Как правильно шлифовать дерево: Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. дерево наждачной бумагой практически не обрабатывалось. Кстати, сама наждачная бумага появилась на свет лишь после изобретения механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Как правильно шлифовать дом из бревна

Одним из обязательных этапов строительства дома является шлифовка сруба. С помощью нее можно устранить различные дефекты и неровности бревен. Она помогает экономить на лакокрасочных и антисептических материалах. А подчеркивая структуру натуральной древесины, шлифовка изменяет внешний вид дома до неузнаваемости. Даже если на бревна не нанесена защитная антисептическая пропитка, отшлифованная поверхность препятствует появлению гнили, образованию микробов, грибков и различных микроорганизмов, для которых ворсистая поверхность является благоприятной средой обитания.

В отличие от оцилиндрованных бревен, в отшлифованном срубе сохранен практически весь внешний слой древесины. Поэтому дерево улучшает свой внешний вид, сохраняя при этом все свои наилучшие качества. Но сделать шлифовку надо умело и правильно.

 Подготовка к работе

 Шлифовку сруба делают обычно через полгода после окончания строительства. К этому времени стены немного осядут, а оконные и дверные проемы будут обустроены. Дерево, которое собираются шлифовать, не должно быть слишком влажным. Сруб подсохнет и обветрится, а свежая древесина не будет мгновенно «забивать» абразивный материал.

Еще одно обязательное условие перед шлифовкой – монтаж кровли. Без крыши шлифовать стены дома бесполезно. Если бревна уже посинели или почернели, в первую очередь их надо «выбелить». Для этого их покрывают специальными антисептиками, дают поверхности хорошенько просохнуть, а затем шлифуют.

Специалисты советуют шлифовать поверхности частями, покрывая отшлифованные поверхности антисептиками сразу же. Если же отшлифованный участок не окрашивать несколько дней, то можно считать, что вся работа была выполнена впустую. За это время дерево опять почернеет и опять все придется заново начинать. Поэтому рекомендуется не затягивать и покрывать отшлифованные участки буквально через пару дней и не позже.

 Какой инструмент выбрать?

 Поскольку шлифовать придется большие поверхности, то к выбору инструмента необходимо подойти ответственно. Обычно для этих целей понадобиться шлифовальная машина, небольшая болгарка с дисками для шлифовки, наждачная бумага разного качества.

Новичкам, которые впервые столкнулись с процессом шлифовки сруба, желательно отказаться от использования болгарки. Дело в том, что инструмент имеет довольно высокую скорость вращения. Стоит немного не рассчитать силы, чуть сильнее надавить и на дереве мгновенно образуется глубокая борозда, и шлифовка будет неравномерной.

Если же вы остановили свой выбор все-таки на этом инструменте, желательно использовать болгарку с плавно регулируемыми оборотами. В зависимости от плотности древесины и ее твердости можно экспериментально подобрать подходящую скорость вращения. Кстати, при очень большой скорости древесина начинает гореть, что тоже не есть хорошо. Рекомендуется покупать шлифовальные диски для болгарки с зерном 40, а для финишной обработки – от 80 до 120 единиц.

Шлифовальная машина подходит в основном для шлифовки пазов или для обработки стен из бруса. Перед тем, как ею пользоваться, необходимо установить специальную плоскую насадку из тонкого пластикового материала. От резиновых желательно отказаться, поскольку они очень быстро истираются и приходят в негодность.

 Шлифовка сруба

 Отшлифовать сруб – процесс трудоемкий и проводить его надо в два этапа. В первую очередь работа выполняется с помощью шлифмашины или болгарки. С помощью абразивной бумаги с грубой фракцией 40 снимают поверхностный слой древесины, при этом ее ворс не повреждается. После этого все обработанные места еще раз шлифуются до нужного состояния, но используется уже наждачная бумага с фракцией 80 или 100.

Контрольная шлифовка поверхностей проводится вручную. Руками лучше всего обработать труднодоступные места и торцовые стыки. Профессиональная шлифовка бревен вернет древесине естественный рисунок и первозданный внешний вид. Она делает стены гладкими, что очень важно при нанесении защитного и окрашивающего покрытия на поверхность.

После окончания шлифовальных работ наступает заключительная часть – пропитка дерева специальными составами, которые наносятся в два–три слоя.

Шлифовка дерева дрелью (видео) | CassusPro.ru

Шлифовка дерева дрелью

Дерево любимо практически всеми мастерами домашних работ за свою мягкость и податливость, работать с деревянными изделиями гораздо комфортнее, чем с металлическими или синтетическими деталями. При этом дерево эффективно обрабатывается электроинструментом, а не только вручную, к примеру, шлифовка дерева дрелью выполняется достаточно легко и при этом качественно. Вообще дрель – это отличная база для инструментов самого разного типа, разнообразие предлагаемых насадок позволяет использовать дрель при различных работах с древесиной.

Насадки на дрель для шлифовки

Такие насадки должны быть в наборе инструментов каждого уважающего себя столяра и просто мастера, работающего с деревянными элементами. Они различаются по размеру, форме, характеру поверхности и другим характеристикам, однако по наиболее общему принципу они различаются на:

• плоские насадки — представляют собой круг, на который наклеена шлифовальная бумага;
• лепестковые насадки – это прочная центральная часть, к которой по внешнему контуру прикреплено множество лепестков из шлифовального материала.

Плоские насадки могут быть выполнены следующим образом:

• жесткие с липкой основой – для них продаются специальные листы шлифовальной бумаги на клеящейся подложке, которая позволяет менять их легко и быстро.
• гибкие на резиновой основе – к ним с помощью крепежного винта можно крепить самостоятельно вырезанную заготовку из обычной шлифовальной бумаги.

Как показывает практика, лепестковые насадки превосходят плоские по производительности, это нивелирует их более высокую стоимость.

Насадки на дрель для шлифовки:

Что касается удобства работы, то оба типа достаточно удобны и позволяют работать с любыми, поверхностями, как просто гладкой поверхностью, так и со сложными декоративными элементами. При этом не требуется прилагать никаких усилий – нужно просто водить инструментом по обрабатываемой поверхности, а высокочастотные вращения дрели выполнят всю остальную работу. Результат такой обработки заметен сразу же, поэтому не нужно слишком долго шлифовать древесину – можно переусердствовать и испортить предмет.

Если же нужно выполнить очень тонкую работу, то все-таки лучше работать вручную, хотя можно попробовать использовать насадки с особо мягким покрытием – например, войлоком или мехом. Такая шлифовка позволит придать дереву блеск и идеально гладкую поверхность, также с помощью мягких насадок можно обрабатывать дерево защитными составами.

Видео:

Недостатки таких насадок

Есть небольшая ложка дегтя в шлифовке дерева дрелью, вернее, 2 ложки:

• при работе на низких оборотах эффективность обработки также низкая, а на высоких оборотах высока вероятность испортить заготовку, поэтому нужно четко выверять обороты вращения дрели;
• при использовании лепестковой насадки при несоблюдении осторожности возможно появление на поверхности древесины поперечных линий, которые потом тяжело выводятся, а если их оставить, то они будут проступать через лак.

Поэтому лучше выполнять с помощью насадок основной объем работы, а до совершенства доводить уже вручную. Все-таки дерево любит именно ручной труд – это даже Буратино подтвердит.

Если постараться, то можно изготовить и самодельную насадку, однако это будет достаточно хлопотный процесс. К тому же своими руками вряд ли удастся сделать лепестковую насадку, а тратить время на изготовление плоской глупо – стоит она недорого, поэтому приобретение фирменной насадки не слишком ударит по карману. Поэтому шлифовка дерева дрелью если и должна выполняться, то только с помощью качественного и проверенного инструмента.

Чем лучше шлифовать древесину угловой шлифовальной машиной или шлифовальной машиной • CIMFLOK.COM

Как шлифовать угловой шлифовальной машиной различные материалы Как преобразовать угловую шлифовальную машину в шлифовальную, правильная шлифовка досок, металла, бетонного пола

Как сделать шлифовальный станок от угловой шлифовальной машины?

Такой вопрос может сбить с толку, ведь угловая шлифовальная машина – это угловая шлифовальная машина. Но он очень универсален и к каждой операции нужно готовить. Чтобы подготовить угловую шлифовальную машину к шлифованию, необходимо приобрести опорный круг, который устанавливается непосредственно на вал машины.

Для обработки дерева нужно наклеить на этот круг наждачную шкурку. Количество наждачной бумаги подбирается на непосредственный момент работы. В продаже можно найти как шлифовальный круг необходимого диаметра, так и наждачные круги подходящего размера. Также имеются в продаже наждачные круги на липучке, которые очень легко и быстро заменить на инструменте.

Чтобы переделать нашу угловую шлифовальную машину в шлифовальную машину по бетону, было бы неплохо приобрести специальный пылезащитный чехол. Он хорош тем, что имеет патрубок для подключения пылесоса.Известные оболочки производит Hilti. На крышке этой фирмы есть выдвижной сектор, открывающий часть круга для шлифования в углах.

Шлифовка металла на угловых шлифовальных машинах обычно выполняется стандартными металлическими шлифовальными кругами. У них разный диаметр, разная толщина и разная зернистость шлифовальной поверхности. Но, если вы собираетесь отшлифовать до неприлично заржавевшую поверхность, то сначала нужно очистить ею металл. Также в продаже есть такие щетки нужных диаметров.

Работаем по бетону

Если не было возможности приобрести фирменный пылезащитный чехол с насадкой для пылесоса, то можно сделать самому. Для этого возьмите использованное ведро из-под шпатлевки или клея диаметром чуть больше окружности болгарки. Отрезаем нижнюю часть на высоте чуть больше собранной шлифовальной части.

Вырезаем в днище отверстие для установки на коробку передач и отверстие под пластиковый отвод сантехнического уголка.Теперь подсоединяем к насадке шланг пылесоса и работаем спокойно.

Шлифовальный круг должен подходить для обработки камня. Бетонные и бетонные поверхности желательно шлифовать всей поверхностью колеса. Это сэкономит время обработки и хорошо выровняет поверхность.

При шлифовании бетонного пола необходимо постоянно контролировать плоскость строительной линейкой, так как из-за разной плотности бетона могут быть сделаны углубления. Для обработки стыковых швов между бетонными засыпками будет достаточно добиться одной комбинации уровней.

Хорошо отшлифуйте бетонные полы и поверхности алмазной чашкой Matrix. Если у угловой шлифовальной машины 150 мм, то чашка 125 мм.

Шлифовка дерева

Дерево – уникальный материал. Ее можно довольно хорошо шлифовать вручную, но с помощью угловой шлифовальной машины можно добиться очень хороших результатов. Некоторые снобы утверждают, что шлифовать угловую шлифовальную машину вообще нельзя, но это по незнанию и неумению.

Главный секрет болгарки – использование минимальных оборотов. Если на угловой шлифовальной машине есть переключатель скорости, то проблем не будет.На высоких оборотах наждачная бумага будет очень быстро и очень плотно забиваться деревом. В таком режиме пяти минут работы не хватит. Оптимальная частота вращения – не более 6000 об / мин.

Еще один секрет – нельзя шлифовать всю поверхность колеса. Если отшлифовать всю поверхность, на дереве останутся круглые следы. Чтобы следов наждачной бумаги не осталось совсем или они были бы минимальными, необходимо шлифовать только верхним сектором круга. Движение станка должно происходить по древесине.

С помощью этого метода можно получить отличные результаты при шлифовании футеровки. Доска становится гладкой и не оставляет следов инструмента. Не стоит сразу увлекаться и вовремя менять наждачные диски по кругу.

Рама полируется аналогично. Здесь желательно, чтобы опорная пластина была тонкой по краям. Такой плитой будет легче шлифовать узкие стыки бревен. В противном случае эту работу придется закончить стамеской.

Как шлифовать угловую шлифовальную машину

Помните, что шлифование всегда связано с большим количеством пыли.Не забывайте о себе при подготовке к шлифовке! Защитная маска и респиратор – лучшие помощники при шлифовании. Также можно найти вариант, где маска сочетается с хорошим респиратором.

Фильтр респиратора засоряется очень быстро, поэтому для быстрой замены нужно подготовить сразу несколько деталей. Только после тщательной подготовительной работы можно приступать к шлифовке.

Работаем по бетону

Если не было возможности приобрести фирменный пылезащитный чехол с насадкой для пылесоса, то можно сделать самому.Для этого возьмите использованное ведро из-под шпатлевки или клея диаметром чуть больше окружности болгарки. Отрезаем нижнюю часть на высоте чуть больше собранной шлифовальной части.

Вырезаем в днище отверстие для установки на коробку передач и отверстие под пластиковый отвод сантехнического уголка. Теперь подсоединяем к насадке шланг пылесоса и работаем спокойно.

Шлифовальный круг должен подходить для обработки камня. Бетонные и бетонные поверхности желательно шлифовать всей поверхностью колеса.Это сэкономит время обработки и хорошо выровняет поверхность.

При шлифовании бетонного пола необходимо постоянно контролировать плоскость строительной линейкой, так как из-за разной плотности бетона могут быть сделаны углубления. Для обработки стыковых швов между бетонными засыпками будет достаточно добиться одной комбинации уровней.

Хорошо отшлифуйте бетонные полы и поверхности алмазной чашкой Matrix. Если у угловой шлифовальной машины 150 мм, то чашка 125 мм.

Как сделать шлифовальную машинку из угловой шлифовальной машины?

Такой вопрос может сбить с толку, ведь угловая шлифовальная машина – это угловая шлифовальная машина. Но он очень универсален и к каждой операции нужно готовить. Чтобы подготовить угловую шлифовальную машину к шлифованию, необходимо приобрести опорный круг, который устанавливается непосредственно на вал машины.

Для обработки дерева нужно наклеить на этот круг наждачную шкурку. Количество наждачной бумаги подбирается на непосредственный момент работы. В продаже можно найти как шлифовальный круг необходимого диаметра, так и наждачные круги подходящего размера.Также имеются в продаже наждачные круги на липучке, которые очень легко и быстро заменить на инструменте.

Чтобы переделать нашу угловую шлифовальную машину в шлифовальную машину по бетону, было бы неплохо приобрести специальный пылезащитный чехол. Он хорош тем, что имеет патрубок для подключения пылесоса. Известные оболочки производит Hilti. На крышке этой фирмы есть выдвижной сектор, открывающий часть круга для шлифования в углах.

Шлифовка металла на угловых шлифовальных машинах обычно выполняется стандартными металлическими шлифовальными кругами.У них разный диаметр, разная толщина и разная зернистость шлифовальной поверхности. Но, если вы собираетесь отшлифовать до неприлично заржавевшую поверхность, то сначала нужно очистить ею металл. Также в продаже есть такие щетки нужных диаметров.

Тонкости безупречного ручного шлифования

Сухое или влажное шлифование?

Для промежуточного шлифования финишных слоев морилки, лака, полиуретана и т. Д. Традиционно используются два метода: сухой или мокрый.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточного шлифования тонких покрытий. Недостаток этой методики – быстрое засорение кожных покровов. Частично эту проблему компенсирует наждачная бумага со стеаратным покрытием, предотвращающим засорение.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителя используются минеральное масло, уайт-спирит или обычная мыльная вода.Абразив при такой технологии забивается намного медленнее и, соответственно, дольше служит. Но беспорядок из пены и стружки значительно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно следить за результатом шлифовки.

О шлифовальных тарелках и их изготовлении своими руками

Шлифовальные тарелки (шлифовальные) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти простые устройства обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, повышая скорость и качество выполняемых работ.Используя такие колодки, вы значительно улучшите качество шлифования, продлите срок службы абразива, а также избежите непоправимых дефектов в виде бороздок и закруглений на концах.

Нет необходимости тратить лишние деньги на приобретение такого шлифовального инструмента. Сделать его своими руками из плотного поролона или деревянных обрезков не составит труда. Посмотрите несколько простых дизайнов шлифовальных тарелок в нашей галерее.

Каковы преимущества ручного шлифования?

Шлифовка древесины вручную, хотя и требует больших затрат труда, в свою очередь дает ряд важных преимуществ: менее агрессивная обработка, лучший контроль над процессом и высококачественная обработка поверхности в труднодоступных местах в углах, на гладких поверхностях. изгибы и другие рельефы любой сложности.

Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании финишных покрытий, так как обеспечивает наиболее деликатную работу и исключает риск истирания нанесенной отделки. При использовании того же абразива ручное шлифование гарантирует лучшее качество поверхности, чем шлифование шлифовальной машиной, угловой шлифовальной машиной или дрелью.

Сухое или влажное шлифование?

Для промежуточного шлифования финишных слоев морилки, лака, полиуретана и т. Д. Традиционно используются два метода: сухой или мокрый.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточного шлифования тонких покрытий. Недостаток этой методики – быстрое засорение кожных покровов. Частично эту проблему компенсирует наждачная бумага со стеаратным покрытием, предотвращающим засорение.

При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителя используются минеральное масло, уайт-спирит или обычная мыльная вода.Абразив при такой технологии забивается намного медленнее и, соответственно, дольше служит. Но беспорядок из пены и стружки значительно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно следить за результатом шлифовки.

Плоскошлифовальный станок и угловая шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина)

Угловая шлифовальная машина (угловая шлифовальная машина) – это многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные кружки. Лепестковые круги делают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности.Круг может быть разного диаметра, с разным размером зерна. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

1. Для удаления краски возьмите крупнозернистый кружок;
2. Если необходимо удалить тонкий слой древесины, можно взять абразив со средней зернистостью;
3. Для придания дереву особой гладкости можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако следует отметить, что удаление поверхности не будет производиться по волокнам.При этом регулировать скорость вращения и подачу практически невозможно. Угловую шлифовальную машину можно использовать, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.

Для шлифовки древесины можно использовать специальное оборудование, которое называется плоскошлифовальным станком. Его особенности включают:

1. Древесина прочесывается возвратно-поступательным движением абразивного материала.
2. Наждачная бумага движется с большой скоростью, что позволяет добиться хороших результатов при работе.
3. В отличие от других методов, в данном случае измельчитель проводит обработку по волокну, что определяет высокое качество продукта.

Конструкция достаточно простая, позволяет добиться хорошего качества. Но при смене больших поверхностей болгарка малоэффективна. Некоторые модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепится кожа, но обеспечить необходимую силу в этом случае достаточно сложно.

Как и чем шлифовать древесину

При различных видах ремонта, при производстве мебели или деревянных изделий, часто бывает необходимо шлифовать древесину.Существует довольно много способов шлифования дерева. У них есть свои достоинства и недостатки, некоторые предполагают использование ручного инструмента.

Древесину можно шлифовать:

1. С помощью угловой шлифовальной машины можно довести состояние дерева до необходимого. Угловая шлифовальная машина имеет абразивный материал, представленный кружком;
2. Для доведения поверхности дерева до желаемого состояния можно также использовать обычное сверло;
3. Поверхностная шлифовальная машина может стать основной конструкцией для шлифования древесины;
4. Ленточные шлифовальные машины используются для шлифования древесины абразивным материалом;
5. Также возможно шлифование ручным инструментом.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет достаточно высокую структурную твердость, можно использовать довольно много способов шлифования, о некоторых из которых мы поговорим более подробно.

Ленточная шлифовальная машина

Ленточная шлифовальная машина – самый производительный инструмент, который можно использовать для обработки древесины с высокой производительностью. Техника струйной печати также отличается высокой производительностью.

Ленточно-шлифовальный станок DeWalt

Работа конструкции осуществляется с помощью круговой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости.В конструкции удаляется материал по волокнам. Однако не забывайте, что такой конструкцией нельзя отшлифовать углы. Ленту можно использовать для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, можно обеспечить механическое воздействие ручным методом. Это связано с тем, что удаление волокон можно проводить в желаемом направлении. Так же возможно провести обработку углов. Однако для достижения желаемого результата нужно обладать определенными навыками.Работа очень сложная и трудоемкая. Поэтому ручные инструменты пользуются большой популярностью лишь в определенных случаях.

Как лучше всего шлифовать дерево угловой шлифовальной машиной или шлифовальной машиной?

Дерево самый экологически чистый материал , а потому самый популярный материал для строительства и отделки. Внешний вид готового изделия во многом зависит от качества его измельчения. Обработать деревянную поверхность вручную можно, но проще использовать для этого угловую шлифовальную машину или специальную шлифовальную машину.Давайте посмотрим на плюсы и минусы каждого из этих инструментов, чтобы понять, какой из них лучше всего подходит для удаления поверхностного слоя с дерева.

Шлифовальный станок

Это профессиональный инструмент, позволяющий качественно обрабатывать большие поверхности во время финишной обработки. Принцип работы заключается в том, что наждачной бумагой фиксируется подошва к основанию разной степени абразивности .

При включении прибора подошва за счет этого приводится в движение и поверхность шлифуется. Станки шлифовальные:

• Эксцентрический .Их можно использовать для полировки паркета и даже кузовов автомобилей. С их помощью можно очень деликатно и предельно точно отшлифовать деревянную поверхность, за исключением углов и неглубоких выемок, куда не может достать диск.
• Виброшлифовальные машины . Им можно обрабатывать не только древесину, но и пластиковые и каменные поверхности за счет возможности регулировки скорости. Имеет прямоугольную подошву, идеально подходящую для больших площадей.
• Дельта-шлифование . Треугольная подошва позволяет аккуратно обработать углы и края.
• Многофункциональный . Этот вид инструмента можно использовать как для больших объемов работ, так и для обработки труднодоступных участков и углов. Дополнительные насадки на подошву в виде утюга позволяют шлифовать даже профиль.

Существуют также ленточные полировальные машины для черновых и полировальных машин, которые придают поверхности абсолютную гладкость.

Что такое угловая шлифовальная машина

Угловая шлифовальная машина в просторечии называется угловой шлифовальной машиной . Впервые инструмент появился в Советском Союзе в семидесятых годах прошлого века.Он был импортирован из Болгарии, отсюда и повседневное название устройства. Применяется в строительстве, обработке дерева и металла. Оси мотора инструмента расположены под прямым углом друг к другу, корпус цилиндрический, ручка чаще всего находится сбоку.

Для обработки материала в угловой шлифовальной машине используются абразивные круги разной толщины , которые крепятся к валу. Чаще всего угловые шлифовальные машины используются для резки металла, плитки, кирпича, керамики, бетона, гранита. Лепестковые диски используются для плоского шлифования.

Деревообработка инструментами каменного века

Дерево, на мой взгляд, самый универсальный материал на планете. В зависимости от вида он гибкий, прочный и достаточно твердый, но при этом довольно легкий в работе.

Есть три правила, которые облегчат обработку дерева с помощью инструментов каменного века:
– Работайте по большей части дерева, пока оно еще зеленое.
– Используйте материалы нужной формы и размера. Часто лучше искать лучшие материалы, чем отказываться от чего-то, что полностью отличается от конечного продукта.Естественно сломанные и расколотые деревья, а также бобровые палки – замечательные примеры отличных источников.
– Используйте деревья как можно меньшего диаметра. Стратегию уменьшения следует выбирать в зависимости от потребности в скорости и точности. В случае подходящих предметов, таких как клинья, скорость является наиболее важной, в то время как при изготовлении точно настроенного оборудования, такого как лук и стрелы, вам также потребуется большая точность. Конечно, при изготовлении лука шлифование заготовки с цельного бревна будет, мягко говоря, серьезным делом.Из-за этого вы сначала используете одну из быстрых стратегий, а затем переключаетесь на менее рискованные и более точные по мере приближения к готовым измерениям. Со временем, приобретя опыт «чтения» дерева и использования инструмента, вы сможете успешно использовать самые быстрые методы почти на всем пути.

Вот основные стратегии, используемые для обработки древесины, пронумерованные от самого быстрого и наименее точного до противоположного конца шкалы:
1. Колка
2. Рубка
3. Распил
4.Резьба
5. Царапание и строгание
6. Шлифование
Сверление – это довольно несвязанный метод, который будет рассматриваться отдельно.

Колка
Колка – это, как правило, самый быстрый способ удаления древесины, и по мере того, как вы научитесь контролировать лом, это поможет вам делать вещи почти так же быстро, как если бы вы использовали стальные инструменты. Когда необходимо проделать серьезную работу по расколу куска, убедитесь, что волокна как можно более прямые (если прямое – это то, что вам нужно).В определенной степени это можно определить по коре и расположению ветвей, глядя на ветку. Если вы ищете прямую древесину, она должна почти идеально выровняться по стволу, без каких-либо спиралей. Раскол дерева или саженца небольшого и среднего размера может быть достигнуто путем надрезания или разлома на половину части, а затем разрыва раскола для совмещения с сердцевиной в центре. Раскол контролируется в любой момент времени путем приложения силы к стороне, на которую трещина хочет врезаться.Будьте осторожны, слишком сильное давление приведет к тому, что он уйдет слишком далеко на другую сторону. Таким образом, вы сможете довести дело до конца. Это способ сделать это независимо от того, используете ли вы клинья или нет. На более крупных предметах используйте вилку для дерева, чтобы усилить рычаг. Некоторые леса раскалываются легче, и ими легче управлять, чем другие. Например: молодая ива может быть сложной, в то время как ясень, как правило, легко расколоть и направить.

Здесь разрез серьезно смещен вправо, добавьте давление на левую сторону, чтобы вернуть его в середину.Используйте вилку на дереве в качестве рычага.

Клинья позволяют пробить гладкую поверхность волокна, образуя трещину. Кроме того, они действуют, отталкивая волокна, еще больше увеличивая трещину. Для первой функции вам понадобится клин из твердого материала; камень, кость или рог. Я предпочитаю оленьи рога, так как два других тоже не переносят крутящего момента вбок. Чтобы сэкономить на жестких клиньях, переходите на деревянные после того, как будет сделана первоначальная трещина. Они не так хорошо режут, но если они сделаны из твердой древесины, они будут по крайней мере одинаково хорошо раскалывать древесину.Если он застревает на узле или волокна сцепляются, используйте острый плоский клин из рога, чтобы прорезать проблемное место, вместо того, чтобы рисковать сломать весь кусок, надавливая на него. Я предпочитаю, чтобы клинья из рогов были плоскими, но их невозможно сделать без довольно большого и качественного рога. Зубья – хорошая секунда.

Мой любимый роговой клин в действии, плоский.

При разделке с конца (вы также можете начать со стороны посередине или где-то еще) вы должны сначала разбить леску, идущую от одной стороны к другой.Другой важный принцип разделения – всегда делить пополам, если нет очевидной середины, рекомендуется вырезать до симметричного поперечного сечения для более надежного результата. Вбейте твердый клин в середину трещины, чтобы трещина начиналась равномерно от одной стороны до другой. Забейте деревянные клинья с обеих сторон и держите трещину, пока не появится возможность продолжить, как описано выше. На больших или коротких бревнах нужно использовать клинья по всей длине.

Трудно найти некоторые породы древесины, небольшие кусочки которых имеют достаточно прямолинейную структуру и не имеют сучков.Особенно примечательным примером этого является можжевельник. Вырубка целого большого дерева не является ни экологической, ни энергосберегающей. Выбирайте стоящее дерево с явно прямыми волокнами и желательно с выступающей частью, которую можно легко изолировать. Это свойство, обычно встречающееся у большого можжевельника. Можжевельник также исключительно легко измельчается, что также является преимуществом этого метода.

Выпилите или вырежьте выемку в верхнем и нижнем конце выбранной детали, которая должна быть такой же глубиной, как и желаемая деталь, которую нужно разделить.Вбейте тонкие твердые клинья в одну сторону с обеих сторон. Когда есть трещина, пробейте деревянные клинья, вытащите жесткие клинья и вбейте их немного ниже. Эта процедура будет продолжаться до тех пор, пока вы не дойдете до другого конца.

Рубка
Если у вас есть большой острый кусок камня (или нарезанный рог, слоновая кость или кость), вы можете использовать его для рубки материала. Обычно это не нужно делать вручную, хотя это окончательно сократит усилия, необходимые при рубке деревьев или при выполнении больших задач. Рубка работает, когда острый край концентрирует силу в такой ограниченной области, что волокна древесины разрываются пополам. Клиновидная форма за острым краем помогает отщепить мельчайшие половинки, обычно это просто заноза.

Рубить просто, быстрее, чем резьба, и, как правило, точнее, чем самостоятельное разделение. Срубая дерево или разрезая кусок на две части, необходимо сделать достаточно широкий надрез. Более опытные рабочие могут использовать более узкие насечки.Ключ к продолжению углубления выемки и окончательному отламыванию куска – всегда атаковать гребень, а не гладкий край, где топор (или что-то еще), вероятно, просто соскользнет. Если вы полагаете, что ломка будет предсказуемой и не расколоть дерево, обычно наиболее энергосберегающим подходом является сломать его, согнув или ударив как можно раньше.

Вырубка черемухи. Обратите внимание на поддерживающий бревно позади.

При резке вдоль волокон, а не поперек, с целью утонения куска, вам понадобится гораздо более острая резка, чем та, которая требуется при резке поперек волокон, как описано выше.Большая острота, более тонкое лезвие и меньший вес дадут вам больший контроль. Как уже упоминалось, часть функции измельчителя заключается в расклинивании волокон. Из-за этого необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить нежелательных расколов. Соответственно поверните кусок и рубите поперек волокон, а не вдоль них. Это вообще более надежно.

Хорошая стратегия сокращения при точном следовании линии включает в себя вырезание выемок рядом с линией через короткие промежутки времени с последующим разделением участков.Если зерно волнистое, нужно измельчать через короткие промежутки времени. В результате получается неровный край, который можно сгладить путем дальнейшей резки и резьбы.

Рубил козью иву.

Распиловка
Пазы в зеленом дереве и особенно в состаренной древесине обычно делают распилом. Пила по камню изобретается из отщепов, автоматически становясь зазубренными, когда вы начинаете с ее помощью. Когда вы затачиваете его, вы можете затачивать его либо с одной стороны, либо с обеих сторон.Первый подойдет для вечернего перерыва, а второй можно использовать как обычную пилу. Однако большинство чешуек будут иметь форму клина и застрять после небольшого распиловки в древесине. По этой причине вам нужно будет либо согнуть древесину, либо пропилить ее несколько раз с надрезом.

Демонстрация принципа пиления.

Большие острые камни часто можно использовать в качестве «абразивной пилы», когда вы перемещаете дерево вместо пилы.Такой острый край часто проще в использовании, чем изготовление кремневой пилы, и его вполне достаточно, если вам не нужна такая большая точность.

Со всеми пилами легче пользоваться, если их края несколько длинные. Это позволит вам делать меньше проходов, прикладывать больше усилий к режущему движению, и затупление кромки будет происходить медленнее (так как есть больше кромок, которые нужно потратить).

Резьба
Резьба по кремню (или острым камням в целом) является наиболее трудоемкой техникой из всех существующих.Так камень тускнеет очень быстро. В окружающей среде с плохим камнем, как моя шея из дерева, вам нужно делать как можно меньше, чтобы сохранить камень. Однако это прекрасная техника, и когда она вам действительно понадобится, вы всегда можете повторно использовать хлопья в качестве пилы позже.

Вместо камня для резьбы, зубы бобра являются отличной заменой. Они особенно полезны при зачистке пропилов и вырезании глубоких форм. Насколько мне известно, бивни кабана и зубы дикобраза работают одинаково, хотя у меня никогда не было возможности проверить их лично.

Резьба бобровым ножом.

Stone не терпит крутящего момента вбок так же, как металл. При резьбе с помощью отщепа нужно осторожно нажимать на него. Поддерживая его сверху, вырежьте его толкающими и скользящими движениями. Зубы бобра немного лучше справляются с крутящим моментом и самозатачиваются, но их короткий край не делает их подходящими для больших задач. Они также, кажется, обрабатывают сухое дерево несколько хуже, чем камень.

Изготовление такого набора спусковых крючков ловушки может быть хорошим упражнением при использовании каменных орудий.

Очистка и строгание
Очистка и строгание – это, по сути, задачи одного типа, поэтому я буду рассматривать их вместе. Он включает использование чешуек для удаления материала путем толкания или вытягивания поверхности дерева, обычно в направлении волокон. Количество материала, которое может быть удалено таким образом при каждом ударе, невелико, но, поскольку его легко повторить, он выполняется быстрее, чем может показаться изначально, особенно на узких гребнях.Стрелка должна быть уменьшена в размере, поскольку она круглая, по сути, это весь гребень. Что делает этот метод чрезвычайно эффективным.

Соскоб кремнем.

Этот процесс очень прост. Может случиться так, что приложение слишком большого давления к поверхности может заставить ее прыгнуть по поверхности. Эта тенденция будет самоусиливающейся и похожей на стиральную доску. Чтобы удалить их, поскребите / выровняйте в другом направлении, чем было сделано изначально, или вы можете стереть их о камень.

Шлифование
Истирание – это, безусловно, самый медленный способ удаления материала. Однако, как правило, это важный шаг для получения гладкой отделки на чем-либо. Кроме того, для получения действительно ровной поверхности шлифование плоской породы является наиболее надежным методом. Какой сорт породы вы используете, зависит от того, сколько вы собираетесь измельчать. На очень грубых породах можно довольно быстро истирать, что является преимуществом в среде с небольшими удаляемыми камнями. Я часто использую этот метод для вещей, которые делаю в спешке, когда на улице.И наоборот, для полировки вы должны быть настолько прекрасным материалом, насколько это возможно.

Шлифовка камня.

Шлифование очень простое. Просто перемещайте древесину вперед и назад по камню, оказывая давление. Это одна из немногих задач, которые, как мне кажется, легче выполнить, когда древесина хорошо высохнет. Кроме того, я не использую воду при шлифовании дерева, но время от времени удаляю поверхностную пыль, если на ней образуется глазурь. Шлифование вдоль волокон происходит довольно медленно и сложно, но дает более гладкий результат.Чтобы работа выполнялась быстро, отшлифуйте поверхность по всей поверхности. Скорее всего, это будет сторона, которая будет самой длинной, что позволит вам соединять большую поверхность с камнем при каждом ударе и, таким образом, увеличивать количество удаляемого материала при каждом проходе.

При шлифовании круглых предметов можно насыпать песок в кусок кожи или бересты и использовать его более или менее как обычную наждачную бумагу.

Если ваша цель – полировка до высокого уровня, вам необходимо не только шлифовать, но и полировать дерево.Это достигается путем сжатия волокон более твердым материалом, например костью, рогом или твердым глянцевым камнем. Помимо красоты, полировка сделает древесину более водостойкой и упругой.

Сверление
В основном есть два типа сверл, которые используются при просверливании отверстий в дереве. Один из них – это режущий тип, при котором острые кромки используются для углубления и увеличения отверстия. Долото может быть немодифицированной или выбитой породой. Если вам это доступно, кристаллы кварца – отличная альтернатива.Скорость является основным преимуществом этого метода, но он не очень хорошо работает с глубокими отверстиями.

Другой метод заключается в прожигании отверстия трением. Острие сверла может быть выполнено из кости, рога или дерева. С этим методом легче пройти глубже, чем с камнем, так как можно избежать эффекта расклинивания (если сверло цилиндрическое). Однако при нагревании рога и особенно кость становятся очень хрупкими, что увеличивает риск поломки острия в отверстии. Работает ли слоновая кость так же, как я, мне еще предстоит проверить.

Это тип сверлильной головки, который я считаю наиболее эффективным. Треснувший кремень. Он вставлен в стержень и используется так же, как ручная дрель.

Выполнение глубоких отверстий с помощью каких-либо примитивных инструментов обычно нецелесообразно. Вероятность того, что сверло сломается в отверстии, велика, когда оно глубокое, что делает сверление отверстия очень трудным, если не невозможным. Чтобы не сверлить слишком глубоко, я часто сверляю с обеих сторон, соединяя отверстия посередине.

Когда я почти насквозь, я обычно беру костяное шило и осторожно проталкиваю оставшийся материал, стараясь не расколоть дерево. Это также немного увеличит отверстие. Отверстие, сделанное трением, можно увеличить с помощью насадки для камня.

Консервация древесины
Древесина является самосохраняющей, если ей не приходится выдерживать контакт с почвой или водой в сочетании с кислородом. Чтобы выровнять влажность изделия и сделать его более устойчивым к растрескиванию, регулярно смазывайте дерево маслом.Сделайте кусок одинаковой толщины, пока он еще свежий, и как можно медленнее высушите дерево, чтобы этого не произошло.

Отправьте свои комментарии «Торьюсу Гаарену» по электронной почте [email protected]
Посетите веб-сайт Торьюса Гаарена http://livingprimitively.com/, чтобы получить более примитивные навыки и опыт примитивной жизни.

PrimitiveWays Домашняя страница

Мы надеемся, что информация на веб-сайте PrimitiveWays будет полезной и полезной. Поймите, что никакие гарантии не включены. Мы ожидаем, что взрослые будут действовать ответственно, а дети будут находиться под присмотром ответственных взрослых. Если вы используете информацию на этом сайте для создания своих собственных проектов или если вы пробуете методы, описанные на PrimitiveWays, ведите себя в соответствии с применимыми законами и думайте об устойчивости природных ресурсов. Использование инструментов или методов, описанных на PrimitiveWays, может быть опасным из-за воздействия тяжелых, острых или заостренных предметов, огня, каменных инструментов и опасностей, присутствующих на открытом воздухе.Без надлежащего ухода и осторожности или при неправильном выполнении существует риск материального ущерба, травм или даже смерти. Итак, обратите внимание: любой, кто использует любую информацию, представленную на веб-сайте PrimitiveWays, берет на себя ответственность за соблюдение надлежащей осторожности и осторожности для защиты собственности, жизни, здоровья и безопасности себя и всех остальных. Он или она прямо принимает на себя весь риск причинения вреда или ущерба всем лицам или имуществу, непосредственно вызванный использованием этой информации.

© PrimitiveWays 2013

Часто задаваемые вопросы по шлифовке пней: что вам нужно знать об удалении пня

Когда вам нужно удалить дерево, профессиональная компания по удалению деревьев предложит отшлифовать его пень, если условия вокруг основания пня позволяют это.Стоит ли выбрать измельчение пней? Как много времени это займет? Каковы преимущества удаления культи? Вы можете сделать это самостоятельно?

Мы отвечаем на все эти вопросы о измельчении пней и многое другое в статье ниже.

Что такое измельчитель пней?

Измельчители пней – это мощные машины, которые в зависимости от размера и модели выглядят как детище газонокосилки и циркулярной пилы. Их можно скатать до пня, а затем измельчить на мелкие кусочки.

Как работает шлифование пней?

Станок для измельчения пней отгрызает пень , оставшийся после того, как дерево было срублено. Во всех измельчителях пней используется мощное вращающееся лезвие, которое при повороте врезается в древесину. Зубья лезвия разрезают пень на мелкие кусочки. Оператор ведет лезвие по всей длине пня, поскольку лезвие измельчает древесину до щепы и опускает пень намного ниже уровня земли.

Что происходит с древесиной от пня после шлифовки?

Измельчение пней дает партии стружки .Вы получите их больше, чем думаете, но их можно использовать в качестве мульчи на месте или добавить в вашу емкость для зеленых отходов. У вас также будет отверстие, так как вы только что вычистили весь объем культи, который его заполнял. Вы можете сгребать древесную стружку в яму, чтобы она разложилась, или вы можете импортировать почву и засыпать яму, чтобы она была ровной с окружающей землей.

Какие типы измельчителей пней существуют?

Вы можете найти легкие модели измельчителей для небольших работ, а также большие и мощные измельчители для крупных пней и сложной логистики.К типам измельчителей пней относятся:

• Ручные измельчители, шагающие или «ручные» измельчители – маленькие и легкие. Их небольшой размер делает их самыми портативными, так как они помещаются в кузове грузовика.
• Колесные измельчители пней с задней навеской можно прикрепить к грузовику или прицепу для передвижения, а затем отсоединить на рабочей площадке и направить на место.
• Ездовые шлифовальные машины маневренны, как рыси или небольшой трактор, при этом оператор управляет шлифовальной машиной с сиденья.
• Шлифовальные машины для салазок имеют непрерывные гусеницы, как у танка, и приводятся в движение сзади или оператором, едущим сверху. Непрерывные гусеницы захватывают большие площади и используются там, где грунт мягкий, а традиционные колеса взбивают почву или дерн.
• Приспособление для измельчения пней может быть добавлено к мини-погрузчику, где оно будет управляться теми же рычагами, что и его приспособления для рытья траншей или ковшей.

Как и самое мощное оборудование, измельчители пней разработаны специально для своего назначения.

Измельчитель пней – это то же самое, что и средство для удаления пней?

Измельчители пней отличаются от съемников пней , поскольку съемник пней имеет шнековую форму и врезается в пень сверху, удаляя всю древесину ствола и закрепляя корни.

Могу ли я арендовать измельчитель пней?

Измельчители пней, которые домовладельцы могут взять напрокат, будут на меньше и менее мощными, , чем те, которые используются профессионалами, и маловероятно, что вы найдете широкий выбор моделей измельчителей пней на выбор.

Сделай сам = НЕ ТРАВНИСЬ СЕБЯ

Измельчители пней обычно используются профессионалами , например, обученными специалистами по уходу за деревьями. Как и в случае с большинством тяжелого и мощного оборудования, высока вероятность получения травм. Домовладельцы своими руками должны быть уверены в своем мастерстве, прежде чем брать в руки измельчитель пней.

Помимо работы на самой машине, операторам необходимо защитное снаряжение для защиты от шума и от летающих обломков. Мусором могут быть острые куски дерева, а также все, что может скрываться в земле: старые столбы забора, старые трубы, кирпичи, стекло, гвозди или потерянные инструменты.

Профессиональные арбористы и лесозаготовители также застрахованы от случайных повреждений собственности в результате вырубки деревьев и измельчения пней. Домашнему мастеру следует подумать о возможности этого и убедиться, что у него есть страховка, покрывающая любой ущерб, нанесенный его собственному имуществу и имуществу соседа.

Стоит ли арендовать измельчитель пней?

Маленькая и легкая измельчительная машина, которую можно взять напрокат, означает больше времени и физических усилий для вас, а ваша культя может оказаться слишком большой для измельчителя, взятого напрокат. И, как известно любому, кто арендовал оборудование, нет никакой гарантии, что оборудование находится в хорошем рабочем состоянии или даже безопасно в эксплуатации.

На что следует обратить внимание, если я планирую арендовать измельчитель пней?

Если вы думаете об изготовлении пня своими руками, вы можете сначала добавить время и стоимость аренды измельчителя пней, в том числе:

• Транспортное средство для перевозки его на площадку аренды и обратно
• Газ для его питания
• Личное защитное снаряжение для вас
• Прочность при загрузке, разгрузке и перемещении измельчителя
• Прочность при маневрировании измельчителем
• Материалы для защиты окружающей почвы от повреждений
• Материал или экран для предотвращения разлетающихся обломков
• Вероятность повреждения арендованных зубьев лезвия точильного станка из-за скрытого мусора
• Уборка и утилизация мусора
• Страхование ответственности домовладельца

Если вы сравните то, что вам нужно сделать, со временем и стоимостью профессионального удаления культей, может оказаться, что профессиональный вариант – лучший выбор.Мы опытные, быстрые и эффективные, у нас есть обученная бригада и профессиональное оборудование, мы сделаем для вас мульчу из древесной щепы и уберем за собой!

Можно ли удалить дерево, не оставив пня?

Дереварезультаты нельзя срезать дерево заподлицо с землей, поэтому всегда будет пень.

Нужно ли удалять пень?

Это ваше решение, но вы можете узнать больше о том, чего ожидать, если вы не удалите пень после удаления дерева.

Многие домовладельцы не могут предвидеть, насколько пень будет выделяться после удаления дерева, особенно если остальная часть их сада ухожена и ухожена. Для сравнения, шлифовка пня дает вам чистый лист для будущего ландшафтного дизайна.

Измельчитель пней , пережевывая пень ниже уровня земли, гарантирует, что пень не даст снова дать побеги с присосками по периметру. Часто это лучший аргумент в пользу измельчения пней; оставлять пень на месте может означать повторную обрезку присоски, садовую работу, которая приносит мало удовольствия, поскольку вы никогда не заканчиваете.

Хотя сосущие побеги являются естественной реакцией дерева после того, как его ствол был срублен, ничто из этого роста не приносит пользы и не дает здорового нового дерева. Вместо этого у вас будет много побегов, которые превратятся в ветви, которые нужно будет срезать снова и снова, пока дерево не исчерпает свои запасы энергии. Это может занять много времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Coppicing – это древняя практика, когда лесные массивы или стволы лесных деревьев вырубают до уровня земли и поощряют рост новых ростков из них.В зависимости от породы дерева новая, прорастающая древесина растет до тех пор, пока ее не заготавливают для дров, строительства ограждений, соломы или деревообработки. На здоровом подроссовом дереве эти циклы роста и сбора урожая могут длиться десятилетиями и дольше. Но, скорее всего, вам это на дворе не понадобится!

Не всегда нужно удалять оставшийся пень, но спросите себя, хотите ли вы смотреть на пень долгие годы или разобраться с его побегами.

В зависимости от размера, высоты и местоположения культя может вызывать раздражение у глаз (особенно если она медленно гниет), а также может стать причиной спотыкания.Он также может привлекать насекомых-вредителей, вызывать грибковые заболевания (которые могут распространяться на близлежащие деревья) и вызывать появление мягких затонувших пятен на окружающих лужайках или в саду по мере разложения.

С другой стороны, пень может стать частью необычного дизайна сада, может использоваться как неформальная основа для горшечных растений или скульптур, а также может быть раскрашен, украшен или вылеплен.

Могу ли я построить или проложить мостовую на том месте, где был вымочен пень?

Одно из важных соображений заключается в том, планируете ли вы строить там, где находится пень, или добавляете внутренний дворик или брусчатку. Поскольку пень – это дерево, органический материал, он со временем разлагается. Это означает, что это нестабильный базовый материал для строительства, и любые фундаменты, опоры или твердые материалы со временем будут перемещаться.

Таким образом, даже если ваш пень отшлифован, под землей могут остаться ствол и корень, которые сгниют и осядут, повредив вашу конструкцию. В этом случае вам нужно убедиться, что все оставшиеся пни и корни удалены, а яма заполнена естественной почвой (а не заполненной горшечной почвой), а затем уплотнена до уровня, необходимого для строительства.

Бывают ли ситуации, когда пень нельзя отшлифовать?

У большинства легко доступных деревьев, которые удаляются, можно вычистить пни. Иногда культю необходимо удалить из соображений безопасности или из-за того, что она блокирует доступ. Но бывают ситуации, когда удаление культи может оказаться затруднительным или невозможным.

• Труднодоступные деревья в местах, где доступ ограничен или где оборудование слишком велико для ввоза, могут не подходить для измельчения пней
• Пни, которые нельзя полностью удалить измельчением, можно сначала измельчить и затем вытащил мини-погрузчиком или экскаватором; это увеличивает стоимость, но может быть единственным выходом.
• Деревья, которые росли в небольших посадочных ямках , окруженных бетоном или другими материалами для сложных ландшафтов, могут оставить после себя пень, который невозможно удалить, не повредив окружающий материал, или может потребоваться сначала удалить материал. Это может быть дорогостоящим или невозможным.
• Пень, расположенный на рядом с другими деревьями или ценными кустарниками, может повредить эти другие растения и их корневую систему, если их пень вытереть.
• Пни, которые расположены рядом со зданиями или другими сооружениями, может быть трудно отшлифовать из-за вероятности повреждения фундамента, фундаментов или подземных коммуникаций и труб.

Лучше всего проверить наличие скрытых пассивов, прежде чем начинать шлифовать пень, особенно если вы делаете это самостоятельно.

Какие существуют альтернативы шлифовке пня для удаления пня?

Если у вас очень маленькая культя, вы можете удалить ее с помощью ручных инструментов . Здесь полезно иметь культю с оставленным на ней несколькими футами ствола, так как ствол можно использовать как рычаг, помогающий ослабить ствол. Сначала вы воспользуетесь лопатой или киркой, чтобы разрыхлить и выкопать почву вокруг пня, чтобы обнажить его корни.После того, как вы откроете корни, вы можете использовать силу тяжести и вес своего тела, чтобы раскачать пень. Если у вас есть сучкорез или обрезная пила, вы можете использовать их, чтобы отрезать большие корни и освободить ствол. Это тяжелая физическая работа, но она не невозможна.

Вы наверняка видели флаконы с химическим средством для удаления пней в своем питомнике или хозяйственном магазине. Эти продукты часто состоят из нитрата калия и ускоряют гниение древесины. Они требуют, чтобы вы просверлили отверстия в культе, заполнили их средством для удаления пней, добавили воды, залили культю и подождали.

Нитрат калия не ядовит, но может вызвать незначительное раздражение глаз и кожи, и вам следует держать детей и домашних животных подальше от него и вашей культей.

Другой способ удаления пней – это облить пень керосином и поджечь его. Пожалуйста, , не будь человеком, который думает, что пылающий пень – это хорошее использование времени и ресурсов.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ПЕНЬ

Сначала позвоните нам. Мы можем оценить вашу ситуацию и дать оценку того, сколько будет стоить удаление пня.Вы можете быть удивлены, насколько это доступно. В большинстве случаев удаление культи происходит быстро, и даже большие культи обычно занимают всего несколько часов.

Мы всегда предлагаем наши услуги по удалению пней, когда мы удаляем дерево, включая объяснение преимуществ профессионального удаления вашего пня и описание преимуществ мульчи из пней для вашего сада.

Процесс шлифовки деревянных полов MN

Это не ракетостроение, но оно поможет вам прочитать все шлифовальные страницы, в том числе «Прежде всего», «Работа с шлифовальными станками и кромкообрезными станками» и «Часто задаваемые вопросы о шлифовании», прежде чем вы начнете.

Таким образом вы получите предупреждение и, будем надеяться, знания, которых следует избегать, о некоторых проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и о некоторых ошибках, которые совершают новички.

13 шагов к шлифованию полов:

1. Определите последовательность зернистости.
2. Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной на первом зерне определенной последовательности.
3. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
4. Подметать или пылесосить все шлифованные помещения
5. Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности
6. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
7. Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 (или 100 для кленовых или дубовых полов, которые будут окрашены).
8. Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.
9. Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.
10. Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на кромочном станке с помощью шлифовки вручную.
11. Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромкообрезного станка.
12. Тщательно пропылесосьте всю область.Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.
13. Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.

Шаг 1. Определите последовательность абразивной обработки.

Знаете ли вы, что ремонт пола означает, что вы будете шлифовать пол несколько раз? Некоторые начинающие шлифовальные машины полагают, что они просто используют одну наждачную бумагу и зашлифуют пол один раз, и – вуаля! – пол будет чистым, ровным и гладким.

Но печальная правда заключается в том, что шлифовка не похожа на аренду Rug Doctor – потребуется как минимум четыре прохода, каждый с постепенно более мелким уровнем наждачной бумаги, чтобы по-настоящему отполировать большинство старых полов. И самое сложное, что вы собираетесь сделать в этом проекте, – это определить идеальную начальную зернистость вашего пола. Но мы можем помочь вам разобраться.

Большинство людей, которые никогда раньше не шлифовали пол, полагают, что каждый пол шлифуется с одинаковой последовательностью шлифовки. Если бы у нас был доллар на каждого клиента, который настаивал, чтобы на всех этажах проходило только три песка, у нас было бы много долларов.Но каждый пол индивидуален, и от его состояния зависит, как его отшлифовать.

И вы не можете начинать шлифование, пока не определите правильную начальную зернистость. Pete’s предлагает СЕМЬ различных шлифовальных зерен для шлифовки полов, но не каждому полу требуются все семь зерен.

Чем сильнее поврежден пол и чем тверже порода древесины, тем грубее будет первый проход песка.

Вот примерное руководство по работе с различными крупами:

12grit (только для обрезных станков)

Начальная зернистость для полов с толстым клеем или многослойной краски для пола

16 грит

Начальная зернистость для полов с тяжелой отделкой шеллаком или однослойной краской, а иногда и для очень старых, твердых полов из клена (это неудачная, но обычная начальная зернистость здесь, в городах-побратимах).

24 грит

Начальная зернистость для полов, которые еще не шлифовали или не шлифовали 30 и более лет. Зернистость 24 рекомендуется, если на полу имеются изъяны от шлифовки от предыдущей шлифовки или явные загрязнения ногами, где старая отделка дошла до дерева

36 грит

Начальная зернистость для полов, которые были недавно уложены или имеют очень минимальную отделку. К тому времени, как вы закончите с этой зернистостью, все следы отделки должны исчезнуть с вашего пола.

60 грит

Никогда не начинайте с зернистости – 60 грит удаляет царапину 36 грит, но не удаляет дерево и не отделывает поверхность

зернистость 80

Удаляет царапины 60 грит, но не удаляет дерево и отделку – окончательный проход по зернистости большинства американских паркетных полов

100 грит

Удаляет царапины 60 или 80 грит. Окончательная зернистость для полов из березы, клена и любого пола, на который будет наноситься морилка

Оценить честно, отшлифовать соответствующим образом

Самая распространенная ошибка, которую мы видим в полах, сделанных мастерами своими руками, – это робкая шлифовка: пол по-прежнему выглядит тусклым из-за того, что он не был отшлифован достаточно агрессивно.

Итак, чем честно вы оцениваете состояние вашего пола, тем с большей готовностью вы соглашаетесь с тем, сколько работы потребуется, чтобы обновить ваш пол.

36grit – это ваша зернистость для испытаний, она поможет вам определить самую тонкую начальную зернистость, которая подойдет для вашего пола

Если вы считаете, что ваш пол в довольно хорошей форме, поместите ленту с зернистостью 36 на барабанную шлифовальную машину и отшлифуйте небольшую тестовую площадку, примерно 4 x 4 дюйма (выберите участок пола грубой формы, а не один из пятна, которые все еще выглядят хорошо).

Остановите шлифовальную машину и внимательно осмотрите только что отшлифованный участок. Если эта часть пола выглядит совершенно голой и чистой даже по краям досок, значит, вы успешно определили, что абразивность шлифовки пола составляет 36, 60 и 80 грит.

Если участок, который вы тестировали, не был полностью чистым, значит, вы определили, что вашему полу потребуется БОЛЬШЕ, чем просто формула зернистости 36-60-80.

Итак, выберите новое место на полу (опять же, желательно место в плохой форме) и попробуйте более агрессивный тест.Например, если в первом тесте осталось лишь небольшое количество отделки на самых краях или в центре досок, то следующим тестом может быть поперечная резка с зернистостью 36 с последующим прямым проходом с зернистостью 36 (прочтите наше «Магическое исключение креста»). -Резка »ниже).

Посмотрите на шлифованный тестовый участок. Он голый и чистый? Если да, то ура! Вы определили, что ваша последовательность шлифования: 36 грит поперечно, 36 грит прямо, 60 и 80 грит.

Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и при использовании шлифовальной машины на 110 вольт потребуется пуск 24 грит.

Считаете, что ваш пол в плохом состоянии? Не беспокойтесь о тесте на зернистость 36 – начните тестирование с комбинации зернистости 24 – 36.

Что делать, если он не прошел этот тест? Продолжайте тестировать более агрессивные комбинации, пока не найдете такую, которая даст вам чистую древесину к тому времени, когда вы достигнете твердости 36.

Не беспокойтесь о тестировании зернистости 60 или 80 – они не предназначены для удаления отделки или древесного волокна. Мы уже знаем, что они адекватно удаляют царапины с зернистости 36, поэтому ограничьте свое тестирование определением отправной точки.

Выбор абразива

Как уже упоминалось, профессиональная работа с полом, вероятно, потребует четырех проходов шлифовки, но у вас есть некоторая гибкость в выборе абразива для первого прохода.

Для барабанной шлифовальной машины доступны пять зерен абразива: 16, 24, 36, 60 и 80.

Размер зерна, доступный для обрезного станка: 12, 16, 20, 36, 60 и 80. Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и для них потребуется начальная зернистость 24. Если у вас новый пол и вы убеждены, что вам не нужно начинать так агрессивно, сделайте этот тест: наденьте на машину ремень с зернистостью 36 и перейдите к худшему участку пола.

Потратьте 5-6 минут и отшлифуйте участок размером 7 футов 8 дюймов. Теперь выключите машину и посмотрите на отшлифованный участок. Если вы можете честно сказать, что на этом полу не осталось отделки и что вы не чувствуете края доски, когда проводите рукой по дереву, вы можете перейти к шлифованию с зернистостью 36, переходя к шагам 60 и 80.

Но если в тестовой зоне все еще есть видимая отделка, вам лучше сделать быстрый проход с зернистостью 24, чтобы получить большую часть отделки, прежде чем переходить на 36 зернистость и удалять все до последней капли. Помните, что зернистость 60 и 80 не предназначены для удаления отделки – все, что они делают, это сглаживают царапины.

Волшебное исключение сквозной резки

Если у вас обратная сторона – сильно поцарапанный, неровный, поврежденный водой или окрашенный пол – тогда вы можете подумать не только о том, чтобы начать с крупнозернистой зернистости, но и отшлифовать под углом к ​​волокнам.

Это важное исключение из правила всегда шлифовать древесину с шероховатостью древесины. Это применимо только на этапе грубого песка, но это очень эффективный способ ускорить процесс очистки и выравнивания старого пола.

Из-за естественной склонности древесины к растрескиванию и раскалыванию при шлифовании без шероховатости шлифовальная машина может удалить больше древесины с тем же усилием при установке под углом. Угол не должен быть резким; достаточно шлифования с отклонением от параллели на 10-15 °.

Обратной стороной этой процедуры является то, что после того, как вы сделаете весь проход под углом, вы должны выполнить его еще одним проходом, параллельным волокну, с той же зернистостью. Таким образом, если вы выполняете поперечный проход с зернистостью 24, последовательность шлифования будет следующей: 24 по диагонали> 24 по прямой> 36> 60> 80.

Новые полы можно отшлифовать зернистостью 36 параллельно волокну. Правило, которое следует помнить, заключается в том, что независимо от того, какую зернистость вы выберете в качестве отправной точки, вы должны шлифовать по порядку с каждой зернистостью, которая мельче, чем ваша отправная точка.Итак, если вы начнете с 16 грит, вы не сможете перейти на 36 грит; вы должны указать 16> 24> 36> 60> 80 на обеих машинах. Если вы начнете с зернистости 24, вы не сможете перейти на 60; вы должны указать 24> 36> 60> 80 на обеих машинах.

Шаг 2: Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной, используя заранее определенную начальную зернистость.

Каждый проход песка на полу вы начинаете с барабанной шлифовальной машины. Обязательно прочтите «Работа с шлифовальными и кромкообрезными станками».

Не шлифуйте только одну комнату за раз – песок везде, куда барабан может дотянуться, в каждой комнате вашего проекта.

Если вы шлифуете пол на двух разных этажах, сначала сделайте все на верхнем уровне, а затем на нижнем; вы хотите только один раз перенести эти машины наверх.

Если у вас есть возможность пригласить на проект двух человек, один на барабане, а другой на обрезном станке, не используйте обе машины в одном помещении одновременно!

Это проблема безопасности; Слишком легко сосредоточиться на своей машине и не видеть шнур обрезного станка партнера. Лучше, чтобы барабанная шлифовальная машина пошла первым, обработала абразив в первой комнате и перешла ко второй, а затем, после того как барабанная шлифовальная машина двинулась дальше, дала возможность обрезать кромку одному в первой комнате.

Шаг 3: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

На каждое зерно, которое вы делаете, вбивайте сначала, а затем кромкой. Во многом это связано с тем, что обрезной станок может отшлифовать следы барабана, которые вы можете оставить во время перехода на краю стены.

В старых домах, где в основном поле каждой комнаты было много пешеходов, но нет никакого износа по периметру, вы можете обнаружить, что по краям намного больше отделки.Так что не расстраивайтесь, когда вы переключаетесь на обрезной станок и используете зерно, которое отлично работало в середине пола, и обнаруживаете, что оно забивается и покрывается глазурью почти сразу.

Просто переходите к следующему более крупному зерну только на обрезном станке. Двигайтесь быстро и используйте эту крупную зернистость, чтобы удалить примерно половину покрытия. Затем продолжайте с зернистостью, которую вы должны были использовать, которая соответствует проходу барабанной шлифовальной машины, который вы только что закончили – теперь состояние краевой области соответствует состоянию поля, и вы можете продолжить запланированную последовательность измельчения.

Шаг 4: Подмести или пропылесосьте все отшлифованные помещения.

Каждый раз, когда вы чистите абразив, вам нужно пропылесосить или, по крайней мере, подметать все поверхности, которые вы только что отшлифовали. Это связано с тем, что частицы шлифовального минерала падают с абразива и засоряют пол после каждого прохода песка.

Даже несмотря на то, что вы, возможно, перешли на более мелкую зернистость, эти большие и грубые частицы из предыдущих проходов все еще забиваются в пол вашим барабаном и обрезным станком. Даже под вашей тонкой бумагой они продолжают втирать свою кошачью царапину в пол, и вы удивитесь, откуда берутся все эти большие и глубокие выбоины.

Шаг 5: Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности.

После того, как вы пропылесосите, вы готовы снова начать работу с барабаном на следующем, более мелком шаге в вашей последовательности шлифования.

Шаг 6. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

Надеюсь, теперь это не требует пояснений.

Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 грит.

Итак, теперь вы определились со своим рисунком, осталось лишь отшлифовать, не пропуская зернистость, пока вы не достигнете зернистости 80 или 100. Зернистость 100 рекомендуется для чистовой обработки, если вы планируете окрашивать пол или шлифовать пол из клена.

В обоих случаях, особенно на обрезном станке, вам нужно потрудиться, чтобы убедиться, что все следы шлифования удалены, что легче сделать, если вы можете отшлифовать до более мелкого зерна.

Чем отличается клен?

Клен настолько твердый и плотный, что любая царапина, оставленная на дереве, остается чистой и четкой.Эти четкие разрезы образуют небольшую небольшую щель для пятен или даже естественной отделки, которая может скапливаться.

Если на этой царапине образовался пигмент или продукт, она становится вдвое заметнее, особенно изогнутая царапина от кромкообрезного станка. Шлифовка зернистостью 100 делает царапины меньше, что означает, что они не сохраняют столько цвета и их легче замаскировать.

По мере того, как пол становится чище, становится все труднее и труднее определить, где были шлифовальные машины. Помните, что у вас будет как минимум ДВА шлифовальных прохода (зернистость 60 и зернистость 80), на которых вы будете просто полировать царапины – не будет никакого покрытия, которое могло бы служить индикатором.

Итак, мы рекомендуем использовать серию легких карандашных линий, начерченных прямо на полу, прежде чем вы начнете 60 грит и еще раз перед тем, как начать 80 грит. Барабанная шлифовальная машина сотрет любые карандашные линии, которых она коснется, а оставшиеся линии покажут вам, где именно вам нужно обрезать кромку.

Когда все карандашные линии исчезнут, вы поймете, что не пропустили случайно какие-либо участки пола с помощью своих больших машин.

Шаг 8: Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.

Вы получите лучшее смешивание с пропилом от барабанной шлифовальной машинки и кромкообрезного станка, если отшлифуете радиаторы или под ногами после завершения всех остальных шлифовальных работ. Это также сводит к минимуму аренду дополнительной шлифовальной машины.

Шаг 9: Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.

Кромки круглые, а комнаты квадратные, поэтому вам нужно будет что-то сделать в четырех углах каждой комнаты, туалета или ступеньки в вашем проекте. Твердосплавные скребки хороши, но могут быть дорогими.Скребки из углеродистой стали дешевы и работают хорошо, но вам придется постоянно затачивать (часто один раз на каждый угол), потому что углеродистая сталь быстро тускнеет, когда вы соскабливаете поверхность.

Многофункциональные инструменты (например, Fein или Bosch) имеют небольшие треугольные шлифовальные головки, которые также хорошо работают. Если соскрести углы, иногда можно оставить их слишком гладкими; возьмите сложенный кусок наждачной бумаги зернистостью 80 и слегка отшлифуйте то место, где вы поцарапали, чтобы снова открыть древесину, чтобы она соответствовала тому, что вы делали с другими шлифовальными машинами.

Шаг 10: Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на кромочном станке с помощью шлифовки вручную.

Независимо от того, сколько времени вы шлифовали пол, независимо от того, насколько хорошо вы обращались с кромкообрезным станком, по периметру комнаты все равно будет оставаться завихрение кромочного инструмента, даже после того, как вы закончили шлифование зернистостью 100. И даже если крупу не пропустили!

После того, как вы закончите последний проход обрезки, вы должны осмотреть весь периметр вашего проекта, стоя на четвереньках и с фонариком, если необходимо, найти все видимые царапины от шлифовки на обрезном станке.Когда найдете, удалите его, отшлифуя вручную с зернистостью 80.

Не поддавайтесь соблазну пойти за своей шлифовальной машиной! Ладонь или орбитальная шлифовальная машинка более мощная, чем ваша рука, и она настолько полирует пол, что, хотя завитки исчезнут, текстура этой области будет намного более гладкой и закрытой, чем области, обработанные барабаном. или обрезной станок.

Эти области не позволят отделке впитаться так же легко или глубоко и будут иметь совершенно другой оттенок, чем окружающий пол.

Шаг 11: Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромкообрезного станка.

Знаете ли вы, как, когда вы смотрите на дальнее поле во время бейсбольного матча, они размечают поле, просто скашивая прилегающие участки в разных направлениях? К сожалению, такой же эффект можно получить и на отшлифованном полу, только выглядит он не так круто.

Место, где прямая царапина от барабанной шлифовальной машины встречается с круговой царапиной от обрезного станка, может отображаться в виде линии, такой же отчетливой, как и одна из этих линий кошения вне поля.И что еще хуже, на свежеотшлифованном полу его не увидеть; он становится видимым только ПОСЛЕ того, как вы нанесли финишный слой.

После того, как этот слой отделки исчез, потребуется много работы, чтобы решить эту проблему, поэтому идея состоит в том, чтобы предотвратить ее появление в первую очередь. А предотвратить это легко, но это должно происходить, когда вы максимально истощены. Но прежде чем вы начнете заключительную уборку, вам нужно использовать шлифовальную машинку или буфер, чтобы сделать одну заключительную шлифовку по всему полу.

Используя зерно 100 или 120, вы нанесете неглубокий, но, что наиболее важно, однородный рисунок царапин по всему полу. Это заставит вашу отделку поверить в то, что только одна машина оставила свой след на вашем полу, и она будет равномерно впитываться в древесину и везде будет выглядеть равномерно и без пятен.

Шаг 12: Тщательно пропылесосьте всю область. Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.

Убрать всю пыль важнее, чем мы когда-либо можем сказать. Обратите особое внимание на пыль в щелях между досками и по самым краям комнаты, особенно на щели под плинтусами. У финиша есть способ находить маленькие скрытые карманы пыли, поднимать их и рассыпать вместе с шваброй.

Старайтесь не использовать пластиковую палочку на вашем пылесосе – она ​​может оставлять на полу следы остатков пластика в местах царапин. Найдите пылесос с сильной мягкой щетиной.

Шаг 13: Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.

Многие люди использовали бы для этого шага обычную тряпку, но мы не рекомендуем ее.

можно шлифовать дерево лаком

Самодельная нескользящая краска SanJuanSufficiency

4 января 2015 г. · Смешайте песок перед тем, как начать, и посыпьте его только после покраски. Вы не можете использовать пляжный песок из-за соли нет, каменная соль является отличной противоскользящей добавкой нет, пляжный песок отлично работает нет, измельченные скорлупы грецких орехов – лучшая нескользящая добавка

Мне нужно отшлифовать деревянная мебель с узкими углами

Мне нужно отшлифовать деревянную мебель с узкими углами.Есть ли многоцелевой инструмент Craftsman, который может резать, шлифовать, шлифовать и многое другое? Есть ли электроинструмент, который можно использовать для удаления затирки? Есть ли инструмент, который может все? Есть ли простой способ разрезать материалы для водостоков? Есть ли простой способ подрезать плинтусы под углом? Milwaukee M12 Cordless Hackzall

Как красить и отполировать деревянную мебель в этом старом доме

На голом дереве слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 150, чтобы удалить зазубрины, царапины и открыть поры текстуры древесины.Будь то быстрая очистка или полная разборка, вы всегда можете исправить усталую, старую отделку дерева. Морилка на масляной основе, используемая для окрашивания голых деревянных поверхностей. 5.

Удаление твердого пятна от палубы Best Deck Stain Reviews

Очень трудно удалить все твердое пятно с помощью средства для удаления пятен с палубы. После того, как вы удалите столько, сколько сможете, дайте дереву высохнуть, а затем обработайте песком, чтобы удалить оставшееся твердое пятно. После того, как вы будете удовлетворены результатом, важно нанести осветлитель для деревянных поверхностей.После того, как древесина будет отрезана, она станет очень темной.

Как отполировать паркетные полы The Home Depot

Совет С барабанной шлифовальной машиной может быть трудно маневрировать, пока вы не освоите ее. Спросите у сотрудника по аренде инструментов Home Depot демонстрацию и несколько советов по шлифовке паркетных полов, а затем потренируйтесь на старом листе фанеры, прежде чем начинать укладывать пол.

Как сгладить и закончить ваши отпечатки PLA Часть 1

26 августа 2016 г. · Окуните кусок наждачной бумаги зернистостью 400 в немного воды и продолжайте шлифовать отпечаток.Вода помогает предотвратить засорение бумаги и обеспечивает более качественную обработку, чем при сухой шлифовке с такой же зернистостью. Во время шлифования проведите пальцами по отпечатку, чтобы почувствовать, насколько он гладкий. Когда вы думаете, что он довольно гладкий, вы готовы к рисованию.

Как шлифовать внутренние и внешние поверхности Покраска дома

Как шлифовать внутренние и внешние поверхности Шлифовка в той или иной степени используется в большинстве проектов по окраске. Его цель – избавиться от неровностей; равномерно ровная стена лучше удерживает краску, чем та, которая покрыта выступами и углублениями.

Как использовать жидкую наждачную бумагу DoItYourself

Шлифовка требует больших физических усилий при удалении или нанесении краски, особенно если окрашенная поверхность представляет собой лепную коронку или декоративную деталь. Доступ в труднодоступные места может быть невозможен с помощью традиционной наждачной бумаги. Кроме того, если слой краски очень толстый или

Как шлифовать дерево

Как шлифовать дерево. Шлифовка может быть утомительным процессом, но он жизненно важен для общего качества проекта деревообработки.В следующих статьях вы узнаете, как шлифовать древесину различными способами, от ручного шлифования до использования специальных шлифовальных машин. Овладев этими методами шлифования дерева, вы сможете подготовить свои проекты к отличной отделке.

Часто задаваемые вопросы Профессиональные эпоксидные покрытия

Если повреждение проникло глубже, чем слой эпоксидной смолы, то древесина не имеет никакой защиты. Чтобы устранить повреждение, удалите краску или лак в области трещины и слегка отшлифуйте эпоксидную смолу, пока она не станет белой матовой.После удаления пыли

Стоимость отделки деревянных полов

На этом этапе вам придется переместить всю мебель на готовую сторону и начать заново. Это может не только продлить проект, но и увеличить его стоимость. Уборка Реставрация деревянного пола может быть грязным процессом, и в большинстве случаев подрядчик даже не предлагает возможность заплатить ему за уборку после этого

Как отполировать паркетные полы The Home Depot

Полиуретановая отделка для дерева на масляной основе высыхает медленнее, что дает вам больше времени для получения гладкого покрытия, но испарения требуют использования респиратора для органических паров.Популярные древесные масла включают датское масло, тиковое масло, тунговое масло, кедровое масло, масло ипе и минеральное масло для дерева. Нанесите финиш аппликатором из овечьей шерсти.

Лучший способ отделки деревянной платформы для купания

9 марта 2011 г. · Если вам нужно отшлифовать тик, чтобы удалить старый лак, это нормально, поскольку наждачная бумага будет стачивать как стенки ячеек, так и волокна ячеек. Также лак на плавательной платформе скользкий. Некоторые люди оставляют платформу для купания незавершенной, чтобы она не была скользкой, но покрывают другой тик на подножках лодки, поручнях и т. Д.

Лучший способ отделки деревянной платформы для купания

9 марта 2011 г. · Если вам нужно отшлифовать тик, чтобы удалить старый лак, это нормально, поскольку наждачная бумага будет стачивать как стенки ячеек, так и волокна ячеек. Также лак на плавательной платформе скользкий. Некоторые люди оставляют платформу для купания незавершенной, чтобы она не была скользкой, но покрывают другой тик на подножках лодки, поручнях и т. Д.

Как отполировать дерево (с изображениями) wikiHow

29 марта 2019 г. · Отшлифуйте древесину, на которую вы будете наносить блеск.Особенно, если на дереве уже есть отделка, вы захотите начать с бумаги средней зернистости. Потрите древесину твердыми, регулярными движениями вперед-назад, пока не обнажится оголенная древесина. Затем слегка отшлифуйте древесину мелкозернистой бумагой, пока она не станет гладкой на ощупь.

Шлифование твердого клена WOODWEB

Твердый клен – один из самых сложных для шлифования, потому что он очень твердый и имеет минимальное количество волокон. Я шлифую своей широкой ленточной шлифовальной машиной до зернистости 180, затем использую 120, 180 и 220 с моими Dynabrades, а затем выполняю небольшое количество ручного шлифования.

Руководство «Сделай сам» Как профессионально отшлифовать деревянные полы

Справочник «Сделай сам» Как отшлифовать деревянные полы и половицы. Мы использовали зернистость 24, 40, 80 и 120. Начните шлифовать пол с помощью очень крупной наждачной бумаги (мы начали с бумаги с зернистостью 24). Удалив большую часть старых слоев лака, пятен и грязи, вы можете переходить к менее грубой бумаге.

Как я изготавливаю и отделываю ручки для ножей WoodBarter

6 мая 2014 г. · Шлифовальный станок – единственный эффективный способ удаления древесины, потому что, если вы пойдете вручную, вы удалите больше дерева, чем стали, и, таким образом, сталь будет иметь тиснение . Вы можете использовать латунь, микарту или твердую древесину в качестве основы для наждачной бумаги, но это не очень хорошо. Я создал такие ручки, но они работают медленно, и вы не можете добиться наилучших результатов.

Эпоксидная смола West System для мокрого шлифования

Мокрая шлифовка удаляет аминный румянец во время шлифования, уменьшает засорение наждачной бумаги и снижает количество пыли и воздействие частично отвержденной эпоксидной смолы. Он позволяет вашей наждачной бумаге двигаться дальше и дает визуальную подсказку о том, что все правильно отшлифовано. Однако, если у вас есть голое дерево или дерево, которое не может намокнуть, вам нужно будет высушить песок.

10 вещей, которые вы можете сделать с качающимся мультитулом

Качающийся инструмент – это компактный портативный электроинструмент, который поддерживает широкий спектр сменных лезвий, которые можно использовать для шлифования, резки, царапания, шлифовки и полировки . Лезвие колеблется – или колеблется – вперед и назад с очень высокой скоростью, что делает инструмент намного проще и безопаснее в использовании, чем циркулярная пила, сабельная пила или даже лобзик.

Как отшлифовать стены склада Bunnings

Шаг 2.Ручное шлифование и электрические шлифовальные машины. Вы можете использовать обычную доску с прикрепленной бумагой и отшлифовать вручную. Или вы можете использовать электрические шлифовальные машины, которые сокращают работу. Круглые орбитальные шлифовальные машины очень хороши для штукатурных стен, но при работе с деревом нужно быть осторожным, потому что они могут оставить следы на дереве.

Лучшая шлифовальная машина по металлу Полное руководство и обзоры

19 марта, 2017 · 1 “Ремень и 5” дисковый шлифовальный станок Независимо от того, какие шлифовальные работы нужны, будь то дерево или металл, эта шлифовальная машина поможет вам.Шлифовка контура, тонкая полировка, заточка и любая другая задача по отделке металла или дерева, которую вы можете придумать, с этой шлифовальной машиной может выполнить.

Зернистость наждачной бумаги Ель

Или вы можете сохранить мелкие материалы, ослабив давление. Обычно это используется для чистых деревянных поверхностей. Для окрашиваемых деревянных поверхностей обычно рекомендуется заключительное шлифование бумагой с зернистостью 150; он оставляет на деревянной поверхности небольшой «зуб», на который краска может держаться, в то время как шлифовка большего количества не дает более гладкого окрашенного покрытия.

Следует ли отремонтировать или заменить пробковые полы? Aspen

1 августа 2015 г. · Когда дело доходит до уборки, всегда используйте чистящее средство, предназначенное для пробковых полов. Кроме того, не используйте щетку с жесткой щетиной для подметания пола, так как она будет шлифовать, частицы песка попадут на пол и вызовут царапины. С другой стороны, щетка с мягкой щетиной, пылесос или мягкая швабра выполнят работу, не создавая опасности для пола.

Для ремонта деревянных лестничных перил следует отшлифовать или отполировать.

15 августа 2011 г. · Для повторной отделки деревянных лестничных перил следует отшлифовать или использовать средство для удаления краски? Сделайте себе одолжение: найдите несколько белых и замените те, которые у вас есть.К вашему сведению, морилка и лак в одном – это дерьмо, оно сколачивается в мгновение ока, и для того, что будет обрабатываться ежедневно, используйте морилку, а затем лак, я нанес 4 слоя матового покрытия на свой поручень, выглядит

ОТДЕЛКА РЕКЛАМИРОВАННАЯ ДЕРЕВЯНКА ПОДОБНО A PRO JohnMalecki

18 сент.2019 г. · ПРИМЕЧАНИЕ Если у вас нет распылителя, используйте синтетическую кисть и тонкие слои для создания отделки. Я вижу много ошибок, когда люди теребят это и дают ему посидеть и свернуться. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Зашлифуйте между слоями зернистостью 400 и BOOM – теперь вы знаете, как финишировать регенерированную древесину, как профессионал.УДАЧИ! Надеюсь, вам понравилась эта сборка.

Часто задаваемые вопросы Часто задаваемые вопросы Jimmy’s Cypress

При желании вы также можете покрасить свой интерьер из кипариса, используя стандартные процедуры окраски. Для наружных работ вы можете позволить ему выветриться естественным образом, но он будет работать лучше, если будет запечатан прозрачным пятном, цветным пятном или краской. При использовании морилки используйте морилку на масляной основе с ингибитором плесени.

10 заданий, которые вы можете выполнить с помощью популярной популярной механики

18 октября 2018 г. · Наконец, можно начинать.Треугольная шлифовальная головка на качающемся многофункциональном инструменте помогает разгладить грубую древесину в углах, отшлифовать шпатлевку и сгладить неровные края поцарапанной краски.

Об абразивных материалах для шлифования древесины Обработка древесины Direct

3 ноября 2014 г. · Руководство по уходу за деревянным полом, часть 2; Возможно, сначала вам придется действовать довольно агрессивно, если доски в плохом состоянии, а затем продвигайтесь вниз по зернистости от крупной до средней и гладкой, используя зернистость 120 с максимумом 150.Q Как шлифовать древесину? A Всегда шлифуйте древесину, а не против нее. Отшлифуйте несколько раз, если

Какую зернистость наждачной бумаги следует использовать перед грунтованием.

Наносите ли вы грунтовку на пористое вещество, такое как дерево, или гладкое вещество, например металл, вам необходимо предварительно отшлифовать это вещество. Шлифовка поверхности удаляет верхний глянцевый слой, позволяя веществу пропитаться грунтовкой. Без предварительной шлифовки поверхности новый слой краски не прилипнет к предыдущему.

Идеальная заточка стамески по дереву –

Я хотел бы рассказать, как я затачиваю долото, и это может помочь вам добиться идеальной остроты кромки на ваших собственных долотах.

Когда дело доходит до заточки стамески, есть много способов снять шкуру с кошки, и мой способ – лишь один из многих. Для заточки долота можно просто регулярно затачивать долото, чтобы лезвие оставалось острым, или затачивая долото на шлифовальном станке, а затем затачивая долото.

Я объясню вам свой метод заточки долота на настольном шлифовальном станке, а затем затачивания долота.

Шлифовальный станок, который я использую для заточки долот, – это шлифовальный станок на пьедестале диаметром 200 мм (8 дюймов). Почему именно настольный шлифовальный станок 200 мм? Поскольку у настольного шлифовального станка 150 мм (6 дюймов) не хватает крутящего момента для приложения давления на долото, чтобы шлифовальный круг шлифовал без остановки круга. Вот почему лучше всего использовать настольную шлифовальную машину 200 мм или больше.

Шлифовальный круг должен быть правильного сорта и размера зерна, чтобы можно было шлифовать стамеску, а также избегать нагрева и подгорания стали.Если стамеска подгорела, это изменит ее твердость. Режущая кромка долота становится твердой и хрупкой, в результате чего режущая кромка долота сколачивается. Секрет заточки долота заключается в том, чтобы долото оставалось прохладным во время шлифования, что означает использование правильного сорта и размера зерна, а также постоянное погружение долота в ведро с водой.

Тип круга, который я использую, – это круг из белого оксида алюминия, который также известен как сахарный круг, потому что зерна шлифовального круга выглядят в точности как зерна белого сахара.

Круг имеет зернистость 60 и среднюю твердость. Если шлифовальный круг слишком мягкий, круг быстро изнашивается. Если класс колеса слишком твердый, это приведет к потемнению (засорению) колеса. После того, как круг станет глазурованным, шлифовальный круг не будет шлифовать сталь. Единственное, что будет делать шлифовальный круг – это прожечь сталь.

Как вы можете видеть на изображении, круг широкий, а затем утоплен там, где подходят установочные кольца шлифовального круга.Колесо, которое я использую, имеет ширину 38 мм. Обычно это было бы слишком широко, чтобы поместиться на настольную шлифовальную машину. Если колесо утоплено, это позволяет установить колесо на шлифовальный станок.

Лучше использовать более широкий круг для шлифования более широких долот, поскольку это дает вам более широкую поверхность шлифования, что снижает риск закругления по внешним краям долота, чем использовать шлифовальный круг шириной всего 25 мм. Это усложняет шлифовку долота шириной 38 мм для получения ровной режущей кромки.

Поскольку я получаю долота в любых условиях, подходящих для заточки, у меня есть шлифовальный станок, на одной стороне которого есть шлифовальная лента для быстрого шлифования сильно изношенного долота, а другая сторона – это шлифовальный круг, чтобы дать стамеска идеальная отделка.

Шлифовальная лента – это лента с крупной зернистостью 40, которая обеспечивает быстрое шлифование, а также сохраняет острие режущей кромки долота, чтобы не обжечь сталь.

После того, как я удалил изношенную кромку с помощью шлифовальной ленты, я заточил долото на другом шлифовальном круге.Не забывайте поддерживать долото в прохладном состоянии, постоянно погружая его в ведро с водой.

Стрелка указывает на закругленный угол, все это нужно убрать.

Тупое долото на изображении показывает, что левая сторона долота закруглена, а также имеет скол на режущей кромке. Это хороший пример того, как может пригодиться настольный шлифовальный станок с полировальной лентой и шлифовальным кругом. Полировочная лента быстро удалит закругленные края и стружку.

Угол заточки стамески составляет 20 ° для деревянных работ общего назначения или 30 °, если для точного сопряжения требуется по-настоящему острая режущая кромка.

Подставка для инструмента регулируется на 20º, что обеспечивает правильный угол заточки.

Когда я всю жизнь учился в TAFE, я не мог использовать опору для инструмента, так как у меня были проблемы с застреванием долота на опоре для инструмента и, следовательно, с образованием выемки в середине долота, что нехорошо.

Я решил эту проблему, заточив долото без опоры для инструмента. Потребовалось немного практики, чтобы держать руку устойчиво и держать долото под правильным углом. Со временем мне удалось усовершенствовать свою технику. В основном я точу стамески для строителей. Меня регулярно спрашивают, на каком станке я затачиваю долота. Они были удивлены, узнав, что я затачиваю стамески свободной рукой на настольном шлифовальном станке.

Теперь, когда зубило заточено, пора заточить зубило на хонинговальном камне.Лучше всего использовать мелкозернистый камень. Я использую хонинговальный камень с зернистостью 1200. Перед тем, как начать, нанесите на камень лужицу легкого масла.

Существуют разные методы хонингования, но важно, чтобы вы перемещали долото по всей поверхности хонинговального камня. Это позволит избежать образования гребня на хонинговальном камне, который может повредить вновь отшлифованную кромку долота.

Я снова попытался заточить долото, используя технику восьмерки, но все, что мне удалось добиться, это врезать режущую кромку долота в поверхность хонинговального камня.В технике, которую я использую для хонингования долота, все еще используется та же практика перемещения долота по всей площади поверхности хонинговального камня для достижения равномерного износа поверхности хонинговального камня.

После заточки долота важно удалить заусенец на задней кромке долота. Способ снятия этого бора заключается в том, чтобы прижать задний край долота к хонинговальному бруску и перемещать долото вперед и назад по длине масляного камня. Это гарантирует, что режущая кромка будет как можно более острой.

С правильно заточенным долотом пора повысить свои навыки заточки до

тест. У вас должна получиться стружка, как на фото !! Вы также сможете выполнять все работы по дереву по всему дому в рекордно короткие сроки с помощью недавно заточенного долота!

До следующего раза ……… . . Удачной резки !! 😃

16 сентября 2014 г.

Как заточить кувалду [3 лучших метода в марте 2021 года]

Я люблю колоть дрова вручную , но, опять же, я люблю заниматься спортом.Когда я занимаюсь этим делом, я могу делать и то и другое.

За прошедшие годы я обнаружил, что лучший инструмент для работы, тот, который даст мне хорошую тренировку, но не доводит меня до пыток, – это булав для колки .

Большинство дровосеков и, конечно, время от времени резчики дров кое-что знают об этом длинном и остром инструменте, который может разрезать ствол дерева на крошечные кусочки дерева.

Тем не менее, в то же время многие из них не знают, как правильно заострить наконечник колющей булавы, чтобы у нее был настоящий острый край – чтобы он резал как Thor’s Stormbreaker , а не нож для масла!

Вы хотите знать, как это сделать?

Я ожидал, что вы все еще читаете.В любом случае, край булавы не должен быть тусклым или потускневшим , так как вам будет очень трудно перерезать весь лицевой шнур (например, груду дерева 4 фута высотой и 8 футов длиной) или приличное количество. дров для вашего камина, в любом случае.

Помните, усердный труд – это хорошо, а усердный труд – нет.

Есть много способов заточить дубинку у дровосека, но для краткости я дам вам , самый простой , по крайней мере, по моему скромному мнению, а затем еще несколько, чтобы у вас было еще несколько трюков. рукав на случай, если они вам понадобятся.

Во-первых, давайте посмотрим, что вам понадобится для правильной заточки колки .

Инструменты для заточки (что вам понадобится)

В следующем разделе я расскажу, когда, где и как использовать каждый из следующих инструментов. А пока позвольте мне просто перечислить их, чтобы вы знали, что вам нужно, прежде чем приступить к процессу заточки долота .

Простой метод

Верно, я сказал Ублюдок – так оно и называется.

Существует много видов Bastard Files – разных форм, разных размеров, с ручкой и без – но я рекомендую вам использовать 12-дюймовую, так как это правильный размер для булавы (проще всего использовать для ее заточки) и может использоваться для других ваших нужд по заточке, независимо от инструмента или его размера.

12-дюймовая Bastard File – это своего рода универсальный напильник, с помощью которого можно относительно легко затачивать большинство ваших инструментов.

Как точить топор или колокольню:

Средний метод

Для среднего метода требуются два инструмента для заточки .Первый – для шлифования края молота, а второй – для удаления шероховатостей из-за шлифовки (подробные инструкции будут даны в следующем разделе).

Исчерпывающий метод

Исчерпывающий метод заточки молота просто исчерпывающий! Он немного за бортом, но он сделает вашу кувалду настолько острой, что она не только прорежет дуб, но и достаточно тонкой, чтобы расколоть тонкие волосы, упавшие с вашей головы!

Для тех, кто любит красивые и острые топоры – совсем без острых углов – этот идентификатор для вас! Только будьте осторожны, так как трение краев любой частью тела по крайней мере порежет поверхность вашей кожи.Старайтесь использовать кожаный кожух для вашей колки, когда она не используется, чтобы избежать каких-либо неудач.

*** Кроме того, само собой разумеется, но позвольте мне сказать, что вы должны использовать защитные очки и защитные рабочие перчатки при выполнении любых работ по резке. Как говорится: «Лучше перестраховаться, чем сожалеть!».

3 метода заточки колки

Давайте перейдем к мелочам, ладно?

Простой метод

Шаг 1

Положите булаву на низкую скамейку или табурет (если вы сидите) или на столе (если вы стоите) так, чтобы сама булава лежала боком острым краем направо от вашего тела.

Шаг 2

Потрите Bastard File край булавы снизу вверх – вверх, но не прямо, а немного под углом от вас. Убедитесь, что вы используете плавные ходы и проходите через них во время подачи.

Начните с ближайшего края и проведите напильником до самого дальнего от вас края.

Шаг 3

Переверните мол и повторите процесс с другой стороны .

Как заточить колу / топор:

Это определенно самый простой метод из 3 упомянутых здесь , поскольку он требует только одного инструмента для выполнения работы и действительно только одного движения.

Легко, однако, не означает неэффективно. Это должно придать краю кувалды остроту , необходимую для раскалывания дров .

Средний метод

Шаг 1

Сначала установите и установите диск угловой шлифовальной машины .

Шаг 2

Зафиксируйте шлифовальный станок с помощью C-образного зажима на металлическом столе.

Установить диск угловой шлифовальной машины | Безопасность угловой шлифовальной машины:

Шаг 3

Запустите шлифовальный станок и прижмите край молота к дисковому колесу.Заточка кромки займет не более 10 секунд максимум .

Шаг 4

Теперь повторите процесс с другой стороны .

Быстрый способ заточки и обслуживания топора и булавы:

*** Обязательно наденьте защитный экран, так как измельчитель и молоток будут выделять искры.

**** Этот процесс займет у вас всего 1-2 минуты. Не используйте слишком много шлифовального станка, потому что он действительно снимает сталь.Некоторые люди могут возражать против того, чтобы не использовать скамейку, но если вы зажмете ее, как показано на видео ниже, все будет в порядке. Это быстро и быстро, но слишком много, и вы почти полностью сведете на нет свой край.

Шаг 5

Если край булавы тупой или поврежден, используйте часть темной стороны ручного камня. Если лезвие в порядке, используйте более светлую сторону шайбы для заточки молота.

Шаг 6

Добавьте воды в ручной камень перед заточкой.

Шаг 7

Левой рукой возьмитесь за булаву поперек лезвия так, чтобы лезвие было направлено вверх (ручка обращена к вашему телу, ).

Шаг 8

Используйте небольшие круговые движения по часовой стрелке вдоль кромки, чтобы сгладить шероховатости, вызванные шлифовкой. Посчитайте, сколько круговых движений вы используете.

Шаг 9

Повторите тот же процесс (поменяйте положение рук – правая рука держит мол, а левая рука держит шайбу) с другой стороны такое же количество раз.Продолжайте этот процесс с обеих сторон кувалды, пока край не станет настолько острым, насколько вам нужно.

Как точить топор или топор с помощью точильного камня для шайб:

Исчерпывающий метод

Шаг 1

Следуйте простому методу , указанному выше.

Шаг 2

Выполните шаги 5, 6, 7, 8 и 9 в методе Middle Method , указанном выше.

Шаг 3

Возьмите хонинговальную сталь , чтобы еще больше сгладить неровности , а также оживить лезвие (т.е.е. сделай еще резче). Процесс такой же, как при заточке ножа хонинговальной сталью, только на этот раз вместо этого вы будете держать булаву для колки.

Удерживая головку булавы острием вниз, толкайте ее вперед и вниз по хонинговальной стали (например, резьба по дереву – молоток и хонинговальные стальные наконечники направлены в сторону от вашего тела).

Исходное положение должно быть таким: нижняя часть кромки молота у основания хонинговальной стали и заканчивается верхней частью кромки молота на конце хонинговальной стали.

Сделайте это примерно 6-8 раз, , а затем повторите процесс с другой стороны. Продолжайте, пока не будете удовлетворены результатами.

Заключение

Теперь вы знаете, как точить мол!

Что ж, возможно, вы уже знали об одном способе, но теперь у вас есть различных инструментов и методов, с помощью которых ваша кувалда будет острой и гладкой при выполнении работ по колке и резке древесины.

Наличие острой кобылы не только облегчает резку древесины , но и продлевает срок ее службы, так как с тупыми булавами вам придется резать сильнее, чтобы получить хороший пропил.

Чем чаще и тяжелее, тем меньше срок службы!

Если у вас есть комментариев, предложений или вопросов, не стесняйтесь оставлять их ниже в разделе комментариев.

Кроме того, если вам понравился этот урок по заточке мини-булавы и вы получили от него какую-то пользу, поделитесь им с другими, желательно с теми, кто ценит свежесрубленные дрова так же, как и мы с вами.