Как правильно припаять провода: Как припаять провод | Как правильно паять паяльником провода

Как паять провода паяльником правильно

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Содержание:

• 1 Необходимые инструменты и материалы
• 2 Растворители
• 3 Подбор инструмента
• 4 Процесс пайки
• 5 Нюансы пайки многожила
• 6 Соединение алюминия и меди
• 7 Эмалированные кабели

Многие поломки можно исправить самостоятельно. Например, при обрыве кабеля один из способов – это пайка, процесс заливки пустого места припоем. Способ надежный, но не все знают, как правильно паять провода.

Необходимые инструменты и материалы

Для пайки потребуются:

1. паяльник,
2. припой,
3. канифоль или флюс,
4. подставка,
5. напильник.

Могут также пригодиться маленькие пассатижи (можно заменить пинцетом). Так как металл имеет низкую удельную теплоемкость (т.е. хорошо пропускает тепло), то держать материал голыми руками будет довольно сложно. Для этого и нужны пассатижи.

Растворители

Для качественного спаивания необходимо очистить провода от пыли и грязи. Сделать это можно и сухой тряпкой, однако намного удобнее использовать канифоль или флюс — специальные растворители, особенно если соединять требуется многожильные кабели. И то, и другое прекрасно растворяют остатки грязи.

Флюс удобнее, поскольку это раствор. Но есть один минус — оставаясь после нанесения на кабеле, он со временем портит качество поверхности. Убрать его можно обычным этиловым спиртом.

Канифоль представляет собой твердый камушек, который требуется нагреть до температуры плавления и только после этого использовать.

Подбор инструмента

При выборе паяльника нужно обратить внимание на следующие моменты:

• На первом месте по важности стоит мощность инструмента. Она определяется исходя из толщины поперечного сечения провода, с которым будет производиться работа. Для сечения 0,8-3,5 кв. см оптимальная мощность должна быть в районе 40-60 Вт. Более высокая расплавит изоляцию, а также мгновенно выпарит растворители. Низкая же просто рассеется, и нагрев будет происходить намного дольше. В идеале на пайку должно уходить не больше 2-3 секунд.
• Температура. От нее также зависит процесс нагрева. Главное, не выбрать слишком высокую, так как в этом случае можно обжечься о материал. Но и слишком низкая температура тоже неудобна. Если приходится выбирать между мощностью и температурой, то отдавайте предпочтение первой.
• Жало паяльника. Идеальный вариант — медное с плоским концом. Но тут есть свой минус – окисление, которое препятствует теплопроводности. Также можно использовать современные жала из композитных материалов или керамики. Нагрев в этом случае происходит медленней, но зато можно избежать частых зачисток наконечника.

Процесс пайки

Пайка проводов паяльником состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка материалов и инструментов. Сначала надо снять изоляцию и оксидную пленку. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа и мелкозернистой наждачной бумаги. Нужно проверить состояние кончика паяльника. Если он выгоревший или зазубренный, то его нужно подточить небольшим напильником.
2. Лужение. Для этого подносят к канифоли очищенный кабель и разогретый паяльник и плавят ее до тех пор, пока обработанный конец не окажется полностью погружен в ней. Теперь на жало капают немного припоя и размазывают его по обработанной в канифоли части кабеля. Делается это довольно легко и быстро, но для более точного и ровного нанесения кабель надо немного поворачивать. Лужение флюсом несколько отличается от обработки канифолью. Так как он — жидкость, то его не нужно плавить, а можно сразу нанести на поверхность, после чего прогреть паяльником с припоем. Следующие шаги совершенно не отличаются.
3. Пайка. Уже полностью подготовленные провода плотно приставляют друг к другу. При необходимости можно просто скрутить их между собой. В таком положении прижимают к ним припой и начинают нагревать все это паяльником. Когда металл достаточно разогреется, припой расплавится и начнет покрывать контакты. После того как он полностью охватит поверхность и надежно закрепит металл, работа практически закончена.
4. Последний шаг – повторная изоляция. Для этого можно намотать обычную изоленту, а можно использовать термоусадочную трубку, специально предназначенную для этого. Ее можно и не делать, если она не требуется.

Точно таким же способом можно спаять и несколько электропроводов между собой или, например, присоединить их к контактной плате.

Нюансы пайки многожила

Процесс, который был разобран выше, подходит и для соединения многожильных электропроводов. Однако в этом случае, перед тем как начинать лужение канифолью, нужно раскрутить кабель, чтобы было проще и удобнее нанести на него канифоль. После этого надо также скрутить все обратно и продолжить работу, как описано выше.

Если вы применяете флюс, раскручивать ничего не надо, флюс можно нанести непосредственно на контакты. После завершения пайки остатки необходимо удалить, протерев места нанесения спиртом. Иначе со временем материал будет испорчен.

Соединение алюминия и меди

Ни в коем случае не соединяйте медные и алюминиевые изделия, по крайней мере напрямую. Алюминий довольно активный металл по сравнению с медью, этовлияет на общую тепло- и токопроводность металла, что и мешает их нормальному взаимодействию друг с другом.

А именно: в работе алюминий нагревается и расширяется намного больше, чем медь. Такая разница в конечном итоге приведет к стопроцентному нарушению электропроводности, а значит, и нормальной работе устройства.

Но если появляется острая необходимость объединить их, то поступают следующим образом:

• Для этого нам понадобятся три шайбы, болт и гайка.
• Сперва на болт вешают первую шайбу, потом кольцом обматывают первый провод.
• Следом кладут вторую шайбу и наматывают другой провод.
• В конце вешают последнюю шайбу и туго закручивают гайкой.

Такая конструкция называется «болтовым соединением». Она позволяет связать провода, изготовленные из разных материалов, не создавая при этом прямого контакта.

Конечно, это не единственный вариант объединения разных металлов. Но болтовой метод – самый простой и надежный.

Эмалированные кабели

Помимо обычных и многожильных кабелей существуют еще и эмалированные. Они практически ничем не отличаются от остальных, просто дополнительно покрыты лаком. Их можно часто встретить в наушниках.
Чтобы их спаять, необходимо сначала аккуратно снять ножичком эмаль, и только потом лудить и проводить дальнейшие действия.

Таким образом спаивают провода из различных материалов. При определенных навыках и качественном инструменте провести пайку совсем нетрудно.

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Можно ли паять проводку в автомобиле

• Главная
• Статьи
• Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

Автор: Евгений Балабас

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа.

Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно.

Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода.

Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту

выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).  

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

практика

 

Новые статьи

Статьи / Интервью Проект АТОМ: что это будет за автомобиль, кто его разрабатывает и когда он появится Новый отечественный проект АТОМ – один из самых свежих на современной сцене, и при этом один из самых непрозрачных.

Имеет ли он отношение к Кама-1 и будет ли ее прямым развитием? Что за авто… 77 0 0 16.04.2023

Статьи / Тесты Последний настоящий: проверь, что ты знаешь и помнишь об АЗЛК-2141 АЗЛК-2141 стал первым и последним переднеприводным Москвичом. Эта модель очень долго и непросто рождалась, обещала быть очень перспективной и впоследствии стала этаким символом развала СССР… 716 1 0 15.04.2023

Статьи / Интересно Гранит: раритетная мелкосерийная автосигнализация, которую сможет установить даже ребенок В лабораторию «Колес» попала редкая российская автосигнализация, выпущенная экспериментальным тиражом и так и не пошедшая в серию. У гаджета необычный формат и необычный функционал – он мог… 710 0 0 13.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом… 9346 9 784 09.12.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию… 8191 3 864 29.11.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 6553 8 9 07.04.2023

Как повторно припаять провода к печатной плате – SFX PCB

Представьте себе ситуацию, когда ваша печатная плата работает отлично в течение одной минуты и перестает работать в следующую минуту. Когда это происходит, велика вероятность, что сломана или повреждена проводка печатной платы.

Итак, что же тогда исправить?

Ну, можно быстро перепаять провода плат КРП и светодиодов, чтобы не тратиться на покупку новой платы. Но для этого вам действительно нужно знать, как перепаивать провода на печатную плату.

Не беспокойтесь; процесс не бесчувственный. Мы покажем вам, как перепаять провода печатной платы с помощью паяльника и без припоя.

Итак, начнем?

Содержание

Как перепаять провода на печатную плату:

Прежде чем мы перейдем к главному, мы хотели бы дать несколько полезных советов. Повторная пайка проводов на печатной плате аналогична тому, что мы знаем о том, как припаять электрический провод к печатной плате.

Таким образом, у вас не должно возникнуть много проблем с процессом перепайки. Однако, если вы забыли процесс пайки, мы повторим процесс повторной пайки поврежденных или треснутых проводов печатной платы.

Вещи, которые вам понадобятся:

1. Припой:  Это довольно просто. Вам понадобится припой для процесса повторной пайки. Они доступны в различных толщинах, которые обычно начинаются с 0,02 мм. Толстые припои широко используются для медных труб или печатных плат. Используется с бутановой горелкой. Тем не менее, вам придется выбирать тонкие припои для детализации и ремонта.
2. Паяльник:  Вам понадобится качественный паяльник, чтобы создать нужную температуру пайки. Вы можете выбрать низкую мощность (15-40 Вт) или высокую мощность (60-140 Вт) для процесса пайки. Низкая мощность работает на печатных платах, а высокая мощность помогает работать с плетеным проводом динамика.

Когда вы будете готовы с шестернями, вы можете начать повторную пайку или припаять провод к площадке печатной платы. Шаги:

Шаг 1: Подготовка

Работа с паяльником — рискованный процесс, так как паяльник может нагреваться до 800°F, и это не доставляет удовольствия. Итак, вы должны быть готовы с надлежащим снаряжением. В него входят перчатки для рук, защитные очки и рабочая обувь.

Также не прикасайтесь к жалом паяльника даже в перчатках, чтобы избежать несчастных случаев.

Шаг 2: Крепление провода

Теперь внимательно осмотрите поврежденный или оборванный участок проводки на печатной плате. После этого достаточно нагрейте жало паяльника.

Соедините два отсоединенных провода на печатной плате и соедините их скруткой. Затем уберите руку и удерживайте скрученный участок пластиковой палочкой. Поднесите жало паяльника близко к скрученной проводке.

Затем подключите жало паяльника прямо к проводу. Вам нужно удерживать наконечник в течение 2-10 секунд, но следите за тем, чтобы кабели не расплавились. В противном случае вам может потребоваться начать процесс пайки еще раз.

Шаг 3: Добавление припоя

Как только провода достаточно нагреются (будет дым как признак нагрева проводов), прикрепите припой к нагретому месту. Держите его, пока вы не решите, что повторная пайка выполнена надлежащим образом. Наконец, удалите остатки припоя и переходите к следующим работам по исправлению.

Шаг 4: Пайка светодиодов

Когда вы знаете, как паять и перепаивать провод на печатной плате, вы можете смело переходить к следующим шагам. Да, мы сейчас поговорим о том, как припаять светодиоды к плате. Для этого вам понадобится паяльник с регулируемой температурой. Жало паяльника также должно быть меньшего размера.

Когда вы будете готовы со светодиодом и печатной платой, нагрейте паяльник до 675°F. Вы должны установить печатную плату на зажим типа «крокодил», чтобы избежать прямого соединения с ней. Используйте нагретое жало паяльника, чтобы достичь необходимой температуры как со стороны светодиода, так и со стороны печатной платы.

После того, как вы достаточно нагрели оба компонента, вам нужно создать небольшую щель между металлической прокладкой и выводами. Затем коротко подождите две-четыре секунды и залейте припоем трещину. После того, как припой расплавится и соответствующим образом выльется на повреждение, удалите паяльник и сам припой.

Светодиод и печатная плата легко спаиваются.

Как подключить провод к печатной плате без припоя

Если у вас дома нет паяльника или пистолета, вы можете подумать о ремонте печатной платы без припоя. Это недорогой и простой процесс. Вы можете выбрать несколько вариантов соединения проводов без пайки на печатной плате.

Способ 1: использование зажимов типа «крокодил»

Зажимы типа «крокодил» дешевы и легко доступны в магазинах скобяных изделий или электротоваров. Сначала вам нужно зачистить конец двух проводов, чтобы соединить их с помощью зажимов. После того, как полосатые концы проволоки будут размещены параллельно, используйте зажим типа «крокодил», чтобы соединить их.

Использование зажима типа «крокодил» для соединения проводов печатной платы является временным решением. Это также самое слабое из всех проводных соединений, и часто возникают неплотные соединения. Следовательно, вы можете захотеть найти более прочный и постоянный метод проводки.

Способ 2. Использование изоленты

Изолента для соединения проводов на печатной плате — еще один недорогой и простой способ соединения проводов. Также вы можете быстро приобрести изоляционную ленту в хозяйственном магазине.

Скрутите два конца проводов и обмотайте их изолентой. Метод подходит для неразъемных соединений проводов. Также широко практикуется изоляция стыков для обеспечения безопасности.

В качестве альтернативы можно использовать обжимной инструмент или пистолет для горячего клея, чтобы создать постоянное соединение зачищенных проводов.

Заключение:

Когда вы знаете, как припаивать провода к печатной плате, это может сэкономить вам приличную сумму денег. Кроме того, это помогает вашему устройству увеличить срок службы. Поэтому мы позаботились о том, чтобы описанные нами способы перепайки поврежденных проводов на плате вам пригодились.

Также для большего удобства мы выделили способы соединения проводов без пайки.

Питер Гонг

Я Питер Гонг. Я работаю в индустрии печатных плат и печатных плат уже более 15 лет. Я был частью революции печатных плат благодаря своей приверженности технологиям печатных плат и творческим идеям. Я пишу на FX PCB, чтобы поделиться своими знаниями о печатных платах и ​​печатных платах со всеми любителями, производителями и пользователями печатных плат.

Наши рекомендуемые продукты для вас

Как правильно спаять провода, как профессионал (простые советы и рекомендации)

Сантош Дас | Последнее обновление: 26 июня 2021 г.

Узнайте, как правильно паять провода, как профессионал, с помощью этих простых советов и рекомендаций.

Узнайте, как правильно спаять провода, как профессионал, с помощью этих простых советов и рекомендаций. Здесь я научу вас, как правильно паять провода вместе с помощью простых и простых инструментов, советов, приемов и приемов.

Содержание

Необходимые инструменты и расходные материалы:

1. Электрический провод для пайки
2. Инструмент для зачистки проводов
3. Проволочный припой с флюсовой сердцевиной
4. Флюс для пайки
5. Паяльник
6. Термоусадочная трубка
7. Вентилятор горячего воздуха

Как правильно спаять провода, как у профессионалов

1. С помощью инструмента для зачистки проводов зачистите провода до нужной длины
2. Зафиксируйте и крепко скрутите зачищенные провода вместе
3. Нанесите флюс для пайки на место соединения проводов
4. Предварительная загрузка жала паяльника припоем
5. Припаяйте соединение проводов
6. Вставьте термоусадочную трубку в провод, чтобы закрыть место пайки
7. Подача горячего воздуха с помощью нагнетателя горячего воздуха для усадки трубок
8. Идеальная пайка проводов готова

Видео: Как правильно паять провода вместе, как профессионал (Простые советы и рекомендации)