Как правильно выпаять деталь из платы: Как выпаять микросхему из платы паяльником, с помощью оловоотсоса, бритвенных лезвий и медицинских игл

быстрый старт с нуля / Habr

Если вы помните мой предыдущий пост, там было высказано желание разобраться, что и как можно добавить к понравившейся мне модели, чтобы DIY forever. Большое спасибо пользователям UseTi, Phmphx, lomalkin и в особенности n4k4m1sh2, которые поделились интересными идеями на эту тему в комментариях. Понятно, что для поставленных целей нужны два навыка, один из которых — монтаж печатной платы. А значит сегодня мы будем паять, с нуля.

С полки детского магазина был взят очередной набор, конкретно этот.

Итак, тестируем «Набор Юного электронщика». Получится ли с его помощью собрать рабочие конструкции с нуля не имея предварительных навыков, как это до того у нас получилось с механической моделью?

В наборе уже есть всё, чтобы быстро совершить сборку:

• паяльник, припой с каналом флюса (очень удобно!) и кусачки
• мультиметр
• две печатных платы с деталями

Т.е. есть что паять, чем паять и, что немаловажно — чем проверить компоненты и уже готовую схему.

Также, в набор входят две брошюры:

1. Методическое пособие, которое содержит общие сведения о приборах, деталях и процессе пайки.

2. Инструкция к сбору двух входящих в набор устройтсв и последующей настройки одного из них.

Брошюры хорошие, но, если вы помните, мне больше понравилась инструкция к роботу, где не было слов — только изображения + пошагово расписана сборка. В инструкции к этому набору пошаговой инструкции нет. В чем-то это и хорошо, потому что если ориентироваться на эти две брошюры, хочешь-не хочешь, придётся сначала всё прочитать и понять, и только затем действовать — то есть, они приучают мыслить системно. Но немного не хватает динамики, и, мне кажется, детям этого тоже может не хватать ещё больше, чем мне. Поэтому если будете собирать нечто подобное, надеюсь, этот пост сильно сэкономит вам время.

Дополнительные инструменты

Чего нет в наборе, но понадобится или может понадобится:

1. Пинцет. Мы взяли маникюрный.
2. Батарейка «Крона» на 9В
3. Крестообразная отвертка — в одной из схем есть клемма. Затянуть в ней провода получится часовой крестообразной отверткой.
4. Приспособление для пайки «третья рука» — вот уж без чего можно обойтись, хотя в инструкции и брошюре она постоянно упоминается. Конечно, с нею было бы удобнее, но если просто собрать все детали на плате, а затем её перевернуть, то обе входящих в набор платы будут относительно устойчивы и паять будет в принципе удобно и без дополнительных приспособлений.
5. Лупа
6. Оловоотсос
7. Очки и респиратор
8. Подставка для паяльника
9. Вентилятор\вытяжка

Из всего этого списка совсем туго придётся только без первых двух пунктов. Подставкой для паяльника у нас в этот раз стал робот из предыдущего поста. Остальное для монтажа двух маленьких плат было бы действительно лишним.

Зато нелишним будет напомнить, что при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья. Собственно пайка двух входящих в комплект схем заняла у меня не более 10 минут и мне не поплохело. Однако небольшой вентилятор, отгоняющий дым в сторону, или хотя бы открытое окно — это стандартная и очень хорошая практика. Кроме того, после пайки нужно вымыть руки. Глаза тоже нужно беречь — отлететь может откушенная кусачками ножка детали или в процессе пайки может отлететь капелька горячего олова (хотя у нас не отлетало). Поэтому надевайте защитные очки. Берегите себя!

Питание

Для начала, всё что нам понадобится — это докупленная отдельно батарейка «Крона». В наборе есть разъем под неё, который, по инструкции, надо впаять в первую схему. Мой совет: не делайте этого, оставьте её так и используйте в обеих схемах — и для тестирования первой, и для настройки второй.

Устройства, которые мы соберём, потребляют какое-то безумное количество мА\час.

Если речь идёт об электрической цепи, то наши ресурсы и то, как мы их быстро потратим, измеряются в А\ч (Ампер в час, mAh). Ёмкость типичной «Кроны» (по паспорту):

625 мА·ч ≈ 0,5 А·ч

Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на:

625мАч/200мА = 3,125 часа.

а значит использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы. Хорошим выходом будет аккумулятор на 12 вольт и ёмкостью не менее 0,5 А·ч.

мА·ч — это то, как быстро сядет батарейка! =)

Было бы круто иметь возможность припаять на платы один из таких разъёмов, и затем включить в него вот такой лабораторный блок питания. Но ни под один из доступных разъёмов на плате нет подходящих отверстий. Следовательно, подключить блок питания мы пока не можем.

Первый блин комом или сразу troubleshooting

Есть такой анекдот: купил человек самолёт и журнал с описанием «Как делать мёртвую петлю». Следуя инструкции, сел в самолёт, взлетел, начал делать мёртвую петлю — всё получается. Переворачивает страницу, а там: «… выход из мёртвой петли читайте в следующем номере».

Можно много говорить о культуре пайки и о том, что это целое искусство. Одно останется неизменным: если делаешь что-то в первый раз и по книжке, то сначала может не получится. Вот наша первая плата, набор «Хамелеон», вернее то, что из неё получилось. Какие ошибки были допущены?

1. Нарушена технология пайки, как результат — непропаянные контакты, которые лучше выпаять и впаять снова (не перепутав полярность!)

2. Нарушена технология работы: каждая деталь впаивалась по очереди. Ниже вы увидите, насколько выгоднее в этом плане послушать инструкцию и сначала собрать все детали, а потом закрепить их.

Результат: детали красиво стоят в кривь и в кось, а из трех цепочек диодов загорелась в итоге только одна.

Возможное решение: выпаять все детали и впаять заново.

Позитивный момент: можно найти всегда. В данном случае у нас нигде нет «паразитарных перемычек». Правда, удалять их достаточно просто в любом случае: просто провести жалом паяльника и разделить спаявшиеся вместе контакты.

Паять!

Итак, первая схема не получилась у нас из-за нарушения технологии пайки, поэтому сразу обговорим этот простой и на самом деле приятный момент.

В брошюре достаточно наглядно показано и рассказано, как паять, но, к сожалению, мне это не сильно помогло, т. к. там сказано «как надо», а хотелось бы понять саму технику.

Пожалуй, лучшая рекомендация, которую удалось найти, была в этом посте. Приведу её целиком:

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4. (на самом деле 1-2 с. — прим. А.Ч.)
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки.
  После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Дополнительно могу порекомендовать иллюстрированный комикс, переведённый хабрапользователем atarity.

Также, время от времени на жале паяльника образуется нагар и его нужно чистить. Для этого в индустрии используются специальные целлюлозные губки, обязательно смоченные водой. В нашем случае нагар можно снять просто стряхнув его механически — например, тупой стороной ножа.

Пошаговая инструкция

После того как первое устройство было нами несправедливо загублено, появилось понимание того, как выстроить процесс более эффективно. Надеюсь, эта пошаговая инструкция поможет вам так же быстро собрать свой собственный набор.

Итак, у нас есть горсть деталей и мы понятия не имеем что к чему. Берём симпатичный маникюрный пинцет (что было дома) и выбираем из этой груды все резисторы.

Вот так они выглядят. Если внимательно присмотреться, мы увидим что у нас 8 одинаковых, ещё 2 одинаковых и 1 «сам по себе». Присматриваться нужно к полосатой маркировке на корпусе. На плате место для резистора обозначается R (resistor). Первые 8 одинаковых становятся в ряд внизу, как это видно на плате, ещё 2 одинаковых слева вверху и один, который «сам по себе» — собственно, монтируется «сам по себе».

На этом этапе, не упустите возможность поиграть с мультиметром. В брошюре подробно описано, как измерить сопротивление резистора.

Хорошая новость: у резисторов нет полярности. Это значит, что нам не важно, какой стороной мы их посадим на плату. Поэтому, долго не думая, придаём нужную форму контактам, сажаем всех на плату, отрезаем кусачками лишнее. Чтобы было удобно паять, мы положили плату на край небольшой картонной коробки, т. к. если её положить на стол, это не дало бы возможности припаять резисторы немного над платой, как это рекомендуется сделать.

Вот что у нас получится. Всё ещё далеко от идеала, но уже гораздо лучше по сравнению с первым набором! Продолжаем.

Теперь отберём все конденсаторы. На плате места для них обозначаются C (capacitor). Конденсаторы бывают полярные, а бывают неполярные. Это значит, что некоторые конденсаторы, если их посадить на плату «не той стороной» работать не будут и вся цепть работать не будет. Подсказка: желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C3 и C4.

Цилиндрические конденсаторы полярны. Как определить полярность? Два способа:

1. До обрезки ножек та, что длиннее — это плюс. Достаточно совместить его с маркировкой «+» в посадочном гнезде конденсатора C1 или C2

2. Синяя полоса на конденсаторе — это «ключ». Она там, где минус. Достаточно разместить её с обратной стороны от маркировки «плюс».

Подсказка: если думать лень, просто посадите полярные конденсаторы как на изображении.

И диоды! Диоды все полярны. Способы определить полярность:

1. Более длинная ножка — плюс.
2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем. Все фаски диодов на данной плате должны оказаться с одной стороны — наружной.
3. Поставьте мультиметр в режим прозвона (значок «wi-fi», а на самом деле — звукового сигнала, на мультиметре), черным проводом (минус) коснитесь короткой ножки, красным (плюс) — длинной. В нашем случае диод загорится. Если поменять полярность — не загорится. Это происходит потому, что диод пропускает ток только в одном направлении.

Если перепутать полярность хотя бы у одного диода, то вся цепочка гореть не будет. Но! Нас эти три способа определения полярности диода не подвели. Последний способ можно ещё раз использовать после монтажа для прозвона цепи и чтобы убедиться, что полярность диодов не нарушена.

У нас осталась только ещё несколько деталей. По часовой стрелке на фото:

Кнопка. Не полярна. Просто поставить и надавить слегка — она закрепится на плате.

Микросхемы: у них есть «ключи» сверху на корпусе. У той, что длиннее, это выемка, которую надо совместить с обозначением на плате. В нашем случае выемка будет смотреть направо, в сторону резисторов. У микросхемы поменьше ключ в виде углубления в левом верхнем углу. Там он и должен оказаться на схеме. Также, эта выемка схематично обозначена на плате, тоже сверху.

Обратите внимание на старые добрые «ламповые» (в смысле — уютные) DIP-микросхемы. Сейчас кроме наборов для творчества их уже мало где встретишь, хотя паять их для меня лично — одно удовольствие, равно как и собирать шестереночные механизмы. В промышленности же на смену традиционным методам, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки и дедушки тех, кому предназначается этот набор, пришёл поверхностный монтаж.

Микросхема стабилизатора напряжения. С ней всё просто, перепутать ничего не получится.

Клеммный разъем. Сюда мы будем подключать блок питания. Поэтому важно: у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий конденсатор, и заклепить в клемме провода станет затруднительно (собственно, у нас так и вышло). В случае неправильного размещения клеммного разъема выпаять его без вакуумного оловоотсоса, скорее всего, не получится (у нас не получилось).

Готово! Нам удалось допустить всего одну существенную ошибку при сборке — это расположение клеммного разъема. Но на полярность это не влияет, скорее на удобство эксплуатации.

У нас получилось мини-проверяющее устройство, которое всегда покажет, сколько ещё батарейки осталось. Сейчас мы его настроим на проверку батарейки Крона, которая у нас уже есть и в которой заряд — 9В, пока она не села.

Помните, мы рекомендовали вам не впаивать провода с клеммами для батарейки в первую схему? Если впаяли — выпаяйте, сейчас они нам понадобятся.

Подключаем новую, ещё не севшую батарейку. Соблюдаем полярность (плюсовой разъем клеммы обозначен на плате). Загорелся первый красный светодиод. Схема работает!

Коротко разово нажимаем кнопку. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.

Подсказка: быстро разрядить Крону можно при помощи первой схемы если вы её, конечно, правильно собрали. Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА, поэтому разрядит батарейку примерно за три часа.

Собственно, с теми же функциями измерения вольтажа справляется и входящий в набор мультиметр, но делает он это, конечно, не настолько эффектно. При наличии лабораторного блока питания, можно перепрограммировать наше устройство каждый раз под новый вольтаж. То же самое можно сделать, подключая разные батарейки и снова нажимая кнопку «запомнить».

В заключение хочется сказать спасибо тем, кто придумал и создал этот набор. Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки. Кроме того, одно из устройств мне удалось сразу собрать и запустить в работу! Как всегда, это очень приятно: видеть и держать в руках то, что удалось собрать самостоятельно.

Благодаря этому двухдневному погружению в электронику, мне стало понятно, что ещё я хочу узнать:

1. Как прозванивать смонтированную печатную плату, чтобы найти, где дефект и устранить его, а не перепаивать всю плату целиком (у меня всё ещё есть надежда пересобрать первое устройство!).
2. Как рассчитать энергопотребление схемы и самостоятельно рассчитать, на сколько хватит того или иного заряда аккумулятора?
3. Три показателя, которое мы измерили в процессе сборки при помощи мультиметра — количество вольт в батарейке, сопротивление в омах резисторе, измерение силы тока в амперах. Как они взаимосвязаны и что я могу с этим делать?
4. Как прочитать принципиальную схему устройства и увидеть её на плате? Как совместить п. 3 и п. 4?

Поэтому хочу обратиться к тебе, Хабр. Поделись, пожалуйста, ссылками на статьи и книги по этой теме, которые тебе понравились, которые легко читать, и быстро можно понять.

А также, подскажи, пожалуйста, что бы ты сделал с питанием устройств, клеммами и разъёмами, потому что пока что у меня есть только вариант «два торчащих провода и батарейка Крона».

Надеюсь, этот обзор тоже поможет кому-то «въехать» в нужную тему быстрее и легче. Удачи вам!

Как правильно демонтировать радиодетали 🇧🇾 Скупка радиодеталей в Беларуси

Стоимость Б/У радиодеталей зависит от их состояния. Так что советуем вам прочесть эти рекомендации, чтобы не терять при продаже деталей собственные деньги. Для каждого типа мы постарались описать все тонкости по разборке, распайке и демонтажу деталей, способные повлиять на их стоимость.

1. Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже.
   Не нужно обкусывать у транзисторов  шляпки, даже если они и «белые».
2. Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
3. Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
4. Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, принимаются только вскрытыми
5. Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся 🙂 и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
6. Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике). Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно оставлять в таком виде, как после срубания. Можно феном нагреть оборотную сторону платы и затем энергично встряхнуть плату, микросхемами вниз.При этом нужно понимать, что есть микросхемы, у которых у основания выводов видна желтизна, а есть такие, где желтизна видна только после вскрытия. Если вы уверены, что внутри микросхема желтая, то вскрывать ее не надо. Но приемщик вашу уверенность может не разделить

1. Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20%
2. Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться. При этом не нужно «мудрить» с обжигом дешевых конденсаторов типа К10-17. После такой операции их можно будет продать только на Ю-тубе.
3. Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
4. Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
5. Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактами.

КОНТАКТЫ

Как отпаять печатную плату

29 декабря 2020 г.|Общие сведения

Печатные платы (ПП) содержат различные электронные компоненты, соединенные вместе с помощью процесса, называемого пайкой. Припой — это процесс, который соединяет металлы и компоненты вместе для получения электрического тока. Но как удалить припой с печатной платы?

Отпайка включает в себя отделение компонентов печатной платы от припоя, чтобы можно было переработать, утилизировать, отремонтировать или заменить детали. Чтобы разобрать плату, нужно уметь ее отпаивать.

Когда требуется распайка?

Содержание

• 1 Когда требуется распайка?
• 2 Метод с фитилем/оплеткой для удаления припоя
• 3 Как использовать фитиль для удаления припоя?
• 4 Плюсы и минусы метода с фитилем для удаления припоя
  • 4.1 Плюсы
  • 4.2 Минусы
• 5 Метод всасывания припоя/насоса для припоя
• 6 Как использовать всасыватель для припоя или демонтаж Насос
• 7 Плюсы и минусы Метод присоски припоя
  • 7.1 Плюсы
  • 7.2 Минусы
• 8 Заключение

Отпайка является важным процессом, необходимым по ряду причин: 

• Замена неисправной части материнской платы.
• Для изменения существующей схемы.
• Для утилизации компонентов для повторного использования в другой печатной плате или переработки.

Поскольку отпайка является важным процессом, который необходимо знать, как отпаивать материнскую плату? Хотя существует несколько способов удаления припоя, для удаления припоя обычно используются два метода.

Метод удаления припоя с помощью фитиля/оплетки

Метод удаления припоя с использованием фитиля — это простой способ удалить излишки припоя и легко заменить или переработать части печатной платы. Он включает в себя использование паяльника и тонких плетеных медных проводов. Проволока покрыта флюсом, химическим очищающим средством. Вы можете сделать фитиль или купить косички в рулонах разной ширины.

Как использовать фитиль для удаления припоя?

Поместив фитиль припоя на склеенное соединение, нагрейте его паяльником. Флюс оплетки активируется, пока припой плавится, что притягивает припой к плетеным проводам. Вы можете отпаять печатную плату с помощью фитиля за несколько простых шагов.

1. Разверните немного фитиля и добавьте немного флюса (если его еще нет или если вы хотите больше).
2. Поместите конец фитиля на место пайки.
3. Прижмите горячий утюг к фитилю. Держите его на месте, пока фитиль и припой нагреваются.
4. Поднимите фитиль и утюг, пока припой еще не расплавился.
5. Отрежьте использованный фитиль, как только закончите.
6. Повторяйте, пока не отсоедините все соединения электронного компонента.
7. С помощью плоскогубцев снимите деталь с материнской платы.

Плюсы и минусы метода с фитилем для отпайки

Метод с фитилем для отпайки — один из самых простых способов отпайки, и вам не нужно быть экспертом по печатным платам, чтобы использовать его. Это доступно и требует всего несколько инструментов. Однако метод демонтажа фитиля не лишен недостатков.

Pros

Главными преимуществами оплетки для распайки являются простота использования и доступность. Вам не нужно поддерживать косу, потому что вы выбросите ее, как только закончите. Вот наиболее важные преимущества метода удаления припоя с фитилем: 

• Доступный
• Простой в использовании
• Не требует технического обслуживания
• Одноразовый

Минусы

Фитили для удаления припоя — отличный способ удалить припой с печатной платы, но он все же встречается с недостатками. Во-первых, его нельзя использовать повторно. Если вы планируете выпаивать много электронных компонентов, вам придется пройти через множество фитилей, и стоимость будет расти, так как вам придется покупать больше. Кроме того, если вы не отпаиваете правильно, вы рискуете повредить всю печатную плату. Минусы метода удаления припоя с фитилем включают: 

• Одноразовое использование
• Риск повреждения печатной платы
• Необходимо использовать правильную ширину, чтобы избежать проблем

Метод всасывания припоя/насоса для припоя

Насос для пайки – это именно то, на что это похоже. Также известный как припой, вы всасываете или всасываете расплавленный припой с помощью ручного насоса. Метод насоса для припоя немного сложнее, чем метод фитиля, но он более эффективен для удаления большого количества припоя за один раз.

Как пользоваться насосом для отсоса припоя или насосом для удаления припоя

Прежде чем использовать насос для припоя, его необходимо заправить. Все, что вам нужно сделать, это нажать на поршень, пока он не защелкнется. Нажмите кнопку спуска, чтобы проверить поршень. Он должен двигаться назад и создавать эффект всасывания. После того, как ваш насос будет заполнен и подготовлен, вы можете отпаять печатную плату в несколько шагов:

1. Используйте паяльник или другой источник горячего воздуха, чтобы расплавить припой.
2. Поместив наконечник насоса для припоя как можно ближе к припою, нажмите кнопку фиксатора. Убедитесь, что вы держите наконечник насоса неподвижно и на месте, пока насос всасывает расплавленный припой.
3. Повторяйте до тех пор, пока весь припой не будет удален с компонента и печатной платы.
4. С помощью плоскогубцев снимите деталь с материнской платы.

Плюсы и минусы метода всасывания припоя

Насосы для припоя дешевы и просты в использовании. При правильном использовании он оставляет гладкую поверхность для установки нового компонента. Шагов не так много, но вам может потребоваться повторить процесс, чтобы эффективно удалить весь припой. Как и в любом методе демонтажа, в использовании присоски для припоя есть свои плюсы и минусы.

Pros

Присоски для пайки дешевы и просты в использовании. Для этого требуется всего два инструмента: насос и паяльник. Это лучший метод для одновременного удаления большого количества припоя, особенно на крупных компонентах. Вот основные преимущества использования присоски для припоя: 

• Доступная цена
• Идеально подходит для большого количества припоя
• Подходит для удаления припоя из сквозных отверстий
• Оставляет гладкие пустые области для новых компонентов

Минусы

Хотя наконечник насоса относительно мал, его корпус большой, что затрудняет отпайку мелких компонентов. Кроме того, этот метод не всегда удаляет все, что вы пытаетесь удалить. Возможно, вам придется повторить процесс с тем же куском припоя, прежде чем вы удалите его полностью. Вот наиболее существенные недостатки присоски для припоя:

• Не подходит для труднодоступного припоя или мелких компонентов
• Риск повреждения печатной платы
• Не всегда удаляет весь припой

Заключение

Для специалистов, которые много работают с печатными платами или нуждаются в замене, ремонте или переработке деталей, важно знать, как отпаивать печатную плату. Существует множество способов отпайки, но наиболее распространенными методами, которые используют компании-производители печатных плат, является использование оплетки для отпайки или насоса для припоя.

Оба метода просты и доступны. Однако насос для припоя более эффективен при больших количествах припоя, а фитиль лучше подходит для небольших компонентов. Какой бы метод вы ни выбрали, оба будут эффективно отпаивать вашу материнскую плату.

Санни Патель

Санни Патель — менеджер по проектированию и продажам в Candor Industries. Санни прошел обучение в качестве инструктора IPC-A-600, ведущего аудитора AS9100, IPC CID и получил степень инженера в Университете Торонто.

См. сообщения автора

Зачем нужна присоска для пайки и как ею пользоваться

Пайка — незаменимый навык при ремонте электроники, который часто включает замену неисправных компонентов печатной платы. Это делает распайку первым делом, предшествующим пайке. Для подавляющего большинства производителей припойный насос (или оловоотсос) является предпочтительным оружием для этой важной задачи.

Выяснение того, когда и как использовать припой, необходимо для практического ремонта электроники. Читайте дальше, чтобы узнать, как отпаивать компоненты от печатных плат с помощью этого инструмента.

Когда следует и не следует использовать присоску для припоя

Насосы для удаления припоя абсолютно бесполезны для печатных плат, изготовленных с использованием технологии поверхностного монтажа (SMT). Такие платы заполнены специализированными компонентами, известными как устройства для поверхностного монтажа (SMD), которые не имеют длинных выводов, торчащих из печатной платы. На самом деле, SMD либо вообще не имеют выводов, либо очень маленькие выводы на той же стороне печатной платы, что и компоненты. Такие компоненты можно надежно отпаять только с помощью ремонтных станций с горячим воздухом или специального пинцета для отпайки.

К счастью для таких производителей, как мы, подавляющее большинство самодельной электроники включает в себя печатные платы с компонентами, заполненными с использованием технологии металлизированных сквозных отверстий (PTH). Это знакомые компоненты с длинными выводами, торчащими через некомпонентную сторону печатной платы. Как следует из названия, выводы компонентов PTH проникают в печатную плату через медные трубки.

После пайки компоненты механически прикрепляются к печатной плате с помощью большого количества припоя. Всасывание расплавленного припоя из сквозных отверстий с помощью вакуума является идеальным способом отсоединения таких компонентов. При отсутствии вакуумного демонтажного пистолета лучше всего для этой работы подойдет скромная присоска для припоя.

Инструменты, необходимые для успешного отпайки

Присоска для припоя — это лишь один из многих инструментов, необходимых для самостоятельной отпайки печатной платы, состоящей из компонентов PTH. Кроме того, вам понадобится паяльник с регулируемой температурой для нагрева соединений. Качественный канифольный флюс абсолютно необходим для того, чтобы припой быстро плавился и вытекал достаточно свободно, чтобы его можно было всосать в устройство.

Это может показаться нелогичным, но неподатливые соединения можно легко выпаять, добавив свежий свинцовый припой (избегайте бессвинцового припоя). Наконец, для поддержания теплопроводности жала паяльника необходим какой-либо механизм очистки жала, например, влажная губка для пайки или латунный очиститель жала. Имея под рукой самое необходимое, давайте приступим к пониманию правильной техники демонтажа.

Как использовать присоску для отпайки компонентов

В идеале ваш верстак должен быть оснащен ковриком, защищающим от электростатического разряда (электростатического разряда). Также рекомендуется использовать антистатические браслеты с надлежащим заземлением, чтобы предотвратить повреждение компонентов печатной платы электростатическим разрядом. Такое повреждение может быть незаметным сразу, но известно, что оно значительно сокращает срок службы электронных компонентов.

При распайке выделяется значительное количество токсичных газов, поэтому убедитесь, что ваше рабочее место хорошо проветривается. Также рекомендуется использовать вытяжку дыма или, по крайней мере, установить настольный вентилятор, чтобы отводить от вас паяльные пары. Защита глаз обязательна для защиты от случайных капель припоя, разлетающихся вокруг при очистке наконечника.

Шаг 1: Добавьте флюс в соединение

Переверните печатную плату стороной, не содержащей компонентов. Теперь добавьте флюс в соединение, которое вы собираетесь распаивать. Для этой цели вы можете использовать что угодно, от кисточки (для полутвердого флюса) до шприца (для жидкого флюса), но мы считаем, что ручки-дозаторы флюса наиболее удобны.

Изображение предоставлено: Nachiket Mhatre

Шаг 2: Подготовьте паяльник

Выберите правильное жало паяльника для работы. По сравнению с температурой жала форма и размер жала в большей степени влияют на тепловую эффективность паяльника. В разделе о качестве жала нашего руководства по покупке паяльника эта концепция рассматривается более подробно.

Наконечники долото или копыта идеально подходят для удаления припоя компонентов PTH в сочетании с насосом для удаления припоя. Эти формы наконечников создают оптимальную тепловую связь. Идеальный размер наконечника составляет примерно 60 процентов отпаиваемой контактной площадки. Это гарантирует, что пятно контакта не будет слишком большим или маленьким для работы.

Шаг 3: Установите правильную температуру

Доведите паяльник до нужной температуры. Это полностью зависит от типа припоя, используемого в соединении.

Кредиты изображений: Начикет Мхатре

Если вы отпаиваете соединение на печатной плате от коммерческого устройства, проданного в течение последних 15 лет, в нем наверняка используется бессвинцовый припой. Такие соединения требуют, чтобы жало паяльника выдерживалось при температуре от 570 ° F (300 ° C) до 660 ° F (350 ° C). В самодельных печатных платах часто используется свинцовый припой, поэтому для них требуется только температура наконечника в диапазоне от 520 ° F (270 ° C) до 570 ° F (300 ° C).

Шаг 4. Лудим утюг

Сейчас самое время залудить жало паяльника. Пока вы это делаете, заполните присоску для припоя, полностью нажав на поршень.

Изображение предоставлено: Nachiket Mhatre

Шаг 5: Расплавьте припой

Удерживая руку на спусковом крючке, немедленно коснитесь кончиком насоса для отсасывания припоя с одной стороны соединения. Присоска для припоя должна быть слегка наклонена, как показано на фото.

Поднесите жало паяльника к стыку, который вы хотите отпаять, с противоположной стороны оловоотсоса. Припой должен расплавиться в течение двух секунд; то есть при условии, что форма, размер и температура наконечника идеальны.

Шаг 6. Всасывание припоя

В тот момент, когда припой расплавится, снимите жало паяльника, наклоните всасывающее устройство так, чтобы жало охватило соединение, и нажмите спусковой крючок. Эти три действия должны выполняться одним плавным движением.

Помните, что общее время выдержки на стыке не должно превышать четырех секунд. В идеале каждое соединение должно быть распаяно в течение трех-четырех секунд с момента прикосновения к нему горячего жала паяльника.

Шаг 7: Отсоедините все выводы

Повторите этот процесс для всех выводов компонентов. Обязательно повторно лужите жало паяльника после каждой пары стыков. На этом этапе компонент должен легко отделиться от печатной платы.

Изображение предоставлено: Начикет Мхатре

Поздравляю. Вы успешно научились отпаивать компонент от печатной платы. Если вам нужно удалить остатки припоя с платы, ознакомьтесь с нашим руководством по извлечению фитиля из припоя.

Проблемы с распайкой? Вот как устранить неполадки в неподатливых суставах

В действительности бессвинцовые соединения не текут настолько хорошо, чтобы их можно было высосать с первой попытки ручным демонтажным насосом. Нередко вывод компонента остается сплавленным с медной трубкой в ​​типичном соединении PTH. Это может включать значительное количество припоя или просто крошечную полоску, удерживающую вывод компонента на месте.

В любом случае, попытка силой снять компонент с платы может привести либо к отрыву контактных площадок от печатной платы, либо к повреждению самого компонента. Вот как бороться с неподатливыми суставами.

Вариант 1: Добавить припой

Следуя указаниям из нашего руководства по пайке, перепаяйте проблемное соединение. Добавление большего количества припоя в соединение, которое не отсоединяется, может показаться безумием, но дополнительный свинцовый припой позволяет демонтажному насосу максимизировать всасывание.

Повторяйте шаги с 5 по 7, пока соединение не будет успешно распаяно. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз для соединений бессвинцовой пайки. Каждая последующая попытка будет постепенно заменять упрямый бессвинцовый припой в соединении более качественным свинцовым припоем до тех пор, пока присоска не сможет успешно выполнять свою работу.

Вариант 2: Более мощный утюг

Если у вас возникли трудности с плавлением припоя, убедитесь, что вы выполнили шаги 2 и 3. Скорее всего, виноваты неправильная форма, размер и температура наконечника.

Если это не так, еще раз проверьте схемы печатных плат, чтобы убедиться, что вы не пытаетесь нагреть компонент на заземляющем слое.