Как правильно спаять бампер: Как спаять бампер самому быстро и качественно?

Пайка бампера своими руками: как спаять деталь самому?

Наиболее часто происходят небольшие ДТП, в результате которых чаще всего страдают бамперы. При этом они могут получить такие повреждения, как царапины или трещины. Ремонт повреждений последнего типа осуществляют по технологии пайки. В приведенной статье рассмотрена пайка бамперов авто своими руками.

Последовательность работ

Ремонт бамперов включает несколько этапов. Далее приведена последовательность их выполнения:

• Прежде всего, нужно демонтировать поврежденный бампер с автомобиля.
• Далее приступают к подготовительным работам. Они состоят в очистке детали путем мытья, обезжиривании, удалении лакокрасочного материала с поврежденного участка шлифовальной машиной с кругом Р240.
• Если бампер раскололся на несколько фрагментов, их совмещают в исходную целостную форму, стыкуя края.
• После этого приступаю к пайке. Швы стягивают скобами, располагая их с интервалами в 1 — 2 см на глубине не более половины толщины бампера.
• Затем осуществляют наплавку слоя пластика жалом паяльника с целью предотвращения образования коррозии.
• После остывания швы зачищают шлифовальной машиной с кругом Р240, продувают сжатым воздухом. Для удаления ворсинок и волосков используют такой инструмент, как фен.
• Потом на поверхность бампера наносят шпатлевку резиновым шпателем. В труднодоступных местах нанесение осуществляют пальцем либо любым подходящим предметом. После застывания материала поверхность шлифуют машиной с кругом Р120.
• Далее всю деталь покрывают грунтом в два слоя с интервалом между ними в 15 минут.
• Поверх наносят проявочный слой светлого цвета с использованием темной базы под него. После сушки поверхность шлифуют кругом Р800. Оставшиеся пятна удаляют нитрошпатлевкой. Затем делают мокрую затирку поверхности бампера кругом Р1000, используя шлифовальное оборудование.
• После сушки поверхность протирают салфетками и обезжиривают. Поверх грунта в 2 — 3 слоя наносят краску.
• Наконец, поверхность бампера лакируют также в 2 — 3 слоя.

Инструменты

Чтобы спаять бампер своими руками, потребуется оборудование и расходные материалы. Основные из них — это эпоксидный клей и стеклоткань, вместо которой может быть использована металлическая сетка с ячейками в 1 мм. В таком случае прочность шва будет существенно выше, чем при использовании стеклоткани.

Также для пайки требуются пластиковые электроды. Их можно приобрести в виде набора, в который входит несколько вариантов, отличающихся толщиной и составом материала.

Нужно учитывать, что требуемая толщина электрода определяется местом прокладки шва. Так, более толстые элементы серий «В» и «С» подходят для заполнения глубоких полостей, а для закрепления армированной сетки и для сварки стежка на внешней части бампера применяют плоские прокладки серии «А».

Разогревательное оборудование для пайки бампера может быть представлено паяльником. Вместо него можно использовать такой инструмент, как технический фен. Следует отметить, что для профессионального ремонта в сервисных центрах и мастерских используют другое оборудование, а именно термический пистолет.

Также ремонт бампера своими руками требует абразивных материалов. Для грубой шлифовки используют наждачную бумагу зернистостью 80, а чистовую обработку осуществляют материалом зернистостью 180-200. Скобы для укрепления швов используют от строительного степлера. Однако предварительно необходимо укоротить «ножки».

Особенности стягивания

Сначала ремонт, в том числе подготовку и пайку, осуществляют с внутренней стороны бампера, а затем с внешней. Стягивание является первым этапом работ. Оно особо актуально в случае серьезного нарушения структуры, так как спаять такое повреждение самому весьма сложно.

Прежде всего, нужно обрезать металлический крепеж строительными ножницами или полотном по металлу в зависимости от особенностей повреждения. Затем сверлом нужно проделать отверстия под болты. В них вставляют винты и с обратной стороны бампера закрепляют гайками. Если ремонт осуществляется своими руками впервые, следует устанавливать крепеж изнутри. Стяжение желательно делать с тыльной стороны с целью сохранения эстетических свойств и формы детали. Пластину устанавливают и закрепляют за пределами разрыва. Винты следует как можно более отдалить от него по ходу болта в крепеже. Сверло устанавливают в дальнюю часть пластины. Если правильно установить болты, произойдет восстановление неровности без нарушения геометрии бампера.

Далее нужно утопить верхнюю часть болта в бампер. Для этого вокруг его головки необходимо проделать лунку сверлом меньшего диаметра, соблюдая угол шляпки. При этом требуется создать обод не слишком маленькой глубины, но и не просверлить бампер насквозь, так как это повлечет вылет болта. Он должен входить в углубление с некоторым усилием, иначе трещина вновь разойдется.

Болты устанавливают снаружи, а изнутри — крепежное полотно, и затягивают гайки. Помните, что если затягивать их чрезмерно сильно, бампер может треснуть, а если слабо, соединение со временем разойдется.

Если трещина расположена в изогнутой части бампера, нужно придать пластине соответствующую форму. Существуют различные способы, но в любом случае пластину следует держать при этом с тыльной стороны бампера под дефектом. В таком случае при затяжке болтов трещина сойдется.

Особенности пайки

Первый этап пайки начинают с того, что прокладывают электроды вдоль шва с внутренней стороны бампера. После этого фиксируют один из его концов и начинают с него пайку. Принцип работ состоит в том, что тепловую энергию нагревательного прибора направляют на электрод.

Если используемое оборудование представлено паяльником, его просто прижимают к электроду, а фен направляют на него. Под воздействием высокой температуры электрод расплавляется и заполняет углубление рубца. Источник тепла, то есть тепловой поток, который создает фен, либо жало паяльника передвигают от периферии к средней линии стежки перпендикулярно шву. По мере работ свободный конец электрода уменьшается, расплавляясь. При втором проходе захватывают боковые зоны.

По проходу всего участка пузырящийся остывающий материал разглаживают тупым предметом. Для этого вполне подойдет деревянная ручка какого-либо инструмента. Разглаживание материала в труднодоступных местах бампера осуществляют пальцами.

Нужно учитывать, что время охлаждения участка пайки составляет около 3-5 минут, а затвердевание шва наступает спустя несколько часов.

Швы укрепляют металлической прокладкой для армирования. Сетка хорошо подходит для пластикового бампера. Для того, чтобы сетка была хорошо закреплена на детали, нужно пропустить пластик бампера сквозь ее ячейки. То есть приспособление необходимо вдавить в него на глубину не менее 1 мм. Для нагревания применяют фен либо паяльник. После остывания материала его излишки удаляют путем шлифования.

В случае осуществления пайки бампера своими руками впервые рекомендуется осуществлять ее снаружи, так как пайка изнутри требует больших навыков.

При неграмотном выполнении работ изнутри возможно растрескивание грунтовки и нарушение структуры детали. В таком случае ремонт осуществляют без электродов. Используя фен или паяльник, нагревают края трещины. Затем дефект запаивают.

Если в результате ДТП бампер изменил форму, его ремонт также возможен. Для этого его нагревают, используя фен, и выравнивают геометрию с помощью термоустойчивых перчаток. Нужно отметить, что рассматриваемое оборудование, такое как фен или паяльник при использовании по описываемой технологии подходит для восстановления лишь бамперов из пластика. И для пластиковых бамперов данный метод ремонта является оптимальным. Это объясняется тем, что ремонт способом склеивания неэффективен в данной ситуации.

Клеевые составы, как и большинство смол, в том числе эпоксидная, не подходят для скрепления толстого пластика. Использование пластиковой сетки также не поможет создать надежное соединение.

Интересное по теме:

Ремонт бамперов своими руками.

Инструкция как самостоятельно в домашних условиях отремонтировать бампер

Как отремонтировать бампер самому-
свои руки не для скуки- поможем себе в ремонте своего же бампера
подробная инструкция с фото и видео

Статья может быть полезна тем, кто ищет, как произвести работы по бамперу и его покраске недорого, как его отремонтировать в процессе подготовки авто к покраске или просто запаять.

Обычно ремонт бамперов производят при помощи специального теплового “пистолета” с присадками для термосварки, или еще для ремонта используют специальную мелкую сетку для армирования трещины бампера. Такие примочки распространены в автосервисах. Но если Вы приняли решение ремонтировать свой бампер самостоятельно, то скорее всего такого специнструмента у Вас нет.

Однако своими руками бампер отремонтировать в домашних условиях возможно- есть способ, который по практичности не уступает профессиональному ремонту.

Обратите внимание, что здесь и далее идёт речь о восстановлении пластикового бампера, для стеклопластикового такой способ не подходит!

Имейте в виду- никакими клеями заклеить пластмассовый бампер нельзя, если писать поточнее, то: на момент написания статьи автор не знает такого клея, который бы мог надёжно на длительный срок склеить пластик, из которого льют бампера. Для полипропилена, для полиэтилена и некоторых других видов пластмасс официально не существует растворителей и клеев. Всевозможные виды “резиновых” клеев- 88й или “Момент” со временем отстают от пластика даже если Вы используете армирующую ткань. Смолы с отвердителями (например, эпоксидка) отстанут через время, это 100%- такие смолы можно использовать только для бампера из стеклопластика. Суперклей- просто смешно. Ну и т.д.

Надёжнее способа (описанного ниже), как склеить бампер самому в домашних условиях я не знаю.

Состоит способ из 2 этапов: стягивание трещины винтами и пайка трещины. Вообще можно обойтись только пайкой, но я бы рекомендовал применять стягивание винтами в случаях:

-если трещины длинные

-если рядом с трещинами есть крепления (места прикрепления бампера к кузову), так как близлежащая поверхность бампера часто работает на разрыв

Если Вы решили провести ремонт бамперов своими руками, то Вам потребуются: дрель и свёрла, винты диаметром 4мм небольшой длины (зависит от толщины бампера, но скорее всего 12- 16 мм) и гайки к ним, подвесы, паяльник. Это основной набор, кроме того могут понадобиться нож, фен- читайте далее.

Берём подвес- правильно он называется “металлический подвес для крепления направляющих”, есть в каждом строймагазине. Он нам нужен для стягивания трещины при помощи винтов.

Режем его (ножовкой, “болгаркой” или просто ломаем). Как резать? Это зависит от характера трещины бампера. Обычно используют части 1 или 2- используемые отверстия закрашены синим цветом. Хотя бывает, что когда две трещины сходятся вместе, используется железка № 3. Вот пример расположения пластин на трещине бампера- на рисунке синим показаны рабочие отверстия.

Далее. Сверлим отверстия в бампере под винты, с обратной стороны ставим пластину, в отверстия вставляем винт и закрепляем всю конструкцию гайками.

Подробно. Если Вы ремонтируете бампер первый раз, то обязательно проводите эту процедуру изнутри (да и не в первый лучше тоже). На трещину кладёте пластину. Через отверстия в пластинке сверлите отверстия в бампере сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Сверлите так, чтобы сверло находилось ближе к наружнему краю отверстия пластины (фото ниже).

Вот белым цветом- отверстия от сверла в бампере, тогда при правильном сверлении пластина стягивает края трещины и она (трещина) не разъезжается.

Затем просверленное отверстие в бампере нужно зенкеровать для того, чтобы шляпка винта “утонула” в бампер. Но зенкера у Вас скорее всего нет, вместо него можно использовать сверло, по диаметру чуть большее диаметра шляпки винта. При зенкеровке не переборщите, не прозенкуйте насквозь! Но и слишком маленькую лунку тоже не надо делать. И еще- зенкеровать можно вручную, просто рукой, большим сверлом в просверленном под винт отверстии делаете пару оборотов – и нужный угол под шляпку готов.

Когда будете вставлять винты в отверстия бампера, они пойдут с небольшим натягом- это правильно, поэтому то и применяем сверло чуть меньшего диаметра, чем винты (в пластине у нас отверстия чуть больше диаметра винта ,они уже такие продаются, а вот в бампере винт должен быть внатяг и не должен болтаться в отверстии).

Винты вставляем снаружи бампера, надеваем на винты изнутри бампера пластинку и затягиваем гайки. Винт должен утонуть чуть ниже поверхности бампера, это важно (читайте далее). Как сильно затягивать? Не сильно, но и не слабо. Недотянете- гайка развернётся. Если перетяните- получится нехороший такой момент на бампере- деформация типа воронки, стянутой вокруг винта- это недопустимо.

Если трещины проходят не по плоским, а по изогнутым частям бампера, гните пластины как нужно, придумывайте способы расположения отверстий. Главное- когда сверлите, накладывайте как выкройку пластинку изнутри, а не снаружи! Тогда все совпадет при затягивании.

Еще интересный момент- учитывайте, что при установке бампера на автомобиль пластинки с гайками могут помешать установить бампер, не давая ему встать на место- например, будут упираться в усилитель. Помните об этом и подгоняйте, как нужно. Например, если в качестве буфера усилителя под бампером используется пенопласт, просто расковыряйте в пенопласте место, куда будут упираться пластинки с гайками. Также вариант- если чуть-чуть мешаются и упираются концы винтов, можно их спилить ножовкой, откусить (требуются очень сильные кусачки) или отрезать “болгаркой”. В случае с “болгаркой”- учтите, что винты и пластинки нагреются, сам винт нагреет пластик, а горячая шляпка войдет в бампер и практичность конструкции нарушится. Если уж без “болгарки” никак, то делаем так: тонким отрезным кругом (толщиной 1,2мм) быстро обрезаем один винт и сразу поливаем на это место холодной водой (из бутылки например), затем второй болт- то же самое. А вообще это редкость- то, что концы винтов с обратной стороны мешаются.

Теперь пайка. Иногда рекомендуют пропаивать с обратной стороны. Если у Вас большой опыт в пайке бамперов, тогда паяйте изнутри. Если Вы- новичок, то лучше- снаружи. Почему? Потому что если пропаять бампер изнутри на недостаточную глубину трещины, то наложенная на это место снаружи шпаклёвка со временем треснет ровно по трещине. Это не критично, и шпаклёвка не отвалится, просто если присматриваться на чистом бампере, то будет заметна трещинка (но это если присматриваться и если заешь, где была трещина). Перед тем, как паять снаружи, удалите краску от краев трещины (чтобы не паять пластик вперемешку с краской).

