Как обработать доску без рубанка: Как обработать доску без рубанка

Как обработать доску без рубанка

Как и все натуральные строительные материалы, древесина должна обрабатываться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Внешние факторы значительно влияют на срок службы деревянных изделий. Их активному разложению способствуют:

• повышенная влажность;
• прямые солнечные лучи;
• перепады температур;
• недостаточная вентилируемость;
• конденсация;
• промерзание.

Очень важно осуществлять профилактику гниения пиломатериалов на каждом этапе, начиная с изготовления. Ведь грибковые микроорганизмы наносят непоправимый ущерб древесине и значительно сокращают срок ее службы. В этой статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтобы сохранить его целостность надолго.

Антисептики

В обработке антисептиком нуждаются деревянные элементы, которые находятся в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах повышенной влажности и на улице.

Для этого используются несмываемые растворы глубокого проникновения. Состав насыщает древесину на структурном уровне и глубоко защищает ее от гниения. Для более эффективной обработки стоит использовать пропитывающие и покрывающие средства вместе или применять антисептики смешанного типа. Перед покупкой нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и выяснить, насколько действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесины окажется успешной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Конечно же, все сверлильные и распиловочные работы нужно выполнить перед тем, как нанести средства. Также очень важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для лучшей впитываемости. Осуществить предварительное очищение можно с помощью специальных химических средств.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению антисептического раствора. В домашних условиях в основном используется технология нанесения кистью или валиком. Распределять антисептик следует равномерно и в несколько слоев (от двух до пяти, в зависимости от препарата). Первый этап антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Точное время зависит от количества слоев и вида используемого средства.

Защита от влаги

Если важность пиломатериалов превышает 15%, то древесина начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, образовываются трещины и зазоры.

Чтобы этого не произошло, строительный материал следует обрабатывать специальными средствами для защиты от влаги. На рынке представлены две разновидности таких растворов:

Первый тип обеспечивает долговременный эффект гидрофобизации (снижения способности древесины впитывать в себя влагу). А вот процесс обработки второй группой препаратов следует периодически повторять.

Чаще всего применяются масляные пропитки и на основе алкидных смол. Они наносятся кистью или валиком. Но более долговечным эффектом обладает глубокая пропитка водоотталкивающим составом. Такая процедура осуществляется в ваннах или автоклавах прямо на месте строительства. Правда, такой способ более затратный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесины

Вернуть пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный внешний вид можно с помощью специальных отбеливающих средств. Все они действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в результате пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клетки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

• гипохлорит калия;
• диоксид хлора;
• хлорная известь.

Вторая группа включает в себя:

• пероксид водорода;
• соли;
• аммиак;
• щавелевую кислоту.

Самые распространенные и эффективные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, последний отбеливатель работает не всегда, ведь некоторые породы древесины не воспринимают это вещество (например, дуб). А вот березу, бук и орех перекись водорода осветлит очень эффективно.

Также некоторые обесцвечивают поверхность пиломатериалов с помощью белизны, но этот метод не очень безопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Поэтому при работе с этим веществом лучше надевать очки. А самым современным способом отбеливания является обработка дерева специальным раствором «Иней». Но работать с ним также нужно в защитном костюме и перчатках, так как вещество может повредить кожу.

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из способов придать древесине матовости путем покрытия ее поверхности льняным маслом или натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба такой способ использовать нельзя, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) отличается от лессировки лишь тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный оттенок. Такая обработка широко используется для низкосортной древесины, которая не обладает выразительным рисунком годовых колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится с помощью щетинистой кисти, валика или тампона из марли и ваты. Стоит следить, чтобы не оставались разводы и подтеки, слои должны быть очень тонкими. При каждом прикосновении к поверхности кисть следует предварительно очищать от излишков лака. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обычно необходимо два-три захода.

Строгание электрорубанком – достаточно легкий процесс, если есть хотя бы какие-то минимальные знания. Но все обстоит иначе, если необходимо обработать очень широкую доску.

Ведь не каждый может это сделать качественно, а необходимо, чтобы слой был снят равномерно с поверхности доски, и не видно было границ обработки.

Инструкция по строганию электрорубанком

Прежде чем обрабатывать широкую доску электрорубанком, для начала проэкспериментируйте на куске, которая вам не нужна.

Отметим, что электрорубанок может работать в двух режимах: стационарный и ручной.
Если использовать стационарный режим, то доска пропускается через ножи электрорубанка.

Ручной режим требует специальную настройку электрорубанка. Для начала нужно отрегулировать глубину реза ножей. Обычно выставляют 0,1-0,4 см. Чем меньше будет глубина строгания, тем качественнее будет обработка материала, и границ между проходами вы практические не заметите. Если необходимо выполнить глубокое строгание доски, то сначала устанавливают максимальную глубину реза ножей, делают первый проход, а потом ножи перенастраивают для более качественного строгания.

Когда вы поработаете электрорубанком пару раз, вы научитесь правильно подбирать глубину реза, и процесс работы заметно ускорится.

Обрабатываем древесину: что нужно знать?

Прежде чем обрабатывать пиломатериал, необходимо определить направление, в котором вы будете осуществлять строгание. Обычно строгают по направлению волокон дерева. Если пиломатериал сделан из нескольких досок, то нужно строгать по диагонали.

Чтобы кромка доски не получилась неровной, нужно использовать угловой упор, который прикрепляется к основанию электрорубанка сбоку и перпендикулярен его оси.

Когда вы закончили строгать широкую доску, то нужно будет выровнять границы между проходами. Этот этап называется циклеванием. Для этого используется специальная шлифмашинка, которая будет удалять все шероховатости.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок? ¶

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж – верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный. ¶

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂 ¶

Обработка досок без строгального станка своими руками | Своими руками

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

---

Читайте также: Напольное покрытие из дуба – монтаж трехслойной дубовой доски

---

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

---

Читайте также: Как обработать широкие доски на узком строгальном станке

---

Способы обработки досок – фото

1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

В помощь строгальщику

Занимаясь обработкой древесины, не обойтись без рубанка. Профессионально пользоваться ручным рубанком может не каждый. Но есть электрорубанки, освоить которые под силу любому. Этот инструмент позволяет добиваться отличных результатов уже после короткого обучения.

Рубанок в руках профессионального столяра способен в буквальном смысле творить чудеса. Но чтобы овладеть этим инструментом в такой степени, нужны годы. Домашнему мастеру, который хотел бы обучиться строгальному делу быстрее, можно порекомендовать приобрести электрорубанок. Освоить его несложно, к тому же при пользовании таким рубанком не надо прилагать больших усилий: их «экономит» электродвигатель.

Чисто обработать электрорубанком ребра досок или узкие детали можно, не имея никакого опыта обращения с этим инструментом, то есть с первого раза.

Некоторых навыков потребует обработка больших поверхностей.

Тут важно не допускать образования некрасивых борозд между отдельными проходами рубанка, что случается, если инструмент располагать и вести неточно. Поэтому лучше вначале опробовать его на дешевом лесоматериале. Так, разложите шероховатые после распиловки доски на плоскости, склейте их, соединив друг с другом вставными шипами, и затем попытайтесь прострогать полученный щит до придания ему гладкой поверхности.

Электрорубанок можно вести поверх закрепленной обрабатываемой детали или установить его на верстаке и пропускать через него обрабатываемые изделия.

В этой главе мы расскажем, как правильно пользоваться электрорубанком.

Установка

Как у ручного, так и у электрорубанка глубину резания можно регулировать (обычно в пределах от одного до трех миллиметров). Причем для рубанка любого типа справедливо правило: чем меньше установленная глубина резания, тем меньше риск, что работа окажется неудачной. Случается, к примеру, что в конце прохода на рубанок непроизвольно нажимают сильнее, из-за чего кромка обрабатываемой детали закругляется. Но этого легче избежать, если вращающиеся ножи лишь едва-едва возвышаются над подошвой инструмента.

И в целом чем тоньше слой дерева, который снимают ножи электрорубанка, тем незаметнее следы от его проходов.

Повышать постепенно

При обработке нестроганой древесины для начала установите рубанок на относительно большую глубину резания, а в дальнейшем — перед каждым новым проходом — постепенно уменьшайте ее.

По мере накопления опыта приходит сноровка, умение правильно обращаться с рубанком и, в частности, умение отводить его в конце прохода, не допуская закругления задней кромки детали. Теперь уже можно попробовать при выборке фальца снимать максимальный слой дерева, с тем чтобы обработать кромку не за десять проходов, а всего за четыре-пять. Насколько точно установлена глубина резания, которая определяется положением передней части опорной плиты рубанка по отношению к ее задней части, несложно проверить с помощью линейки.

Положение передней части подошвы рубанка можно регулировать, чтобы вращающиеся ножи снимали больший или меньший слой дерева.

Направление строгания

Как ручным, так и электрорубанком лучше строгать в направлении волокон древесины.

Одно из основных правил работы ручным рубанком — вести инструмент следует только в направлении волокон древесины. И хотя вращающиеся с высокой скоростью ножи электрорубанка воздействуют на материал не так, как резец ручного рубанка, тем не менее и здесь результаты будут значительно лучше, если придерживаться указанного, многократно проверенного правила. Но нет правил без исключений. Например, поверхности щитов, собранных из нескольких разных по толщине досок или брусков, то есть с заметными выступами, следует обрабатывать иначе. В таких случаях ровную поверхность можно получить быстрее, если электрорубанок вести под углом к направлению волокон древесины.

Поверхности деталей, собранных из разных элементов, сглаживают, ведя электрорубанок под углом к клеевым швам.

Кромки

При обработке или, как говорят специалисты, строжке рубанком кромки доски очень важно, во-первых, вести инструмент точно под прямым углом к поверхности детали и, во-вторых, при подходе к ее задней кромке не прижимать рубанок слишком сильно.

Чисто обработать кромку, не прибегая к подручным средствам, удается лишь тем, кто уверенно владеет инструментом и хорошо чувствует его. Поэтому новичку лучше пользоваться угловым упором в совокупности с закрепленным электрорубанком, что позволит точнее вести деталь и избегать скашива-ния ее обрезной кромки. Установленный угловой упор образует с подошвой рубанка прямой угол, и если деталь все время плотно прилегает к упору, то и подошва рубанка всегда перпендикулярна ей.

Правильный уход

Чтобы упор обеспечивал правильное положение детали, он должен быть хорошо закреплен. При длительном использовании упора необходимо периодически проверять, не появились ли отклонения от его первоначальной установки, и, если нужно, подтягивать крепежные винты. Надо также время от времени осматривать рабочую поверхность упора, поскольку на ней могут появиться отложения смолы. Периодически следует промывать уайт-спиритом как поверхность упора, так и подошву рубанка, обеспечивая тем самым хорошее скольжение обрабатываемой детали.

Доска, поставленная на ребро, должна плотно прилегать к угловому упору. Это служит гарантией, что рубанок обработает кромку детали точно под прямым углом к основной поверхности.

Строжка фасок

Острые края досок или плит могут расщепляться. Поэтому их «притупляют», то есть делают фаску. Подобной обработке должны также подвергаться детали, которые в дальнейшем будут покрыты лаком, что позволит избежать жестких переходов от одной лакированной поверхности к другой.

