления на весь срок службы вашего инструмента.Звоните для ремонта или замены запчастей. Мы готовы проконсультировать вас, если у вас возникнут проблемы с использованием вашего инструмента.
Предложение 65 Уведомление:
Бронза и латунные сплавы содержат свинец – химическое вещество, которое в штате Калифорния известно как вызывающее рак и врожденные дефекты, а также другие нарушения репродуктивной системы. Вымойте руки после работы.
Как установить деревянную плоскость
Twat…
… ничего не происходит.
Twat…. Ничего не происходит.
Чуть посложнее пизда…
… А железо торчит на полдюйма из подошвы самолета.
Деревянные самолеты выглядят неплохо.
Они хорошие .
Но на них не наполовину написано неловкое дерьмо.
С тех пор, как ручные инструменты снова вошли в обиход, народ действительно боролся с установкой деревянных самолетов.
Большинство людей либо винят себя, либо просто предполагают, что деревянные рубанки не совсем подходят для них.
В девяти случаях из десяти, когда я наблюдал это, я тоже не мог поставить их самолет. И я настраивал эти вещи всю свою жизнь.
Хорошая рабочая плоскость имеет решающее значение для их установки.
В этом посте мы предполагаем, что ваш самолет гуляет.
Наряду с изучением основ установки деревянного рубанка, я расскажу о порядке и подходах, которые помогут вам быстрее всего.
СЛИШКОМ МНОГОЧИТАТЬ?
Вот несколько ступенек.
Если вы из тех, кто предпочитает учиться во время просмотра, мы включили видео «Как настроить самолет», охватывающее все это, в серию «Сборка самолета» – ЗАПИШИТЕСЬ, чтобы смотреть БЕСПЛАТНО
Набор для грубой очистки.
Я всегда говорил, что если вы хотите поскорее настроить эти вещи, то прячьте свои металлические плоскости на месяц или около того.
Тогда тебе нужно поторопиться.
Начните учиться с изогнутым утюгом (справа). По мере того, как вы улучшите свои навыки настройки грубого железа, вы, естественно, сможете начать выпрямлять этот выпуклость, чтобы делать более тонкую и тонкую стружку.
Лучше всего использовать деревянные рубанки только для одного типа бритья.
По мере того, как вы станете более уверенными, вы начнете использовать их для все большего и большего количества работ.
Тип бритья имеет значение.
Мы собираемся установить от среднего до грубого.
Дело в том, что тонкость стружки определяется эталоном рубанка, а также вашей способностью его регулировать.
Процесс настройки грубой плоскости и сверхтонкой плоскости абсолютно одинаков. Но уровень мастерства разный.
Самая простая настройка для грубого бритья
По сути, ваши навыки настройки должны быть такими же хорошими, как и ваша стружка.
Always Feel (это самая важная часть).
Слепой может установить самолет, пока у него есть палец или два.
Чтобы судить о наших настройках, мы используем чувство.
Это не ощущение джедая, только кончики пальцев.
На протяжении всего процесса настройки мы чувствуем, где находится передовая кромка подошвы.
Мне никогда не нравилось переворачивать самолет, чтобы прицеливаться вниз, при каждой регулировке.
Вместо этого выключите глаза и просто почувствуйте. Особенно на раннем этапе, пока вы не поймете суть того, как все движется.
Необходимые инструменты.
Для настройки нам понадобится специальный комплект.
Найти будет сложно, но вам понадобится молоток среднего размера.
Без сомнения, я считаю, что это лучший инструмент для установки деревянных рубанков.
Металлическая головка дает вам массу ощущений, и, будучи немного шире, она не повредит ваш самолет или железо.
Молотки меньшего размера рискуют пропустить удар, и именно здесь происходит повреждение.
Кроме того, они намного легче, поэтому для внесения коррективов потребуется немного более аккуратное покрытие.
Если у вас действительно шикарный самолет, и вы не хотите оставлять на нем след, то верный молоток Thor также вам пригодится.
Когда люди видят меня с молотком, они дергаются.
Они не осознают, насколько легко можно коснуться плоскости, чтобы настроить ее. Мы не пытаемся убить самолет, просто поставим его.
Молоток обеспечивает отличную обратную связь с этими легкими ударами.
Настройка спускного устройства – базовая регулировка глубины.
Сначала мы начнем строгать кромку мягкого, легкого в обработке дерева, например сосны.
Мы строгаем кромку, потому что нам не нужно слишком беспокоиться о поперечной (или из стороны в сторону) регулировке.
Все, что мы хотим здесь сделать, это сосредоточиться на регулировке глубины.
Если кто-то писает на вас, когда вы ведете машину, что вы делаете…?
Вы их сбрасываете. Дайте им букву “v”.
Вот как мы будем удерживать самолет.
В руке (левой, если вы правша) держите самолет так, чтобы закрыть рот двумя пальцами.
Вам нужны пальцы на концах рта.
Затем вставьте утюг. Осторожно.
Он вас не порежет, так что не волнуйтесь …
Может, если вы начнете водить пальцами из стороны в сторону, так что избегайте всего этого.
Выполнение начальной регулировки глубины зависит от того, какое давление мы оказываем на рот этими двумя пальцами.
Нажимайте сильнее и больше кальмаров пальцами в рот – тем самым уменьшая глубину разреза.
Более легкое давление позволяет утюгу опускаться дальше, углубляя разрез.
Вы также можете проверить, выступает ли утюг равномерно, и внести коррективы, прикладывая большее или меньшее давление отдельными пальцами с каждой стороны.
А пока установите самолет так, чтобы казалось, что утюг находится внутри корпуса.
Затем воткните клин.
Слегка постучите по клину, чтобы он просто прикусил, но не вошел полностью.
Тогда снова пощупайте утюг.
Кажется, что он все еще втянут?
Если да, то слегка постучите по верху утюга, чтобы продвинуть разрез.
Все время продолжай чувствовать.
Если вы не уверены, торчит он или нет, сделайте пробное бритье.
Продолжайте продвигать утюг, пока не начнете бриться.
Чувствуйте каждый раз, когда приспосабливаетесь.
Это важно, вы быстро привыкнете к утюгу, просто на ощупь.
Снова постучите по утюгу, если вам нужно больше глубины.
Когда вы будете довольны толщиной бритья, полностью установите клин.
Кромко-строгание с грубой настройкой.
Отступая от пореза
Чтобы подкрепить обрез, вы ударяете по верхней части самолета, прямо перед врезкой, где находится весь клин и железо. Вы также можете нанести удар по самой задней части самолета (это лучше всего работает на более коротких самолетах).
Метод откатывания также освобождает клин.Так что используйте это только для регулировки света. Если вам нужно сильно откатить отсечку, то я предпочитаю просто сделать полный сброс.
Обретение уверенности.
Практикуйтесь в переустановке и строгании края доски, пока не почувствуете уверенность.
Помните, очень важно чувствовать утюг при каждом изменении настроек.
Установка плоскости – более точные настройки.
Теперь мы можем перейти к лицевой стороне доски.
Это то же самое, только с добавлением боковой регулировки (из стороны в сторону).
Установите самолет как раньше.
Установите его так, чтобы вы только начинали легко бриться. Это будет мелочь. Тощий из-за выпуклости утюга.
Тонкое бритье, более тяжелое с одной стороны. Нам нужно сделать боковую корректировку.
Смотрите в горло самолета, пока бреетесь.
Стрижка выходит на одну сторону утюга?
Если да, то утюг требует правки.
Если он выходит вправо, поверните утюг с правой стороны вверх, чтобы он слегка наклонился.
Почувствуйте и сделайте еще один тест.
Постарайтесь по-настоящему осознать, что вы чувствуете, прежде чем вносить изменения.
Вы чувствуете, что он не прав, а также видите это в бритье?
Убедитесь, что вы чувствуете это, когда он установлен правильно.
Эти начальные регулировки должны выполняться, пока клин не полностью вошел в зацепление.