Как паять бампер? Разогрейте паяльник. Вводим жало в трещину медленно, чтоб разогреть края трещины. Потом запаиваем края и разглаживаем шов.

В местах расположения пластин – не усердствуйте паяльником, и вообще аккуратнее паяйте, чтобы не разогреть железки. Опять повторюсь- можно и без железок, просто пропаять бампер. Но, например, на фото № 6 вверху на бампере- несколько трещин, сходящихся в одном месте, да еще несколько креплений рядом находится и поэтому стянуть трещины излишним не будет.

Если бампер кроме трещин имеет еще деформацию, то изогнутое место греем феном и выпрямляем руками (в перчатках!)

Далее ножом зачищаем швы от облоя. И потом подготавливаем деталь к покраске, как обычно.

Да, вот еще- перед шпаклеванием можно пошкурить места пайки, чтобы не было гладких залысин от паяльника. Шкурить наждачкой погрубее (например, 120). Перед шпаклевкой тщательно обезжирить- ну, далее, все как обычно при покраске бампера. 

 

Понравилась статья?

 

---

список практических статей:

– Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

– Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

– Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

–  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

–  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

– Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 –  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

–  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

– не отворачиваются саморезы? – Открутим! -описание процесса

– Собираем обратный молоток для кузовных работ

Как запаять поврежденный бампер своими руками: использование фена и паяльника

Пластиковый бампер – одна из уязвимых кузовных деталей автомобиля. Даже при внимательном вождении, можно случайно наехать на бордюр, высокий сугроб или другое препятствие, и повредить обвес при мелком ДТП. Поврежденная деталь, существенно портит внешний вид транспортного средства. Поэтому, важно знать о том, как правильно запаять автомобильный бампер.

Подготовка к выполнению основных работ

Спаять бампер самому, можно в домашних условиях. Для этого потребуется подготовить рабочее место и соответствующее оборудование для пайки. Для удобства восстановления обвеса в авто, потребуется снять деталь.

Пайку обвеса нужно выполнять только при сильных повреждениях кузовной детали. Мелкие трещины можно заклеить.

Работу нельзя проводить в полностью закрытом помещении и на открытом воздухе. Пайка бампера сопровождается неприятным запахом жженой пластмассы, но если операцию по восстановлению обвеса выполнять на улице, результат может быть испорчен воздействием окружающей среды. Оптимальное место для ремонта – гараж. Он защитит обрабатываемую поверхность от ветра и дождя, и автомобилист, в любой момент может открыть створки ворот и проветрить помещение.

Инструмент и материалы

Чтобы запаять бампер своими руками, потребуется запастись соответствующими инструментами и материалами:

1. Электропаяльник. Прибор должен обладать высокой мощностью (выше 50 Вт). Использование «бытовых» паяльников не принесет желаемого результата.
2. Металлическая латунная сетка.
3. Фен для пайки бамперов.
4. Ножницы.
5. Пластиковый припой (изготавливается самостоятельно из старого бампера), металлические скобы от строительного пистолета.

Рекомендуется использовать паяльник с деревянной ручкой. Пластиковая рукоятка расплавится после первого же ремонта автомобильного обвеса. Также, чтобы прибор прослужил дольше, при восстановлении, необходимо делать небольшие перерывы.

После восстановления целостности пластикового бампера, ему потребуется придать первоначальный внешний вид. Для этого потребуется:

1. Резиновый шпатель.
2. Лезвие.
3. Пульверизатор.
4. Шлифовальная машинка и наждачная бумага.
5. Грунтовка.
6. Краска.

Пошаговая технология пайки бампера

Пайка бамперов своими руками выполняется по следующей технологии:

1. Нужно надежно зафиксировать обвес. Можно использовать струбцину, или же два верстака (в этом случае, важно не передавить крепление, в противном случае, пластик деформируется).
2. Обрабатываемую деталь с обеих сторон нужно тщательно вымыть. Это существенно облегчит процесс восстановления элемента.
3. Отшлифовать или зашкурить края поврежденной области. Обезжирить рабочую поверхность.
4. Раскаленным паяльником. Под углом в 45 градусов, потребуется сделать «зазубрины» на краях соединяемых частей (жало прибора углубляют практически на половину толщины спаиваемых элементов). После края разглаживаются, и запаиваются.
5. Проводится армирование. При помощи фена, прогревается рабочая поверхность с внутренней стороны, далее по всему шву, впаиваются металлические элементы: скобы от строительного пистолета или латунная сеточка. Если пропустить этот шаг, трещина вновь разойдется.
6. Увеличение прочности соединения. Осуществляется благодаря использованию пластмассового припоя, он должен иметь идентичный обвесу тип пластика.

Отремонтированный обвес может треснуть, поэтому, дополнительно шов обрабатывают эпоксидной смолой или клеем.

После завершения восстановительных работ, потребуется придать обвесу приемлемый внешний вид.

Завершающие работы

После восстановления бампера, потребуется выполнить покраску элемента. Для этого нужно:

1. Осторожно удалить лезвием лишний пластик.
2. Шпателем нанести шпаклевку.
3. Тщательно отшлифовать и зашкурить поверхность бампера.
4. Нанести несколько слоев грунтовки. Понадобится время для высыхания каждого слоя (для ускорения процесса, можно использовать строительный фен).
5. С помощью пульверизатора нанести краску. Если окрашивается только восстановленный участок, рекомендуется использовать аэрозольный баллончик с краской.

При локальном окрашивании, следует тщательно подобрать цвет краски. В противном случае, место ремонта будет отличаться по тону от остальной поверхности детали.

В некоторых случаях, кузовной элемент, после обработки грунтовкой, покрывают яркой краской. После ее высыхания, поверхность вновь шлифуют до грунтового слоя. На поверхности могут оставаться следы краски, в тех местах надо нанести шпаклевку, после, вновь загрунтовать в несколько слоев, и покрасить.

Другие способы восстановления бампера

При сильных повреждениях обвеса и наличии отколотых частей детали, используют такой способ ремонта бампера, как «сварка». Данный метод заключается в том, что поврежденный кузовной элемент, восстанавливается с помощью полосок из пластмассы. Процесс сварки автомобильных пластиковых бамперов, выглядит следующим образом:

1. Подготовка обвеса к восстановлению.
2. Трещины запаиваются с внешней стороны обвеса.
3. При помощи ножниц, из старого бампера нарезаются пластиковые полосы (ширина материала идентична ширине паяльника).
4. Нарезанные элементы накладываются поперек пропаянного шва, и плавятся с помощью строительного фена.
5. Проведение завершающего этапа работы.

«Сварка» – один из наиболее эффективных способов восстановления поврежденного бампера. Он применяется в случаях, если в обвесе не хватает ряда элементов или же трещина не подвержена обычной пайке.

Если раскололся обвес, следует собрать все отвалившиеся кусочки. Это существенно облегчит последующее восстановление кузовного элемента.

Итоги

Когда покупка нового обвеса невыгодна, деталь подвергается ремонту. Небольшие трещинки заклеиваются, более крупные повреждения подвергаются пайке. Для усиления восстановленной конструкции используют «сварку». Эти работы можно выполнить в домашних условиях, что дает возможность существенно сэкономить на приобретении нового обвеса.

Ремонт пластикового бампера своими руками (видео)

 Как бы мы аккуратно не старались водить автомобиль, все-же, к сожалению, из за нашей невнимательности и нерасторопности или по воле судьбы, случаются механические повреждения кузовных деталей автомобиля. Чаще всего это бампер, передний или задний. Стоит заметить, что в большинстве случаев пластиковый бампер (из полиуретана или полипропилена) можно восстановить. Если произошло ДТП, постарайтесь, как бы это не было морально тяжело и на настоящий момент не казалось вам бессмысленным, собрать все детали бампера, в дальнейшем, это будет успешным залогом проведения работ по ремонту бампера. Ну а мы постараемся поэтапно рассказать о том, как и при помощи чего запаять, покрасить пластиковый бампер вашего авто.

 В статье будет приведено несколько примеров. Как раз о каждом из них я и расскажу.

 

Ремонт бампера с помощью сетки, скрепок и паяльника

1 Внешний вид бампера подлежащего ремонту (пайке), после рядового ДТП	2 Сколы ЛКП, грунта, незначительные растяжения пластика на теле бампера автомобиля
3  Трещины идут как правило от элементов крепления бампера. Бампер необходимо снять с автомобиля, это позволит легко базировать бампер в удобном для ремонта – пайке и покраски положении. Бампер необходимо отмыть и очистить от грязи. Для спайки пластика бампера может использоваться паяльник электрический или нагреваемый паяльной лампой. Использование горелок потребует большего умения и навыков, так как пластик под действием температур может “повести”, если у вас нет опыта в этом деле, то ваш вариант все же паяльник.	4 Начинаем паять детали бампера с внутренней стороны, это позволит понять какими свойствами обладает материал без значительного ущерба для внешнего вида.  Выработает определенные навыки обращения с материалом. Спайку старайтесь проводить равномерно по все длине шва.
5 В итоге после спайки трещины шва бампера он должен выглядеть примерно вот так.	6 Разветвления трещин так же сплавляем. Важно сплавить все трещины так как тупиковые трещины являются источником повышенного напряжения материала и потенциально опасны для разрастания трещин.
7 Для надежности скрепляем шов скобами от степлера, через каждые 2 см по все длине трещины. Ножки скоб желательно предварительно укоротить, что бы они не протыкали бампер и не выходили на лицевую сторону, так же при впайке скоб удобно пользоваться пинцетом.	8 В итоге скобы заделываем в тело бампера, используя разогретый материал пластика бампера вокруг них
9 Далее для более равномерной толщины бампера “размазываем” разогретый пластик в коверны и трещины	10 С лицевой стороны бампер после пайки должен восстановить свою форму
11 Обрабатываем лицевую сторону шлифмашинкой.	12 Для снятия краски, грунтовки а также для выравнивания поверхностных форм бампера рекомендуется использовать круг с зернистостью абразива Р 240
13 Начинаем пайку лицевой поверхности. Все по аналогии с внутренними, за исключением скоб.	14 Выравниваем наружные трещины, расплавляя пластик в углубления трещин
15 Шлифуем швы трещин тем же кругом Р 240	16 Должно получится примерно вот так. Не пытайтесь добиться идеально ровной поверхности (без коверн) , так как это может настолько истончить толщину бампера, что его форма изменится.
17 На поверхности останется много статической пыли. Сдуваем пыль и кусочки пластика с бампера с помощью воздушного компрессора или смываем мокрой тряпкой.	18 Строительным феном выжигаем, сплавляем волоски пластика на поверхности бампера.  Не переусердствуйте с феном чтобы не перегреть пластик.
19 Для окончательного выравнивания после паки бампера используем шпатлевку, обязательно для пластика!	20 Наносим на проблемные места слой шпатлевки. Обратите внимание на толщину слоя, он должен быть минимален.
21 Допускаются небольшие ступеньки после нанесения шпатлевки. После они сгладятся шлиф. машинкой.	22 В итоге ремонт бампера продолжится после затвердевания нанесенной шпатлевки. Рекомендации смотрите на банке.
23 В местах где шпатлевку нельзя нанести шпателем используем подручный инструмент. Хотя бы собственные пальцы.	24 После затвердевания обрабатываем поверхность, все той же шлифовальной машинкой и тем же кругом Р 240
25 Труднодоступные места ремонтируемого бампера обрабатываем шкуркой.	26 В итоге должно получится вот так
27 Сдуваем пыль с поверхности бампера	28 Разводим грунт для нанесения на бампер, согласно рекомендациям производителя.
29 Грунтуем в 2 слоя	30 С выдержкой по 15 минут между грунтовками
31 Наносим проявку. Проявка это фактически контрастная краска или бывают специализированные аэрозоли или сухие порошки.	32 В итоге шлифовки проявка потом стирается, а в углублениях, то есть неровностях она остается и тем самым указывает на проблематичные места и необходимость доработки
33 Зашкуриваем бампер по проявке до слоя грунта	34 Необходимо пройтись по все поверхности загрунтованного бампера
35 Здесь и проявятся ямки и царапинки	36 Для шпатлевки по грунту используем нитрошпатлевку
37 Обезжириваем поверхность и наносим тонкий слой. Ждем полного высыхания	38 Полируем и выводим наружные формы бампера
39 Вид будет вот такой	40 Покрываем грунт ремонтируемого бампера так называемой базой
37 Она является связующим звеном между краской и грунтом. Растворитель базы как бы сплавляет переход на молекулярном уровне.	38 То есть ее необходимо наносить на переход краска – грунт. Так же база забивает грунт и его возможность адсорбировать краску.
37 После этого наносим краску	38 Наносим лак
37 Полируем бампер	38 Получаем конечный результат

 Стоит заметить, для того кто осмелится начать ремонт пластикового бампера методом пайки своими руками, что в данном случае использовался не простой способ покраски, то есть не красилась вся деталь, а красился участок с переходом. Такой способ называется локальная покраска. Эта технология покраски бампера более сложная, но для мастера менее затратная. Более подробную статью о покраске, можно посмотреть на нашем сайте “Покраска кузова автомобиля”
 Если вы не имеете опыта, то предпочтительно красить весь бампер при ремонте. То есть вначале весь обдирать, а потом весь красить. Также необходимо сказать и о том, что светлые оттенки намного труднее поддаются “бесследному” подбору цвета и переходу при окраске.
 Надеемся, что данный материал поможет вам отремонтировать ваш бампер, методом пайки пластика бампера с помощью обычного паяльника, грунтовки, краски и собственных рук.

Пайка (ремонт) пластикового бампера с помощью фена и электродов (шинки)

 В нашей статье мы не могли не рассказать и еще об одной альтернативе ремонта пластикового бампера, тем более, что она даже в чем-то лучше приведенной выше. Прежде всего тем, что в этой методике удается получить более однородный и монолитный состав пластика в ремонтной зоне бампера, что в итоге, сказывается на прочности отремонтированного бампера. Также стоит сказать, что данный способ применяют во многих ремонтных мастерских, что также говорит о том, что он имеет полное право на существование, а соответственно и на то, чтобы наши читатели узнали о нем.
 Для этого способ используется строительный фен, который способен выдавать поток воздуха с высокой температурой, а также насадка для него. Насадка может быть щелевой вытянутой или в виде круглого сечения, это не имеет значение, все зависит от ваших предпочтений. Насадку на фен можно сделать самому или купить в строительном магазине.
 Прежде всего, необходимо подготовить бампер для пайки. Для этого, с помощью ножика или фрезы, необходимо выбрать поверхности бампера подходящие к трещине, так как показано на фото.

Далее необходимо произвести базирование частей бампера. В качестве скрепляющей шинки может быть использован пластиковый электрод, но использование старого бампера донора даже в чем то предпочтительней. Из него можно сделать шинку нужной длины и ширины.
 Здесь также надо отметить то, что существует множество сплавов пластика, которые просто не сочетаются друг с другом. Если кто-то думает, что немецкий пластик паяется с немецким, а японский соответственно японским, то остается только посмеяться по этому поводу. Да, конечно, вероятность спаять разные виды пластика есть, но прочность будет не та. Прежде всего стоит обращать внимание на маркировку, которую вы можете найти на внутренней стороне бампера. (пример >pp< или>pp+ep< или что-то в таком духе). В итоге, именно эта маркировка должна совпадать с пластиком от бампера донора, что будет гарантировать высокий результат при пайки бампера своими руками. 
 Итак, разогреваем фен, берем пластиковую шинку и устанавливаем ее перпендикулярно в начале трещины. Разогреваем пластик, чтобы он начал свободно гнуться и прикладываем далее по трещине.

Процесс пошел… Так продолжаем, желательно без остановки до конца трещины. В конце трещины обрезаем с помощью ножниц оставшуюся шинку. То же самое проделываем с другой стороной трещины.

В результате, после затвердевания шинки получаем очень прочное соединение. Скажем так, что в некоторых случаях такое соединение более прочно, чем околошовная зона пайки пластика бампера. То есть, легче порвать рядом, чем по получившемуся шву.

 

После пайки, начинается косметика, о которой мы в принципе уже рассказывали ранее.  Зачищается и выводится шов, грунтуется, красится, покрывается лаком, полируется. Более подробно, об этом можно посмотреть информацию начиная с п. 19, главы выше.

Ремонт бампера с помощью ткани и клея (видео)

Еще один вариант починить отдельные элементы бампера, это использования так называемого суперклея и ткани. Ткань наматывается вокруг элементов бампера, пропитывается клеем и в итоге все это образует крепкий “скелет” на теле бампера.

 

 

Если в вашем случае повреждения бампера являются не более чем вмятиной, то ее можно выправить. Подробнее об этом в статье “Как выправить форму (вмятину) пластикового бампера”.

Пайка пластиковых бамперов. Как запаять бампер? Дельные советы без воды

Поговорим немного о ремонте пластмассовых деталях автомобиля. Их ремонт немного отличается от металлических поверхностей и имеет свои нюансы, которые следует знать, дабы облегчить себе работу в будущем.

Наверное самая ремонтируемая деталь на авто это передний бампер, так как он находиться спереди автомобиля и постоянно случаются какие-то происшествия с ним. Вследствие чего ремонт и пайка пластиковых бамперов очень востребован и овладеть этим ремеслом будет очень полезно.

Сразу скажу, что мы будем разговаривать о профессиональной сварке пластика. Так как этот метод считается самым лучшим, надёжным и качественным ремонтом. Если Вам предлагают ремонт при помощи сеточек, склёпок, стекловолокном и т.д. это всё “Ерунда” этим занимаются перекупы и “недомастера”. Пластик эластичный он “играет” и всё это начинает лопаться и отваливаться! Проверенно на собственном многолетнем опыте

Сварка пластмассы

Важно!

При механической обработке пластмассы имейте в виду, что частицы пластика, также опасны для глаз, как и металлические.

Процесс сварки пластика позволяет отремонтировать любые пластмассовые детали. Будь то бампер, молдинги автомобиля или детали салона. Для пайки разработаны технологические процессы и выпускается специальное .

Перед началом работы первое что нужно сделать это определить тип пластика, который Вы намерены варить. На некоторых деталях обратной стороны есть расшифровка с кодом. Этот код соответствует законодательству об утилизации и он также позволяет определить тип пластмассы.

• ABS – Акрилонитриловый бутадиеновый стирол.
• ASB/PC – Полимерный сплав вышеуказанного.
• PA – Полиамид (Нейлон).
• PBT – Полибутилен терефтолат.
• PC – Поликарбонат.
• PE – Полиэтилен.
• PP – Полипропилен.
• PVC – Поливинилхлорид.
• GRP/SMC – Стеклопластик (не вариться)
• PUR – Полиуретан (не все полиуретаны можно сваривать).
• PP/EPDM – Полипропилен/Этилендиеновый каучук.

Самые распространенные из них, которые используются на автомобилях сейчас, это пластики ABS , PP , PA , PE . Самый простой в пайке это PP – Полипропилен. Тяжело паяется PA – Полиамид, требует высокой температуры при работе. Практически не паяется PE – Полиэтилен, как с ним работать расскажу как-нибудь в другой раз.

Процесс пайки пластмасс несложен, особенно для того, кто имеет опыт газовой сварки. Но в нём есть особенности, о которых надо знать.

Важно заметить, что пластмассы делятся на пару групп: термореактивные и термопластичные. К первой группе относятся стеклопластики (и некоторые другие) – они не свариваются, потому что термореактивные пластмассы не размягчаются при нагревании. К счастью, большинство пластмасс, применяемых в автомобилях, относятся к группе термопластов. Если Вам надо отремонтировать деталь из стеклопластика, это уже другой вид работы, поговорим об этом позже.

Необходимый инструмент для пайки (сварки) пластика.

Для работы нам потребуется:

1. Специальный фен для пайки и насадки к нему.
2. Припой для пластика.
3. Обычный паяльник с острым наконечником, желательно по мощнее.
4. , с абразивными кругами.

Если Вы не можете найти прутков для пайки, их можно вырезать самому из схожего по составу старого не нужного пластика, бамперов и т.д.

Если же Вы приобретаете готовый припой, то каждая упаковка сварочных прутков имеет маркировку в соответствии с указанным выше кодом пластмассы. Таким образом, если Вам известна пластмасса, из которой изготовлена деталь, подлежащая ремонту, смело берите пруток с нужной маркировкой.

Если Вы не знаете тип своей пластмассы, выберите похожий по внешнему виду пруток и попробуйте его приварить на обратной стороне детали. Эксперимент может закончиться успешно или неуспешно!

Если сварка детали никак не удается (бывает и такое), то единственный возможный в этой ситуации вариант – химический способ восстановления. Об этом расскажу в другой статье.

Как спаять трещину на бампере (пример).

И так, приступим к ремонту пластикового бампера . Первое что необходимо сделать, это зачистить шлифовальной машинкой, до голого пластика место ремонта. Я использую Эксцентриковую шлиф машину. Далее удалить загрязнения, обезжирить растворителем. Затем паяльником разделать трещину по всей длине в виде V – образной канавки. Это нужно чтобы туда лёг припой, для качественной спайки.

Бампер – элемент безопасности автомобиля, также обладающий эстетическими функциями, совершенствуя внешний облик. В авариях, при столкновениях деталь принимает на себя силу удара, защищая кузов и пассажиров. Повреждения происходят и в других ситуациях – при парковке, маневрировании.

Стоимость последующего восстановления определяется степенью повреждения. Но зная, как самому отремонтировать пластиковый бампер, легко сократить расходы и не оставлять машину в сервисе.

Работы начинаются с осмотра поврежденного бампера, оценки дефектов и целесообразности восстановления. Если повреждения сопровождаются потерей кусочков, процедура усложняется – нужно подобрать такой же материал для устранения пробоины или заказывать новый бампер.

Технология ремонта определяется имеющимися дефектами:

1. Царапины, сколы, не затронувшие пластик, устраняются при помощи шлифовки, шпаклевки и последующей покраски.
2. Деформации – распространенные повреждения, часто сопровождаются трещинами. Для восстановления геометрии деталь разогревается феном, подойдет горелка. Разогрев пластика делает его мягким, податливым. Тогда несложно придать элементу нужную форму. Результат фиксируется до полного остывания. Нельзя перегревать фрагмент. Это сопровождается термической деформацией.
3. Трещины – распространенные повреждения, требующие пайки. В зависимости от размеров трещины, ее расположения, может потребоваться усиление, армирование, стягивание для предупреждения дальнейшего расхождения.
4. Пробоины – изъяны, возникающие при наезде на препятствие или в результате столкновения с задней частью другого авто. Возникают в результате воздействия глушителя. Самостоятельный ремонт предполагает пайку, армирование. Процедура возможна при наличии недостающего элемента. Если требуется подбор материала, предварительно изучается маркировка на внутренней стороне бампера.

При правильном подходе легко устранить повреждения, главное, соблюдать последовательность этапов, технологию, подготовить место для работы.

Пайка – эффективный метод устранения трещин и пробоин на бампере из пластика. Задумываясь, как запаять бампер самому, лучше проводить манипуляции с лицевой стороны. Важно пропаять на нужную глубину. Работая изнутри, легко допустить ошибку. Тогда шпаклевка, лакокрасочный слой вскоре треснет.

Подготовительные шаги:

1. Выполняется демонтаж бампера или защита неповрежденных элементов авто.
2. Подготавливается стол, рабочее место. Если деталь будет переворачиваться на лицевую сторону, поверхность застилается мягкой тканью.
3. На расстоянии 1 см от краев дефекта удаляется краска.

Варианты пайки бампера:

1. Паяльник разогревается, после чего с каждого края трещины делаются насечки. Инструмент заглубляется на половину толщины элемента, удерживается под углом 45 градусов. На краях получается гребенка. Далее, жалом паяльника проводят вдоль трещины, разглаживая ее. Края надежно соединяются.
2. Использование скоб от степлера позволяет получить надежное соединение, если материал тонкий. Скобы, шагом в 3–5 мм, вплавляются в пластик, концы загибаются с внутренней стороны. Они не должны торчать.
3. Медная и обычная проволока, в качестве припоя, позволяет надежно скрепить элементы. Здесь требуются навыки, опыт. Нужны маленькие отверстия для продевания проволоки. Дальнейшая схема работ не отличается от применения скоб. При небольших повреждениях дырочки не делают.
4. Припой из пластмассы способствует созданию прочной плоскости. Предполагается восстановление с помощью добавления пластмассы в месте повреждения. Важно подобрать подходящий припой.

Пайка – самый действенный метод. Но чтобы трещина не появилась вновь, место повреждения усиливают. В дальнейшей обработке используют стеклоткань, эпоксидный, резиновый клей. Со временем материалы отходят, не нарушая целостности конструкции. Поэтому их накладывают с внутренней стороны.

В области повреждения:

1. • зачищается краска;
   • плоскость обезжиривается;
   • наносится клей;
   • накладывается сетка, проволока;
   • чередуется слой стекловолокна и клея, который будет завершающим.

Независимо от выбора способа пайки и усиления, процесс завершается шлифовкой остывшей поверхности, шпаклевкой до получения ровной плоскости.

Устранение дефектов – лишь часть работы. Для полного восстановления нужно знать, как правильно покрасить бампер автомобиля. Процесс начинается с подготовки. Если деталь паялась, место проведения работ должно тщательно шлифоваться, как и при наличии царапин.

Шпаклевка проводится в несколько этапов:

• наносится специальная шпаклевка для работы по пластиковой плоскости;
• набирается такая высота, чтобы шпаклевка немного выступала;
• область шлифуется до устранения всех неровностей, которые проверяются на ощупь;

Процедуры повторяются до получения идеальной плоскости. Выполняя подготовку самостоятельно, лучше выбрать мелкую наждачку. Следующий шаг – обезжиривание. Грунтовку наносят дважды, обеспечивая высыхание каждого слоя.

Момент подготовки подразумевает не только обработку поверхности элемента.

Помещение:

• место, где будут проводиться работы, нужно убрать, провести влажную уборку, удалить пыль;
• очищаются стены, потолок, напольное покрытие.

Автомобиль:

• бампер лучше демонтировать, что обеспечит качественное нанесение лакокрасочного слоя;
• если демонтаж исключен, авто затягивается пленкой.

Подбор краски:

• лучший вариант – по VIN-коду, тогда гарантируется совпадение цвета;
• компьютерный подбор также эффективен, но не исключаются некоторые различия.

Нанесение краски, подготовка материалов:

• количество краски, ее состав, способ нанесения определяет качество окрашивания, итоговый оттенок, расход;
• краскопульт нужно правильно настроить, убедиться в нормальной подаче пигмента (если не используется аэрозоль).

Секреты технологии покраски

Правильное окрашивание бампера – несложная процедура, при условии должной подготовки. В работе нужно использовать маску. Количество материалов и время, требующееся для покраски, определяется объемом работ.

Виды покраски:

1. Локальное окрашивание подходит для незаметных участков, нижних элементов, когда повреждения незначительны или нужно покрасить царапины на бампере. Предполагается нанесение краски на определенный участок.
2. Полная покраска бампера используется при повреждениях в заметных местах.

Процесс покраски включает этапы:

1. Обдув, обезжиривание.
2. Тестирование краски на детали, нанесение небольшого количества.
3. Первый слой делается тонким – это база. Сохнет 5 – 10 минут.
4. Наносится 2 слоя краски с промежутками для высыхания в 15–20 минут.
5. Если между нанесением слоев на деталь попадает пыль, используются специальные межслойные салфетки для удаления загрязнений.
6. Завершающий этап – нанесение 2 слоев лака с сушкой.

При неспешной подготовке, аккуратном нанесении пигмента и лака, не возникает неровностей, потеков. Но если дефекты появились, нужно дождаться полного высыхания элемента, а потом зашлифовать, отполировать эти места.

Вот вопрос, который может встать перед владельцем современного авто. Металлические бампера понемногу отошли в прошлое. Теперь для их изготовления используется исключительно пластик. Простота ремонта – одно из его преимуществ. Заметим, что пластик, используемый для бамперов, весьма различен. От хрупкого, разлетающегося при малейшем ударе, до такого, который после получения вмятины, способен полностью распрямиться.

Паять или не паять бампер, такой вопрос не должен возникать. Паять треснувший бампер можно и нужно. Особенно, в том случае, когда не произошло потери элементов. Должен возникнуть вопрос как запаять бампер ? Чтобы это сделать, вам понадобится технический фен, мощный паяльник (минимум 80Вт), мягкая проволока или металлическая сетка, а также куски пластика, желательно, аналогичного материалу бампера. Можно обойтись без фена, но с ним намного удобнее.

Если бампер окрашиваемый, поверхность отремонтированной трещины должна получиться немного ниже по отношению к основной плоскости. Она будет выравниваться шпатлевкой.

Перед тем, как запаять бампер, края трещины необходимо совместить. Затем трещину разделываем, т.е., нагретым паяльником проводим вдоль трещины так, чтобы образовалась канавка. В эту канавку с двух сторон паяльником же сдвигаем материал. Или, заполнив желобок пластиковой стружкой, плавим ее, скрепляя кромки. Фен нужен для того, чтобы в процессе пайки бампера равномерно прогревать материал. Кроме того, после заполнения шва при помощи фена и гладилок удобно окончательно выровнять поверхность.

Второй этап пайки пластикового бампера – армирование шва. Особенно это актуально для длинных трещин. Нарезав из проволоки скоб, вплавляем их поперек шва с шагом от 2 до 5 см. Разогревать вплавляемую проволоку можно паяльником, но лучше – фен. Далее пластиковый бампер можно шпатлевать и красить.

Если бампер поврежден сильно и куски отсутствуют, возможно, собрать один пластиковый бампер из двух ломанных. В любом случае, это обойдется дешевле даже покупки на разборе. Технология пайки та же, но в этом случае поможет металлическая сетка. Вплавленная в пластик с внутренней стороны, она станет основой для отсутствующих элементов.

Запаянный таким образом пластиковый бампер может прослужить еще очень долго.

После аварии многие задают вопрос: как запаять бампер? Для начала необходимо определится, а осталось ли что запаивать? Несомненно, от аварийных ситуаций в жизни никто не застрахован, другой раз, если не сам виноват, так «помогут» встречные водители. Особенно болезненно переживают по этому поводу, если автомобиль новый и первый раз такое, в ином случае менее болезненный процесс. Но авария аварии рознь. Главное чтобы человек остался жив, а машина это наживное.

Вехи истории

Как запаять бампер? Давайте припомним какие бампера были несколько десятков лет назад и сейчас: разница на лицо. Сейчас все стараются облегчить, добавить пластика по больше, все такое хрупкое и нежное. То ли ранее, ударил, согнул, выпрямил молотком и поехал дальше. Существенно никто не заморачивался и проблем было меньше. А сейчас все: самое слабое место это бампер, независимо задний или передний. Бордюр, труба, ДТП – уже представляют угрозу для бампера.

Технология реанимации

Скажем так, если ущерб нанесен отечественному авто, то можно и выбросить остатки пластмасса, так как его можно купить на рынке относительно не дорого. Вот когда речь пойдет о иномарке с ее бампером только одним в сотни зеленых – желание выбрасывать резко меняется и водитель начинает думать как запаять, так как это будет стоить гораздо дешевле оригинала . Если, правда, не дешевая подделка из известных нам стран.

Итак, если удар был не сильный, осколки собраны, то можно начинать паять, шпаклевать, грунтовать, красить, одевать.

Существует два варианта реанимации:

• Сервисный;
• Своими силами.

Оба варианта сгодятся, правда цена будет рознится. Рассмотрим случай своими руками:

После такой операции даем высохнуть и вопрос, как запаять бампер закрыт. Устанавливаем его на автомобиль. Продолжаем путь дальше. Удачи.

При разработках самых первых автомобилей такая деталь, как бампер, была предназначена для защиты кузова и дверей от повреждений, возникающих в результате столкновений на дороге или наезда на препятствия.

Бамперы, как и все остальные элементы, были изготовлены из металла, они обладали высокой прочностью, и их ремонт, как правило, заключался в элементарном восстановлении первоначальной формы методом рихтовки. Главными участниками таких мероприятий выступали сварочные аппараты, а также молотки и кувалды разных размеров и видов (металлические, пластиковые, деревянные, резиновые).

Современные бамперы и их ремонт

Сегодня лидеры автомобильной промышленности предпочитают использовать полимеры для изготовления как можно большего количества деталей. Эти материалы обладают необходимой фактурой и прочностью, а также имеют ряд других существенных преимуществ:

• Легкий вес.
• Относительно невысокую цену.
• Простоту обработки.
• Невосприимчивость к коррозийным процессам.

Исходя из перечисленных характеристик, можно сделать вывод о том, что пластиковые бамперы позволяют снизить расход топлива (за счет облегчения автомобиля), повысить аэродинамические свойства транспортного средства благодаря своей обтекаемой форме, а также сократить расходы владельца авто на ремонт или замену в случае повреждения.

Кроме того, ремонт бамперов своими руками в домашних условиях становится значительно проще и быстрее. Ответом на все возможные возражения начинающих автомобилистов, касающиеся прочности бамперов из различных могут служить многочисленные тест-драйвы. Они наглядно иллюстрируют то, как эта деталь, сминаясь при столкновении, гасит часть энергии и эффективно защищает двигатель и кузов.

Причины и виды повреждений бампера

Чаще всего, бампер автомобиля страдает из-за неосторожности или невнимательности водителя, или в силу обстоятельств, не зависящих от него. Территориальное расположение ремонтных мастерских позволяет довольно быстро выполнить ремонт бамперов (ВАО и другие округа). Основными причинами для обращения к специалистам бывают:

• Естественный износ (воздействие разрушающих погодных факторов, щебня, гравия).
• Падение тяжелых предметов на деталь, сильный удар.
• Неудачная парковка.
• Наезд на бордюр или другое препятствие.
• Аварийная ситуация на дороге.

Результатом таких неблагоприятных ситуаций зачастую становятся поверхностные повреждения бампера или его механические поломки (трещины, сколы, деформация).

Общие принципы ремонтно-восстановительных работ

Заметив трещину или скол на бампере своего транспортного средства, не стоит стремглав мчаться в ремонтную мастерскую, ведь даже при минимальном наличии инструментария и опыта можно вполне эффективно осуществить ремонт бамперов своими руками в домашних условиях.

Одним из главных условий продуктивной реставрации автомобильных деталей из является правильный подбор материалов и технологии. Ремонт пластиковых бамперов сводится к сборке поврежденных элементов (при необходимости вместо отсутствующих деталей добавляют фрагменты с аналогичным составом), тщательном сопоставлении их краев и фиксации с помощью клея или паяльного аппарата.

Финишным этапом, которым завершается ремонт бамперов своими силами, является шлифовка и покраска. Эти мероприятия проводят после основного ремонта детали, ее шпаклевки и зачистки.

Способ устранения легких повреждений

В результате столкновения бампер принимает на себя значительную часть удара, при котором происходит неизбежное повреждение его целостности. Тяжесть и характер поломки может колебаться от незначительных царапин на краске до серьезных вмятин и выпадения осколков пластика.

В тех случаях, когда бампер автомобиля не имеет глубоких или сквозных повреждений, а слой краски остался невредимым, есть возможность провести ремонт бамперов своими руками без покраски. Эта процедура требует наличия и автомобильной полироли. Материал бампера под воздействием высокой температуры расширяется, выталкивая вмятину и принимая первоначальную форму. Любые попытки выровнять поверхность бампера без нагревания приведут к отшелушиванию краски и удорожанию ремонтных работ.

После того как деталь выровнялась, нужно пройтись по ней полиролью, которая поможет скрыть мелкие царапины и ссадины.

Подготовительные работы

Тем владельцам транспортных средств, которым не посчастливилось отделаться легким испугом и несколькими царапинами на бампере, приходится искать способы реставрации поврежденной детали. Ремонт бамперов своими руками в домашних условиях требует определенной сноровки, расходных материалов и инструментов.
Кроме того, следует правильно подбирать технологию восстановления пластиковой детали с учетом типа полимерного материала и его состава, а также соблюдать последовательность проведения работ.

Выбор способа ремонта зависит от нескольких факторов:

• типа полимера;
• степени повреждений;
• финансовых возможностей автоладельца.

Узнать, из какого пластика изготовлен бампер, можно, посмотрев маркировку на обратной стороне детали. Эта информация важна, так как не все виды пластика поддаются пайке.

К подготовительным работам можно отнести поиск и покупку пластика, а также металлической сетки для накладывания заплат (при необходимости), смесей для шлифовки, шпаклевки и покраски, наждачной бумаги, шпателей, паяльника и шлифовальной машины.

Методы восстановления целостности бампера

Существует несколько популярных методов сопоставления частей разбитого бампера, каждый из них имеет свою специфику и характерные особенности.

Внедрять заплаты и швы в пластик желательно с тыльной стороны детали. Однако если такой возможности нет, можно припаять их с лицевой стороны, тщательно зашлифовав и покрыв несколькими слоями шпаклевки на следующих этапах.

Чем заменить недостающие фрагменты детали

В некоторых случаях при повреждении пластик бампера может раскалываться на несколько фрагментов, которые высыпаются и теряются. Без этих элементов реставрировать деталь нет возможности, поэтому специалисты рекомендуют заменить их сходными по составу пластиковыми заплатами, металлическими решетками или стекловолокном. Мелкие сколы можно заполнить и специальной шпаклевкой.

Ремонт бамперов из стекловолокна отличается применяемыми материалами: стекловолоконный материал, специальная шпаклевка, содержащая стекловолокно.

Покраска автомобильного бампера

После того как устранены все глобальные повреждения, а восстановленная поверхность бампера тщательно отшлифована и обезжирена, можно приступать к покраске.

Предварительно деталь следует покрыть слоем грунтовки и дать ей высохнуть. Проводя (“Приора универсал”, “Хэтчбек” и другие автмообили) и нанося лакокрасочный слой, стоит придерживаться рекомендаций производителя, которые указаны на баллоне. Зачастую, они касаются метода распыления, расстояния до поверхности, характера движений мастера и времени высыхания краски и лака.

Учитывая стабильно высокий уровень популярности самостоятельных ремонтных автомобильных работ, в Интернете появляется все больше дельных советов и инструкций, позволяющих выполнить ремонт бамперов своими руками. Фото, видеоролики, комментарии мастеров и пошаговое описание всех этапов действительно помогают обеспечить качественное и экономное техническое обслуживание своего автомобиля.

Тематические материалы:

Обновлено: 10.08.2019

103583

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Чем лучше паять пластиковые бампера машин? – Сварка пластиков

Всем добрый день ,по порядку если заниматься пайкой не професионально -подойдет обычный паяльник на ватт100-150 ,жало максимально задвинуть во внутрь паяльника хватит вылета 1,5-2см ,кончик затачиваем на 60-70 градусов ,

подготавливаем бампер- соединяем две лопнувшие чясти встык (ФАСКУ НЕ СНИМАЕМ),делаем паяльником пару -тройку точечных пропаек и сразу их охлаждаем мокрой тряпкой (под пропайкой имеется- в одной точке делаете как бы ров жалом и заполняете- заглаживаете тем что повылазило по бокам)

потом проходите по всей длинне шва паяльником как плугом ,примерно на половину толшины пластика-получяется хорошая и нужная фаска шо повылазило по бокам акуратно срезаем канцелярским ,сапожным ножом

наружную окраску в раёне шва расчищяем вчистую до пластика примерно на сантиметр по сторонам (подойдет болгарка с кругом покрытым сегментами наждачки зерно100-120) при этом счищяя краску не перегрейте пластик ,тоесть лёгкими касаниями,хотя лутше этого не делать ,так как потом всёравно чистить шов после пайкки

подготовка эллектродов (надо было поставить в начале всего списка)определяем тип пластика ,обычно на всём автомобильном пластике есть маркировка (гдето внутри )как правило это АВС илиРР все дописи к этим маркам типа РРЕВ итд врядли помешают процессу и дальнейшей эксплуатации :)НО на каждом бампере есть дополнительные ребра жосткости ,или невидимые глазу нижние кромки с которых если обрезать на эллектроды около 1-0,5 см никто не заметит если аккуратно- (типа так и було:wink:))) ) ,так,ага ,електрод ,

полоска должна быть сечением гдето 5*2 мм длинна поизвольная кстати проверить подходит ли пластик легко на невидемой чясти припаиваем кончик эллектрода ,охладив(обязайтельно)пробуем оторвать если крепко держится знач ТО!!!!

пйка, прилаживаем жало плоскостью к фаске и левой рукой прилаживаем на верхнюю часть жала эллектрод прогрели ,и потихоньку и одновременно ведем на себя приэтом давая погрется эллектроду и пластику так штоб после прохода електрода оставался шов примерно вровень с поверхностью пластика ,первый шов ВСЕГДА налаживать с наружи так как легче контролировать профиль поверхноси ,переварачиваем изделие с трещиной:wink:)) повторяем те же операции и тут с одной тазницей окончяния швов на торцах дополнительно проходим поперечными примерно 3-2,5 см проходами предварительноНЕРАЗВАЛЬЦОВУЕМ!!шоб не подрезать основного шва (ЭТИ ПРИХВАТКИ НЕ РАЗ СПАСАЛИ НЕРАДИВЫХ МАЛЯРОВ КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ ПРИ СУШКЕ ПЕРЕГРЕВАЛИ БАМПЕР)

 

И никогда не суйте говна типа сетки,проволоку ии всякие клея помните когдато этот бампер или чегототам может прийти еще раз в работу после очередного там тьфу-тьфу дтп тогда будете чесать темечко и вспоминать чьюто мать :)))

 

если чего не понятно пишите всё расскажу ,подскажу бо работал 5 лет пйщиком бамперов и авто маляром

 

 

ФУУУУУУУУУУУУУУУХ 🙂

Ремонт бампера из стекловолокна своими руками: пошаговые инструкции

Что необходимо для ремонта

Сделать ремонт бампера в домашних условиях не составит огромного труда, тем более, если уже приходилось не в первый раз работать своими руками с ремонтом автомобиля. Для этого необходимо предварительно подготовить рабочий инструмент и закупить требующиеся материалы.

Понадобится следующие инструменты для работы:

1. Строительный фен, чтобы иметь возможность прогреть и выпрямить вмятины или бугры.
2. Болгарка или шлифовальная машинка, необходима для завершающего этапа выравнивания.
3. Компрессор.
4. Пульверизатор, для закрашивания швов, или полной покраски бампера.

И следующие материалы, чтобы сделать ремонт бампера своими руками:

1. Специальная шпатлевка со стекловолокном и обычная автомобильная.
2. Набор для ремонта бамперов из стеклопластика, в который входят эпоксидные смолы и стекловолоконный материал.
3. Специальный растворитель для акриловой краски.
4. Маленькие кисточки по 25-30 мм.
5. Наждачная бумага, разных жесткостей.
6. Грунтовка.
7. Лак.
8. Металлические шпателя, лучше купить набор.
9. Краситель разливной, около 300 грамм.
10. Сетка, для накладывания на шов, чтобы не появились трещины (мелкоячеистая, из мягкого металла).
11. Перчатки резиновые и скотч.
    

Виды повреждений

Убедившись, что все инструменты и материалы есть в наличие, нужно определиться с характером повреждения. Существуют следующие виды повреждений бамперов из стекловолокна:

• Вмятины, бампер серьезно пострадал и нужно приложить немало усилий для ремонта своими руками.
• Порывы или разрывы, материал потерял целостность структуры, и конструкция стеклоткани нарушена.
• Проломы или пробоины, обособлены появлением отверстий в стеклотканях.
• Царапины, существую мелкие и глубокие царапины.
• Отколы частей бампера.

Нужно ли снимать бампер

Определившись с характером повреждения автомобильного бампера, нужно обязательно провести демонтаж бампера. Даже если это царапина, лучше всего снять бампер и произвести осмотр и надлежащий ремонт.

Пошаговые инструкции технологии ремонта бамперов, для разных видов повреждений

Характер повреждения — порыв

При порыве проводится обработка кромки разрывов, с помощью шлифовальной машинки.

Завершив шлифование кромок, стыкуются края разрывов, и устанавливается деталь на стол или ровную поверхность, чтобы иметь возможность подогнать размеры. Добиться полного исчезновения повреждения, можно с помощью зачистки своими руками детали в сторону трещин, на промежутке до 5 см.
Зачистка длится до той поры, пока не будет виден новый слой, уложенный с другой стороны детали. Полиэфирная смола наносится на трещину и около нее на расстоянии до 10 см. Работа со смолой в резиновых перчатках. Смола наносится специальными кисточками. Смола покрывается стеклотканью (марки 300) в несколько слоев. После всего, оставляем деталь на время, до высыхания смолы. Наносится шпаклевка тонким слоем, и проводится зачистка наждачной бумагой или ленточным диском шлифовальной машины.

Пролом или пробоина

Обнаружив на детали повреждение в виде отверстия, ремонт займет больше времени и усилий. Дыру в бампере необходимо заделать, а это не трещина, потребуется больше стекловолокна и шпаклевки. Необходимо зачистить поверхность в районе отверстия на расстоянии до 10-15 см. Это необходимо для усиления жесткости схватывания стеклотканей. Зачистив поверхность, с обратной стороны детали приклеивается на отверстие скотч. Смола наносится на отверстие, и на расстоянии от него до 20 см.

Поверх смолы ложится стекловолокно, в 3-4 ряда. Чем больше, тем крепче будет соединение. Каждый ряд повторно смазывают смолой. После того, как смола высохнет, необходимо приступить к зачистке образовавшегося выступа. Наждачной бумагой или смоляным роликом снимаем этот слой и зачищается. Поверх замазанного места проводится грунтовка и заделывается шпаклевкой. На шпаклевку наносится металлическая сетка, чтобы не появились микротрещины. Шпаклевку можно подсушивать феном. Сровнять это место с плоскостью бампера можно своими руками с использованием шлифовальной машинки и специального диска.

Вмятины

Зависит от сложности вмятины, если сильная и большая по размерам, то лучше вырезать и провести действия как с пробоиной. Если же небольшая, то воспользуемся феном и своими руками. Прогревается место повреждения, и нагрев до определенной температуры, возвращаем в исходное положение. Если даже не получается выравнивание феном, всегда можно срезать выступающую часть и заделать смолой. Мелкие вмятины, уходящие внутрь бампера, заделываются смолой и шпатлевкой, и все готово.

Царапины

От характера и сложности царапины, наносится смола (при глубокой царапине), или шпатлевка (при мелкой), предварительно отшлифовав место в районе царапины.

Отколы

Бывают моменты отколов углов детали или их частей. Потерянную часть бампера можно повторить восстановить стеклотканью. Здесь ремонт своими руками будет немного сложней. Ведь повторить форму отколотой части бампера, может вызвать проблемы, особенно если эта часть утеряна. Лучше обратиться за помощью к профессионалу, но, если есть уверенность в себе, и решив делать все в домашних условиях, то можно попробовать. Зачищается место откола части, до полного исчезновения стеклотканей, которые выступают. Стекловолокном можно отлично повторять любые формы углов. Заплатка из стекловолокна равняется наждачной бумагой. Часть угла должна быть одной формы с бампером. Разрывы закроются с помощью новых слоев смолы и стеклопластика. Углы лучше усилить изнутри, налаживая 4 слоя стекломатериала. Ремонт проведен по любому характеру повреждения, и можно переходить к последнему этапу работ, покраске бампера.

Покраска

Покраска производится с помощью пульверизатора и компрессора. Краска предварительно смешивается с растворителем, и подбирается цвет. Окрашивается либо место повреждения, либо бампер полностью. Первый вариант очень сложный, сложность в том, что непрофессионал не сможет закрасить место так, чтобы оно не выделялось. Лучше использовать второй вариант, зачистить шлифовальной машинкой весь бампер и вскрыть его новой краской. Покраска проводится в два слоя. После высыхания краски, бампер устанавливается на место.
Бампер автомобиля реставрирован в домашних условиях.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД – НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

• Скрывает номер от камер и радаров.
• Начинает действовать сразу после установки.
• Быстро и легко приклеивается.
• Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

• На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
• Невозможно обнаружить защиту глазом.
• Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Починить треснувший бампер | Автомобильные советы

ЧТО ВАМ НУЖНО:

• Паяльник
• Баллончик с краской для смешивания на заказ
• Наждачная бумага

ПРОЦЕДУРА:

Шаг 1. Снимите треснувший бампер

Рекомендуется снять или хотя бы частично снять бампер для устранения трещины. Автомобильные бамперы удерживаются на месте несколькими 10-миллиметровыми болтами и несколькими вставными штифтами.Выкрутив винты, можно легко снять бампер

.

Шаг 2: Выровняйте трещину в бампере

Присоединяйтесь к бамперу в трещине. Возможно, вам понадобится С-образный зажим, чтобы удерживать бампер вместе, когда вы пытаетесь его сварить. Важно выровнять трещину на бампере как можно точнее. Перед началом работы очистите область вокруг трещины.

Шаг 3: Начните сварку треснувшего бампера

С помощью паяльника начните приваривать треснувший бампер.Паяльнику может потребоваться несколько минут, чтобы нагреться и расплавить пластик. Как только паяльник нагреется, начинайте сначала приваривать бампер снаружи. Таким образом вы сможете идеально выровнять бампер.

Шаг 4: Приварите внутреннюю часть треснувшего бампера

Приваривать бампер с внутренней стороны импортно, так как это добавляет прочности ремонту. Используйте дополнительный кусок пластика с внутренней стороны, чтобы добавить к бамперу, пока вы завариваете трещину.Для достижения наилучших результатов сначала приварите трещину изнутри паяльником, затем залейте немного пластика и приварите, чтобы добавить дополнительную поддержку.

Шаг 5: Зашлифуйте трещину в бампере

Используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить сварной шов бампера. Пластик в этом месте выглядит некрасиво. Начните с бумаги с зернистостью 120, затем перейдите к 220, затем 300 и закончите с бумагой с зернистостью 500.

Шаг 6: Покрасьте бампер

Используйте автомобильную грунтовку для окраски бампера распылением.Необязательно распылять весь бампер, особенно если у вас треснула только нижняя губа бампера. Дать грунтовке просохнуть. Наконец, покрасьте бампер специальной краской, которая точно соответствует цвету вашего автомобиля. Вы можете получить код краски, посмотрев его на наклейке с VIN-кодом.

Ремонт бампера своими руками, пошаговая инструкция (+ ВИДЕО)

Замена всего бампера на небольшую трещину – не самое удачное решение. Вы можете просто отремонтировать его и восстановить его первоначальный вид. Безусловно, ремонт бампера сэкономит время и отпадает необходимость в дорогостоящей закупке запчастей.Вместо того, чтобы ждать прибытия запасных частей Вы можете сделать это за один день . Конечно, ремонт можно сделать в магазине, но зачем тратить на то, что легко сделать?

Замена или ремонт Вашего бампера зависит от степени повреждения. Чем больше повреждение, тем больше шансов, что Вам придется его заменить. Однако для небольших трещин Вы можете отремонтировать, выполнив несколько простых действий.

Есть множество способов исправить трещина в бампере и наиболее распространенные:

1. Ремкомплект пластиковых бампера
2. Пластиковая связка бамперов
3. Паяльник (плоский наконечник)

Что бы вы ни выбрали, вам также понадобятся:

1. Наполнитель кузова для пластика (Flexible Plastic Putty)
2. Наждачная бумага различной зернистости
3. Медицинский спирт
4. Грунтовка для пластика
5. Оригинальная аэрозольная краска
6. Полироль

Подготовка бампера

Снимите бампер с автомобиля. Маленький винт обычно соединяет его с кузовом автомобиля. Положите его на землю. и очистите место повреждения мыльной водой, чтобы удалить грязь и пыль. Дополнительно используйте медицинский спирт и удалите с него всю оставшуюся грязь.

Теперь пора осмотреть поврежденную область снаружи и изнутри. После того, как Вы определитесь, где начинается и заканчивается трещина, возьмите наждачную бумагу зернистостью 240 и 500 и подготовьте поверхность к ремонту. Очистите его спиртом и удалите пыль.

Пайка трещины

пайка трещины

Поскольку вы собираетесь использовать паяльник с плоским жалом , прочтите инструкцию, если у вас нет опыта с этим. Вы будете делать это с внутренней части бампера. Удерживайте бампер , чтобы соединить две отдельные части . Вам может понадобиться помощь друга, если трещины длиннее.

Когда паяльник достаточно горячий, расплавляет пластик по щели и крепко держится, чтобы соединить две части. Подержите до тех пор, пока отремонтированная трещина не остынет, и выключите паяльник.

Для усиления трещины можно добавить пластиковую ремонтную ленту для бампера. Просто приклейте его паяльником.

Наполнитель кузова

Наполнитель тела

Шпатлевки кузова предназначены для небольших вмятин и выравнивания покоробившихся панелей. Прочтите инструкцию перед тем, как смешивать наполнитель для тела с отвердителем. При правильном перемешивании наполнитель для тела начнет загустевать через 10-15 минут и полностью затвердеет через 30 .Будьте осторожны при выборе наполнителя для тела, так как неправильный тип может привести к появлению трещин и рубцов. Перед нанесением отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 240. Затем нанесите его тонким слоем на внешнюю сторону бампера, чтобы заполнить трещину.

Окраска – Грунтовка, краска и прозрачный слой

покраска

Через 60 минут можно продолжить. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, 240, 320 , чтобы сгладить поверхность. Задача – получить ровную и ровную поверхность, готовую к нанесению грунтовки.

Нанесите Primer в 3 слоя . Прочтите инструкцию, чтобы узнать, сколько времени нужно, чтобы высохнуть и какая температура требуется. Продолжайте отшлифовать его с помощью абразивного материала 400 и мыльной воды , чтобы подготовить его к нанесению аэрозольной краски.

Вы можете использовать аэрозольную краску , в которой базовый слой и прозрачный слой смешиваются вместе, или использовать ее отдельно, это зависит от вас. Распылите его в 2 слоя или более и дайте ему полностью высохнуть. После поставил бампер обратно .Используйте полироль на следующий день после завершения покраски.

Если Вы не поняли процесс или хотите узнать больше о ремонте бампера, посмотрите видео ниже, чтобы увидеть различные подходы. Возможно, вы ждете прибытия нового бампера, поэтому посмотрите, как временно отремонтировать бампер.

Надеюсь, это было полезно! Пожалуйста, прокомментируйте ниже свое мнение и отправьте фотографии, если Вы попробовали!

Будем признательны, если Вы поделитесь этим с друзьями в социальных сетях, может быть, им это тоже пригодится!

Ура!

Ваш автомобильный ремонтник

Научитесь паять как профессионал | Anasounds

Приготовьтесь! В этой статье вы найдете много теории и практических советов о сварке. Затем мы также упомянем, как паять некоторые особенные и сложные компоненты!
Мы также рассмотрим необходимое оборудование, чтобы начать сварку в идеальном состоянии.

ручной паяльный инструмент

Идеальный паяльный стол!

На самом деле, вы можете начать работу быстро и недорого с небольшим количеством снаряжения. Итак, мы продолжаем, все еще в духе DIY, мы разделили список на 3 раздела. Все самое необходимое, комфорт и все для профессионалов.
Вы скоро поймете, что чем больше вы создаете прототипов, тем больше вам захочется экипировать.Это делает процесс таким забавным и приятным!

Essentials

• Ваш комплект / прототип с компонентами для размещения на вашей печатной плате.
  
• Паяльник. Все они очень разные, и бывает сложно определить того, кого вы ищете. Для небольших бюджетов предлагаем утюг от японской марки Goot. Время от времени это будет очень полезно и эффективно для некоторых комплектов.
  
• Жесть! Есть 2 основных семейства олова. Одни с 60% олова и 40% свинца, а другие с 95% -99% олова + медь и / или серебро.Первый из них легче всего сваривается, но он вреден для окружающей среды. Если у вас действительно плохое железо, дерзайте (но я никогда этого не предлагал…). В противном случае с хорошим утюгом, подобным тому, что мы предлагаем, используйте неэтилированное олово!
  
• Кусачки! Вы сможете сделать это с помощью больших плоскогубцев электрика. Но вы можете искривить свои красивые сварные швы, сделав их слишком широкими! Небольшие специальные плоскогубцы хорошей формы позволят вам сохранить вашу работу и значительно упростят ее.
  
• Что зачищать кабель.Это может быть резак, зажигалка, ваши зубы, все инструменты, найденные MacGyver … Или просто инструмент для зачистки проводов.
  
• Стол конечно же! Следите за тем, чтобы предоставленная банка олова оставила небольшие брызги флюса. Пятна и прилипания…
  
• Средство для чистки наконечников, а не влажная губка! Больше никаких температурных ударов, мы чистим наконечник утюга металлической губкой, чтобы добиться идеального результата.

материал комфорт, для любителей мастерить

• Третья рука! Этот инструмент поможет вам удерживать компонент, некоторые кабели, печатную плату … Это то, о чем мы все мечтаем, третья рука!
  
• Вращающийся держатель печатной платы.Святой Грааль за несколько баксов. Печатная плата удерживается в тисках и может поворачиваться на себя для размещения компонентов и сварки. С другой стороны, за такую ​​цену инструмент довольно сильный. Для повседневного использования у нас есть более совершенное оборудование. Как тот, который мы используем в наших постановках. Но для некоторых комплектов вы можете пойти на это!
  
• Подставка для паяльника, чтобы не было видно падения паяльника на стол…
  
• Насос для удаления припоя! И да, глупости происходят быстро. С его помощью вы легко очистите блокнот, наполненный ненужной оловом!
  
• Луженый фитиль для распайки! Нагревая его на подушке, он капиллярно засасывает олово.Это намного эффективнее, чем насос, если вы хотите удалить компонент, но это требует некоторой техники. Помпа по-прежнему очень хороша, чтобы опорожнять подушку при запуске.
  
• Наполнитель наконечников. Это необязательно для тех, кто использует свинец, но для тех, кто использует неэтилированное олово, это становится почти жизненно важным! Мы окунаем горячий наконечник в эту пасту, чтобы восстановить его. В офисе мы пользуемся им каждый день. Несколько раз в день…

для профессионалов

• Паяльная станция! Это больше для тех, кто хочет серьезно поиграть в игру! Бренд Goot также предлагает станции, которые мы используем каждый день для ручной пайки наших печатных плат.Результат – просто блеф! Мы свариваем намного быстрее и лучше. Наконечник длился несколько месяцев. При этом его используют почти 8 часов в день 5 дней в неделю. На маленьких утюжках наконечник является опасной деталью, и его приходится часто менять. Это также самая важная часть для хорошего качества паяного соединения.
• Вытяжной вентилятор. Когда мы просто время от времени делаем набор, мы можем открывать окна и не сунуть нос в дым. Это может быть нормально в течение короткого периода времени, но все же может быть опасно.Потому что это правда, что вдыхать эти пары, которые очень раздражают, но, к счастью, не являются канцерогенными, категорически не рекомендуется.
• Диспенсер для жестяных катушек, приятная маленькая роскошь. Дергаем за проволоку и он сам подойдет к вашему стыку. Вы увидите, когда вы сделали много проектов, вы будете мечтать об этом!

теория пайки

Game over

Если хотите, можете пропустить теорию и сразу перейти к практике. Но если вам интересно, здесь есть чему поучиться.

что такое пайка?

Ножка компонента сделана из меди, и производитель добавил лужение (олово, покрывающее медь). То же самое и с PAD – отверстием на печатной плате, в котором находится этот компонент. Со временем кислород и влага воздуха атакуют это покрытие и окисляют его! Т.е. на поверхность наносится слой другого состава. И вот, не повезло, если мы хотим, чтобы наш сигнал шел от компонента ноги к контактной площадке, с такой изоляцией это будет сложно! Тогда все равно припой долго не держится.

Окисление контактных площадок печатной платы с течением времени

Итак, у нас есть быстрое решение – FLUX. Это химический продукт, который в нашем случае интегрирован в оловянную проволоку. Он очистит (раскислит) ​​колодки, чтобы они стали чистыми и удобными для жести. Для хорошей работы необходимо предварительно нагреть поверхности от 130 до 150 ° C, чтобы активировать флюс и иметь возможность очистить поверхность.

Здесь представлены 4 этапа сварки с температурой олова как функцией времени. Сначала мы кладем утюг, добавляем олово, затем вынимаем олово и, наконец, вынимаем утюг.

различные сплавы

После того, как карта нагревается и флюс начинает действовать, нам нужно позаботиться о нашем сплаве! Либо олово + свинец для любителей, либо олово + медь для тех, кто соблюдает экологический стандарт RoHs!
Первый сплав имеет температуру плавления около 183 ° C, а для второго требуется не менее 227 ° C! Мы лучше понимаем, почему бессвинцовый припой сложнее! Требуется больше тепла.
Значит, химические вещества другие, и они больше атакуют кончик паяльника.Затем мы должны научиться поддерживать его.

Сделаем первое паяное соединение!

Идеальное паяное соединение существует!

4 этапа:

• Положите утюг для предварительного нагрева паяного соединения
• Постепенно добавляйте немного олова, чтобы предотвратить скачок температуры
• Сбросьте олово, когда прокладка заполнена оловом
• Удалите утюг вдоль ножки компонента, чтобы создать красивый, идеальный купол

Звучит очень просто, хотя для получения хорошего результата требуется немного практики.

различные пайки

Различные результаты сварки. Если у вас нет красивого купола, как в первом примере, значит, вам не хватает сварки и необходимо сделать это заново.

В аналоговой электронике плохая сварка может привести к множеству проблем. И иногда их бывает сложно обнаружить! Хуже всего то, что плохой припой со временем становится все хуже. Так что будет все хуже и хуже и трудно обнаружить! Так что найдите время, чтобы сделать красивые сварные швы и будьте уверены в результате.У нас будет печатная плата, которая прослужит более десяти лет!

Это надо успеть! Резка ножек прямо над сварочным куполом.

Вам удалось сделать красивую сварку купола, как в этом примере?
Неужели олово прошло через печатную плату, чтобы создать второй купол?

Когда сварка сделана идеально, олово выходит со стороны компонента контактной площадки. Слева хорошо, а справа недостаточно.

резка различных выводов

Обрезка ножек компонентов имеет важное значение.Если оставить как есть, возможно, что ноги соприкасаются друг с другом, создавая короткие замыкания!
Итак, возьмем резак и перережем большую часть свинца на верхнем уровне «вулкана», созданного оловом.
Будьте осторожны, не обрезайте слишком коротко или слишком долго! В первом случае вы рискуете повредить паяное соединение, которое преждевременно состарится. Во втором случае это может повредить кабели вокруг или создать ложные контакты с коробкой или другими участками печатной платы.

обслуживание оборудования

3 основных инструмента для здорового утюга!

Очевидно, что сварка лучше при использовании качественного материала и в хорошем состоянии.Вам приходилось пытаться сваривать обугленным наконечником, тогда жесть не цепляется и это черт!

моя утренняя рутина

Важные жесты для поддержания здоровья паяльника!

1. При запуске утюга очень полезно «разбудить». Когда становится жарко, я погружаю утюг в средство для восстановления наконечников, чтобы вернуть ему сияние молодости!
2. Затем кладу на утюг много олова, пока не сформируется шар. Затем я протираю кончик чистящим средством для кончиков и снимаю его.Наконец-то я готов к сварке.
   
3. При сварке неэтилированного свинца на станции не кладите его полностью, думая, что он будет работать лучше! Лично мне нравится работать при максимальной температуре 380 ° C.
   
4. Когда я прекращаю сварку на несколько минут, я понижаю температуру утюга или даже выключаю его.
   
5. Каждые 5–10 сварных швов я протираю кончик его очистителем, чтобы олово не текло и не текло.
   
6. Каждые 3 часа я кладу немного реставратора чаевых.Затем снова… посвежее!
   
7. Когда кончик слишком обуглен или начинает темнеть каждые 10 минут, бороться бесполезно. Восстановить его устойчивым способом невозможно, поэтому вам нужно избавиться от него и заменить!
8. Вечером перед выключением чистим и ремонтируем наконечник. Наутро как новый!

для конкретных компонентов

Давай, последний шаг к успеху всех ваших проектов!

потенциометры и переключатели

Все обучающие видео по привариванию переключателя и ручки на печатных платах.

Вам очень повезло, сначала мы решили подключить их вручную!

Большое количество проводов не так ли?

Наконец-то у нас появилось доброе сердце. Мы подумали, что было бы неплохо, если бы вы вернулись к нам в следующий раз, когда мы выпустим комплект!
Итак, мы нашли поставщика, у которого есть ручки и переключатели, которые припаяны прямо на печатной плате!

Установлены ручка и переключатель. Мы можем заметить их след на печатной плате.

Спаять их нет ничего проще!

1. Вы возвращаете плату
2. Вы кладете выключатель или горшок
3. С той же стороны вы кладете небольшую банку на металлические усиления по бокам компонента, чтобы он держался самостоятельно.
4. Затем вы переворачиваете его снова
5. Вы аккуратно обрезаете все ножки, стараясь не обжечь деталь своим утюгом
6. Сначала вы переделываете сварку с другой стороны, чтобы она была идеальной!

Визуализация на компонентной стороне печатной платы после приваривания ручки и переключателя

светодиода

Обычно светодиод имеет формат сквозного отверстия, который имеет те же ножки, что и электролитический конденсатор. В целях нашего дизайна в течение нескольких лет мы использовали несколько более современную светодиодную технологию.Он белый и пропускает больше люменов, чем предыдущий, но потребляет много тока! Единственный формат, который существует для этого светодиода, – это SMD для устройств поверхностного монтажа. Это требует особой техники сварки и пары оборудования. Таким образом, у нас есть способ поделиться с вами методом, который сэкономит время и избавит от лишнего оборудования!

Видео, чтобы показать вам, как припаять светодиод SMD

Различные шаги:

• Положите немного олова на положительную ножку (ту, что наверху печатной платы)
• С помощью плоскогубцев, желательно угловой, ловит SMD светодиод.
• Светодиод «Внимание» имеет полярность. Вы можете идентифицировать +, это сторона, где есть провал вверху.

Здесь «+» справа. Есть несколько паяльных штырей, все те, что видны слева, – это «-». А те, что не видны справа, должны подключаться к «+».

• В одной руке вы держите светодиод, а в другой возвращаетесь нагревать оловянный пирог.
• Вы положили знак «+» на банку. Жалко для качества сварки, цель – сосредоточиться только на расположении светодиода.
• Вы снимаете утюг.
• После того, как вы хорошо остынете, вы передаете знак «-» и получаете хороший сварной шов, захватывая 3 ножки, чтобы получился красивый красивый пирог. Наслаждаться! Это будет единственный раз!
• После полного охлаждения вы снова получаете «+» и переделываете нам красивый сварной шов.
• Готово!

штифты

Вы заметите в нижней части печатной платы, что есть 2 места для штифтов для приваривания. Они будут поддерживать ваш ножной переключатель и общаться между основной платой и 3PDT.Опять же, это «оптимизированный» метод, исключающий разводку проводов, но требующий немного техники сварки.

Небольшой видеоролик с техникой

• Для этой техники мы примерно приварим штифт, после чего вернемся к более качественному сварному шву.
• Значит, вы должны держать штифты с одной стороны и приваривать к другой. Остерегайтесь, если ваш палец окажется ниже, вы обожжете себя из-за кондукции. Это ужалит! Поэтому мы должны поставить его на самый дальний, противоположный тому, который вы паяете.
• После того, как эта сосна будет сварена, вы можете аккуратно обработать остальные.
• Затем вы возвращаетесь к первому выводу, чтобы поправить его.

Профессиональная система ремонта пластика Сварочный обтекатель бампера Автоинструмент для кузова с практичным сварочным аппаратом для пластика, черный

Профессиональный инструмент для ремонта пластика Сварочный обтекатель бампера Автоинструмент для кузова с практичным сварочным аппаратом для пластика Черный, Harlls, Профессиональная система ремонта пластика Сварочный обтекатель бампера Автоинструмент для кузова с практичным сварочным аппаратом для пластика – черный, машина черный Профессиональная система ремонта пластика Сварка обтекателя бампера Автоинструмент для кузова с практичной сваркой пластика, Профессиональная система ремонта пластика Сварка обтекателя бампера Автоинструмент для кузова с практичным сварочным аппаратом для пластика – черный: DIY & Инструменты. Пластиковый сварочный аппарат Черный Профессиональный пластиковый ремонтная система Сварка бампера Обтекатель Авто Инструмент для кузова с практичной скобой.

1. Дом
2. Бизнес, промышленность и наука
3. Промышленное электрооборудование
4. Оборудование для пайки и демонтажа
5. Горшки для припоя
6. Профессиональная система ремонта пластмасс Сварка обтекателей бампера Автоинструмент с практичной скобой Сварочный аппарат для пластика Черный

Профессиональная пластиковая ремонтная система Сварка бампера Обтекатель Авто Инструмент для кузова с практичной скобой Пластиковый сварочный аппарат Черный

Профессиональная система ремонта пластика Сварка обтекателя бампера Автоинструмент для кузова с практичным сварочным аппаратом для пластика – черный: DIY & Tools. Профессиональная система ремонта пластика Сварка обтекателя бампера Автоинструмент для кузова с практичным сварочным аппаратом для пластика – черный: DIY & Tools. Предназначен для ремонта большинства современных изделий из пластика. 。 Устойчив к ударам и скручиванию после ремонта. 。 Скобы из нержавеющей стали не ржавеют. 。 Не требует обучения, быстрое и простое управление. 。 Эргономичный дизайн, чтобы поместиться в руке. 。 Особенности: 。Предназначен для ремонта большинства современных изделий из пластика. 。 Устойчив к ударам и скручиванию после ремонта.。 Скобы из нержавеющей стали не ржавеют. 。Не требуется обучение, быстрое и простое управление. 。Эргономичный дизайн, чтобы поместиться в руке. Идеально подходит для ремонта треснувших бамперов, фар, пластиковых крыльев и многого другого. Технические характеристики: 。Материал: пластик, металл。Напряжение: 0В Размер: 30 * 5 * 5 см Цвет: черный 。Пакет в комплекте: 。1 x пластиковый сварочный аппарат (с линией электропередачи) 。1 x чехол для переноски 1 x диагональный резак 4 x коробка сварочные скобы Примечания: 。1. Из-за разницы между мониторами изображение может не отражаться Актуальный цвет изделия.Мы гарантируем, что стиль такой же, как показано на изображениях.. Из-за ручного измерения и различных методов измерения допускается отклонение в 1-3 см. Спасибо! 。。。

Профессиональная пластиковая ремонтная система Сварка бампера Обтекатель Авто Инструмент для кузова с практичной скобой Пластиковый сварочный аппарат Черный

Профессиональная пластиковая ремонтная система Сварка бампера Обтекатель Авто Инструмент для кузова с практичной скобой Пластиковый сварочный аппарат Черный

Senven Premium Двусторонняя экранирующая лента из медной фольги – Экранирование электромагнитных и радиочастотных помех Пайка Ремонт электрооборудования 50 м / 19.7 дюймов × 20 мм 1 пакет бумажных цепей Двусторонняя проводящая -, карта поиска Регулируемая ручная развертка с квадратным концом из быстрорежущей стали Диапазон регулировки инструмента для резки металлических отверстий 10-10,75 мм, Kawasexy ATV Premium Quality Key Tag для мотоциклетного скутера Kawasaki UTV KEYTAILS Брелки, лезвие прутка Открывалки для бутылок для барменов bar @ drinkstuff Открывалка для бутылок Лезвие из нержавеющей стали, Колготки для беременных Bllatta Непрозрачные колготки Штаны для беременных Зимние теплые леггинсы 320D, Festo 161126 MAP-40-1-1 / 8-EN Прецизионный манометр. Tuqiang® 25 мм x 5 м Светоотражающая лента Самоклеящаяся предупреждающая наклейка с защитной пленкой Conspic Uity Светоотражающая лента. 250 В 5 мм Расстояние 0,047 мкФ Perel 139549 Wima Конденсатор, шлакс и крыло Мужские платки 12,6 Paisley Navy 32см нагрудный платок. 3 х 1 метра толстостенные, ударопрочные белые кабелепроводы, диаметр 25 мм, диаметр 21,2 мм, упаковка 3 м. Футболка с коротким рукавом для женщин adidas Own the Own the Run, классический смеситель для раковины с высокой столешницей Хромированный однорычажный моноблочный латунный смеситель для раковины для ванной комнаты Смеситель для туалетной комнаты. ножки стола Сделано в Германии в качестве напольной защиты ножек чемоданов толщиной 5 мм Шерстяной войлок 8 предметов Мебельные накладки с гвоздем, ножки стула диаметром 22 мм, длина: ролики конвейера диаметром 100 мм, сталь диаметром 50 мм с пружинной осью для гравитационного конвейера, Защитная крышка для решетки сабвуфера Dolity для автомобильной аудиосистемы DJ, черный 6 дюймов, комплект Spartan ™ Fall Arrest, зеленый Jem 12-дюймовый кронштейн для подвесной корзины, черный. Мягкие защитные очки из ТПУ, боковые щитки, 2 предмета, надеваемые на прозрачные боковые щитки для защитных очков, подходят для очков среднего и большого размера, инструмент для обрезки кромок Haofy по дереву, головка и хвостовой триммер Корпус для деревообработки Ручная обрезка Деревообрабатывающий инструмент, 1,1 / 8×1,1 / 4 KS Инструменты 518.3113 CHROMEplus Сдвоенный гаечный ключ,

Как припаять алюминиевую арматуру бампера

72 Как припаять алюминиевую арматуру бампера с помощью алюминиевого стержня Super Alloy 5 и комплекта для ремонта флюса

Усилитель бампера – это прочная алюминиевая планка, которая снижает ударную нагрузку при столкновении, поглощая силу и обеспечивая амортизацию переднему и заднему бамперам автомобиля.Усилители бампера или бампера в первую очередь служат для защиты внутренних деталей двигателя в случае аварии. Запасные части могут стоить до 2500 долларов, поэтому пайка этих дорогих деталей сплавом Super Alloy 5 может быть наиболее экономичным решением. (Никогда не паяйте изогнутую или поврежденную арматуру бампера, в этом видео есть бамперная планка с вырезом, который легко припаять)

На этом видео алюминиевый бампер с разрезом 7 дюймов ремонтируется с помощью Super Alloy 5 и кислородно-ацетиленовой горелки.Для этого ремонта потребуется оксиацетилен, так как алюминиевая деталь имеет большие размеры и быстро отводит тепло. Алюминиевая арматура бампера должна поддерживать температуру 600 ° F на протяжении всего ремонта, чтобы должным образом сцепить Super Alloy 5 с основным металлом.

Начните с использования инструмента Dremel или шлифовального станка для снятия фаски по всей длине трещины. На этом этапе создается канавка, которая позволяет Super Alloy 5 прилипать к основному металлу. Затем резко нагрейте алюминиевую арматуру бампера, чтобы медленно довести деталь до нужной рабочей температуры.Ненадолго нагрейте конец стержня и окуните его в порошковый флюс, затем приложите к месту ремонта. Следите за флюсом: когда он превращается из порошка в жидкость, это показатель того, что основной металл достиг 600 ° F. Добавьте стержень к концу трещины и продолжайте чередовать добавление стержня и флюса, чтобы заполнить всю трещину. Если стержень начинает комковаться, основной металл слишком остыл. Нагрейте основной металл до тех пор, пока стержень не начнет разжижаться, а затем добавьте еще флюса, чтобы стержень вытек.

После завершения ремонта удалите флюс теплой водой и металлической щеткой, затем отшлифуйте.

СОВЕТЫ: ​​

• Всегда держите баллон с флюсом как можно ближе к месту ремонта, потому что каждый раз, когда вы убираете резак, алюминий опускается примерно на 100 градусов в секунду.
• Обратите внимание на технику: как только стержень начинает течь, тепло очень быстро отводится, чтобы избежать перегрева основного металла.

Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.

Пайка VS Сварка – Может ли пайка заменить сварку?

Часто встречаются термины пайка и сварка, человек может использовать одно, когда они имеют в виду другое, но эти два процесса фундаментально разные.

Хотя оба являются методами соединения двух металлов, что отличает их друг от друга?

В этой статье мы расскажем, какой из них вам следует использовать, если пайка может заменить сварку, и какие материалы вы можете паять вместо того, чтобы их сваривать.

Иногда для соединения двух металлов можно использовать и пайку, и сварку, и вы можете выбрать пайку, потому что это дешевле, требует меньше навыков и часто может быть проще. В общем, пайка и сварка не являются взаимозаменяемыми процессами, так как они работают с разными металлами для разных целей.

Сварка обычно используется для строительных работ, например, для железных дорог и трубопроводов, и поэтому требует невероятно прочного соединения. С другой стороны, пайка часто используется для электроники и сантехники, когда соединение двух металлов не подвергается давлению.Пайка и сварка также имеют фундаментальные различия в своих процессах, таких как требуемые температуры и используемые металлы.

Различия между пайкой и сваркой

Две самые большие разницы между пайкой и сваркой заключаются в температуре и материалах основы. Пайка происходит при гораздо более низких температурах, обычно от 300 ° C до 500 ° C, в зависимости от припоя и паяльника. Сварка происходит при температуре от 2000 ° C до 6000 ° C.Второе по величине различие связано с температурой, так как при пайке припой плавится только для того, чтобы сплавить его с основным металлом, тогда как при сварке также плавится основной металл, отсюда и высокие температуры процесса.

При пайке обычно используются такие металлы, как медь, олово, золото, серебро, свинец и латунь. Вы можете легко определить, какие металлы подходят для этого процесса, исследуя их паяемость. Сварка используется для металлов с высокой температурой плавления, таких как сталь, алюминий, никель и титан.Медь также может использоваться при сварке, но, как правило, только при ее большом количестве. Сварка обычно используется для больших работ, а пайка – для небольших изменений.

Сварка – это гораздо более сложный процесс, для которого потребуется рабочая станция с множеством различных инструментов и защитного оборудования. Это должно быть сделано в безопасной среде, и дома может быть труднее. Приобретение всего оборудования для сварки в среднем дороже, чем для пайки. Пайка легко выполняется в домашних условиях и требует меньше компонентов и защитного оборудования.

Если вы не уверены, что вам следует: паять или сваривать, вы можете задать себе два вопроса: что я хочу получить от этого процесса? Какие металлы я использую? Если вы ищете что-то более быстрое и работает на базовом уровне соединения двух металлов, пайка – это ответ. Если соединение действительно должно выдерживать структурное давление, сварка – ваш ответ. Но перед тем, как приступить к пайке, необходимо проверить паяемость металла, иначе результатом может стать плохое соединение.

Пайка может заменить сварку в сценариях, в которых основной металл не нужно расплавлять и плавить с другим металлом, и оба они имеют хорошую паяемость. Например, если это было сделано для сантехники, где соединение не должно выдерживать огромное давление, а используемые металлы можно было бы легко паять, тогда нет причин, по которым пайку не следует использовать вместо сварки.

Однако в большинстве случаев пайка не может заменить сварку.Сварка плавит основной металл, чего не может сделать пайка, и достигает температур, недоступных при пайке. Важно помнить, что пайка является более слабым соединением, и поэтому на него нельзя оказывать какое-либо большое давление. На самом деле, в некоторых случаях это может быть более безопасным вариантом сварки, чем пайки, если вы не уверены в том, какое давление должно выдержать соединение.

Припой такой же прочный, как сварка?

Пайка никогда не бывает сильнее сварки, если вы не сравниваете хорошее паяльное соединение с плохой сваркой.Пайка требует, чтобы припой плавился при более низкой температуре по сравнению с основными металлами, что обычно означает, что основные металлы будут прочнее, чем соединение. Сварка включает плавление основных металлов для соединения или шва, что означает, что соединение становится таким же прочным, как и окружающие металлы.

Пайку

следует редко использовать для ремонта, требующего значительного давления на соединение, так как оно просто не выдержит. Сварка гарантирует прочность, которой не может паять.

Ни пайка, ни сварка не лучше других, все сводится к применению этих двух процессов.Пайка намного лучше подходит для деликатных процессов и обеспечивает такую ​​степень точности, которой не дает сварка. Сварка может не обеспечить такой высокой точности, но создаст невероятно прочное неразъемное соединение, которое имеет большее применение, чем пайка. Сварка имеет множество различных методов, с помощью которых можно осуществить процесс, что дает ей широкое применение в различных отраслях промышленности. Для сравнения, применение пайки гораздо более узкое.

Преимущества пайки перед сваркой

Пайка отлично подходит для использования в электронике, такой как печатные платы (печатные платы) и SMT (технология поверхностного монтажа), проводке и сантехнике. В этих сценариях соединение двух металлов часто используется для установки компонентов и пропуска электрического тока. Пайка позволяет быстро и легко соединить два металла таким образом. Пайка – это относительно простой процесс, не требующий большого количества инструментов или оборудования, позволяющий выполнять эти процессы эффективно.

Соединения в электронике часто бывают маленькими и неудобными – процесс слишком мал для сварки. Пайка позволяет производить мелкие изменения и стыки.Использование сварки в этой ситуации было бы катастрофой, поскольку в конечном итоге вы бы разрушили всю печатную плату.

Как упоминалось ранее, деликатность, которую позволяет пайка, означает, что ее применение охватывает более эстетические процессы, такие как витражи и выжигание по дереву. Поскольку приобретение стартовых инструментов и оборудования относительно дёшево, он упрощает пайку и облегчает приобретение хобби и навыков, и в некоторых отношениях может быть более полезным, поскольку его применение может быть более искусным по сравнению со сваркой.

Преимущества сварки над пайкой Вышеупомянутые сильные стороны

Welding означают, что его применение гораздо шире, чем пайка. Сварка используется практически в каждом строительном процессе, кроме металла, от создания дома, резервуара, лампы или телефона. Хотя это означает, что сварка требует больше навыков и обучения, чтобы получить хорошее сварное соединение, и есть много различных способов сварки, которые необходимо изучить, это означает, что как только вы достигнете мастерства, диапазон возможностей намного больше, чем при пайке.

Пайка просто не могла использоваться для сплавления двух металлов вместе для таких приложений, как автомобильные детали или стальные конструкции, по двум причинам. Очевидно, что пайка имеет ограниченную прочность, но пайка также не очень хороша с металлами, такими как сталь. Одним из основных преимуществ сварки является ее применение со сталью, что является преимуществом, которое применяется во многих различных отраслях промышленности.

Применение припоя при сварке меняется от случая к случаю. Как правило, вы не хотите использовать припой для всего, что требует прочного соединения, поскольку припой слабее, чем при сварке двух металлов вместе.Однако есть некоторые сценарии, в которых это может оказаться выгодным с точки зрения затрат и времени.

Можно ли сваривать сталь припоем?

Одним из недостатков сварки является то, что металлы должны быть похожими, иначе они не будут соединяться должным образом. В случаях, когда вы хотите соединить сталь с другим металлом, например медью или сталью, пайка может пригодиться. Выбор подходящего припоя и флюса важен для получения чистого и правильного соединения. Кроме того, использование паяльника, нагретого до нужной температуры, обеспечит правильное соединение.Целесообразно использовать пайку для стали, а не пайку. Пайка упростит соединение стали, поскольку она достигает более высоких температур, чем пайка.

Сварка по-прежнему является наиболее идеальным способом соединения двух стальных деталей, особенно если это более крупный стык или требуется длинный шов, но пайка возможна и для небольших работ.

Можно ли сваривать чугун припоем?

Пайка может использоваться для чугуна, но для этого требуется пропановая горелка, а не просто паяльник, так как для пайки чугуна температура должна быть выше.При пайке чугуна важно не нагревать припой напрямую, а, наоборот, добавить припой в место желаемого стыка и полностью нагреть его. Это позволяет сформировать более прочное соединение, так как припой попадет в зазор между двумя кусками чугуна. Это должно быть достигнуто с помощью зажимов, чтобы закрепить две части чугуна близко друг к другу, позволяя припою правильно плавиться. Паять чугун очень сложно и требует специального флюса и припоя.

Пайка чугуна прекрасно подходит для поделок или декоративных целей, так как это может быть более простой способ соединить две детали дома.Все, что требует структурной целостности, необходимо правильно сварить, поскольку у припоя просто нет прочности.

Можно ли сваривать алюминий припоем?

Паять алюминий может быть сложно, особенно если вы не знаете, чем он легирован. Можно найти чистый алюминий, но часто он легирован другим металлом, из-за чего с ним сложно работать. Использование флюса и припоя, предназначенного для алюминия, является обязательным для обеспечения плавления соединения, и требуется горелка, если алюминиевое соединение будет плавиться должным образом.

Наилучший метод создания соединения между двумя кусочками алюминия – это пайка, поскольку она может эффективно соединить их при высокой температуре. Пайка алюминия может быть полезна как для деталей автомобиля, так и для платы электроники. Припаивать алюминий к алюминию очень сложно, и новичкам не следует пытаться это сделать. Более рекомендуется паять алюминий с другим металлом, например с медью.

Можно ли сваривать латунь припоем?

Латунь, когда она тонкая и проволочная, может быть одним из металлов, которые легче всего припаять, и хорошим исходным материалом для начинающих.У вас нет , у вас есть , чтобы иметь флюс, но это рекомендуется. Медь также дешевая, поэтому это хороший материал, с которым можно поиграть и попрактиковаться. Легко припаять к другим кускам латуни или другим металлам с высокой паяемостью.

Латунь используется в украшениях и украшениях, поэтому она хороша, если вы хотите сделать что-то самостоятельно дома или отремонтировать поврежденный или старый личный предмет. С точки зрения коммерческого использования, пайка латуни – это процесс, используемый в сантехнических работах для сварки двух труб или компонентов вместе.Использование горелки значительно упростит процесс и сделает его менее утомительным, так как позволит быстро нагреть и более эффективно сплавлять соединение.

Сварка нейлона паяльником

Нейлон может быть намного сложнее, чем металл, если не соблюдать осторожность, поскольку нейлоновая ткань может действовать аналогично пластику. Если паяльником будет оказано слишком большое давление или вы слишком быстро проведете по материалу, вы легко можете испортить паяльник, расплавив нейлон на жало.

Хороший совет – постоянно протирать кончик наждачной бумагой, чтобы нейлон не прилипал. Паяльники можно использовать с нейлоном, но лучше действовать осторожно и выполнять пайку как можно быстрее. Паяльники действительно очень полезны при работе с нейлоном, так как паяльник позволяет легко запечатывать незакрепленные резьбы и концы. Когда вы делаете надрез или отверстие, резьба сразу же закрывается, что проще, чем при использовании ножниц или другого инструмента.

Сварка полипропилена паяльником

Полипропилен часто используется для трубопроводов в домах и зданиях. Трубки под раковиной вполне могут быть из полипропилена. Первое, что нужно помнить при сварке полипропилена паяльником, это то, что он покрыт защитным слоем. Прежде чем приступить к пайке, убедитесь, что он испаряется с той области, которую вы хотите припаять. Профессионалы будут использовать специальный паяльный аппарат для соединения труб, но это все еще можно сделать дома, особенно для простого ремонта.

Полипропилен очень быстро нагревается и имеет относительно низкую температуру плавления, поэтому рекомендуется использовать паяльник с регулятором температуры, особенно при пайке на другой материал.

Какой металл нельзя паять?

Вышеупомянутый чугун, наряду с хромом, титаном и магнием, является одним из металлов, наиболее трудно поддающихся пайке. Эти металлы также являются дорогостоящими, поэтому рекомендуется найти альтернативу, если возможно, поскольку успех их пайки может быть ограничен.Если вы отчаянно хотите использовать один из этих металлов, подумайте об использовании сплава, в котором он соединен с металлом с более высокой паяемостью, чтобы придать ему свойства, необходимые для пайки, при этом эстетически выглядя как металл.

Альтернативные методы соединения двух металлов, пайка и сварка, могут оказаться намного более эффективными при сплавлении этих металлов. Это будет связано с более высокими температурами, при которых они работают, и различными методами соединения.

Какой металл лучше всего подходит для пайки?

Лучшие металлы для пайки – это металлы с высокой паяемостью.Металлы с наивысшей способностью к пайке – это золото, серебро, олово, кадмий, палладий и родий. Как вы, вероятно, можете сказать из этого списка, некоторые из этих металлов, если не все, могут быть довольно дорогими. Есть более дешевые металлы, такие как латунь, которые по-прежнему имеют очень хорошую паяемость и гораздо более доступны по цене.

Что касается любой пайки, то чем тоньше металл, тем легче он будет проводить тепло, и в результате будет выполнено лучшее соединение. Если у вас возникли проблемы с металлом, который имеет высокую паяемость, он либо слишком большой, либо легирован чем-то с низкой паяемостью.

Точечная сварка позволяет очень точно наложить сварку на определенную точку. Точечная сварка может создавать очень маленькие стыки, похожие на прихватки, или более сложные; это зависит от размера машины, ее мощности и продолжительности нагрева. Точечная сварка похожа на пайку в том смысле, что она более точна, чем традиционная сварка, и может использоваться на небольших кусочках металла.

В чем отличия

При точечной сварке для соединения двух металлов используется электрический ток.Сплавление металлов происходит за счет тепла, выделяемого за счет сопротивления электрического тока. Это похоже на паяльник, который нагревается от электрического сопротивления, но их применение сильно отличается.

Аппарат для точечной сварки, как правило, представляет собой стационарный инструмент, и даже когда он находится в ручном исполнении, применение тепла является элементарным. Я имею в виду, что, в отличие от пайки, вы не можете формировать или изменять точечную сварку во время выполнения действия. Пайка становится гораздо более плавной и адаптируемой по мере пайки, поэтому она так популярна как хобби, поскольку в ней есть элемент творчества. Точечная сварка предназначена исключительно для небольших локализованных стыков, которые можно использовать, если металл слишком тонкий для больших сварочных работ.

Преимущества точечной сварки перед пайкой

Точечная сварка в долгосрочной перспективе более рентабельна и быстрее при выполнении работ, которые могут быть выполнены обоими методами. Точечная сварка – это очень быстрый процесс, при котором вы зажимаете два куска металла вместе, и через 1-2 секунды металлы соединяются в локализованных точках. Если вы соединяете вместе много листового металла, то точечный сварщик может серьезно сэкономить время и деньги.

В условиях крупносерийного производства, когда паяльник устаревает из-за своего размера и диапазона температур, точечный сварщик хорошо работает в условиях мастерской и является хорошим конкурентом пайки и традиционной сварки.

Преимущества пайки перед точечной сваркой

Для домашнего хобби и новичка, пайка даст вам широкий выбор ремесел и электрических приложений, с которыми вы можете поиграть. Пайка витражей, выжигание по дереву, электроника (печатные платы и SMT) – все это примеры действий, которыми вы можете наслаждаться с паяльником, но не с машиной для точечной сварки.По сравнению с этим область применения точечной сварки очень узка и не понравится большинству.

Когда дело касается больших аппаратов, точечная сварка может оказаться слишком горячей для работ, которые можно выполнить с помощью паяльника. Вы можете приобрести аппараты для точечной сварки дома, но опять же, их применение очень ограничено по сравнению с паяльником. Я бы посоветовал точечную сварку более заядлым сварщикам, которые также заинтересованы в области, в которой точечная сварка действительно может быть преимуществом.

Какой из них можно использовать?

Аппарат для точечной сварки широко используется в автомобилестроении для соединения частей внешнего листового металла вместе, но его также можно использовать в гораздо меньших масштабах для сварки элементов батарей вместе. Точечная сварка аккумуляторных элементов – это то, чем вы можете заниматься дома для электроники, которую вы, возможно, собираете. Точечная сварка лучше, чем пайка аккумуляторных элементов, потому что паяльники могут слишком сильно нагреваться.

Как упоминалось ранее, пайка очень хороша для ремесел, таких как выжигание по дереву или пайка витражей, но также не имеет себе равных по своему применению для электроники, такой как пайка печатных плат. Паяльники также можно использовать для сантехники и других домашних работ по дому.

Паяльники подходят для сварки пластмасс для устранения повреждений, вызванных износом. Его можно использовать с добавлением проволоки, такой как медь, для усиления после повреждений. Хорошо использовать паяльник глубоко и широко в трещине, чтобы эффективно укрепить пластик.

Аппараты для сварки пластмасс

, очевидно, будут лучше, потому что они разработаны специально для создания стыков и швов с пластиком, но если вы дома и не хотите вкладывать деньги в правильные инструменты или просто хотите быстро исправить, тогда можно использовать паяльник. Лучше всего проверить это, посмотреть, может ли паяльник расплавить пластик, а затем приступить к делу.

Насколько это эффективно

Он выполнит свою работу, но не будет эстетичным. Как уже упоминалось, он хорош для ремонта или небольших работ, но на самом деле не должен использоваться ни для чего всеобъемлющего. Часто, в зависимости от толщины и размера, пластику требуется много тепла, чего бывает трудно добиться с помощью одного паяльника, например, вам может понадобиться горелка для бутана.

Паяльник и аппараты для сварки пластмасс

Сварщики пластмасс могут выполнять гораздо более сложные и комплексные работы по сравнению с паяльниками и обеспечивают более прочное и эффективное соединение.У аппарата для сварки пластмасс более широкий диапазон температур, и он всегда будет контролироваться по сравнению с паяльниками, которые этого не делают.

Сварщики пластмасс создают бесшовные профессиональные швы, тогда как паяльники могут иметь некоторые проблемы с эстетикой шва из-за колебаний температуры.

Как сварить пластик паяльником

Лучше не использовать паяльник на высоконапряженных участках бампера, а вместо этого использовать пластиковый сварочный аппарат, иначе соединение просто снова сломается.Однако, если он треснул в области с низким уровнем нагрузки или это быстрое исправление, пока вы не возьмете его, можно использовать паяльник.

Важно использовать правильный тип припоя и флюса, поэтому обязательно проведите исследование. Когда паяльник прогреется до температуры, подайте припой между двумя соединенными поверхностями. Вы хотите, чтобы бамперы были скреплены вместе, чтобы обеспечить хорошо промытый стык. В трещину можно поместить дополнительный пластик или другой материал для усиления соединения.

Архив без категорий – Страница 3 из 6 – Bumper Buddies

В Bumper Buddies мы являемся специалистами в области мобильного ремонта вмятин. Но чтобы удалить вмятины с автомобильных бамперов и панелей по всему Фениксу, мы должны использовать в этой работе не менее специализированные инструменты. Каждая модель автомобиля имеет разный дизайн бампера и панели, поэтому инструменты, которые мы используем, будут зависеть от материалов, из которых изготовлен ваш автомобиль, и его компоновки. Однако независимо от того, какие инструменты мы используем, мы всегда стремимся выполнить ваши требования по ремонту вмятин с первого раза.

Фары

Чтобы исправить вмятину, нам нужно ее увидеть. Вот здесь и пригодятся специальные светильники, которые помогают выделить вмятину. Белая, серебристая и серая окраска лучше всего скрывают косметические повреждения, что затрудняет удаление вмятин. В этих случаях наш техник часто использует несколько источников света под разными углами, чтобы полностью выделить панель и обнажить все вмятины.

После того, как мы обнаружили вмятину или вмятину, инструменты и методы, которые мы используем, будут зависеть от того, из чего сделан бампер или панель.Пластиковые и металлические бамперы имеют разные физические характеристики и поэтому требуют разных подходов.

Для пластиковых бамперов

Для пластиковых бамперов наиболее часто используемыми инструментами являются тепловая пушка и собственные руки техника. Поскольку пластик отливается в определенной форме, материал имеет «память» о форме, в которой он должен находиться. Используя тепловую пушку, техник размягчает пластик и затем может массировать вмятину, чтобы вернуть ее правильную форму. Для более глубоких вмятин, которые нельзя массировать, часто используется стержень с крючком, который проникает под бампер автомобиля и возвращает ему форму.

Для металлических бамперов и панелей

Для удаления вмятин на металлических панелях чаще всего требуются стержни вмятины или клеевые лапки и съемники. Для большинства работ по ремонту вмятин техник будет использовать набор стальных стержней для массажа вмятин с внутренней стороны панелей автомобиля. Это один из предпочтительных методов, так как он не влияет на краску автомобиля. Чтобы добраться до внутренней части панелей, мы используем различные инструменты для доступа, такие как отвертки и гаечные ключи, которые могут снимать такие компоненты, как внутреннее освещение, формы стоек и облицовки капота, а затем повторно устанавливать их после завершения ремонта. ‘

Если мы не можем использовать стальные стержни для доступа к вмятине, будь то из-за формы панели или жесткости на пути, мы вместо этого используем вытягивание клея. Во время этого процесса клеевые лапки прикрепляются к вмятине с помощью горячего клеевого пистолета. После того, как клей застынет, мы используем инструмент для вытягивания клея PDR, чтобы тянуть клеевой язычок, пока вмятина не уменьшится в размере и, в конечном итоге, не исчезнет.

Для особенно больших или неровных вмятин мы можем использовать приспособление для приваривания шпилек и скользящий молоток. После шлифования краски наш техник прикрепляет шпильки к помятым участкам автомобиля.Затем эти шпильки медленно и осторожно вытягивают скользящим молотком, облегчая вмятину и изменяя ее форму. При необходимости на поверхность панели или бампера можно добавить наполнитель для восстановления гладкости. Однако мы используем этот метод только тогда, когда он действительно необходим, чтобы снизить стоимость ремонта вмятин для наших клиентов.

Для работ по покраске

Если вмятина на вашем автомобиле привела к повреждению краски или нам пришлось отшлифовать ее во время ремонта, не волнуйтесь; мы можем это исправить.Bumper Buddies имеет доступ к онлайн-базе данных всех красок, используемых производителями автомобилей, которые мы сопоставляем с цветами PPG на водной основе, которые сочетаются с краской вашего автомобиля. Как только мы выберем подходящую краску и смешаем ее на месте, мы нанесем ее профессиональным распылителем краски, который равномерно вернет краске вашего автомобиля первоначальный вид.

Благодаря нашим высококачественным инструментам и опытным специалистам, Bumper Buddies предлагает удобство мобильного ремонта вмятин жителям всего района Феникса.Наша специализация и низкие накладные расходы означают, что мы можем предлагать наши услуги по ценам ниже, чем в обычных автомастерских, поэтому вам не нужно беспокоиться о стоимости ремонта вмятин. Если вы хотите узнать больше о наших услугах по ремонту мобильных вмятин или получить бесплатную смету ремонта, позвоните нам сегодня по телефону (602) 529-5956.