Как настроить ручной рубанок: Как правильно настроить ручной рубанок

Содержание

Как правильно настроить ручной рубанок

Прежде чем приступить к обработке древесины, нужно произвести настройку рубанка, которая зависит от выполняемой работы.

Настраиваем рубанок на толстую стружку

Возьмите молоток и ударьте по болту. За счёт удара ослабляется клин, который держит лезвие.

Вытащите деревянный клин.

Смотря в торец рубанка, выставите лезвие на минимальную глубину и зафиксируйте клин.

За счёт ударов с торца рубанка можно задвинуть лезвие. При этом не забывайте поправлять клин.

За счёт ударов по лезвию можно выдвинуть его на нужную глубину.

За счёт ударов с боку выравниваем лезвие, чтобы оно было ровным.

Приступаем к работе

Возьмите нестроганую доску. Чтобы получалась ровная стружка, усилие толчка нужно делать правой рукой, а левой лишь прижимать рубанок. В конце движения поднимайте рубанок вверх, на вылет, чтобы стружка выходила наружу.

Не забывайте прочищать рубанок, чтобы он не забивался.

Если рубанок забился и вы не можете вытащить стружку руками, прочистите и протолкните её со стороны лезвия, используя небольшой деревянный клин. Ни в коем случае нельзя использовать металл, иначе вы затупите лезвие.

Настраиваем рубанок на тонкую стружку

В данном случае рубанок настраивается так же, как на толстую стружку, но лезвие должно выступать на 1 мм и меньше. Старайтесь хорошо выровнять лезвие относительно плоскости рубанка. После настройки ещё раз забейте клин.

Начните строгать.


Настройка ручного рубанка | Делаем своими руками

Давно хотел себе металлические рубанки. Так как у меня есть тяга с восстановлению старых инструментов, я нашёл на рынке 2 старых, покрытых ржавчиной рубанка. Теперь задача восстановить их. Получится или нет посмотрим. Вот такую инструкцию я нашёл в сети. 

Автор данной статьи Дэвид Чарльзуорт. Он преподает столярное дело в своей мастерской на северном берегу Девона, на юго-западе Англии. Так же хочется высказать благодарность переводчику данной статьи. Надеюсь она поможет людям в настройке своего инструмента.

Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.

В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…

Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.

Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.

В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.

Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.

Части рубанка

Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.

Рычажно-прижимной механизм (Прижим. Крышка). Шлифовка нижней поверхности способствует более легкой регулировке глубины.

Стружколом (Горбатик).

Небольшая модификация формы верхней и нижней поверхностей позволит стружке соскальзывать, не застревая.

Лезвие (Железко). Новое лезвие из криогенной стали A2 держит заточку дольше оригинального.

Лягушка (Клин). Лягушка соединяет лезвие с корпусом. Плохой контакт с тем или другим приводит к вибрации и “дребезгу”.

Корпус рубанка (Колодка). Только идеально ровная подошва позволит снять стружку, через которую можно читать газетный шрифт. Площадка, где крепится лягушка, должна быть плоской.

Новое лезвие – полезная инвестиция

Простейший способ улучшить рубанок – это приобрести более качественную железку из криогенно обработанной стали A2. Их выпускают Ron Hock (www.hocktools.com)
и Tomas Lie-Nielsen (www. lie-nielsen.com), но если вы покупаете у второго, то обязательно требуйте лезвие толщиной 2,4 мм (0.095 дюйма), поскольку более толстое лезвие толщиной 3,3 мм (0.130 дюйма) может не подойти к вашему рубанку. Даже лезвие 2,4 мм будет значительно толще и жестче штатного, и сильно снизит вибрацию и дребезг.

Подгонка лягушки для избежания перекоса

Лягушка соединяет корпус и лезвие рубанка. Важно, чтобы она плотно прилегала к корпусу и имела плоскую поверхость, контактирующую с лезвием. Хорошо подогнанная лягушка значительно уменьшает “дребезг” при строгании.

Настройка начинается с разборки рубанка, снятия лягушки и проверки ее посадочного места — четырех точек соприкосновения между корпусом и нижней поверхностью лягушки. Плохо подогнанная лягушка, если ее плотно прикрутить, перекосит тонкую часть подошвы сразу за ротиком рубанка.

Соскребите выступающие участки

С помощью шабера соскоблите металл с высоких участков и увеличьте площадь контакта лягушки с корпусом.

Чтобы определить, насколько хорошо поверхности подогнаны, закрасьте соответствующие участки отливки черным фломастером. Снимите пластинку упора болта продольной регулировки (прим. пер.: у некоторых рубанков она закреплена на задней стенке лягушки, у других ее может не быть), поставьте лягушку на место, и подвигайте ее вперед-назад. Чернила фломастера соскребутся там, где поверхности находятся в хорошем соприкосновении.

Если лягушка качается, то контакт будет только в двух диагонально противоположных точках. Следует добиться примерно 60% соприкосновения на всех четырех площадках. Хотя это и медленнее, я предпочитаю пользоваться для этого не напильником, а шабером. Напильником очень легко убрать слишком много металла и испортить рубанок. Если у вас нет шабера, его можно изготовить из 15-ти сантиметрового плоского напильника.

Обточите последние 2-3 сантиметра длины напильника так, чтобы обе плоские стороны были слегка вогнуты, а конец выпуклый.

Для окончательной доводки положите на каждую обработанную скребком поверхность щепотку карбида кремния абразивности 180 или 220, и капните водой. Притирайте поверхности в течение нескольких минут, двигая лягушку вперед и назад, пока поверхности не станут матово-серыми. Старайтесь достичь соприкосновения 90% обеих поверхностей.

 

Создание угла ротика. Доработка ротика предотвратит застревание стружки

Начните с проточки передней кромки ротика. Обезжирьте подошву рубанка и покрасьте область перед передней кромкой ротика черным маркером. Процарапайте неглубокую риску поперек подошвы как можно ближе к текущей кромке. Это разметка для следующего шага, проточки.

Стружка может быть загнана в щель между лезвием и стружколомом.

Узкий ротик предотвращает вырывание волокон, но на неподготовленном рубанке он будет забиваться стружкой. Если сточить переднюю кромку под 15 градусов, и доработать стружколом, стружке будет легче выйти из этого узкого места.

Гнутый конец стружколома обточен и отполирован. Кромка ротика, сточенная на 15 градусов, создает дополнительное место для выхода стружки. На нижней стороне стружколома сделана фаска, обеспечивающая плотный контакт с лезвием.

Зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Очень важно, чтобы губки тисков
давили там, где боковые стенки отливки поддерживаются поперечным ребром. Зажим
в другом месте может сломать хрупкие боковые стенки рубанка.

Держите напильник горизонтально, используя верхнюю кромку губок тисков как направляющую. По мере обработки, светлая полоска будет показывать где происходит
удаление металла. Постепенно на подошве будет образовываться кромка-заусениц. Следите за процарапанной риской, чтобы ротик оставался узким и ровным. Особенно
внимательно следите, чтобы не стачивать металл с боков ротика. Тонкий напильник дает гладкую поверхность и четкие, прямые углы. Затем отполируйте водостойкой
шлифовальной бумагой зернистости 600, а потом полировальной пастой для металла. и стальной ватой для отличного результата.

Для подготовки ротика к проточке, закрасьте подошву черным маркером, затем прочертите линию как можно ближе к ротику (фото вверху). После этого зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Держа напильник паралленьно тискам постепенно стачивайте ротик до угла 15° до тех пор, пока срез кромки не достигнет прочерченой линии.

Работа с верхней поверхностью лягушки

У многих новых рубанков заметно вогнут важный участок верхней поверхности лягушки, поддерживающий железку непосредственно за режущей кромкой. Это вызывает вибрацию при строгании. Грубая поверхность может также мешать плавной настройке лезвия. Верхнюю поверхность лягушки не нужно шлифовать до зеркального блеска, достаточно получить общую плоскость.

Наклейте водостойкую шлифовальную бумагу зернистости 240 на плоскую поверхность.  Поперек верхней поверхности лягушки начертите полоски фломастером, которые будут показывать, как продвигается шлифовка. Двигайте лягушку взад-вперед по бумаге, сохраняя полный контакт, без раскачиваний.

Верхнюю часть придется шлифовать с помощью небольшого брусочка, обернутого
наждачкой, из-за выступающего рычага регулировки перекоса. Острые и грубые грани
у лягушки снимите мелким напильником.

Кроме того, я обычно полирую те участки рычага-”рогатки”, которые соприкасаются с
бронзовым регулировочным колесиком. Поверхность “рогатки” бывает грубой после
литья, и постепенно изнашивает более мягкий металл колесика, увеличивая с годами люфт регулировки

Отшлифуйте стружколом

Края стружколома — одно из мест в рубанке с наиболее нестабильным качеством. Нижняя кромка стружколома должна плотно, без зазоров прилегать к лезвию для того,
чтобы между ними не застревали стружки. Для этого сделайте на нижней кромке небольшую фаску, прошлифовав ее на алмазном камне или водостойкой шлифовальной бумаге абразивности 240.

Для обеспечения правильного угла подложите под стружколом небольшую дощечку. Для проверки результата убедитесь, что в щель между стружколомом и лезвием свет не проникает. Верхнюю поверхность стружколома тоже нужно доработать.

Зажмите стружколом в оправку для заточки под 45°, и сточите на алмазном бруске немного металла. Выдвигая его на 2,5 мм за раз, сформируйте последовательность узких фасок, которую затем сгладьте шлифовальной бумагой зернистости 400.

В завершение, отполируйте поверхность шлифовальной пастой для металла, чтобы ничего не препятствовало скольжению стружки

 

Обработайте рычажно-прижимную вставку

Нижняя сторона прижимной вставки часто имеет грубую поверхность со следами песчаной литейной формы. Ее можно сгладить при помощи водостойкой шлифовальной бумаги зернистости 240, наклеенной на гладкую поверхность. Гладкая вставку лучше держит лезвие и плавнее регулируется.

 

Сборка рубанка и регулировка положения лягушки

Перед сборкой рубанка смажьте маслом все некрашенные поверхности для предотвращения ржавения. Пластинку упора винта продольной регулировки иногда нужно отклонить в сторону, чтобы лягушка сидела по центру корпуса (прим. пер.: Эта пластина есть не у всех рубанков, часто вся регулировка выполняется двумя прижимными винтами). Слегка подтяните прижимные винты лягушки, чтобы ее можно было перемещать вперед-назад винтом регулировки. Чтобы определить правильное положение лягушки, вставьте лезвие и отрегулируйте его для получения тонкой равномерной стружки. Протяните небольшой кусочек дерева по подошве поперек лезвия, чтобы определить, где и как лезвие строгает.

Теперь посмотрите на ротик со стороны подошвы: кромка лезвия должна быть параллельна передней кромке ротика. Если она не параллельна, то подвигайте лягушку, не трогая рычаг перекоса лезвия, и добейтесь параллельности.

Начинающим я рекомендую выставить зазор 0.4-0.5 мм. Опытные столяры на своем любимом чистовом рубанке могут выставить зазор в 0.15 мм.