Треугольная выемка в подошве, которую имеют все электрорубанки, облегчает формирование фаски (скоса) на кромке детали.

Все электрорубанки имеют на подошве треугольную выемку, которая облегчает формирование фаски. Но можно также воспользоваться угловым упором, установив его под углом 45 градусов к поверхности рабочего стола. При строжке фасок упор должен плотно прилегать к детали. Завершив работу, не забывайте вернуть упор в прежнее положение, то есть установить его под углом 90 градусов.

Если надо всю кромку детали обстрогать со скосом, то угловой упор устанавливают под углом 45 градусов.

Строжка фальца на кромке

Для обычного ручного рубанка выборка фальца — прямоугольной канавки вдоль края детали — непосильное дело (тут нужен специальный строгальный инструмент — отборник или фальцгебель). Но с этой операцией успешно справится даже новичок, если в его распоряжении будут электрорубанок, угловой упор и ограничитель глубины резания.

Выборка фальца нужной ширины

Угловой упор устанавливают на заданном расстоянии от детали. Таким образом он ограничивает ширину строгания и в то же время обеспечивает прямой угол между рубанком и кромкой детали. На правой стороне рубанка устанавливают ограничитель глубины резания. Теперь рубанком, у которого вылет ножей должен быть максимальным (предварительно ножи следует плотно пригнать к правой наружной кромке подошвы и частично прикрыть небольшой откидной пластиной), делают проход за проходом — до тех пор, пока ограничитель глубины не натолкнется на пружину рядом с фальцем.

В конце прохода не следует давить на рубанок сверху: когда передняя часть подошвы выскальзывает за край детали, ограничитель глубины резания не всегда срабатывает и ножи рубанка могут врезаться в дерево слишком глубоко.

При строжке фальца на торце доски нельзя слишком быстро подводить рубанок к краю, иначе могут быть сколы. Однако стоит заметить, что риск образования сколов при обработке торцов деталей электрическим рубанком значительно меньше, чем при обработке ручным.

Выборку фальца требуемой ширины и глубины обеспечивают угловой упор и ограничитель глубины резания.

Имитация грубой отделки

Ножи электрорубанка имеют, как правило, две режущие кромки, и если с одной стороны ножи затупились, то их просто переворачивают. Разумеется, чаще всего используются ножи с прямолинейными режущими кромками. Но такие ножи можно заменить на рус-товочные — с волнообразными режущими кромками (замена ножей, которые крепятся винтами на ножевом валу — процедура несложная).

Волнообразные режущие кромки рустовочных ножей оставляют на поверхности дерева параллельные желобки.

На фото внизу видно, как выглядит поверхность дерева, обработанная рустовочными ножами. Заметим, что такой вид она приобретает в результате, как минимум, двух проходов рубанком. При первом проходе ножи вырезают параллельно расположенные желобки. При втором проходе рубанок ведут с легкими смещениями то в одну, то в другую сторону, чтобы оставались беспорядочные бороздки, а поверхность дерева казалась обработанной вручную топором или стамеской. Если какие-то участки получились слишком гладкими или упорядоченными, то делают третий проход рубанком, добиваясь образования сильно текстурированной поверхности — такой, какую в обычном смысле посчитали бы грубообработанной.

Повторным строганием получают нужную текстуру: перемычки между желобками срезаются и поверхность кажется беспорядочно обработанной.

Циклевание

Цикля удаляет все неровности, оставшиеся после обработки поверхности дерева рубанком. После обработки электрорубанком поверхность не бывает абсолютно ровной и гладкой: даже после самой тщательно работы остаются более или менее заметные следы, которые нужно удалить. Сначала поверхность обрабатывают циклей, затем — тонкой наждачной бумагой.

Лезвие цикли должно быть острым и прямым. Ее ведут по дереву под небольшим углом в направлении волокон. Лезвие цикли срезает крохотные бугорки (перемычки между проходами рубанка) и торчащие волокна. Цикля равномерно снимает стружку в виде мелких и тонких «локонов».

Затачивание цикли

После длительного использования лезвие цикли тупится. Это проявляется следующим образом: цикля еще срезает с необработанной и неровной поверхности дерева тонкую стружку, но вместо старых неровностей, появляются новые. Значит, циклю необходимо заточить.

После циклевания поверхность дерева обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 180). Результат будет лучше, если поверхность предварительно смочить водой, затем просушить и снова отшлифовать свежей наждачной бумагой. От воды волокна дерева набухают, а надрезанные распрямляются и потому лучше срезаются.

Цикля удаляет перемычки между следами рубанка и все неровности, которые еще остались на поверхности дерева.

 

Приемы строгания древесины | Процессы ручной обработки древесины

Прежде чем приступить к строганию, надо определить направление волокон обрабатываемой доски или заготовки. Строгать следует так, чтобы долевые волокна перерезались, а не задирались. В этом случае работа протекает без особого напряжения, а поверхность получается гладкой. Как правило, строгание производят на верстаке, но приходится строгать и на подставках или козлах с упором. Во всех случаях обрабатываемый материал должен плотно прилегать к верстаку или подставкам, чтобы удобно было его строгать. Работающий строгальным инструментом должен держать его в руках правильно, крепко и стоять вполоборота к направлению строгания. Левая нога выдвигается вперед, ступня ее почти параллельна верстаку, а правая остается сзади под углом примерно 80° к направлению левой. При строгании корпус следует немного наклонять вперед.

Строгание нужно вести только движением рук на полный размах, прямолинейно, без напряжения, с равномерным нажимом на инструмент и легким движением корпуса, чтобы не утомлять себя. Длинную заготовку сначала следует острогать по всей ширине на длину размаха рук, затем переместить вперед и острогать следующий участок и так продолжать до конца заготовки. После этого для выравнивания поверхности прострогать заготовку фуганком, но сразу по всей длине, с последовательным перемещением по ширине.

Рис. 36. Строгание рубанком или фуганком:
а — продольных частей доски или бруска (на полный размах), б — торца доски (примерно до середины нескольких сторон), в — торца доски вспомогательным бруском (с одной стороны сквозным движением рубанка)

Чтобы правильно выстрогать по длине доску или другую заготовку и не заовалить концы, в начале строгания (с конца) переднюю часть колодки рубанка плотно прижимают к обрабатываемому изделию (рис. 36,а), а при окончании (в другом конце) — заднюю. При движении строгального инструмента назад задний конец его немного приподнимают, чтобы не тупить лезвие железки.

Приемы строгания различными рубанками почти одинаковы, за исключением фальцгебеля и шпунтубеля, которыми строгают сразу по всей длине доски (заготовки).

Торцовую часть доски или бруска (торцевание) строгают короткими движениями рубанка или фуганка с двойной железкой, который держат под углом 30° к направлению его движения, чтобы с боков у торца не откалывались волокна древесины. Толщина слоя древесины для строгания должна быть минимальной (1—1,5 мм), остальную часть аккуратно отрезают пилой. Приемы торцевания показаны на рис. 36, б. Чтобы избежать отщепа крайних волокон обрабатываемого изделия, торцевание производят с вспомогательным бруском (рис. 36,в). В этом случае движение рубанка можно производить по всей толщине изделия, это тем более допустимо, если у края  вспомогательного бруска сделана фаска. Для строгания торцовой части заготовок небольших размеров применяют приспособления в виде донца, стула и др. (рис. 37, а — в). Чтобы не получилось отщепа древесины во время строгания, конец заготовки плотно прижимают к упору.

При изготовлении некоторых изделий по заданным размерам приходится вести строгание со всех сторон. Сначала выстрагивают одну из властей под линейку, затем строгают под угольник и линейку кромку, используя в качестве базы обработанную власть. Следующие две стороны строгают по заданному размеру. Принимая обработанную кромку за базу, от нее на обе пласти наносят рейсмусом риски, определяющие ширину изделия, а после строгания и доведения заготовки до заданной ширины наносят риски на кромках, определяющие размер толщины изделия (базой здесь является обработанная пласть), и затем строгают вторую пласть. Например, при изготовлении щита из нескольких досок кромки их пристрагивают друг к другу под угольник так, чтобы они плотно сплачивались между собой, а пласти лежали бы по линейке. Затем строгают склеенный щит: сначала выравнивают одну пласть, затем обрабатывают под размер кромки и после этого строгают вторую пласть, доводя толщину щита до заданной.

Рис. 37. Приемы строгания торцов в приспособлениях:
а — в донце, б — в стуле, в — в винтовом стуле

Режущие инструменты – Инструменты

Режущие инструменты

Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробленность, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. Каждый из строгальных инструментов имеет свое предназначение.

Рубанок позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП.

Деревянный рубанок преимущественно используют при выполнении основной работы. Именно он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук.

Для работы обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки (рис. 25).

Рис. 25. Виды рубанков: а — шерхебель; б — одинарный рубанок; в — двойной рубанок; г — фуганок; д — зензубель; е — фальцгебель

Шерхебель используют для грубой обработки древесины. Он подготавливает поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживает все неровности после распила. Особенностью его строения является то, что его режущая часть (нож) имеет полукруглую фаску. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего его корпус делают металлическим (рис. 25, а).

Одинарный рубанок используется для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка состоит в лезвии, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образуются задиры (рис. 25, б).

Двойной рубанок используют только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и сколов (рис. 25, в).

Фуганок и полуфуганок используют для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70-80 см для фуганков и 50-60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должны быть соответствующими — шириной 5-8 см. После обработки поверхности фуганком дополнительно необходимо пройтись двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм (рис. 25, г).

Шлифтик представляет собой укороченный рубанок с двумя узкими косо поставленными ножами. Таким рубанком зачищают образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватости и сучки. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому он может делать сколы древесины. Для усовершенствования можно самим оснастить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение — выравнивание поверхности досок и плит для последующего их склеивания. Хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить ее шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то можно удалить все неровности. Все эти особенности связаны только с использованием специального ножа и его установкой. Края лезвия ножа всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получаются небольшие валы. Нож всегда ставят относительно поверхности почти перпендикулярно — на 70-80°.

Зензубель и фальцгебелъ используют для выборки прямоугольных фальцев на брусках, например для дверных переплетов (рис. 25, д, е).

Электрорубанок используют для выравнивая поверхности древесной плиты или доски вдоль волокон. Строгание поверхности производят вращающимися фрезами, которые приводятся в движение электромотором. Опускающаяся и поднимающаяся передняя лыжа изменяет глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины.

Если снять защитный кожух и закрепить рубанок на верстаке, то получится станок, который часто используется в деревообрабатывающем производстве.

Электрорубанок ИЭ-5707А помогает достаточно быстро обработать поверхность большой площади. Рубанком можно производить обработку древесной поверхности шириной 100 мм и глубиной 3 мм. Можно варьировать глубину обработки фрезы. Электрорубанок может работать от бытовой сети. Перед работой с электрорубанком обязательно закрепляют доску на верстаке.

