Как правильно заточить топор для рубки мяса: Топоры для разрубки мяса. Как правильно заточить?

Понравился пост? Поделись в социальных сетях

Или напиши свой комментарий ниже ↓

Также смотрите пост Как приготовить настоящие осетинские пироги в домашних условиях в Москве

Как приготовить настоящие осетинские пироги в домашних условиях в Москве

Симптомы, профилактика коклюша у детей

Выберите карту: “Что он думает обо мне?”

Что думает?

Что чувствует?

Его цели?

Гадать еще раз

угол, направление и как наточить своими руками

Топор — одно из древнейших изобретений человека. Это приспособление было распространено на всех материках и использовалось не только в быту для работы с деревом, но и на охоте, в качестве рубящего или метательного оружия. В наши дни, несмотря на стремительное развитие технологий, топор остается популярным, народным инструментом, который есть почти в каждом частном доме. Поэтому, качественная заточка топора всегда остается актуальным вопросом. Стоит ли обращаться к специалисту или можно сделать своими руками? Какое необходимо оборудование? Ответы на эти вопросы даны в статье.

Конструкция и разновидности изделия

Существуют разные конструкции топоров, которые условно делятся на группы по назначению:

Рисунок 1 – Конструкция топора

• Плотницкий. Лезвие прямое или слегка закругленное, средний размер и вес.
• Строительный. Мало отличается от плотницкого, обычно имеет несколько увеличенный размер для удобства забивания гвоздей или демонтажа различных конструкций.
• Мясной. Используется для рубки мяса, имеет большой размер с удлиненным лезвием, позволяющим отделять куски туши с одного удара.
• Колун. Компактный и массивный инструмент с толстым, похожим на зубило, бойком. Предназначен для раскалывания кряжей, для других работ не используется.
• Лесорубный. Используется для обрубания сучьев и отделения верхушек хлыстов. для большей амплитуды и экономии усилий имеет длинную рукоятку (топорище). Для валки деревьев в настоящее время не применяется, хотя некоторые специалисты в этой области еще имеются.
• Охотничий. Имеет компактную форму, обычно сразу за лезвием зауженную для уменьшения веса.
• Туристический. уменьшенный размер, топорище обычно пластиковое. Используется в походах, где приходится все носить на себе, поэтому высоко ценится компактность и легкость.

Внимание! Существуют еще различные виды топоров специального назначения — армейские, пожарные, метательные и т. д. К наиболее распространенным видам следует отнести плотницкий и строительный, они встречаются чаще всего. Большинство инструментов, имеющихся в продаже, принадлежат именно к этой группе. Остальные разновидности имеют более узкое назначение и продаются в специализированных магазинах.

От чего зависит способ заточки топора?

Способ заточки топора определяется следующими факторами:

1. Плотность и твердость древесины, которую планируется обрабатывать.
2. Качество и состояние обрабатываемого материала. Обилие сучков, свилеватая и плотная древесина требует более острой режущей кромки.
3. Степень влажности древесины. Сухое дерево жестче и сильнее нагружает режущую кромку инструмента, тогда как влажная древесина мягкая и не слишком тупит лезвие.
4. Специфика выполняемой работы. Рубка древесины в поперечном направлении сильнее расходует режущую кромку, чем обтесывание по касательной.
5. Марка металла. Чем тверже сталь, тем сложнее заточка, но длительнее время сохранения работоспособности режущей кромки.

Из всех приведенных факторов основным является марка металла, поскольку от нее зависит способность стали удерживать заточку, выдерживать рабочие нагрузки и не ломаться, образуя щербины и выбоины на лезвии.

Как наточить своими руками?

Заточка топора представляет собой процесс образования режущей кромки. Она возникает на линии соединения двух фасок, снятых по обе стороны лезвия под одинаковым углом. Для того, чтобы обеспечить одинаковые фаски, равномерную и симметричную заточку, понадобится сначала изготовить шаблон, который обычно вырезают из кусочка жести при помощи ножниц. Перед началом работы шаблон прикладывают к лезвию, оценивают объем работ и отмечают маркером линии, ограничивающие участок заточки. Это надо проделать с обеих сторон лезвия.

Кроме этого, надо подготовить инструмент, в качестве которого могут быть использованы:

• Электроточило.
• Болгарка.
• Наждачная бумага.
• Абразивный брусок.

Удобнее всего пользоваться электроточилом, но за неимением приходится пользоваться тем, что есть. У опытного мастера хороший результат получается на любом приспособлении, здесь главным фактором является наличие соответствующих навыков. Перед началом процесса рекомендуется изучить специальные чертежи.

Второй этап

Перед тем как точить топор, нужно с помощью перманентного маркера навести угол, по которому вы будете обновлять заточку. Рисовать нужно поверх клинка. После этого закрепите топор так, чтобы он находился напротив абразивного камня. Круг должен вращаться в сторону топора. Теперь, используя специальную гайку, произведите регулировку, а затем фиксацию затачиваемого угла. После этого нужно опустить клинок к точильному камню. Проверяется угол следующим образом.

Достаточно в выключенном станке рукой несколько раз провернуть точильный круг. Если ваша регулировка выполнена правильно, проворачивающийся диск полностью сотрет закрашенную маркером поверхность на клинке. В том случае, если угол получился слишком малый, то окрашенное лезвие будет стерто лишь с самого края. И наоборот, при большом угле сотрется зона ближе к обуховой части. Это значит, что процедуру замера угла вам придется выполнять заново до тех пор, пока вы не достигнете нужного показателя. Некоторые домашние умельцы выставляют угол с помощью специально изготовленного из жести шаблона. Под определенным углом он прикладывается к лезвию, которое нужно обработать, а затем определяется угол отклонения. Он помечается соответствующими отметками.

Угол заточки

Также надо выбрать оптимальный угол заточки. Для строительного топора он составляет 25-30°, плотницкий инструмент затачивают под 35°. Колуны точат под 40°. В этом вопросе основное значение имеет не столько сам угол, сколько форма режущей кромки. Их три вида:

• Прямая. Фаска плоская, равномерная по всей длине лезвия.
• Выпуклая. Фаски несколько выпирают наружу.
• Вогнутая. Фаски впалые, похожие на лезвие опасной бритвы.

Прямая фаска — универсальный вариант, подходящий для любого вида работ. Выпуклая фаска делается при работе с материалом разнородной плотности, сильно расходующим лезвие инструмента. Вогнутая фаска позволяет длительное время удерживать заточку, но подходит только для более деликатных, точных и аккуратных работ.

Ручной колун

Если посмотреть на фото колуна, то его не сразу можно отличить от обычного плотницкого топора. Работа этими инструментами отличается в корне, поэтому их принято разделять.

Если стандартный топор нужен для черновой обработки полена в виде заготовки, колун же требуется именно для разделения крупных кусков дерева на более мелкие. Различаются они обычно по длине рукояти, т. к. плотницкий инструмент имеет более короткую ручку, это удобнее для мелкой работы.

Колун продуман так, чтобы максимально увеличивать силу удара по дереву. Для этого же специально удлиняется топорище колунов и делается другая заточка. Колун специально изготавливается более тупым, для того чтобы раскалывать древесину, а не вонзаться в нее.

Ширина фасок

Ширина фаски определяется углом заточки топора. Это означает, что с увеличением угла увеличивается и фаска. Обычно при работе никто не измеряет угол как таковой, а руководствуются именно величиной фаски. Это проще и не менее точно показывает величину угла. Часто при заточке делают двойную фаску, т.н. «двойной спуск», когда лезвие сначала образует широкий спуск к режущей кромке, а в самом конце делается еще одна, рабочая фаска с более крутым углом. Это позволяет экономить время при последующих заточках и упрощает сам процесс обработки лезвия, то есть точить топор становится легче.

Колун механический

Сейчас выпускаются механические колуны оснащенные пружинным механизмом. Привод ручной, но пружина забирает на себя часть нагрузки, что сильно упрощает процесс колки дров.

В сети можно встретить фото самодельных колунов, которые мастера изготавливают своими руками. Это вполне возможно, если хочется не только наладить работу без серьезных усилий, но и сэкономить. Действие устройства заключается в том, что человек замахивается, целясь в полено, оно раскалывается, а механизм возвращается в исходное положение.

Если возникает вопрос, как сделать колун самому, то это не так сложно. Понадобится чертеж и общее понимание принципа действия. Нужно будет собрать конструкцию наподобие штатива из железного уголка или швеллера. К нему присоединяются элементы – распорки, для дополнительной устойчивости.

Определяется уровень, на котором оптимально будет разместить движущуюся балку либо монорельс, к которому с одной стороны будет прикреплен сам дровокол примерно 35 килограммов веса. Под ними как противовес крепится пружинный механизм, обеспечивающий движения типа махов вверх и вниз. Нелишним станет оснащение механизма колесиками, для облегчения его перемещения.

Совсем оптимизировать процесс можно, применяя такой колун с установленным электроприводом. Основным элементов будет являться конус, который, вращаясь, входит в чурку, а его физическая форма способствует разрыву волокон древесины и полено раскалывается. Это осуществляется без применения силы.

Для того чтобы делать такие колуны своими руками, потребуется выточить коническую деталь при помощи токарного станка. В действие устройство приводится при помощи давления, проходящего через жидкость, активизируется поршень, дающий усилие, направленное на полено, которое подается вертикально. Применение нескольких лезвий обеспечит разделение древесины за один подход.

Так как колун – это рабочий инструмент, не важно, приобретен ли дорогостоящий вариант или вы сделали его самостоятельно. Главное, чтобы он действительно упрощал труд и экономил время для более приятных моментов.

Стандартные ошибки

Основная и наиболее распространенная ошибка — перегрев металла. Результатом бывает отпуск и потеря рабочих качеств стали, она перестает держать заточку, тупится после нескольких минут работы. Причиной перегрева чаще всего бывает неправильная работа с электроточилом, когда металл не охлаждают и точат без остановок. При большом усердии топор можно вовсе вывести из строя, когда его придется вновь закаливать.

Вторая распространенная ошибка — использование для заточки болгарки. Она предназначена совсем для других работ, образовать ровную и качественную фаску топора практически невозможно. Есть опытные умельцы, которым удается подобным образом выполнять вполне достойную заточку, но для большинства людей этот вариант ничего хорошего не сулит.

Также не рекомендуется работать на негодном, старом оборудовании, с неравномерным вращением или бьющим кругом. Лезвие топора держат навстречу вращению, и биения способны привести к травмам, разрушению круга и прочим нежелательным явлениям.

Важно! Все ошибки являются не столько последствиями отсутствия опыта и навыков, сколько результатами спешки или невнимательности. Чаще всего они обусловлены желанием поскорее вернуться к работе. Однако, подобный подход не сулит ничего хорошего, а необходимость переделывать работу только отнимет лишнее время. Если работать аккуратно, вдумчиво, следить за ходом выполнения работ с должной сосредоточенностью, то большинства ошибок удастся избежать.

Правильная заточка в домашних условиях

Приемы работы на разных инструментах кардинальным образом отличаются друг от друга, в зависимости от способа снятия слоя металла.

Выбор оптимального варианта обычно обусловлен следующими факторами:

• Наличие того или иного инструмента.
• Обладание навыками и опытом заточки данным способом.

У каждого способа заточки имеются свои почитатели, которые приводят веские аргументы в пользу того или иного метода, однако, назвать идеальный вариант невозможно. Все технологии демонстрируют собственные плюсы и минусы, поэтому следует рассмотреть их внимательнее:

На точильном станке

Топор удерживают режущей кромкой навстречу вращению, центральная плоскость проходит по касательной к вращающемуся абразивному кругу.

Располагая даже небольшими навыками, несложно сформировать ровную фаску, сточить аккуратную и равномерную рабочую кромку.

Однако, здесь присутствуют и отрицательные стороны работы на электроточиле.

Серьезная проблема — непрерывность воздействия. От трения металл сильно нагревается, что создает угрозу перегрева и изменения кристаллической решетки материала. Необходимо держать под рукой емкость с холодной водой, в которую надо постоянно опускать топор для охлаждения. Это отвлекает от процесса заточки, но помогает исключить перегрев.

О затачивании вручную

В первую очередь с колющей части топора с помощью чистящего средства и металлической щетки убирают ржавчину. Далее топор располагают на краю стола таким образом, чтобы на деревянной поверхности осталось только древко. Металлическая же часть должна свисать. Ее фиксируют в тисках.

Теперь вам предстоит работать драчевым напильником. Затачивается рубящая часть по фаске. Нужно делать поступательные движения от плеча. Если вы все сделаете правильно, то лезвие получится с максимальной шириной 120 или 130 мм. Когда визуально соединить линии, идущие от краев лезвия, данный показатель толщины будет соответствовать 25 градусам. На поверхности топора останется металлическая пыль, которая легко счищается щеткой. После драчевого напильника лезвие затачивается двусторонним камнем. Ввиду того что на данном этапе произойдет образование металлических опилок, поверхность точильного камня желательно предварительно обработать посредством масла. Также можно его смочить обычной водой. Начинают затачивать лезвие той стороной камня, которая менее жесткая. Обрабатывается металлическая часть круговыми движениями и с обеих сторон. Это нужно для того, чтобы топор получился с равномерной заточкой. Далее вся поверхность лезвия тщательно шлифуется грубой наждачной бумагой. После такой обработки топор зачищают наждачкой менее жесткой. Затем лезвие полируют войлочной тканью, на которую нанесена полировочная паста. В самом конце уже готовую заточку тщательно смазывают специальным защитным средством, задача которого – предотвращать ржавление металла.

Меры предосторожности при работе

Заточка топора представляет собой опасность возникновения травм или порчи инструмента. При выполнении работы следует быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности:

1. Запускать электроточило на малых скоростях, позволяющих снизить опасность от возможных биений.
2. Отказаться от применения болгарки.
3. Не спешить, не отвлекаться во время работы.
4. Постоянно охлаждать топор в воде или масле.
5. Пользоваться защитными средствами(очками и перчатками).
6. По окончании заточки лезвие рекомендуется смочить смесью масла с воском.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей и получить нужный результат.

Заточка топора не представляет собой особой сложности, но требует наличия опыта и навыков. Необходимо учесть факторы воздействия — марку металла, специфику работы и другие особенности инструмента (например, бытовой топор, колун, плотницкий и т.п.), чтобы выбрать подходящий угол и тип фаски. Заточку производят способом, который доступнее и понятнее. Также стоит учитывать цель, для которой топор будет использоваться в дальнейшем: для дерева, для рубки мяса, костей и т.п.

Работать следует не спеша и не отвлекаясь, постоянно сверяясь с шаблоном и охлаждая металл. Не следует пытаться ускорить процесс, снять сразу много металла, поскольку это даст обратный эффект — увеличит длительность процесса из-за необходимости исправлять последствия спешки. Аккуратность и тщательность — эти качества помогут правильно наточить инструмент и получить ожидаемый результат.

Второй вариант. Инструменты

Чтобы выполнить заточку инструмента, обзаведитесь следующим:

• Металлической щеткой и специальным средством от ржавчины.
• Пастой. Она необходима для полировки заточки.
• Куском войлочной ткани.
• Наждачной бумагой различной толщины.
• Драчевым напильником.
• Специальной щеткой. С ее помощью с поверхности топора удаляют металлическую пыль.
• Линейкой.
• Двусторонним точильным камнем.
• Тисками.
• Воском и машинным маслом (вполне подойдет отработка).

Кроме того, вам понадобятся специальные пластиковые очки для защиты глаз и рабочие перчатки.

How to Sharpen an Axe – Picture Heavy

В последнее время меня несколько раз просили дать несколько советов по поводу наилучшего способа заточки топора.

Хотя я всегда рад внести свой вклад, я подумал, что, возможно, стоит составить учебник по основным методам.

Техники, использованные здесь, предназначены не только для создания острого топора, но и для безопасного и эффективного топора. Прежде чем мы начнем, полезно определить термины, которые мы будем использовать, а также изучить, чего мы хотим достичь.

Части топора

Ниже приведен “жаргонный ключ” к частям топора

А: Пятка головы
Б: Бит
C: Носок головы

Геометрия топора

Важно понимать форму топора и почему он такой формы. Во-первых, давайте рассмотрим существующие виды помола 9.0003

Большинство топоров, предназначенных для колки и рубки, имеют выпуклый профиль (хотя некоторые специальные боковые топоры и широкие топоры могут иметь плоскую поверхность для придания формы). Причиной придания топору выпуклой заточки является то, что она защищает режущую кромку от повреждений.

Как видно из рисунка выше, из-за кривизны на выпуклой заточке лезвие (лезвие) головки топора не соприкасается с древесиной после врезания и фактически является скатом (боковой головы), который раздвигает древесину. Это защищает режущую кромку от повреждений и износа. Это также объясняет, почему гладкие и полированные скосы топора повышают эффективность резания

Следующим важным моментом, на который следует обратить внимание, является форма насадки. Подавляющее большинство лезвий топоров изогнуты (есть исключения, например, столярные топоры). Причина изгиба заключается в том, чтобы облегчить проникновение

Если вы посмотрите на рисунок выше, вы увидите, что из-за изгиба только часть сверла фактически контактирует с древесиной. Изгиб удила означает, что небольшая часть лезвия соприкасается с деревом при первом ударе топора. С этого начинается разрез, и по мере проникновения точки контакта в разрез вводится все больше и больше сверла.

Если начать резку на небольшой площади контакта, в этой области будет задействована огромная сила. Это также область, которая наиболее быстро затупляется.

Надеюсь, это краткое объяснение объясняет, почему при заточке важно сохранять выпуклость профиля и изогнутость лезвия.

Безопасность

Затачивать топор неудобно, сложно и опасно. Вы вынуждены хватать топор странным образом, давить напильником на изогнутую поверхность, из-за чего напильник может катиться и соскальзывать и т. д.

Наденьте перчатки! Прочные, стойкие к порезам перчатки. Ваши инструменты соскользнут, и вы порежетесь. Топоры предназначены для рубки твердой древесины. Твоя плоть не окажет сопротивления, и твои кости не окажут большого сопротивления. Я использую кевларовые перчатки с защитой от порезов, но если у вас ограниченный бюджет, я рекомендую жесткие “rigger” перчатки. Но всегда, всегда носите их

Техника заточки топора отличается от заточки ножа. При заточке ножа вы часто проводите им по точильному станку (особенно с верстачными камнями и т.

Оборудование для заточки

Я хотел показать этапы заточки с помощью двух “специально сделанных” и “широкодоступный” оборудование. Это немного удлинит процесс, но для меня важно, чтобы люди понимали, что вам не нужно использовать профессиональное оборудование для достижения профессионального стандарта заточки.

На фото выше “Gransfors Bruks” система заточки. Он состоит из:

Напильник
Алмазный надфиль
Камень для топора с грубыми и гладкими сторонами

Эти инструменты позволяют выполнять четыре этапа заточки, которые мы рассмотрим позже

На изображении выше показана система для заточки, которую можно легко собрать в хозяйственном магазине по цене ниже стоимости одного из Gransfors Инструменты Брукс. Не такой компактный, как инструменты Gransfors, но не менее эффективный. Состоит из

Напильник грубого поперечного сечения
Напильник по металлу
Набор алмазных заточек (альтернатива напильнику по металлу)
Блок шлифовальный
Блок полировочной пасты

В дополнение к этим инструментам, различные сорта “мокрого и сухого” понадобится наждачная бумага и немного обрезков кожи.

Этапы заточки

Процесс заточки состоит из четырех этапов. Если у вас тупой топор, вы можете пропустить стадию 1, если она немного тупая, можно пропустить стадии 1 и 2 и т. д. Этапы следующие:

Шаг 1 – Сокращение

На этом этапе с топора удаляется много металла. Он используется для “сокращения” бит вдали от поврежденного участка или “ding” где образовалась вмятина в области резания. Нет необходимости удалять каждую крошечную зарубку с лезвия топора. Действительно, это преждевременно изнашивает ваш топор. Тем не менее, периодически повреждения становятся настолько выраженными или отдельные вмятины становятся настолько серьезными, что становится необходимым их сокращение.

Другим случаем, когда я считаю необходимым сократить расходы, является покупка нового топора.

На фотографии выше видно, что пятка лезвия (A) тупая и закругленная по сравнению с носком (C). На скосе (B) и наклоне (D) есть плоские участки. Эти плоские участки снижают эффективность резки и задерживают грязь и сок, способствующие ржавчине. Небольшая обрезка исправит эти проблемы и повысит полезность топора.

Итак, как нам сократить. Инструментом, который мы используем, является напильник в системе Gransfors Bruks или поперечный напильник в собранной системе.

Что нам нужно сделать, так это напильником в обратном направлении, от лезвия топора к затылку. Если мы будем напильником вперед, мы «протолкнем» металл к режущей кромке, образуя проволоку, которая будет препятствовать эффективности резания. К сожалению, это означает, что мы продвигаемся к переднему краю. ПЕРЧАТКИ.

Когда мы напиливаем, потому что мы используем грубый напильник, мы оставляем канавки в металле. От них сложно избавиться позже, поэтому мы подпилим немного, но под углом (носок к пятке). На следующем этапе мы изменим угол, и это избавит от следов напильника.

Некоторые вещи трудно фотографировать, поэтому мне нужно нарисовать схемы. Я буду использовать наложение топора, которое выглядит так, чтобы проиллюстрировать необходимые действия

Это желаемое движение — представьте, что зеленая полоса — это файл.

Однако, если это все, что вы сделаете, вы сделаете напильник плоским, а это не то, что нам нужно, поэтому поднимите руку, удерживающую напильник, и толкайте напильником вокруг выпуклого скоса.

Если это скос

Тогда это то движение, которое вам нужно

Сконцентрируйтесь на длинных размашистых движениях прямо по скосу

Не делайте много движений с одной стороны. Продолжайте переворачивать топор и работать с обеих сторон равномерно. Осмотрите долото и убедитесь, что вы держите его точно на одной линии с рукоятью.

С обеих сторон двигайте напильником вниз к стержню – с одной стороны это будет неудобно, но не беспокойтесь.

Готовое сверло должно быть немного тоньше, чем сейчас, одинаковой толщины и без вмятин. Он должен быть на прямой линии, если смотреть вдоль него, и быть на одной линии с рукоятью.

Медленно и уверенно. Вы можете снять больше, но вы не можете положить его обратно

Поместите указательный палец поверх напильника, чтобы направить его, и работайте в одну сторону…. (обратите внимание, куда указывает рукоять)

А затем в другую …..

Шаг 2 – Сглаживание

После обрезки топор будет довольно грубым, и на нем будут видны следы напильника, как показано ниже. Поэтому вы меняете угол на 90 градусов от вашего первоначального угла и подпилите бит к затылку, пятка к носку – вот так.

Раньше я делал это тонким металлическим напильником, однако с появлением алмазных напильников я предпочитаю их. Алмазный напильник Gransfors великолепен, но мы показывали инструменты Gransfors в последнюю очередь, поэтому вот один из основных алмазных хонинговальных инструментов

Что мне нравится в этих алмазных шлифовальных инструментах с пластиковой основой, так это то, что их можно сгибать, нажимая направляющим указательным пальцем. . Это удерживает больше заточки одновременно в контакте со скосом и сохраняет выпуклую заточку.

Большинство алмазных заточек поставляются в упаковках по три – грубая, средняя и мелкая. Если у вас есть все три, имеет смысл использовать их в таком порядке. Используйте грубый в указанном направлении, пока не будут удалены все следы напильника. Затем вернитесь к исходному (напильнику) направлению со средней зернистостью, пока все царапины от грубой зернистости не будут удалены, и, наконец, снова поменяйте направление с мелкой зернистостью. Теоретически эти хонинговки должны быть влажными, чтобы работать, хотя я использовал их сухими и просто промывал их после использования, чтобы они не «засорялись». и они работали нормально.

Используя систему Gransfors, у вас есть только одна доступная зернистость, поэтому сгладьте все следы напильника в указанном направлении.

Шаг 3 – Заточка

На этом этапе методы, используемые в двух системах, расходятся. Давайте сначала посмотрим на систему Грансфорс. Камень топора имеет две стороны – грубый и гладкий. Камень топора должен быть влажным, чтобы работать. Я ношу немного “воды” в моем рту, кажется, работает очень хорошо!

Смочите камень и положите его на скос. Перемещайте камень спиралевидными движениями по фаске от пятки к носку.

Вода образует “пасту” на скосе. Избегайте соблазна удалить это. Паста — это абразив, который затачивает топор.

Используйте грубый камень, пока не будут удалены все следы от алмазного напильника.

Для заточки с “собранным” системы, мы будем использовать шлифовальный блок.

Это шлифовальные блоки, которые я люблю использовать (они стоят кругленькую сумму около 1,20 фунтов стерлингов).

Мне они нравятся, потому что под клапанами, которыми крепится бумага, есть шипы, которые надежно удерживают бумагу на месте

Однако есть проблема. Если вы обернете влажную и сухую поверхность чем-то плоским, вы соприкоснетесь с крошечной областью, например,

. Это означает, что на это уйдет много времени, и вы будете стремиться отшлифовать выпуклый скос, как бы сильно вы ни «крутили запястье». “. Что вам нужно сделать, так это положить что-то мягкое между вашей доской и мокрой и сухой, а затем нажать вниз, когда вы отталкиваетесь. Это приведет к контакту большого количества влаги и сухости с долотом, а также сохранит выпуклость. Это будет больше похоже на это

Для этого я приклеил кусок коврика для мыши к одному из блоков. Это делает контактную поверхность мягкой, как показано на рисунке. сверху дает идеальный инструмент для заточки топора

Начните с довольно крупной зернистости (около 400 или даже 240, если у вас есть только крупнозернистый алмазный напильник). Надавите прямо на скос по направлению к ушке, как показано на рисунке

. Работайте с зернистостью до тех пор, пока топор не станет достаточно острым. Я обычно работаю до 1200 грит.

Шаг 4 – полировка долота и фаски

Полировка долота и фаски (и даже аппарели) не является занятием тщеславием. Это придает топору очень острое лезвие (острый топор не будет скользить и с гораздо меньшей вероятностью отскочит в точку, которую вы не собираетесь ударять). Кроме того, полированная фаска и рампа с эффектом “глиссада” сквозь древесину, проникая глубже и требуя меньшего количества ударов.

В системе Gransfors это достигается за счет использования тонкой стороны топорища (аналогично мокрой). Опять же, обратное направление.

В собранной системе мы будем использовать “полировочный состав”. Это абразив “карандаш” используется для полировки металла. Для этого нам нужно вырезать кусок обрезков кожи того же размера, что и “wet & dry” мы использовали и прикрепили его к нашему шлифовальному блоку с грубой стороны. Если у вас нет обрезков кожи, вы можете использовать войлок или даже пакет из-под хлопьев (не указывая размер). Нанесите мелок на всю кожу, чтобы получить ровный слой состава. Зеленый или розово-зеленый состав дает наилучшие результаты

Теперь нам нужно снова изменить направление и отполировать от затылка до бита. Это придаст зеркальный блеск и оторвет любой «провод». что накопилось за бит

Вот и все. Ваш топор должен теперь иметь ровный, выпуклый профиль и острый как бритва профиль.

Пожалуйста, используйте его осторожно

Красный

Заточка топора и обслуживание – Новости Матери-Земли

ФОТО: ISTOCKPHOTO/SVLUMAGRAPHICA

Обязательно соблюдайте меры предосторожности при заточке и использовании топора.

Для большинства людей топор очень прост: это палка с острым куском металла на одном конце, которая разрубит практически все, против чего вы ее бросите. И, как и в случае с любым инструментом, предназначенным для резки, правильное использование и заточка сэкономят много времени и усилий. Заточка нового или сильно изношенного топора должна выполняться в три этапа. Во-первых, проверьте ось, чтобы оценить ее состояние. Во-вторых, заточить лезвие. И в-третьих, подпилите лезвие и край лезвия. точить топор и легко, и необходимо.

Оценка состояния топора начинается, когда вы его берете в руки. Посмотрите внимательно на ручку. Хорошо выглядишь? Убедитесь, что ваша доска прочная и крепкая, без заметных линий трещин, проходящих через древесину. Многие несчастные случаи, а также незавершенные работы были вызваны треснувшими или расколотыми ручками.

После проверки рукоятки топора осмотрите режущую кромку. Он должен течь чистым плавным движением сверху вниз без волнистости или незначительных зазубрин. Зазубрины случаются, но их можно удалить с помощью нескольких затачиваний. Для рубки угол от кромки до поверхности лезвия топора должен быть очень плоским и далеко отходить назад. Короткий крутой угол и толстое лезвие отлично подходят для колки дров.

— самый простой и быстрый способ удаления лишнего металла. Но ключевые слова для заточки топора — медленно и осторожно. «Медленно», потому что шлифовальный станок может удалить металл не в том месте или даже в нужном месте в спешке. И «бережный», потому что с любым электроинструментом нужно обращаться бережно. Измельчитель может и вырвет любой предмет из самой крепкой хватки и положит его в неудобные места.

Режущая кромка должна быть направлена ​​в сторону вращения колеса. Работайте камнем поперек лезвия, не останавливаясь, пока он находится в контакте с металлом. Не позволяйте накоплению тепла выйти из-под контроля — тепло может лишить сталь твердости и прочности. Старайтесь шлифовать как можно ровнее. Когда шлифовка закончена, начинается подача. Напильник делается, чтобы сгладить следы шлифовальной машины, сгладить выступы и выступы и создать режущую кромку. Используемый файл должен быть плоским и разумного размера. Файловый дескриптор сделает работу более безопасной. Следует соблюдать осторожность, так как топор быстро станет достаточно острым, чтобы нанести серьезный порез. (В целях безопасности топор следует зажать или держать в удобном положении.) Напильником следует обрабатывать только режущую сторону зубьев. Перетаскивание файла назад быстро притупляет режущее действие. Длинная плоская поверхность напильника может быть использована для создания длинной плоской поверхности от режущей кромки до лезвия топора. При использовании в этом направлении напильник создаст чистую плоскую поверхность, а также может придать форму режущей кромке. Острая кромка глубже вгрызается в древесину, если за ней следует и поддерживает этот гладкий плоский угол. О остроте края можно судить, взглянув на него.