Для небольшой подстройки часто проще подтянуть один из винтов лягушки так, чтобы она слегка развернулась вслед за вращением головки. Будьте готовы к тому, что потребуется несколько попыток, пока не удастся выставить лягушку точно как нужно.

Когда вы добьетесь параллельности лезвия и нужного зазора, то осторожно выньте лезвие без смещения лягушки, и окончательно затяните прижимные винты. Не прикладывайте слишком большого усилия, иначе тонкая часть подошвы за ротиком может лопнуть. Затяните лишь настолько, чтобы лягушка не двигалась.

Перед шлифованием подошвы рекомендуется затянуть все винты до рабочего состояния, и втянуть лезвие. Это нужно потому, что давление рычажно-прижимной вставки может слегка деформировать подошву (это особенно относится к зензубелям, торцевыми пазовым рубанкам.)

Винт рычажно-прижимной вставки нужно отрегулировать так, чтобы усилием большого пальца рычаг фиксировался четко, но без напряжения. Часто регулировочный винт прижимной вставки сидит в своем резьбовом отверстии в лягушке неплотно. При регулировке вылета лезвия он качается и вызывает дополнительный люфт.

В этом случае выкрутите винт и заметьте количество оборотов, обезжирьте его, капните в резьбовое отверстие несколько капель жидкого фиксатора Loctite, и вверните винт на такое же количество оборотов.

Обеспечение плоскости подошвы

Наиболее заметное улучшение работы рубанка дает шлифовка подошвы. Для этого
я использую кусок полированного стекла толщиной 10-15 мм. Стекло слегка гнется, и
может воспринять изгибы поверхности, на которой лежит, поэтому проверьте его
плоскость линейкой с ровным краем, и подложите при необходимости в низких
местах листы газеты. Лучше, если стекло по длине окажется слегка вогнутым, чем слегка выпуклым, так, чтобы в середине под кромку линейки можно было просунуть
кусочек папиросной бумаги.

Приклейте на стекло клеем в аэрозольной упаковке листы водостойкой бумаги, оставив между ними сантиметровые зазоры.

В большинстве случаев можно начинать с зернистости 100, но для №7 или №8 (прим.пер.: с длинной подошвой), или даже №5 в плохом состоянии, начинайте с зернистости 60.

Наклейте листы зернистости 150 и 180, закончив на зернистости 240 или 320.

Шлифовка производится на самой рубой бумаге; более мелкие зернистости просто удаляют царапины от предыдущей. Грубые номера можно использовать в сухом виде и удалять опилки пылесосом, но чтобы бумага зернистости 240 или 320 не забивались, нужно применять керосин (прим. пер.: подойдет WD40).

Для контроля состояния подошвы, начертите поперек нее полоски черным маркером. Самые важные области — носок, пятка, и участки непосредственно перед и за ротиком.

Если эти полоски пропадают при шлифовке с одинаковой скоростью, то подошва достаточно гладкая для хорошей работы.

Удаление острых краёв и защита металла от ржавчины

На наждачке последней зернистости на боковых ребрах подошвы я делаю фаску шириной 0,4 мм. На передней и задней кромке я стачиваю напильником более широкую фаску под углом 30°. Последняя узкая фаска снимается с задней кромки ротика, которая иначе может царапать строгаемую древесину.

Удалите пылесосом металлические опилки и тщательно протрите подошву стальной шерстью и полировальным составом для металла.

Для защиты от ржавчины, нанесите на бока и подошву рубанка несколько слоев отделочного воска, не содержащего силикона.

После каждого применения, перед тем, как положить рубанок на свое место, я протираю неокрашенные бока и подошву маслом камелии. Перед работой масло удаляется тряпочкой.

Теперь можно проверить рубанок на мелкослойной древесине, например, клене или вишне. При хорошо заточенной железке, можно легко добиться стружки толщиной 0,025 мм, через которую можно читать газетный шрифт.

 

Подготовка нового лезвия

Даже если вы купили новое лезвие, обратная сторона может требовать шлифовки, а кромку наверняка нужно точить. Я предпочитаю использовать японские синтетические водяные камни. Процедура шлифовки обратной стороны такая же, как и для стамесок, только завершить нужно на камне зернистости 8000.

Выравнивание и полировка обратной стороны лезвия

Плоская обратная сторона обеспечивает половину ровной и острой режущей кромки, и создает гладкую поверхность для прилегания стружколома.

Кашица на поверхности камня создает эффект, что лезвие “присасывается” к нему. Я приклеиваю кусочек дерева к лезвию двухсторонним скотчем и использую его как ручку.

Когда подходит очередь финальной шлифовки на камне зернистости 8000, то нет смысла шлифовать участок больший, чем непосредственно формирующий лезвие, и я
придумал то, что я называю “трюк с линейкой”.

Создав кашицу на поверхности камня зернистости 8000 из камня “нагура” (прим. пер.: мягкий абразивный материал, применяется вместе с мелкозернистыми камнями), я кладу на правый длинный край камня тонкую стальную линейку (0,5 мм, 15 сантиметров). После того, как подвигать линейку по камню два-три раза, она прилипнет за счет сил поверхностного натяжения. Важно, чтобы верхняя поверхность линейки была сухой. Лезвие укладывается поперек камня так, что кромка свисает примерно на 6 мм с  левого края, а середина лежит на линейке.

Приложите небольшое давление тремя пальцами сразу за шлифуемой кромкой, и протяните лезвие назад, но не более чем на 12 миллиметров от края камня (прим. пер.:общий ход 12+6 = 18 миллиметров) Обычно я делаю 12-15 протяжек при обычной периодической заточке, но для нового лезвия может потребоваться это повторить несколько раз.

В результате должна появиться узкая полоска, непосредственно возле режущей кромки. Получившаяся фаска в 1° не влияет на режущие свойства, но экономит массу времени и усилий.

Заточка кромки

Я люблю придать кромке очень легкую скругленность, чтобы край лезвия не оставлял видимых линий. Возьмите оправку с боковым зажимом и узким опорным роликом, выставьте нужный угол, и протяните лезвие назад по камню абразивности 800.

Сначала приложите давление на левый край лезвия, и сделайте 8 протяжек, затем повторите на правом краю. Затем переместите давление ближе к центру, и сделайте по 4 протяжки с каждой стороны. Сделайте только одну протяжку с давлением в центре. Если вы окрасите кромку фломастером до начала заточки, то получившееся
скругление будет заметно как узкая блестящая полоска.

Когда вы получите желаемый профиль, перейдите на камень 8000 и отполируйте кромку, используя ту же последовательность приложения давления.

В завершение, удалите заусениц на обратной стороне, сделав несколько протяжек на том же камне, используя трюк с линейкой.

 

Как настроить ручной рубанок — семь простых шагов

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag ‘n’ Bone Brown», расскажет Вам о том, как за семь шагов идеально настроить ручной рубанок.

Материалы.
— Толстый лист МДФ
— Наждачная бумага
— Маркер, малярная лента, двухсторонний скотч
— Контактный клей
— Ветошь
— Абразивная полировальная паста
— Парафин или воск.

Инструменты, использованные автором.
— Отвертка, пульверизатор
— Водные заточные камни

Процесс настройки.
Автор расскажет о том, как за семь шагов идеально настроить ручной рубанок. Итак, шаг первый: подошва рубанка должна быть идеально плоской. Самый простой способ это проверить — взять абразивную бумагу на 120 грит, наклеить её при помощи контактного клея или двухстороннего скотча на какую-нибудь абсолютно плоскую поверхность (в нашем случае, плита МДФ).

Затем необходимо поднять режущее лезвие так, чтобы оно вышло из прорези, но при этом не удалять его полностью. Отсутствие лезвия ослабит давление, оказываемое кожухом железки, что может незначительно изменить форму подошвы рубанка.


Теперь перманентным маркером автор наносит на всю плоскость подошвы рубанка несколько линий. Они должны быть по возможности на одинаковом расстоянии друг от друга.

После этого он начинает затирать подошву рубанка на абразивной ленте. Пока маркер виден в некоторых местах, можно смело утверждать, что подошва ещё не окончательно выровнена.

Если форма подошвы имеет слишком большие неровности, то можно прибегнуть к более агрессивной бумаге с крупной зернистостью, например, 80-й.


Следующий, второй шаг — заточка режущего лезвия. Для начала его необходимо вытащить из корпуса, и снять стружколом.

По авторскому методу сначала заглаживается и полируется от края до края самый кончик тыльной стороны лезвия. Для этого применяются водные камни, смоченные мыльной водой. Автор начинает с 360 грит и заканчивает камнем 6000-й гритностью.

После этого лезвие шлифуется на кусочке кожи, натёртой абразивным полировочным составом — пастой ГОИ. Про изготовление такого полировального приспособления Вы можете узнать, прочитав следующую статью.

Затем автор вставляет режущее лезвие в специальное приспособление, позволяющее точно соблюдать угол заточки, и ещё раз затачивает уже спуск лезвия на водных камнях. Такое устройство тоже можно сделать самим, про это подробно рассказано в другой статье.

Полировку лезвия на коже автор выполняет уже без приспособления, контролируя силу прижима и угол наклона вручную.

Вот так выглядит спуск лезвия после шлифовки и полировки.


Однако с обратной стороны режущей кромки могут появиться небольшие заусеницы. Чтобы устранить их, следует провести повторную полировку тыльной стороны лезвия на кожаной ленте.


Быстрый тест с бумагой показывает, что лезвие отлично наточено.


Вот, собственно, все приспособления и инструменты, необходимые для самостоятельного затачивания.

Шаг № 3: наладка стружколома (горбатика).
Наточенный нож следует прикрепить к горбатику, основная функция которого — отводить стружку через верхнюю часть рубанка.

Мастер отпускает винт, насаживает нож на стружколом и выравнивает их относительно друг друга, стараясь при этом не царапать наточенным лезвием о соседнюю деталь.

Он выставляет края горбатика на расстоянии двух миллиметров от кончика лезвия и затягивает винт.

Можно дополнительно провести концом стружколома по поверхности точилки, чтобы удостовериться, что нож имеет хороший и плотный контакт со стружколомом.


Шаг № 4: установка рычажной крышки.
Рычажная крышка позволяет быстро снимать и ставить на место горбатик и режущее лезвие, каждое действие за один щелчок рычага.
На крышке имеется отверстие для регулировочного винта, который регулирует степень затяжки рычажкового механизма, а также определяет, насколько туго будет проворачиваться винт тонкой подачи ножа.

Автор предпочитает настроить регулировочный винт таким образом, чтобы винт тонкой подачи ножа можно было прокручивать усилием одного пальца. В этом случае глубина лезвия выставляется довольно легко.


Шаг № 5: глубина посадки лезвия и её регулировка.
Удерживая рубанок в положении вверх ногами и выставляя подошву инструмента на один уровень со зрительной осью, автор вращает вышеупомянутый винт тонкой подачи ножа до тех пор, пока в прорези не появится сама кромка режущего лезвия.


Если один край лезвия выступит больше, чем другой, следует отрегулировать угол лезвия с помощью рычага боковой регулировки.

После этого винт снова затягивается, и автор делает серию пробных срезов древесины твердой, но не хрупкой породы, например, орешника.

Чтобы проверить качество центровки ножа, мастер во время зачистки использует сначала одну сторону лезвия, затем другую, после чего он сличает толщину получившейся стружки.

Стружки из-под правого и левого края имеют одинаковую толщину, следовательно, лезвие ножа выставлено ровно по ширине всей прорези.



Шаг № 6: ширина прорези и приладка клина.

Расстояние между передней частью прорези и железком (режущим лезвием) можно произвольно увеличивать или уменьшать, в зависимости от того, как много материала Вы собираетесь снять рубанком.



Чтобы выставить это расстояние, следует снять рычажную крышку, горбатик и железко.
Обнажившаяся часть рубанка называется клин, или лягушка. Он крепится на платформе помощью нескольких винтов.


Если оба прижимных винта немного ослабить, можно увидеть с тыльной части инструмента винт регулировки проёма. Если надо продвинуть клин вперёд, винт вращается по часовой стрелке; если же требуется отвести клин немного назад, винт крутится против часовой стрелки. В последнем положении прорезь открывается шире, и появляется возможность снимать более толстую стружку.

После настройки расстояния, прижимные винты снова затягиваются.

Что касается автора, то он предпочитает выставлять расстояние между передней стенкой прорези и самим ножом на 2 мм. Это всегда приносило ему отменный результат.

Если Вы обнаруживаете, что стружки застревают в прорези во время строгания и их приходится всё время удалять вручную — то это верный признак того, что щель слишком узкая, и её надо расширить.


Шаг № 7: смазка.
Этим моментом в налаживании рубанка часто пренебрегают. А зря! Это заметно облегчает весь процесс строгания. Автор регулярно смазывает подошву инструмента в перерывах между различными этапами работы. Кроме того, смазка предохраняет металлические части рубанка от ржавления.

Для смазки подошвы и прочих металлических элементов инструмента мастер применяет жидкий смазочный воск (но можно взять и немного обычного растительного масла).


Саму подошву, для лучшего скольжения, можно дополнительно натереть обычным воском, или даже парафиновой свечой.


Вот и всё. Следуя этим нехитрым советам, Вы обязательно получите отличный результат.

Благодарю автора за простые, но полезные советы по настройке, отладке, и уходу за ручным рубанком!

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

Как настроить рубанок ручной – Морской флот

Как плотницкий инвентарь рубанок исправно служил нашим предкам на протяжении многих веков для обработки древесины. Не меньше он востребован и в наши дни. В особенности когда речь заходит о необходимости изготовления эксклюзивных и миниатюрных изделий из дерева. Поэтому навык пользования ручными деревообрабатывающими устройствами является очень важным.

Эффективность работы на них во многом зависит от грамотной настройки инструмента. Как выполняется процесс настройки рубанка, об этом и расскажем дальше.

Инструкция для настройки ручного приспособления для строгания древесины

В обязательном порядке перед тем как строгать, выполняется настройка ручного рубанка, равно как и шерхебеля, фуганка. Струг кладут подошвенной стороной кверху и анализируют, с каким расстоянием выставлен резец ножа и не перекошен ли он.

Кромка резца у фуганка и ручного рубанка возвышение должна иметь, не имея хорошо различимых перекосов (параллельно подошвенной поверхности), до 0,3-0,5 мм; для шерхебеля данный параметр равен 0,3 см.

Возвышение выступа кромочной части над подошвенной областью инструмента замеряют ориентировочно, применяя линейку. Либо дают оценку на глаз. Но большую точность в измерениях по размещению режущей кромки предоставляет специализированное приспособление с индикатором.

Для безошибочной установки и фиксации лезвия осуществляют разборку струга.

Разборку стругов, оснащенных колодками из дерева и клинообразным креплением ножа, производят в следующем порядке. В одной руке слева удерживают за колодку рубанок, при этом правой выполняют с небольшим усилием удары соответствующими приспособлениями по колодке с задней стороны до тех пор, пока не выпадет клин. После чего клин заколачивают и смотрят, как будет выставлено лезвие.

Обратите внимание: заклинивший нож несколько переметнется с клином. По этой причине край лезвия выставляют заблаговременно на чуть уменьшенную высоту. От перекосов его избавляют постукиваниями молотка с торцов. С колодкой из металла существует достаточное число стругов. И здесь представлен один из них.

Настройка ручного рубанка, в частности его сборка и разборка, производится при участии винтов. На ноже есть паз, настраивающий его кромку лезвия по высоте. Винтом фиксируют отлаженный резец.

Рабочей кромкой выполняют настройку стружколомателя на расстоянии 3-5 мм от кромки резца ножа и укрепляют вкручиванием винта. Главной функцией стружколомателя (по-иному стружколома) является надламывание стружки. Что избавляет от самостоятельного отрывания стружки с зачищаемой поверхности.

Оснащенность стружколомателем снижает вероятность неровностей на обрабатываемой древесине. Ножи со стружколомателями должны предусматривать промежуток от кромки резца ножа до кромки стружколомателя порядка 1-4 мм (зависит от свойств древесины и толщины стружки). Очистку засорившегося летка (подошвенного отверстия) выполняют путем проталкивания тонкой щепки либо вытягивания стружки кверху. Если данные способы очистки не дают должного результата, тогда струг разбирают.

Правила безопасности в ремонте

  1. Недопустимо выталкивать стружечный сор со стороны края резца. Так можно порезать кожу на руке.
  2. Настраивают ручной рубанок, укладывая его на верстак исключительно лезвием в противоположную сторону от себя.
  3. Передачу инструмента осуществляют лезвием в сторону себя.
  4. Недопустимо ронять нож рубанка.

Изучайте инструкцию и чините свой ручной инвентарь по правилам. При этом не забывайте о безопасности. Удачи.

Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида рубанков. Электрический применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.

Особенности конструкции

Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:

Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.

Нож. Затачивается под определенным углом.

Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.

Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.

Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.

Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.

На что обратить внимание при выборе

Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.

Разумеется, режущий инструмент ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.

Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.

Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.

Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.

Отзывы о марках рубанков

На современном рынке реализуется столярный инструмент этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.

Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.

Как пользоваться

Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.

Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.

Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.

Как наточить нож

Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.

Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.

Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.

Как настроить ручной рубанок правильно

Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.

Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.

Как правильно хранить

Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.

Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.

Сегодня на строительном рынке встречается огромное количество станковых инструментов и приспособлений, которые ускоряют и упрощают работу. К ним можно отнести электрорубанок, ведь он часто применяется при строительстве или ремонте.

У всякого инструмента, будь это деревообрабатывающий станок или обыкновенный рубанок, есть какие-то дополнительные элементы в комплектации, у рубанка ими считаются ножи. Если лезвия начали плохо снимать слои, это означает, что они пришли в негодность, и их нужно правильно заточить.

Однако, перед разборкой инструмента, следует разобраться с тем, как выставить лезвия на электрическом рубанке. Перед тем как отрегулировать ножи на электрорубанке, нужно узнать о способе разборки приспособления.

Рекомендации по установке

Лезвия находятся на вращающемся барабане инструмента. Их назначение — снятие верхнего покрытия дерева при обработке. Конструкция рубанка может оборудоваться одним или парой ножей. Режущие детали, которые стоят последними, поворотные.

Если какая-то сторона затупилась, то положение лезвия можно с легкостью поменять. Эти детали, как правило, делаются из инструментального стального сплава или из вольфрамового карбида. Стальные ножи можно многократно точить на ручном или автоматическом заточном круге.

Ножи для электрических рубанков классифицируются по форме:

  1. Округлые — применяются для обработки широких поверхностей, потому что переходы при этом должны быть максимально плавными.
  2. Прямые предназначены для обработки небольших изделий и в процессе выборки четвертей.
  3. Волнообразные (фигурные). Такие лезвия используются для состаривания материала.

Перед работой в домашних условиях следует удостовериться, что ножи установлены и настроены правильно. Если имеются какие-то погрешности, то следует произвести определенные действия. Режущая кромка детали должна располагаться строго параллельно дну электрорубанка и слегка выступать кверху. Определить правильно регулировки можно посредством визуального осмотра инструмента.

Как правило, режущая кромка лезвия должна выступать примерно на полмиллиметра над подошвой приспособления. Шерхебель же, служащий для черновой обработки, должен выпускаться не меньше, чем на один миллиметр. С регулировкой ножей электрорубанка в этом случае не будет никаких проблем. Для этого нужно просто поворачивать в разные стороны большой и маленький винт, пока рабочая часть не окажется на предназначенном для нее месте. Винты находятся с задней части платформы.

После того как все необходимые манипуляции будут произведены, лезвие ставится в рубанок и закрепляется крепежами. В том случае, если инструмент совершенно новый, то лезвия у него уже отрегулированы, однако после его эксплуатации настройки немного сбиваются. Потому, даже если вы мало работали инструментом, его все равно желательно заранее отрегулировать. Следует помнить и о том, что после регулировки работу рубанка следует проверить на какой-нибудь ненужной детали.

Что предлагает рынок?

Импортные модели, к примеру, компании Skil, оснащают штатными лезвиями размером 82 миллиметра. Если же подбирать одновременно надежные и дешевые варианты, то следует обратить внимание на продукцию «Зубр». Эти лезвия сделаны из крепкой углеродистой стали. Они считаются универсальными, потому что подходят практически ко всем моделям.

Стандартные параметры ножей — 82×5,5×1,2 мм. В настоящее время в продаже встречаются изделия самых разных изготовителей. Стоимость ножей находится в прямой зависимости от производителя. К примеру, продукция Bosh стоит вдвое больше, нежели лезвия марки «Стайер», «Зубр» и др. Однако, их качество также отличается.

Существуют и индивидуальные ножи. Например, электрические рубанки «Байкал» и «Интерскол» обладают индивидуальными режущими элементами. Их параметры обуславливают уникальные свойства.

Эта разновидность ножей зачастую имеет ширину в один сантиметр, а их длина варьируется от 82 до 102 миллиметров. Если изделие вдруг затупилось, то его можно наточить своими руками с помощью точильного круга и вала.

Установка ножей на электрорубанок

Лезвия для электрического рубанка нуждаются в особом подходе, то есть к ним предъявляются повышенные требования. Если режущие элементы становятся менее острыми, то это определяется визуально, на свету. Нужно тщательно осмотреть фаску. Если на ее конце сформировалась отшлифованная полоска толщиной с нитку, то ножик затупился. Угол заточки ножа рубанка — 30 градусов. Сейчас в магазинах можно отыскать инструмент с поворотными ножами, что очень удобно, ведь если одно из лезвий станет тупым, то его нужно просто перевернуть.

В рубанке электрического типа режущие детали помещаются в специальный держатель, который находится в пазу и прижимается тремя гайками. Чтобы снять элемент, нужно просто ослабить гайки и открутить винты.

Затем необходимо подобрать выколотку, которая соответствует габаритам изделия и применяется для выбивки паза. Затем идет переворачивание или замена детали, которая ставится на свое место. При этом необходимо следить за тем, чтобы изделие входило строго параллельно ножедержателю.

Осуществляя замену, нужно выставить лезвия на инструменте, отрегулировать их высоту и закрутить гайки. При этом следует соблюдать идентичный зазор, иначе можно столкнуться с проблемой разбалансировки вала.

После правильной заточки или замены лезвий, их нужно сразу же попробовать на какой-нибудь ненужной доске.

Требования безопасности

Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

  1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
  2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
  3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
  4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.

Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома) | Своими руками

К ножам рубанков винтами стали закреплять так называемые «задние железки» уже достаточно давно (более века назад).

Сейчас почти все, включая многих моих собеседников в Интернете, называют их «стружколомами», так как считается, что это название отражает их предназначение. Мне захотелось в этом разобраться.

Конструкция деревянных рубанков с глубокой горловиной (летком) не позволяет столяру непосредственно посмотреть совместную работу стружколома и ножа. Но это не мешает некоторым авторам подробно и безапелляционно объяснять, как инструментом срезается стружка с заготовки, например: крышка железки «ломает стружку по мере её

подъёма в леток. Так как при этом прочность стружки снижается, она не поднимает волокна древесины перед лезвием, и сколы не образуются».

Я никогда не мог понять этого и решил сам разобраться, что на самом деле происходит при снятии стружки, для чего приобрёл фуганок и цифровой фотоаппарат (современное чудо, которое было, конечно, раньше недоступно). Для ясности картины я отрегулировал фуганок на снятие более толстой стружки, чем обычно. Однако формулировку, которую я подвергаю сомнению, можно применить только к довольно толстой и жёсткой стружке.

Работа стружколома

На фото 3 и 4 виден широкий зазор между передней губкой «ротика» и режущей кромкой ножа (щель для стружки).

Стружколом (фото 4) находится на рас- стоянии около 1,5 мм от режущей кромки. В этом случае нож работает как колун, и образуется скол.

Здесь волокна идут приблизительно под углом 10° к пласти обрабатываемой заготовки. Пройдя меньше миллиметра, стружка разворачивается по часовой стрелке на угол 35° и, прежде чем уйти дальше, ломается, оставляя за собой рваную поверхность.

На обоих фото видно, что независимо от наличия стружколома, стружки ломаются только самим лезвием.

Если же последовать рекомендации и установить стружколом к режущей кромке очень близко, получается другая стружка (фото 7). Тогда волокна не могут подняться, так как прижимаются кончиком стружколома. При этом создаётся серьёзное неудобство — при строжке придётся прикладывать значительно большие усилия, посылая инструмент вперёд, а также возникает вероятность, что стружка будет забиваться между стружколомом и ножом.


Ссылка по теме: Как работать с рубанком – настройка


При широком «ротике» (фото 3 и 4) скалывание становится причиной вырывов. Однако если волокна не поднимаются, они могут сколоться. На фото 5 и 6 режущая кромка ножа придвинута к передней губке «ротика». При этом подошва рубанка сама прижимает волокна древесины вплоть до соприкосновения их с режущей кромкой, которая работает уже не как колун, а как поистине хирургический инструмент.

Конечно, бывают ситуации, когда важнее производительность обработки, чем изящная поверхность. Тогда узкий «ротик» рубанка может стать недостатком.

Что надо знать о стружколоме рубанка

Стружка может забиваться между плохо закреплённым стружколомом и ножом рубанка. Для проверки обработки зоны контакта стружколома стоит сделать простое приспособление из прижима ножа рубанка и отшлифованной стальной пластины 50×25 мм, чтобы сымитировать реальную рабочую ситуацию (фото 1). Проверить нужно зону контакта у кончика прижима. Если он не ляжет на вершину изгиба стружколома, при настройке смещение ножа винтом регулировки может быть неравномерным.

И последнее замечание. У рубанков, например, торцевых, с меньшим углом резания и ножом, установленным фаской вверх, геометрия ножа такая же, как у рубанков с установкой его фаской вниз. После них остаётся прекрасная поверхность… А ведь в них нет стружколомов!

Совет по работе с рубанком

На фото:

В данном случае, срезав часть боковой стенки корпуса фуганка, я смог воспользовался цифровым фотоаппаратом, чтобы получить крупные снимки работы двойной железки. Фуганок зафиксирован на опоре, прикреплённой к штативу камеры. Вдоль фуганка обрабатываемая деталь подаётся винтом струбцины.

  1. Самодельное приспособление для проверки подгонки стужколома под нагрузкой прижима.
  2. Строгая по волокну, режущая кромка аккуратно отделяет волокна, а задняя сторона ножа отжимает их вверх.
  3. Строгание против волокон без стружколома. Обратите внимание на деформацию у основания стружки.
  4. Строгание против волокон со стружколомом. И в этом случае поверхность рваная, стружка деформируется и изгибается.
  5. Строгание против волокон со стружколомом и узкой щелью для стружки («ротиком»).
  6. Строгание против волокон без стружколома и очень узкой щелью для стружки.
  7. Строгание дубовой заготовки против волокон с очень низкой установкой стружколома.

Автор: Дж.Гормен, (G.Britain)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Хобби: как выбрать ручной рубанок и настроить его для работы | станция инструмента

Какой мужчина не любит мастерить своими руками? Это процесс, сравнимый с медитацией, а чтобы результат был не менее приятным, важен подбор инструмента, наличие под рукой всего необходимого. Сегодня мы ответим на несколько самых распространённых вопросов о том, как комплектовать свой домашний инструментарий, и речь пойдет о старом проверенном ручном рубанке.

Основным является рубанок №4 (номер рубанка обычно указан на самом инструменте). Рубанок с номером 3 практически такой же и обычно считается рубанком для начинающих или женским, поэтому его наличие в домашнем наборе мастера, по большому счету, не совсем обязательно.

Начиная с номера 5, уже начинаются не совсем рубанки в чистом виде, а скорее полу-фуганки, к ним обычно относят инструмент с подошвой до 60 см. Пятый номер является достаточно универсальным и подходит для самых разных задач, за что английские мастера, например, дали ему имя Джек (Джек в английском фольклоре считается мастером на все руки). Его принципиальное отличием от «четверки» – это более длинная подошва. «Шестёрка» – полу-фуганок, уже имеющий все признаки фуганка, например, широкую длинную подошву. С его помощью обычно производят выравнивание больших поверхностей, когда требуется, чтобы она была ровной, но идеальность не нужна. Если силы и веса достаточно, остановите свой выбор на номере 6, иначе берите «пятёрку».

Еще есть номера 7 и 8, но их наличие в домашнем наборе уже остается на усмотрение мастера. «Семёрка» – это еще полноценный полу-фуганок, а «восьмёрка» – это уже такой специфический инструмент с большой и длинной подошвой для мастеров, обладающих большой силой и весом.

Если двигаться в другую сторону от основного рубанка №4, то следующий необходимый в вашем наборе рубанок – это так называемый, торцевой рубанок, самый маленький из всего семейства. Его подошва в 2 раза меньше, чем у «четвёрки», он легко помещается в одной руке. Основным преимуществом этого рубанка является как раз его эргономичность – то, что он так удобно ложиться в руку, при этом руки мастера находятся максимально близко к зоне действия инструмента. Чем ближе – тем точнее движения.

Таким образом, минимальным набором ручных рубанков для домашнего мастера будет набор, состоящий из «четвёрки», торцевого рубанка и номера 5 или 6 – в зависимости от ваших личных предпочтений. Остальные промежуточные варианты докупаются по мере необходимости и в зависимости от выполняемых работ. Теперь перейдем к настройке.

Как настроить рубанок для работы

Покупая новый рубанок, не поленитесь и сразу купить к нему отвёртку. На рубанке есть 2 винта, которые участвуют в настройке инструмента – соответствующую им шлицевую отвёртку и следует подобрать. Предпочтение стоит отдать отвёрткам с короткой ручкой – ими настраивать будет удобнее.

При покупке рубанка убедитесь, что так называемое ушко не болтается. Затем уже дома нужно подтянуть все винты на инструменте, поскольку они могли разболтаться в процессе транспортировки и хранения изделия – из-за перепадов температур, тряски и т.п. Самыми популярными сейчас являются двойные ручные рубанки, предназначенные для чистового строгания. Их нож состоит из двух частей – собственно ножа и стружколома, зазор между ними нужно настроить так, чтобы он был, но минимальный, около миллиметра.

И еще одна хитрость в настройке: верхний винт рубанка, контролирующий эксцентрик, или защёлку, должен быть затянут настолько, чтобы защёлкивание производилось с усилием, но одним пальцем. Если недотянуть, то нож рубанка, или как его называют в народе, железка, будет во время работы уползать внутрь и перестанет исполнять свою функцию. Если перетянуть этот винт, как многие любят, то регулировка ножа осложнится, а регулировать его нужно уже после настройки винтов, когда рубанок уже в состоянии, готовом к работе.

Для регулировки ножа нужно с помощью защелки настроить его таким образом, чтобы он выступал из отверстия подошвы на 1-2 миллиметра. Обычно нож сначала выставляют с небольшим запасом, настраивают ему плечи, угол, а затем понемногу убирают, зрительно оставляя нужный выступ. Для этого в каждом следующем положении нужно смотреть вдоль подошвы рубанка, пока не достигнете нужных 1-2 миллиметров длины ножа, выглядывающего из проёма подошвы.

Смотрите также: Как заточить ножи ручного рубанка, если они затупились в процессе работы.

Фугование древесины, заточка и настройка ножа рубанка

Сегодня мы с вами рассмотрим один из видов обработки деревянных изделий – фугование древесины. Если вы собираетесь сами строить дом, тем более каркасный, то это точно вам понадобиться.

Фугование древесины – метод обработки древесины который включает в себя строгание плоскости древесины после распиливания. Инструмент, который используют при фуговании – фуганок или рубанок (чем они различаются между собой я объясню чуть позже). Особенность его работы заключается в выравнивании поверхности деревянной заготовки, после чего рабочая поверхность становится гладкой, ровной и без дефектов. В зависимости от этапов произведения фугования, применяются разные виды рубанков и фуганков.

Как настроить, заточить рубанок

Фугование ручным рубанком

Заточка лезвий рубанка включает в себя грамотное затачивание ножей рубанка не создавая перекоса лезвий и правильную их установку.

Качество использования рубанка напрямую зависит от правильной заточки лезвия рубанка. Его затачивают на наждачном камне, водя фаской ножа по плоскости камня. Фаска ножа обязана ложиться на камень всей областью. Наклон лезвия, при заточке, должен сохраняться на протяжении всего процесса затачивания. Иначе плоскость фаски будет неровной, что подпортит режущее качество ножа рубанка.

Примечание: при заточке ножа рубанка, нажим на лезвие стоит осуществлять лишь во время движения от себя.

Фаской ножа следует водить по наждачному камню, до появления заусенца, по всей длине лезвия ножа. Его легко выявить пальцами на ощупь. Затем лезвие кладем на брусок передней гранью плашмя и круговыми или прямыми движениями с небольшим нажимом водим по наждаку. В результате заусенец пропадает с передней грани и появляется на фаске. Нож опять переворачиваем и убираем заусенец с фаски. Повторяем эти приемы до тех пор, пока после нескольких манипуляций мы не добьемся полного исчезновения заусенца и на передней грани и на фаске лезвия ножа. Но это только начальный этап затачивания ножа и настройки рубанка.

После исчезновения заусенца выводим правку режущей части на оселке, предварительно смочив оселок в воде. Легкими круговыми движениями водим сперва по передней грани, а затем по фаске лезвия. Это будет следующим этапом заточке ножа.

Заточка ножа ручного рубанка

Во время заточки лезвия ножа следует при помощи угольника периодически проверять, нет ли перекоса лезвия. Причиной этого перекоса может быть неправильное положение ножа при заточке либо производственный брак. И в том и в другом случае дефект следует ликвидировать. Для этого стачивают сначала наиболее высокую ее часть, затем остальную.

Важно: даже минимальный перекос лезвия ножа недопустим. Его присутствие в большей мере усложняет процесс строгания древесины: стружка заламывается, просвет между колодкой и ножом чаще забивается и его постоянно приходится прочищать.

Устройство рубанка

Во время стачивания нож следует наклонить в противоположную той стороны, на которой образовался перекос лезвия. В момент выравнивания, перемещать четко перпендикулярно режущей части.

Примечание: При образовании сильного перекоса лезвие ножа лучше переточить полностью на крупнозернистом камне – это ускорит процесс. Этот камень также применяют при первичной заточке, сразу после приобретения рубанка. «Обдирка» на этом камне получается довольно грубой, поэтому сразу после образования первого заусенца стоит переходить к дальнейшей заточке, уже на абразивном камне.

Во время заточки ножа рубанка нужно учесть один момент. Необходимо закруглять оба конца режущей части. Если это не произвести, то во время фугования древесины острые углы ножа будут оставлять борозды на строгаемой поверхности заготовки, которые впоследствии будет трудно ликвидировать. А вот это уже конечный этап заточки ножа рубанка.

Проверка прямолинейности лезвия

Установка лезвия рубанка

После правильного затачивания ножа рубанка, его необходимо грамотно установить в колодке рубанка. Главное правильно настроить выпуск режущей части. Нож вставляют в проем колодки и потихоньку зажимают винтами в металлической колодке или клином в деревянной.

Поднимаем рубанок на уровне глаз вверх подошвой рубанка и следим, чтобы режущая часть ножа выступала четко параллельно относительно подошве. От выпуска режущей части над подошвой зависит слой строгания древесины.

Чрезмерный выпуск лезвия будет глубоко вонзаться в древесину, в момент строгания древесины и снимать довольно толстую стружку, постоянно забиваясь в проеме между колодкой и ножом.

Схема настройки рубанка

При слишком малом выпуске режущей части либо лезвие будет снимать чересчур тонкий слой, либо вообще фугование будет невозможным.

После настройки ножа его стоит зафиксировать, до отказа затянув прижимными винтами или не сильным ударом молотка зафиксировав клин.

Как определить структуру древесины перед фугованием

В процессе фугования доски могут появиться сколы. Этот брак могут спровоцировать различные пороки древесины (например, свилеватость) или плохо заточенная кромка ножа. Но чаще всего эта неприятность случается из-за неправильной ориентации направления волокон относительно хода инструмента.

Чтобы исключить эту ошибку, надо перед обработкой внимательно осмотреть заготовку и определить истинное  направление волокон одним из следующих способов:

  1. Найти клиновидное или V-образное направление волокон на обеих сторонах доски. 
  2. Посмотреть в торец заготовки и определить, уменьшается или увеличивается клин.
  3. Пройтись рубанком по плоскости и посмотреть, скалывает он поверхность или гладит.

Если для фугования используется станок, обратите внимание на его работу. Если ножи сильно ударяют по доске, обработка идет «против шерсти».

Волокна древесины могут менять свое направление в пределах одной заготовки. Если вы  заметили такую особенность, уменьшите скорость фугования. Таким нехитрым приемом вы существенно снизите количество дефектов.

Не жалейте времени на выяснение ориентации волокон. Иначе вам придется больше его потратить на исправление дефектов – шлифование и шпаклевание.

На этом пожалуй тема исчерпана. В следующей статье, мы с вами будем рассматривать как наточить и настроить электрорубанок (здесь так же необходимо избегать перекоса лезвия), и рассмотрим немного фуговальные станки.

Фугование на станке требует соблюдения норм безопасности

Как настроить ручной рубанок

Настроить ручной рубанок непросто. Мы покажем вам, как собрать и отрегулировать ручной рубанок для получения гладких резов. Узнайте, как настроить рабочий стол, чтобы делать идеальные разрезы.


Видео по построителю навыков
Как установить ручной самолет – стенограмма видео

Speaker 1: Наше первое задание – повторно прикрепить металлический колпачок, что мы делаем, просто поднося его очень близко к краю.Для этого самолета я собираюсь установить между 64-м и 32-м от края. Насколько близко вы поместите этот колпачок, во многом зависит от типа работы, которую вы выполняете. Этот самолет предназначен для тонкой работы, для окончательного сглаживания, для плоскости, для более грубой работы или если вы хотите снимать очень тяжелую стружку, вы собираетесь немного отодвинуть ее назад. Теперь мы осторожно, с железным колпачком наверху, вставляем его в отверстие самолета, пока оно не пройдет над этим рычагом, и мы собираемся отцентрировать регулятор. Теперь опускаем колпачок рычага на место и фиксируем рычаг вот так.

Теперь мне нравится иметь кусок лома дерева, тополь отлично подходит для этого теста, но вам нужна доска, чтобы действительно правильно настроить плоскость. Что вы делаете, так это просто ввинчиваете лезвие прямо здесь, пока оно не перестанет резать, а затем поворачиваете его вперед, поворачивая этот рычаг по часовой стрелке, пока он не начнет резать. Теперь вы можете видеть, что чип уходит немного влево, поэтому мы собираемся подтолкнуть регулятор в этом направлении, взводя лезвие в том месте, где чип выходит из центра.Еще раз. Еще немного левее, мы это поправим.

Работает красиво. Мы отражаем свет, поэтому он настроен правильно.

Семь шагов к максимальной производительности ручного самолета

Вы только что приобрели новый сглаживающий самолет, на который так долго положили глаз. Или вы с любовью довели старый ручной самолет Stanley до яркого и блестящего состояния.И теперь вы готовы нанести чистовую отделку на драгоценный кусок дерева. Но готов ли ваш самолет делать тонкую стружку, на которую вы надеетесь? Что вы можете сделать, чтобы настроить свой самолет на лучшие результаты? Вот семь шагов, которые помогут вам добиться максимальной производительности от ручного рубанка.

Заточка и заточка лезвия

Ваш рубанок никогда не будет работать должным образом без хорошо заточенного и заточенного лезвия.Самолеты премиум-класса будут неплохо резать прямо из коробки, но для максимальной производительности даже им потребуется небольшая подготовка. Бюджетные самолеты и уцелевшие более ранние эпохи требуют еще большего внимания.

Сначала распрямите и отполируйте заднюю часть лезвия, чтобы удалить все следы обработки. Двигайте лезвием вперед и назад по точильным камням, начиная с самой крупной зернистости и заканчивая зерном, пока все царапины не будут удалены и вы не добьетесь зеркального блеска. Эту работу нужно выполнить только один раз, но даже на самолетах премиум-класса это необходимый шаг.Не переусердствуйте; вас действительно интересуют только последние полдюйма или около того задней части лезвия. Остальная часть лезвия никогда не соприкасается с деревом, и на нее можно не обращать внимания.

Теперь обратите внимание на фаску. Первичный скос на большинстве плоских лезвий должен составлять 25 °. Исключение составляют лезвия, установленные под большим углом резания для сложных зерновых культур. Если у вас скос не под прямым углом, кромка не перпендикулярна сторонам или режущая кромка имеет зазубрины, вам необходимо ее переточить. Это можно сделать на шлифовальном станке – для этой работы лучше всего подходит 8-дюймовая низкооборотная шлифовальная машина, а еще лучше – шлифовальный станок с большим кругом с водяным охлаждением, – но хороших результатов можно достичь, работая лезвием по наждачной бумаге PSA, прикрепленной к мертвой плоскости. поверхность.Я начинаю с бумаги с зернистостью 80 и работаю до 120. После того, как скос будет сформирован под нужным углом, его также необходимо будет отполировать до зеркальной гладкости, прокладывая себе путь через зерно любого камня или наждачной бумагой, которую вы используете. Хотя некоторые мастера по дереву могут добиться хороших результатов, удерживая лезвия в руке, я настоятельно рекомендую руководство по хонингованию для получения стабильных и повторяемых результатов.

Если у вашего восстановленного самолета есть лезвие, которое находится в очень плохом состоянии, вам может быть легче приобрести запасное лезвие для замены.Вы не только начнете с лезвия, которое находится в отличном состоянии, но оно будет сделано из более прочной современной стали, чем было доступно, когда изначально производились старые самолеты.

После того, как вы отполировали первичный скос, вам нужно создать вторичный или микрокосок примерно на 2–5 ° выше, чем основной. Это необходимо сделать для всех лезвий, так как даже лезвия премиум-класса не имеют микрокосии. Еще раз начните с самого грубого камня и гладьте его, пока не создадите тонкую линию, равномерно пересекающую кончик лезвия.Затем переходите к следующей более высокой зернистости. В завершение нанесите на него зеркальный блеск с помощью самого высокого камня. Сделайте здесь осторожную работу; это микрокос, который встречается с деревом и дает тонкую стружку.

Наконец, чтобы получить самую острую кромку, воспользуйтесь уловкой Дэвида Чарльзуорта с линейкой, чтобы сделать лезвие очень небольшим скосом назад. Поместите тонкую линейку вдоль заднего края камня.Затем положите лезвие на камень скошенной стороной вверх так, чтобы режущая кромка находилась на дальнем крае камня. Совершая возвратно-поступательные боковые движения, осторожно натяните лезвие на камень, затем снова оттолкните его, повторяя процесс до 10 раз. Сделайте это, используя каждый из ваших камней, работая с максимальной выдержкой. Результат – блестящая полировка на крайнем конце задней части лезвия, которая дает самую острую кромку. После этого этот шаг не нужно повторять, хотя вы, возможно, захотите обновлять задний фаску своим лучшим камнем каждый раз, когда заново затачиваете микрокосмическую фаску.

Теперь, когда ваше лезвие заточено и отточено до совершенства, вам обычно нужно только время от времени обновлять микрокосмическую фаску на самом прекрасном камне, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии для резки.

Модернизация вашего Plane Blade

Если ваше лезвие в плохой форме – сильно поцарапано или заржавело – возможно, вам лучше установить новое лезвие для замены.Некоторые производители предлагают сменные лезвия различной ширины, подходящие для старых Stanleys, Records и других брендов. Некоторые лезвия на 25 процентов толще оригинальных лезвий и изготовлены из современных сталей, включая сталь A2 и 01. Также доступны сменные стружколомы.