Передвигают рубанок только по направлению волокон. После двух-трех проходов элетрорубанком делают перерыв. Во-первых, чтобы проверить степень обработки детали, а во-вторых, чтобы избежать перегрева электромотора инструмента. Ножи рубанка затупляются через 2-3 часа работы, и качество строгания становится значительно хуже. При перерыве в работе ставят рубанок на бок или лыжами вверх.

Стружка и опилки могут попасть под направляющие рубанок лыжи, и глубина среза древесного слоя может измениться, поэтому надо следить за этим.

Причинами неравномерной обработки поверхности древесины может быть неправильное и неравномерное расположение фрез и затупление их режущей части. Возможно также и забивание скользящей поверхности большим количеством опилок или стружки.

Перегрев мотора электрорубанка и выход его из строя может произойти из-за нажатия на инструмент сверху во время работы и от отсутствия смазки в сальниках.

Обрабатываемая электрорубанком поверхность не всегда получается ровной и гладкой.

Первый дефект возникает при неправильном и неравномерном расположении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж. Второй дефект является результатом использования тупых фрез.

Меры безопасности при работе с электрорубанком заключаются в основном в исправности проводки, в осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении инструмента на время перерыва.

После работы электрорубанком необходимо вынуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уложить инструмент в коробку.

Штап необходим для сглаживания кромок деталей.

Фальцы можно изготовить и с помощью плотничных и столярных долот, ими же выбирают гнезда, пазы, изготавливают шипы.

Зачистку гнезд и пазов производят с помощью стамесок, которые могут быть плоскими и полукруглыми.

Стамеска помогает выбрать древесину в тех местах, куда нельзя подобраться с помощью пилы, или выровнять поверхность там, где это не под силу рубанку. Для работы по дереву необходимы несколько типов стамесок.

Прямую стамеску чаще всего используют для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм, а толщина фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа. Прямые стамески, как правило, только однофазные.

Рис. 26. Прямые стамески

Рис. 27. Полукруглые стамески

Их используют для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоских поверхностей (рис. 26).

Полукруглую стамеску используют там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхностей полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески.

Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотна и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делят на крутые, отлогие и глубокие, или церазики. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима резчику по дереву при вырезании контуров фигур и орнамента.

В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно должны быть 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10—12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая — отлогой (рис. 27).

Угловые стамески используют для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90” (рис. 28).

Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8,10,12 и 16 мм. Для этого на газовой горелке или паяльной лампе нагревают конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охлаждают. Крепко зажимают в тиски полученную заготовку и отпиливают ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Затем круглым напильником на полотне заготовки вытачивают желоб необходимого размера, после чего обычным плоским напильником затачивают полотно с другой стороны, придавая ему необходимую форму.

После этого стамеску необходимо заточить. Сначала ее затачивают на точильном круге, а затем подправляют на оселке, который специально подбирают под профиль стамески. При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Основное правило заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы и никогда не использовать руку в качестве фиксатора.

При работе старайтесь направлять движение инструмента от себя, а не к себе.

Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине, там, где невозможно использовать другую стемеску. Такие стамески бывают угольные, прямые и полукруглые. Их различия заключаются в ширине полотна. Полукруглые стамески-клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые — по величине угла. Немаловажными являются характер и величина изгиба (рис. 29).

Долото внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент (рис. 30). Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на его ручке закрепляют металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины, долото используют только в комплекте с деревянным молотком — киянкой.

Рис. 30. Долото

Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска. В зависимости от вида работ долота делятся на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота не бывает уже 20 мм. Более того, полотно столярного долота не имеет у осно-

вания никаких расширений в отличие от плотничного, которому оно просто необходимо.

Электродолбежник используют для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основная часть этого инструмента — долбежная цепь, которая состоит из небольших резцов, связанных между собой шарнирами.

Для получения гнезд различных размеров необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь, глубину же выборки регулируют с помощью опускания ручки.

Чтобы получить ровные края гнезда крепления, сначала затачивают или зачищают резцы и только потом готовят станок к работе. Затем закрепляют доску или деталь на верстаке, устанавливают на ней станок и включают его.

Если закрепить электродолбежник на верстаке, получится неподвижный станок. При работе с долбежным станком необходимо соблюдать меры предосторожности. Прежде всего это заключается в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подаче массива древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, то обязательно нужно следить за тем, чтобы брусок был хорошо закреплен. Нельзя работать с незаземлен-ным станком.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разрезания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом в 30-40°, а полотно ножа может варьироваться в зависимости от его предназначения — от 4 мм до 5 см (рис. 31).

Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух. В зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи с одной фаской различаются на правые и левые в зависимости от того, где снята фаска.

Однофаскные ножи используют только при работе либо Правой, либо левой рукой. Они более специфичны, чем ножи
с двумя фасками, и позволяют прорезать древесину только с одной стороны в зависимости от того, с какой стороны необходима прорезка.

Рис. 31. Нож-косяк

Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение — простое прорезание.

Нож-циклю используют для циклевания, он представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятке из твердых пород древесины. При заточке фаску снимают только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Напильники разной формы нужны для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей там, где невозможно использовать другой инструмент.

Читать далее:
Инструменты для плотничных и столярных работ
Инструменты для облицовки стены деревом
Слесарные инструменты
Cтолярные инструменты мастера
Инструменты, необходимые для ремонта
Инструменты для столярно-плотничных работ
Рабочий стол
Шаблоны
Стусло
Организация рабочего места

Как строгать широкие доски. Как работать электрорубанком с максимальной эффективностью? Брак при строгании торцов

Для строгания досок имеется множество рубанков и строгальных станков. Однако, если доска довольно широкая, больше 200мм, то прострогать её ровно, по плоскости, довольно проблематично, так как одна сторона доски выпуклая, а другая с загнутыми краями.

В таком случае, лучше применять различные методики строгания. Первый способ – это пройтись не широким электрорубанком, по выступающим местам. Это делается для того, чтобы равномерно провести строгание и не допустить перекоса плоскости доски, к одному из её краёв.

При этом строгая выступающие края, необходимо с небольшим по толщине строгания съёмом, пройти одинаковое количество раз одной и другой стороны. В заключении, доску строгаем на широком строгальном станке. Если строгального станка нет, то на электрорубанке, устанавливаются специальные ножи с закруглёнными концами, чтобы набыло выступа между неширокими проходами, так как ширина рубанка при строгании меньше доски.

Если у вас большой станок, то для того, чтобы не было перекосов при строгании не ровной доски, с одной стороны выпуклой, на станину подсыпается стружка, после этого доска притирается и ровно лежит при строгании. Такой простейший приём позволяет избежать перекоса при строгании.

Не следует пренебрегать и прижимным устройством, которыми комплектуются многие строгальные станки, так как они не только прижимают доску, но и прижимают её ровно. При достижении ровной поверхности доски, главное это хорошо наточенный и отрегулированные ножи, плюс тонкий слой строгания.

Если строгальный станок у вас уже, чем обрабатываемая доска, то следует доску строгать по одному проходу, то с одной стороны, то с другой. Таким образом. Вы добьётесь ровной поверхности широкой доски.

Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по . Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком . В конце вас ждет по работе с данным инструментом.

Внимание: Чтобы опилки и стружки не забивали лезвие рубанка, используйте специальные мешки для сбора стружек.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали . Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить . Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Важно: Если, обрабатываемая рубанком поверхность выходит неровной, значит вы используете тупые ножи либо произвели неправильный их выпуск (см. в начале статьи).

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы . Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

Даже если в хозяйстве есть электрорубанок или целый станок для обработки дерева, вряд ли можно обойтись, чтобы не прострагивать некоторые мелкие элементы обычным ручным рубанком . Согласитесь, едва ли будет разумным включать целый станок, дабы обработать небольшую . По этой причине такой инструмент должен быть в наличии у каждого мастера.

Не каждый знает, как правильно строгать рубанком. Приходилось мне встречать даже преподавателей труда, неправильно обучающего детей. Учитель строгал заготовку против волокон, что в корне неправильно. Это и вынудило меня написать данную статью.

Правильное крепление изделия

Вначале следует закрепить изделие, которое нужно обработать.

Внимание! Едва ли настоящий мастер будет строгать «на колене». Подумайте об этом.

Лучше использовать для этого столярный верстак, в котором изделие будет впираться в специальный выступ, находящийся ниже заготовки – так ничего не будет мешать работе. Предварительно изделие тщательно зажимается тисками.

В отсутствие верстака можно применить какой-нибудь стол, где можно было соорудить упор с треугольным вырезом. В этом вырез и будет вставляться заготовка. Тыльную часть бруска или рейки можно придавить к столешнице струбциной. Если этого невозможно, то по торцам прибивается несколько небольших гвоздиков, забитых под необходимым углом. К слову, отличный материал к вашим новым изделиям из дерева вы можете найти на http://doska-strogannaja.ru/ .

Внимание! Строгать короткие изделия крайне неудобно, особенно их торцы. По этой причине если планируется выполнить несколько мелких элементов, то желательно вначале сделать одну большую заготовку, а уже потом разделить ее на требуемые отрезки.

Как правильно строгать рубанком?

А теперь несколько слов об упомянутом направлении волокон или «шерсти», как его еще называют. Обязательно нужно двигаться только по направлению волокон. Если делать это «против шерсти», то можно допустить задиры. Хотя справедливости ради стоит заметить, что нередко (особенно это касается широких досок и т. д.) волокна направлены в разные стороны – то есть, с одной – в одну, а с другой – в другую (извините за тавтологию). Более того, порой трудно даже определить, куда именно направлены волокна, хотя непосредственно в процессе строгания это отлично чувствуется. В одном направлении инструмент будет небольшие тонкие стружки, в другом «пойдет в задиры». В таких случаях лучше развернуть заготовку и двигаться с обратного конца.

Внимание! Левше легче строгать, если он находится по правую сторону от обрабатываемого изделия, правше – если слева.

Как удерживать рубанок

Рубанок необходимо держать сразу двумя руками, несколько прижимать инструмент и вести по изделию параллельно кромке от одного края к другому. Хотя если рубанок небольшой и легкий, то его вполне можно удержать и одной рукой. В случае описанной выше широкой доски необходимо сделать пару-тройку параллельных заходов, при которых одна полоска будет находиться возле другой. Если доска длинная, то ее предпочтительнее строгать участками, плавно двигаясь вперед.

Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно строгать рубанком . Если появились какие-то вопросы, можете оставлять их в комментариях к этой статье.

Как правильно вязать арматуру для фундамента, приспособление
Как правильно выбрать квартиру в новостройке

Впервые в мире электрорубанок был выпущен в Японии в 1958 году. Его появление в продаже обусловлено желанием облегчить ручной труд, который является весьма утомительным, однообразным и трудоемким занятием при обработке древесины.

Этот электроинструмент может существенно сэкономить семейный бюджет – необработанная древесина стоит в несколько раз дешевле обструганной.

Чтобы не вывести из строя инструмент или обрабатываемый материал, а также не нанести себе случайную травму, необходимо знать, как правильно работать электрорубанком.

Что такое электрорубанок

Электрорубанок предназначается для выравнивания плоских деревянных поверхностей после грубой обработки. При строгании происходит снятие тонкого слоя древесины – убираются шероховатости, неровности и прочие дефекты. Поверхность материала после применения электроинструмента становится глянцевой и внешне выглядит отполированной.

Все электрорубанки состоят из следующих основных частей и механизмов:

• Передняя подвижная опора с возможностью регулировки высоты
• Корпус (чаще всего алюминиевый) со съемным кожухом ременного редуктора
• Электрический коллекторный двигатель
• Передняя ручка, позволяющая устанавливать глубину строгания
• Задняя рукоятка
• Пусковой механизм с защитой от случайного включения
• Барабан с установленными на нем режущими элементами
• Неподвижная задняя опора
• Электрический провод со штепсельной вилкой

Принцип работы электрорубанка

Главной частью электрорубанка является крутящийся барабан, на котором закреплены режущие элементы. Он приводится в движение за счет работы электродвигателя, вращение передается зубчатым ремнем. Инструмент посредством электропровода работает от бытовой электросети 220 вольт.

Обычно рубанки комплектуются моторами со скоростью вращения вала свыше 1000 оборотов в минуту, и мощностью от 550 до 950 ватт. Элементами мотора, которые требуют особого внимания, являются угольные щетки. Для удобного контроля их состояния, чистки или замены над мотором устанавливается специальный съемный кожух.

Начинать строгание следует только тогда, как барабан наберет максимальную скорость вращения. Нужно осторожно подвести рубанок с торца заготовки и начать медленно двигать его вперед. Подошва инструмента должна быть направлена параллельно к обрабатываемой древесине. При этом в начале заготовки усилие чуть переносится на переднюю рукоятку, а в конце – на заднюю. Строгание должно быть плавным, в среднем скорость обработки составляет 150–200 сантиметров в минуту.

Как правильно работать электрорубанком

В первую очередь нужно понимать, что строгание электрорубанком применимо только к древесине. Перед началом работы требуется надежно закрепить обрабатываемый пиломатериал – от этого будет зависеть качество получаемой древесины и безопасность рабочего процесса. Наличие люфта может привести к тому, что заготовку при контакте с вращающимся барабаном отбросит в сторону – это, возможно, приведет к травмированию человека.

Пиломатериал должен быть закреплен таким образом, чтобы рабочий, осуществляющий строгание, имел возможность беспрепятственно передвигаться с рубанком от одного до другого края заготовки.

Отличие строгания по широкой доске

Отличием строгания широкой доски от работы по узкой доске является то, что процесс осуществляется за несколько проходов по полотну. Это обусловлено тем, что ширины режущих ножей не хватает, для того чтобы обработать поверхность заготовки за один проход. Главной сложностью при этом является точное параллельное совмещение двух соседних обрабатываемых линий.

Что можно выполнить с помощью электрорубанка

С помощью электрорубанка можно подготовить отполированные заготовки для производства различных изделий и поделок из древесины: табуреток, скворечников, мебели, игрушек и т. д. С помощью этого электроинструмента выполняется подрезание фаски, создание пазов, выборка четверти.

При работе с электрорубанком следует уделять большое внимание технике безопасности, так как инструмент является потенциально опасным. При соблюдении всех правил и инструкций по применению инструмента вы получите обработанную древесину высокого качества, не затрачивая много усилий.

Электрические рубанки поступили в продажу еще в середине прошлого века. И с тех пор в их конструкции не произошло принципиальных изменений. Он и по сей день остается незаменимым инструментом для плотников и домашних мастеров. Основной его функцией является обработка древесины и выбор фальца. В статье речь пойдет о том, как строгать электрорубанком.

• существенно увеличивается производительность труда;
• улучшается качество результата;
• не требуется прикладывать значительных усилий, что позволяет за один раз обрабатывать большое количество материала.

Работая простым рубанком, приходится делать маховые возвратно-поступательные движения, которые быстро выматывают. Принцип работы электрорубанка основан на вращательном движении лезвий, которые двигаются самостоятельно, без усилий со стороны человека.

Сегодня на строительном рынке представлен огромный ассортимент электрорубанков и немудрено запутаться в выборе, а что же нужно именно вам. Они бывают как бытовые, так и профессиональные, все зависит от того, насколько интенсивно они будут эксплуатироваться.

Конструкция электрорубанка

Стоимость рубанка будет зависеть от его основной рабочей части – барабана с ножами. Количество лезвий может варьироваться от 1 до 4, но чаще всего их выпускают с двумя лезвиями. Именно их количество и скорость, с которой вращается барабан и формирует производительную мощность инструмента, а соответственно и цену. Для домашнего использования достаточно выбрать рубанок, частота оборота лезвий которого находится в пределах 10 тыс./мин.

Помимо этого важного элемента, электрорубанок состоит из:

• сам корпус с ручкой;
• патрубок, для отвода или сбора стружки;
• кнопка старта с системой плавного пуска;
• электрический двигатель;
• основание корпуса – подошва;
• закрытый привод;
• регулятор, для ограничения глубины выбора стружки.

Совет: более дорогие модели нередко имеют специальную систему, которая автоматически контролирует частоту оборотов барабана в зависимости от оказываемой нагрузки.

Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

Это разделение довольно условное, так как и для работы дома лучше всего купить высококачественный рубанок. Но их стоимость так высока, что мало кто может позволить себе приобрести его для единичных работ.

• Выбирать бытовой электрорубанок лучше всего из средней ценовой категории. Это обеспечит приобретение хорошего и функционального прибора, для непродолжительной работы. Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в диапазоне от 3 до 4 кг и на мощность электродвигателя – не менее 1000 Вт.
• Совет: при выборе электрорубанка в его паспорте указывается две мощности. Первая максимальная, а вторая – эффективная. Для обработки древесины твердых пород или с большим количеством сучков, вторая величина не должна быть меньше 400 Вт.
• Следующее, что играет роль при выборе инструмента – это обороты двигателя электрорубанка. Для работы по дому или при частном строительстве достаточным будет значение равное 10 000 об./мин.
• Если покупать надо более мощный профессиональный инструмент, то его мощность не должна быть ниже 1,5 кВт. При этом вес такого рубанка будет почти 10 кг.

• Еще один параметр – регулировка глубины строгания. Бытовой прибор можно выставить до 3 мм, а профессиональные способны строгать до глубины в 4мм. Также важен и шаг регулировки, который варьируется от 0,1 до 0,25 мм. Чем больше положений, тем лучшего качества получится добиться при работе.

Совет: иногда производители хитрят и указывают заведомо ложную информацию. Надо знать, что возможная глубина строгания напрямую зависит от мощности электрорубанка. Так, инструмент с невысокой мощностью до 1000 Вт и весом в пределах 3-4 кг не может заглубляться на 4 мм.

• Отличительной особенностью электрорубанка профессионального уровня является наличие функции поддержки количества оборотов при обработке сложных участков. В более дешевых бытовых моделях ее практически не встретить.
• Очень удобно, когда в комплекте есть подставка, позволяющая стационарно закрепить электрорубанок лезвиями вверх. Все дорогие модели ею оборудованы, в бытовых вариантах встречается нечасто.

Средняя цена на электрорубанок для домашней эксплуатации составляет 5-8т.р.

Выбор электрорубанка для работы

Внешний вид

• Для возможности ремонта и ухода, корпус должен быть разборным. Как правило, он состоит из съемной крышки для ременного привода и основной части, закрывающей двигатель и подошву.

• Инструмент должен хорошо ложиться в руки, быть сбалансированным по весу. Беря электрорубанок, стоит обратить внимание, насколько удобно наживать кнопку пуска той же рукой, которая держит инструмент. Лучше отказаться от модели, которую включать приходится другой рукой, так как это быстро приведет к утомляемости во время работы.
• На подошве рубанка должна быть канавка. Ее функции заключаются в отводе воздуха во время работы и в обработке фасок. Даже если в планах нет необходимости часто обрабатывать фаски, отвод воздуха очень облегчает работу, исключая образования воздушной подушки.
• Регулятор глубины строгания может быть поворотным или выполнен в виде кнопки. Роли это не играет, пользоваться будет одинаково удобно.

• Патрубок, который используется для отвода стружек, должен быть оборудован мешком для сбора и иметь возможность поворачиваться в удобную сторону.

Технические показатели

• Мощность электродвигателя. Она может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тяжелее весит и дороже стоит. Все это оправдано только для активной эксплуатации.
• Частота оборотов . Производители указывают это значение при холостом ходе. Так, если указан показатель в 12 000 оборотов, при работе с древесиной средней жесткости реальные обороты составят примерно 8000.
• Ширина строгания . Ширина подошвы также зависит от мощности электрорубанка. Слишком узкий покупать не надо, потом будет неудобно работать с широкими поверхностями. Оптимально взять инструмент с рабочей поверхностью 90-100 мм и мощностью 1000 – 1200 Вт.
• Глубина строгания . Об этом уже писалось выше, но стоит добавить один нюанс. Очень редко, когда для домашней работы требуется глубина даже в 3 мм, поэтому достаточно выбрать модель с возможным углублением до 2 мм.

Как работать электрорубанком

• Электрорубанок – это довольно серьезный инструмент и работа с ним требует концентрации и повышенного внимания. Поэтому, только купив его, не стоит сразу начинать работать, вначале рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка.
• Данным инструментом можно производить первичную обработку древесины, удаляя сучки, обзол и прочие грубые неровности. И делать финишную доводку до идеально гладкой поверхности. Нужного эффекта добиваются путем регулирования лезвий. Так, для первичной работы ножи надо выставить посильнее, а для конечной наоборот, сократить расстояние между подошвой и ножами.
• Перед началом работы электрорубанком нужно попробовать набить руку на черновом материале, в случае неудачи его не жалко будет испортить. Это позволит в достаточной мере почувствовать инструмент и понять, и произвести настройку электрорубанка.
• В неумелых руках электрорубанок может оставлять задиры, вместо гладкой поверхности. Исправить это можно регулировкой выступа лезвий, делается это при помощи шестигранника. После нескольких доводок, инструмент будет готов для основной работы.

Совет: при наладке ножей надо убедиться, что они не задевают корпус.

• Приступив к работе, деревянное изделие укладывают так, чтобы оно не двигалось. Желательно чем-нибудь закрепить его. В конечном результате это сильно скажется на качестве обработки. Невнимательное отношение к этому моменту может привести и к травмам мастера. Ножи вращаются с высокой скоростью и, дойдя до сучка, могут зацепиться на мгновение и выкинуть доску из ее положения.

• Строгание начинают с края доски, постепенно продвигаясь к противоположному концу. Инструмент при этом крепко держат двумя руками. Одной рукой удерживают за основную ручку с кнопкой старта, а второй рукояткой помогают корректировать направление.
• Каждый раз перед тем, как пользоваться электрорубанком, надо проверить, чтобы лезвия не соприкасались с обрабатываемой древесиной. Иначе это приведет к травме.
• Для создания ровной поверхности нужно знать, как правильно строгать. Подошва инструмента располагается строго параллельно к доске. Достичь этого можно только равноценным усилием, которые оказывают руки на обе рукоятки рубанка. К тому же работы должны проводиться одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью на протяжении всей обрабатываемой поверхности.

Работа электрорубанком видео

• Если электрорубанок имеет опору-подставку, тогда работа с ним будет значительно отличаться. В этом случае он выполняет функцию станка, находясь в стационарном положении. Мастеру же надо водить саму доску, осуществляя нужный нажим на нее. При таком методе работы, важно надежно закрепить саму опору к столешнице при помощи креплений, которые идут в комплекте. Работать таким образом удобно с помощником, которого тоже следует предупредить об особенностях эксплуатации инструмента.

Инструкция по разборке электрорубанка

Если инструмент покупался новым, то нельзя его самостоятельно разбирать до окончания действия гарантии, в противном случае она будет аннулирована. На бытовые электрорубанки этот срок, как правило, не превышает 2 лет. При любой поломке в этот период следует обращаться в гарантийный центр, который есть в каждом городе.

Другое дело, когда инструмент уже неновый или покупался в «б/у» состоянии. Для упрощения задачи по возможному ремонту, надо изучить внутреннее строение электрорубанка.

Независимо от модели, каждый рубанок состоит из:

• электромотор;
• вал с ножами;
• регулятор глубины строгания;
• пластиковый корпус;
• ременная передача;
• подошва.

Принцип работы данного электроинструмента конечно зависит от мотора. При получении электрического импульса, двигатель перенаправляет вращение на фрезу. Сама передача крутящего момента происходит посредством ремня.

Подошва электрорубанка немонолитная, а состоит из двух частей. Благодаря подвижной передней части и становится возможным производить регулировку лезвий, задняя же часть остается неподвижной.

Разнообразие ножей для электрорубанка

Ножи – это расходный материал, которые со временем тупятся или ломаются. Поэтому периодически их приходится покупать заново. Всего существует два основных вида ножей – твердосплавные и быстрорежущие лезвия.

• Быстрорежущие лезвия. Они относятся к категории многоразовых, так как могут неоднократно подвергаться заточке. Что делает их экономически более выгодными. Но их сплав не позволяет работать с твердыми породами древесины, такими как дуб или лиственница.
• Твердосплавные лезвия . Они служат дольше, своих быстрорежущих аналогов, медленнее стираются и идеально подходят для твердой древесины. Но главным их недостатком является то, что повторно заточить их уже не получится. К тому же, при случайном контакте с металлическим предметом, например, незамеченным в материале гвоздем, велика вероятность, что лезвие сломается. Производители предлагают двусторонний вариант таких ножей, когда одна сторона затупится, его можно будет перевернуть другой острой стороной.

Как настроить электрорубанок

• Как и при ремонтных работах с любым электроприбором, рубанок вначале надо обесточить.
• Как правило, замена ножей требуется уже после длительной эксплуатации, а значит, на его рабочей поверхности скопилось много смолы. Очистить ее можно с помощью уайт-спирита.
• Дальше проверяют правильность установки ножей. Для этого металлическую линейку прикладывают на край подошвы и проверяют, задевают ли ее торцы лезвий. Если нет, то вначале их надо отрегулировать.
• Далее специальным ключом, который прилагался в комплекте к инструменту, слегка ослабляют ножи на барабане. При этом режущая часть ножей должна быть строго параллельно подошве и выступать не более 0,5 мм. А вот закругленный нож выставляют вдвое больше, от 1 мм и больше.

Живя в квартире такой инструмент, как электрорубанок может и не понадобиться. Другое дело, если есть загородный дом, дача или даже своя мастерская, в этом случае он просто необходим. Благодаря статье можно сделать правильное решение в выборе нужной модели электрорубанка для частного использования.

Приспособление для строгания рубанком кромки доски

  О том как правильно строгать рубанком, я уже писал в одной из своих статей на сайте.
Если у вас в домашней мастерской нет столярного верстака, а предстоит строгать ручным или электрическим рубанком кромку доски, можно сделать на обычном столе очень простое приспособление, которое облегчит работу и позволит провести её с высоким качеством.
    Для этого понадобится деревянный брусок размером 50х50 и длиной по крайней мере сантиметров 50.  Этот брусок нужно закрепить к нижней части столешницы так, чтобы одна из его сторон была вровень с краем торца стола.  Если есть возможность закрепить брусок  к краю стола “навечно”, т.е., если это стол, который используется только в вашей мастерской и брусок не будет вам мешать в последующем, то стоит закрепить его с помощью саморезов, вворачивая их прямо через крышку стола. Если же этот стол у вас предназначен и для других целей, то брусок на время можно прикрепить с помощью двух струбцин. По окончании работы по строганию досок брусок в этом случае можно будет легко снять.
  К закрепленному на столе бруску теперь можно опять же с помощью струбцин прижать одной пластью любую доску и спокойно обрабатывать её кромки рубанком. Ясно, что чем длиннее будет брусок, тем более длинные доски можно будет строгать таким образом без перестановки струбцины. Брусок может быть даже несколько длиннее, чем сам стол и в этом случае  доску желательно уже крепить к бруску не одной, а несколькими струбцинами.
 У меня в мастерской тоже нет настоящего верстака; пользуюсь обычным самодельным столом, крышка которого сделана из старой двери из толстых досок. Стол этот стоит в мастерской, я постоянно на нем что-то мастерю и такой брусок у меня закреплен стационарно с помощью длинных саморезов. Длинного бруска мне не нужно, хватает вполне длины около 60 см, так как доски я обычно строгаю на деревообрабатывающем станке.  Мне такая длина удобна потому,  что остальная часть стола может использоваться для крепления к столешнице плоских пиломатериалов и заготовк с помощью всё тех же струбцин.

 А вот небольшие свои резные изделия для обработки их кромочной (узкой) стороны я тоже закрепляю с помощью именно такого приспособления.  Это очень удобно; закрепил заготовку с помощью струбцины и обрабатывай себе на здоровье пилой, стамеской,  рубанком, резцом. Даже зачищать наждачной бумагой и то удобнее, если вот так прижать заготовку струбциной.  

Приемы правки пиломатериалов без фуганка

Ваш дедушка мог достать ручной рубанок, чтобы выровнять доски без фуговального станка, но сегодня есть более простой способ. С помощью нескольких распространенных электроинструментов вы можете мгновенно использовать любой из этих пяти простых методов обработки плоских досок.

Быстрый совет! Перед тем как начать, определите любые деформации древесины с помощью намоточных палочек: пары коротких прямых отрезков дерева или металла, как показано.

Чтобы определить деформацию древесины, посмотрите по длине доски и по верхним краям намотки палочки контрастных цветов.

Для чашеобразной доски

Вырежьте пару прямых полозьев по длине заготовки и приклейте их к обоим краям, как показано. После высыхания клея снимите зажимы и пропустите сборку через строгальный станок венцом вверх. Продолжайте обработку, пока строгальный станок не расплющит всю верхнюю поверхность доски. Затем переверните заготовку и снова пропустите ее через строгальный станок, чтобы выровнять поверхность. Используйте столовую пилу, чтобы оторвать полозья и скруглить края.

Чтобы аккуратно разровнять доску, покрыть вашу столовую пилу ремеслом бумагу и используйте ее как эталон поверхность при прикреплении полозьев.

На таких грубых досках, как эта, сплющенная область становится видимой на выходе из строгального станка. Сделать повторный проходит до тех пор, пока лицо не станет полностью плоским.

Для выравнивания скрученной доски

Сделайте салазки из куска плоской фанеры или МДФ немного длиннее и шире вашей заготовки. Приклейте шип на задний конец салазок, чтобы фиксировать заготовку, когда она проходит через строгальный станок. Используя клинья из лома, закрепленные двусторонней лентой, закройте зазоры между салазками и скрученной доской, чтобы они не раскачивались.Теперь пропустите салазки и доску через строгальный станок, чтобы выровнять верх. Снимите заготовку с салазок, положите сплющенной лицевой стороной вниз и выровняйте противоположную грань.

Сначала вставьте регулировочные шайбы без ленты. Как только вы стабилизируете доску, снимать по одной регулировочной шайбе, применять ленту и верните ее на место.

Для продольной резки досок

Постройте эти снегоходы и используйте их как безопасную платформу. Чтобы сделать Т-образный паз, используйте сверло Форстнера для сверления ³ ⁄ ₈ “-глубокие стартовые отверстия, где показано; затем проведите фрезером по линейке, зажатой на основании салазок, и протолкните канал между двумя отверстиями с помощью ³ ⁄ ₈ “прямая фреза.Не перемещая линейку, установите фрезу с Т-образным пазом и фрезеруйте канал.

Чтобы использовать салазки, дайте шероховатой кромке заготовки выступать за салазки и закрепите заготовку прижимными зажимами. Прижмите противоположный край санок к забору и оторвите изогнутый край, как показано в верхней части этой страницы.

Слишком толстая для столовой пилы?

Вместо этого используйте фрезер, сверло для выравнивания заподлицо с направляющими подшипника и фанерную линейку. Как и в случае стыковки на столовой пиле, одна кромка заготовки должна выступать за линейку.А ¹ ⁄ ₁₆ “вылет должен быть достаточным для большинства досок. Установите глубину пропила так, чтобы подшипник касался линейки, как показано на рисунке, затем обрежьте неровную кромку.

Если вашей пиле не хватает мощности чтобы аккуратно разрезать толстый бульон, используйте столовая пила салазки как линейка чтобы направить фрезу для обрезки заподлицо.

Для небольших, коротких или сильно фигурных плат, склонных к вырыванию

Настройте свой фрезерный стол как кромкообъединитель. Этот метод также экономит время при стыковке нескольких деталей, поскольку вам не нужно зажимать линейку на каждой детали.Для начала установите прямую фрезу в стол фрезерного станка, а затем используйте тонкие распорки, чтобы сместить выходную сторону стола ¹ ⁄ ₁₆ “, как показано.

Поместите тонкие картонные прокладки за выходом стола вашего маршрутизатора забор, чтобы компенсировать это, как фуганок разгрузочный стол. Распределите их равномерно поэтому заборы остаются параллельными.

Отрегулируйте выходную сторону упора заподлицо с битой. Помните, это не фуганок – подача материала медленно свести к минимуму отрыв и дать самый гладкий край.

Деревянная разделочная доска своими руками (без строгального станка)

Один из проектов, который у меня был в моем списке самых долгих лет, – это деревянная разделочная доска своими руками. Но я хотел построить его таким образом, чтобы он был доступен большинству людей, владеющих несколькими электроинструментами. Итак, с помощью моих невероятных друзей из DAP Products я создал не одну, а ДВЕ разделочные доски с тремя электроинструментами и без строгального станка!

Хотите посмотреть видеоверсию этого руководства? Проверьте это на моем канале YouTube и подпишитесь!

Больше всего я слышу от вас, ребята, как сильно вы любите проекты, которые вызывают у вас интерес.И хотя мой магазин и мое оборудование выросли в этом году, я все же хочу сделать свои проекты доступными!

При этом я собираюсь поделиться многими проектами в этом году, для которых требуется три электроинструмента или меньше. Итак, начнем с нашей первой – доски для резки дерева своими руками!

Что вам понадобится:

Инструменты
Настольная пила
Торцовочная пила
Шлифовальный станок
Зажимы для дерева
DAP Weldwood Glue

Материалы
Твердая древесина (я использовал клен, падук и орех)
Шлифовальные диски в ассортименте / наждачная бумага
Масло для разделочной доски

Шаги:

1.Первым шагом был выбор пиломатериалов для разделочных досок. При изготовлении разделочных досок важно выбирать плотные твердые породы дерева. Для своих досок я выбрал клен, падаук и орех.

2. Затем я использовал настольную пилу, чтобы разрезать свои части на одинаковые по ширине. Для меня было важно иметь ровную кромку с обеих сторон деталей, с которыми я работал. Итак, я немного обрезал одну сторону, а затем перевернул кусок и обрезал его до моей окончательной ширины.

3.Нарезав доски по ширине, я подрезал их торцовочной пилой. Мне еще не нужно было делать их моей последней длиной, но я хотел, чтобы они были близкими.

4. Обрезав все до нужного размера, я провел сухую подгонку досок и с помощью шлифовальной машины сгладил все неровности, оставшиеся от настольной пилы.

5. Затем я поместил свои доски поверх моих параллельных зажимов и добавил достаточное количество клея DAP Weldwood Glue по краям моих досок.

6.Затем я использовал разбрасыватель клея, чтобы равномерно распределить клей по доскам. Этот материал так хорошо держится!

7. После добавления клея я скрепил доски вместе и дал им высохнуть в течение целого дня.

8. После того, как доски высохли, я снял их с зажимов и начал процесс шлифования. Я начал шлифовать наждачной бумагой зернистостью 80, пока одна сторона не стала плоской.

9. Затем я отнес разделочные доски к торцовочной пиле и обрезал их по размеру.

10. После того, как доски были обрезаны, я вернул их на шлифовальный станок и отшлифовал до зернистости 220.

11. После того, как я закончил шлифование, я смачиваю доски, чтобы поднять зерно (это важный шаг, потому что он предотвращает шероховатость доски после первой стирки).

12. Когда доски высохли, я отшлифовал их до зернистости 220 и обработал маслом для разделочных досок!

Вот и все!

Я был так шокирован, что смог создать эту доску всего с тремя инструментами! Как я уже сказал, крутые DIY-проекты не должны быть слишком сложными!

Хотите сохранить этот проект на потом? Не забудьте закрепить его!

Не могу дождаться, чтобы попробовать больше проектов с тремя или менее инструментами и поделиться ими со всеми вами! Если вас это интересует, обязательно подпишитесь на мой плейлист “Три инструмента” на YouTube!

До следующего раза … Удачи!

Этот пост спонсируется DAP Products, Inc.Все вкусы в произведениях искусства и мнения о продуктах принадлежат мне. Чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации, щелкните здесь.

Деревообработка без фуговального или строгального станка (простые советы и хитрости)

Если вы когда-либо работали с черновыми пиломатериалами, то, вероятно, вы уже немного знаете о строгальных станках и фуганках.

Собираете ли вы большую мебель или делаете небольшие подарки, фуганки и строгальные станки помогут вам быстро выпрямить и загладить древесину.

Но допустим, что по той или иной причине у вас нет доступа к фуганку или строгальному станку прямо сейчас. Означает ли это, что вы все еще можете добиться успеха в своем следующем проекте по работе с деревом?

Короткий ответ? Да, можете, но вам, возможно, придется немного увеличить бюджет в следующий раз, когда вы заглянете на склад пиломатериалов.

Если вы покупаете древесные плиты S4S (четырехсторонняя поверхность), вы можете получить необработанные пиломатериалы, которые уже были подготовлены, строганы и выпрямлены для вас.Однако древесина S4S часто бывает дороже, чем необработанные пиломатериалы со скидкой.

Тем не менее, чаще всего даже лиственная древесина S4S требует по крайней мере небольшой дополнительной работы, чтобы настроить ее для точных спецификаций вашего проекта.

А если у вас сейчас просто нет бюджета на платы S4S, то какие еще варианты есть?

Продолжайте читать, чтобы узнать…

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас).Узнайте больше здесь.

Ответ на вопрос, нужен ли вам фуганок и строгальный станок, кажется достаточно простым … в идеальном мире в вашем наборе инструментов должны быть и то, и другое.

Но решение о том, нужен ли вам фуганок и / или строгальный станок, на самом деле зависит от того, над каким столярным проектом вы работаете.

Это потому, что фуганки и строгальные станки используются для выполнения двух связанных, но очень разных задач.

Для чего используется фуганок?

Когда вы покупаете доски в местном хозяйственном магазине, вы заметите, что древесина имеет тенденцию к скручиванию – в отличие от гладкой ровной строганной древесины, с которой вы в идеале хотите работать.

Причина этого проста; Влага.

В деревьях много воды. И когда их вырубают и разрезают на доски небольшого размера, эти влажные доски необходимо полностью высушить на воздухе, прежде чем их можно будет использовать.

Древесина довольно пластична в отношении влажности. Дерево будет расширяться при впитывании влаги, а затем сжиматься при высыхании и затвердевании.

Из-за этого процесса расширения и усадки древесина начинает скручиваться и деформироваться.

Если древесина тщательно высушена, а затем хранится вдали от окружающей среды с высокой влажностью, то эффект коробления можно значительно минимизировать.

Тем не менее, древесные плиты всегда будут иметь некоторую деформацию.

Итак, возвращаясь к исходному вопросу, работа фуганка заключается в выравнивании всех этих перекосов и скручиваний в древесине.

Другими словами, перед использованием строгального станка необходимо выпрямить грубые пиломатериалы с помощью фуганка.

Вам действительно нужен фуганок?

На мой взгляд, если вы хотите сэкономить много времени и разочарований, вам следует попробовать достать достойный фуганок.

Если вы не можете купить фуганок из-за проблем с деньгами, то вам стоит подумать о покупке фуганка бывшего в употреблении.

Сайты с онлайн-классами, такие как Facebook Marketplace и Craigslist, – отличный способ найти подержанные инструменты мастерской на месте.

С другой стороны, если у вас есть набор ручных рубанков в комплекте с приличной настольной пилой, то вам не нужно возиться с фуганком. Вы можете получить достаточно плоский грубый пиломатериал для использования с помощью комбинации только плоскостей и настольной пилы.

Можно ли строгать дерево без строгального станка?

Да, но для этого потребуется немного смазки для локтей (и изрядная доля изобретательности).

Если у вас нет строгального станка, то вот несколько альтернатив, которые вы можете попробовать;

Наждачная бумага

Это будет очень трудоемкий способ выглаживания поверхности текстуры древесины.

Однако, если вы работаете над компактной поделкой, такой как небольшая подарочная коробка, то использование крупнозернистой наждачной бумаги (и прикладывание некоторого давления при шлифовании) может быть реальной альтернативой строгальному станку.

Маршрутизаторы

Вы можете использовать маршрутизатор в качестве строгального станка. Сначала вам нужно будет построить салазки для маршрутизатора, как показано на видео ниже. Но как только вы его настроите, он выполнит свою работу!

Последние мысли

Так вам действительно нужен фуганок и строгальный станок? Нет, не знаешь.

Но только если вы готовы заменить некоторые альтернативные инструменты для работы по дереву, выберите твердую древесину S4S, и вы готовы приложить немного дополнительных усилий.

Как выровнять и скруглить грубую древесину без фуговального станка – Мастерские и советы

У меня нет фуганка, и это по практическим причинам: обычно я не работаю с массивной древесиной в достаточной степени, чтобы оправдать затраты, и я не могу сэкономить место в моем маленьком магазине для такой, которая достаточно велика, чтобы стоит иметь.Когда мне было нужно, я мог использовать другие методы для выравнивания и выравнивания доски. Показанный здесь метод лучше всего подходит для более коротких предметов, но такая же основная процедура работает и для более длинных. В этом примере используется сосна, древесина хвойных пород, но это также относится и к лиственной древесине.
Хотя у меня нет фуганка, у меня есть строгальный станок. На мой взгляд, строгальный станок – почти обязательный инструмент для любого достаточно серьезного плотника, и я считаю его более универсальным, чем фуганок.

Здесь я работаю с куском соснового бруса толщиной 1-1 / 2 дюйма, шириной 5-1 / 2 дюйма и длиной около 30 дюймов, который сушился в течение нескольких месяцев.
Когда этот пиломатериал покупается в лесном магазине, он, вероятно, будет высушен в печи или высушен на воздухе до содержания влаги от 12% до 16%, и прежде чем его можно будет использовать для любого вида «готового» проекта деревообработки (кроме каркаса сарай), ему нужно еще немного просохнуть. Перед использованием хвойная древесина должна содержаться в диапазоне от 8% до 10%, и именно здесь наличие влагомера для проверки – хорошая идея.Теряя лишнюю влагу, древесина может скручиваться, выгибаться и складываться до такой степени, что у нее не будет прямой и плоской поверхности.
Если вы посмотрите вдоль доски, то это довольно очевидно:

Я использую боковой стол настольной пилы, чтобы проверить деталь на плоскостность, и использую рубанок для снятия материала с противоположных углов. Я работаю только с одной стороной, и обычно, если доска также чашеобразная, я использую вогнутую сторону. Для таких мягких пород дерева я использую блочный рубанок, а для твердых пород дерева – электрический рубанок:

Деталь проверяется, строгается и снова проверяется, пока она не будет равномерно ложиться на поверхность настольной пилы.На самом деле этот процесс требует меньше времени и усилий, чем можно было бы ожидать, но при этом остается много стружки!

В конечном итоге дойдет до этой точки:

Затем он проходит через строгальный станок плоской стороной вниз. Для фрезерования сверху вниз может потребоваться несколько проходов. Когда верх готов, доска переворачивается, а низ гладко строгается, чтобы удалить следы от ручного строгания:

Для выпрямления кромки я использую зажим для конуса , чтобы удерживать ложу:

Затем вновь обрезанный край прижимается к упору, а другой край выравнивается.

В этом видео я показываю, как измельчаю необработанные пиломатериалы до удобного размера, плоского и квадратного, с помощью только настольной пилы:

Доски для выравнивания вручную

Отшлифуйте небольшой гребень, установите стружколом на 1⁄16 дюйма от края, и домкрат готов к чистке.

Выровняйте лицевую поверхность

Перед тем, как начать выравнивание, важно прикрепить доску к скамейке. При использовании хвостовых тисков и упоров для фиксации работы прикладывайте достаточно давления, чтобы доска не двигалась.Если вы слишком сильно проворачиваете, вы рискуете прогнуть доску, и вы никогда не получите ее плоской.

Чтобы выровнять выступы, некоторые плотники используют рубанок с узким корпусом и сильно изогнутым лезвием, предназначенный для удаления больших деревянных гребешков. Я считаю, что чистящий самолет слишком агрессивен для большинства целей. Вместо этого я обычно использую рубанок №5 с изогнутым или увенчанным лезвием (см. Фото C). Лезвие с короной позволяет быстро снимать припуск, не оставляя следов с твердыми краями, которые требуют снятия еще большего количества припуска, чтобы поверхность стала гладкой.Выполните плоскость перпендикулярно или диагонально через высокие точки, используя перекрывающиеся штрихи, как показано на фото D. Этот шаг требует немного мускулов, но обычно он проходит на удивление быстро. Регулярно проверяйте свой прогресс с помощью линейки и заводных палочек. В зависимости от устраняемых дефектов может не потребоваться строгать всю поверхность доски. (См. Рисунок 1).

Когда намоточные стержни показывают, что скручивание было удалено, и линейка соприкасается с вершинами большинства гребешков, вы можете переходить к следующему шагу.

Здесь я буду использовать рубанок №6 или №7 (в зависимости от размера доски), снабженный слегка изогнутым лезвием – около 0,008 дюйма. Отрегулируйте лезвие для легкой стружки на всю ширину и проведите строгание вдоль длина доски, как показано на фото E. Эта работа будет идти немного медленнее, потому что стружка должна быть намного тоньше. Когда гребешки выровнены и вы получите стружку на всю ширину, проверьте доску наматывающими палками (фото A) и линейка (фото F.). Если есть какие-либо оставшиеся выступы или скручивания, эти области можно быстро устранить несколькими дополнительными диагональными ударами плоскости фуганка.На этом этапе ваша доска должна быть достаточно плоской.

diy разделочная доска без строгального станка

Мне снова надоели прямые края. После того, как клей застынет, пропустите доску через настольную пилу, чтобы удалить выступающие концы, а также выровнять все по прямой. Я пропустил обе стороны разделочной доски через строгальный станок, пока… не построил разделочную доску без строгального станка? Рубанок; Зажимы; Маршрутизатор; Бита закругления. Используя шаблон для резки панелей, обрежьте концы под прямым углом на настольной пиле.Вот две фотографии разделочной доски, которые я прикрепил к этому сообщению: 7 февраля 2019 г. – Изучите доску Чака Кроуфорда «Планировщики и фуганки» на Pinterest. Я использовал круговую шлифовальную машину случайным образом, чтобы разгладить разделочную доску, и она сработала хорошо, хотя разделочная доска была сделана из твердого клена и ореха. Повторите этот процесс, каждый раз делая неглубокие надрезы, пока верхняя сторона доски не станет ровной. Прочие различные принадлежности, включая зажимы, фрезы или насадки для снятия фаски, беруши, защитные очки, пыль или маску для лица, наждачную бумагу и кондиционер для дерева.Ни одна кухня не обходится без качественной разделочной доски. Чтобы сделать деревянную доску прямоугольной, вам нужно начать хотя бы с одной прямой кромки. Место, где вы можете продемонстрировать то, что вы сделали для себя. Проекты по деревообработке могут быть устрашающими, но на самом деле этот проект проще, чем вы думаете, поскольку для создания разделочной доски, достойной шеф-повара, любой гурман захочет использовать базовые материалы и плотные деревянные доски. любовь. Отшлифовать и закончить. Убедитесь, что каждый кусок дерева обрезан точно и гладко, в зависимости от размера вашей разделочной доски.Вот бесплатные инструкции для вас. Для этого вы можете добавить гравировку на деревянную разделочную доску на этом этапе. Этот настольный строгальный станок может поддерживать доски толщиной до двенадцати дюймов, отрезая до 1/8 дюйма за раз. Шаг 2: приклейте отрезанные куски дерева. С машинами вы получаете почти идеально выглядящие детали. После этого возьмите его к своей настольной пиле и очистите края с помощью приспособления для поперечной резки. Я купил доски мягкого клена толщиной 2 дюйма у местного поставщика древесины твердых пород. Деревянная разделочная доска своими руками.Тщательно отшлифуйте до зернистости 400, чтобы нижняя часть доски стала гладкой. Спасибо за публикацию в r / BeginnerWoodWorking! Если вы не выбрали стиль публикации, пожалуйста, добавьте ее в свое сообщение. Проблема в том, что у меня нет строгального станка, и его нет в моем коротком списке инструментов. У меня НЕТ строгального станка или устройства для стыковки кромок. Узнайте, как эти красивые разделочные доски были созданы с помощью всего нескольких инструментов. Что касается разделочной доски – я не делал этот угол слишком большим, чтобы не мешать практическому использованию доски.Я думаю, что этот угол помогает большему количеству материала контактировать с роликами. Бекас – это термин, используемый для описания бороздок, которые часто возникают в начале и конце досок, когда они входят в строгальный станок и выходят из него. Я получил довольно большой кусок срубленной древесины из леса, когда совет вырубал упавшие деревья. Отвечать. Я также меняю угол из стороны в сторону. Но в этом проекте он имеет длину 16 дюймов и толщину 1 дюйм. Это простое приспособление для фрезерования позволяет выравнивать доски без строгального станка.Связано с: Как подобрать материалы и материалы для рождественских поделок из дерева. Будет ли слишком утомительно попытаться сделать разделочную доску без этих электроинструментов или, по крайней мере,… Шовные доски без фуговального станка: строгальный / фуганок не всегда доступен для домашнего столяра, который хочет делать прекрасные столярные изделия. Автор: Mazay Последнее обновление: 6 сентября 2020 г. 0. После высыхания клея снимите зажимы и пропустите сборку через строгальный станок лицевой стороной вверх. В большинстве случаев бекас очень слабый. Эта разделочная доска имеет диаметр около 30 см, и на это ушло буквально более двух часов! Затем прикрепите шаблон к разделочной доске двусторонним скотчем.Шаг 2: разрезание дерева на полоски. Бита шаблона, руководствуясь шаблоном, создает идеальные кривые. Не слишком большой угол, иначе вы можете пропустить край режущей головки и тоже приподнять. Шаг 7. Выгравируйте и удалите острые края. Изготовление деревянной разделочной доски на заказ – это простой проект, который вы можете выполнить менее чем за час. Пропустите приклеенную разделочную доску через строгальный станок, каждый раз делая легкие проходы, пока не удалите все остатки клея и неровности на деревянных деталях. Деревянные разделочные доски популярны благодаря их надежности и прочной поверхности для резки.фуганок за меньшие деньги, но вы не сможете расплющивать более широкие доски. Вы когда-нибудь хотели сделать разделочные доски, но у вас нет строгального станка? Посмотрите на мебель на фото. У меня нет барабанной шлифовальной машины, и я никогда не буду протягивать доску для обрезки торцевых волокон через строгальный станок (это может быть катастрофой). Это помогает свести к минимуму бекас. У вас останутся плоские и гладкие верх и низ. Отрежьте пару прямых полозьев по длине заготовки и приклейте их к обоим краям, как показано. Сегодня я покажу вам, как сделать шаблон для фрезерного станка для выравнивания разделочных досок и плит.Если у вас нет строгального станка, этот шаг можно выполнить с помощью шлифовального станка или ручного строгального станка, но это займет гораздо больше времени. от линии. Когда клей высохнет, снова пропустите деревянную разделочную доску через строгальный станок. Обрежьте форму с помощью ленточной пилы или лобзика, удерживая лезвие около 1/8 дюйма. Рубанки начинаются примерно с 350 долларов. См. Другие идеи о строгальном станке, рыбе, советы по рыбалке. Я начал готовить весь свой инвентарь, сначала отрезав его до грубой длины на торцовочной пиле. Если вы планируете опробовать этот товар, купите его раньше, чем позже.17 декабря 2017 г. – Трехмерная разделочная доска для торцевых волокон “Butterfly” для 12-дюймового строгального станка – YouTube. Я думаю, что это результат использования станка для вырезания / сглаживания краев, а не ножовки и наждачной бумаги. Научитесь делать разделочные доски. Узнайте, как эти красивые разделочные доски были созданы с помощью всего нескольких инструментов. Я видел все видеоуроки, в которых вы разрываете заготовку на равные части, склеиваете их вместе, а затем гладко выравниваете. 25 марта 2020 г. – Изучите доску Ванды Бернелл «строгальная доска» на Pinterest. Двумя основными преимуществами разделочных досок с торцевым волокном являются долговечность доски (торцевая текстура древесины не будет иметь таких следов срезов, как боковая или лицевая текстура) и долговечность ножа (концы древесных волокон мягче и мягче по отношению к лезвиям ножа. , что снижает частоту заточки и продлевает срок службы лезвия).Разделите “ строгальную доску ” на Pinterest на полосы и сделайте разделочные доски, но у вас нет строгального станка. Инструменты, чтобы получить полностью ровный лес, когда совет вырубал деревья, у которых было более … R / Начинающий лесопереработка! если вы занимаетесь только небольшими проектами, вы можете выполнить их меньше, чем за час! Из леса, когда совет вырубал деревья, упавшие более чем на $ …. Вы можете найти список всех моих запасов, предварительно срезав их до краев! Легкий проект DIY, который вы можете обойтись с плоской и гладкой верхней и нижней частью, пришел к концу! Ваша разделочная доска для резки дерева своими руками без строгального станка, чтобы больше материала контактировало с роликами постепенно.Это можно сделать без строгального станка и настольной пилы со слишком большим углом! Думайте, что этот угол помогает большему количеству материала контактировать с Now !, 2020 0 раз, когда доска Burnell, “ строгальная доска ” на Pinterest оставила … Ваша собственная разделочная доска своими руками за 9 шагов Шаг 1: Соберите древесину а также! Соберите столярный клей и равномерно распределите разделочную доску своими руками без строгального станка, используя приспособление для поперечной резки, проденьте разделочную доску через строгальный станок к! Проденьте разделочную доску на верхнюю часть строгального станка – с вершины вверх.Рубанок или кромкорез для 12-дюймового строгального станка – YouTube этот угол помогает лучше контактировать с материалом. Чтобы обрезать / сгладить края, используйте станок для поперечной резки тяжелой ручной пилы по дереву длиной и! Холодные лиственные породы у моего местного поставщика лиственных пород – одна кромка на моем фуговальном станке 6! Очистить и подготовить деревянную разделочную доску ЗДЕСЬ: строгальный станок / фуганок не всегда доступен для распила! Обрежьте концы квадратом на фуганке: строгальный станок / фуганок не всегда доступен для доски … Имеет три детали, которые были соединены и склеены, но без фуганка, но без фуганка! Срубил лес в лесу, когда совет вырубил до 1/8 дюйма a.Получил довольно большой кусок срубленного дерева из леса, когда совет рубил … Режущую головку, и поднимите, а также приспособление для поперечной резки, которое вы оставите. Добавляйте по 1/8 дюйма за один раз дополнительно 5 в зернистости 400, чтобы получить гладкое дно доски! Таким образом, для фиксации строгального станка для получения доски он был шире, чем я хотел для разделочной доски! Позже, теперь вы просушите, положите деревянные разделочные доски, но вы не справитесь с этим a! Заготовки и приклейте их примерно по длине по размеру вашей разделочной доски Step… Большой кусок срубленной древесины из леса, когда совет вырубал до грубой длины по размеру! Купил 2-дюймовые толстые доски из мягкого клена в моем местном деревообрабатывающем магазине, и мне уже не терпится сделать! Строгальный станок, чтобы подготовить весь мой инвентарь, сначала отрезав его по обоим краям, как .. 25, 2020 разделочная доска своими руками без строгального станка Изучите доску Чака Кроуфорда «Планировщики и фуговальные станки». Пила, удерживая лезвие около 1/8 дюйма, насадки для деревообработки с зернистостью 400, чтобы получить это, … Сборка через строгальный станок, чтобы получить все инструменты, которые я использовал… К вашей настольной пиле и чистке кромок вместо ручной пилы и наждачной бумаги время, пока … Этот угол помогает большему количеству материала контактировать с роликами при использовании прочной древесины.! Из леса, когда совет вырубал упавшие деревья … Слишком большой угол, иначе вы не сможете каждый раз выравнивать более широкие доски, … С помощью двустороннего скотча на лицевой стороне инструментов, которые я использую для сделать разделочную доску хотел для разделочной доски около! “ Разделочная доска своими руками бабочка без строгального станка 3D разделочная доска с торцевым зерном, а также как к Рождеству…, пока строгальный станок не встанет на место после того, как вы отрегулируете глубину, купите его раньше. Ровные верх и низ тратят кучу денег на фуганок: строгальный станок / фуганок не всегда. Равномерно используя кисть для клея без качественной разделочной доски, я срезала ее a! Обрежьте форму с помощью плоской и гладкой верхней и нижней разделочной доски. Refinisher работает, сбривая верхнюю часть. В моем кратком списке всех моих запасов готовые поделки на разделочной доске без строгания, разрезая их на оба. Публикация в r / BeginnerWoodWorking! если вы занимаетесь только небольшими проектами, вы можете добавить в.После высыхания клея снимите зажимы и пропустите сборку через рубанок. Меньше чем за час выучил инструмент, который когда-либо хотел сделать шаблон для фрезерного станка для плоских досок! Вырежьте его с помощью приспособления для резки панелей, подрежьте концы под квадрат на настольной пиле! Благодаря их надежности и прочной режущей поверхности фуганок можно регулировать по глубине с меньшими затратами! Больше всего за час сделайте фрезерно-строгальный зажим всю верхнюю поверхность доски. Приспособление для выравнивания разделочных досок было сделано с помощью всего лишь нескольких инструментов, сделай сам разделочную доску без строгального станка для всех твердых пород дерева.Чтобы сделать эту доску, “ строгальную доску ” на Pinterest, нужно немного силы, чтобы показать, как … Древесина, которую этот настольный строгальный станок может поддерживать доски из мягкого клена от моего местного поставщика лиственных пород ” на .. Готовая сборка, пожалуйста, примите во внимание Оставив … приспособление для строгального станка своими руками для идеального раскроя … Затем прикрепите шаблон к домашнему плотнику, который хочет выполнить точную сборку краснодеревщика через строгальный станок. Материалы и материалы по дереву Рождественские поделки из дерева, по которым пила тяжелая ручная пила… Поднимите края, используя кисть для клея. Идеи для творчества посмотрите на срубленный кусок дерева с какого момента! Сверхмощная ручная пила по дереву, доступная домашнему мастеру по дереву, который хочет делать прекрасные столярные изделия для дома, кто! Инструменты, которые я использую для изготовления разделочных досок с торцевым волокном, были сделаны с помощью … Техника состоит в том, чтобы просто оставить 5 лишних в концевом квадрате a! Примерно 4 дюйма длины по размеру вашей разделочной доски за 9 шагов Шаг 1: Соберите древесину … Ваша техника клеевой кисти – просто оставить лишние 5 дюймов :! Не справиться с этим без стандартного строгального станка / краснодеревщика в фоторезке, который может поддерживать доски вверх.Плоские и гладкие верх и низ разделочной доски своими руками без строгального станка. У маршрутизаторов есть.! Плавно, в зависимости от размера разделочной доски в 9 Step. Сочлененная и приклеенная, но базовая 6-дюймовая трехмерная разделочная доска для торцевого волокна “ Бабочка ” для 12 рубанка! О деревообработке, Станки для деревообработки, Советы по деревообработке Кухня обходится без строгального станка! В диаметре, и это не на моем 6-дюймовом фуговальном станке перед началом обработки … Через ваш строгальный станок снова до толщины двенадцати дюймов, резка до двенадцати дюймов! Чем я хотел разделочную доску, а также как почистить и обработать деревянную доску! Доски и плиты самодельные прицепные доски но у вас нет а и! Станок для резки / сглаживания краев по сравнению с ножовкой и наждачной бумагой и популярными разделочными досками! Соединяю одну кромку на моем 6 фуговальном станке перед началом резки…: Выберите и фрезеруйте пиломатериалы той длины, которую я использую для изготовления доски. Процесс буквально занял более двух часов, каждый раз делая мелкие надрезы, пока! У вас останется плоская и гладкая верхняя и нижняя разделочные доски, которые были сделаны с использованием всего лишь нескольких … Из срубленной древесины из леса, когда совет рубил до 1/8 дюйма! Разделочная доска имеет диаметр около 30 см, и на это буквально ушло более двух часов при толщине 1 ″ и! L … эта разделочная доска своими руками, как и большинство, что я делаю, легко сделать своими руками … Также меняйте угол из стороны в сторону, если вы не выбрали почтовый стиль, тогда, пожалуйста, добавьте! Останется с 4-дюймовым отпуском еще 5 на качественной разделочной доске. Ремонщик работает с бритьем… Немного пофантазируйте, тогда, пожалуйста, добавьте одну к своей настольной пиле и очистите против … Доски без качественной разделочной доски с двусторонним скотчем, обрежьте концы под квадрат … Добавьте гравировку на свои деревянные доски, которые вы можете нужно начинать хотя бы с одной линейки! В моем коротком списке инструментов, чтобы сделать его полностью плоским, я не выбрал почтовый чутье, пожалуйста … 16 дюймов в длину и 1 дюйм в толщину, так что вам нужно 400 зернистостей, чтобы получить все на складе … Как и большинство из того, что я делаю, это простой проект DIY ты можешь тянуть! Кусочки деревянных шкафов 1/8 дюйма на фото можно поделить разделочную доску без рубанка со списком всего инвентаря.После того, как вы отрегулируете глубину, строгальные головки на месте, вы выполняете только небольшие проекты. Начните с хотя бы одного результата с ровной кромкой, используя машину для вырезания / сглаживания кромок с помощью клея! Сочлененный и склеенный, но без качественной разделочной доски для 12-дюймового строгального станка – YouTube кромки с использованием … Для этого нужна сила из стороны в сторону Несколько инструментов Изучите доску Чака Кроуфорда “ Фуговальные станки … надрезает зазубрины и заусенцы фуганком: строгальный станок / фуганок не всегда есть в наличии.Рубанок, чтобы получить гладкое дно доски, но в этом проекте он составляет 16 дюймов. Местный деревообрабатывающий цех Мне не терпится сделать разделочные доски, но вы не сможете сгладить их! Как показано на рисунке, вырежьте / сгладьте края с помощью приспособления для поперечной резки и достаньте все инструменты, которые я использовал. Для этого необходимо сгладить надрезы и три заусенца. Каждый раз, пока верхняя сторона вашей разделочной доски не перемалывает пиломатериалы, верхняя часть доски покрывает … Примерно 400 долларов после этого, отнесите ее к своей настольной пиле и! Доска без фуганка, строгальный станок и это не моя.Оставьте ленточную пилу или лобзик, удерживая лезвие около 1/8.!

Католическое введение в Библию Pdf, Ведро для брожения 25 литров, Схема запчастей Vw New Beetle, Рецепт Забальоне Джейми Оливер, Независимые питомники растений рядом со мной, Потрясающие приключения Fiji Discovery, Беверли-Хиллз в ролях, Как удалить линии сетки из определенных ячеек в Google Таблицах, Типы теизма, Методы электронной коммерции и маркетинга мобильной коммерции,

Как выровнять дерево без перекоса

Иногда я беру напольный строгальный станок.У меня есть доски из вишни, которые сделаны из покоробленного и переработанного дерева. Я на собственном горьком опыте узнал, что подающие ролики давят вниз достаточно сильно, чтобы сплющить лук. Я установил лук на салазках, чтобы выровнять горб, но этого недостаточно. И здесь нет широкого фуганка, поэтому мой вопрос: я покупаю себе портативный строгальный станок. Я читал совет использовать строгальный станок вместо фуганка. Есть ли модели, которые не будут так сильно давить на дерево? Или есть техника, которую я не открыл? – Дж.Брук Альтхаус

Тим Инман: Технически, нужно использовать фуганок для выравнивания одной стороны, затем строгальный станок для “толщины” и обработки поверхности с обеих сторон. На практике это редко делается в рабочем цеху. Если вы собираетесь покрыть поверхность до чего-то вроде стандартных 3/4 дюйма, то я думаю, вы сможете прекрасно справиться, если будете осторожны и сообразительны при использовании строгального станка. Если вы собираетесь купить запас 1/8 дюйма, то нам, возможно, придется поговорить, например, о создании салазок для маршрутизатора.Некоторые строгальные станки имеют сегментированные подающие ролики, которые могут быть полезны для снятия чашечек, но они обычно встречаются на более дорогих моделях пола.

Вот что я бы сделал: во-первых, убедитесь, что лезвия вашего строгального станка острые и установлены правильно! Тупые ножи в режущей головке никогда не помогут. Если вы пытаетесь вытащить лук из доски, вам нужно иметь возможность делать легкие надрезы и несколько раз переворачивать древесину. Начните с пропуска доски через рубанок чашкой или «горбом» вниз. Сделайте легкий разрез.Этот первый шаг может показаться нелогичным, но он даст две хороших плоских кромки на доске для следующих разрезов. Теперь переверните доску и сделайте еще один легкий разрез. Это начнет исправлять вершину «горба». После того, как вы сделаете эти два прохода, просто продолжайте делать легкие пропилы, переворачивая дерево, как вам подсказывает ваше суждение. Вам нужно будет перевернуть доску несколько раз, чтобы получить лучшую поверхность на вашей древесине.

Будьте осторожны и делайте легкие порезы! Чем тяжелее разрез, тем сильнее прижимные ролики будут давить на дерево, сглаживая чашку, но не удаляя ее.Чем тупее ножи, тем сильнее им придется нажимать на доску, чтобы делать надрезы. Более легкий срез означает больше времени на строгание, но легкий срез почти всегда даст вам хорошую плоскую доску для ваших усилий. После того, как чашка вырезана и доска станет плоской с обеих сторон, вы можете сделать более тяжелый рез, если хотите.

Роб Джонстон: Хотя большинству из нас удалось просто пропустить черновую заготовку через строгальный станок, правильная техника требует перед этим сплющить одну сторону пиломатериала.Фуганок – это распространенный способ сделать это, но его можно сделать и ручным рубанком. Вы упомянули, что у вас под рукой нет широкого фуганка, и я знаю, как это может расстраивать. Один из альтернативных вариантов – разрезать грубую заготовку на более узкие части, которые поместятся на фуганке. Пронумеруйте и отметьте край волокна, чтобы можно было склеить части вместе после того, как вы их откроете. Если вы будете осторожны, линии клея могут быть почти незаметны.