Когда вы будете довольны, продвигайте пропил, пока не приблизитесь к стружке на всю ширину. Они будут довольно тяжелыми, так как вы используете утюг с изогнутой поверхностью.
По мере продвижения вам, возможно, также придется делать небольшие корректировки в боковом направлении (из стороны в сторону).
Добравшись до цели, забейте клин до упора.
Не нуждается в сварке. Просто нажимайте до тех пор, пока звук не изменится, так же, как когда вы опускаете колышек в суставе.
После того, как вы заблокируете клин, вы все равно сможете вносить корректировки, они просто намного точнее, а тяжелые корректировки становятся гораздо менее предсказуемыми.
Вот и все … Теперь вы можете настроить деревянный рубанок для бритья от средней до грубой.
Старайтесь использовать свой деревянный рубанок всякий раз, когда вы берете такой тип бритья, и скоро это станет вашей второй натурой.
Со временем вы обнаружите, что можете уменьшить изгиб утюга. По мере того, как кромка утюга становится все ровнее и прямее, вы сможете снимать все более тонкую стружку.
Точки регулировки
Увеличение глубины резания
Постучите по утюгу, чтобы увеличить глубину.
Вы также можете постучать передней частью плоскости по конечной зернистости, чтобы выполнить точную настройку.Это лучше всего работает на более коротких самолетах.
Убрать глубину резания
Постучите по верхней передней части плоскости, чтобы убрать разрез.
Это также используется для освобождения от утюга, удерживая клин, когда вы сжимаете его.
Обычно, когда вы отпускаете клин, вы ударяете по нему немного сильнее.
Вы также можете получить тот же эффект, ударив заднюю часть плоскости по краю зерна, но опять же, это лучше всего работает на более коротких плоскостях.
Регулировка из стороны в сторону
Для поперечной регулировки (из стороны в сторону) постучите по любой стороне утюга вверху.
И, конечно же, чтобы зафиксировать клин, вы изящно ударяете по его вершине (на хорошем самолете это действительно всего несколько легких ударов).
И если все это кажется слишком сложным, то вы можете вместо этого посмотреть.
Мы включили видео «Как установить деревянный самолет» в нашу БЕСПЛАТНУЮ серию миниатюр по сборке самолета. Вы можете зарегистрироваться на нашем видео-сайте ЗДЕСЬ и посмотреть сборку самолета сегодня (видео с установкой плоскости будет следовать за сборкой).
PORTER-CABLE 6 AMP Ручной строгальный станок
Ручной строгальный станок PORTER-CABLE 6 AMP
Роберт Робиллард на Обзоры инструментов
Ручной строгальный станок : Плотники уже много лет используют портативные силовые установки для регулировки дверей и выравнивания шкафов и других досок.Портативный ручной строгальный станок значительно сэкономил время на стройплощадке.
Ручные строгальные станки обычно поставляются с пластиной шириной 3-1 / 4 дюйма и двумя твердосплавными режущими лезвиями. Эти лезвия имеют два острых края, поэтому, когда одна сторона станет тупой, вы можете просто перевернуть ее и получить острый край.
Первое впечатление:
Ручной строгальный станок PORTER-CABLE такого же размера, как и мой старый строгальный станок, но он легче и удобнее в моих руках.
Строгальный станок оснащен двигателем 6 AMP с частотой вращения 16 500 об / мин и предназначен для таких применений, как строгание деревянных дверей, досок, стропил и балок, а также снятие фаски или профилирование кромок. Он обладает способностью и мощностью разрезать пропил 5/64 дюйма за один проход.
С первого взгляда я сразу заметил, что ручной рубанок PORTER-CABLE имеет легкие для чтения и использования органы управления, а также действительно удобную, формованную эргономичную рукоятку для уменьшения вибрации.
Некоторые из новых функций, которые я заметил:
Удаление пыли
Эти инструменты выбрасывают много опилок.До сих пор было трудно собрать эту пыль до того, как она поднимется в воздух или упадет на пол.
В отличие от старых строгальных станков, ручной строгальный станок PORTER-CABLE оснащен пылесборником с толстой сеткой, который улавливает древесный мусор и частицы пыли.
Двойной порт для пыли с рычагом, позволяющий выбрать, с какой стороны (слева или справа) извлекать мусор.
Этот рычаг является большим достижением и позволяет пользователю гибко удерживать строгальный станок в любом положении и при этом собирать пыль.В моем старом строгальном станке было только одно отверстие, что означало, что в некоторых случаях мое лицо и глаза были засыпаны опилками и мусором.
Порты для отсоса пыли совместимы с пылесосом и поставляются с адаптером для подключения к большинству вакуумных шлангов на стройплощадке. Адаптер для пылесоса подходит как для вакуумных шлангов HEPA, так и для пылесосов Ridgid.
Простота использования:
Одной из самых больших моих претензий к старым строгальным станкам было отсутствие четких элементов управления для микронастройки режущей головки.
Ручной строгальный станок PORTER-CABLE оснащен прекрасным регулятором глубины режущей головки.
Передняя ручка также служит регулятором глубины; он имеет визуальную маркировку глубины и 11 положительных упоров, которые «щелкают» в нужном положении через каждые 1/16 дюйма до 5/64 дюйма.
Эти стопы позволяют предположить, насколько глубокий разрез вы собираетесь сделать. Мне очень понравилась эта функция.
Башмак из литого алюминия строгального станка имеет размер 11 ½ дюйма и снабжен тремя канавками для снятия фаски. Эти канавки позволяют пользователям с легкостью выполнять самые обычные разрезы со скосом.
Боковая направляющая регулируется и может устанавливаться с обеих сторон инструмента. Направляющие для кромок очень важны для меня, особенно при обрезке до или. Я чувствовал, что вся работа по дизайну ушла в инструмент, а направляющая кромки была задумана после. Я нашел это немного хлипким. Я хотел бы увидеть Портер-Кейбл, чтобы улучшить это руководство.
Подставка:
Еще одна приятная и давно назревшая особенность – это подставка.
Подставка – это небольшая подпружиненная ножка возле задней части инструмента, которая автоматически опускается вниз, когда инструмент поднимается с рабочей поверхности.Подставка обеспечивает свободное вращение лезвия, что позволяет опустить инструмент, когда лезвие все еще вращается, и не повредить рабочую поверхность.
При использовании старых строгальных станков вам приходилось ждать, пока резцы перестанут вращаться, или класть их набок, чтобы не повредить поверхность, на которую вы их ставили.
Самостоятельное техническое обслуживание:
Компания PORTER-CABLE разработала новый ручной строгальный станок со сменными моторными щетками с целью продления срока службы инструмента.В них встроена сменная система ременного привода, которую также можно быстро заменить.
На ручной строгальный станок PORTER-CABLE предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия, годовой контракт на обслуживание и 90-дневная гарантия возврата денег.
Он будет доступен через независимых дистрибьюторов по цене 89,97 долларов.
Ящик для хранения:
Я большой поклонник ящиков для инструментов и сумок, и был рад увидеть, что PORTER-CABLE предлагает прочный ящик. Единственное замечание по поводу коробки – она огромна по сравнению с моим старым строгальным станком.
В защиту размера коробки в PORTEER-CABLE есть мешок для пыли хорошего размера и адаптер для пылесоса.
Использование Ручной строгальный станок PORTER-CABLE:
Мы принесли ручной строгальный станок PORTER-CABLE на строительную площадку и распилили некоторые двери, которые связывались. В другой работе мы использовали его, чтобы сгладить балку перекрытия. Рубанок работал хорошо, но больше всего я заметил новые функции. Прошли те времена, когда я гадал, на какой глубине я режу, а также меня засыпали опилками.
Микрорегулировка не только работала как мечта, но и я смог легко уменьшить бекас на доске
Общее впечатление: Ручной строгальный станок PORTER-CABLE произвел на меня огромное впечатление.
Это по разумной цене и стоит каждого пенни.
Эргономичный дизайн, легкий вес и новые функции, такие как микронастройка и пылеулавливание, делают инструмент простым в использовании и в него влюбляются. Настоятельно рекомендуется.
Сколько и где купить:Ручной строгальный станок PORTER-CABLE теперь доступен у независимых дистрибьюторов по рекомендованной розничной цене 89 долларов.97
Катушка для электрических рубанков | Рыболовное снаряжение
На главную> Магазин> Системы строгальных станков> Катушки для электрических и ручных строгальных досок> Катушка для электрических строгальных досок
Номер детали: PMELR
Эта катушка для электрических строгальных досок изготовлена из прецизионной обработки на станке с ЧПУ из алюминиевых заготовок с использованием прочных компонентов сцепления из нержавеющей стали, алюминия и бронзы, обеспечивающих ВРЕМЯ ЖИЗНИ.
Электродвигатель является самым мощным из имеющихся на рынке, поэтому восстановление ваших строгальных досок происходит плавно и последовательно. Наша монтажная пластина чрезвычайно универсальна для пользователя, что позволяет разместить ее практически на любой поверхности.
______________________
Монтажная пластина имеет 14 отверстий с резьбой для универсальных монтажных зажимов, на которые можно закрепить пластину, и может быть установлена как на передней, так и на задней стороне пластины. Линейную направляющую также можно отрегулировать под разными углами в соответствии с индивидуальными потребностями.
Наши приводные барабаны для электрических рубанков сконцентрированы вокруг приводного вала из нержавеющей стали диаметром 7/16 дюймов и включают в себя 6-дюймовую прочную алюминиевую катушку, регулируемую муфту, алюминиевую ручку сцепления, электродвигатель с высоким крутящим моментом (модифицированный выходной вал), универсальный монтажный кронштейн и линейную направляющую ( оба легко регулируются в 12 различных положениях для максимальной универсальности), а также V-образные зажимы, способные устанавливать рельсы диаметром от 7/8 “до 1½” (по запросу также доступны зажимы большего размера).
Для клиентов, которые хотят установить это оборудование на рельсы большего диаметра, по запросу мы предлагаем клиновидные зажимы большего диаметра.
Дополнительные сведения о некоторых из этих компонентов приведены ниже:
Характеристики двигателя 12 В: Наши твердые алюминиевые 6-дюймовые катушки приводятся в движение двигателями, которые спроектированы и произведены в США; Эти двигатели имеют в 4 раза больший крутящий момент, чем наши конкуренты, что позволяет извлекать строгальную доску любого размера при любой скорости троллинга. Кроме того, мы герметизируем наши двигатели с помощью обширного процесса защиты от атмосферных воздействий, чтобы обеспечить длительный срок службы двигателя.
НОВИНКА Моторы будут иметь в два раза больший крутящий момент, чем наш предыдущий мотор, в сумме 90 фунтов / дюйм.за оборот!
Спецификации компонентов мотовила и сцепления: Катушки 6 дюймов поставляются с отверстием 7/16 дюймов из нержавеющей стали для установки на приводной вал.
К валу также прикреплен прочный хомут из нержавеющей стали, который предназначен для точной регулировки сцепления (другие производители используют тонкое стопорное кольцо, которое при приложении слишком большого давления разрывает кольцо, вызывая трение компонентов сцепления о корпус двигателя, таким образом разрушив агрегат).
В наших компонентах сцепления используется жесткий анодированный нажимной диск и 660 бронзовых прокладок сцепления, которые практически не изнашиваются даже после многих лет постоянной эксплуатации.Ручка сцепления также изготовлена из твердого алюминия и, в отличие от пластиковых, не ломается и не требует замены каждый сезон.
Варианты монтажа на жесткую крышу или поверхность доступны по запросу У нас есть возможность установить катушки для строгальных досок на жесткие крыши или плоские поверхности. Если ваша конструкция такелажа требует этой услуги, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады обсудить лучший вариант для вас.