Более толстые лезвия уменьшают вероятность дребезга и обеспечивают большую устойчивость, но они могут потребовать регулировки лягушки или даже размера отверстия для рта, чтобы приспособиться к большей толщине.Доступные лезвия различаются по толщине, поэтому учитывайте это при покупке. Толщина 0,095 дюйма или меньше, вероятно, подойдет для большинства старых самолетов.

Сменные стружколомы, в частности, могут быть толще оригинальных деталей и не подходить для старых плоскостей. Перед заказом проконсультируйтесь с производителем. Highland Woodworking предлагает сменные лезвия и стружколомы Stanley.

Установите отверстие для рта

В то время как львиная доля внимания уходит на то, чтобы острие лезвия, несколько других шагов помогут вам получить максимум от вашего самолета.Один регулирует открывание рта. На плоскости со скосом вниз это достигается перемещением стрелки вперед или назад до тех пор, пока отверстие не станет немного шире, чем толщина желаемого бритья. Для сглаживания плоскостей целью является очень мелкая стружка, поэтому вам нужно установить очень узкий зазор. Отверстие может быть шире для фуганок и еще шире для домкратов, предназначенных для приема толстой стружки при черновой обработке доски.

Установите лягушку с лезвием на место и слегка выдвиньте его.На самолетах, основанных на модели Stanley Bedrock, которая включает плоскости Ли-Нильсена, отрегулируйте проем, ослабив два винта с каждой стороны колеса регулировки глубины. Затем продвиньте или втяните лягушку по мере необходимости, поворачивая большой винт, расположенный между двумя стопорными винтами. Как только лягушка будет отрегулирована, слегка затяните стопорные винты, снимите лезвие и посмотрите вниз на лягушку ко рту, чтобы убедиться, что лягушка идеально перпендикулярна рту. Затем попеременно и постепенно затягивайте стопорные винты до упора.Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не оборвать резьбу.

Более распространенные рубанки в стиле Бейли имеют немного другое расположение винтов – два стопорных винта, расположенные под узлом лезвие-стружколом, и регулировочный винт на задней части крестовины. Это означает, что вам, возможно, придется вставлять и снимать узел лезвия и стружколома несколько раз, пока вы не установите желобок так, как хотите.В остальном процесс уравнивания такой же, как и для самолетов в стиле Bedrock.

Некоторые новые самолеты, в том числе плоскости блоков и другие плоскости со скосом, построены с регулируемыми отверстиями. Обычно рот расслабляют, поворачивая рычаг у основания пальца ноги, а затем сдвигая узел рта вперед или назад, чтобы получить желаемое отверстие.

Регулировка стружколома

Стружколом на плоскости со скосом вниз также должен быть установлен так, чтобы расстояние от кромки лезвия было немного больше ширины стружки, которую вы собираетесь сделать.Для сглаживания большинства твердых пород древесины подойдет 1/32 дюйма, хотя вы можете установить его на 1/64 дюйма для сложных пород дерева, склонных к разрыву. Для мягких пород древесины более подходящим может быть 1/16 дюйма. Расстояние будет варьироваться для отдельных самолетов, настроенных для достижения разных результатов. Плоскости со скосом, конечно, не имеют стружколомов и не нуждаются в такой регулировке.

Отрегулируйте давление утюга

Металлический колпачок должен надежно удерживать лезвие и стружколом, чтобы исключить вибрацию, но не настолько плотно, чтобы регулятор глубины нельзя было легко перемещать двумя пальцами.Ослабив рычаг, затяните винт до тех пор, пока он не будет плотно удерживать лезвие и стружколом на месте, затем защелкните рычаг и проверьте легкость регулировки. Как только вы добьетесь нужного давления, оставьте винт в покое и снимите утюг, подняв рычаг.

Установите регулятор глубины

Теперь мы подошли к бизнес-концу корректировок, где металл встречается с деревом.На большинстве плоскостей вы поворачиваете колесо регулировки глубины по часовой стрелке, чтобы углубить пропил, и против часовой стрелки, чтобы втянуть его. Однако бывают исключения. Недавно я наткнулся на старый Crusader, у которого регулятор глубины был повернут в противоположном направлении, поэтому проверьте свой самолет, чтобы увидеть, какое правило применяется.

К сожалению, из-за неизбежного люфта – избыточного люфта в регулировке колеса – установка глубины лезвия таким образом, чтобы оно не проскальзывало на месте, требует немного больше техники.Правило состоит в том, чтобы завершить все регулировки глубины движением колеса вниз, обычно по часовой стрелке. Неспособность удерживать давление вниз оставляет лезвие в незакрепленном состоянии, что позволяет ему соскользнуть, и вы можете быстро потерять только что тщательно установленную регулировку.

Таким образом, если лезвие установлено слишком глубоко, откатите его, повернув колесо против часовой стрелки до полного втягивания лезвия. Затем сделайте небольшие корректировки вниз (обычно по часовой стрелке), проверяя после каждого движения, пока не получите нужную глубину.Если вы обнаружите, что вам нужен более мелкий набор, повторите весь процесс, выдвинув лезвие назад, а затем немного углубив разрез.

Поперечные поправки

Практическое правило здесь – сдвинуть рычаг боковой регулировки к стороне лезвия, которая режет слишком глубоко. Вы можете проверить баланс глубины лезвия, прицелившись вниз по подошве и ища черную линию, которая показывает наличие лезвия.Или вы можете посмотреть прямо в рот снизу самолета, чтобы определить, находится ли лезвие на одинаковом расстоянии от края рта с обеих сторон. Третий метод – взять тонкую древесную стружку и аккуратно погладить ее с каждой стороны лезвия, обращая внимание на размер каждой получаемой стружки, а также на звук, когда стружка проходит через режущую кромку. Однако кислотное испытание заключается в том, чтобы сделать надрез на макулатуре, чтобы увидеть, есть ли стружки одинаковой толщины с каждой стороны лезвия. На плоской доске вы ожидаете получить стружку одинаковой толщины на всю ширину.Если бритье с одной стороны легкое или отсутствует совсем, слегка переместите рычаг в сторону, которая больше всего режет, и повторите попытку. Серия небольших последовательных корректировок обычно дает лучшие результаты, чем более широкие повороты в надежде получить правильную настройку одним движением. Часто перемещение регулировочного рычага влияет на общую глубину резания, поэтому будьте готовы к последующей регулировке глубины.

Изогнутые лезвия, поскольку их углы изогнуты, легче сбалансировать.Это одна из причин, по которой их рекомендуют большинству пользователей, особенно новичкам в использовании ручных рубанков (см. Ниже).

В разворот или не в развал – вот в чем вопрос

Лопасти самолета могут быть изогнутыми или оставаться прямыми в зависимости от предпочтений и уровня навыков пользователя. Соблазн, особенно для новых пользователей, состоит в том, чтобы оставить лезвие таким, каким оно было изначально: ровным.Но именно новички могут извлечь максимальную выгоду из изогнутого лезвия. Почему? Потому что изогнутое лезвие более щадящее, если оно не установлено на одинаковую глубину с обеих сторон. Несбалансированное лезвие, скорее всего, углубится в древесину с одной стороны, чем с другой, оставляя следы на поверхности.

Чтобы изогнуть лезвие, разделите край лезвия на пятые части и, держа указательный палец на каждой пятой части лезвия, постепенно увеличивайте количество ударов по камням по мере удаления от середины.Если взять немного больше металла с краев, чем с середины, вы создадите небольшую кривизну на режущей кромке. Подсчитайте количество ударов и используйте одинаковое количество с каждой стороны и с каждым из ваших камней как на первичной, так и на микрогранулировке. Для достижения наилучших результатов записывайте свои штрихи в магазинную тетрадь, чтобы вы могли повторять один и тот же процесс каждый раз при переточке лезвия. Сглаживающие плоскости могут быть слегка изогнутыми; лезвиям на плоскостях, предназначенных для более тяжелого съема материала, можно придать большую кривизну.

Смазка

Смазка подошвы рубанка удивительно влияет на легкость скольжения рубанка по вашей заготовке.Обычно я делаю серию отметок X на подошве своего самолета, используя палочку из пчелиного воска. Как часто нужно это делать? Ответ прост: всякий раз, когда вы чувствуете, что сопротивление плавному движению вашего самолета начинает расти. Это может варьироваться от каждой дюжины или около того ударов до каждых двух или трех досок. Это вопрос личных предпочтений и того, работаете ли вы с шероховатой или гладкой поверхностью.

Помимо пчелиного воска хорошо подходят парафин или бараний жир. Или вы можете сделать плоскую масленку, приклеив кусок выброшенного ковра к деревянному бруску и слегка сбрызнув его маслом камелии или жожоба.Перетащите самолет назад по ковру, чтобы слегка смазать его маслом. Ни одна из этих смазок не помешает вашей отделке.

Следуя этим шагам и превратив их в привычку, вы можете превратить свои ручные рубанки в прекрасные инструменты мастерства, которыми они должны быть.

Для получения дополнительной информации об использовании ручных рубанков обязательно следите за серией блога Ли Лэрда «Факты о самолетах» об использовании различных типов ручных рубанков, доступных в Highland Woodworking.


Автор – плотник, писатель и фотограф, живущий в Делаплане, штат Вирджиния, в предгорьях Голубого хребта, со своей женой, четырьмя кошками и деревянной мастерской, полной электрических и ручных инструментов. С ним можно связаться по электронной почте [email protected]

Как настроить ручной рубанок

Как настроить ручной рубанок

Как настроить свой самолет здесь ->

Написание блога о Как настроить ручной рубанок потребует целой серии статей, потому что это действительно зависит от того, что вы пытаетесь сделать.Другими словами, сглаживание будет отличаться от домкрата и т. Д., Но это даже больше. На каком этапе вы будете выполнять строгание с помощью гладильного станка, также будет иметь значение.

Но вот несколько советов, которые помогут вам начать работу, и я предполагаю, что это для более плавной работы, поэтому при необходимости отрегулируйте.

– Установите лягушку подальше. Как вы это сделаете, зависит от конструкции лягушки, но убедитесь, что лезвие свободно скользит через отверстие. Некоторые конструкции плоскостей позволяют двигать лягушку вперед, чтобы закрыть отверстие для рта, но некоторые оставляют большую часть плоскости без опоры, и она может болтать.Лучше всего, чтобы морда лягушки и задняя часть рта поначалу находились на одной прямой. Позвольте стружколому сделать свою работу.

– Установите стружколом как можно ближе к краю утюга, насколько позволяют глаза, может быть, на 1/16 дюйма или чуть больше. Убедитесь, что он никогда не выходит за пределы лезвия, если лезвие немного неровное или изогнутое. Вот блог о настройке стружколома. Разные породы дерева работают с разными настройками. Метод проб и ошибок научит вас оптимальным настройкам для вашего дерева и вашего самолета.

– Колпачок должен быть максимально плотным и при этом легко перемещать утюг вверх и вниз. Начните ослаблять и затягивайте, пока не почувствуете, что регулировка становится все труднее.

– Всегда нужно начинать строгать с убранным лезвием чуть выше устья.

– Медленно опустите его до конца. Используйте боковой регулятор, чтобы равномерно расправить рот.

– Вы можете провести тонкой деревянной палкой поперек утюга с одной стороны, а затем с другой, чтобы убедиться, что он ровный, или на глаз.По мере практики вы будете все больше и больше использовать свои глаза. Использование пальца может вызвать кровопролитие, поэтому не рекомендуется 🙂

– Если во время строгания вы видите, что утюг снимает стружку с одной и другой стороны, переместите боковой регулятор в сторону стружки или более тяжелой стороны.

– Ваш первый удар должен получить ничего , но медленно опускайте утюг, пока он не начнет бритье.

– Тогда просто отрегулируйте соответственно.

Тонкое бритье должно выглядеть так


– Но помните, что разные породы дерева реагируют по-разному, и вы можете становиться тоньше или толще, в зависимости от того, сколько нужно сделать сглаживания.

– Если стружка выходит наружу, как опилки, или если вы слишком сильно стараетесь достать стружку, ваш утюг не острый.

– Если ваш утюг прямой и ровный, а древесина ровная, вы получите ровную стружку по пропилу, по всей ширине или почти по всей ширине пропила.

– Чем больше ваш утюг заточен с помощью изгиба, тем меньше будет стружки по всей ширине. Часто это сделано намеренно, поэтому не всегда плохо.

– Всегда начинайте гребок с плоскости, наклоненной в одну сторону.Это делает резку более похожей на нарезку и упрощает резку.

– Держите подошву вощеной или смазанной маслом. Смазка имеет большое значение.

Практика – Практика – Практика совершенствует .

Настройка вашего рубанка после заточки

Вопрос:

Пол –

Я действительно боюсь снимать утюги с моих ручных рубанков для заточки, так как мне так трудно вернуть их обратно, чтобы они бритье равномерно как по толщине, так и по ширине (т.е. квадрат). Пока у меня уходит как минимум 30 минут (а иногда и больше) на тестирование на куске дерева, когда они измеряют толщину и смотрят на разрез по ширине.

Я просмотрел ваши записи в блоге и не нашел ни одной, которая отвечала бы на этот вопрос (по крайней мере, по заголовкам). Так есть ли у вас блог, посвященный этому вопросу? Если нет, то вы не можете сказать мне, как выполнить повторную настройку утюга для равномерного реза, не занимая много времени (я знаю, что должен быть способ, иначе никто не станет возиться с ручными рубанками).

С уважением,

Терри

Ответ:

В прошлом производители инструментов отправляли самолеты только в собранном виде и завернутые в вощеную бумагу в коробках, не заточенные, но шлифованные и довольно плохо обработанные . И Стэнли, и Рекорд, и другие снизили планку до того, что им сошло с рук, а она настолько низка, насколько это возможно. Послевоенное инженерное дело на предприятиях, производящих инструменты, упало до небывало низкого уровня, безусловно, британские производители Record и Stanley UK оставили дверь открытой из-за своей летаргии и заниженных стандартов.Новые строгальные мастера увидели несовершенные стандарты и вышли на рынок с хорошо установленным и заточенным рубанком прямо из коробки, который, если только почтовая служба действительно не был в плохом настроении, можно было применить к дереву и придать ему идеальное бритье, которое искали люди. . Хотя установка стандарта была важна, она в основном служила доказательством того, что самолет был в хорошем рабочем состоянии, когда он прибыл, но реальность, конечно, бьет, когда он нуждается в заточке. Все, что на самом деле произошло, – это научиться точить и переустановить плоское железо, а затем поправить его было отложено на несколько дней.Так что же такого пугающего?

Во-первых, не стоит бояться самолетов, старых или новых, и лучший способ противостоять любому страху – это решимость полностью понять, что вас пугает.

Из вашего письма я могу предположить, что вы овладели навыками заточки, и что плоскость обработана на плоскостность и т. некому показать тебе. Позвольте мне пройти через то, что я делаю в повседневной жизни, когда я только что затачиваю свой рубанок и готов к повторной сборке:

1) Я проверяю, что я затачиваю режущее железо как можно ближе к квадрату.

2) Я проверяю, чтобы скос режущей кромки никогда не превышал 30 градусов и, конечно же, не менее 30 на кончике, потому что последний здесь делает кромку слабее.

3) Я проверяю, что все движущиеся части периодически смазываются маслом 3-in-One или аналогичным легким машинным маслом. Масло обеспечивает более легкое движение и служит также демпфером.

4) Я убеждаюсь, что морда лягушки периодически смазывается им. Это облегчает поворот, когда край лезвия выровнен с помощью рычага боковой регулировки.

5) Я проверяю, чтобы лягушка была на одном уровне с передним краем тыльной стороны подошвы. Это хорошее место для общей работы, которая является почти всей работой.

6) Я проверяю, что стружколом (стружколом USA) установлен примерно в 2 мм от режущей кромки. Некоторые говорят, что набор лучше, но я никогда не чувствовал и не видел в этом никакого преимущества.

7) Я затягиваю установочный винт и фиксирую утюг и режущий инструмент вместе. Убедитесь, что нет проскальзывания, когда винт затягивает оба.

8) Опустите режущий элемент в сборе на крестовину и переместите его вбок так, чтобы он вошел в прямоугольный конец вилки регулятора глубины, а также боковой регулятор установился между длинным пазом в плоском утюге.

9) Установите колпачок рычага.

10) Потяните рычаг из открытого положения в сторону блокировки, но не блокируйте. Почувствуйте давление. Должно быть какое-то давление, но не хватание кулака двумя руками, чтобы его опустить. Это должно быть довольно сильное давление большим пальцем.Больше делает его слишком тугим и неподвижным, а меньшее – движется.

11) Прижмите утюг к плоскости с помощью регулировочного колеса и поверните его против часовой стрелки. Кончиками пальцев (осторожно) нащупайте режущую кромку очень легко, чтобы увидеть, во-первых, чувствуете ли вы ее, во-вторых, насколько сильно. Если вы этого не чувствуете, ничего страшного. Если можете, почувствуйте, насколько он ровно посажен. Если он неровный, переместите рычаг боковой регулировки до тех пор, пока он не будет ощущаться и равномерно прицелиться, а однажды он покажется ровным, уменьшив глубину до тех пор, пока утюг не исчезнет в корпусе самолета, чтобы не было выступа через подошву.Вы также можете перевернуть плоскость и увидеть выравнивание для близкой параллельности.

12) Поместите рубанок на край 1/2-дюймового куска прямослойной сосны без диких волокон или сучков и плотно удерживайте в тисках. Толкайте самолет вперед, двигаясь из стороны в сторону, чтобы увидеть, не осталось ли бритья. Не должно быть. Если есть, поверните боковой регулятор в сторону от бритья. Это должно выровнять выравнивание режущей кромки плоского железа параллельно подошве, но еще не установит глубину реза, как мы этого хотим.На данном этапе это просто шаг к этому.

13) При отсутствии бритья поверните регулятор глубины на 1/2 оборота, не более, по часовой стрелке и попробуйте снова каждый раз перемещать плоскость из стороны в сторону. Продолжайте поворачивать на пол-оборота, пока не увидите бритье где-то в горле. Как только появится бритье, вы можете начать микронастройку.

14) Когда появляется первый намек на стрижку, поверните регулятор на 1/4 оборота, возьмите еще одну стружку с той же стороны и затем перемещайте плоскость с этой стороны дерева на другую с каждым движением, чтобы увидеть, где стружка поднимается.

15) Если только одна сторона, переместите рычаг боковой регулировки в сторону той стороны, где находится бритье, но только на небольшую величину. Иногда это небольшое количество составляет всего миллиметр, а иногда и больше. несколько миллиметров. Это поворачивает узел режущего утюга в его точке поворота и выравнивает режущую кромку по подошве.

16) Увеличьте глубину резания только на 1/4 оборота, пока на обеих сторонах горловины плоскости не появится стружка. Отрегулируйте, сделайте проход и повторяйте, пока не начнется бритье.При нормальной работе четверть оборота редко бывают слишком глубокими. Одна восьмая очередь для более тонкой работы.

17) После того, как вы сбрите стружку с обеих сторон, посмотрите на стружку, чтобы увидеть, насколько близко они кажутся вам друг другу. Теперь возьмите бритье с одной стороны, затем с другой и, что очень важно, «прислушайтесь» к толщине. Возможно, вы впервые слышите, как кто-то говорит: «Прислушайтесь к толщине», но я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете настраивать свой самолет в будущем, вы будете здесь говорить: «Прислушайтесь к толщине».Прослушивание наиболее точно покажет вам толщину стружки, а последовательные движения между двумя сторонами утюга с точностью до одной тысячной и менее покажут, насколько вы близки к равномерности толщины. Он так же точен, как верньер, поэтому забудьте об измерении толщины.

18) Вы должны настроить боковой регулятор, чтобы добиться идеальной толщины. После настройки глубина резания будет сохраняться, и теперь вопрос только в том, чтобы установить желаемую глубину.

Чтение этого сообщения занимает больше времени, чем сам процесс его выполнения.От начала до конца, и я просто добавил это в пост, следуя хронометражу, мне потребовалось 38 секунд.

Ручной строгальный станок: виды деревообработки и способы их использования

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Все, что вам нужно, – это немного практики и терпения.

Деревообрабатывающие ручные рубанки

  • Рубанки используются для выравнивания и сглаживания широких деревянных поверхностей и узких краев.
  • Длинные плоскости скамейки лучше всего подходят для сглаживания очень длинных поверхностей и краев.
  • Специальные плоскости, такие как плоскость уступа или плоскость фальца, имеют утюги (лезвия), которые заходят заподлицо с краями инструмента.
  • Блочные плоскости компактны, универсальны и идеально подходят для сглаживания краев, небольших поверхностей и торцевых волокон.

Как использовать ручной рубанок

  1. Вращайте регулировочную гайку, чтобы контролировать глубину резания.
  2. Поверните рычаг поперечной регулировки, чтобы выровнять утюг с плоским корпусом.
  3. Снимите железный колпачок и извлеките утюг из самолета.
  4. Проверьте остроту утюга, поставив его на большой палец руки. Если утюг соскользнул, его нужно заточить.
  5. Чтобы затачить рубанок, сначала нанесите машинное масло на грубую сторону точильного камня.
  6. Установите утюг на промасленный камень скошенным концом вниз.
  7. Поднимите утюг до тех пор, пока его скос не будет на одном уровне с камнем. Сохраняйте этот точный угол, медленно протирая утюгом камень круговыми движениями.
  8. Через минуту или две переверните утюг и приложите его к камню.Потрите утюгом вперед и назад, чтобы удалить заусенцы с задней поверхности.
  9. Затем переверните камень, чтобы открыть его гладкую поверхность. Нанесите масло и повторите процесс заточки.
  10. Затем поднимите железо на долю дюйма и сделайте два или три прохода по камню.
  11. Повторите тест эскизов на шаге 8, чтобы проверить остроту утюга.
  12. При строгании узкого края доски проверьте направление волокон древесины на боковой стороне доски.
  13. Всегда строгать в направлении изгиба волокон древесины.Не пытайтесь противостоять этому.
  14. Отрегулируйте горловину (горловину) рубанка, чтобы увеличить или уменьшить зазор между утюгом рубанка и основанием рубанка. Правильная регулировка поможет предотвратить вырывание волокон.
  15. Уменьшите зазор при строгании торцевого волокна и увеличьте его при строгании краевого волокна или выполнении глубоких пропилов.
  16. При строгании торцевого волокна предотвращайте вырывание, выполняя строгание с обоих концов к середине.
  17. Другой метод заключается в прижатии жертвенного деревянного бруска к концу доски перед строганием.Тогда любой отрыв произойдет в блоке, а не в плате.

В чем разница между электрорубанком и ручным рубанком?

Рубанок – это электроинструмент, который либо устанавливается на столе (его иногда называют «шлифовщиком»), либо переносится в ручную. Ручные версии обычно называются строгальными станками или просто рубанками.


Инструменты

Советы и методы использования сглаживающей плоскости

Автор: Тед Рейф
Этот универсальный ручной рубанок непревзойден для создания гладких плоских поверхностей.Вот как сделать из этого инструмента рабочую лошадку для магазина.

Многие плотники скажут вам, что стандартный блочный рубанок – самый универсальный ручной рубанок в магазине. Но я бы предложил еще одного кандидата на звание универсального самолета – сглаживающего самолета чуть большего размера. Несмотря на то, что сглаживающая плоскость не так проста в обращении, как небольшая блочная плоскость, она может делать все, что может делать блочная плоскость, и многое другое – от удаления машинных следов и обрезки деталей по размеру до стыковки кромок и окончательной обработки поверхности.

ЧТО ГЛАДЧЕ? Сглаживающие плоскости (или сглаживающие) сильно различаются по дизайну, но их легко классифицировать по размеру и основной задаче. Гладильная машина имеет длину от 8 до 10 дюймов с утюгом шириной около 2 дюймов. Ее основная цель – создать идеально гладкую поверхность на древесине. И ничто не справляется с этой задачей лучше. Назвать поверхность, полученную из колодца -Настроенная шлифовальная плоскость «гладкое стекло» – это не преувеличение.Чтобы получить такой результат от сглаживающей плоскости, вам нужно лишь немного ноу-хау. БЕЗУПРЕЧНАЯ НАСТРОЙКА. Настройка ручного рубанка для оптимального использования – сама по себе урок. Я не буду вдаваться в подробности здесь, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать относительно настройки сглаживающей плоскости, которая поможет обеспечить лучшие результаты.

Для меня основное внимание уделяется способу заточки железа. Угол резания стандартного металлического гладильного станка зафиксирован на уровне 45 ° за крестовину рубанка, как показано слева. Этот угол реза вместе с углом скоса от 25 ° до 30 ° дает хорошие результаты при обработке большинства видов древесины.Но в конфигурацию утюга добавляю еще одну особенность – еле заметный венец по краю. Утюг с короной предотвращает врезание углов в древесину, а также дает вам точный контроль над пропилом. Тонкая стружка с использованием только центральной части утюга значительно снижает усилие резания твердой или сложной древесины. И вы обнаружите, что легкие неровности, оставленные утюгом с короной, не видны и едва ощущаются. После заточки чугуна замените стружколом, аккуратно расположив его примерно на 1⁄32 дюйма позади режущей кромки.Это помогает придать железу жесткость, предотвращая его отклонение и вибрацию во время резки.

Наконец, убедитесь, что лягушка отрегулирована так, чтобы в подошве оставалось только очень узкое горлышко. Узкая горловина поддерживает волокна древесины перед разрезом, предотвращая их подъем и разрыв до того, как они будут аккуратно разрезаны. МЕТОДЫ. Использование сглаживания – это все для контроля. И первым делом нужно закрепить заготовку на твердой поверхности. Это можно сделать разными способами.[Настольные тиски] (https://www.woodsmith.com/review/best-woodworking-bench-vise/) могут удерживать доску на краю. Скамьи, упоры или зажимы можно использовать для удержания досок или панелей, уложенных на скамейке.

НАПРАВЛЕНИЕ ЗЕРНА. Закрепляя заготовку для строгания, всегда хочется читать зерно. Затем расположите его так, чтобы вы толкали самолет «в гору», как показано на верхнем левом рисунке ниже. В этой ориентации древесные волокна будут сплющены и аккуратно разрезаны, а не подняты и разорваны.

ТИПИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ. Эффективное использование разглаживания – это почти как занятия спортом – положение тела может быть очень важным. Для того, чтобы толкать самолет по доске для стрижки, требуется изрядное усилие, поэтому необходима прочная, хорошо сбалансированная опора. На рисунке выше показано правильное положение при глиссировании. ФИРМА И УСТОЙЧИВОСТЬ. Металлический сглаживающий рубанок обычно довольно тяжелый – от 3 до 5 фунтов. И не зря. Эта масса помогает держать самолет в контакте с деревом и устойчиво двигаться, не дребезжая.Но самолет не справится в одиночку. Ваш вклад заключается в обеспечении устойчивого поступательного движения и сильного давления вниз. Совет ниже предлагает помощь в этом отношении.

Скорость хода также может повлиять на рез. Если проблема заключается в отрыве, попробуйте притормозить. Более медленный ход позволяет утюгу срезать волокна древесины до того, как они разорвутся.

КРАЙНАЯ СТРОКА. При использовании более гладкого средства для зачистки края я заворачиваю пальцы передней руки под подошву, чтобы провести вдоль заготовки и стабилизировать плоскость, как показано на фото выше.Это значительно упрощает управление самолетом и позволяет удерживать его ровно на узком крае.

КАСАНИЕ САМОЛЕТА. При глиссировании сложно удерживать самолет идеально ровным. Кажется более естественным слегка наклонить самолет. Однако одним из следствий перекоса плоскости является уменьшение угла среза, как показано на нижнем правом чертеже.

В некоторых случаях может быть полезен меньший угол резания, уменьшая усилия, необходимые для выполнения разреза. Но в других случаях очень низкий угол резания может вызвать «расклинивание» и привести к отрыву.Единственный ответ здесь – метод проб и ошибок.

Для того, чтобы заработать на себе, вам не нужно заменять шлифовальные машины в вашем магазине. Это просто удобная альтернатива, которая часто может выполнять работу быстрее и лучше.

Совет магазина: Воск на Легкое нанесение пчелиного воска на подошву самолета может значительно снизить сопротивление трения, что приводит к усталости. Установка ручного самолета

«StephenChurchill.ca

Ручные плоскости имеют решающее значение на нескольких этапах процесса изготовления скрипки.К ним относятся соединение верхних (и часто задних) пластин, сглаживание верхней и задней пластин в местах их соприкосновения с ребрами, а также подготовка перемычки, блоков, доски для пальцев и пятки шеи. Некоторые используют его также для обрезки высоты ребер. Однако одна из самых сложных задач – это планирование ребер.

Общая настройка ручного рубанка включает в себя правильную заточку и притирку лезвия и притирку подошвы. Тем не менее, это обсуждение будет сосредоточено на угле, под которым лезвие встречается с деревом (обычно угол наклона).

Маленький рубанок удобнее для тонкой работы по подготовке поверхности ребра. Однако нестандартная установка блочных плоскостей, особенно малоугловых, не очень хорошо подходит для работы с древесиной с высокой фигурой. Понимание шага лезвия может помочь избежать разочарования при планировании ребер.

Шаг плоскости рукоятки относится к углу между режущей поверхностью лезвия и деревянной поверхностью. Чтобы продолжить это обсуждение, вы должны понимать, что существует две основные конфигурации плоскостей: скос вверх и скос вниз

.

Наклон вниз относится к плоскости, в которой лезвие устанавливается плоской стороной вверх, а сторона со скосом, образовавшимся при шлифовании режущей кромки, устанавливается вниз по направлению к нижней части плоскости.Это обычное дело для большинства скамеек.

Под скосом вверх понимается плоскость, на которой лезвие устанавливается плоской стороной вниз, а скос шлифовки направлен вверх. Это типично для самолетов меньшего размера; такие как блочные самолеты.

Скос вниз по плоскости
Скошенная плоскость

То, является ли плоскость скосом вверх или вниз, влияет на угол, под которым режущая поверхность встречается с поверхностью древесины.Этот угол влияет на скорость резания и способность инструмента резать перпендикулярно поперек волокон, например, при обрезке торцевых волокон требуется небольшой угол, чтобы разрезать волокна. В мебельном производстве для этого чаще всего используется блочный рубанок. Для пропила вдоль поверхности, параллельно волокну, используется средний угол, когда волокна прямые. Меньший угол здесь обеспечивает более быструю резку. Однако для дерева с высокой фигурной структурой необходим большой угол, чтобы предотвратить вырывание, что, в свою очередь, снижает скорость резания за счет увеличения необходимого давления.

Для настольных рубанков «лягушка» устанавливает угол, под которым режущая поверхность лезвия встречается с деревом. Есть несколько традиционных терминов, относящихся к различным углам наклона, показанным ниже.

Традиционная терминология с наклонной кромкой вниз

Геометрия лезвия блочной плоскости

Низкоугловой блочный рубанок с парой лопастей обеспечивает максимальную гибкость. Давайте посмотрим на три варианта настройки типичной малоугловой блочной плоскости.

Фигурное дерево
Генеральная планировка
Обрезка и конечное зерно

Для обрезки торцевых волокон, например, придания формы угловым блокам, обрезки пальцевых досок или выравнивания пятки грифа можно использовать стандартную конфигурацию.Лезвие со скосом под углом 25 градусов обеспечивает наилучший результат.

Для подготовки поверхности ребер, задней пластины перед выемкой, верхней части грифа или тыльной стороны грифа следует использовать скос под большим углом – 38 или 50 градусов.

Альтернативные лезвия

Также доступны зубчатые полотна для обработки дерева с высокой фигурой. Эти лезвия имеют больший угол наклона, поскольку они имеют меньшую режущую поверхность, они быстрее удаляют большое количество древесины. Они, конечно, не оставляют гладкой поверхности, поэтому за ними нужно следить под большим углом.

Угол наклона скоса вниз

Лезвие для настольного рубанка со скосом вниз может показаться ограниченным углом крестовины для установки режущей поверхности под углом по дереву, однако есть хитрость: задний скос. Путем создания небольшого скоса на плоской / притертой стороне лопасти эффективный угол наклона становится более крутым.

Без обратного скоса

Обратный скос

Сводка

В заключение, для скрипичного мастера, работающего со сложной фигурной текстурой, например, строгания ребер с пламенем, есть пара вариантов:

  • Вариант 1. Скребок с зубчатым лезвием обеспечивает относительно гладкую поверхность.Затем чистовая обработка должна выполняться скребком или строгальным рубанком с обычным лезвием. Можно было бы использовать рубанок с большим углом наклона, но это было бы несколько излишним.
  • Вариант 2: Рубанок с большим углом наклона можно использовать для подготовки готовой поверхности. Скребок не является обязательным, учитывая высокое качество поверхности, производимой самолетом.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *