Как правильно наточить сверло: Как заточить сверло по металлу

Содержание

Как правильно заточить сверло.

В строительстве и при ремонте часто применяются такие инструменты, как перфоратор, дрели, шуруповерты. Они имеют функцию сверления, и порой приходится сталкиваться с проблемой, как правильно заточить сверло самостоятельно, чтоб продлить срок его службы. Есть способы заточки спиральных сверл, которые можно применять в домашних условиях, причем для этого совсем не обязательно иметь специальный станок.

Сверла отличаются металлом, из которого они изготовлены, и углом заточки. По своей структуре сверло должно быть тверже того материала, для обработки которого оно используется. В качестве примера можно рассмотреть сверло, самое простое по форме – для работы по металлу. Для его заточки подойдет электрический инструмент с вращающимся диском для шлифовки. Чтобы обеспечить безопасность процесса, инструмент крепко прикручивают к верстаку и надевают специальные очки для защиты глаз. Перед тем как заточить сверло, надо позаботиться о наличии рядом емкости с охлаждающей жидкостью, потому что при шлифовке оно будет нагреваться.

Чтобы металл сверла не терял своих качеств от перегрева, его необходимо охлаждать. Углом заточки сверла является угол, который образован режущими кромками при взгляде на них сбоку. Так как спиральное сверло имеет коническое окончание, у него есть две режущие поверхности. Его задняя плоскость развернута под определенным углом. При заточке необходимо контролировать положение сверла. Его задняя поверхность должна отставать от вращающейся шайбы на расстояние0,2 миллиметра, причем по всему радиусу.

Если вам необходима заточка сверла по металлу или дереву с применением электроточила, то следует знать, что процесс будет проходить в несколько этапов. Вначале у сверла формируется задняя поверхность, в результате чего окончание его должно приобрести коническую форму. После этого нужно сформировывать режущую кромку, соблюдая при этом осторожность. После заточки сверла на его конце появляется перемычка. Для сверл диаметром до семи миллиметров она должна быть равна 0,5-0,7 миллиметра. Если сверла большего диаметра, то перемычка может составлять от одного до полутора миллиметров.

В завершении проводится окончательная заточка, в результате которой создается задний угол сверла. Он напрямую зависит от того, из какого металла изготовлено сверло.

Основная сложность такого метода – заточка сверла с выдержанными углами. Опыт приходит с практикой. Рекомендуют применять угломер, на котором нужно выставить сто восемнадцать градусов. Если сверло было заточено правильно, то при сверлении им будет выходить стружка из обоих его спиральных желобков.

Гораздо реже, чем сверла по дереву или металлу, требуют дополнительной обработки сверла по бетону. Однако здесь есть свои особенности. Так, при заточке сверла на точильном камне во время сильного перегрева не рекомендуется сверло опускать в воду, иначе его пластина может лопнуть. Лучше, если оно будет постепенно остывать на воздухе. При правильной заточке сверло имеет прямые режущие кромки, а их пересечение должно совпадать с осью, по которой вращается сверло. Если не соблюсти эти правила, сверло будет затупляться быстрее и появится риск его поломки.

Когда ведется заточка сверла, процесс лучше контролировать при помощи шайбы. Она должна иметь диаметр меньше, чем у сверла. При установке сверла в отверстие шайбы его передние кромки должны касаться ее, а задние отставать от нее на0,2 миллиметра. Следует соблюдать некоторые правила. Например, при заточке нужно проявлять максимум внимания, чтобы не повредить у сверла режущую поверхность. Для этого нужно оставлять нетронутыми 0,2-0,3 миллиметра. С них металл удаляется в последнюю очередь.

После ознакомления с данным материалом вас не должен затруднить вопрос о том, как осуществляется заточка сверла, и какие правила при этом следует соблюдать. Теперь вам не потребуется выбрасывать затупившееся сверло, так как вы сможете справиться с проблемой своими силами.

Как правильно заточить сверло?

С вопросом по заточке сверла по металлу сталкиваются все люди, которые временами пользуются перфораторами или дрелями. Ответ на этот вопрос знают не многие, и получается, что владельцы электроинструмента обычно идут за новым сверлом в магазин, не затачивая старое. В этом тексте мы рассмотрим мелочи при заточке спиральных сверл в домашних условиях без использования станка для заточки.

Как известно, все виды сверл, предназначенные для сверления того или иного материала отличаются между собой материалом, из которого они изготовлены и углом заточки. Для рассмотрения возьмем сверло по металлу. Это самое простое по форме сверло, поэтому заточить его проще. Для заточки лучше подходит электрический инструмент с вращающимся шлифовальным диском. Перед началом работы крепко закрепите сверло на верстаке, а для осуществления безопасности во время работы следует воспользоваться очками для защиты. Сверло во время заточки будет нагреваться, поэтому ведро или бутылку с холодной водой нужно держать под рукой. Перегрев сверла приводит к изменению свойства металла, в результате оно теряет свои качества. Периодические охлаждения сверла в жидкость позволит избежать проблем, связанных с перегревом сверла.

Если с углом заточки сверла все понятно – это угол между режущими кромками при виде сбоку, то “задний угол” для некоторых, возможно, будет новым словом или понятием. У каждого сверла есть две режущие кромки и соответственно две задние поверхности, которые делают окончание сверла коническим. Однако, если взять шайбу меньшего диаметра, чем сверло и установить его в отверстие этой шайбы, то можно увидеть, что режущие кромки сверла касаются шайбы, а задняя часть задней поверхности отстает от них. Задняя плоскость, как бы развернута на определенный угол. Этот угол называется “задним”. Зачем нужен этот угол? Например, попробуйте приложить нож к доске лезвием плашмя и проведя по доске снять с неё стружку. Как бы не так ничего не получится.

Другое дело, если наставить лезвие ножа под углом к доске. По такому же принципу работает задний угол сверла. Во время заточки сверла необходимо придерживаться того, чтобы задняя поверхность при установке на шайбу отставала от неё примерно на 0,2 миллиметра на каждом миллиметре радиуса.

Это основные теоретические знания по заточке сверла, но решающую роль играет практика и ещё раз практика. На первых порах сложно выдержать все необходимые углы. Профессионалы, обладающие опытом в этом деле, для выдержки углов рекомендуют ориентироваться по световому блику, отбрасываемому на заднюю поверхность. Так что пробуйте, творите, учитесь.

Цена и оплата

Цена определяется индивидуально, учитывая особенности поставки и номенклатуры товаров. Цена НИКОГДА не будет слишком высокой – мы годами нарабатываем свои каналы поставок и умеем работать на долгосрочную перспективу на рынке Украины.

Оплата производится удобным для вас способом:

безналичный расчет;
оплата пластиковой картой.

Оплата производится в украинских гривнах (UAH).

Заказ и доставка

Мы, как промышленный поставщик, готовы к плодотворной работе с самыми крупными и удалёнными заказчиками на территории Украины. Высокое качество наших услуг опирается на высокое качество предлагаемой нами продукции и профессионализм сотрудников. Заказы принимаются:

при визите в офис;
по телефону;
по факсу;
на e-mail;
на Skype.

Принимаем заказы и доставляем свою продукцию по всем городам и населенным пунктам Украины:

Киев	Херсон	Черкассы	Винница	Хмельницкий
Закарпатье	Чернигов	Луганск	Тернополь	Ивано-Франковск
Черновцы	Днепр	Львов	Одесса	Запорожье
Сумы	Кропивницкий	Полтава	Житомир	Харьков
Донецк	Николаев

Возможности центра безусловно важны не только для Днепропетровска, но и для всей области. Поэтому мы приглашаем воспользоваться нашими услугами жителей всех региональных центров Днепропетровской области, а именно:

Новомосковск	Каменское	Петриковка	Межевая	Покров	Петропавловка
Апостолово	Пятихатки	Царичанка	Желтые Воды	Синельниково	Марганец
Кривой Рог	Магдалиновка	Вольногорск	Васильковка	Никополь	Софиевка
Кринички	Верхнеднепровск	Павлоград	Соленое	Покровка	Томаковка

Общий | Как заточить ступенчатое сверло | Практик-механик

австралийский бушмен

Пластик

2 февраля 2017 г.

Поискал на этом и других форумах, но не нашел советов по заточке ступенчатых сверл. Для разовых работ я вряд ли могу оправдать покупку нового, особенно когда новые, скорее всего, китайское дерьмо, а тот, что у меня есть, — очень старый инструмент высокого качества. Он все еще режет, но не очень хорошо, даже со смазочно-охлаждающей жидкостью.

Похоже, что шлифовальный станок спустился вниз по вертикальному зазору до того, как режущие кромки смогли выполнить свою работу, но вместо того, чтобы делать это методом проб и ошибок и потенциально испортить инструмент, кто-нибудь усовершенствовал эту операцию?

Вы просто проводите бором по режущей кромке, чтобы она снова стала квадратной.
Возьмите несколько высокочастотных, чтобы попрактиковаться, но это легко сделать с помощью шлифовальной машины.
Отправлено с моего SAMSUNG-SGH-I337Z с помощью Tapatalk

торговец инструментами
Алюминий
2 февраля 2017 г.

Вероятно, это будет зависеть от того, какие у вас есть шлифовальные инструменты, но общая идея заключается в том, чтобы использовать круг с кромкой под углом 90 градусов и выровнять его по оригинальной канавке под углом 90 градусов. Затем поверните сверло в колесо примерно на один градус или меньше и проведите им по краю, двигаясь параллельно центральной линии сверла.
Это создаст новую кромку с тем же передним углом, что и оригинал. Задний угол создается оригинальными ступенями, которые отшлифованы под небольшим спиральным углом. Вам не нужно беспокоиться о добавлении нового зазора.

Стивен Томас
Алмаз
3 февраля 2017 г.

Согласен с EPA. Его метод можно использовать с дешевым китайским шпиндексом на любой плоскошлифовальной машине. Затачивать нужно только торец и ступенчатые канавки на внешнем диаметре, если вы хотите сохранить геометрию и инструмент.
Если ступенька представляет собой плечо под углом 90°, может потребоваться правка угла колеса, чтобы очистить уменьшенную часть сверла; и выровняйте и подайте заготовку так, чтобы только режущая кромка касалась круга с очень маленьким углом.
Для сверл с наружным диаметром менее 1/2 дюйма или коротких сверл с хвостовиком 1/2 дюйма я использую это. В основном для переточки ступени центрирующих сверл. Это также кулачки, чтобы добавить рельеф. Выровняйте все, начните проворачивать рукоятку и вставьте стол SG в колесо на несколько 0,001, чтобы очистить тупую или сколотую кромку.
Если ступенька представляет собой плечо под углом 90°, может потребоваться правка угла колеса, чтобы очистить уменьшенную часть сверла; и выровняйте и подайте заготовку так, чтобы только режущая кромка касалась круга с очень маленьким углом.

смт

Адама
Алмаз
3 февраля 2017 г.

Если вы не используете их до тех пор, пока не станет совсем плохо, мне очень повезло просто переточить флейту, это действительно легко сделать свободной рукой с грубым алмазным шлифовальным кругом. Это не способ восстановить действительно плохой, это займет вечность, но когда кажется, что швы немного хуже, чем острые, их легко поддерживать в хорошем состоянии в течение очень очень долгого времени, просто время от времени притирая!
Это гребаное ступенчатое сверло, а не развертка с малым допуском. Это не ракетостроение, никаких приспособлений, причудливых шлифовальных станков или чего-то подобного. Встаньте на сторону шлифовального круга и освежите режущую сторону флейты. СДЕЛАННЫЙ.
Они режут немного лучше, если не слишком сильно увеличивать угол, делая это от руки. У меня есть некоторое сочувствие к установке угла и шлифовке приспособлением. Но в основном я просто провожу ручным камнем по флейте. Не было ни одного достаточно плохого, чтобы использовать электрическую кофемолку. те, которые какие-то болваны бегали слишком быстро и дублировали, как правило, выбрасываются, время – деньги.
Я согласен со Стивеном №5 и Майком №7.
Хорошая идея иметь тестовое отверстие для опускания заточенного резака, чтобы увидеть, что часть сверла не застревает в высокой точке, и ступенька может ударить, чтобы сделать разрез. Тестовое отверстие также говорит о том, что обе ступенчатые канавки имеют одинаковую высоту (с петлей вы можете увидеть 0,001 или 0,002). Часто вам нужен зазор от 8* до 15* (лучше всего от 10 до 12). И очистите заживление, чтобы не натирало.
Имея простой индекс вращения, можно аккуратно войти в правую сторону прямошлифованного круга толщиной ¾ или больше, чтобы сделать круг с нулевым зазором шлифованным до конца канавки. Заправленный под углом 90* или под нужным углом на ¾ или более толстом круге, чтобы сделать круг с нулевым зазором, отшлифуйте до конца канавки, при этом зачищенная нижняя часть колеса просто стирает отметку карандашом для консистентной смазки, поэтому не снимая припуск с наружного диаметра. С шлифованием каждой стороны отдельно, потому что ошибка сбора изменит остановку подачи вниз. Затем каждую флейту можно отшлифовать вручную на настольном шлифовальном станке. Да, может быть ошибка 0,001-0,003 в высоте ступени, сделанной таким образом.
*Боковое шлифование ½ колеса может быть опасным.. на самом деле и боковое шлифование колеса может быть опасным.
Часто нам приходилось делать наружный диаметр ступени без подрезки, чтобы там не было заусенцев… Это немного сложно, и поэтому требовалось сведение, а затем с увеличением зазора ступени, чтобы просто сделать и не подрезайте наружный диаметр или часть сверла. Часто мы вращали по кругу, чтобы увеличить расстояние между ступеньками, используя петлю и ограничитель хода стола. Хорошо иметь винтовой регулируемый ограничитель хода на почти и кофемолке.
[шлифовальный станок спускается по вертикальному зазору перед режущими кромками] Очень часто изнашиваемая кромка идет вниз, возможно, 0,06, и назад, возможно, 0,030. . поэтому шлифовка вершины канавки изнашивает фрезу намного быстрее, чем отталкивание ступенчатого конца назад. а затем перенаправьте конец сверла.
Самодельная ступенчатая фреза, изготовленная из сверла, может не иметь необходимого наружного диаметра и бокового зазора для правильного сверления. Просто используйте две фрезы с направляющей головкой, чтобы следовать после того, как просверлено отверстие.
В большинстве случаев достаточно просто продольного хонингования. Маленькие алмазные заточки работают отлично, а начиная с более крупной зернистости хорошо работают, если фреза не просто немного затупилась. Я вручную затачиваю все виды инструментов, даже твердосплавные фрезы, и для большинства неточных инструментов это работает нормально. Я даже экспериментировал с «отводом» или разгрузкой одноточечных фрез, таких как фрезы для деревообработки, с помощью небольшого сверлильного патрона, закрепленного на резьбовом стержне, и получил весьма полезные результаты. Поворот стержня вручную продвигает фрезу в колесо на 1/24 дюйма или 0,042 дюйма при каждом повороте на 360°. Этого вполне достаточно для вырезания заглушек в древесине.0007
господи люди, хватайте угловую шлифовальную машину! хорошо зачищенный шлифовальный или отрезной круг отлично подойдет в умелых руках. REX-CUT с зернистостью 36 даже лучше. если свежий на блоке сделать одевать на концентричность. этот пост занял в 3 раза больше времени…
Пробовал различные варианты, основанные на ваших предложениях, не покупая никакого специального оборудования, потому что я нахожусь в кустах в трехчасовом пути туда и обратно от чего-то, отдаленно напоминающего поставщика инструментов. Используя сначала довольно тонкий шлифовальный диск, а затем плоскую поверхность отрезного диска диаметром 1,00 мм, мне удалось немного улучшить режущую поверхность, но недостаточно, чтобы сделать ее действительно эффективной – см. рисунок.
Должен отметить, что сначала был просверлен ряд направляющих отверстий, последнее из которых имеет диаметр 27 мм, это самое большое сверло, которое у меня есть. Комбинация ступенчатого сверла и круглого напильника позволила открыть отверстия на необходимые 32 мм, но это чертовски тяжело, поэтому заточенное ступенчатое сверло значительно облегчило бы обработку оставшихся отверстий
Лучшее, на что вы можете надеяться, это установить угловую шлифовальную машину так, чтобы она удерживалась в одном положении, и использовать что-то вроде квадратного цангового блока или поворотного индекса (у меня есть и то, и другое), чтобы сверло можно было перевернуть точно на 180°, чтобы удерживать края равномерные. Если бы это было мое, я бы закрепил шлифовальную машину (используя отверстия для боковых ручек), чтобы диск был почти горизонтальным, ИЛИ установил бы маленькое чашечное колесо в сверлильный станок и использовал бы прокладки под цанговым блоком для контроля подачи. Я отшлифовал несколько вещей, используя листы бумаги, чтобы увеличить высоту, скользя под колесом, установленным на вертикальном валу, и хотя он не заменяет плоскошлифовальную машину, он работает намного лучше, чем более грубые методы. Только обязательно одевайте колесо перед использованием.
Три выступа. Вы можете использовать размер шага, чтобы просверлить отверстие в любой втулке, квадратной или круглой. установите три выступа во втулку, прикрепленную к опорной платформе или чему-либо еще.. Удерживайте в месте упора с помощью стопорного кольца или небольшой токарной собачки, чтобы вы могли вручную вращать ее на колесе, чтобы сделать круговую шлифовку земли.. Затем отнесите его в мастерскую. станковая шлифовальная машина и сточить угол заточки просто до острого. .да прокатать заживлять как на вторичке
aussiebushman, вы сказали, что используете боковую часть колеса, держу пари, вы просто еще не сняли достаточно материала, чтобы получить острую кромку. они плохо режут сбоку, сильнее нагревают инструмент, чем режут. на ступенчатом сверле с одной канавкой вы можете использовать шлифовальный круг большего радиуса, эти устройства с несколькими канавками гораздо более неудобны.
используйте хорошо зачищенное колесо, используйте периферийно-внешний край, зачистите его, обрезав какой-нибудь угол, стержень, что угодно. это действительно помогает иметь высококачественный крутой и быстрый режущий диск, для которого я, вероятно, хотел бы отрезной диск толщиной 4 или 3 мм, предпочтительно такой, который изношен примерно до 80-100 мм. их намного легче контролировать и резать немного круче, когда они такого размера. цельтесь в глотку (самая глубокая часть прорези, под режущей кромкой) слегка поворачивайте, продвигаясь вверх по прорези. помните, у вас есть три выстрела, сделайте два резких, и он будет хорошо резать, даже один сработает! (по отзывам, с обычным шлифовальным кругом тоже сойдет)
В этом посте вы узнаете, как затачивать сверла с помощью Dremel. Сначала просверлите тестовое отверстие, чтобы сверло работало ровно и точно. Ищите любое биение, скрип или чрезмерный нагрев, указывающие на неправильную заточку кромки.
Дремели сверлят и шлифуют различные материалы. Тем не менее, они отлично подходят для заточки небольших сверл. При работе с Dremel надевайте средства защиты органов слуха и зрения, чтобы защитить глаза и уши от шума и грязи.
Возьмите слесарные тиски, чтобы крепко зажать сверло, и используйте дремель, чтобы отшлифовать кончик сверла. Это дает вам хорошую острую режущую кромку. Запустите процесс с обеих сторон флейты и держите углы одинаковыми с обеих сторон.
Земля поддерживает острый край губы. Долото врезается, а посадочная площадка расположена под углом, оставляя зазор между просверленной областью и кромкой. Чрезмерно широкий угол приводит к отсутствию поддержки кромки, что приводит к большему откалыванию долота. Это больше влияет на повороты.
Нарезание резьбы позволяет узнать размер биты. Используйте диаграмму, если вы не уверены. Некоторые сверла включают насадки для отверток для закручивания шурупов рукой. Они не работают на отверстиях; крутите сверла и вырезайте меньшие отверстия в вашем материале.
Некоторые пользователи считают, что чем быстрее вращается сверло, тем быстрее оно режет. К сожалению, это не так. Велика вероятность, что вы испортите свою вещь. Даже если сверло имеет большой диаметр, вращать сверло все равно придется медленно. Более быстрое вращение вызывает трение и выделяет тепло. В конечном итоге его диаметры не будут резаться, а чрезмерное нагревание повреждает инструмент.
Поскольку Dremel является электроинструментом, нет необходимости прилагать большое усилие. Если вы приложите слишком большое усилие, машина Dremel замедлится или застонет, если вы нажмете на нее. Слишком сильное давление приводит к затуплению бит, поэтому требуется меньшее давление. Применение большего давления к заготовке для ускорения процесса сверления приведет только к поломке.
Нанесите смазку после использования инструмента. Это продлит срок службы ваших сверл. Используйте WD-40, воду и масло для охлаждения сверла во время бурения. Когда ваша бита становится горячей, она ломается и становится тупой. Если вы будете держать его в прохладе во время сверления, это увеличит срок службы сверла. Используйте воду в пульверизаторе. Нанесение смазки снижает трение, способствует охлаждению и ускоряет процесс сверления.
Внезапное повышение температуры из-за трения, от которого следует избавиться. Тепло повреждает сверло или материал, поэтому вам нужна смазка, чтобы избежать этого. Ваш фиксатор защищает и продлевает срок службы сверла.
Сверло Dremel должно сверлить в правильном направлении, сверло должно быть направлено в сторону от пользователя. Медленно запускайте сверло, обращая внимание на направление движения его канавок. Движение по часовой стрелке предназначено для врезания в материал, а движение против часовой стрелки — для извлечения сверла.
Перед чисткой сверло должно остыть, иначе вы не обожжете кожу. Используйте чистую и сухую древесину, чтобы избавиться от грязи. Протрите сверло от основания к кончику. Когда закончите, медленно вращайте сверло, обернув его полотенцем. Используйте чистую и сухую зубную щетку.