Как правильно заточить нож ручного рубанка: Как заточить нож ручного рубанка в домашних условиях?

Содержание

Как заточить нож рубанка в домашних условиях

Рубанок – самый популярный инструмент для обработки древесины. При работе с ним большое значение имеет состояние его лезвий – если прибор заточен неправильно, на дереве появляются грубые края и качество получаемого материала падает.

Твердое дерево наиболее сильно изнашивает лезвие приспособления, на нем проступают выбоины и зазубрины. Еще больший ущерб деталь получает, когда натыкается на гвоздь в строгаемом материале.

Заточку рубанка можно провести самостоятельно, но при этом необходимо быть крайне аккуратным и точно выполнять надлежащие инструкции. Следуйте нижеприведенным советам, если вы столкнулись с проблемой при работе и вам необходимо знать, как заточить ножи для данного инструмента.

Ножи для рубанков – какие можно заточить?

Эксплуатация того или иного рубанка, прежде всего, зависит от его типа. Выделяют две главных разновидности:

  • ручные рубанки – изготовлены из пластика, металла или дерева и распространены повсеместно;
  • электрические рубанки – этот тип производится со встроенным двигателем для повышения скорости и эффективности процесса;

В электрическом рубанке ножей, или резцов, может быть один или два. Изготовлены они обычно из инструментальной стали или карбида вольфрама. В последнем случае резцы не подлежат повторной эксплуатации и должны быть заменены. Также они различаются по форме для выполнения различных функций.

Как определить, что рубанку требуется заточка

Можно легко определить состояние резца, рассмотрев кромку (фаску) элемента. Если на ней видна тонкая блестящая полоска, значит, лезвие требуется заточить.

На некоторые рубанки ставятся двусторонние ножи – при затуплении такое изделие достаточно перевернуть и работать менее изношенной стороной.

Как правильно заточить рубанок

Для того чтобы верно заточить резец необходимы следующие инструменты:

  • наждак со шлифовальными кругами;
  • мелкозернистый брусок;
  • камень для шлифования или кожаный ремень с полировальной пастой;

При сильных повреждениях надежнее всего положиться на большой круг. Во время обработки резец немного выгибается, и такой круг позволит предотвратить это. Однако выравнивания фаски не избежать даже в данном случае.

Хорошо подойдут наждаки с двумя кругами – один мелко- и другой крупнозернистый. Они позволяют выполнить наиболее точную правку ножей.

Неправильно заточенные ножи не принесут должного качества обрабатываемому материалу.

Для качественной заточки материала критично соблюдать правильный угол приложения лезвия. Во многих случаях он варьируется от 25 до 45 градусов, однако для каждого ножа цифра индивидуальна и зависит от твердости стали. Угол следует сопоставлять с шаблоном, который вы можете сделать самостоятельно.

Не рекомендуется давить на лезвие слишком сильно, иначе наждачный круг будет стачивать металл толстыми слоями – это в конечном итоге может привести к негодности материала. От трения о поверхность круга сталь нагревается, поэтому желательно периодически опускать ее в холодную воду. Так вы избегаете возможного искажения полотна ножа во время нагрева.

После обработки шлифовальным кругом лезвие нужно подкорректировать с помощью мелкозернистого бруска. В завершение процедуры материал правится в камне для шлифования, а при его отсутствии – кожаном ремне с полировальной пастой.

Вся изложенная операция весьма трудоемкая и длительная. Тем не менее, нужно своевременно затачивать ножи – лучше всего при первых намеках на снижение качества работы рубанка. Если игнорировать данный момент, ножи в конце концов могут оказаться непригодными к дальнейшей эксплуатации – придется их заменить.

При отсутствии наждака вы можете собрать простое ручное средство для заточки резца. Для этого вам потребуется:

Закрепите нож в верхней части бруска и поставьте лезвие на поверхность абразива. Угол наклона ножа геометрически будет определяться высотой бруска. Смещайте брусок, не допуская слишком сильного давления на абразив, а, чтобы его было легче перемещать, поставьте его на стекло.

Если вы не имеете опыта заточки рубанка своими руками, то лучше обратитесь к специалисту. Вдобавок вы можете получить травму.

Проверка регулировки лезвия

После заточки приспособления необходимо корректно его отрегулировать. Для этого, после установки резца, вам нужно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое лезвие выходит за поверхность.

Оптимальным считается случай, когда элемент выступает на 0,5 мм, а для более грубой обработки – на 1 мм.

Слишком большой зазор приведет к тому, что стружка будет крупной и вам не удастся достичь желаемого результата. Напротив, если выступ незначительный, то стружки будет очень мало и обработка древесины займет уйму времени.

По сравнению с другими столярными инструментами, например, шехребелем, который используется при первичной теске, рубанок предназначен для более тонкой обработки дерева, и поэтому стружка при работе с ним должна быть небольшой толщины.

Как оценить качество заточки

По завершению процесса желательно сразу проверить успешность выполненных действий. О качестве заточки лезвий можно судить по стружке. Проведите рубанком вдоль всей заготовки. Если в итоге поверхность изделия гладкая, а стружки длинные, значит, вам удалось заточить ножи для рубанка как следует.

У любого мастера все инструменты должны быть в идеальном состоянии. В противном случае сама работа будет выполнена некачественно и непрофессионально. Особенно это заметно у столяра. Работа с деревом не любит неточностей.

Если срезал чуть-чуть лишнего, то все придется переделывать заново. Поэтому острота и исправность инструмента должна быть на высоком уровне. Это же правило касается и рубанка.

Здесь самым важным элементом являются ножи, которые периодически затупляются. А как своими руками можно их наточить?

Как определить необходимость заточки

Во время работы рубанком он соприкасается с материалом лезвием ножа. Последний расположен под определенным углом и благодаря своей остроте срезает нужный участок древесины (или другого материала).
Сами ножи в электрорубанке расположены на вращающемся барабане. При этом они могут иметь по две режущей кромки. Если одна затупилась, то нож просто переворачивают. Само лезвие выполняется из инструментальной стали высокой прочности или карбида вольфрама.

Ножи могут иметь различную форму. В своей работе столяры используют и прямые конструкции (самые распространенные), и закругленные, и даже волнообразные. Каждая разновидность применяется для выполнения определенных работ. Поэтому у каждого мастера всегда можно найти большой ассортимент ножей для рубанка.

Если вы часто обрабатываете элементы из твердых пород дерева, то даже прочный металл постепенно начинает стираться. Чем больше вы работаете, тем быстрее затупляется острие ножа. Постепенно вы сами почувствуете, что каждое движение дается все труднее. При этом работа не движется, исходная деталь не меняет своих очертаний. Доводить до такого состояние лезвие не стоит. Чем оно будет тупее, тем сложнее будет процесс заточки.

Затупившийся нож рубанка сделает работу столяра очень трудной. Таким инструментом невозможно будет выполнить даже простую задачу. Понять, что ножу нужна заточка довольно просто. Для этого необходимо снять его со своего места и посмотреть на лезвие. Если вы заметили на режущей кромке (фаске) блестящую нитеобразную полоску, значит пришло время заточки.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой.

Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

  • первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
  • теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
  • далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Из видео вы узнаете как заточить ножи для рубанка при помощи самодельного станка.

Используем специальный станок

Многие производители столярного оборудования предлагают свои приспособления для заточки ножей рубанка. Так, например, компания Tormek, выпускается специальный станок. С помощью такого оборудования выполнить правильную и качественную заточку своими руками будет несложно, даже если вы не обладаете необходимыми навыками.

Наиболее эффективную заточку ножей рубанка можно сделать при помощи заточного станка

Станки подобные марки Tormek имеют мощный, но малооборотный электродвигатель. Благодаря такой особенности агрегат может работать непрерывно очень долго. Кроме того, скорость в 90 оборотов в минуту позволяет делать заточку ножей для рубанка более качественно. В результате лезвие получается достаточно острым и без каких-либо дефектов.

Сам процесс заточки выполняется в следующей последовательности:

  • после того, как вы сняли ножи с рубанка, их помещают в специальный держатель. Это устройство позволяет держать острие под нужным углом к точильному камню;
  • далее, держатель при помощи специальных крепежных приспособлений устанавливается на точильный станок;
  • после этого запускаем устройство. Точильный камень наполовину погружен в воду, поэтому при вращении он постоянно охлаждается. Такая особенность позволяет при работе не создавать много пыли и искр.

Сам процесс заточки происходит у вас на виду. Это позволяет контролировать работу точильного станка. Вы сможете легко изменить угол наклона ножа, прижимную силу, ширину фаски, скорость вращения точильного камня и многие другие параметры.

Такая особенность позволяет затачивать практически любые инструменты от стамесок до кухонных ножей. При этом не столь важно, из какого металла они выполнены.

Научиться работать с подобным станком довольно просто. Достаточно знать под каким углом, и с какой скоростью стоит проводить заточку. Потратив немного времени на тренировку, вы сможете натачивать не только ножи для рубанка, но и любой другой инструмент.

Все о кровле и крышах. Проверенные и новейшие материалы, технологии, дизайнерские разработки в производстве и монтаже крыш и кровли в домостроении

000666

Rubanok. Как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Как самому профессионально наточить и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.

На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).

Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.

Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону “пятки”. Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и “грызть” или рвать древесину.

Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания. .

Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.

А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.

Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.

Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.

Настройка рубанка своими руками

Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.

Чтобы избежать “заваливания” концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой — типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки — и вы овладеете “секретом” ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина — крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Как правильно точить ножи: 5 инструкций по заточке

Правильно точить ножи – это очень ценная способность. Любая хозяюшка подтвердит, что плохо наточенный нож способен значительно усложнить любой процесс готовки. На самом деле точить ножи несложно, главное – выбрать правильный способ, с помощью которого можно их заточить. Наша статья поможет вам выбрать этот способ, а также расскажет, как правильно точить кухонные, японские, керамические, охотничьи и любые другие ножи в домашних условиях.

Бруском или точильным камнем

Чтобы правильно точить ножи бруском или точильным камнем, необходимо запастись сразу двумя экземплярами, один из которых должен быть крупнозернистой структуры, а второй – мелкозернистой. Непосредственно перед заточкой следует хорошенько смочить лезвие ножа чистой водой, наклонить его на 20 градусов, после этого необходимо зафиксировать брусок или точильный камень крупнозернистой структуры на столе или любой другой ровной поверхности. Брусок или точильный камень тоже следует смочить водой, а только после этого можно начинать точить нож. Делать это следует до тех пор, пока на лезвии не образуются заусенцы, которые потом можно будет легко загладить бруском мелкозернистой структуры. Точить ножи бруском или точильным камнем нужно обязательно с двух сторон, после чего их следует помыть в чистой воде.

На станке

Чтобы правильно заточить нож на специальном точильном станке или, как его еще называют, на электроточиле, следует обладать некоторыми знаниями и навыками. Точить ножи на электроточиле – это вовсе не простое занятие, так как если делать это неправильно, то нож можно и вовсе испортить, после чего не поможет никакая заточка. Также следует помнить, что при трении дисков по лезвию, они имеют свойство нагреваться. Далеко не каждый материал способен выдержать высокую температуру заточки.

Чтобы правильно точить нож на станке, следует делать это на боковой поверхности точильного круга. Лезвие ножа должно быть повернуто на 25-30 градусов, и точить его следует до того момента, пока на лезвии не возникнут заусенцы. Их нужно будет аккуратно убрать и немного поправить лезвие ножа с помощью мелкозернистого точильного камня.

Электрической ножеточкой

Электрическая ножеточка – это самый удобный способ правильно заточить нож в домашних условиях. Чаще всего у нее есть два режима: непосредственно заточка, а также полировка. Все, что вам нужно сделать, чтобы заточить нож, — вставить его в специальное отверстие и подождать некоторое время, пока электрическая точилка для ножей сделает все за вас.

Мусатом

Точить ножи мусатом довольно трудно. Чаще всего мусат используется для того, чтобы отшлифовать нож, заточенный каким-либо другим способом. Чтобы правильно заточить нож, необходимо выбирать мусат керамический или с добавлением алмазной крошки. Далее нужно просто несколько раз провести лезвием по мусату, добившись желаемого результата, после чего помыть оба прибора и убрать в стол.

Наждачной бумагой

Чтобы правильно точить нож с помощью наждачной бумаги, необходимо положить ее на ровную поверхность, и придерживая одной свободной рукой край наждачной бумаги, взять нож во вторую руку и начать точить его скользящими движениями. Водой смачивать наждачку или лезвие не следует. Зато вам понадобится двусторонний скотч, если вы хотите закрепить наждачку на ровной поверхности.

Как правильно точить разные виды ножей

Выше вы можете увидеть основные рекомендации по заточке ножей с помощью разных приспособлений. А сейчас давайте рассмотрим, как точить тот или иной вид ножа в отдельности.

  • Для кухонных ножей подойдет любой метод заточки, при условии, что ножи не керамические. Главное при этом – правильно точить, соблюдая все рекомендации из нашей статьи.
  • Ножи ледобура следует точить только с помощью точильного камня. Он может быть любой формы, однако, следует понимать, что его поверхности обязательно должны быть плоскими. Точить ножи ледобура нужно следующим образом: установите точильный камень на ровной поверхности, чтобы он не шатался и не соскальзывал в разные стороны. После этого возьмите в руки нож бура, приложите его к точильному камню и сделайте несколько круговых движений. Так вы уберете заусенцы и подготовите нож к заточке. Далее возьмитесь за тупую часть ножа бура и начинайте точить его, вращая в разные стороны. Точить нужно только внешнюю часть ножа ледобура, иначе есть возможность окончательно испортить приспособление.
  • Ножи для мясорубки можно точить с помощью бруска. Для этого его необходимо установить на ровной поверхности, немного смочить верхнюю часть, после чего положить на нее нож, который следует заточить. Теперь начинайте аккуратно вращать нож для мясорубки в разных направлениях, затачивая только внешнюю сторону ножа. Во время заточки брусок нужно регулярно смачивать, что обеспечит более эффективную заточку.
  • Охотничий нож обычно затачивается вручную с помощью точильного камня. При этом желательно сразу определить градус наклона лезвия при заточке, так как это повлияет на окончательный результат. Оптимальный наклон для заточки охотничьего ножа – это около 15-20 градусов. При этом точильный камень необходимо установить на ровной поверхности и предварительно смочить любым маслом. Затем нужно взять в обе руки охотничий нож и приложить его к поверхности наждачного камня, после чего с силой провести лезвием крест-на-крест. Для каждой стороны нужно сделать около десяти движений, чтобы идеально заточить охотничий нож в домашних условиях.
  • Японские ножи отличаются особым качеством и долговечностью, поэтому и точить их нужно подходящим способом. Для того чтобы заточить японский нож вручную, идеально подойдет предназначенный для этого дела японский водный камень. Он выглядит как точильный камень и имеет двойную раскраску: с одной стороны водный камень имеет белый цвет, а с другой – темно-коричневый или оранжевый. Перед заточкой японского ножа с помощью водного камня, его (камень) следует опустить в воду на несколько минут. Когда камень не будет выделять пузырьки, вы можете приступить к заточке. Для начала следует наточить японский нож на крупнозернистой коричневой поверхности, а после этого отполировать его с помощью белой.
  • Керамические ножи можно точить только с помощью точильного станка, и то при условии, что для него имеется насадка с алмазным напылением. При этом желательно иметь минимальные навыки работы с этим инструментом, иначе есть возможность повредить керамический нож окончательно. Чтобы правильно заточить керамический нож с помощью точильного станка, необходимо прислонить лезвие к абразивному кругу с алмазным напылением, наклонить лезвие на 25 градусов и включить станок. Будьте аккуратны: чем меньше угол наклона, тем острее будет заточка.
  • Прививочный нож следует точить только с одной стороны. Делается это следующим образом: разверните нож так, чтобы его лезвие было направлено в вашу сторону, после чего начинайте точить верхний участок ножа, постепенно спускаясь вниз. Регулируйте угол наклона лезвия таким образом, чтобы лезвие было острее всего на конце. Точить прививочный нож необходимо с помощью бруска и точильного камня, поверхность которых следует регулярно смачивать водой.
  • Дисковые ножи для мездрения, как и ножи ручного рубанка, можно заточить только с помощью точильного станка. Лучше всего такие ножи отдать профессионалам, которые заточат дисковые ножи или ножи ручного рубанка так, как надо. Самостоятельно лучше такие ножи не затачивать, особенно не имея никаких навыков при работе с точильным станком.

Если наши советы не помогли вам правильно и эффективно наточить нож в домашних условиях, тогда мы советуем вам посмотреть видеоруководство для заточки ножей, а также прочитать книгу или любую другую учебную литературу по этой теме. Заточка ножей – это дело нелегкое, поэтому требует хотя бы минимальных знаний.

Фотогалерея

Как заточить рубанок в домашних условиях?

Инструменты

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический – основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки – для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные – деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка – является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые – подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка – позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля – отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок – с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка – очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления – инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Приспособление для заточки ножей для рубанка

Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

Ножи для рубанков: какие можно заточить

Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

  1. Ручные сегодня встречаются крайне часто. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

  1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
  2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

Как правильно заточить ножи рубанка?

Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

  1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
  2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
  3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

  1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
  2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
  3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

Проверка регулировки лезвия

После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

  1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
  2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

Как оценить качество заточки?

Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

Виды оборудования для заточки ножей

Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

  1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
  2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
  3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

Для чего нужна ручная заточка?

Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

  1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
  2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

  1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
  2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Возможность применения в самых различных случаях.
  3. Универсальность.
  4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Подготовительный этап

Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

  1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
  2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
  3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

Процесс изготовления

Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

  1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
  2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

Как своими руками наточить ножи для рубанка

У любого мастера все инструменты должны быть в идеальном состоянии. В противном случае сама работа будет выполнена некачественно и непрофессионально. Особенно это заметно у столяра. Работа с деревом не любит неточностей.

Если срезал чуть-чуть лишнего, то все придется переделывать заново. Поэтому острота и исправность инструмента должна быть на высоком уровне. Это же правило касается и рубанка.

Здесь самым важным элементом являются ножи, которые периодически затупляются. А как своими руками можно их наточить?

Как определить необходимость заточки

Во время работы рубанком он соприкасается с материалом лезвием ножа. Последний расположен под определенным углом и благодаря своей остроте срезает нужный участок древесины (или другого материала).
Сами ножи в электрорубанке расположены на вращающемся барабане. При этом они могут иметь по две режущей кромки. Если одна затупилась, то нож просто переворачивают. Само лезвие выполняется из инструментальной стали высокой прочности или карбида вольфрама.

Ножи могут иметь различную форму. В своей работе столяры используют и прямые конструкции (самые распространенные), и закругленные, и даже волнообразные. Каждая разновидность применяется для выполнения определенных работ. Поэтому у каждого мастера всегда можно найти большой ассортимент ножей для рубанка.

Если вы часто обрабатываете элементы из твердых пород дерева, то даже прочный металл постепенно начинает стираться. Чем больше вы работаете, тем быстрее затупляется острие ножа. Постепенно вы сами почувствуете, что каждое движение дается все труднее. При этом работа не движется, исходная деталь не меняет своих очертаний. Доводить до такого состояние лезвие не стоит. Чем оно будет тупее, тем сложнее будет процесс заточки.

Затупившийся нож рубанка сделает работу столяра очень трудной. Таким инструментом невозможно будет выполнить даже простую задачу. Понять, что ножу нужна заточка довольно просто. Для этого необходимо снять его со своего места и посмотреть на лезвие. Если вы заметили на режущей кромке (фаске) блестящую нитеобразную полоску, значит пришло время заточки.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

  • первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
  • теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
  • далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Из видео вы узнаете как заточить ножи для рубанка при помощи самодельного станка.

Используем специальный станок

Многие производители столярного оборудования предлагают свои приспособления для заточки ножей рубанка. Так, например, компания Tormek, выпускается специальный станок. С помощью такого оборудования выполнить правильную и качественную заточку своими руками будет несложно, даже если вы не обладаете необходимыми навыками.

Наиболее эффективную заточку ножей рубанка можно сделать при помощи заточного станка

Станки подобные марки Tormek имеют мощный, но малооборотный электродвигатель. Благодаря такой особенности агрегат может работать непрерывно очень долго. Кроме того, скорость в 90 оборотов в минуту позволяет делать заточку ножей для рубанка более качественно. В результате лезвие получается достаточно острым и без каких-либо дефектов.

Сам процесс заточки выполняется в следующей последовательности:

  • после того, как вы сняли ножи с рубанка, их помещают в специальный держатель. Это устройство позволяет держать острие под нужным углом к точильному камню;
  • далее, держатель при помощи специальных крепежных приспособлений устанавливается на точильный станок;
  • после этого запускаем устройство. Точильный камень наполовину погружен в воду, поэтому при вращении он постоянно охлаждается. Такая особенность позволяет при работе не создавать много пыли и искр.

Сам процесс заточки происходит у вас на виду. Это позволяет контролировать работу точильного станка. Вы сможете легко изменить угол наклона ножа, прижимную силу, ширину фаски, скорость вращения точильного камня и многие другие параметры.

Такая особенность позволяет затачивать практически любые инструменты от стамесок до кухонных ножей. При этом не столь важно, из какого металла они выполнены.

Научиться работать с подобным станком довольно просто. Достаточно знать под каким углом, и с какой скоростью стоит проводить заточку. Потратив немного времени на тренировку, вы сможете натачивать не только ножи для рубанка, но и любой другой инструмент.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками — ликбез в 3 разделах

Хорошие ножи обязательны для удачной обработки пиломатериала. Но если они затупились, не стоит спешить ставить новые. Их можно заточить своими руками.

Какие бывают ножи для для электрорубанков

Все расходники можно поделить на два основных вида. У каждого — свои особенности.

Одноразовые ножи

Это обоюдоострые лезвия, которые изготавливают из твердосплавного металла на стальной основе. Заточке режущие элементы не подлежат. Но если одна сторона затупилась, нож можно перевернуть и установить на электрорубанке острой частью наружу. Если же обе стороны износились — понадобится менять насадку.

Такие аксессуары подходят для грубой обработки древесины. Их легко устанавливать, настраивать и балансировать. Служат приспособления долго, но могут сломаться, если столкнутся с металлической деталью (вроде болта).

Многоразовые ножи

Насадки делают из высококачественной быстрорежущей стали. Они подходят для финальной обработки: поверхности получаются такими гладкими, что дальнейшая шлифовка может и не потребоваться.

Такие изделия удобны, поскольку их можно неоднократно затачивать. Правда, для их установки нужна очень точная регулировка и балансировка.

Важно! Такие ножи чаще всего не подходят для твердых пород дерева.

Размеры ножей

По этому критерию лезвия делят на:

  1. обычные: длина — 82 мм, ширина — 5,5 мм, толщина — 1,2 мм;
  2. нестандартные: больше классических по всем параметрам.

Первый вариант удобен, поскольку его можно установить на большинство электрорубанков разных производителей.

Совет: чтобы не ошибиться с выбором ножа, лучше при взять в магазин старый расходник.

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

Необходимые материалы

  • точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
  • две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Инструменты

  • ножовка;
  • точильный станок;
  • зажим для ножа;
  • линейка;
  • отвертка;
  • карандаш;
  • нож для дерева;
  • стамеска;
  • молоток;
  • крепежные винты и шпильки;
  • электродрель;
  • нож от рубанка;
  • два одинаковых подшипника.

Как правильно выполнить заточку своими руками:

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Как сделать приспособление для заточки

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка.

Как делать:

  1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
  2. ослабить фиксацию;
  3. снять рабочую насадку;
  4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
  5. зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части.

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

  • На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
  • Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
  • Задать минимальную глубину строгания.
  • Лезвие расположить в прорези между подошвами.
  • На заднюю плиту положить линейку.
  • Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
  • Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 ° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 ° , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Создание заготовок для креплений:
1. Карандашом нужно провести ось на ламинате.
2. Разметить на ней пару точек, которые немного превышают размер ножа электрорубанка по ширине.
3. Воспользовавшись электродрелью, сделать отверстия для шпилек.
4. Теперь то же самое нужно сделать с еще одним кусочком ламината. Первый можно использовать как шаблон.
Перенести размер на корпус будущего приспособления:
Поставить деревянный брусок вертикально.
Сделать сквозное отверстие с краю, при этом расстояние должно быть чуть шире колеса.
Сделать еще одну такую же дырочку с другой стороны.
Завершающий этап:
1. В просверленную дырочку вставить шпильку.
2. Надеть на нее заготовку.
3. Накрутить отверткой гайки на шпильки.
4. К бруску с помощью шурупов прикрепить нижнюю часть ламината. Ее можно сверлить и зенковать прямо на нем.
5. Осталось закрутить винты.
Установка подшипников Создание выступов:
На бруске разметить линии, куда будут устанавливаться колеса.
Ножовкой надрезать его в местах крепления подшипников.
Убрать лишнее дерево. Тут пригодится стамеска и молоток.
Закрепление подшипников:
1. Провести ось для центров колесиков.
2. Придать выступам цилиндрическую форму с помощью ножа.
3. Вбить подшипники в подготовленные пазы.
Совет: для лучшей фиксации поверхность, куда крепятся колеса, можно промазать клеем.
Финальная часть Закрепить вторую планку ламината.
Вставить между верхней и нижней доской нож электрорубанка и прикрепить его гайками.

Как заточить ножи для рубанка

Вам понадобится

  • – станок «Тормек Т7» с установленными рабочим суппортом и кюветом для воды;
  • – вода;
  • – оправка для заточки SE-76;
  • – приспособление для правки круга ТТ-50;
  • – двухсторонний камень SP-650;
  • – абразивная паста РА-70;
  • – угломер WM-200.

Инструкция

Установите станок на удобный по высоте крепкий стол или верстак. Если предполагается работать сидя, то подберите удобное сиденье и подставку под устройство. Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.

Заправьте станок водой. Чтобы ускорить процесс заправки, во время заливания включите «Т-7». Для полного пропитывания нового сухого камня и обеспечения содержания воды в необходимом в кювете количестве наливайте 1,5-2 литра.

В том случае, если на абразивном круге имеется биение поверхности или неравномерный износ, правьте его с помощью алмазного карандаша в оправке (ТТ-50). Через рабочие отверстия наденьте ТТ-50 на суппорт, вилкой зацепите за его резьбовую ножку и зафиксируйте винтом-барашком.

Проследите за тем, чтобы суппорт был поднят над камнем достаточно высоко. Включив станок, опускайте суппорт с помощью регулировочной гайки на ножке суппорта. При этом стопорные винты, расположенные на вертикальных направляющих должны быть ослаблены.

Когда алмазный карандаш коснется круга, сразу прекратите опускать суппорт. Отведите в сторону от поверхности круга алмазный карандаш. Затем опустите суппорт на одно деление регулировочной гайки, зафиксируйте его в вертикальных направляющих стопорными винтами. Вращением рабочих винтов ТТ-50 выполняйте подачу в сторону абразивного круга.

Пройдите алмазным карандашом всю поверхность и, выключив станок, осмотрите ее. Она должна быть вся покрыта канавками от алмазного карандаша. Сгладьте их двухсторонним камнем SP-650.

После завершения подготовки станка к работе приступайте непосредственно к заточке ножа для рубанка. Зажмите его в оправке SE-76, которая фиксирует затачиваемые инструменты под прямым углом без помощи угольников. Вставьте нож в приспособление и сместите его вправо. Равномерно заверните два винта и зажмите нож в оправке.

Через отверстия наденьте оправку на суппорт станка. Выставив необходимый угол заточки, зафиксируйте. Для этого затяните стопорные винты на вертикальных направляющих.

Включите станок и выполните «черновую» заточку. Производите продольные движения ножа так, чтобы каждый край режущей кромки доходил до середины поверхности круга. Кромка должна получиться четкой, а на ее обратной стороне должен появиться четкий заусенец.

Снимите оправку с ножом для рубанка и двухсторонним камнем SP-650 в течение 30-60 секунд загладьте рабочую поверхность круга. Снова наденьте оправку на суппорт и продолжите заточку. При этой «чистовой» заточке нож должен скользить своей режущей кромкой по поверхности круга.

Затем выполните заключительный этап заточки – доводку на кожаном круге. Смажьте круг абразивной пастой РА-70, наносите для одной доводки слой толщиной 1 см поперечными линиями.

Переустановите суппорт в горизонтальное положение и наденьте на него оправку с затачиваемым ножом. При помощи угломера WM-200 с выставленным указателем в значении LA-220 для кожаного круга установите нужный угол доводки. Зафиксируйте суппорт и выполните доводку.

Затем сделайте доводку обратной стороны ножа обычным ручным способом, полностью удалив заусенец.

Регулировка, замена и заточка ножей электрорубанка


Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

  • Как наточить нож рубанка Что усложняет работу заточной тележки
  • Технология заточки
  • Ножи для рубанков: какие можно заточить

    Основным элементом рассматриваемого механизма являются ножи. Их режущая часть может быстро изнашиваться при определенных условиях. При эксплуатации рубанков следует уделить внимание тому, что выделяют два вида приспособлений:

    1. Ручные сегодня встречаются крайне часто. При изготовлении основной части может применяться пластик, металл или дерево. Лезвие изготавливается при применении специальной стали, которая характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
    2. Электрические рубанки применяются при обработке большого количества материала. За счет встроенного двигателя можно существенно повысить скорость и эффективность проводимого процесса.

    Нужно учитывать тот момент, что у электрического инструмента может быть сразу несколько резцов. За счет этого существенно повышается эффективность проводимого процесса. Основная часть изготавливается из инструментальной стали или вольфрама. Стоит учитывать, что режущая часть из вольфрама не поддается заточке, после сильного износа он должен замениться. При этом поверхность может различаться по форме и некоторым другим параметрам.

    Разновидности ножей для электрорубанков

    Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

    Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

    Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

    • возможности повторного практического использования;
    • форме лезвий;
    • размерам ножевых полотен;
    • стоимости.

    Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

    Одноразовые ножи

    Ножи, предназначенные для одноразового использования, делают из твердых сплавов на основе стали в виде острых с двух сторон пластин. Затачиванию такие режущие части не подлежат. После того, как используемая кромка полностью изнашивается, ножевое полотно переворачивают и устанавливают на барабане другой стороной. При этом инструментом продолжают работать. Если и вторая режущая кромка затупляется, то лезвие просто выбрасывают.

    Одноразовые ножи предназначены только для выполнения работ, которые не требуют высокой точности и качества обработки заготовок. Но они удобны в практическом использовании: при установке их не надо точно настраивать и балансировать.

    По форме одноразовые изделия бывают:

    • прямыми;
    • волнистыми;
    • прямыми, но закругленными с концов.

    У первой разновидности изделий прямая режущая часть. Такие расходные материалы удобно применять, чтобы выполнять обработку деталей, имеющих меньшую ширину, чем длина у установленного лезвия, выбирать четверти. Волнистые ножи используют при необходимости проведения грубой обработки пиломатериалов. С их помощью можно придавать деревянной поверхности различную текстуру, например, сымитировать «старение». Прямые режущие кромки, закругленные по краям, хороши тем, что не оставляют следов (борозд, ступенек) на поверхности обрабатываемой древесины. Это подходящий вариант при необходимости работы с широкими деревянными заготовками.

    Одноразовые лезвия имеют больший срок службы, но могут достаточно легко сломаться при случайном столкновении с металлом (например, гвоздем, болтом). Являются оптимальным вариантом насадок при необходимости работы с заготовками из твердого дерева.

    Многоразовые режущие насадки

    Изделия, которые предназначены для многоразового использования, отличаются как своей формой, так и размерами от одноразовых режущих насадок. Их изготавливают, используя сталь высокого качества, что обеспечивает легкость и качественность обработки деревянных поверхностей.

    С помощью многоразовых ножей можно добиться такой степени гладкости поверхности заготовки, что шлифование не потребуется. Они имеют маркировку HSS (полностью High-Speed Steel, что переводится как быстрорежущая сталь). Такие лезвия считаются профессиональными. Их установка сопровождается высокоточной балансировкой и регулировкой. Заточка также должна быть отличного качества. При этом инструментальную быстрорежущую сталь можно наточить так, чтобы она была очень острой.

    Многоразовые режущие насадки покупать выгоднее, потому что есть возможность их многократного затачивания. Но обрабатывать древесину твердых пород (например, лиственницу или дуб) изделия из быстрорежущей стали не позволяют.

    На рабочие барабаны большинства моделей электрических рубанков можно устанавливать как одноразовые, так и многоразовые режущие насадки. Но встречаются также устройства, которые возможно оснастить только лезвиями, не предназначенными для затачивания. По этой причине при покупке электрорубанка рекомендуется отдавать предпочтение универсальным электроинструментам.

    Классификация по размерам

    Ножи для электрорубанка могут быть стандартного или нестандартного размера. Изделия первого вида, называемые «пластинами», имеют длину 82 мм, ширину 5,5 мм, а толщину 1,2 мм. Такие режущие насадки подходят на большинство моделей электрических рубанков от иностранных фирм Макита, Skil, Бош, Black&Dekker.

    Ножи прямые для электрорубанков Bosch, SKIL

    Нестандартные режущие насадки с большей шириной и толщиной лезвий характерны для электрорубанков от фирм Байкал и Интерскол. Из-за своих параметров они прочнее и качественнее стандартных пластин. При попадании на металл такие ножи не ломаются. Их можно затачивать с помощью наждака. Ширина насадок составляет около 1 см. Длина может быть 82 мм, 102 мм, а у изделий фирмы Ребир она достигает 110 мм.

    Ножи прямые для электрорубанка Rebir ИЭ-5709

    Цена режущей насадки зависит от фирмы производителя. Также этим фактором часто определяется качество изделия. Если приобретать ножи известных компаний (например, Бош), то можно рассчитывать на долгий срок их службы.

    Некоторые модели электрорубанков комплектуются режущими насадками необычной формы и конструкции. Чтобы не ошибиться с размерами, рекомендуется перед покупкой старое лезвие брать с собой для сравнения.

    Как определить, что ножам рубанка требуется заточка?

    Важно своевременно определить то, когда нужно провести заточку поверхности. Приспособление для заточки ножей рубанка можно приобрести или собрать самостоятельно. Среди особенностей отметим следующее:

    1. Определить состояние резца можно при визуальном рассмотрении кромки фаски. Если при осмотре оказывается, что есть тонкая блестящая лента, то нужно приступить к заточке.
    2. Некоторые изделия снабжаются двусторонними ножами. При сильном износе лезвия проводится его поворот, за счет этого можно обеспечить требуемую работоспособность.

    Приспособление для заточки ножей рубанка может применяться в соответствии с определенными рекомендациями. Не стоит забывать о том, что при допущении ошибки есть вероятность появления серьезного дефекта, за счет которого провести снятие материала не получается.

    Процесс изготовления

    Изготовить приспособление можно самостоятельно. Инструкция следующая:

    1. Для начала подбирается абразив требуемой зернистости.
    2. Следующий шаг заключается в создании шаблона под требуемым углом. Для этого идеально подходит деревянный брусок, с которого снимается материал под требуемым углом.

    Создать полноценный станок с приводом от электрического двигателя достаточно сложно. Это связано с тем, что нужно провести точные расчеты.

    В заключение отметим, что рубанок при своевременной заточке ножей может прослужить на протяжении весьма длительного периода. При изготовлении лезвия применяется инструментальная сталь, которая характеризуется повышенной устойчивостью к механическому воздействию.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Купили не очень дорогой ручной рубанок, и естественно, быстро притупился нож. Как заточить нож в домашних условиях? Нужен ли специальный инструмент?

    Методов заточки ножей рубанка довольно много.

    Есть более дорогостоящие, к примеру специальный станок для заточки ножей рубанка и стамесок.

    Станок малооборотный, но мощный, камни съёмные, правда стоимость такого станка гораздо выше стоимости самого рубанка.

    Как правильно заточить ножи рубанка?

    Рубанок по дереву должен применяться в соответствии с основными рекомендациями. Стоит учитывать, что заточить рубанок можно исключительно при применении следующих инструментов:

    1. Бруска с мелкозернистой поверхностью.
    2. Наждак со шлифовальным кругом требующегося типа.
    3. Кожаный ремень со специальной полировочной пастой, а также камень для шлифования.

    Заточка рубанка в домашних условиях позволяет быстро восстановить состояние режущей кромки. При сильном повреждении ножей требуется большой круг, который рассчитан на снятие большого количества материала с поверхности. Подобный инструмент позволяет исключить вероятность выгибания ножа.

    Лучше всего для поставленной задачи подходит наждак с двумя различными кругами: один с крупным, второй с мелким зерном. За счет подобного сочетания обеспечиваются наиболее благоприятные условия для работы.

    Не стоит забывать о том, что неправильно заточенные ножи не обеспечивают должное качество обработки. Именно поэтому нужно ответственно относится к поставленной задаче.

    Одним из наиболее важных параметров можно назвать угол заточки. В большинстве случаев этот показатель варьирует в пределе от 25 до 45°. Наиболее подходящий параметр выбирается в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Угол выдерживается при применении специального шаблона.

    Есть довольно большое количество рекомендаций, касающихся применения приспособлений по заточке ножей рубанков. Основными можно назвать следующее:

    1. На момент работы не рекомендуется осуществлять сильный нажим, так как в этом случае будет происходить снятие металла большим слоем. Подобная ошибка часто становится причиной, по которой инструмент просто выходить из строя.
    2. При соприкосновении с абразивным кругом сталь нагревается, за счет чего существенно повышается показатель пластичности. Именно поэтому специалисту рекомендуют периодически проводить охлаждение металла в воде.
    3. После применения крупного шлифовального круга проводится доработка мелкозернистым бруском. Финишный этап заключается в применении кожи и специальной пасты, которая позволяет получить идеально гладкую поверхность.

    Приведенная выше информация указывает на то, что процедура весьма сложная в исполнении. Несмотря на это, ее рекомендуют проводить практически сразу после появления первых признаков потери заточки. Если откладывать подобную процедуру, то со временем ножи могут прийти в непригодность.

    Не во всех частных мастерских встречаются специальные станки для заточки ножей. Именно поэтому часто приходится применять сочетание бруска и абразива.

    Ножи электрических инструментов лучше всего затачивать у специалистов, так как даже незначительные дефекты могут стать причиной их полной непригодности. При этом стоимость изделия весьма высокая.

    Алгоритм замены ножей на электрорубанке

    Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

    • проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
    • ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

    • вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
    • с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
    • ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
    • выставляют их в правильном положении.

    Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

    В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

    Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

    Проверка регулировки лезвия

    После проведения рассматриваемой процедуры следует провести корректировку расположения ножей. После их установки нужно осмотреть рубанок и оценить то, на какое расстояние выходит лезвие. Основными рекомендациями можно назвать следующее:

    1. Оптимальный показатель составляет 0,5 мм. Если нужно провести грубую обработку и при этом существенно повысить производительность лезвие выводится на 1 мм.
    2. Стоит учитывать, что слишком сильный зазор становится причиной получения крупной стружки. Поэтому не обеспечиваются условия для получения качественной поверхности. Если зазор минимальный, то размеры стружки будут несущественными, и это приведет к существенному увеличению срока обработки.

    Не стоит забывать о том, что в сравнении с другими инструментами, рассматриваемый применяется для более тонкой обработки. С учетом этого проводится регулировка расположения лезвий, а также выбирается соответствующий показатель угла заточки лезвия.

    Настройка параллельности подошв электрорубанка Интерскол Р-110/1100М

    ВсЁ ОбовсЁм: Привет Андрей. такая же проблема, купил на днях такой же рубанок приехал домой и не много был огорчен когда более подробно рассматривал. Стол тоже кривой по началу не много расстроился но потом подумал что эта проблема как и соответственно многие другие решаема. Я так изначально и подумал что можно выровнять с помощью подложки и вы меня в этом убедили. Спасибо

    VORON-M: На моём рубанке тоже не обошлось без вмешательства. Только я не добавлял, а наоборот удалял лишнее. В приёмной подошве находилась какая-то левая проволочная пружина неизвестного назначения. Когда её убрал, зазоры исчезли.Рубанок Elitech P-110

    Andrey Zackirov: чушь несете, тем более угольничек то маловат

    владимир сиденко: Ой, исходя из материала и не буря сразу в три мм и работая с подьемам как ручным. А это просто . 1911b Вам тут тоже не поможет.

    владимир сиденко: Ну, простите в за makita 19 11б она за вас 150 доску потрогать;))))) не .

    владимир сиденко: Уж, сколько твердили — миру! А вам, он зачем.

    Андрей Царёв: спасибо за видео у меня Р-82 с такой же проблемой

    Александр Невский: Всё бы ничего!!-Но мне не понятна работа механизма глубины строгания. Нет границ обозначенных на ручьке регулировочной-можно открутить подвижную подошву. Кто как с этим борется?

    только самое самое интересное: Андрей покажи как решил проблему с паралельным упором

    Виктор Иванов: там с передней подошвой гемор полный ! думал рецепт будит как ее лечить)

    Maxim Sakulevich: приветствую! задумался над приобретением данного рубанка, и вот дилемма. многие пишут, что с передней подошвой куча гемора, что она болтается и для ручной работы эту модель рубанка практически невозможно использовать. говорят что только как стационарный. как они на самом деле? стоит ли его брать? планирую работать и вручную и в стол

    владимир сиденко: Значит дошло! Не зря напрягался. Радует.

    владимир сиденко: 1000 раз писал. Ну на хит Вам — это надо и что меняет эта плоскость. Не строгай, сырое, меньше сьем если сырое и не за одни проход. Ну заходишь ты по передку и нож-подошва задняя равняют. А вообще то тренируйтесь

    Эдуард Сердюков: Без толку их параллелить. У Интерскола подвижная подошва хлябает хрен знает как потому что у направляющей зазор чуть не миллиметр. Обнаружил у своего 82 миллиметрового такую хрень, потом проверял еще несколько штук в магазине, у всех такая беда. Эти идиоты понадеялись, что резинка не даст подошве наклоняться, ага, щаз.

    MrBumbanto: я так понимаю при этом способе подвижная подошва выступает эталоном, относительно нее ровняем. В моем экземпляре сильно сомневаюсь в ее ровности. Еще хотелось бы узнать измерялась ли параллельность оси вращения барабана относительно подошв. Не знаю возможно ли вообще на этом рубанке выставить все до уровня нормального инструмента

    Денис Гутин: здравствуйте . как можно переднюю подошву зафиксировать??

    Денис Юрьев: Может кому пригодится. Вынул передний стол, обмотал аккуратно цилиндр обычным скотчем в три оборота, встало на место очень туго, но теперь нет люфта и стол не перекашивает. Передний стол с задним столом теперь в одной плоскости. Рубанок строгает отлично, без ступеньки.

    Как оценить качество заточки?

    Выдержав определенный угол заточки ножа рубанка и проведя финишную шлифовку следует провести проверку качество проведенной работы. Стоит учитывать, что качество определяется по типу получаемой стружки.

    Проверка предусматривает проведение рубанком по поверхности заготовки. Если поверхность получается гладкой, значит проведенная процедура была правильна.

    Техника безопасности при регулировке ножей

    Электрорубанок, как и другой инструмент, может при неправильном использовании привести к получению серьезных травм. Перед осмотром и регулировкой ножей, инструмент обязательно нужно отключать от электропитания. В противном случае случайное нажатие может оставить без пальцев.

    1. Перед началом работ заготовку тщательно фиксируют, чтобы она не сорвалась после включения аппарата и не причинила вреда ни работнику, ни окружающим.
    2. Обработку поверхности можно начинать только после того, как фреза наберет максимальные обороты.
    3. Если нужно проверить качество поверхности, рубанок можно отложить в сторону, но обязательно так, чтобы он лежал на боку.
    4. Во время работы и проверки аппарата шнур должен быть прямым, без перегибов, путаницы и узлов. Необходимо следить за целостностью электроизоляции.

    Используя эти несложные правила, можно самостоятельно отрегулировать положение ножей для электрорубанка, не прибегая к помощи специалистов.

    Указанные выше операции позволят справиться с дефектами и правильно отрегулировать ножи, а обработанная поверхность станет идеально гладкой и ровной. Как видите, достаточно один раз проделать все самому, чтобы замена ножей электрорубанка перестала быть загадкой.

    www.parnikiteplicy.ru

    Виды оборудования для заточки ножей

    Применяемое приспособление для заточки ножей для рубанка может классифицироваться по достаточно большому количеству различных признаков. Среди особенностей классификации отметим следующие моменты:

    1. Есть ручные и механизированные приспособления. Первый вариант более прост в применении и обходится намного дешевле, второй позволяет существенно повысить скорость обработки. Электрические инструменты в последнее время весьма распространены.
    2. Рассматривая устройство заточки ножей рубанка следует уделить внимание зернистости абразива. Слишком большое зерно становится причиной быстрого снятия материала, уменьшение их величины позволяет за один проход уменьшить толщину снимаемого слоя.
    3. Есть самодельные и покупные устройства. Точилка самодельная справляется с поставленной задачей.

    Производством точильных устройство занимается большое количество различных компаний. Во многом популярность бренда определяет стоимость механизма.

    Острые ножи электрические

    Новые инструменты в основном продаются без изменений, поэтому перед использованием следует использовать точку инструмента. Утюги и гладильные инструменты, а также биты, острые на шлифовальном станке или на прямом шлифовании, увлажненные водой, маслом или маслом, разбавленными керосином.

    когда фокус Инструмент (oblicovochnuie-rabotui / instrument derevo.html) должен быть всегда под тем же углом и затачивать край вдоль продольного движения с тем же давлением по всей поверхности двери до его износа.

    Для чего нужна ручная заточка?

    Применяется заточка ручного рубанка исключительно по предназначению. Среди особенностей использования отметим следующее:

    1. Устройство подходит для заточки режущей кромки рубанка, а также многих других изделий.
    2. Подобный механизм может проводить снятие металла с поверхности. Абразив может обладать различной зернистостью, что определяет количество снимаемого материала за один проход.

    В большинстве случаев ручное приспособление применяется в случае, когда нужно провести обработку сложной поверхности. В отличии от электрического оборудования, механизм достаточно прост и обходится в небольшую сумму. Также при применении подобного инструмента может проводится заточка ножа, который также имеет режущую кромку.

    Условия работы ножа

    Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

    Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

    Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

    Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

    • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
    • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
    • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

    Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

    Заточка ножей рубанка на станке и их регулировка

    Стоит учитывать тот момент, что заточка рубанка предусматривает его настройку и регулировку. Подобный процесс предусматривает также регулировку степени вылета лезвия. Непосредственно процедура заточки характеризуется следующими особенностями:

    1. Процедура предусматривает снятие металла с режущей кромки.
    2. Важно выдерживать должный угол, так как неправильный показатель становится причиной снижения эффективности применения инструмента. Правильный угол выдерживается при применении специального приспособления.

    Заточка при применении станка упрощается, так как есть возможность закрепить заготовку надежно и выставить должный угол. При этом есть возможность провести замену насадки с различной степенью абразивности. Крупное зерно применяется вначале для снятия большого количества материала, мелкое позволяет обеспечить высокое качество поверхности.

    Правильная настройка рубанка

    Недостаточно просто установить ножи электрорубанка в посадочные гнезда, необходимо еще произвести их правильную юстировку (настройку).

    Регулирование положения сменных рабочих элементов в зависимости от конструкции рубанка может осуществляться либо вручную, либо при помощи отвертки, закручиванием или отворачиванием регулировочных винтов.

    При наличии регулировочных винтов процесс настройки не представляет ничего сложного.

    Отверткой поочередно подкручиваются винты, и устанавливается на свое рабочее место нож. После того как добьются удовлетворительного расположения инструмента, нож уже окончательно фиксируется при помощи зажимных болтов.

    На старых моделях электрорубанков приспособления для выставления уровня установки могут отсутствовать, и регулировать положение приходится вручную. Вылет кромки лезвия в данном случае устанавливается поднятием или опусканием ножа при помощи рук или подкладыванием на дно паза вспомогательных прокладок различной толщины. Окончательная фиксация также происходит при помощи болтов. Настройка инструмента подобным образом уже требует некоторого опыта и терпения.

    При затяжке фиксирующих болтов следует соблюдать осторожность и производить ее постепенно и равномерно, препятствуя возможным сдвигам положения лезвия относительно подошвы.

    Правильность настройки рабочего инструмента проверяется взаимным расположением кромок ножей и неподвижной части подошвы рубанка.

    Режущая кромка должна быть расположена вровень с неподвижной частью подошвы рубанка. В основном допускается незначительное возвышение над плоскостью подошвы.

    Правильность установки вылета лезвия можно проверить при помощи деревянной линейки или рейки с ровным прямым краем. Линейка прикладывается к неподвижной половине подошвы. При прокручивании барабана лезвие должно чуть-чуть приподнимать ее и сдвигать вперед. При обратном движении барабана в идеале линейка должна остаться неподвижной, в крайнем случае немного приподняться и вновь опуститься на прежнее место.

    Приложив небольшую пластину одновременно к подошве рубанка и к лезвию, можно проверить их взаимную параллельность. Пластина должна лечь ровно, без каких-либо перекосов.

    Очень важно отметить, что недопустимо проведение каких-либо работ с режущими элементами при включенном в сеть шнуре электропитания.

    Следуя этим несложным инструкциям, можно достаточно просто и безопасно заменить ножи на электрорубанке.

    Как сделать приспособление для заточки?

    При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

    1. Невысокая стоимость.
    2. Возможность применения в самых различных случаях.
    3. Универсальность.
    4. Длительный эксплуатационный срок.

    Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

    Точильный станок Tormek

    Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

    Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

    Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

    Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

    svouimirukami.ru

    Подготовительный этап

    Работа начинается с подготовительного этапа. Он выглядит следующим образом:

    1. Для начала проводится скачивание чертежей с пошаговой инструкцией.
    2. Следующий шаг заключается в подборе требующихся материалов.
    3. Также требуются определенные инструменты, за счет которых проводится обработка материала.

    Выделяют довольно большое количество различных точилок, которые можно изготовить своими руками. Большое распространение получили ручные инструменты, так как они достаточно просты в применении.

    Приспособления, позволяющие решить вопрос

    На самом деле решить данный вопрос легко и доступно даже своими руками, используя некоторые рекомендации:

    1. При помощи деревянного бруска – на его верхнюю часть нужно закрепить нож инструмента. Устанавливается брусок на одни угол и наклоняется непосредственного в сторону абразива. В итоге получаем дополнительную точку опоры в виде кромки ножа, которая будет затачиваться. Выполнение работы подразумевает заточку лезвия под углом равным 30°, только при этом условии будет обеспечена его нормальная функциональность. Для этого нужно лишь правильно выбрать высоту используемого бруска и положение ножа на нем находящегося.
    2. При помощи специальной колодки – способ также доступный с точки зрения самостоятельного выполнения и эффективности полученного результата. Такой процесс подразумевает соблюдение этапности действий, в число которых входят:
    • Подготовка абразивного камня, включающая в себя его погружение в воду комнатной температуры на несколько минут, что позволит избежать дальнейшего появления искр либо пыли. После этого следует его установка на точильный станок.
    • Фиксация ножа на поверхности специальной колодки. Это приспособление позволяет проводить затачивание под правильным и необходимым углом. Нож устанавливается и проводится фиксация гайками.
    • Производится сам процесс затачивания. Главное – следить, чтобы не возникало нарушений в балансировке ножа, если это произойдет, то дальнейшая работа рубанка будет некачественной и потребует повторной корректировки.
    1. При помощи специальных приспособлений-точилок, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Они имеют невысокую цену, поэтому купив единожды такое оборудование, вы обеспечиваете себе постоянное решение вопросов такого рода. Точилки способные натачивать лезвия не только рубанков, но и фуганков от любых производителей. Используя такой вариант, нужно уделить особое внимание уровню надежности фиксации самого ножа. В процессе он не должен изменять своего положения, иначе все усилия будут напрасны.

    Невзирая на то, какое именно приспособление будет выбрано, после проведения процедуры требуется выравнивание лезвия и устранение мелких дефектов, для чего целесообразно использование бочкообразного ролика.

    Несколько полезных советов

    1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
    2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
    3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

    Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

    Довольно большое распространение получили детали из древесины. Для обработки поверхностного слоя применяется рубанок – достаточно распространенный инструмент, которое имеет лезвие. Он проводит снятие поверхностного слоя, служит для обработки грубых краев. При длительном применении изделия есть вероятность ухудшения степени заточки режущей кромки. Стоит учитывать, что твердое дерево наиболее сильно изнашивает режущую часть приспособления. Еще большие дефекты появляются на поверхности в случае, когда приспособление натыкается на гвоздь или другой элемент. Приспособление для заточки ножей встречается довольно часто, также встречаются самодельные устройства. Рекомендуется проводить периодической обслуживание рубанка, которое позволяет поддерживать основные свойства изделия.

    Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

    Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

    Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

    В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

    Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

    Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

    Как настроить ручной рубанок — семь простых шагов


    Одним из главных правил работы с рубанком, стамеской или резцом является необходимость работы только хорошо заточенным инструментом. Смысл этого правила предельно прост – работая острым инструментом, риск испортить заготовку сводится почти к нулю. Именно поэтому каждый мастер должен не только хорошо разбираться в тонкостях использования инструмента, но и уметь правильно его заточить и настроить. А сделать это быстро и правильно, можно используя приспособление для заточки ножей рубанка, которое несложно смастерить самому из бруска дерева и пары болтов.

    Когда требуется заточка ножа рубанка

    Технический прогресс все больше освобождает человека от тяжелой ручной работы. Но даже в век компьютерных технологий не все операции выполняются машинами, мастера часто используют ручной рубанок, чтобы вручную придать нужную форму заготовке. Именно поэтому так важно понимать, как работает инструмент и когда требуется заточка ножей рубанка.

    Сегодня применяются два вида инструмента – ручной рубанок и электрический. В ручном инструменте применяются широкие лезвия шириной 45,50 и 60 мм, а в электрическом используются лезвия шириной 82, 102 и 110 мм.

    Понять, что пришла пора наточить ручной рубанок довольно просто. Когда стружка начинает ломаться при снятии, а процесс работы требует приложения дополнительных усилий, наступает необходимость заточки лезвия.

    С электрическим рубанком все немного сложнее – ведь основным рабочим органом здесь выступает барабан, на котором установлены режущие ножи. Первым признаком того, что нужно заточить нож, выступает качество обрабатываемой поверхности – на ней даже после нескольких проходов не удается получить гладкую поверхность. Второй признак – это стружка, после прохода по заготовке, стружка получается мелкой и имеет рваные края. Третий признак – это состояние самого инструмента. Он начинает перегреваться, работать им становиться труднее. Именно эти признаки указывают на то, что необходимо заменить или заточить режущий инструмент электрического рубанка.

    Самостоятельная регулировка ножей электрорубанка

    Своевременная и правильно выполненная регулировка ножей электрорубанка позволяет в полном объеме использовать весь потенциал этого великолепного инструмента.

    При правильной регулировке ножей электрорубанка можно без особых усилий справиться с большими объемами материала.

    Новые модели электрорубанков позволяют без особых усилий справляться с большими объемами материала. Электрорубанком можно делать как черновую, так и финишную, обработку древесины. Некоторые модели электрорубанков позволяют получать настолько хороший результат, что отпадает необходимость в шлифовке поверхности.

    Чистота обработанной поверхности напрямую зависит от глубины, на которой проводится строгание. Устанавливается глубина строгания у некоторых моделей с шагом 0,1 мм. Приобретая инструмент нужно обращать особое внимание именно на этот параметр. Вообще, настройка ножей для работы должна всегда проводиться особо тщательно.

    Характеристики ножей для электроинструмента

    В устройство электрорубанка входит два ножа, которые имеют две режущие поверхности и просто снимаются.

    Электрорубанок позволяет качественно обработать поверхность, сохраняя при этом определенные размеры. Но исход работ напрямую зависит от подбора ножей. Нередко при использовании возникает неприятный дефект — поверхность выглядит волнистой. Причина заключается в небольшой разнице по высоте. Проблема решается правильной регулировкой и заменой ножей электрорубанка на спиральные.

    В комплект с электроинструментом обычно входит два лезвия. Они изготавливаются чаще всего из высокопрочной закаленной стали. Реже встречаются лезвия из вольфрама. Их заточка производится с помощью специального механизма, в котором закрепляется нож и устанавливается угол заточки.

    При покупке ножей необходимо учитывать их безопасность. Чаще всего электроинструменты снабжаются двумя видами защиты:

    • защита поверхности, подвергающейся обработке;
    • защита пальцев.

    Многие электрорубанки имеют защитную пластину, которая при работе закрывая барабан, позволяет обрабатывать поверхность на разной глубине и на любое расстояние.

    Механизм регулирования располагается на ручке электрорубанка. Приведение в действие механизма приводит к выдвижению ножей. Глубина регулировки 2 мм.

    Ножи электрорубанка затачиваются по тому же принципу, что и для ручного инструмента. Разница заключается только в количестве лезвий. У электрорубанка их два и меняют их только парами. Использование лезвий из одного комплекта позволяет избежать дисбаланса. Нарушение же этого правила приведет к очень низкому качеству обработки и ускоренной поломке инструмента.



    Способы заточки ножей

    Сегодня для правки инструмента применяется два основных метода – станочная обработка и ручная правка. Для первого способа используется электрический станок для заточки или ручное точило. Для ручного способа применяется абразивные камни разной зернистости или наждачная бумага.

    Для ножей, имеющих прямую кромку, это чаще всего делается в два этапа – сначала правка на электрическом точиле, а потом доводка на камне руками. А для фигурных или полукруглых лезвий сначала делается правка формы напильником или на тонком абразивном круге электрического точила. Вторым этапом делается проверка формы – лезвие вкладывается в рубанок и проверяется правильность формы режущей кромки. В самом конце делается доводка на заточном станке с кругом из вулканита.

    Для ответственных работ кроме электрического заточного станка с абразивными кругами разной зернистости и ручных камней используется и такой прием, как доводка на кожаном ремне с применением полировочных паст. В таком случае кромка получается идеально острой.

    Как заточить

    При использовании многоразовых ножей на электрорубанке, их можно заточить. Для этого можно воспользоваться такими приспособлениями:

    • станок, предназначенный для затачивания ножей;
    • абразивный круг или брусок;
    • ниждак;
    • напильник;
    • шлифовальный круг.

    Для удобства выполнения работы рекомендуется применять держатели для ножей. Заточку режущих элементов электрического рубанка выполняется в такой последовательности:

    1. Демонтировать насадки, требующие заточки.
    2. Зажать их в держателе.
    3. Плавно водить ими по абразиву.

    Вся поверхность ножа должна быть заточена равномерно. Это обязательное условие для обеспечения эффективной работы инструмента.

    Основные правила работы

    Правильная заточка ножа рубанка прежде всего зависит от того с каким материалом предстоит работать. Дело в том, что при работе с мягкими породами дерева, таким как липа, осина, сосна рекомендуется доводить угол заточки рубанка по дереву до 45-50 градусов. Для работы с породами древесины средней твердости угол заточки лезвия рекомендуется сделать в 60 градусов. При работе с твердыми породами дерева режущая кромка затачивается под углом 75-80 градусов.

    Для электрического инструмента рекомендуется точить лезвие под углом 30 градусов.

    Для всех типов лезвий первым этапом выступает правка на абразивном материале большой зернистости – это необходимо для того, чтобы убрать зазубрины. На этом этапе важно чтобы резец сохранил прямую форму кромки, здесь важно, чтобы по всей ширине лезвия металл снимался равномерно. Для проверки правильности заточки используется шаблонная пластина с идеально ровной поверхностью. Лезвие ставится на поверхность пластины и по просвету между режущей кромкой и плоскостью выявляются изъяны. На этом этапе можно использовать обычное точило с абразивными кругами большой и средней зернистости.

    После того как форма режущей кромки восстановлена, проводится проверка угольником угла между боковыми гранями и режущей плоскостью. Кроме того, делается проверка шаблоном угла режущей кромки. Если обнаружены изъяны, придется процесс повторить.

    Заточка рубанка на мелкозернистом камне делается на пониженных оборотах с использованием водяной ванны. Металл не должен перегреваться, иначе он потеряет свои свойства. На электрическом станке работать будет проще, если использовать широкий точильный круг и специальную приставку.

    Заточка ножей для ручных рубанков

    Если лезвие не имеет изъянов в виде зазубрин и сколов, и не требует изменения угла режущей кромки, то рекомендуется сразу приступать к чистовой обработке.

    Сначала на точило устанавливается абразив средней зернистости. На нем делается формирование угла кромки. Полотно берется в руки и с упором на опору станка формируется под нужным углом. Здесь важно чтобы лезвие было одинаково заточено по всей ширине режущей кромки.

    На мелком абразиве лезвие доводится с периодическим смачиванием в воде, важно не допустить перегрева металла.

    Окончательная доводка делается на точильном камне высокой зернистости. Камень перед работой на 2-3 часа замачивается в воде, чтобы обеспечить легкое движение и образование абразивной пасты на поверхности.

    Нож рубанка зажимается в приспособление так, чтобы плоскость касания с камнем была по всей поверхности затачиваемой кромки.

    Движение по плоскости делаются плавные, лезвие прижимается с легким усилием, так, чтобы чувствовать сопротивление камня. После первичной обработки делается доводка при помощи наждачной бумаги зернистостью 1000-1200 единиц. Бумага ложится на отрезок стекла, после чего не снимая полотно с устройства, делается окончательная доводка.

    Заточка ножей электрорубанков

    Заточка ножей электрорубанков делается более аккуратно и точно. Дело в том, что на барабане электрорубанка их устанавливается два, и если нарушить балансировку, сняв с одного больше металла при заточке, чем с другого, в процессе работы нарушится балансировка барабана и уже придется ремонтировать весь рубанок. Второй момент заключается в том, что многие модели рубанков с ножами толщиной 5 мм в качестве режущего инструмента применяют пластины из специальной стали, что требует точности при работе. Для такого инструмента применяются специальные абразивы для победитовых пластин.

    Ножи для электрорубанков сразу зажимаются в устройстве для заточки, поскольку правильно удержать их в руках очень сложно. Работа производится на мелкозернистом абразиве с применением водяной ванны.

    Требования безопасности

    Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы.

    1. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы.
    2. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
    3. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов.
    4. Инструмент нужно класть исключительно набок.

    При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.

    Как сделать приспособление своими руками

    Приспособление для заточки ножей рубанка изготавливается отдельно для электрического точила и отдельно для точильного камня. Устройство для точила рекомендуется сделать с регулируемым углом наклона так, чтобы можно было выставить затачиваемый угол и зафиксировать его винтами. Если станок используется в основном для правки ножей рубанков, то устройство можно сделать стационарным, а если станок более универсального назначения, то его изначально нужно делать сменным.

    Материалом для приставки к заточному станку желательно выбрать металл, а вот для ручной работы можно использовать дерево твердых пород.

    Подготовительный этап

    Первым делом рекомендуется сделать эскиз или рисунок будущего приспособления. Поскольку сам инструмент имеет небольшие размеры, то делать рисунок рекомендуется в натуральную величину с учетом размеров режущих пластин и винтов для зажимов.

    При подборе материала лучше использовать новые детали и крепежные элементы. Стоит помнить, что устройство должно обеспечивать надежную фиксацию режущей пластины.

    Порядок изготовления устройства заточки

    Самым простым и универсальным устройством для правки, может быть простой деревянный брусок с прижимными винтами. В качестве заготовки берется дубовый брусок сечением 60×100 мм и длиной 150 мм. Заготовка обрабатывается и зачищается наждачной бумагой от заусенцев, по углам снимается 2-х миллиметровая фаска. При помощи транспортира на стороне в 60 мм от края вычерчивается угол 60 градусов. При помощи стусла по линии делается срез на всю глубину. Получившийся клин будет основой для крепления лезвия.

    Чтобы надежно закрепить лезвие на плоскости клина делается два отверстия. На плоскости клина посередине чертится линия. От края отступается 30 и 60 мм и ставится метки. Заготовка зажимается в тисках так, чтобы плоскость клина была горизонтальной. В точках разметки под углом к плоскости сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого, с обратной стороны отверстий делаются углубления для шляпок мебельных болтов. Шляпки болтов должны быть полностью утоплены в массив бруска.

    Фиксация ножа осуществляется при помощи гаек или барашками. Чтобы фиксация была надежной, используется металлическая пластина 60×40 толщиной 2-3 мм с отверстиями под болты.

    Использование такого простого приспособления позволит заточить инструмент, как на заточном станке, так и на абразивном камне вручную.

    Как заменить ножи на электрорубанке

    Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка.

    Как делать:

    1. повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
    2. ослабить фиксацию;
    3. снять рабочую насадку;
    4. в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
    5. зафиксировать их болтами.

    Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части.

    Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

    Как отрегулировать ножи электрорубанка:

    • На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
    • Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
    • Задать минимальную глубину строгания.
    • Лезвие расположить в прорези между подошвами.
    • На заднюю плиту положить линейку.
    • Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
    • Затянуть крепеж.

    Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

    Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

    Станок для заточки ножей

    Процесс затачивания ножа или любого инструмента не требует каких-либо выдающихся навыков или знания особых движений. В большинстве случаев заточка ножа, даже самого оригинального и дорогостоящего, может быть выполнена обычными абразивными брусками или точильными приспособлениями. Но при одном условии – необходимо стараться выполнять рекомендации специалистов, занимающихся заточкой инструмента в промышленных условиях.

    Чем точить нож

    На вопрос,как заточить нож, ответов может быть несколько:

    • Восстановить инструмент можно с помощью точильного бруска или комплекта трехгранных напильников с мелкой насечкой;
    • Использовать приспособление для заточки ножей. Основное отличие данного метода от предыдущего варианта заключается в том, что ложемент под лезвие позволяет выдерживать стабильный угол заточки кромки;
    • Использовать станок для заточки ножей.

    Для обычных людей затачивание ножевых кромок является повседневным делом, и если существует выбор, использовать станок для заточки ножей своими руками или затачивать лезвие с ручной подгонкой режущей кромки в течение нескольких часов, то,видимо, здравый смысл выберет заточной станок.

    Как правильно получить острую кромку кухонного ножа

    Для любого инструмента существуют свои рекомендации для формирования острой кромки. Для кухонного ножа, как и любого другого,правильное затачивание получается только при соблюдении следующих условий:

    1. Движение абразивного бруска или другого инструмента начинается с наиболее острой и заканчивается тупой и малоценной частью лезвия, чаще всего со срединной части к острию клинка, с поворотом, как на схеме;
    2. В зависимости от толщины и формы лезвия существует свой оптимальный угол заточки. Для обычного кухонного варианта угол режущей кромки составляет 25о, соответственно, лезвие должно наклоняться над поверхностью бруска на 12-13о;
    3. Чтобы добиться эффективного затачивания режущей кромки, специалисты рекомендуют правильно подбирать тип и материал для затачивающего инструмента.

    Движение и наклон лезвия относительно бруска не так очевидны, как могут показаться на первый взгляд. Чтобы правильно понять технику затачивания, можно воспользоваться видео про заточку ножей:

    Лезвия из мягких и вязких сталей с низким содержанием хрома и углерода могут быть заточены напильником, в то же время очень быстро забивают поверхность абразивного бруска. Гибкие кованые лезвия необходимо фиксировать с помощью упора и затачивать бруском, скользящими движениями. Регулярное пользование бруском для заточки кухонных ножей приводит к засаливанию поверхности, которую приходится восстанавливать обдиркой.

    Старое приспособление для затачивания кованых ножей изготавливалось в виде двух клиновидных брусков из мореного дуба. Бруски укладывались по обе стороны клинка так, чтобы свободной оставалась режущая кромка, «бутерброд» перетягивался бечевкой и обычным точильным камнем затачивался до остроты бритвы. Клинья из твердой древесины позволяли правильно направить брусок и получить необходимый угол заточки.

    По приведенным рекомендациям выполняется ручная заточка ножей для рубанка. На толстое стекло наклеивается мелкозернистая наждачная шкурка, но устанавливается скошенной частью режущей кромки на поверхность абразива и затачивается круговыми движениями.

    Более сложной получается заточка керамического ножа, вручную режущую кромку можно подправить надфилем с алмазным напылением, или использовать специальную шлифовальную пасту.

    Домашние варианты заточки ножа

    Простейшее приспособление для заточки ножей приведено на схеме. Для его изготовления потребуется брусок из твердой древесины, верхнюю плоскость которого затачивают под углом формирования режущей кромки. Такое решение помогает правильно удерживать угол обработки кромки. Чтобы затачивать лезвие было удобнее, для фиксации клинка в плоскость бруска можно завернуть пару саморезов.

    Для заточки строгальных ножей можно собственноручно изготовить приспособление к точилу, изображенное на фото. Такое решение упрощает процесс и позволяет заточить лезвие максимально остро, но отсутствие механизации требует от мастера определенного навыка и сноровки.

    Приспособления и станки для правки и заточки ножей

    Заточка ножей — занятие, безусловно, творческое и требующее большого терпения и сноровки. Но стоит ли тратить силы и время на решение задачи, с которой может успешно справиться специально сконструированный станок или приспособление для заточки ножей. Если для ножей, домашних инструментов, например, строгальных приспособлений, кухонных или разделочных клинков можно попытаться восстановить режущую кромку лезвия своими руками, то для промышленных объемов не помогут даже приспособления для затачивания. Потребуется мощный и производительный станок.

    Станки для заточки лезвий разделочных ножей

    Высшей формой острого ножевого лезвия являются не раритетные модели с хромированными лезвиями и рукоятками из редких пород дерева. Это скорее музейные экспонаты или их дешевая имитация. Образцом остроты лезвия считается разделочный или обвальный нож, которым по 12 часов в сутки разделывают сырое мясо и шкуры. Именно в таких условиях кромка кованого ножа из качественной стали тупится необычайно быстро.

    Для небольших объемов разделочных работ затачивать ножевые лезвия можно на простых станках с автоматическим контролем угла режущей кромки.

    Для разделочных участков мясоперерабатывающих предприятий чаще всего используют профессиональное оборудование KNECHT USK 160. Станок обладает высокой степенью универсальности, что позволяет выполнять заточку всего ассортимента режущего инструмента, от филейных лезвий до разделочных ножниц.

    Станки для заточки режущих элементов столярного инструмента

    Заточка ножей для деревообрабатывающих станков требует обязательного применения специализированного станочного оборудования. Если выполнить заточку относительно короткого лезвия домашнего ножа или ручного рубанка можно ручным способом с помощью простейшего приспособления, то длинные и острые лезвия фуганков и строгальных станков необходимо затачивать с использованием механического привода подачи заточного инструмента.

    Если попытаться заточить инструмент своими руками на точильной чашке без опоры и направляющих салазок, на режущей кромке образуются участки с разным углом заточки. При обработке древесины это приводит к образованию неровной волнистой поверхности доски или массива.

    Небольшие плоские ножевые лезвия можно затачивать на простом станке вертикального типа.

    Дисковые пилы, как правило, затачивают на станках, оборудованных делителем и поворотным столом.

    Универсальные заточные станки

    В работе небольших столярных мастерских, деревообрабатывающих участков, ремонтных контор используются универсальные заточные станки, способные затачивать очень большой ассортимент режущих инструментов, в том числе выполнять заточку ножей для гильотины.

    В качестве примера можно привести настольную модель станка ВЗ-319. Благодаря жесткой станине и правильно подобранным передаточным числам механического привода агрегат может затачивать практически любой инструмент, от лезвий рубанков до цилиндрических фрез.

    Для домашних целей можно рекомендовать настольные варианты заточного станка- точила Тормек Т7. В комплекте к заточному агрегату идет огромное количество насадок и приспособлений, позволяющих затачивать любой домашний инструмент.

    Заключение

    Заточка ножей давно вышла из рамок ремесленного мастерства в разряд обычной механической операции. Большое количество всевозможных машинок и приспособлений, настольных станков и автоматов способны выполнять непростую работу в течение нескольких минут. Купленная один раз в жизни высококачественная точилка способна прослужить несколько десятилетий, избавив от проблем переточки ножевых лезвий.

    Краткие заметки по заточке

    Хотя многие плотники находят процесс заточки приятной медитацией перед работой, большинство из нас сразу же избавится от этого и займется обработкой дерева. Заточка – это гораздо больше, чем я могу здесь рассказать, и отсылаю вас к своей книге по этой теме: «Идеальная кромка: полное руководство по заточке для плотников». Я предлагаю здесь в очень сжатой форме некоторые идеи и методы, которые помогут сделать задачу менее сложной.

    Очень краткие заметки Рона по заточке :

    Во-первых, Цель : острый край существует только там, где две плоскости (т.е., спинка и скос плоского утюга или стамески, или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом . Конечно, «нулевой радиус» – это теоретический идеал, который ускользает от нас, когда мы переходим к следующему, более мощному микроскопу.

    Всегда будет некоторый радиус кромки, но цель состоит в том, чтобы минимизировать его. (Наша мелкозернистая сталь помогает вам в этом; закаленные частицы в нашей стали очень маленькие, что позволяет затачивать меньший радиус.)

    Далее, Как добраться : Любое из популярных абразивных приспособлений может и заточит ваше лезвие .Выбор остается за вами. О почтенных камнях «Арканзас» ходят легенды, они сохраняют свою форму и плоскостность при минимальном уходе. Это натуральный продукт, добытый в карьерах, который прослужит всю жизнь. Искусственные водные камни были недавно завезены из Японии, имея долгую историю как природный камень. Эти камни затачиваются быстрее, потому что они мягче и, следовательно, быстрее изнашиваются, обнажая свежие, острые частицы по мере их износа. Тем не менее, их мягкость требует их частого сплющивания, чтобы избежать их склонности к «сплющиванию», что делает невозможным точное сплющивание и хонингование лезвия.

    Многие плотники используют в качестве абразивного материала серию листов наждачной бумаги или хонинговальной пленки. Кусок стекла служит плоской опорной пластиной, и листы просто переключаются по мере того, как лезвие затачивается через все более мелкие зерна. Низкие начальные затраты, простота использования и разнообразие зерен (до 0,3 микрона) делают это отличным способом начать работу. Кроме того, существуют алмазные камни, притирочные пластины, керамические камни, кожаные ремешки и огромный выбор приводных машин, разработанных для облегчения этой задачи.Ух!

    Если у вас есть метод, который вам нравится, который работает для вас, придерживайтесь его, используйте его. Следующие ниже шаги в основном общие, и вы можете выполнять их независимо от вашей склонности к абразивной обработке. Если вы здесь новичок и у вас нет зернистости, отправляйтесь в магазин, где продаются автомобильные краски и сопутствующие материалы, и купите по одному или двум листам с зернистостью 180 (180X), 320X, 400X, 600X, 1200X и 2000X. Некоторые люди используют аэрозольный клей 3M №77, чтобы приклеить листы наждачной бумаги; они продают там, где вы покупаете наждачную бумагу.Или найдите самоклеящуюся хонинговальную пленку с клейкой основой с таким же зерном. Затем перейдите в магазин стекла и купите кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, подходящий для ваших абразивных листов. Подойдет и мраморная плитка для пола, или кусок памятника, или гранитная столешница. Теперь освободите место на верстаке для стекла или плитки. С новым лезвием начните с бумаги 600X или 15 микрон. Если заднюю поверхность нужно сильно разгладить, не бойтесь использовать более крупную зернистость, чтобы сэкономить время. При повторной заточке лезвия, если лезвие имеет сколы или сильно затупилось, вам может потребоваться более грубая заточка: может потребоваться 80 микрон или 180X.

    Хонинговальные направляющие полезные штуки. Если он у вас есть, сейчас хорошее время для его использования. Большинство лопастей для блочных и настольных плоскостей заточены под углом 25 °, но некоторые умные люди утверждают, что зазор должен быть только под пяткой скоса. Другими словами, поскольку средняя лопасть рабочего стола установлена ​​под углом 45 °, любой угол скоса на 10 ° или около того меньше этого обеспечит необходимый зазор. Чем толще фаска, тем прочнее кромка. Лезвия настольных и блочных плоскостей традиционно имеют скос до 25 °.Наши лезвия для деревянных рубанков ручной работы были указаны Джеймсом Креновым с фаской 30 °. Зубила имеют разные углы скоса для разных задач: 25 ° или меньше для обрезки, 30 ° и более для измельчения. Поэкспериментируйте с разными углами, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для дерева и вашего стиля работы. Во всем этом помогает хонинговальная направляющая, устанавливая угол и придерживая его. Это также может сократить весь процесс, позволив вам поднять лезвие на градус или два, чтобы вы заточили только самую кромку.Угол скоса определяется тем, насколько далеко лезвие выступает из хонинговальной направляющей.

    По крайней мере, одна торговая марка прямо сообщает вам, как далеко выдвигать лезвие для угла 25 ° или 30 °. Если в вашем руководстве по хонингу не указано, как далеко можно удлинить лезвие, вам придется поэкспериментировать и измерить, чтобы получить то, что вы хотите.

    Нет руководства по хонингованию? Это нормально, но вам нужно проявить немного больше усердия и контроля при оттачивании фаски. Важно, чтобы угол скоса сохранялся на протяжении всего процесса заточки.Если вы раскачиваете лезвие, скос станет выпуклым – «округлым» – и фактический угол на острой кромке будет больше, чем вы предполагали. Не конец света, но он делает невозможным сравнение дерева, стали, инструментов и углов скоса. Вы можете вырезать угловой шаблон из куска картона или чего-то еще и использовать его, чтобы проверять угол в процессе.


    Начните с «шлифовки» фаски до тех пор, пока на обратной стороне не образуется заусенец . Он может быть не очень заметен и станет меньше по мере того, как вы перейдете к более мелким абразивам, но заусенец зацепится за ноготь.Если радиус кромки большой (что является причудливым способом сказать «если кромка действительно тупая»), может пройти некоторое время, прежде чем появится заусенец, но он должен быть там, или вы не проделали достаточно работы. Это заусенец, который сообщает нам, когда две плоскости встретились (снова это нулевой радиус).


    Теперь переверните лезвие, чтобы сделать спину. Выравнивание задней части так же важно, как и хонингование фаски . Повторяю: выровнять заднюю часть так же важно, как отточить фаску. Подумайте об этом: задняя часть лезвия – это режущая кромка.Поэтому вам нужно сделать спину плоской, чтобы край был прямым, гладким и острым – без волн, впадин или «зубцов». Многие плотники считают, что всю спинку, от края до прорези, нужно сплющить и отточить. Другие полагают, что полоски на расстоянии примерно одной восьмой дюйма от края достаточно, так как железная крышка редко обнажает даже такое количество. Твой выбор.

    Если вы можете оставить хонинговальную направляющую на лезвии, просто повесьте ее на край камня или пластины. Если это мешает, вам придется измерять и сбрасывать удлинение лезвия по направляющей каждый раз, когда вы меняете зернистость.Или просто заточите и отполируйте заднюю часть, а затем начните делать скос. Начните с грубого абразива, которым вы пользовались, и протрите заднюю поверхность, используя равномерное, сильное, прижимающее усилие, и делайте ровные, устойчивые движения, удерживая лезвие ровно на поверхности. Делайте это до тех пор, пока новые царапины не покроют поверхность, которую вы хотите отшлифовать. У плоского лезвия довольно часто бывает небольшая «впадина» сзади, и при раннем хонинговании обнаруживается дуга свежего металла по краю и по бокам. Вы можете расширить эту область до тех пор, пока вся спина не покроется крупными царапинами.Когда вы опускаетесь достаточно глубоко и плоская поверхность задней части соприкасается с плоской поверхностью скоса (нулевой радиус!), Вы поднимаете заусенец на стороне скоса. Ты здесь.


    Установите более мелкую зернистость и повторите описанный выше процесс. После того, как обратная сторона будет плоско отшлифована первой зернистостью, это станет намного проще и продвигается намного быстрее. Рекомендуется слегка наклонять лезвие, работая с тыльной стороной, и изменять угол с каждой последующей зернистостью. Таким образом, вы сможете легко увидеть, когда отшлифовали все царапины, оставленные предыдущей зернистостью; еще один признак того, что пора переходить на более мелкую зернистость.

    Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно остается квадрат . Если это не так, надавите немного сильнее на высокий угол, одновременно оттачивая скос, чтобы вернуть его обратно в квадрат. Перебирайте крупы, пока они не закончатся. Через некоторое время отшлифованные поверхности начнут действовать как зеркала; верный признак неминуемой резкости.

    В большинстве случаев бумага 2000X или 5-микронная пленка подойдут настолько хорошо, насколько вам нужно. Но если вы выполняете окончательное строгание на поверхности, которую вы не хотите разрушать при шлифовании, вы можете пойти дальше бумаги 2000X и перейти к Waterstone 8000X или полосе , заряженной соединением оксида хрома («зеленый оксид» »Или« зелень ножевода »).Waterstone 8000X режет быстро, но его сложно использовать, потому что лезвие хочет прилипать к тонкой поверхности. Требуются медленные движения, много воды и терпение. Ремешок может быть кожаным, картонным или деревянным; плоская поверхность с мелкой текстурой, на которую можно нанести мелкозернистый абразив, похожий на мелок, – это то, что вам нужно. Лучше осторожно протянуть лезвие поперек ремня, иначе вы рискуете порезаться. Будьте осторожны, чтобы спинка была ровной, напротив камня или ремня, а фаска была под правильным углом; вы не хотите закруглять край.

    По тест на резкость , вы всегда можете сбрить волоски на руке (или где угодно). Острый край подстригает волосы без особого надавливания. Но если у вас заканчиваются волосы (или вы просто ненавидите этот неоднородный вид), есть другие способы. Острый край зацепится за плоскость ногтя или пластмассового корпуса ручки, а тупой край будет немного скользить. Это действительно так просто; попробуйте несколько раз, чтобы почувствовать это, но для этого достаточно легчайшего прикосновения, и если он скользит, он тупой.


    Также вы можете увидеть, острое ли лезвие.Внимательно осмотрите край при хорошем освещении, и если край вообще отражает, он тусклый. (Помните ту штуку с нулевым радиусом? Это радиус кромки лезвия, который отражает свет, и если нет радиуса – цель – не будет отражения.) крышка лезвия без железа, готово! Но если вы работаете с гладильным станком, вы не закончите, пока не отполируете утюг. Убедитесь, что металлический колпачок при затяжке на лезвии полностью соприкасается по краю без дневного света; вообще никаких щелей, куда могла бы зацепиться бритья.Теперь отполируйте колпачок железной рампы. Сколько работы потребуется, конечно, во многом зависит от ее состояния, а насколько гладкой она будет – это вопрос опыта и производительности. Используйте те же абразивы, начиная не крупнее, чем необходимо. Кепки обычно не закалены, поэтому работа должна продвигаться быстро. Покачивайте и перемещайте колпачок по разной зернистости, пока все грубые царапины не исчезнут, а область пандуса не станет гладкой и гладкой. Теперь все готово.

    Повторно затачивайте часто и слегка, не грубее, чем необходимо, чтобы обеспечить хорошую производительность резания и сэкономить время в долгосрочной перспективе.Удачи, веселья и… « Ommmm »

    Ron Hock
    HOCK TOOLS
    www.hocktools.com

    Заточка с помощью водяных камней

    Все больше и больше мастеров по дереву обнаруживают, что путь к идеально заточенным режущим инструментам ведет их через воду. Именно этим смазываются все более популярные японские водные камни. Эти искусственные точильные камни обладают большим преимуществом при заточке инструментов – абразивной поверхностью, которая постоянно обновляется во время работы.

    Почему водяные камни превосходят маслянистые камни

    Мягкие абразивные частицы водяного камня постоянно отламываются, открывая новые острые края.По мере того, как вы продолжаете затачивать, эти сломанные кристаллы рассыпаются на все более мелкие кусочки. Раскрошенные кристаллы смешиваются с водой на поверхности камня, создавая эффект суспензии, хонинговальную и полировочную пасту.

    Сравните это с тем, что происходит с твердыми абразивными частицами, из которых состоят многие другие виды точильных камней. Вместо того, чтобы отламываться от использования, они округляются и тускнеют. В то же время остатки масла и частицы металла скапливаются в порах камня, застекляя поверхность и снижая способность камня создавать действительно острые края.

    Изучите это, чтобы получить хорошую оценку

    Японские сорта водного камня имеют зернистость от 150 до 8000, но эти цифры не относятся напрямую к классам в США. Например, абразивное действие японского камня зернистостью 150 приближается к абразивному действию американского камня зернистостью 100; 1000 японцев, 500 долларов США; и японский 4000, 1000 США. Лучше связать классы водного камня друг с другом, чем пытаться преобразовать их в оценки США.

    Вот несколько пунктов, которые помогут вам при покупке водяных камней:

    • Чтобы быстро удалить много металла, например, для восстановления поврежденной кромки или изменения скоса лезвия, вам понадобится водяной камень зернистостью от 150 до 250.
    • Вы можете рассчитывать на водяной камень зернистостью 800, 1000 или 1200 для универсальной заточки. Камень с зернистостью 800 – хороший универсальный выбор, если вам иногда приходится затачивать зазубренные или сильно изношенные края.
    • Для заточки и полировки заостренной кромки выберите камень зернистостью 4000 или более мелкий, иногда называемый чистовым камнем.
    • Для нормальной заточки инструмента достаточно пары камней – 800, 1000 или 1200 и 6000 или 8000. Если вы часто имеете дело с поврежденными краями, добавьте в набор более агрессивный камень с зернистостью 150 или 250.
    • Отдельные водные камни в среднем стоят от 20 до 40 долларов, а некоторые ультрадисперсные (зернистость 8000) достигают 75 долларов. Вы можете купить комбинированные камни с более крупной зернистостью с одной стороны и более мелкой с другой по цене от 25 до 50 долларов.

    Некоторые водные камни, такие как камень с зернистостью 6000, устанавливаются на деревянную основу. Также показан водяной камень общего назначения с зернистостью 80.

    Во-первых, утолить жажду камня

    Водяные камни предназначены для использования во влажном состоянии.Поэтому перед заточкой замочите камень на 10-15 минут в чистой воде. (Мы купаем нашу в поддоне из гипсокартона, показанном ниже. Вы можете использовать любую небольшую посуду, достаточно глубокую, чтобы погрузить в нее камень.) Во время заточки держите поверхность камня влажной. (Мы поливаем камень водой из бутылки с водой велосипедиста; подойдет любая бутылка с водой или распылитель.)

    Вся вода вместе с суспензией абразивных и стальных частиц, которая образуется на влажной поверхности камня, затрудняет заточку.Чтобы убрать беспорядок и защитить столешницу, поместите камень на противень для печенья или аналогичный неглубокий противень. Удерживайте камень в центре, используя дистанционные блоки или простой фиксатор, подобный показанному на иллюстрации выше и открывающейся фотографии.

    Для лучшей заточки и защиты камня от случайного выдавливания всегда держите инструмент в направляющей для заточки или хонингования, как показано на начальном фото.

    Высушите камень для хранения

    Некоторые плотники хранят водяные камни в ведрах с водой или пластиковых ящиках.Это нормально для грубых и средних камней, но не для мелкозернистых камней. Их следует хранить в сухом виде.

    Мы предпочитаем хранить все водные камни в сухом виде – или, может быть, влажный было бы более точным прилагательным. Это меньше хлопот: вам не нужно прятать грязные коробки с водой в своем магазине, и вы не станете выращивать странные организмы, если не будете менять воду достаточно часто.

    После использования просто промойте камень, промокните его насухо и поместите в пластиковую коробку с крышкой. (Камень какое-то время останется влажным, поэтому хранить его в оригинальной картонной коробке нецелесообразно.) Защищайте водные камни от отрицательных температур – вода, оставшаяся в камне, может замерзнуть и расколоть его.

    Для удержания беспорядка при заточке можно использовать неглубокий лоток. Другие предметы, показанные справа, включают (по часовой стрелке сверху) пластиковую коробку, бутылку с водой, поддон для замачивания камней и направляющую для заточки или хонингования.

    Плоский камень точит лучше всего

    Для заточки плоских утюгов, долот и других инструментов нужен плоский камень. Но из-за того, что заточка постоянно срезает абразивные частицы с водяного камня, его поверхность может стать выпуклой.Однако снова расплющить камень легко. Вот как:

    Поместите кусок влажной или сухой наждачной бумаги зернистостью 120 абразивной стороной вверх на кусок стекла или другую плоскую поверхность. Смочите наждачную бумагу, затем потрите по ней камнем в виде восьмерки. Проверьте лицо камня линейкой.

    Разглаживайте водяные камни после каждых нескольких использований, а не дожидайтесь, пока они станут заметно выпуклыми. Даже если вы будете расплющивать камень после каждого использования, он все равно прослужит долго.

    Настроечные и заточные блочные плоскости

    В 1973 году, когда мне было 17 лет, я подписал контракт с местным кровельщиком в центральном Огайо. Работа была в два с половиной этажа викторианской постройки с вагончиком, и к тому времени, когда мы закончили работу, я был уверен, что срывать черепицу не будет делом всей моей жизни. Однажды во время кофе я чувствовал себя благодарным за то, что иду по ровной поверхности, но боялся нести еще два квадрата по 30-футовой удлиненной лестнице, поэтому вместо этого я решил посмотреть через сарай для экипажей недавно купленной собственности.

    За свою столярную карьеру автор приобрел коллекцию бывших в употреблении блочных самолетов. Все требовало настройки и заточки, но ни одна из них не стоила дороже 25 долларов.

    В ящике с хламом в сарае я нашел небольшой блочный самолет без железа. Это был малоугольный Stanley 60-1 / 2, и я спросил нового владельца, могу ли я его получить. Без проблем; все ящики были отправлены на свалку. В хозяйственном магазине в городе у них даже остался один утюг на замену. Я был настроен. Тогда я еще не знал, что буду настраивать, перетягивать и использовать тот же самолет в течение следующих 45 лет.

    Прием блочных плоскостей . У меня есть несколько блочных самолетов, которые я купил на большом антикварном рынке, который проводится три раза в год в Бримфилде, штат Массачусетс. Я никогда не платил за них больше 25 долларов. Я недавно проверил E-Bay; на данный момент можно добыть более 100 блочных самолетов аналогичного качества по цене от 25 до 50 долларов.

    Есть также новые качественные блочные самолеты Stanley по цене около 45 долларов каждый из таких каталогов, как Woodworker’s Supply, где также продается хорошая репродукция Sweetheart Stanley за 120 долларов.А Highland Hardware и другие сайты продают первоклассные блочные самолеты Ли-Нильсона примерно за 175 долларов. Единственная проблема с этими дорогостоящими самолетами заключается в том, что вы чувствуете, что тонете, когда один выскользнул из вашей руки и упал на подъездную дорожку внизу, пока вы строгали кедровую гальку. Я предпочитаю старый самолет в восстанавливаемом состоянии. Назовите это моей подсказкой торговцу, который был до меня.

    Только топовые самолеты хороши, чтобы сразу выйти из коробки. Все остальные, новые или старые, сначала нуждаются в настройке и заточке.Состояние утюга – единственное, что мешает мне покупать старый инструмент. Если на первых полдюйма нет точечной коррозии (глубокой ржавчины), я покупаю.

    Два типа . Стандартный блочный самолет (например, Stanley 9-1 / 2) имеет утюг шириной 1 5/8 дюйма и угол наклона около 20 градусов. (Обратите внимание, что угол наклона основания – не путать с углом скоса утюга – это угол, под которым утюг сидит в каретке самолета.) Плоскость с малым углом наклона (например, Stanley 60-1 / 2). ) имеет угол наклона около 12 или 13 градусов и более узкое железо шириной 1 3/8 дюйма.Я предпочитаю низкоугловую версию для обрезки торцевых волокон и за то, как она ложится в мою руку. Лучшие модели имеют регулируемую игольную пластину, которая в качестве стружколома помогает контролировать глубину резания.

    Тюнинг . Разберите плоскость, очистите и смажьте винт регулировки глубины. Затем я выравниваю и полирую подошву плоскости на листе наждачной бумаги, приклеенной к станине моего фуганка. Скатайте или сломайте все края корпуса самолета.

    Начните с выравнивания задней части утюга на точильном камне.Я использую масляный камень, но вода или алмазные камни не менее хороши. На плоском камне легко определить, когда обратная сторона плоского железа плоская, потому что полировка камня будет однородной.

    Чтобы настроить рубанок, автор начинает с выравнивания и полировки подошвы на листе наждачной бумаги, приклеенной к станине его фуганка. Скатайте или сломайте все края корпуса самолета.

    Заточка . Следующим шагом будет создание новой кромки на утюге. Я использую 10-дюймовую настольную шлифовальную машину Delta.Более дорогие системы медленного измельчения хороши, но не критичны. Важная деталь – качественный руль. Я использую «рыхлый» круг из оксида алюминия с зернистостью 100. Частицы рыхлого колеса легко отламываются, что снижает вероятность перегрева стали.

    На блочном утюге скос (который направлен вверх, когда утюг находится в каретке) должен составлять от 26 градусов до 30 градусов. Не торопитесь и чаще охлаждайте утюг, если не хотите, чтобы он перегревался. Перегрев называется «посинением», и когда он случается, его невозможно не заметить.Я держу старую кофейную чашку, наполненную водой у кофемолки, чтобы окунуть в нее утюг и охладить его.

    Помните: чем выше точность шлифовального круга, тем меньше времени у вас будет на точильный камень. Помните также, что хороший шлифовальный круг бесполезен без алмазного инструмента для правки для выравнивания круга и создания новой чистой поверхности.

    Заточив на утюге фаску от 26 ° до 30 °, автор затачивает кромку на точильном камне до такого же угла.Последний шаг – это натяжение куска кожи (шероховатой стороной вверх), прикрепленного к блоку и заполненного составом желтого камня Херба.

    Затем заточите режущую кромку. В то время как большие плоскости скамейки имеют сверхмелкий профиль арки поперек режущей кромки, плоскости блоков шлифуются прямо поперек с крошечным наклоном на каждом углу утюга. Получите новое преимущество в своем точильном камне. Удалите заусенцы с плоской стороны утюга.Переверните на другую сторону, найдите угол скоса и слегка приподнимите утюг. Когда вы начнете затачивать, этот небольшой подъем создаст микрокос на 4 градуса. Это ваш настоящий передний край. Некоторые люди точат по прямой линии; другие используют образец восьмерки. Я использую оба. На этом этапе вы только пытаетесь удалить микровыступы на краю.

    Последний шаг требует кожаного ремешка. Вы можете купить его или сделать, приклеив кусок кожи грубой стороной вверх к деревянному блоку. Я покрываю кожу тонким слоем состава Herb’s Yellow Stone (продается на Amazon за 10 долларов).Ремешок с составом придаст остроту парикмахеру старой школы.

    Пришло время собрать ваш новый и старый самолет. Установка глубины реза сначала выполняется на глаз. Переверните самолет вверх дном, и лезвие станет тонкой линией. Установите его на легкий разрез и проверьте на куске дерева.

    Зубило для очистки стружки . Установка новой кромки на долото – это в основном тот же процесс. Я предпочитаю старые (более длинные) стамески для обрезки лекал. Для грубой работы подойдет хороший набор коротких стамесков с пластиковой ручкой, и я всегда держу его в рулоне.Но отрезные стамески режут так же, как и рубанок, и их следует затачивать до той же кромки.

    Если вы выполняете много работы по обрезке деревянных дюбелей или отделке пазов дверных петель, загнутое назад долото для обрезки обрезков станет отличным инструментом. (Между прочим, еще один хороший инструмент, если вы делаете много деревянных дюбелей, – это мини-пила Veritas заподлицо – реальная экономия времени.) Старые долота с загнутыми назад зубилами трудно найти, но Woodcraft продает хорошие под своим лейблом Wood River. . Я думаю, что ширина 1/2 дюйма – лучший размер; нет необходимости в полном наборе.У меня есть 3/8-дюймовое долото Buck Brothers, загнутое назад, которое я затачивал так много раз, что теперь оно слишком короткое для моего шлифовального станка. Думаю, это один из признаков того, что я старею.

    Фото Марка Луцио

    Начало работы Lie-Nielsen Toolworks

    Начало работы

    Когда вы впервые получите от нас самолет, потратьте пять минут на то, чтобы отточить лезвие на своем лучшем камне. Затем отрегулируйте давление колпачка: на скамейке вы хотите иметь возможность регулировать глубину лезвия, не открывая колпачок; на блочной плоскости крышка должна быть немного более жесткой.Затем воспользуйтесь инструментом. Позже отрегулируйте стружколом и отверстие для горловины, если это необходимо для вашей работы. Вот и все!

    Core Tools

    Core Tool Concept может помочь демистифицировать мир ручных инструментов для людей, которые только начинают работать с ручным инструментом по дереву.

    Простой набор основных ручных инструментов позволяет эффективно и безопасно создавать мебель в небольшом магазине за небольшую часть стоимости и места, необходимого для электроинструментов для выполнения тех же задач. Каждый основной инструмент не только способен выполнять множество задач по отдельности, но они предлагают практически безграничные возможности, когда работают вместе как набор.

    Если вы уже не являетесь опытным плотником ручным инструментом, то широкий выбор ручных инструментов на сегодняшнем рынке может показаться огромным. Вот несколько советов по выбору основных инструментов для изготовления мебели.

    Самолеты:

    Всем нужна блочная плоскость, и наша регулируемая блочная плоскость № 60½ является наиболее универсальной конструкцией. Если вы начнете с грубой древесины, следующий инструмент, который вам понадобится, – это рубанок – наш любимый домкрат № 62 с малым углом.

    Далее (или, если вы начинаете с предварительно обработанной древесины), идет инструмент для выравнивания, который будет фуганком, обычно No.7 или 8.

    Для отделки поверхностей вам понадобится Smoother – №4 или 4½ – хорошее место для начала. Затем рассмотрите плечевую плоскость для обрезки суставов – большая плечевая плоскость № 073 справится с большими и маленькими работами – и другие столярные плоскости, такие как маршрутизаторы, в зависимости от вашей работы.

    Зубила:

    Начните с пары размеров и продолжайте дальше. Чтобы начать работу, нашим долотам потребуется лишь легкая заточка.

    Пилы:

    Для столярных работ начните с конической пилы «ласточкин хвост».Затем вам понадобится коническая торцовочная пила – каркасная пила, а затем – коническая шестигранная пила. Особенно при пилении помните: позвольте инструменту делать свою работу.

    Верстаки:

    Хорошая скамья, о которой часто забывают, необходима для работы с ручным инструментом. Хорошо спроектированная скамья удерживает ваши доски, так что вы можете легко обрабатывать грани, края и концы ваших частей. Наши верстаки и оборудование для тисков спроектированы так, чтобы быть прочными и эффективными при выполнении различных операций.

    Углы заточки и резки для плоскостей

    Чтобы получить максимальную отдачу от ручных инструментов, важно научиться хорошо затачивать.Два водяных камня (грубый и мелкий, зернистостью 1000 и 8000, например), направляющая для хонингования и способ держать камни плоскими, помогут вам в этом. Посетите наш канал YouTube, чтобы узнать о простом и эффективном методе, который дает отличные результаты.

    Угол резания – это угол, под которым лезвие находится по отношению к дереву. На лезвиях со скосом вверх угол резания равен углу скоса лезвия (обычно 25 °) плюс угол наклона пластины (обычно 12 °). На лезвиях со скосом вниз (плоскости стола) угол резания – это угол, под которым лезвие устанавливается в инструменте.Традиционно на верстаках лезвие устанавливается под углом 45 °, но разные углы резки лучше подходят для разных видов работ, поэтому мы предлагаем крестовины с большим углом.

    Эти углы предназначены для справки – точный угол не так важен, как поиск того, что работает, и использование метода заточки, который позволяет повторно затачивать под одним и тем же углом каждый раз.

    • От 35 ° до 40 ° – идеально подходит для торцевых волокон.
    • от 40 ° до 50 ° – стандартный угол резания для обычных работ с относительно низким сопротивлением резанию.
    • От 50 ° до 60 ° – сводит к минимуму вырывание древесины с высокой фигурой.
    • 100 ° и более – для зачистных работ.

    DVD-диски с инструкциями и видео на YouTube

    Многие из наших клиентов плохо знакомы с деревообрабатывающими инструментами или хотят вывести свои навыки на новый уровень. Наша постоянно расширяющаяся линейка обучающих DVD-дисков и видеороликов на YouTube, которые производятся на нашем предприятии, исследуют широкий спектр тем, связанных с деревообработкой ручным инструментом, и рассказывают о многих современных мастерах деревообработки.

    Семинары выходного дня

    Мы также предлагаем различные семинары выходного дня каждое лето, которые проводятся в нашем классе в штате Мэн и преподаются опытными мастерами по дереву, такими как Филип Лоу, Кристиан Бексворт, Кристофер Шварц, Гаррет Хак, Питер Фоллансби, Рой Андерхилл, Джефф Миллер и Мэри Мэй.

    Hand Tool Events®

    Наши местные мероприятия Hand Tool Events® дают вам возможность опробовать весь спектр наших инструментов и изучить методы непосредственно у наших сотрудников. Каждый год мы посещаем более 40 заведений по всей Северной Америке и открываем полноценный магазин Lie-Nielsen на два дня. Мы приглашаем других производителей ручного инструмента присоединиться к нам и продемонстрировать свои собственные инструменты на каждом мероприятии, давая посетителям возможность познакомиться со многими менее известными инструментами на рынке. Участие бесплатное. Наша цель – способствовать образованию в области деревообработки, развитию практических навыков и духу сотрудничества.

    Как заточить блочную плоскость наждачной бумагой

    Плоскость блока – важный инструмент, который необходимо регулярно затачивать для правильной работы. Вот как это сделать. (Для этой процедуры мы изготовили свой собственный «камень» для заточки, приклеив наждачную бумагу четырех разных размеров – 220, 400, 800 и 2000 – к куску МДФ с помощью клея-распылителя.)

    Для начала снимаем рубанок с блочного рубанка. Если инструмент новый или никогда раньше не затачивался, сначала отполируйте заднюю часть.Поместите неровную или плоскую сторону вниз на самую крупную зернистость и надавите вниз, перемещая утюг по бумаге перпендикулярно его длине. Только первый дюйм или около того задней части требует полировки. Когда вы добьетесь однородной отделки, переходите к более высокой зернистости. Выровнять заднюю часть утюга нужно только один раз, если он не поврежден или не заржавел.

    Для заточки утюга используйте направляющую для хонингования, чтобы держать его под постоянным углом – обычно 25 градусов. Затяните винт направляющей отверткой; в противном случае он может не выдержать установленный вами угол.Проверьте угол на глаз и выполните несколько быстрых движений по мелкой зернистости, чтобы скошенный край полностью соприкоснулся с наждачной бумагой. При необходимости отрегулируйте, пока это не произойдет.

    Используйте равномерное, постоянное давление как при натяжении, так и при толчке. Если рубанок регулярно затачивается, вам может потребоваться только ударить по более мелкой зернистости, чтобы получить острую кромку. Если она новая или потрескавшаяся, начните с самой крупной зернистости и работайте до самой мелкой. Когда поверхность скоса станет однородной, переходите к следующей зернистости.

    После заточки фаски удалите небольшие заусенцы, образующиеся на краю, проведя тыльной стороной плоского утюга по наждачной бумаге с самым высоким зерном – точно так же, как вы это делали для полировки обратной стороны вначале. Установите утюг в самолет, и вы готовы приступить к работе.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Как заточить рубанок ?… с моим приспособлением для заточки – Wallybois

    Заточка плоских утюгов или даже долот может оказаться сложной задачей для новичков в деревообработке. Даже профессионалы могут приобрести дурные привычки и медленно, но верно довольствоваться посредственной резкостью.

    С моим приспособлением для заточки лезвий своими руками

    Если это вы, то вам следует подумать о создании собственной направляющей для заточки лезвия. В этом блоге я покажу вам свою простую в сборке «систему заточки». Вы можете просто купить направляющую для полки, но, честно говоря, если вы хотите получить эту безумно острую кромку, которую можно воспроизводить каждый раз, тогда мое руководство по заточке будет сильным соперником.

    Но сначала!

    Что такое заточка?

    Заточка – это процесс шлифовки или полировки острой кромки под соответствующим углом для резки.

    Когда нужно затачивать?

    Когда вы покупаете новый инструмент, подарили старый инструмент или просто хотите обновить эту ранее острую кромку, вам нужно будет заново заточить этот инструмент.

    После того, как вы предоставили своим инструментам лучшую заточку, вам нужно будет повторно затачивать их после некоторого использования. Наличие повторяемой системы действительно сделает процесс заточки менее пугающим.Когда все удобно, люди с большей вероятностью сделают необходимое.

    Некоторые инструменты требуют заточки раньше, чем другие. Например, более мягкая сталь

    ,
      ,
    • требует более частой заточки, чем твердые стали, хотя твердые стали затачиваются дольше.
    • Инструменты, используемые для твердой древесины, тускнеют быстрее, чем инструменты, используемые для мягкой древесины
    • Строгание Ironwood, безусловно, затупит вашу кромку быстрее

    Заточка лезвий – простая концепция

    Традиционно Woodies наносят немного консистентной смазки на плоское железо, поглаживая масляный камень.Да, ручная заточка может быть физической, и требуется много практики. Заточка рук – это нормально, если вы разовьете столь важную «мышечную память». Так что да, практика приведет к совершенству.

    Направляющая для заточки или заточки научит вас ручной заточке.

    Направляющая для заточки или направляющая для заточки обеспечит определенный уровень воспроизводимости результатов.

    Направляющая для заточки повышает точность заточки

    Если вы хотите ощутить такую ​​остроту резкости инструмента, как волосы на руке, важно сохранять хороший угол.

    Могу ли я точить свой рубанок вручную?

    При ручной заточке иногда очень легко скруглить плоскости первичной шлифовки. Закругленный угол не даст очень острого лезвия.

    Ручная заточка – это искусство.

    Да, это искусство, которому лучше всего научиться на практике. Вы слышали, что термин «практика ведет к совершенству», и это верно в отношении инструментов для заточки без помощи станков или приспособлений. Не стоит ожидать, что вы сразу получите идеальный край. Если у вас не получилось с первого раза, попробуйте еще раз.

    Практика делает совершенным

    Если у вас не получилось с первого раза, попробуйте еще раз. При ручной заточке иногда очень легко скруглить кромку плоского железа. Закругленный угол не даст очень острого лезвия.

    Итак, насколько остро я могу затачивать вручную?

    Теоретически вы сможете затачивать свои инструменты вручную, как и любой другой метод. Навыки оттачивания изучаются в течение определенного периода времени, но необходима хорошая техника. В этой статье я дам вам простые советы, которые научат вас необходимым навыкам.

    Заточка терапевтическая!

    Заточка ручных инструментов – неизбежное зло? Что ж, мне лично нравится процесс затачивания моих инструментов, чтобы они могли снимать тонкую стружку микрон каждый раз, когда я подношу свой рубанок к заготовке. Назовите меня грустным, но лично меня волнует заточка! наполняя меня предвкушением создания этой безумной остроты, это должно волновать и вас.

    Видео на YouTube о моем «Руководстве по заточке» в действии

    Мой шаблон для заточки лёгких плоскостей – надежный метод получения сверхострой кромки на вашем утюге.В этом видео я покажу вам именно это.

    Есть ли такой простой способ заточить мой инструмент?

    Слишком часто я вижу людей, изо всех сил пытающихся получить супер острый край на своем самолете, и удивляюсь, почему им это не удается. Одного масляного камня не всегда достаточно, особенно для начинающего плотника. Иногда небольшая Помощь – это благословение, смешанное с небольшой практикой.

    Поможет направляющая для заточки

    Так почему бы не использовать простую направляющую для заточки? сколько вариантов доступно.Вы можете приобрести направляющую для заточки. Эти направляющие бывают разных форм: от простых роликовых до законченных систем заточки.

    Какую направляющую для хонингования выбрать?

    Если вы решили выбрать простую направляющую для заточки, я рекомендую направляющую для хонингования Veritas Для направляющей для хонингования lee Nielsen. Эти инструменты дорогие, но очень точные. Если вы не можете себе это позволить, вам подойдет руководство по хонингованию eclipse. В противном случае просто сделайте один, как мы описываем в этой статье. Все равно лучше.

    Могу я просто купить дешевую алмазную точилку?

    Да, можно, но если вы хотите сохранить безумно острую кромку, наша инструкция по заточке – отличный вариант. Но если вы хотите быстро надеть лезвие или нож, они могут идеально подойти вам. Этот набор очень дешевый, но прочный и хорошо работает. Установка резкости Toolzone в режимах Fine / Medium / Course показана на видео ниже. Прочтите наш блог «Заточка камней», где я расскажу подробнее о точилках инструментов.

    Вы можете купить дешевую алмазную заточку Toolzone здесь, на Amazon:

    Алмазные точилки Toolzone

    Алмазные точилки Ultra Sharp

    Мы получаем небольшую комиссию и благодарим вас за вашу поддержку

    Станки для заточки водяного камня

    Я знаю В этой статье основное внимание уделяется повышению резкости с использованием моего руководства по заточке, но есть и другие варианты, которые могут вас заинтересовать. Машину на этой картинке использовал я, но теперь он проводит большую часть своего времени на полке.Похоже, я использую руководство по хонингованию дерева для большей части заточки. Эти точилки Rexon также имеют марку Makita, но по сути это одно и то же. Горизонтальный моторизованный Waterstone имеет очень хорошую систему каретки лезвия и постоянную подачу воды для охлаждения и смазки затачиваемой кромки. Они хороши, но с ними связаны затраты, и, честно говоря, руководство по заточке в этой статье очень способно, так почему бы просто не сделать один из них?

    Как сделать систему заточки?

    Мой шаблон для заточки сделан из кусков дерева, который поможет удерживать рубанок (лезвие) под правильным углом 30 ° и 28 °.Два угла необходимы для первой и второй заточки.

    1. На первом этапе необходимо иметь как минимум 2 точильных камня. Я предпочитаю точильные камни Norton India, они хорошего качества и служат очень долго.
    2. I Прикрутите два камня к доске. Если они установлены в деревянном ящике.
    3. Масляные камни не обязательно должны быть в коробке. Вы можете просто прикрутить куски дерева вокруг масляного камня на плинтусе.
    4. При использовании 1 двустороннего масляного камня; грубый и мелкий.Вы можете просто перевернуть его для каждого процесса.
    5. имейте в виду, что разница в первичной и вторичной резкости составляет 2 градуса.
    6. Старая дверь кухонного шкафа хорошо сочетается с плинтусом из-за меламиновой отделки.
    7. восковая обработка плинтуса смазывает поверхность
    8. Убедитесь, что два камня выровнены друг с другом и зазор между ними составляет 50 миллиметров или 2 дюйма.
    9. Я сделал каретку из дерева и фанеры.
    10. Эта каретка или салазки должны быть приклеены и привинчены.
    11. Сделайте каретку, которая может бороться с камнями масла по одному
    12. на каретке, там должна быть плоская поверхность, чтобы утюг мог сесть
    13. на эту плоскую поверхность должен быть под углом 30 градусов к масляному камню
    14. откалибруйте масляные камни, отрегулировав высоту с помощью прокладок (тонких пакеров)
    15. крайний справа от вас камень должен быть грубым зернистостью примерно 400
    16. Мелким 1000-зернистым камнем для левый Должен быть немного приподнят, достаточно, чтобы изменить угол плоского лезвия до 28 градусов
    17. вы можете сделать зажим для плоского утюга, но вы можете просто удерживать лезвие, если хотите

    Система заточки Вопросы и ответы

    Могу я точить мои долота с помощью этой системы заточки?

    Эта превосходная система заточки подходит не только для ваших рубанков.Вы можете использовать эту систему для заточки долота и любого другого плоского лезвия с основным углом 30 градусов или острым краем 28 градусов.

    Какие инструменты я могу заточить с помощью этой системы заточки

    1. Можно затачивать плоские утюги
    2. Лезвие для плоскоструйных плоскостей
    3. Фальц-фальц
    4. Лезвие для шлифовальных станков
    5. Лезвие для сглаживающих плоскостей
    6. Зубья для спиц
    7. Фаски
    8. Фаски
    9. отрезное долото
    10. долото врезное
    11. лезвие компаса
    12. утюг с выпуклым носом
    13. передняя планка
    14. фуговальная плоскость
    15. любое лезвие с 30-градусной первичной заточкой и 28-градусной заточкой кромки

    на этом видео это номер Стэнли Бейли 7.Он оснащен рубанком ручной ковки Victor и ручками, изготовленными по индивидуальному заказу. Метод заточки подойдет для любого рубанка.

    Как пользоваться этой системой заточки?

    Концепция этой системы заточки или хонинговальной направляющей очень проста. В отличие от других руководств по хонингованию, требующих более практических навыков, эта система направляет вас автоматически. Поскольку плоские утюги закреплены в тележке или санях под правильным углом, вероятность использования поезда под этим углом равна нулю или нулю. Использование этой системы требует определенных навыков, но очень небольших.Главное помнить, что Масляный камень будет всего 50 мм в ширину или 2 дюйма в дюймах. Некоторые бренды будут шире, чем это. из-за этого вам нужно будет перемещать каретку во время процесса заточки слева направо справа налево. Я тебе, ты мне !!!

    Пошаговая заточка направляющей

    1. Сначала очистите масляный камень от грязи и старого масла
    2. Вставьте рубанок в каретку и зажмите лезвие.
    3. Начните с грубого масляного камня с зернистостью 400 примерно
    4. или выберите правильную зернистость масляного камня в соответствии с вашими требованиями
    5. Отрегулируйте плоское железо так, чтобы оно находилось на масляном камне под углом 30 градусов.
    6. Если вы правильно установили каретку, вы обнаружите, что лезвие будет просто выступать под правильным углом. если вы протолкните лезвие слишком далеко, вы получите слабое лезвие.
    7. Нанесите на масляный камень немного масла для заточки. это будет смазывать и поддерживать камень в чистоте.
    8. Прикладывая небольшое давление вниз, переместите каретку вперед и назад.
    9. Управляйте кареткой слева направо или справа налево, пока два заточены на всю ширину лезвия.
    10. Через несколько проходов вы должны заметить, что масло меняет цвет.
    11. Продолжайте процесс заточки и при необходимости нанесите больше масла.
    12. Масло впитается в камень Norton India, Купить на Amazon.com
    13. Поднимите каретку масляного камня и проверьте кромку.
    14. Продолжайте заточку с помощью точильного камня с зернистостью 1000, пока не убедитесь, что у вас есть Sharp Edge
    15. Извлеките утюг из каретки
    16. Нет необходимости удалять заусенец
    17. заусенец – это загнутый металл в процессе заточки
    18. Поместите заднюю часть плоского утюга на мелкий масляный камень
    19. потяните лезвие от камня, удаляя заусенцы
    20. Не используйте полоску для обработки края, как у Суини Тодда!
    21. Не рекомендую, но на видео вы видите, что я использую свою руку.
    22. Если вы выбираете этот метод, вы делаете это на свой страх и риск.
    23. Снова вставьте лезвие рубанка в свой рубанок и заработайте хорошее приспособление.

    Цифровой датчик угла поможет

    Если вы не уверены, установлена ​​ли ваша направляющая заточки на 28 ° или 30 °, тогда вам поможет цифровой датчик угла. Вы можете использовать транспортир, чтобы сделать вашу направляющую для хонингования, но вы можете проверить, что у вас есть правильный угол, заточенный на вашем инструменте. С помощью этого цифрового инструмента вы можете точно проверить угол, поместив плоскость фаски и проверив угол с помощью калибра.

    Будет ли эта система заточки работать с алмазными точилками DMT?

    Нет причин, по которым вы не могли бы использовать эту концепцию для системы для использования с алмазными точилками. В идеале алмазная точилка должна быть полноразмерной, такой как масляный камень Norton India, но вы можете адаптировать ее к любому размеру. Помните, что в алмазных точилках вместо масла используется вода или другая смазка, например Windolene.

    Я буду писать статью о алмазных точилках.

    Признания плотника

    Эта система основана на системе, разработанной Брюсом Томлинсоном, дизайнером стульев. Я не могу принять всю заслугу за этот дизайн, но я адаптировал его под свои нужды.

    Предупреждение

    Обратите внимание, что использование этого метода приведет к получению очень острого лезвия. Мы не несем ответственности, если вы порежетесь в результате использования нашего метода.

    Мое заключение по заточке плоского лезвия

    Прочитав это, я понял, что это очень кликабельно, но если серьезно, это действительно хорошая система, и она очень хорошо работает для меня в моей мастерской.

    Спасибо за просмотр моего видео, и мы очень признательны, если вы можете оставить комментарий и подписаться.

    www.wallybois.com, чтобы увидеть больше видео и блогов по деревообработке

    Купите подходящие масляные камни или алмазные точилки на Amazon.com

    Этот блог рассказывается на Youtube

    Я записал простые термины, чтобы озвучить содержание этого заточил с помощью блога руководства и загрузил его на YouTube. Повествование удобно, когда вы слишком заняты, чтобы смотреть или читать мои блоги.

    Повествование является новым для наших блогов

    Слушайте этот блог через Sound Cloud или Youtube, и тогда вы можете продолжать то, что делали, без необходимости читать! Не забывайте, что дальше в этом блоге есть видео на YouTube об этом руководстве по повышению резкости.

    Шаблон для заточки долот и рубанков SE-77

    Купить онлайн Искать реселлера

    С помощью приспособления для квадратной кромки SE-77 легко настроить стамески и рубанки для заточки под квадратный угол.Конструкция дает вам лучшие условия для успешной заточки с высочайшей точностью конечного результата. Также можно настроить кондуктор на слегка выпуклую форму.

    Заточите все зубила и строгальные лезвия

    Приспособление с квадратной кромкой SE-77 является дальнейшим развитием приставки SE ‑ 76. Он снабжен регулируемой стороной, которую можно настроить с помощью двух меньших ручек, что позволяет выполнять точную настройку при необходимости. Это может потребоваться, если инструмент не совсем перпендикулярен камню, очень узкий или если сталь слегка перекручена.Настройка точной регулировки выполняется за секунды, если ослабить одну из меньших регулировочных ручек и затянуть другую.

    Конструкция кондуктора также позволяет позиционировать и затачивать конические долота, например, Японские стамески. Предохранители надежно удерживают приспособление на универсальной опоре и предотвращают соскальзывание инструмента с точильного камня, поэтому нет риска поранить пальцы при заточке. Шаблон подходит для стамески и рубанка шириной до 77 мм (3 дюйма).

    Заточка выпуклой формы

    Для большинства типов плоских утюгов может быть полезна небольшая выпуклая форма. Степень изгиба зависит от типа плоскости и должна быть примерно такой же, как толщина стружки. Благодаря регулируемой стороне зажимного приспособления SE-77 вы можете получить оптимальную выпуклую форму для вашего инструмента.

    При заточке выпуклой формы центрируйте инструмент под отметкой центральной линии зажимного приспособления.

    Чем больше вы ослабите регулировочные ручки A и B, тем сильнее будет маятник, который увеличивает выпуклость.

    Устойчивый монтаж и безопасное шлифование

    Зажим выравнивает инструмент по верхней и плоской стороне. Благодаря выступу зажимного приспособления (A) инструмент легко установить правильно под углом 90 °. Давление зажима от гребня в центре распределяется по краям, что обеспечивает устойчивое положение инструмента в зажимном приспособлении без необходимости принудительного запирания.

    Патенты: SE 531 802, EP 1987916, US 9789583, U.S. Des. D651,884 S

    .

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *