Как отшлифовать доску: Как отшлифовать доску в домашних условиях

Содержание

Как отшлифовать деревянный пол из досок?

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Деревянный пол из досок — как его отшлифовать?

Дощатые полы и паркетные покрытия наверное никогда не выйдут из моды. Это красивый, функциональный и очень экологичный вид отделки, однако, по прошествии определенного времени любая поверхность требует обновления. Поэтому, далее разберем, как отшлифовать деревянный пол из досок и зачем это нужно делать.

Почему нужна шлифовка

Дерево – достаточно «капризный» материал и под воздействием естественной влажности воздуха или многократной смены температурных режимов доски могут покоробиться. На покрытии появляются щели, доски начинают скрипеть и появляются другие дефекты, которые не получится исправить ни одним другим способом, кроме шлифовки. Кроме того, подобные поверхности обычно либо красят, либо покрывают лаком и внешнее покрытие довольно быстро приходит в негодность.

Все эти факторы приводят к необходимости проводить обновление, связанное с нанесением нового слоя краски или лака, устранении трещин или щелей, а также ремонтных работ, связанных с устранением скрипов. Лучше всего в такой ситуации поможет именно шлифовка. Естественно, проводить ее нужно только после того, как основные дефекты будут устранены.

Машинный метод

Проще всего, для таких целей использовать специальный инструмент. Это шлифовальная машине – инструмент, позволяющий быстро и качественно провести все необходимые работы. Помимо больших профессиональных машин выпускаются и более простые разновидности, но, работать с ними придется дольше. Однако, в любом случае, провести шлифовку машиной легче, чем делать это все руками.

Перед тем, как начать работать, придётся вынести из помещения все предметы меблировки и закрыть дверной проем пленкой. Мебель будет мешать шлифовать, а пленка нужна для того, чтобы древесная пыль не разлетелась по всей квартире. Если нет возможности полностью вынести всю мебель, необходимо оставшиеся в комнате предметы накрыть той же пленкой, чтобы защитить их от пыли.

Так как шлифовка деревянных полов из досок – процесс достаточно шумный и «грязный», нужно выбрать подходящее время для ремонта и защитить органы дыхания. Соседей стоит предупредить, что вы будете шуметь несколько часов, так как быстрее не удастся качественно все сделать, а защитой может выступить обычный респиратор.

Ручная шлифовка

В этом случае все будет намного сложнее. Сделать по настоящему ровный пол ручным методом практически невозможно, однако, добиться хорошего результат все равно можно. Придется провести все те же подготовительные мероприятия, что и в предыдущем случае, а также приготовить следующий инструментарий:

  • Наждачку, зернистостью от сорока до ста двадцати единиц. Сколько ее понадобится – решать вам, так как помещения все разные и может уйти разное количество листов.
  • Приспособление для крепления листов наждачки. Это специальная площадка с зажимами и рукояткой, позволяющая равномерно распределять нагрузку и просто делающая процесс шлифовки более простым и быстрым.
  • Средство для снятия старой краски, если полы окрашены – лучше всего использовать современные химические средства, продающиеся в любом магазине стройматериалов.
  • Скребок, которым будет удаляться старое покрытие – подойдет даже обычный шпатель небольшого размера.

Сама работа предельно проста и не создает никаких сложностей, кроме сильной усталости – зашлифовать пол даже в одной комнате очень трудно и это займет немало времени. Придется сначала покрыть всю поверхность средством для удаления краски, после чего, снять отставшие от основания куски покрытия скребком. Хвойные породы дерева могут содержать смолу и если ваш пол сделан из таких досок, ее потребуется удалить. Сделать это, можно уайт-спиритом или простым бензином.

Остальное еще проще – шлифовка начинается наждачной бумагой с самым крупным зерном – сорок или даже меньше единиц. Если пол старый и на нем много изъянов, лучше взять листы с маркировкой двадцать единиц. Проводят наждачкой по направлению волокон дерева и вдоль уложенных досок, или, в случае с паркетом – по диагонали комнаты. Постепенно, по мере износа наждачки, ее меняют. Полный проход по всей площади помещения выполняется листом с одной маркировкой, а менять величину зерна можно только после полного прохода, постепенно уменьшая его дол тех пор, пока не получится гладкая и ровная поверхность.

шлифовка паркетной доски. ремонт паркетной доски

Очень часто при покупке паркета клиенты задают один и тот же вопрос:
«Можно ли шлифовать паркетную/инженерную/массивную доску?»

Конечно, после покупки товар становится собственностью клиента, и тот может с ним делать что угодно.
Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Шлифовать данный продукт можно, но только если доска приклеена к основанию. При укладке «плавающим» способом, — когда доска собрана на замках
и уложена на подложку без приклейки к основанию, — качественно произвести шлифовку вряд ли получится. Если приобретена доска с фаской (декоративный скос края доски), то после перешлифовки фаска частично «уйдет». Если доска была тонирована, то «уйдет» и цвет доски. Сделаем промежуточный вывод: доска не будет такой, как прежде.


Далее разберёмся с требованиями к перешлифовке.
Во-первых, для данных работ потребуется вынос всей мебели.
Во-вторых, если вы хотите покрыть доску лаком то она должна быть без фаски, так как лак заполнит фаску и в последующем может растрескаться. Качественно покрыть доску с фаской на объекте можно только маслом.
В-третьих, необходимо учесть стоимость работ и материалов для обновления, качественная паркетная химия будет стоить не дешево.

Далее разберёмся с требованиями к перешлифовке.
Во-первых, для данных работ потребуется вынос всей мебели.
Во-вторых, если вы хотите покрыть доску лаком то она должна быть без фаски, так как лак заполнит фаску и в последующем может растрескаться. Качественно покрыть доску с фаской на объекте можно только маслом.
В-третьих, необходимо учесть стоимость работ и материалов для обновления, качественная паркетная химия будет стоить не дешево.
Получим второй промежуточный вывод: стоимость перешлифовки для паркетной доски, скорее всего, будет выше стоимости замены.

Так как же отреставрировать испорченный пол?

Универсальной рекомендации нет. Одно можно сказать со стопроцентной уверенностью: бережное использование и своевременный уход позволят Вам максимально продлить срок службы напольного покрытия.

Мы рекомендуем 1 раз в 2-3 года прибегать к услугам профессионалов — уход за полом с помощью полировочных машин и специальных средств, которые позволят вам обновить верхний слой лака или масла.
Для повседневного использования Вы можете приобрести специальные средства за уходом.

Если требуется локальный ремонт, то есть возможность замены отдельных досок — паркетчик сможет демонтировать доску и вклеить на ее место новую.

Таким образом если у Вас покрытая маслом доска, без тонировки и приклеена к основанию, то Вы можете прибегнуть к услугам перешлифовки предварительно удостоверившись в финансовой целесообразностиэтой опции. В остальных случаях шлифовка не рекомендуется.

Шлифовка деревянного пола своими руками

Напольное покрытие из дерева – это прекрасный способ создать теплую и уютную атмосферу в доме. Особенно, если уложен паркет или шпунтованная доска из твердых пород. Но чтобы волокна древесины приобрели характерный рисунок и стали очень гладкими, нужно хорошенько поработать инструментом после укладки нового или реставрации старого покрытия.

Речь пойдет о том, как производится шлифовка деревянного пола и последующее нанесение лака. А также расскажем, какие инструменты применяются для обработки, можно ли справиться своими руками и на что обратить внимание при проведении работ.

Подготовительные работы

Сначала необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, чтобы во время выполнения работ вас ничто не отвлекало:

  • если производится реставрация старого пола, то потребуется удалить изношенное покрытие специальными средствами;
  • подготовьте помещение. Даже если ремонтируется только часть пола, все равно нужно вынести всю мебель. По возможности защитить окна и двери от пыли, заклеив их пленкой;
  • осмотрите покрытие пола на предмет выступающих гвоздей, шурупов и прочих посторонних предметов. При наличии таковых, утопите выступающий крепеж в поверхность пола;
  • далее нужно проверить, нет ли в поверхности глубоких трещин, вмятин или отверстий. Найденные дефекты необходимо замазать специальной шпатлевкой по дереву. Шлифовку начинать только после полного высыхания материала!

Подбираем инструмент

Для обработки древесины используют несколько типов инструментов, и каждый из них имеет свои особенности. Стоит отметить, что для получения идеального результата не получится ограничиться одним устройством. Это связано с тем, что в комнатах всегда есть труднодоступные места, в которые не сможет пролезть большой инструмент. В таких случаях производят ручную доработку шкуркой.

Итак, проведем краткий обзор наиболее популярных инструментов для шлифовки:

УШМ (угловая шлифовальная машина)

Народное название этого инструмента – болгарка. Этот многоцелевой аппарат используется для различных целей, в том числе и для шлифовки. А если одеть лепестковую насадку, то можно с легкостью снимать старый лак или краску. Для выполнения шлифовки полов своими руками УШМ – это универсальная машина, но у нее есть и недостатки.

При работе с болгаркой образуется просто огромное количество пыли, которая летит во все стороны. Для небольших площадей или уличных работ – это неплохой вариант, но при большом объеме работ в закрытых помещениях советуем присмотреться к другим вариантам.

Желательно чтобы болгарка имела регулятор скорости вращения, иначе на максимальных оборотах дерево может подгореть.

Ленточная шлифовальная машинка

Представляет собой небольшой комбайн с движущейся наждачной лентой. То есть аппарат сам движется вперед по доске, а пользователю нужно лишь вовремя двигать ее назад. Шлифмашинка гораздо тяжелее УШМ, поэтому работать с ней не так комфортно. Зато такие приборы оснащаются пылесборниками, которые значительно снижают загрязнение помещения.

При подключении строительного пылесоса мусора практически не остается.

Учитывая, что рабочая поверхность у этого агрегата длинная и прямая, то при обработке неровного пола заглубленная часть доски останется не задетой. Это значит, что ленточная машинка больше ориентирована на идеально ровные полы. При работе с ней нужно следить за наполнением пылеуловителя, иначе инструмент начнет греться, а обороты снизятся.

Эксцентриковая шлифмашинка

Свое название аппарат получил из-за особенности вращения рабочей поверхности. В отличие от болгарки, движущаяся часть эксцентриковой машинки вертится с амплитудой колебания диска в несколько миллиметров, выписывая некую орбиту. За это в народе ее называют – орбитальная шлифмашинка.

Не покупайте дешевые шлифовальные диски и насадки. При перегреве или ударе они могут отвалиться и отлететь с бешеной скоростью!

Такая особенность вращения позволяет получать более ровную и гладкую поверхность. У подобных приборов интересно устроен механизм всасывания древесной пыли. В рабочем диске сделаны несколько отверстий, через которые пылесосом засасываются отходы. Единственный минус орбитальной шлифмашинки – это дороговизна насадок для крепления дисков. А в целом для домашнего использования отличный агрегат с минимумом недостатков.

Машина барабанного типа

Это уже класс профессионального оборудования, которое используется на больших строительных объектах. Такая машина по внешнему виду напоминает газонокосилку. У нее также имеются рычаги управления и колесики для передвижения по полу. При необходимости можно арендовать прибор у специализированных фирм. Как правило, барабанные машины используются для шлифовки паркетных полов и шпунтованных досок, где требуется идеально ровная поверхность.

Процесс шлифовки

Итак, вы определились с инструментом, подготовили помещение и поверхность, закупили необходимые расходные материалы, пора приступать к работе. Но прежде нужно подумать о собственной безопасности. Не забудьте надеть защитные перчатки, очки, респиратор и по возможности малярный комбинезон, и тогда никакая пыль до вас не доберется.

Мелкая пыль, которая образуется при работе очень коварна, поэтому использование маски обязательно.

Какой бы инструмент вы ни выбрали, принцип работы будет примерно одинаковым. Технология шлифовки проходит в несколько этапов:

  1. Черновая обработка. Для этого понадобится грубый наждачный лист, с маркировкой Р36 или Р40. Если производится восстановление старого дощатого пола, поверхность которого достаточно грубая, то можно взять покрупнее – Р20-24. Установив ленту или диск с крупным абразивом нужно пройтись по всей поверхности 2-4 раза. Для получения ровной поверхности нужно, чтобы каждая полоса прохождения немного заступала на зашкуренный участок. Следите за силой нажатия на инструмент. При слабом давлении обработка будет недостаточной, а при сильном двигатель прибора начнет перегреваться.
  2. На следующем этапе необходимо установить наждачный лист более мелкой зернистости, Р60 или Р80 и выполнить 1-2 прохода. Во время работы следите за износом рабочей поверхности и вовремя заменяйте наждачные листы. Перед обработкой пола из сосновой доски рекомендуется удалить капли смолы с помощью спирта, бензина или уайт-спирита.
  3. Третий заключительный этап – финишная шлифовка деревянного пола. Установите самую мелкую наждачную бумагу, Р100 или Р120 и также пройдитесь 1-2 раза.

Если в помещении постелена ровная шпунтованная доска, то первый этап можно пропустить.


После этого доски пола готовы к нанесению защитного покрытия.

Нанесение защитного покрытия

Если у вас получилось отшлифовать полы, то с нанесением лака точно не возникнет проблем. Покрытие деревянного пола лаком осуществляется в несколько слоев. Необходимый минимум – это три слоя, но иногда их количество может доходить до 5-7. В зависимости от используемой породы дерева может потребоваться предварительная грунтовка поверхности. Для этих целей хорошо подойдет нитроцеллюлозный лак.

Лак наносится широкой кистью или валиком, толщина слоя не должна быть слишком большой. Чтобы придать покрытию однородность, после высыхания каждого слоя желательно прошлифовать поверхность мелким наждачным листом. Исключение составляет лишь финишный слой.

Для покрытия шпунтованной доски или паркета используются следующие виды лаков: водорастворимые, полиуретановые, акриловые, масляные, алкидные, двухкомпонентные эпоксидные. Какой тип лака выбрать для конкретной комнаты, решается в индивидуальном порядке.

Теперь вы имеете представление о том, как своими руками отшлифовать и покрыть лаком деревянный пол. И не торопитесь избавляться от старого дощатого полового покрытия, при должном подходе оно способно прослужить еще долгие годы. А если доски сильно деформировались, можно применить более «тяжелую» технику – циклевочную машину, но это уже тема отдельной статьи.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Шлифовка деревянного пола своими руками

Классический деревянный пол, дощатый или паркетный, остается востребованным вариантом напольного покрытия, несмотря на появление широкого спектра новых материалов для отделки. Обновить деревянные полы, прослужившие много лет, можно при помощи шлифовки с последующей обработкой поверхности. Это вернет покрытию былую привлекательность.

Инструменты и материалы

Шлифовка деревянного пола своими руками – способ сэкономить на услугах специалистов. Однако инструмент рекомендуется использовать профессиональный – специальную плоскошлифовальную машинку, поскольку применение ручной цикли потребует неоправданно много времени и сил.

Помимо плоскошлифовальной машинки для выполнения работ потребуются:

  • ручная цикля либо профессиональное устройство для шлифовки труднодоступных участков пола и плинтусов;
  • строительный пылесос либо бытовой агрегат большой мощности;
  • наждачная бумага разной зернистости, от 40 до 120 номера;
  • ножницы для нарезки наждачки;
  • шпатлевка по дереву в тон дерева, из которого выполнено покрытие;
  • лак по дереву (паркетный) и инструменты для его нанесения – валик, кисти;
  • средства индивидуальной защиты (очки, респиратор), для защиты органов зрения и дыхания от древесной пыли.

Предварительный этап

Пред началом работ помещение освобождают от мебели и демонтируют плинтуса. Если настил из досок или паркетный пол были покрыты лаком или окрашены, декоративно-защитный слой следует удалить. С этой целью используется растворитель для снятия старых лакокрасочных материалов или строительный фен – покрытие вспучивается от нагрева и его легко удалить шпателем.

Обязательно проверьте все крепежные элементы дощатого пола – их шляпки должны быть утоплены в древесину. Торчащий саморез или гвоздь могут вызвать поломку шлифовального агрегата.

При наличии широких щелей в дощатом полу требуется демонтаж креплений настила. Доски сгоняются в одну сторону, а после крайней доски у стены укладывается дополнительная рейка. Все элементы заново крепятся к лагам. У паркетного пола проверяют каждый элемент – они не должны шататься и выпадать. При необходимости доски паркета фиксируют саморезами.

С пола при помощи мощного пылесоса удаляют весь мусор – он может послужить причиной поломки плоскошлифовальной машинки. Проем двери перед началом работ рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, иначе мелкая пыль проникнет в другие помещения квартиры или дома.

Обратите внимание: шлифовка деревянного пола выполняется с использованием мощного агрегата. Розетка в помещении, как и электропроводка в целом, должна быть исправна и рассчитана на подключение оборудования такой мощности.

Работы по шлифовке

Перед тем как впервые в жизни самостоятельно шлифовать деревянный пол, важно приноровиться к работе агрегата. В машинку, согласно инструкции, вставляется лист наждачной бумаги с крупным зерном. Затем аппарат следует наклонить и включить. Опускать машинку обратно в горизонтальное положение следует плавно и осторожно. Если включить агрегат, стоящий на полу, он вырвется из рук.

Бумагу в шлифовальной машинке заменяют по мере износа ее рабочей поверхности. Дощатый пол шлифуют по диагонали к направлению укладки досок. Обратите внимание на силу давления наждачной поверхности на пол. При недостаточном давлении качество обработки низкое, чрезмерный прижим приводит к тому, что шлифовка сильно замедляется, а двигатель машинки работает на высоких оборотах. Для регулировки силы прижима на машинке имеется специальный винт.

Шлифовку выполняют в четыре захода, причем в каждый последующий раз зернистостость наждачной бумаги должна быть на номер меньше предыдущей. И машинку располагают под меньшим углом относительно расположения досок, чтобы в последний заход шлифовать уже вдоль волокон.

Важно придерживаться следующих правил:

  • нельзя прекращать движение работающей машинки – если ее придержать на одном месте, она сделает углубление в деревянном полу;
  • при прохождении поверхности пола последующая дорожка должна на несколько сантиметров перекрывать предыдущую;
  • в ходе работ необходимо следить, чтобы электрический шнур машинки не попал под ее рабочую плоскость;
  • заметив, что скорость движения абразивной поверхности снизилась, требуется уменьшить нажим при работе.

Пол в труднодоступных местах обрабатываются небольшой электрической шлифмашинкой и ручной циклей. Эти же устройства помогут привести в порядок старые деревянные плинтуса.

Финишная отделка

После обработки отшлифованное дерево необходимо защитить от влаги и грязи. При помощи пылесоса большой мощности с пола удаляется вся пыль. Щели и трещинки в полу необходимо аккуратно заделать мастикой – она должна быть подобрана в тон или быть чуть темнее дерева. После затвердевания мастики поверхность шлифуют мелкой шкуркой и вновь тщательно удаляют образовавшуюся пыль.

Перед нанесением защитного покрытия пол обезжиривают уайт-спиритом. Пол покрывают воском или лаком. Если выбрана лакировка, потребуется нанести несколько слоев лака с промежуточной сушкой и шлифовкой. Верхний слой не шлифуют. Лакированный слой не должен содержать пузырьков. Для обработки пола рекомендован паркетный лак, образующий твердый защитный слой.

Выбор электроинструмента

Если нет возможности использовать профессиональный плоскошлифовальный агрегат, можно воспользоваться ручным электроинструментом более широкого профиля. В список таких устройств входят:

  1. Углошлифовальная машинка (УШМ, болгарка). Многофункциональный инструмент подходит для снятия старого лакокрасочного покрытия с пола, если применить лепестковую насадку. Для шлифовки пола понадобится инструмент с регулировкой скорости вращения и абразивной насадкой, но важно учитывать, что пыли будет очень много и большие поверхности аккуратно обработать болгаркой сложно. Это вариант для труднодоступных мест.
  2. Ленточная шлифмашинка — наждачная лента движется в ней по кругу. Инструмент заметно тяжелее болгарки и работать им не очень комфортно. Важно учитывать, что из-за длины рабочей поверхности устройство способно качественно обрабатывать только ровные полы. Ленточная шлифовальная машинка оснащена пылесборником, что заметно снижает загрязненность воздуха в ходе работ. Если работать без подключенного строительного пылесоса, следует регулярно очищать пылесборник, иначе инструмент будет перегреваться и снизит обороты.
  3. Эксцентриковая шлифовальная машинка (орбитальная шлифмашинка). Движущаяся часть данного инструмента вращается с небольшой амплитудой колебания, благодаря чему можно качественно отшлифовать даже неровную поверхность. Прибор оснащен креплением для строительного пылесоса, причем пыль засасывается через специальные отверстия в рабочем диске.

К недостаткам орбитальной шлифмашинки относится высокая стоимость насадок для закрепления рабочих дисков. Их опасно менять дешевыми аналогами, поскольку некачественные изделия при нагрузках или перегреве ломаются на части, которые разлетаются с высокой скоростью и представляют угрозу для жизни и здоровья.

Компактный ручной электроинструмент предпочтительнее использовать в качестве вспомогательного, особенно если требуется обработать пол в просторном помещении. При работе болгаркой или орбитальной машинкой особенно внимательно отнеситесь к соблюдению техники безопасности.

Заключение

Шлифовка деревянного пола своими руками требует тщательной подготовки. Чтобы достичь хороших результатов, важно выбрать подходящий инструмент и соблюдать технологию работ. Не имея профессиональных навыков, привести покрытие в идеальный вид не получится, но обновленный деревянный пол или паркет будет заведомо смотреться лучше старого.

Циклевка и шлифовка деревянного пола своими руками

Придать паркету благородный ухоженный вид или вернуть крашеной половой доске родной «деревянный» цвет? Все это легко сделать с помощью циклевки и шлифовки. Они даже в профессиональном исполнении обходятся в разы дешевле, чем полная замена покрытий! А если планируете циклевку деревянного пола своими руками, мы расскажем, как ее правильно выполнить, чтобы не наделать на поверхности ям. Действуйте, как мастера-шлифовщики, и ваш паркет станет ровным и гладким!

Стоит ли браться за самостоятельную циклевку?

В сети полно историй о полах, испорченных из-за неумелого обращения со шлифмашиной. При неправильной шлифовке на поверхности появляются ямы и глубокие царапины. Обычно их невозможно устранить, и поврежденные паркетины или доски заменяют. Впрочем, такие же последствия вы рискуете получить, если наймете не слишком старательного мастера.

С другой стороны, есть масса рассказов о том, как людям удается практически с первого раза прилично отшлифовать пол и ничего не испортить. Так что, если у вас есть желание, время и физическая сила, не бойтесь «страшилок». Просто действуйте аккуратно и не спеша.

Но мы не рекомендуем самостоятельно циклевать:

  • Паркетную доску – она слишком тонкая, и риск повредить поверхность возрастает в разы.
  • Дорогие художественные паркеты – у них много мелких, тонких деталей из ценных пород древесины. И повредить их легче, и ошибка будет дороже стоить.

Также обязательно учтите финансовую сторону вопроса. Многие выступают за самостоятельную циклевку, поскольку убеждены, что так дешевле. Если вы тоже хотите сэкономить, внимательно все рассчитайте.

Так, суточная аренда трех шлифовальных машин (барабанной, плоскошлифовальной и угловой) может обойтись в ту же сумму, что и профессиональная циклевка-шлифовка пола площадью 20 кв. м. И это без учета расходных материалов! А вот если вы планируете арендовать лишь барабанную машину, то самостоятельная работа, скорее всего, получится дешевле профессиональной.

И еще немного теории. Сейчас при циклевании верхний слой древесины не срезают, а сошлифовывают. Следовательно, циклевкой называют грубую шлифовку крупнозернистым абразивом, во время которой снимается лак, краска, крупные неровности, перепады высоты, поверхностные царапины, вмятины и пр. А под шлифовкой часто понимают более тонкую обработку, когда уже очищенному, «ободранному» полу придают идеальную гладкость.

Таким образом, четкого разделения между понятиями шлифования и циклевания нет. На практике вы просто будете шлифовать полы абразивами разной зернистости. И с уменьшением зернистости поверхность паркета или доски будет становиться все более ровной и гладкой. А главная задача циклевки-шлифовки – снять с пола минимальный слой древесины и при этом максимально «стереть» дефекты поверхности.

Оборудование и материалы

Для работы нужны паркетошлифовальные машины (ПШМ). Покупать их дорого, но в любом городе такую технику сдают в аренду. Плюс в том, что современные ПШМ оборудованы пылесборниками, и почти вся пыль будет всасываться машиной прямо во время шлифовки. Минус – высокая потребляемая мощность оборудования. Двигатели различных ПШМ во время работы «тянут» от 1,3 до 2,8 кВт, а для пуска им нужен повышенный ток. Убедитесь, что автоматы и проводка в вашем доме выдержат такие нагрузки.

Что именно нужно для работы:

  • Барабанная ПШМ. Подходит для циклевки, снятия старого лака и устранения крупных неровностей. Ею также можно зашлифовывать поверхность с мелким абразивом под лакировку. Получится «бюджетный» вариант – даже после трехслойного лакирования пол, отшлифованный только барабанной машиной, будет немного шершавым.
  • Плоскошлифовальная дисковая машина. Нужна для тонкой, чистовой шлифовки. Ее использовать необязательно, но тогда зеркально гладкой поверхности не получится. Впрочем, вы все равно не сможете превратить в «зеркало» дощатый пол, фанерный паркет или советский паркет «елочку» из сосны. Для таких покрытий вполне хватит и барабанной машины.
  • Углошлифовальная машинка для обработки труднодоступных участков в углах и под батареями («сапожок»). На «сапожке» можно сэкономить. Но тогда для грубой шлифовки сложных зон понадобится ручная цикля. А тонкую обработку придется делать вручную, куском наждачной бумаги. Пыль при этом будет оставаться неубранной.

Внимание! Не пытайтесь заменить углошлифовальную машинку болгаркой с чашеобразным кругом. Шлифовать паркет, удерживая на весу тяжелый инструмент, просто нереально трудно. Выбоины в полу вам практически гарантированы. Лучше потратьтесь на «сапожок» или не поленитесь и обработайте углы вручную.

Арендуя ПШМ, обязательно попросите у хозяина консультацию:

  • Пусть вам покажут, как правильно заправлять наждак. Для новичка это один из самых сложных и важных моментов.
  • Расспросите у владельца об особенностях конкретно этой машины. Как правило, ПШМ, которые сдаются в аренду, очень интенсивно эксплуатируются и уже имеют свои «капризы». К примеру, у них часто расшатываются эксцентрики, фиксирующие шкурку (в таком случае достаточно подложить под эксцентрик прокладку, и наждак будет надежно держаться).

Кроме шлифмашин, вам понадобится:

  • Наждачная бумага разной плотности. В среднем, 1 м шкурки стандартной ширины хватает на 10 кв. м лакированной или чистой деревянной поверхности. На окрашенный пол уходит примерно в два раза больше абразивов, так как частички краски быстрее их забивают.
  • Диски для плоскошлифовальной машины. Примерно по 3 штуки на каждые 20 кв. м пола.
  • Ножницы.
  • Мощный строительный пылесос. Постарайтесь арендовать его вместе с ПШМ. Бытовой пылесос вряд ли переживет работу с мельчайшей древесной пылью. Да и качество уборки будет низким, а последующая лакировка не даст зеркальной гладкости.
  • Средства индивидуальной защиты – респиратор-лепесток, очки, наушники или беруши (шлифмашина громко визжит), рабочая одежда с плотно прилегающими манжетами и горловиной, головной убор. Пылесборники ПШМ не убирают 100 % пыли, а она очень опасна для органов дыхания и может вызывать раздражения кожи. Плюс к этому, пыль будет выделяться при ручной обработке некоторых участков пола. Не рискуйте здоровьем.
  • Если в полу есть щели, сразу купите шпатлевку, ведь шпатлевать паркет или доску необходимо перед последней шлифовкой. На 20 кв. м поверхности уходит примерно 5 кг шпатлевочной массы. Также нужен шпатель.
  • Собираетесь лакировать пол после шлифовки? Купите по 5 кг паркетного лака на каждые 20 кв. м и хороший микрофибровый валик. Этот инструмент довольно дорогой, но лишь с ним можно получить ровное покрытие.

Теперь о выборе шкурки. Для барабанных ПШМ производится специальная наждачная бумага. У нее на изнанке есть стрелка, указывающая направление заправки в барабан. Всегда заправляйте абразив по стрелке.

Также у шкурки есть маркировка по зернистости, которая указывается после буквы «Р». При шлифовке деревянных полов используют следующие абразивы:

  • Р24, Р36, Р40 – для грубой шлифовки (циклевки). Р24 нужна лишь для самых неровных деревянных полов и поверхностей, покрытых несколькими слоями краски. Р36 и Р40 подходят для циклевки чистого или лакированного дощатого пола, а также для лакированного паркета.
  • Р60, Р80 – для тонкой (чистовой) шлифовки. При этом с Р60 начинают работу на новом, нелакированном, ровно уложенном паркете. Более грубую шлифовку с Р36 или Р40 в этом случае можно пропустить. С Р80 «полируют» уже зашлифованную поверхность паркета или доски.
  • Р100, Р120 – для тончайшей финишной полировки пола перед нанесением лака или паркетного масла и для межслойной шлифовки во время лакировки.

Как подобрать нужный наждак? Зависит от того, сколько этапов шлифовки вы планируете:

  • Как правило, для обычного лакированного пола используют четырехэтапную обработку. Берут стартовый наждак Р40, затем промежуточные Р60 и Р80 и финишный Р100 или Р120.
  • Если пол очень ровный, а старый лаковый слой тонкий, можно обойтись тремя этапами (с Р40, Р80 и Р100–120).
  • Для нового чистого ровного паркета подойдут Р60, Р80 и Р100–120.
  • Начинаете с Р24? Тогда берите два промежуточных абразива – Р40 и Р80. Тонкий Р100 – опционально, если нужно довести столь кривой пол до зеркального состояния.
Подготовка к циклевке

К началу работ следует подготовить и сам пол, и всю комнату. Учитывайте, что беспылевая шлифовка не гарантирует полного отсутствия пыли. Часть ее все равно попадет в воздух. Для работы это не проблема – за пару часов мельчайшие пылинки улягутся, и вы полностью уберете их пылесосом.

Но если в помещении во время шлифовки будут незащищенные вещи, они здорово наберутся вредной пыли. Поэтому всю мягкую мебель, настенные ковры, одежду и разные мелочи необходимо либо вынести из комнаты, либо полностью закрыть полиэтиленом и заклеить скотчем.

Также плотно закройте двери в соседние помещения. Щели в проеме желательно заклеить малярным скотчем. Если снимаете дверь для шлифовки порога, то завесьте проем полиэтиленом или мокрой тканью. Окна на время работы откройте настежь.

Как подготовить пол к циклевке:

  1. Демонтируйте плинтус. Это необязательно делать, если плинтус деревянный. Но без него удобнее шлифовать пол у стены. Снимая плинтус, будьте осторожны – не оторвите вместе с ним паркетные плашки.
  2. Оцените состояние паркета или досок. Незачем циклевать то, что уже прогнило, рассыпается или плохо держится. Все ремонтные работы, замену негодных паркетных плашек и досок проводят заранее. До начала циклевки каждый элемент пола должен крепко держаться на клее или гвоздях. Если в комнате есть незакрепленные доски, обеспечивающие доступ к коммуникациям под полом, их следует прикрутить к основанию саморезами.
  3. Тщательно пропылесосьте пол.
  4. Проверьте поверхность на наличие выступающих гвоздей. Каждый гвоздик утопите молотком и пробойником примерно на 5 мм в глубину доски. От торчащих гвоздей рвется наждачная бумага, и портятся рабочие элементы шлифовальных машин.

Когда все готово, надевайте очки, респиратор, наушники и беритесь за шлифмашину.

Важно: советы по работе со шлифовальной машиной

Прежде чем циклевать пол в гостиной, потренируйтесь работать с ПШМ хотя бы на куске фанеры. Современная шлифовка полов более безопасна, чем «классическая» срезающая циклевка. Но и новой шлифмашиной можно наделать на паркете ям. Поэтому не отказывайтесь от тренировки и начинайте циклевку с малозаметного угла комнаты.

Начало работы с паркетошлифовальной машиной:

  • Перед запуском накрените агрегат немного, чтобы поднять барабан или диск. После пуска дождитесь, пока шлифующий элемент наберет обороты, и только тогда плавно опустите машину на пол. Крепко держите его двумя руками. Выключайте ПШМ в обратном порядке. Либо включайте и выключайте двигатель машины в движении. Если вы остановите ПШМ на одном месте, не подняв барабан, а уже потом нажмете кнопку выключения, агрегат успеет проесть на полу яму.
  • Как только включите шлифовальную машину, сразу отрегулируйте давление барабана на пол (для этого есть специальный регулировочный винт). Если оно будет очень низким, то поверхность плохо отшлифуется. При слишком высоком давлении двигатель ПШМ получит перегрузку.

Во время шлифовки:

  • Всегда держите шнур от машины у себя на плече. Так он не попадет под барабан.
  • Постоянно следите за состоянием шкурки. Если она порвалась или забилась пылью, немедленно ее замените.
  • Регулярно очищайте пылесборник ПШМ (пыль собирайте в пакет – возможно, она понадобится для шпатлевания).
  • Двигайте машину равномерно и непрерывно. Иначе в месте остановки или задержки появится яма.
  • Строго придерживайтесь рекомендованного направления движения шлифмашины по полу.
  • Не двигайтесь очень долго поперек волокон древесины. От этого паркетные плашки могут выщербиться. А дощатому полу поперечная шлифовка вообще противопоказана. Барабан или ролик (у ленточной ПШМ) по радиусу сопоставим с естественным прогибом доски. Попадая в этот прогиб, он может моментально выесть в доске настоящий желоб.

Циклевка и шлифовка деревянного пола

Действуйте в следующем порядке:

  1. Заправьте в барабанную ПШМ абразив самой крупной зернистости (Р24 или Р40).
  2. Начинайте шлифовку с угла комнаты и двигайте машину к противоположной стене по диагонали к доскам. Если у вас паркет «елочкой», то направление движения будет по диагонали к плашкам и параллельно или перпендикулярно «елочке». Художественный паркет циклюют круговыми или спиральными движениями от краев к середине комнаты, мозаичный – по диагонали к самым крупным элементам.
  3. Дойдя до стены, аккуратно приподнимите машину, разверните ее вокруг оси и двигайтесь в обратную сторону. Не останавливайте двигатель для разворота, но и не задерживайтесь у стены, чтобы не сделать яму. Новая «дорожка» должна заходить на предыдущую с перехлестом 50 %. Таким образом, на первом этапе весь пол будет обработан двойной шлифовкой.
  4. Когда пройдете по диагонали с крупнозернистой шкуркой всю комнату, обработайте углошлифовальной машиной с таким же абразивом углы и труднодоступные места. Плавно двигайте «сапожком» от края обработанного участка к стене. После первого этапа шлифовки вся половая доска должна быть ободрана добела. На ней не будет ни краски, ни верхнего грязного слоя древесины, ни крупных неровностей. Зато будет отчетливо видна риска от абразива. На этом, собственно, и заканчивается то, что называют циклевкой. Дальше идут шлифовальные работы, которые собьют риску и сделают поверхность гладкой.
  5. Замените абразив в шлифмашине на более тонкий (Р40 или Р60). Двигайте агрегат перпендикулярно к предыдущим «дорожкам». Ваша задача на этом этапе – удалить риску, оставшуюся от первой обработки. Не забудьте вновь зачистить «сапожком» углы.
  6. На третьем этапе нужна шкурка для тонкой шлифовки (от Р80 до Р120). Здесь вы можете использовать как барабанную, так и плоскошлифовальную машину. Шлифуйте пол вдоль досок или укладки паркета (если это «елочка», то ход машины будет по диагонали к самой «елочке», параллельно одной половине плашек и перпендикулярно другой). Отшлифовав основную площадь, обработайте углы. Теперь ваш пол ровный и гладкий.
  7. Уберите оставшуюся после шлифовки пыль строительным пылесосом.
  8. При необходимости зашпаклюйте поверхность пола. Для этого используйте готовую пасту нужного цвета или смешайте универсальное основание с древесной пылью, полученной во время шлифовки. Шпателем наносите шпатлевочную массу по всей поверхности пола. Если зашпатлюете только участки со щелями, они будут отличаться по цвету, и пол получится пятнистым. Дождитесь высыхания шпаклевки.
  9. Зашлифуйте пол тонким абразивом (Р80 и выше), чтобы снять излишки шпатлевочной массы.
  10. Уберите пыль. Поверхность готова к лакировке (если вы не планируете покрывать пол лаком, защитите его другими средствами, например, специальным паркетным маслом).
  11. Нанесите первый слой лака и дождитесь его высыхания.
  12. Обработайте пол наждаком Р100 или Р120. Это межслойная шлифовка, которая сотрет поднявшийся ворс.
  13. Уберите пыль с пола, стен, потолка. Снимите и вынесите все запыленные пленки. Дважды пройдите пылесосом по всем поверхностям.
  14. Покройте пол еще двумя или тремя слоями лака. Каждый слой должен полностью высохнуть, прежде чем вы нанесете следующий.

На этом грандиозная работа по циклевке, шлифовке и лакировке завершена. Осталось подождать несколько часов до высыхания лака, и вы сможете босиком пройтись по гладкому, собственными руками отшлифованному деревянному полу. Еще несколько дней – и в комнату можно будет внести тяжелую мебель.

А если вы хотите получить идеально гладкие полы и не тратить силы на самостоятельную шлифовку, обратитесь к профессионалам. В Санкт-Петербурге любой деревянный пол отшлифуют мастера компании «Get-Parket». С нами вам не придется искать шлифмашины, покупать материалы, дышать пылью и изучать все тонкости разных этапов шлифовки. Просто позвоните +7 (812) 986-51-96, и мы сделаем всю работу. А вы будете лишь наслаждаться результатом – ровным, гладким, красивым и приятным на ощупь деревянным полом.

Как шлифовать паркет

Когда новый паркетный пол займет свое заслуженное место, его необходимо довести до совершенства, каким бы красивым он ни был. Чаще всего паркетное покрытие лакируют. Чтобы лак равномерно лег на паркет, его надо очень хорошо выровнять – отшлифовать. Информация о том, как шлифовать паркет, позволит сделать качественное покрытие.

Как шлифовать паркет своими руками

Старый паркет тоже нуждается в регулярной шлифовке. Эта процедура крайне необходима, чтобы устранить дефекты.

Подготовительные работы

Перед тем как отшлифовать паркет, обычно надо провести следующие работы:

  1. Тщательно исследовать степень изношенности пола.
  2. Произвести необходимые работы по укреплению:
  • в скрипящие половицы вбить деревянные штифты, смазанные столярным клеем;
  • расшатанные паркетные доски укрепить вбитыми гвоздями;
  • пропылесосить поверхность очень мощным пылесосом;
  • места рядом со штифтами и гвоздями необходимо зашпаклевать, затем снова пропылесосить. Шпаклевка может быть двух основных видов: на воде (плюс силикон) и на лаке (плюс опилки).

3. Подготовить необходимые инструменты и материалы:

  • подходящий тип машины для шлифовки;
  • шпатель;
  • инструмент, которым обрабатываются углы и кривизны;
  • ножницы для резки наждачной бумаги и саму бумагу.
Специальная машина для шлифовки паркета

Разновидности машин для шлифовки

Прежде чем отшлифовать паркет, очень важно правильно подобрать машину для шлифовки. Существует несколько разновидностей таких машин, знание особенностей которых позволит разобраться, как правильно шлифовать паркет. Итак, при шлифовке используются:

  1. Барабанные машины – наиболее распространенные. Их конструкция основана на двух барабанах: один – вальцовочный, другой – на центрифуге. Они могут отшлифовать поверхность тремя способами.
  2. Ленточные машины работают на основе абразивной ленты разной ширины и зернистости. За счет центра тяжести, расположенного довольно низко, лента очень плотно соприкасается с досками паркета. Такая конструкция позволяет легко обрабатывать большие площади.
  3. Машины, которые обрабатывают трудные для доступа места. Эффект достигается с помощью использования шлифовочных дисков различной формы, которые работают с различной частотой на разных скоростях.
  4. Дисковые машины появляются уже в самом конце, непосредственно, перед лакировкой. Они тоже очень хорошо проникают в трудные для шлифовки места.
  5. Вибрационные машины работают на основе колебаний и поступательных движений абразивных листов, но могут использоваться специальные ткани и сетки с напылением.
  6. Эксцентриковые машины – это гибрид вибрирующего агрегата и шлифующего круга. Такое сочетание дает очень высокое качество шлифовки.
После того, как паркет отшлифован с помощью машины, можно вскрыть его лаком – и он станет как новый!

Знакомство с разновидностями шлифовальных машин поможет лучше понять, как шлифовать паркет. После окончания подготовительных работ можно начинать обработку паркетной доски.

Процесс шлифовки

Знание того, в какой последовательности необходимо работать, помогает понять, как правильно шлифовать паркет.

  1. Циклевка начинает процесс шлифовки паркета. Ее цель – выровнять и подготовить паркетную доску для дальнейшей работы. Если есть старый лакированный паркет, циклевка снимает старый лак и зачищает покрытие. Зачистка производится с помощью абразивной бумаги – «шкурки» или «наждачки», при этом бумага должна быть либо новой, либо не слишком использованной, иначе результат оставит желать лучшего. Увы, неровность пола не может быть больше одного миллиметра.
  2. Шпаклевка – это следующий этап. С помощью шпателя замазываются все щели и дыры. Замазка обычно подбирается такая, чтобы была максимально похожа на древесину того паркета, который будет замазан. Все это надо сделать прежде, чем отшлифовать паркет.
  3. Окончательная шлифовка будет только после того, как шпаклевка высохнет и станет твердой. Конечной целью процесса будет идеально гладкий паркет. Проверить, такой ли получился пол, как надо, можно, осторожно проведя по нему ладонью.

Видео о том, как правильно шлифовать паркет

К сожалению, весь процесс займет не менее шести часов и оставит после себя очень много пыли, которую необходимо тщательно пропылесосить. Потом можно лакировать паркет.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

машинки для шлифования деревянного пола, работа с топпингом. Как шлифовать паркетную доску без пыли?

В настоящее время полы делают из разного материала, но по-прежнему популярными остаются деревянные и бетонные поверхности. Какое бы декоративное покрытие ни было нанесено на поверхность, со временем оно стирается, так как регулярно подвергается человеческому влиянию. Такие участки могут покрыться трещинами и пятнами, а чтобы исправить ситуацию, полы придется шлифовать.

Особенности

Шлифовка пола – это механическая операция, в ходе которой обрабатывается его поверхность. Такая процедура направлена на устранение неровностей и придание полам гладкости, а также привлекательного внешнего вида. В зависимости от используемого инвентаря, данный тип работ имеет несколько разновидностей. У отполированных полов присутствуют следующие характеристики:

  • эстетичность и привлекательность внешнего вида;
  • отсутствие сложностей в уходе;
  • низкая подверженность механическому воздействию;
  • прочность и надежность.

Шлифование деревянного пола предполагает выравнивание и полирование его поверхности для последующего покрытия лакокрасочными материалами, воском или иными средствами. Выполнение данной процедуры включает также ликвидацию старого покрытия, загрязнений и дефектов.

При монтаже бетонного покрытия также нужно использовать шлифование. Данный вид работ проводят непосредственно перед полировкой, укладкой ламината, а также нанесением лакокрасочного или защитного покрытия.

Что понадобится для работы

Для того чтобы как можно лучше отшлифовать деревянный пол, мастеру потребуется подготовить следующий инвентарь:

  • Циклевочную машинку. ПШМ является дорогим инструментом, но многие берут ее напрокат. Этот инструмент необходим при шлифовании основного участка полов.
  • Ручную ленточную либо дисковую шлифовальную машинку. Если такой нет, то в качестве альтернативы можно использовать болгарку со специальной насадкой или углошлифовальную машину. Таким оборудованием можно отшлифовать участки в углах и те, что примыкают к стене.
  • Ручную циклю. Данный инструмент просто незаменим при необходимости зачистить паркет в практически недоступных местах, к примеру, возле батареи.
  • Наждачную бумагу.
  • Шпаклевку для работы с древесиной, благодаря которой можно ликвидировать дыры и щели в полах.
  • Лак.
  • Пылесос, чтобы убраться в комнате после всех проведенных работ.

При надобности зашлифовать бетонный пол инструменты потребуется подготовить немного другие:

  • Профессиональные. Станки для шлифовки имеют вид машин с крупными дисками из абразивного материала. Так как рабочие инструменты приспособлений двигаются в противоположные стороны, поверхность всегда выходит качественной и идеально зашлифованной.
  • Бытовые машины для шлифовки. Они представлены болгарками с абразивными дисками. Для полировки потребуется отдельно приобрести оборудование. Оно стоит недешево, но при этом не требует специальных навыков в работе.

Пошаговая инструкция шлифования пола

Шлифовка старых деревянных и бетонных полов возможна как вручную своими руками, так и с помощью новых технологий и специального оборудования. Бетонные наливные полы с топпингом, как и шпунтованные деревянные на даче, можно сделать шлифовальными ручными машинками без пыли. Особых навыков в использовании последней не требуется, поэтому с работой сможет справиться даже новичок. Проведение процедуры должно выполняться правильно и с соблюдением техники безопасности.

Деревянный

В настоящее время мастера пользуются двумя способами шлифования дощатого пола из сосновой доски, лиственницы:

  • Мокрый. Такая процедура предусматривает собственноручную шлифовку поверхности из дерева с применением абразивных компонентов, что идеально подходят к мозаичному и мраморному покрытию.
  • Сухой метод используется для работы со всеми классическими видами поверхностей, в которые входят бетонные, деревянные и наливные. Недостатком метода является образование большого объема пыли. Для предотвращения появления этого негативного момента мастерам требуется периодически останавливать работу на некоторое время для оседания пыли. Также специалисты рекомендуют пользоваться шлифовальными машинками со встроенным пылесосом.

В случае необходимости обработки шпунтованного напольного покрытия олифой или лаком, заблаговременно нужно провести шлифование материала. Также доски шлифуют при надобности вернуть привлекательный внешний вид старому напольному покрытию. Эта процедура имеет название «циклевка паркетной доски».

Пол из дерева по окончании циклевания характеризуется антисептическими возможностями. До того как начать проводить работы, из комнаты стоит вынести всю мебель, текстиль и предметы декора.

Не стоит забывать о снятии плинтусов, а также смене прогнивших досок на новые. Каждая из досок должна быть чистой.

После этого можно приступать к очищению пола строительным пылесосом. Для работы мастеру стоит обзавестись респиратором, защитными очками, берушами либо наушниками, а также перчатками.

Поэтапное проведение шлифовки деревянного пола выглядит так.

  1. Циклевка. Изначально потребуется заправить машинку наждачной бумагой. Для этого в барабан агрегата стоит вставить крупнозернистый лист Р40. После включения инструмента его требуется слегка наклонить к себе. Таким образом, машинка не испортит доски. Шлифование полов стоит начинать с угла, постепенно передвигаясь к противоположному. Во время разворотов машинка должна слегка подниматься. Каждый новый шлифовочный ряд обязан заходить на предшествующий примерно на 0, 1 метр. Углы в комнате, а также участки под лестницами и батареями строгают вручную с помощью цикли, бруса из наждачки или болгарки. По завершении работы древесную пыль стоит убрать специальным строительным пылесосом.
  2. Шлифовка. Процедуру начинают с замены наждачки на среднезернистый вид Р60. Машиной двигаются согласно направлению древесного волокна, а это значит – поперек помещения. Шлифование осуществляется специальным приспособлением, после того как поверхность заблаговременно подготовлена. После проведения процедуры древесину чистят от пыли.
  3. Финишное шлифование подразумевает замену наждачной бумаги на мелкозернистую с фракцией Р80 и Р100. В ходе работы движение стоит начинать с угла и двигаться по диагонали, а также вдоль, поперек комнаты. После того как финишная шлифовка завершена, можно приступать к шпаклевке деревянного пола. Подготовленную поверхность необходимо очистить от мусора и пыли, после чего покрыть ее лаком. Первый слой лакокрасочного покрытия можно нанести в тот же день, а повторный – позже. Обычно паркет покрывают лаком в несколько слоев. Готовый отполированный пол приобретает свежий вид.

Бетонный и каменный

Во время шлифования бетона необходимо использовать профессиональное шлифовальное оборудование. Разные подручные средства в данном случае не подходят. Чтобы обработать бетонный пол, мастеру стоит воспользоваться специальной шлифовальной машинкой, желательно не бытового, а профессионального вида. У такого агрегата высокая мощность. Использование такого сложного инструмента способно придать полу идеально ровную поверхность и гладкость.

У бытовых шлифовальных машинок малый вес, поэтому качество работы не всегда высокое. Как показывает практика, чем тяжелее агрегат, тем ровнее будет поверхность после его использования.

Недавно залитый бетонный пол нуждается в шлифовании через 10-15 дней после стяжки, так как потом он становится особенно прочным.

Профессиональное шлифование бетонных полов выполняют в несколько этапов. Первым делом мастерам необходимо устранить с полов все имеющиеся неровности. Если стяжка старая, то с нее стоит снять покрытие.

Вторым этапом в работе является ликвидация всевозможных дефектов на полу, таковыми можно назвать трещины, усадочные швы. Зачастую для решения таких проблем мастера пользуются специальной мастикой.

Последний этап работ предполагает использование чашки для бетонного шлифования, а также дисков, имеющих зернистость свыше 400. Итогом проведения процедуры является идеальная гладкость поверхности пола без изъянов.

Благодаря качественной обработке бетона, прочность такой поверхности становится выше. Ко всему прочему вышеперечисленные процедуры способствуют тому, что полы выдерживают большую нагрузку и надолго сохраняют привлекательность внешнего вида.

В случае качественного проведения шлифовки бетонных поверхностей мастер может рассчитывать на его хорошую практичность. Также после выполнения таких мероприятий полам не требуется значительных расходов на уход и содержание. Отшлифованный материал характеризуется высокой влагостойкостью и надежностью, поэтому его можно использовать в помещениях с интенсивным движением людей.

Шлифование бетонных полов возможно как с их последующим полированием, так и без него. В первом случае поверхность имеет вид готового финишного покрытия.

После полировки полы приобретают некоторую шероховатость, что позволяет наносить на них всевозможные красящие вещества.

Бетонная основа нуждается в шлифовке в случае разрушения поверхностного слоя, который происходит после частых резких температурных перепадов. Выполнение таких работ поможет выровнять участки пола, которые стали деформированными по истечении времени.

Рекомендации

По мнению специалистов, шлифованию подлежит любая бетонная поверхность, но мастерам стоит помнить, что результат работы будет всегда отличаться в зависимости от вида материала. Также не нужно забывать, что бетон реализуется под разными марками, в которых присутствуют те или иные добавки, которые могут повлиять на результат процедуры. На качество процедуры также оказывает прямое воздействие период, который прошел после заливки раствора. Для того чтобы предотвратить разрушение бетонного пола, стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • подбирать марку бетона в соответствии с нагрузкой эксплуатации, которая предполагается в помещении;
  • использовать исключительно прочные наполнители;
  • вводить в раствор пластифицирущие и водоотталкивающие добавки;
  • пропитывать залитый бетонный пол специальным веществом, которое необходимо для гидрофобной защиты;
  • гидроизолировать основу перед тем, как уложить бетон на землю;
  • в жаркий период года требуется защищать стяжку от чрезмерного испарения жидкости при помощи полиэтиленовой пленки или древесных опилок;
  • предотвратить промерзание бетона до момента его полного застывания;
  • качественно изолировать коммуникации;
  • уложить теплоизолирующую прокладку между полом из бетона и нагревательным приспособлением;
  • защищать полы от механического влияния и истирания путем нанесения финишного покрытия;
  • монтировать деформационные швы.

Если потребителя не интересует прочность стяжки, то он может воспользоваться бетоном М150 – М300. Последним свойственна нормальная прочность и податливость к выравниванию.

Профессионалы утверждают, что нельзя шлифовать паркетный пол в следующих случаях:

  • при рассыхании материала и наличии щелей между планками с размерами в 5 мм;
  • при вспучивании паркета, которое произошло из-за намокания;
  • в случае чрезмерного истирания самого проходимого места;
  • при наличии на поверхности глубоких выбоин и неровностей;
  • при регулярном намокании паркета по причине испарения снизу;
  • если часть древесины источил жук точильщик;
  • если в помещении появилась гниль и плесень.

Все вышеперечисленные неприятности могут появиться из – за неправильного монтажа паркета, недосушенности дерева, нарушения технологии укладки, сложных условий эксплуатации. Несмотря на то что шлифовка – это трудный, долгий и затратный процесс, он способен окупиться за короткий период. Выполнение этой непростой работы гарантирует ровный, прочный пол, который прослужит длительное время.

Как шлифовать пол, смотрите в видео ниже.

Как шлифовать дерево - Руководство для начинающих

Когда дело доходит до отделки дерева, знание того, как шлифовать дерево, является неотъемлемой частью процесса! Гладкая отшлифованная деревянная поверхность имеет решающее значение для красивой деревянной или окрашенной отделки вашего проекта.

В моем учебнике по окрашиванию дерева я представил обзор того, как шлифовать древесину перед окрашиванием, но я хочу более подробно рассказать о пошаговом процессе, шлифовальных инструментах, почему это важно, и поделиться своим любимым советы тоже!

Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Зачем шлифовать дерево

Вам может быть интересно, действительно ли вам нужно шлифовать дерево перед окрашиванием или вам нужно шлифовать его перед покраской? Исходя из своего опыта, я отвечаю «да» на оба этих вопроса, и что это еще более важно при окрашивании древесины. Как я отмечал в своем посте о том, как красить дерево , я действительно не люблю шлифование, это не весело, но это основополагающий шаг в процессе отделки дерева.

Большая часть необработанной древесины поступает в грубом состоянии (если она не приобретена предварительно отшлифованной) в магазине товаров для дома или на складе пиломатериалов.Он кажется грубым и немного пыльным, с отметинами, вмятинами и другими дефектами на поверхности.

Таким образом, если вы закрасите это пятно, это будет грязная, пятнистая поверхность, и настоящая текстура древесины не будет выглядеть так красиво, как если бы вы сначала отшлифовали ее. Кроме того, при морилке, когда вы шлифуете древесину, поры в древесине открываются, и морилка действительно хорошо и равномерно впитывается.

И если вы закрасите нешлифованную деревянную поверхность, будет много текстуры, которая будет видна насквозь, и снова она не будет выглядеть так же хорошо или как гладкая поверхность.Та же концепция применима к старому дереву или дереву, на котором уже есть отделка!

Ниже приведена фотография двух кусков дерева, вырезанных из одного куска пиломатериала и окрашенных в один цвет. Один кусок дерева был отшлифован, а другой - нет. Это огромная разница, которая показывает важность шлифования дерева!

Когда нет необходимости шлифовать дерево

Бывают случаи, когда можно обойтись без шлифования или просто шлифовать очень мало. Например, при покраске, если деревянная поверхность уже была окрашена или окрашена и является гладкой и чистой, вы можете закрасить ее без шлифования.Особенно, если вы сначала использовали грунтовку, а верхний слой или герметик не использовались.

Или, если вы покупаете кусок дерева премиум-класса, который находится в действительно хорошем состоянии, иногда можно обойтись меньшим количеством шлифовки и просто использовать одну или две наждачные бумаги с более высокой зернистостью, а не 3 разных зернистости (объяснено в шаге № 2 ниже). . Это действительно суждение, основанное на состоянии древесины и на том, как вы предпочитаете внешний вид отделки!

Типы шлифовальных машин

Существует множество различных типов шлифовальных машин и шлифовальных инструментов для шлифования древесины.Ниже я кратко рассмотрю некоторые из основных типов и мои любимые.

Орбитальный пальмошлифовальный станок

Я настоятельно рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машинку для большинства деревянных работ, которая является очень эффективным и доступным шлифовальным инструментом. Если вы можете позволить себе только один шлифовальный инструмент, обычно лучше всего покупать его. У большинства из них есть шлифовальные диски , которые легко приклеиваются и снимаются с шлифовальной машины. Я использую эту шлифовальную машину для большинства своих проектов по деревообработке и благоустройству дома.

Угловой шлифовальный станок

Мне очень нравится моя маленькая угловая шлифовальная машинка , которая хорошо справляется с небольшими углами, недоступными для орбитальной шлифовальной машины. Его действительно быстро и легко взять и для небольших шлифовальных работ.

Шлифовальный блок или наждачная бумага

Для легкого шлифования вы можете вручную отшлифовать наждачной бумагой (они бывают листами), наждачной бумагой, обернутой вокруг небольшого куска дерева, или шлифовальным блоком . Это важно всегда держать под рукой!

Ленточно-шлифовальный станок

Если ваша древесина нуждается в интенсивном шлифовании, ленточная шлифовальная машина может быть хорошим инструментом для начала, и ее часто можно арендовать или купить в магазинах товаров для дома.

Инструмент Dremel со шлифовальной насадкой

Инструмент Dremel Rotary с шлифовальной насадкой (доступны разные размеры и формы) удобен для обработки крошечных углов, щелей и кромок, недоступных для других шлифовальных инструментов. Это определенно не необходимость, а удобный дополнительный инструмент. Мы использовали его, чтобы отшлифовать старую отделку маленьких перевернутых ножек стола на нашем приставном столике , переделке , и он отлично сработал!

***

Как отшлифовать дерево и наждачную бумагу

1.Создайте рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли

Шлифовка древесины - это грязный процесс (много опилок), и лучше всего делать это на открытом воздухе или в мастерской / гараже, если это возможно. Попробуйте использовать безопасную плоскую поверхность или рабочий стол. Мне нравится устанавливать на заднем дворе пару козловых козлов и фанерную доску из магазина товаров для дома.

Обратите внимание: вы можете купить в магазине насадки-пылесосы для своей орбитальной пальмовой или ленточной шлифовальной машинки, чтобы удалить еще больше опилок, которые не улавливаются прикрепленным пакетом на шлифовальной машине.

Обязательно используйте защитные очки , чтобы опилки не попали вам в глаза. Вы можете надеть маску для лица или респиратор для шлифования лица , если хотите. Кроме того, при шлифовании я предпочитаю носить рабочие перчатки , чтобы избежать осколков и уменьшить вибрацию рук.

2. Выберите другую зернистость наждачной бумаги

Наждачная бумага бывает различной зернистости, от очень крупной наждачной бумаги, например, зернистостью 60, до очень мелкой наждачной бумаги, например, зернистостью 220 или 320.Лучше всего начать с наждачной бумаги с низкой зернистостью, чтобы отшлифовать весь проект. Обычно это занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи. По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка вашего изделия и тем меньше удаляется материала.

Определите, какая крупа вам понадобится для вашего проекта. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.

Обратите внимание: если я использую для своего проекта древесину премиум-класса, которая с самого начала находится в действительно хорошем состоянии, то я обычно сначала использую только зернистость 120, а затем только 220.Но если моя древесина действительно грубая с самого начала или на ней много старой отделки, я начну с наждачной бумаги с зернистостью 60 и оттуда продвинусь вверх по зернистости.

3. Начните с наждачной бумаги с крупным зерном

.

Начните с наждачной бумаги с грубым зерном, например, зернистостью 80. Как отмечалось выше, этот первый этап шлифования самой крупной зернистостью займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала. По мере шлифования дерево будет заметно отличаться. Это один из моих любимых шагов, поскольку истинный цвет и текстура древесины раскрываются, когда все пятна удаляются.

Вот фотография, показывающая половину дерева, отшлифованную наждачной бумагой зернистостью 80:

4. Используйте наждачную бумагу средней зернистости

.

Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.

5. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой

Наконец, завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 220. В конечном счете, вы должны убедиться, что деревянная поверхность после завершения будет гладкой на ощупь. Ниже приведена фотография, показывающая нашу древесину, полностью отшлифованную наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 220, в сравнении с фотографией древесины до ее шлифовки.

Древесина после шлифования

Древесина перед шлифовкой

6. Удаление опилок с древесины

Наконец, нужно удалить с дерева опилки. Есть много способов удалить опилки, например с помощью профессионального пылесоса, влажной тряпки и т. Д.

Мой любимый способ удалить опилки - использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть большую часть опилок. Затем я протираю древесину липкой тканью , чтобы удалить остатки опилок. Ткань липкая, поэтому я предпочитаю надевать латексные перчатки при резке и обращении с ней, но она отлично подходит для удаления остатков опилок, и вам не нужно ее много использовать.

Последний совет, которым я хочу поделиться по поводу шлифования, заключается в том, что я считаю, что лучше всего выполнить основную часть шлифовки перед тем, как резать или распиливать древесину по размеру для проекта. Гораздо легче шлифовать большие куски дерева, чем мелкие. Затем вы можете просто вручную отшлифовать (или использовать другой шлифовальный инструмент) быстро в любом месте, когда ваш проект будет завершен!

Хорошо, вот и все, как шлифовать дерево! Теперь, когда ваша деревянная поверхность отшлифована и гладкая, ее можно наносить морилкой, краской или другим финишным покрытием! Чтобы выбрать правильный цвет морилки, ознакомьтесь с , 10 любимыми цветами морилки , а также с , 5 вариантами морилки серого цвета ! А если вам нужна дополнительная информация о окрашивании древесины, ознакомьтесь с моим руководством о том, как красить дерево и о том, как лучше всего наносить краситель на .

Еще раз спасибо за внимание! Обязательно подпишитесь на Instagram и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, веселых обновлений и коротких обзоров!

Инструкции

  1. Обустройте свое рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли.
  2. Выберите наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.
  3. Начните с грубой наждачной бумаги с зернистостью 80 и начните шлифовать дерево. Это займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала.
  4. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.
  5. Завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, зернистостью 220, пока древесина не станет гладкой на ощупь.
  6. Удалите опилки с древесины при помощи щетки с мягкой щетиной, чтобы сметать большую часть опилок. Затем протрите липкой тканью или влажной тканью.

Поделиться - это забота!

Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете

Я уверен, что вы, вероятно, знаете некоторые основы шлифования дерева, но я действительно хотел разобрать его, чтобы помочь вам сэкономить время и выполнить шлифование с минимальными усилиями и максимальные результаты.Вот почему я назвал это «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева - не всегда увлекательный процесс. Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии. Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы не утомлять себя, пытаясь выровнять поверхность. Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог создал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы делать что-то правильно.Возможно, именно так обстоит дело в научном исследовании, посвященном наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

Для большинства проектов вам действительно нужно 3 или 4 различных зерна, макс.

А вообще-то двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю.Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» - для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» - для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это на BobVila.com)


Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте доску, чтобы выровнять ее, используя наждачную бумагу зернистостью 80 и случайную орбитальную шлифовальную машинку.Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалите опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и отшлифуйте шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости. Это должно оставить заметно иное ощущение на дереве, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть - это причин, по которым он будет отличаться. Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение.

Отделка, которую вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности дерева, создавая, по сути, новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 будет достаточно гладкой и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже только 120).

Это оставит поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень плоской, потому что пленочная отделка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленочным покрытием, лучше всего отшлифовать до зернистости 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и вареное льняное масло, они проникают в волокна древесины и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево - методы и инструменты

Для шлифования вручную используется обычная наждачная бумага, подкрепленная плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машинкой.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или смягчаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет. Я всегда держу под рукой несколько блоков для шлифования мягких гипсокартонных плит и гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, так что меня это нисколько не беспокоит.

При шлифовании плоских поверхностей вручную всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок дерева, который у вас есть.

Этот метод лучше всего работает, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя это не обязательно на 100%, только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте вперед и назад в направлении волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокна, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифовки на конце.

Если у вас остались эти отметины, вам, вероятно, придется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машин определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве. Риск использования этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой финишного покрытия после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново ... Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машинки позже.

Также при использовании шлифовальных машин старайтесь не продавливать материал, оказывая сильное давление. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда я прикладываю легкое равномерное давление при шлифовании, и, кажется, удаляется большая часть материала по мере нагрева наждачной бумаги.

Время от времени я выключаю инструмент и выбиваю пыль с наждачной бумаги рукой, буквально несколько раз хлопнув по ней (кстати, это также помогает при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину - процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете у дилера твердой древесины или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте этот этап общим выравниванием деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает дерево намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машинки.

Что вам не нужно, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, шлифование плоской поверхности в основном осуществляется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь делаем с остальными.

Чтобы найти холмы и впадины на доске, можно направить свет под небольшим углом и провести прямую кромку по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий в высоких областях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать некоторых тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что эти затычки очень быстро включаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Итак, я не могу говорить о преимуществах покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждой последующей шлифовкой.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь сквозь крупу, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на данном этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк - слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока следы не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.


3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные следы, которые, возможно, было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 - После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 - Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными, если таковые имеются. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 - После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть некоторые уайт-спириты, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.


Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с мягкой древесиной каждый этап шлифования будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород - это как раз наоборот. Шлифовка будет идти медленнее, поэтому имеет смысл начать с зернистости.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, и на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из «, на самом деле, на самом деле твердого клена».


Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно находят свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, например, столешницы.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае на краю наждачной бумаги в древесине быстро появятся бороздки.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания большой поверхности. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Для завершения проекта используйте обычные шлифовальные машинки или ручную шлифовку.


СОВЕТ - Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Это обычное явление, которое я вижу, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажается, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), торцевая текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифование, - это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка была более темной, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет результат.

На этом снимке доска была отшлифована одинаково со всех сторон (до 180 сверху, по краю и по краям). Морилка на конце затемняла древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу, скажем, зернистостью 180, и так же шлифуют концы досок при нанесении морилки. закончить, концы выглядят темнее, чем верх.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну задерживаться на концах, прежде чем стереть излишки.

Вот как это может выглядеть для проекта стола: отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но дайте полные 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это всего лишь пример сценария, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все - шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне очень подходят, вам стоит попробовать.

Если вы хотите получить доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Как правильно шлифовать древесину - Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, рекомендуется слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок. Крайне важно, чтобы шлифовальная пластина оставалась абсолютно плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая.Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе. Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование зерном или поперек зерна?

Традиционные мастера по дереву часто рекомендуют использовать орбитальную шлифовальную машинку только для работы с волокном.Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования. Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Я знаю очень хорошего столяра, который делает проходы с волокном на одной зернистости, а затем делает проходы на следующей зернистости под углом 90 градусов к первым проходам.Убедиться, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот. Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокну, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и "случайным образом" вибрирует во время движения. Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машины это не имеет значения.

Советы по шлифованию деревянного настила перед повторной отделкой

После глубокой мойки древесные волокна различных компонентов деки часто поднимаются вверх, поскольку они расширяются под действием воды.После высыхания эти древесные волокна часто остаются приподнятыми и могут вызывать осколки. По этой причине вы должны планировать шлифование деревянного настила после механической мойки и перед окрашиванием и герметизацией. Этот важный шаг гарантирует, что ваша ремонтная работа даст отличные результаты.

Правильный шлифовальный станок для работы

Шлифовальные станки с электроприводом, используемые для шлифования террасы, бывают разных видов: от стандартных бытовых орбитальных шлифовальных машин, управляемых вручную, до коммерческих вертикальных шлифовальных машин, которые вы можете арендовать в центрах по благоустройству дома или в пунктах аренды.Любой из них при правильном использовании будет адекватно шлифовать вашу колоду. Большинство домовладельцев считают вполне возможным шлифовать с помощью обычных бытовых шлифовальных машинок, хотя требуется терпение, особенно с большой площадкой, на которую может потребоваться несколько дней работы, если вы используете ручную шлифовальную машинку.

Смотреть сейчас: Смотреть сейчас: простые советы по шлифованию деревянного настила перед повторной отделкой

Помните, что древесина, используемая для настила, обычно относится к мягким породам древесины, которые можно выдолбить, если вы используете электроинструмент или наждачную бумагу с очень грубым зерном.Ленточные шлифовальные машины, будь то ручные модели или большие стойки, имеют тенденцию к резке древесины мягких пород, поэтому колебательные или орбитальные шлифовальные машины часто лучше справляются с этой задачей. Кроме того, не забудьте надеть маску для частиц и защитные очки во время шлифования, поскольку древесная пыль представляет опасность для здоровья, если вы дышите ею. Наколенники и средства защиты органов слуха также сделают вашу работу более безопасной и комфортной.

Перед шлифовкой убедитесь, что ваша дека полностью высохла. Если недавно был дождь или вы мыли электроэнергию, подождите несколько дней, прежде чем шлифовать.Относитесь к поверхности настила, перилам и краям досок как к разным задачам, варьируя методы шлифования для каждого из них.

Этапы подготовки

Перед шлифовкой убедитесь, что ваша дека полностью высохла. Если недавно был дождь или вы мыли электроэнергию, подождите несколько дней, прежде чем шлифовать. Относитесь к поверхности настила, перилам и краям досок как к разным задачам, варьируя методы шлифования для каждого из них.

Начните с тщательного осмотра всех поверхностей, которые вы будете шлифовать - настил, края, лестницы и перила.Убедитесь, что все крепежные детали вбиты под поверхность дерева. Некоторые очень старые винты, возможно, потребуется удалить и заменить. Если есть какие-то незакрепленные доски, сейчас самое время вбить новые крепежи, чтобы закрепить их.

Если в древесине есть осколки или глубокие вмятины, убедитесь, что они заполнены или отремонтированы, прежде чем начинать шлифование. Если вы используете шпатлевки для дерева, убедитесь, что они полностью высохли и затвердели, прежде чем переходить к шлифованию.

Шлифование поверхности деки

При шлифовании древесины твердых пород целью обычно является получение максимально гладкой поверхности, но это не тот случай, когда шлифуется внешняя поверхность настила.Для шлифования половиц настила используйте наждачную бумагу с зернистостью 60 или 80, но не более шероховатой. Шлифование бумагой с более мелкой зернистостью (зернистостью 100 и выше) сгладит древесину до точки, где поры начнут смыкаться, что затруднит впитывание морилки или герметика в древесину. Нажимайте на ручную шлифовальную машинку со средним давлением, проверяя ровность внешнего вида.

Прежде чем переходить к окрашиванию и герметизации настила, важно тщательно пропылесосить все поверхности.

Кромки шлифовальной доски

Шлифование внешних краев террасной доски может быть немного трудным в зависимости от конструкции вашей террасы, особенно если у перил очень низкая нижняя балясина, которая затрудняет доступ.Здесь может пригодиться шлифовальная машинка для мелких деталей, если ваша стандартная орбитальная шлифовальная машинка не подходит. Опять же, используйте наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 80 для торцевых волокон террасных досок и убедитесь, что шлифовали как можно более равномерно, поскольку пятна часто неравномерно впитываются в торцевое волокно, если доски не отшлифованы до однородности.

Опять же, протрите торцевые зерна от пыли, прежде чем переходить к окрашиванию и герметизации.

Шлифовка перил

Шлифовка перил вашей террасы очень важна, так как это наиболее заметный элемент, на котором люди сосредотачивают свое внимание.Кроме того, поручень особенно важно сделать гладким, чтобы избежать осколков, которые могут поранить руки.

На перилах используйте наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 100 и тщательно отшлифуйте все поверхности и щели. Здесь может потребоваться шлифовка деталей или даже ручная шлифовка, чтобы добраться до всех участков, но, опять же, не шлифуйте до гладкости, которая предотвратит проникновение пятна.

Тщательно пропылесосьте, но также протрите все поверхности чистой тряпкой, чтобы удалить все следы шлифовальной пыли, прежде чем переходить к окрашиванию и герметизации.

Очистите дерево перед окрашиванием или герметизацией

После шлифовки лучше всего очень быстро перейти к окрашиванию и герметизации. Убедитесь, что все поверхности тщательно очищены пылесосом от шлифовальной пыли, затем протрите поверхности липкой тканью, чтобы удалить все следы пыли, прежде чем переходить к окрашиванию или герметизации.

5 самых серьезных ошибок при шлифовании, которых следует избегать с помощью эксцентриковой шлифовальной машины

У меня в магазине есть несколько шлифовальных машин, но я определенно чаще всего использую эксцентриковую шлифовальную машину.Из всех вещей, которые можно допустить в деревообработке, ошибки шлифования могут вызывать наибольшее раздражение, потому что мы в основном шлифуем их ближе к концу проекта, после того, как мы потратили часы на то, чтобы строить и собирать с такой осторожностью. Это как вывихнуть лодыжку на 25-й миле марафона. Или потерю колеса на последней миле Indy 500 (это может случиться, правда? Я никогда не смотрел автомобильные гонки). Кроме того, ошибки шлифования очень трудно исправить.

В реальном мире суставы не всегда такие идеальные, как в каждом посте в Instagram.Итак, допустим, вы соединили две доски вместе, которые не совсем совпадают.

Это совсем немного, и пара минут зернистости 60 сгладят его. Вы запускаете шлифовальный станок и атакуете.

Ура, обе стороны на одном уровне. Но теперь у вас чашевидная доска, потому что вы пренебрегали серединой. И если это было дно коробки или что-то в этом роде, теперь это качелька.

Нет ничего плохого в шлифовании неровных швов, просто убедитесь, что вы шлифовали равномерно по длине доски.Поможет сделать отметку карандашом по всей доске. Сделайте так, чтобы он исчезал равномерно.

Между прочим, , когда вам нужно проверить, не плоско ли что-то, используйте настольную пилу . Это, наверное, самая ровная поверхность в вашем магазине. Тогда, если нет шатания, можно с уверенностью винить пол.

Это действительно распространенный. Шлифовальная машинка - это простой способ смягчить острые края столешницы. Собираясь это сделать, обратите особое внимание на углы.Очень заманчиво продолжать шлифование и бить по углам, не так ли?

Возможны две вещи. Сначала , вы слишком увлечены и в основном убираете угол. Шлифовальной машинке требуется всего секунда, чтобы ослабить этот угол. Конечно, глаз не выколет, но закругленные углы могут выглядеть очень странно.

Второй : при шлифовании вертикального края угла остается выпуклость. Основная причина этого в том, что шлифовальный диск прогибается.Когда вы прижимаете шлифовальный станок к углу, на небольшую часть шлифовального станка и чашки диска концентрируется сила. Это может случиться, даже если вы будете осторожны и раскачивать шлифовальный станок. К тому же шлифовальный станок соприкасается с такой небольшой поверхностью, что удерживать ее полностью прямо невозможно.

Решение состоит в том, чтобы использовать что-нибудь жесткое, например, шлифовальную палку, и облегчить обработку этих краев вручную.

Иногда мы думаем о цели шлифования как об удалении вмятин, царапин и других шероховатостей.И хотя это важно, постарайтесь не думать о шлифовании как о точечной процедуре. Весь проект необходимо отшлифовать, чтобы добиться хорошей отделки. Относитесь к этапу шлифования проекта с таким же вниманием, как и к точным резкам.

Вероятно, наиболее часто игнорируемые части - это широкие грани, например, верх стола или боковые стороны книжной полки. Мы можем обнаружить песком несколько явных проблемных участков, а затем быстро осмотреть остальные. Эти поверхности могут казаться красивыми и гладкими, но часто дефекты поверхности не проявляются, пока вы не нанесете финишную отделку.

Основная цель шлифования - подготовить все поверхности к отделке, поэтому возьмите наушники и музыку и проведите некоторое время в зоне шлифования.

Все, что я только что сказал о том, чтобы не пренебрегать лицами? Вот исключение. И это БОЛЬШОЕ исключение.

Фанера.

Большая часть фанеры, которую вы будете использовать для деревообработки, предварительно отшлифована. Возможно, потребуется немного отшлифовать, но не сильно. Пощупайте поверхность рукой: если она кажется немного нечеткой, вы можете сбить некоторые из этих древесных волокон.Но я никогда не шлифую поверхность чем-то более грубым, чем наждачная бумага зернистостью 120. И даже в этом случае я просто слегка шлифую, стараясь не зажать шлифовальную машинку в одном месте.

Проблема в том, что фанера состоит из нескольких слоев более дешевой древесины с тонким слоем из хорошей древесины сверху. Если вы используете фанеру из твердых пород дерева, например вишню или орех, этот шпон будет еще тоньше. Чтобы полностью отшлифовать этот тонкий слой бумаги и испортить поверхность, не потребуется много времени. Это исключительно разрушительно, потому что это не только обычно на очень видимой поверхности, но и на самом деле нет никакого способа исправить это.

Попробуйте приклеить малярный скотч к фанере, чтобы защитить ее во время шлифования. И, конечно же, для начала постарайтесь выровнять кромку заподлицо. Если у вас есть фрезерный станок, вы можете использовать плоскую обрезную фрезу, чтобы выровнять эти две поверхности.

Вторая проблема, которая может привести к перешлифовке, - это попытка удалить засохший клей. Если у вас есть клей на фанере, вы можете отшлифовать его наждачной бумагой зернистостью 120, но будьте очень осторожны.

Не нужно много времени, чтобы понять, что круглый диск не сможет шлифовать внутренние углы.Но что мы можем забыть, так это то, насколько сложно для орбитальной шлифовальной машины полностью отшлифовать до края внутренней поверхности. Допустим, вы шлифуете нижнюю полку книжного шкафа… это несъемная. Вам нужно отшлифовать прямо до внутреннего края, чтобы шлифовать шлифовальной машиной по всей поверхности, прижимая ее к перпендикулярной стороне.

Вы обнаружите борозду по всей поверхности, где края шлифовального диска терлись.

Если вы действительно склонны делать это, вы можете провести лентой по краю, чтобы защитить его, вероятно, лучше просто не шлифовать так близко.В любом случае вам придется отшлифовать углы вручную, и на то, чтобы отшлифовать внутренние края, потребуется немного больше времени.

Кроме того, эти внутренние поверхности обычно второстепенные и не очень заметны. Обычно подойдет легкая шлифовка. Как и при любой шлифовке, уделяйте наибольшее внимание основным поверхностям… тем, которые люди будут видеть.

Как отшлифовать мебель перед покраской

Допустим, вы нашли на блошином рынке невероятно шикарную тумбочку, в которую можно было бы нанести новый слой краски.Если вы хотите, чтобы новая отделка выглядела великолепно и прослужила долгие годы, вам нужно подготовить ее, прежде чем вынимать кисть.

Перед покраской деревянной мебели необходимо удалить краску и закончить уже нанесенное покрытие и отшлифовать его, чтобы подготовить к новому покрытию. В отличие от шлифовки паркетных полов, которую лучше всего выполнять с помощью крупногабаритного оборудования, вы захотите отшлифовать мебель вручную или с помощью небольшой ручной шлифовальной машины - для крупных предметов, таких как столы, комоды и книжные полки, - чтобы не повредить ее.Приобретите ручной шлифовальный блок для обработки плоских поверхностей. При шлифовании кривых используйте наждачную бумагу, прикрепленную к вспененной основе, чтобы она имела некоторую гибкость и податливость.

Вы можете удалить с мебели краску и лак химическим способом перед тем, как начать шлифование, но в этом нет необходимости. Вы все равно захотите отшлифовать ее, даже если вы удаляете отделку химическим способом, чтобы можно было отшлифовать любые царапины или легкие повреждения мебели и подготовить ее для нанесения слоя краски или пятен.Как бы вы ни планировали закончить изделие, для достижения наилучшего результата краску или лак необходимо нанести на голое дерево.

Осмотрите мебель на предмет глубоких царапин, вмятин или вмятин. Вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы минимизировать появление таких мелких повреждений. Как можно точнее подберите цвет древесины и дайте шпатлевке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем отшлифовать ее до уровня остальной поверхности предмета.

Чтобы пыль не оседала вокруг вашего дома, подумайте о том, чтобы вынести мебель на улицу для этого процесса, если это имеет смысл. В противном случае накройте все, что вы хотите защитить, включая электрические розетки и электронику. Если вы планируете использовать электрическую шлифовальную машину в помещении, приобретите пылесос или пылеуловитель, что значительно уменьшит количество пыли, поднимаемой в воздух. Перед началом работы обязательно наденьте защиту для глаз и маску для лица, чтобы защитить себя от пыли, которую производит шлифовка.Также наденьте перчатки, если вы решите химически удалить краску или герметик перед шлифовкой.

Ключ к успешной шлифовке - это не торопиться и делать это медленно. Если вы не обращаете внимания, дерево может быть легко поцарапать или испортить, что бывает трудно исправить. При шлифовании вручную убедитесь, что вы шлифуете ровно по древесине, а не по ней. Если вы используете ручную электрическую шлифовальную машинку, выполняйте круговые движения, чтобы шлифовать равномерно.Вы начнете с крупнозернистой наждачной бумаги - возможно, 60 или 80 - и постепенно перейдете к более мелкой - возможно, 240 - в течение трех раундов шлифования.

Точная зернистость, которую вы будете использовать, будет зависеть от типа древесины, которую вы шлифуете. Если у вас есть вопросы о том, правильно ли вы используете зерно, спросите эксперта в вашем местном магазине товаров для дома, когда вы покупаете наждачную бумагу. Как правило, чем мягче древесина, тем мельче должна быть зернистость.

Как отшлифовать деревянную террасу перед окрашиванием и покраской

Очистка или зачистка деки может приподнять древесные волокна и оставить дерево пушистым.По мере высыхания настила эти волокна часто остаются приподнятыми и могут затвердеть и стать причиной осколков. Чтобы разгладить древесину и предотвратить появление трещин, слегка отшлифуйте настил перед окрашиванием, герметизацией или покраской. Многие домовладельцы признают это, но задаются вопросом, как шлифовать колоду для достижения наилучших результатов.

Чтобы раскрыть структуру древесины и впитать пятно или краску, отшлифуйте настил, используя наждачную бумагу с зернистостью от 20 до 50 на первом проходе и от 60 до 80 на втором проходе на ленточной шлифовальной машине или орбитальной шлифовальной машине для пола. Используйте ту же самую крупу, чтобы отшлифовать перила, столбы и лестницы с помощью пальмовой или орбитальной шлифовальной машины.

В этом руководстве мы обсудим, когда шлифовать колоду, как шлифовать и какой песок использовать. Мы обсудим аренду шлифовальных машин и порекомендуем несколько, которые можно приобрести вместо них. К концу руководства вы лучше поймете, как шлифовать колоду, какие инструменты использовать, как часто ее следует шлифовать и сколько времени это может занять.

Стоит ли шлифовать колоду перед окрашиванием

Старые и новые настилы перед окрашиванием следует отшлифовать, чтобы они лучше впитали пятно.Кроме того, он удалит или сгладит выступающие волокна, которые могут стать причиной появления трещин.

Шлифовка новой колоды

Новую колоду следует выдерживать в течение 30 дней или более , чтобы дать ей высохнуть до наружного климата. Некоторым обработанным под давлением пиломатериалам может потребоваться до полугода, чтобы они высохли и впитали герметик или пятна. Используйте водный тест и сбрызните доски водой. Если вода поднимется, нужно подождать дольше. Если он впитается в древесину, то все в порядке.

Убедитесь, что доски настила чистые; что означает подметание, уборку пылесосом или опрыскивание.При промывании из шланга дайте ему высохнуть в течение как минимум 24 часов . Из-за высыхания или непродолжительного атмосферного воздействия древесные волокна могут подняться вверх и затвердеть и превратиться в осколки. Шлифовка требует большого количества смазки, но сглаживает поверхность и позволяет дереву лучше впитывать пятна или герметик.

Шлифовка окрашенной или окрашенной колоды

Ранее окрашенную деку следует протереть наждачной бумагой для удаления и сглаживания сколов, краев и отслаивания. Это также обеспечит шероховатость поверхности, на которой будет держаться краска.При подготовке к окрашиванию ранее окрашенной деки можно заметить, что некоторые участки все еще защищены от влаги. Шлифовка сгладит выступающие волокна древесины и откроет защищенные от новой морилки участки.

Плюсы и минусы шлифования

Плюсы :

  • Более стойкое и лучшее впитывание пятен
  • Более гладкое и стойкое покрытие
  • Меньше лент

Минусы:

  • Трудоемко
  • Требуется время
  • Тяжело на теле

Излишнее шлифование может привести к истончению досок и обнажению шурупов или шляпок гвоздей, а использование слишком тонкой бумаги может уменьшить поры и препятствовать впитыванию пятен, краски или герметика.

Как отшлифовать деревянную террасу

Диски

, независимо от размера, являются дорогостоящими вложениями и требуют периодического обслуживания, чтобы поддерживать их работоспособность и отличный внешний вид. Платить больше долларов за кедр или красное дерево и давать ему поседеть - это пустая трата денег, когда пиломатериалы, обработанные давлением, лучше переносят погодные условия и стоят дешевле. Все деревянные настилы, за исключением композитных, необходимо отшлифовать и покрыть морилкой или герметизировать, особенно после очистки.

Перед окрашиванием, запечатыванием или покраской палубы ее необходимо очистить и пройти испытание водой - несколько разбросанных капель воды, чтобы проверить, не рассыпается ли вода или впитывается.Если он впитает воду, на нем появится пятно. Новые колоды должны подождать 30 или более дней для акклиматизации перед окрашиванием и, как и старые колоды, должны пройти тест на воду.

При чистке или шлифовании следует помнить, что кедр, красное дерево, сосна и большинство деревянных настилов, подвергающихся обработке давлением, относятся к мягким породам. Их можно легко повредить мойкой высокого давления и сильным давлением при шлифовании, поэтому проверяйте давление в скрытых местах. Если шайба приподнимает древесные волокна, отодвиньте насадку подальше.

Какое время лучше всего шлифовать?

Быстрый ответ: вы хотите как минимум 3 теплых сухих дня подряд без шансов осадков для вашего проекта колоды.Красители, герметики и краски имеют температурный диапазон для нанесения и рекомендуемое время высыхания. Перед нанесением любого из этих продуктов палубу необходимо очистить и отшлифовать. После мытья настила ее необходимо просушить от 24 до 48 часов в зависимости от используемых продуктов перед шлифовкой. Если во время высыхания идет дождь, дайте ему дополнительное время для высыхания.

После того, как древесина высохнет, ее можно шлифовать. Шлифовка может занять час или несколько дней в зависимости от объема задачи. Лучшее время для шлифования террасы - это когда прогноз предсказывает 3 или более сухих дня подряд.После шлифовки дерево необходимо окрасить, покрасить или запечатать до того, как пойдет дождь. В противном случае вам придется снова отшлифовать его, если он намокнет, прежде чем его можно будет запечатать.

Подготовка поверхности палубы

Существующие и новые настилы должны быть проверены перед шлифовкой или герметизацией. Убедитесь, что шурупы для настила установлены правильно, древесина дает усадку при высыхании и может оставить поднятыми головки шурупов или гвоздей. Отремонтируйте или замените поврежденные доски, особенно если они загнуты, сгнили, раскололись, треснули или сломались. Не забудьте также проверить и затянуть болты для перил и других мест.

Очистить палубу

Очистите деку средством для чистки дек или мягким моющим средством. Используйте ведро, шланг или моечную машину в зависимости от объема работы и имеющихся электроинструментов. Для старых колод также может потребоваться средство для удаления пятен или краски и обработка от плесени.

Очистите открытые концы досок настила и поверхности балок, видимые между зазорами. Чтобы восстановить блеск древесины и уровень pH, после очистки нанесите отбеливатель для дерева. После того, как дека станет чистой, дайте ей высохнуть в течение рекомендованного времени - обычно от 24 до 48 часов - перед шлифовкой.

Помните, следуйте инструкциям на чистящих средствах и носите рекомендованное защитное снаряжение.

Отшлифуйте перила палубы

Перила - это видимая часть палубы, которую многие люди видят и трогают. Когда он станет чистым и сухим, заполните все трещины, отверстия или царапины. Используйте эпоксидную шпатлевку и шпатель, чтобы нанести и соскрести излишки.

После затвердевания отшлифуйте перила перед шлифовкой настила. Используйте зерно от 20 до 80 для вертикальных деталей и до 100, где обычно соприкасаются руки.Не перебирайте песок, иначе морилка не очень хорошо проникает в дерево. Перед окрашиванием продуйте пыль, протрите ее или удалите пылесосом.

Отшлифуйте пол палубы

Перед шлифовкой убедитесь, что доски сухие, и что прогноз на следующие 3 или более дней предполагает теплую и сухую погоду. После того, как вы начнете шлифовать, вы не закончите, пока колода не будет окрашена, запечатана или окрашена. Большой барабанный или дисковый шлифовальный станок для пола может идеально подойти для этой задачи; однако он предназначен для плоских гладких поверхностей.Он слишком большой и тяжелый для шлифования неровных досок на палубе.

Шлифование террасных досок руками вниз, на коленях, руках и спине утомительно, поэтому, если вам это не по силам, наймите профессионала. Вам понадобится ленточная шлифовальная машинка, ладонь или вибрирующая шлифовальная машина, несколько шлифовальных губок и наждачная бумага или ленты различной зернистости для краев, концов и труднодоступных мест. Размер и состояние деки влияют на размер зерна и необходимое количество шлифования.

Аренда орбитальной шлифовальной машины для полов для обработки больших плоских поверхностей.Прямоугольная шлифовальная тарелка размером 12 x 18 дюймов справится с 3 досками одновременно и будет удобнее для ваших колен, хотя по-прежнему тяжелая работа для рук, спины и плеч. Орбитальная шлифовальная машина для полов не оставляет следов царапин, таких как роторная, и не отрывает ¼ ”поверхности террасной доски, как барабанная шлифовальная машина.

Первый проход обычно выполняется ленточным или шлифовальным станком с зернистостью от 20 до 50, работающим против волокон. Используйте ладонь или орбитальную ручную шлифовальную машинку для труднодоступных мест или в местах, где не хватает ленты или шлифовальной машины для пола.Не забудьте отшлифовать открытые концы досок. Сместите или соберите пыль пылесосом и снова отшлифуйте деку с зерном от 60 до 80, чтобы сгладить поверхность, но при этом оставьте поры открытыми для впитывания пятна.

Помните, что для обработки древесины мягких пород, например, кедра и большинства пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, не требуется большого давления на шлифовальную машину. Вы не хотите истончать настил, просто разгладьте его. Дополнительно следует подумать о наколенниках, респираторах, защитных очках и средствах защиты ушей. Известно, что древесная пыль раздражает глаза и дыхательную систему.

Следует ли мыть деку после шлифовки?

После шлифовки настил необходимо очистить, чтобы удалить древесную пыль с пор и деревянной поверхности. Одной из причин шлифования является удаление выступающих древесных волокон, оставшихся после мойки настила под давлением. Таким образом, механическая стирка просто поднимет больше волокон и потребует повторной шлифовки, а также больше времени для высыхания перед повторной шлифовкой.

Подметите, пропылесосьте или сдуйте (с помощью воздуходувки) шлифовальную пыль с палубы и используйте липкую ткань, чтобы протереть труднодоступные поверхности.Как только пыль будет удалена со всей колоды, немедленно нанесите краску или пятно. Держите под рукой липкую ткань на случай обнаружения шлифовальной пыли.

Дайте настилу высохнуть перед шлифовкой

Древесина должна полностью высохнуть после мытья и осветления перед шлифовкой. Некоторым чистящим средствам требуется более длительная сушка, поэтому проверьте инструкции. Дерево должно быть сухим, чтобы впитать краску, морилку или герметик. Используйте водный тест на противоположном конце деки, который вы планируете сначала испачкать. Если присыпанные капли впитаются в дерево, оно высохло.

Шлифовка между досками настила

Шлифование между досками настила - непростая задача. В зависимости от усадки древесины зазоры могут быть равномерными или неравномерными. Подойдет шлифовальный станок для мелких деталей с зерном от 60 до 80 или тонкий шлифовальный блок, обернутый наждачной бумагой. Шлифовальный блок может покрыть зазор с обеих сторон за один проход. Отшлифуйте древесину как можно более равномерно для получения наилучших результатов окрашивания.

Если доски настила имеют закругленные края, отшлифуйте их, вращая шлифовальный станок на каждом проходе.Для плотных зазоров оберните палочку для перемешивания краски или другую подходящую толщину дерева бумагой с зернистостью от 60 до 80 и продолжайте двигаться дальше. Пиление часто работает хорошо, хотя балки могут помешать этому движению. Кроме того, если балки открыты из дерева и видны между досками, попробуйте отшлифовать и их, чтобы они лучше впитали защитное пятно или краску.

Какую наждачную бумагу использовать для шлифования палубы?

Состояние древесины определяет необходимое шлифовальное зерно для данной задачи.Профи часто делают первый проход на террасных досках с зернистостью 60. Если древесина в плохом состоянии, сначала можно использовать зерно 20. Второй проход обычно выполняется наждачной бумагой зернистостью 80. Более мелкая зернистость сделает отверстия меньше и помешает впитыванию морилки или краски в древесину.

Перила имеют вертикальные и горизонтальные элементы, которые часто имеют разную погодную форму. Процесс шлифования перил выполняется с той же зернистостью, что и настил, за редким исключением верхней планки.Верхние рельсы, которые обычно имеют больший контакт с руками, часто имеют последний проход с наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.

Лучший способ шлифовать колоду: Аренда шлифовальной машины для деки

Отшлифуйте периметр настила, труднодоступные места, лестницы, перила, края, зазоры и концы досок с помощью ленты и ручных шлифовальных машинок, а также губчатых блоков. Для больших плоских поверхностей с небольшим или нулевым короблением или деформацией возьмите напрокат орбитальную шлифовальную машину для пола. Он будет шлифовать 3 или 4 доски за раз - шириной 18 дюймов - и экономит много времени.Несмотря на то, что это сильно сказывается на спине, плечах и руках, оно помогает защитить колени.

Не используйте дисковую или барабанную шлифовальную машину для обработки настилов из мягкой древесины. Дисковая шлифовальная машина для пола оставит царапины, для удаления которых потребуется больше усилий. Барабанная шлифовальная машина может слишком легко отшлифовать за один проход больше, чем требуется, и может обнажить или повредить шурупы и гвозди для настила.

Орбитальная шлифовальная машина для полов весит от 60 до 150 фунтов (или больше), поэтому она увеличивает нагрузку на работу. Ручки и встроенная система вакуумирования упрощают управление, уменьшают количество пыли и уборку.Сделайте первый проход наждачной бумагой зернистостью от 20 до 40 в зависимости от состояния досок. Для второго прохода используйте зерно от 50 до 60 и завершите проход бумагой с зернистостью 80.

Аренда орбитальной шлифовальной машины для полов стоит примерно 45 долларов за 4 часа, 65 долларов в день и 260 долларов в неделю, в то время как покупка может вернуть вам более 5000 долларов. Пункты проката также предлагают хороший выбор наждачной бумаги, размер которой подходит для машины, и обычно принимают неиспользованные листы с полным возмещением стоимости. Стоимость наждачной бумаги будет варьироваться в зависимости от размера работы и состояния настила, часто от 20 до 30 долларов.

Рекомендуемые шлифовальные машины для шлифования палубы

Очень важно выбрать лучшую шлифовальную машину для шлифования деки. Чем крупнее задачи, тем больше работы должен выполнять шлифовальный станок и, в свою очередь, оператор. Плохая шлифовальная машинка может перегреться, сгореть или привести к онемению кисти и руки, и вы не сможете управлять машиной.

Пальмошлифовальные машины хорошо работают на горизонтальных и вертикальных поверхностях, таких как перила, ограниченные пространства, торцы досок и лестницы.

Ленточные шлифовальные машины

лучше подходят для больших горизонтальных поверхностей, таких как верхние перила или доски настила.

Орбитальные шлифовальные машины подходят как для перил, так и для деревянных настилов. Даже шлифовальные машины для гипсокартона с наждачной бумагой хорошо работают при шлифовании палубы. Вот несколько рекомендаций:

Лучший аккумуляторный орбитальный шлифовальный станок

Орбитальная шлифовальная машинка DEWALT DCW210B с напряжением питания 20 В имеет низкий профиль и работает без проводов, что делает ее идеальной для шлифования краев и торцов настилов, перил, лестниц и труднодоступных мест. Формованная резиновая рукоятка размером с ладонь позволяет легко управлять шлифовальной машиной весом 2,5 фунта (без аккумулятора), а мешок для сбора уменьшает уборку.Кроме того, пластина на липучке упрощает замену шлифовальных дисков с 8 отверстиями диаметром 5 дюймов.

Бесщеточный двигатель не перегревается и имеет пылезащитный переключатель для увеличения срока службы. Маленькая электростанция предлагает скорость от 8000 до 12000 витков в минуту (OPM) и имеет набор скорости с регулируемой скоростью для лучшего контроля. Время работы будет варьироваться от 20 до 50 минут в зависимости от крупности зерна и состояния древесины, поэтому требуется несколько батарей.

Сетевой шлифовальный станок со случайной орбитой

5-дюймовая шлифовальная машинка DWE6421K с 3,0-амперным током DEWALT обеспечивает скорость 12 000 OPM.Компактная шлифовальная машинка весом 4 фунта, управляемая ладонью, имеет формованную резиновую ручку, пылеуловитель с фиксацией одной рукой и выключатель с защитой от пыли.

В шлифовальную тарелку на липучке используются обычные, легко заменяемые шлифовальные диски с 8 отверстиями и диаметром 5 дюймов. С песком легко справиться, и он хорошо подходит для шлифования лестниц, перил, краев настилов, концов досок и труднодоступных мест.

Ленточно-шлифовальный станок

Ленточная шлифовальная машина Makita 9403 с 11 усилителями весит 13 фунтов и имеет скорость 1640 футов / мин, что делает их идеальными для шлифования настилов и других поверхностей.Тканевый мешок для пыли поворачивается на 360 ° и улавливает большую часть пыли для небольших задач или подключается к шлангу для больших работ.

Его герметичный лабиринтный двигатель не пропускает пыль в течение длительного срока службы и обеспечивает сравнительно тихую работу в 84 дБ.

Инновационная конструкция позволяет шлифовать ближе к стенам и столбам и эффективно удаляет остатки. 9403 хорошо сбалансирован и имеет большую заднюю ручку и переднюю рукоятку, что улучшает управляемость и комфорт.

Экономичный вариант

2 усилителя Black & Decker 3.2-фунтовая 5-дюймовая шлифовальная машинка с эксцентриситетом BDER0100 - это экономичная, но мощная маленькая шлифовальная машинка. Шлифовальная машина оснащена герметичным двухпозиционным переключателем для защиты от пыли, что увеличивает срок ее службы, а также легко снимаемый и опорожняемый пылесборник. Эргономичная резиновая ручка улучшает управляемость и комфорт, а также сводит к минимуму скольжение.

Подключите шнур 6,5 дюймов, и скорость 12 000 OPM быстро сглаживает зазубрины и неровности. Он компактен для использования на перилах, краях досок и труднодоступных местах. Система на липучке упрощает и ускоряет замену шлифовальных дисков.

Как часто следует шлифовать колоду?

Качество морилки или краски является важным фактором в том, как часто необходимо шлифовать настил, равно как и климат, в котором находится настил. Чем прозрачнее пятно или краска, тем чаще вы будете заниматься ремонтом колоды. Сырость и снег так же разрушительны, как и солнечный свет для незащищенной древесины, поэтому ингибиторы УФ-излучения и плесени в пятнах и краске очень полезны.

Палубу следует отшлифовать после зачистки и перед нанесением слоя морилки или краски.Твердое пятно или краска обычно держится пять лет, а прозрачное пятно - один-два. Если вода не попадает на палубу, значит, она впитывается. Верный признак того, что пора отшлифовать и снова защитить его.

Сколько времени нужно, чтобы шлифовать колоду?

Размер деки, состояние поверхности и тип шлифовальной машины являются переменными, определяющими продолжительность шлифования. Чем меньше шлифуемая поверхность, тем меньше времени потребуется. Для новой колоды может потребоваться только один проход, в то время как для более старой колоды может потребоваться три прохода.Кроме того, орбитальная шлифовальная машина для полов справится с этой задачей намного быстрее, чем пальмовая шлифовальная машина.

Обычно на шлифовку 100 квадратных футов один раз требуется 2 часа с помощью ленточной шлифовальной машины. Ожидайте, что добавите еще 30 минут для краев, концов, зазоров и вокруг столбов. Второй проход с более мелкой зернистостью обычно занимает такое же время. Таким образом, на то, чтобы полностью отшлифовать настил площадью 100 кв. Футов, потребуется 5 часов.

Заключение

Шлифовка настила перед окрашиванием обеспечивает чистую, гладкую и впитывающую поверхность для пятен и краски.Это ключевая часть очистки и подготовки колоды к отделке. Для большинства колод требуется два прохода шлифовальной машинкой; первый с зернистостью от 20 до 50, а второй с зернистостью от 60 до 80. Ожидайте, что на два прохода на 100 квадратных футов настила потребуется 5 часов.

Надеюсь, вы лучше понимаете, как шлифовать колоду, какой инструмент использовать и сколько времени это может занять. Если вы нашли это руководство полезным, поделитесь им с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *