Как припаять провод к алюминиевой пластине: Как легко и быстро припаять провод к алюминию. Держит так, что не оторвать | Мастерская Самоделок

Содержание

Как легко и быстро припаять провод к алюминию. Держит так, что не оторвать | Мастерская Самоделок

Ни для кого не секрет, что пайка алюминия является проблемой, которую сложно решить без специального оборудования. Обычно используют припой для алюминия, который продается не в каждом магазине, но его можно заказать в Китае.

Сначала разберемся почему алюминий не так просто паять, в отличии, например, от меди.

При пайке процессу мешает оксидная пленка, которая очень быстро образуется на поверхности алюминия, именно поэтому лужения не происходит.

Чтобы залудить участок алюминия, нужно постоянно удалять оксидную пленку, некоторые делают это при помощи корщетки, затем разогревают деталь и водят по нему припоем. Не спеша все-таки получается залудить алюминий, но это не так быстро и легко, как хотелось бы.

Сейчас я покажу, как паять алюминий в домашних условиях бюджетно и легко с самым обычным припоем.

Наносим растительное масло в небольшом количестве на паяемое место и зачищаем корщеткой. (Листаем галерею).

Капельки масла будет достаточно, она перекроет доступ кислорода к алюминию, что не даст образоваться оксидной пленке.Корщетку можно заменить наждачной бумагой, она справляется также хорошо.

Капельки масла будет достаточно, она перекроет доступ кислорода к алюминию, что не даст образоваться оксидной пленке.

Далее паяльником расплавляем припой и как бы втираем его в алюминий.

Спустя несколько секунд получается качественно залуженный участок. (Листаем галерею).

Таким способом можно припаять провод или соединить детали из алюминия друг с другом.Провод отлично припаялся.

Таким способом можно припаять провод или соединить детали из алюминия друг с другом.

Также можно заделать дыру в таре, для примера я сделал надпил ножовкой по металлу, чтобы показать это наглядно.

Зачищаю наждачной бумагой место пайки.

Зачищаю наждачной бумагой место пайки.

Затем аналогично залуживаю необходимое место с использованием масла.

Я попробовал оторвать припаянный провод к алюминию, но у меня не получилось, поэтому могу уверенно сказать, что пайка надёжная.

Я попробовал оторвать припаянный провод к алюминию, но у меня не получилось, поэтому могу уверенно сказать, что пайка надёжная.

Кому понравился способ, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.

несколько секретов пайки. Подготовка к пайке

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:


Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете , что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

  1. . Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
  2. Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
  3. Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.


Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.


Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.


Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.


Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

  • Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
  • Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
  • Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
  • Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
  • Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
  • Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

  • Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
  • Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
  • Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник . Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

  • припой;
  • канифоль;
  • паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова , но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки : с использованием флюса или с канифолью.

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов :

  1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
  2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
  3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
  4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла.

Введение

Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта.

Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:

  • Пайка более доступна, чем сварка.
  • При пайке соединения получается разъёмными.
  • Сварке не поддаются маленькие детали.

Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию.

Оборудование

Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование:

Паяльник . Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно.

На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное:

— При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться.

— Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить.

Паяльная кислота и припой . Деревянная палочка используется для нанесения кислоты.

Вспомогательные приспособления . К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей.

Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться.

Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске.

Основы пайки

Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:

  1. Серебро
  2. Латунь
  3. Никель
  4. Железо
  5. Нержавеющая сталь

Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет.

С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:

  • Зачищаем то место, где будет располагаться шов. Для этого я использую .
  • Обезжириваем место спайки, используя ацетон, бензин и т.д.
  • Наносим на шов деревянной палочкой паяльную кислоту. Делаем это как можно ровнее, т.к. в дальнейшем ровно по этому место растечётся припой.
  • С заранее залуженного паяльника удаляем окислы (если они имеются) и прикасаемся им к палочке припоя. Припой должен лечь на жало ровной каплей. Если этого не происходит, значит паяльник плохо залужен.
  • Прикасаемся жалом к месту спайки. Нельзя ожидать, что при первом же прикосновении паяльника произойдет спайка. Для этого необходимо прогревать спаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Тепло от паяльника передается на спаиваемое место не сразу. Жесть, проволоки и другие тонкие части прогреваются довольно быстро, но не моментально. На прогрев толстых материалов нужно сравнительно много времени.
  • Для спайки тонких частей надо довольно медленно вести паяльником, передвигая его дальше, когда припой растечется и зальет шов. При спайке толстых предметов приходится относительно долго держать паяльник на одном месте и ждать, пока прогреются спаиваемые поверхности и припой растечется по шву.
  • Проведя паяльником на некоторое расстояние, двигают его немного назад, затем снова вперед и опять назад, до тех пор, пока припой не разольется ровной и чистой дорожкой. По мере израсходования припоя, его набирают с палочки. Набирать много припоя не следует, особенно, если спаиваемые поверхности ровно и плотно соединены; избыток припоя приведет к образованию натеков.
  • По окончании пайки необходимо смыть остатки кислоты водой. Если кислота плохо смывается, используйте мыло. Не смытая кислота приведёт к окислению металла.

Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это.

Спаивание жести / листового металла

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «В замок»

Качество: Очень прочно

Спаивание проволоки

Соединение «Впритык»

Качество: Малопрочно

Соединение «Внахлёст»

Качество: Прочно

Соединение «С усилением»

Качество: Очень прочно

Для усиления на левом соединении используется намотанная виток к витку медная проволока, на правом — стержень и резьба обёрнуты полоской жести:

Что нужно для работы с паяльником. Припаивание провода и шлейфа к плате. Удаление загрязнений и оксидной пленки

На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю. Прежде всего, рассмотрим технологию пайки: Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

  1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
  2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
  3. Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

Мощность паяльника

Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

Во-первых, качество пайки ухудшится.

Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

ВАЖНО! Лучше выбрать более «холодный», но мощный паяльник с толстым жалом, чем маломощный но «горячий».

Правильное жало

Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльный пистолет мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

Правильный набор для пайки

С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

  • Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
  • Флюс. Его выбор – это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

Подготовка проводов и паяльника к работе

Это покажется странным, но многие радиолюбители не знают, как правильно облудить паяльник. Мало того, как залудить провода – тоже знают немногие.

Сразу оговоримся – лудить необходимо только медные наконечники. Жала из керамики или композитных материалов достаточно очистить без использования абразива.Для начала, жало извлекают из нагревательной трубки. Напильником или надфилем придают ему необходимую форму кончика.

Затем зачищают наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подлежит вся поверхность жала, а лужению – только кончик. После этого, в баночку с канифолью кладут кусок припоя, и помещают нагретый паяльник под олово.

Видео урок пайки проводов с применением обычной канифоли.

ВАЖНО! Температура не должна превышать 300 градусов, в противном случае жало моментально покроется окислом.

Расплавленная канифоль очистит медь, а припой растечется по поверхности. Есть еще способ, используемый во время работ. На деревяшку (лучше хвойных пород) кладется кусочек канифоли и припоя.

Кончиком разогретого паяльника надо энергично растереть эту смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

Провода перед пайкой надо лудить обязательно. Иначе вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, а пайка получится некачественной.

Исключение делается в случае, когда необходимо сделать скрутку из многожильных проводов. Тогда лужение и пайку можно совместить. В остальных случаях, кончики соединяемых проводников должны быть пропитаны расплавленным припоем.

Кончик провода разделывается, механическим способом удаляется лаковое покрытие, и немедленно производится очистка флюсом. После чего, на паяльник набирается капелька припоя, и провод покрывается оловом от края к изоляции.

Можно проделать это прямо в баночке с канифолью, просто будет больше дыма.

После подготовительных процедур, приступаем к соединению.

Как правильно паять провода

Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя можно делать пайку внахлест, лучше будет предварительно сделать скрутку. Так и прочность, и электрический контакт будут надежней. Варианты скруток на схеме:

Если провод одножильный, после облуживания делается скрутка и производится пайка. Многожильный провод можно сразу после зачистки скрутить, а затем спаять. Жало паяльника должно иметь контакт с проводом, максимально возможной площади, для обеспечения прогрева.

Хорошая пайка получается, если соединение греется паяльником, а припой подается в рабочую зону отдельно. Тогда не придется отрывать жало от места нагрева для забора очередной порции олова.

Как только вы увидите «закипание» припоя, и он заполнит все полости – можно убирать паяльник.

ВАЖНО! Нельзя перемещать провода до появления матового налета на олове, свидетельствующем о «схватывании» спайки.

Качественно пропаянное соединение выглядит так:

Нигде не видно голого металла, поверхность припоя гладкая, без раковин, ровного матового оттенка.

ВАЖНО! По окончании пайки не забудьте изолировать провода.

obinstrumente.ru

Технология правильной пайки проводов электрическим паяльником

Среди многих способов соединения электропроводов пайка является наиболее надежным методом. Работа с паяльником требует усидчивости, понимания технологического процесса и определенных навыков. Ознакомиться с тем, как правильно паять провода можно по приведенным в статье видео, фото.

Технологические особенности

В процессе пайки припой заполняет пространство между электропроводами. Плавление самого припоя при этом происходит при температуре намного ниже, чем металлических проводов. Качество электрического контакта напрямую зависит от чистоты соединяемых элементов и их хорошего обволакивания припоем. Перед тем как паять проводку проводится очистка поверхности от окислительной пленки и жиров. Для этого используются специальные флюсы. Они повышают качество растекания расплавленной массы, а также снижают поверхностное натяжение.

Что необходимо для пайки

Пайка проводов требует наличия соответствующего инструмента, а также некоторых материалов. Комплект для спайки жил электропроводов включает:

  • паяльник;
  • припой;
  • флюс;
  • вспомогательные принадлежности.
Паяльник

При помощи этого инструмента проводится нагрев соединяемых деталей. Паяльник может использоваться газовый, термовоздушный, электрический. Наиболее практичны при работе дома электрические инструменты. Они состоят из ручки, нагревательного устройства, а также рабочего наконечника. Электропаяльник подключается к электросети и через некоторое время температура его жала достигает порядка 300 градусов. Этого вполне достаточно для плавления припоя и соединения элементов.

Припой

Данный металлический сплав имеет пониженную температуру своего плавления и хорошую текучесть. В него включают свинец, медь, а также олово, серебро, никель, кадмий. Спайка медных проводников проводится припоем ПОС-60. Эта марка показывает, что сплав состоит из олова со свинцом. В данном случае на оловянную составляющую приходится 60 %.

Наиболее удобным материалом является чистое олово, однако оно имеет весьма высокую стоимость. Выпускается припойный материал в виде пасты, гранул, порошка, проволоки, слитков или же фольге. Учтите, что для спайки алюминиевых электропроводов требуется применять специальные сплавы на цинковой основе. Для этих целей отлично подойдут такие материалы, как ЦА-15 и ЦО-12.

Флюс

Перед тем как припаять провод, проводится обработка места соединения специальным материалом. В состав флюса входит смесь специальных веществ органического и неорганического происхождения. При помощи данного вещества проводится подготовка места соединения перед спаиванием.

К наиболее применяемым флюсам относится ортофосфорная или ацетилсалициловая кислота, канифоль, соль бура и нашатырь. Сосновая смола весьма удобна при проведении паяльных работ, однако требует выполнения некоторых манипуляций. Нанесение кислоты на соединяемые детали и микросхемы проводится с помощью небольшой кисточки. Некоторые фирмы производители выпускают особую проволоку (припой) с имеющейся внутри канифолью. Это значительно ускоряет паяльный процесс и не требует отдельной обработки каждой жилы.

Вспомогательные принадлежности

К дополнительным принадлежностям для паяльных работ относится рабочее место, которое не будет бояться случайных капель расплавленного флюса или же припоя, подставка для электропаяльника, небольшой напильник. Помимо этого, понадобится губка (влажная ткань) для протирки паяльного наконечника, нож для зачистки соединяемых жил, шлифовальная шкурка, пассатижи, спирт, а также изолента.

Правильное соединение электропроводов для пайки

Перед тем как паять провода паяльником выполняется подготовка соединительных проводников. Для этого их жилы освобождаются от изоляционного слоя, зачищаются и обезжириваются. Соединение их вместе можно выполнять любым из известных способов. К наиболее распространенным методам относится механическая скрутка двух и более проводников. Учтите, что нельзя соединять вместе алюминиевые и медные жилы. Для этого используются специальные переходные клеммники.

Подготовка к работе

Для того чтобы понять, как паять правильно электрические провода, необходимо ознакомиться с самим процессом работы, а также провести подготовительный этап. Он предполагает выполнение непосредственной подготовки рабочего места. Для этого на столике для пайки располагаются все необходимые инструменты, материалы. Помещение, в котором будет проводиться пайка должно быть хорошо проветриваемым.

Электропаяльник должен находиться на специальной подставке недалеко от розетки. Следите, чтобы его кабель не касался горячего корпуса, а также жала. После выполнения данной подготовки проводится зачистка соединяемых жил от изоляции на расстоянии порядка 40 мм и удаляется оксидная пленка. Это можно выполнить при помощи наждачной бумаги мелкозернистого типа. Зачищенные жилы должны иметь блестящий металлический вид. Заранее позаботьтесь о наличии изоленты или же термоусадочной трубки.

Технология лужения

После выполнения подготовительных процедур проводится лужение зачищенных поверхностей. Это необходимо выполнить перед соединением между собой. Для этого нагревается паяльник, прогревается конец проводника. Нагретая жила погружается в канифоль, после чего припойным сплавом с жала паяльника проводится по очищенному участку. Для ускорения процедуры можно слегка проворачивать электропровод. После окончания данной процедуры жила будет иметь равномерный серебристый вид. Этот процесс повторяется для всех соединяемых электрических проводников.

Работа с припоем

Припойный сплав имеет определенную температуру плавления. При нагреве паяльником он переходит из твердого состояния в жидкое и растекается по соединяемым поверхностям. В этот момент происходят физические и химические процессы, обеспечивающие необходимую надежность соединения. Учтите, что хорошее покрытие припоем достигается исключительно на чистых поверхностях, освобожденных от оксидной пленки, а также жировых загрязнений. Использование припоев с входящей в их состав канифолью значительно ускоряет процедуру пайки.

Процесс пайки

Далее непосредственно рассмотрим, как правильно паять паяльником провода? Держа в одной руке пассатижи, выполняется скрутка проводов. При соединении жил небольшого сечения и малой длине спаиваемого места проводить скручивание вовсе не обязательно. В этом случае электрические проводники плотно прижимаются друг к другу. Во вторую руку берется предварительно нагретый электропаяльник, набирается на его наконечник небольшое количество припоя.

Прижимая с небольшим усилием жало к месту соединения проводников, разогреваются их концы. Дождавшись, когда нанесенная канифоль начнет плавиться, участок покрывается расплавленным припойным материалом. После его растекания и проникновения во все зазоры по жилам, соединительное место оставляют остывать. После этого выполняют изолирование соединенных жил при помощи изоленты или же термоусадочной трубки.

Чтобы полностью разобраться, как правильно паять электрические провода паяльником уделите особое внимание хорошему прогреву участка спайки. При недостаточной температуре припой не сможет провести необходимое смачивание поверхности перед застыванием. Это приведет к ухудшению качества спайки и снижению ее прочности. Такой процесс имеет название «ложной» или «холодной» пайки. Во время застывания припойного материала нельзя трогать соединяемые элементы. Они должны находиться в неподвижном состоянии до полного остывания припоя. На заключительном этапе спаянное место протирается спиртом для очищения от остатков флюса.

Чтобы надежно заизолировать соединение, необходимо намотать на запаянные жилы 3-4 слоя изоляционной ленты. При использовании термоусадочной трубки следует заранее ее надеть на один из концов провода. Длина этого изолятора должна быть на 20 мм длиннее неизолированного места. После спайки она натягивается на соединенный участок, нагревается с помощью обычной зажигалки или же фена. Полученное электрическое соединение будет заключено в герметичную изоляцию.

Хитрости пайки

Перед тем как соединять электрическим паяльником провода необходимо следить, чтобы его жало было в чистом виде. Это будет повышать теплопроводность и прочность соединения. Для очистки наконечника применяют влажную ткань.

При использовании флюса активного типа зачищенная жила проводника обрабатывается составом, прогревается электропаяльником с припоем в небольшом количестве, а далее – по стандартной технологии. При пайке скруток допускается пропустить процедуру лужения, а сразу обработать место соединения флюсом, после чего приступить к пайке скрученных проводников. В этом случае обязательно протирается место спайки спиртом для удаления остатков агрессивных химических материалов.

Многожильные проводники распушивают перед лужением и окунают в канифоль. Нанесение припоя проводится весьма тщательно, чтобы каждый проводник был им полностью покрыт. По окончании остывания жилы соединяются и пропаиваются электропаяльником с оловом.

Изучив основные технологические процессы и просмотрев видео, можно научиться свободно соединять электропровода методом пайки и даже переходить к более сложным работам.

oxmetall.ru

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Главная / Статьи / Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справиться даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получиться паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавиться и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

  • Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
  • Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
  • Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.
  • На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

    Учимся паять провода паяльником Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

    Фотогалерея (6 фото)

    gopb.ru

    Как самостоятельно припаять провод к проводу?

    Для того, чтобы припаять провод к проводу, нужно приобрести сразу несколько инструментов и материалов, таких как:

    1. Флюс – средство для очистки поверхности окислившегося металла. Бывают:
      • кислотные;
      • антикоррозионные;
      • бескислотные;
      • активированные;
    2. Припой – сплав олова и свинца.
    3. Рабочее место (чистый, просторный стол, в качестве подкладки можно использовать металлические листы или деревянные доски).
    4. Паяльник (жало должно быть чистое, без остатков старой канифоли)
    5. Тряпка или губка для очистки жала.

    При пайке проводов следует соблюдать ряд правил, которые помогут грамотно и быстро спаять провода:

    1. Работать надо в хорошо освещенном помещении с настольной лампой, которая работает от внешних источников питания.
    2. Работать надо только с проводами без напряжения.
    3. Существует ряд видов соединений, каждое из которых подходит для разных категорий пайки.
    4. Помимо этого, существует ряд металлов, которые не пригодны для спайки. К таким относятся ржавый металл (он плохо соединяется при спайке, при этом, провод с такой жилой имеет высокую вероятность сгореть), алюминий (после того, как процесс зачистки провода завершен, существует вероятность образования на нем так называемой оксидной пленки). Данная проблема характерна для алюминия: при плавке этого металла в 100% случаев образуется оксидная пленка. Эту пленку можно удалить химическим или механическим путем, который будет выбран, исходя из способа пайки. Для того, чтобы избежать ее образования, требуется использовать флюс, который предназначен для спайки необходимых вам материалов, хромированные детали, части, изготовленные под высоким давлением (не плавятся и не сплавляются с припоем).
    5. Металлы, которые пригодны для пайки: олово, серебро, медь, латунь, цинк, никель, железо, нержавеющая сталь.

    Если все правила соблюдены и инструменты собраны, то можно переходить к процессу подготовки:

    1. Нагрев паяльника – паяльник необходимо разогреть до температуры, которая будет превышать температуру припоя.
    2. Подготовка паяльника – жало паяльника необходимо отчистить, после чего окунуть его во флюс. Флюс – это канифоль или другое вещество помогающее очистить металл. После чего, необходимо разогреть припой и нанести на жало.
    3. Оголить провода. Выполнить данную процедуру достаточно просто. Существует 2 типа проводов – одножильные и многожильные. В обоих случаях необходимо оголить провода от изоляции, после чего, нужно очистить провода от различных загрязнений. В случае, если необходимо выполнить очистку проводов, доступ к которым ограничен, то можно использовать ватные палочки.

    Пошаговая инструкция процесса пайки

    залуженное жало паяльника

    Рассмотрим инструкцию процесса пайки на примере скрепления 2 проводов из меди.

    Если все этапы подготовки выполнены, то можно переходить непосредственно к процессу пайки:

    1. Первое, что необходимо сделать – это залудить провода. При лужении многожильных проводов нужно их предварительно скрутить, тогда процесс будет происходить намного быстрее.
    2. Для лужения проводов, необходимо взять оголенную жилу, положить на канифоль или обработать другим флюсом, после чего требуется аккуратно облить ее сверху припоем.
    3. Зафиксировать провода – иногда для этого используются специальные станки, иногда самодельные конструкции. В случае, когда вы неправильно зафиксировали провода, процесс пайки может закончиться не лучшим образом.
    4. Соединение – на этом этапе мы соединяем 2 предварительно обработанные жилы и обливаем их припоем. Для того, чтобы осуществить данный процесс, требуется нагретой частью паяльного инструмента расплавить немного припоя, после чего аккуратно наносить его на соединение двух жил.
    5. Очистка соединения – под конец процесса пайки необходимо очистить место соединения жил, это можно сделать при помощи наждачной бумаги или напильника. Очень важный процесс, так как если на данном месте будет окисление, то провода могут сгореть.
    6. Обмотка изоляцией – чаще всего для этих целей используется изолента, она самый универсальный вариант. Ее плюсы – легкодоступная, можно приобрести в любом магазине, проста в использовании, нет ничего сложного в том, чтобы обернуть провод изолентой, долгосрочная, можно не менять в течение долгого времени.’

    если провод чистый и сделан из меди, то лужение произойдет моментально

    Как отпаять провод?

    Инструкция:

    1. Для начала вам необходимо подготовить паяльник. Необходимо разогреть инструмент, затем обработать флюсом, после чего аккуратно расплавить небольшое количество припоя.
    2. После этого оголить от изоляции необходимое место провода и очистить его от механических загрязнений.
    3. Лужение провода – необходимо нанести на провод флюс, и удалить все окисления.
    4. Зафиксировать провод.
    5. Обозначить область распайки – напильником выпилить небольшую рейку, по которой будет двигаться жало.
    6. Аккуратно двигаться жалом по размеченной линии, несколько раз, пока не достигнете результата.
    7. Подождать пока провод остынет до комнатной температуры.
    8. Нанести изоляцию.

    Данный процесс не несет в себе никаких сложностей, единственное, что требуется – это следовать указаниям инструкции, процесс распайки не сильно отличается от процесса спайки двух проводов.

    Выбор паяльника

    Итак, начнем с того, что паяльник – это самая основная часть процесса пайки. От правильного выбора этого инструмента зависит скорость и удобство выполнения работы.

    Электрические паяльники делятся на 2 типа:

    1. Спиральные. Спиральные нагреваются медленно, но более долговечны.
    2. Керамические. Керамические, в свою очередь, быстро разогреваются, но требуют бережного использования, так как весьма сильно подвержены механическому воздействию.

    Также, прибор подразделяется по мощности:

    • 3-10 Вт, в основном используются при распайке микросхем, совсем крохотных размеров;
    • 20-40 Вт, пользуются спросом у радиолюбителей и в быту;
    • 60-100 Вт, с их помощью паяют провода с сечением больших размеров;
    • 100-250 Вт, для работы с металлом крупных размеров;

    В основном, опытные пайщики используют паяльные станции, так как они оснащены регулируемым диапазоном нагрева и способны поддерживать постоянную температуру. Паяльная станция в руках мастера намного ускоряет и улучшает процесс работы, но новичок, к сожалению, не сможет ощутить преимущества.

    Существует определенный ряд характеристик, по которым отличаются паяльники:

    1. Напряжение питания паяльника.
    2. Форма жала.
    3. Максимальная температура жала.

    Нельзя забывать о такой важной вещи, как подставка для паяльника. Он нагревается до трехсот градусов и при какой-либо оплошности может привести к немедленному возгоранию легковоспламеняющихся материалов. Необходимо очень ответственно выбирать необходимую подставку, которая полностью подходит к имеющемуся паяльнику.

    Назначение и классификация проводов

    Провод – это изделие электротехники, которое состоит из 2 или более металлических проволок, покрытых обмоткой из какой-либо неметаллической ткани. Служит для связи источника тока с потребителем.

    Провод состоит из 2 частей. Первая это жила – часть, проводящая ток. Вторая часть – это изоляция, то есть то, что ограждает жилу от внешних раздражителей. В качестве жилы обычно используется проволоки из меди и алюминия, изоляция делается из бумаги, резины, лакового покрытия.

    Есть определенная классификация проводов:

    • обмоточные;
    • медные;
    • провода высокого сопротивления;
    • монтажные соединительные;
    • выводные;
    • провода для подвижного состава;
    • изолированные для воздушных линий;
    • неизолированные;
    • провода для геофизических работ;
    • термостойкие;
    • термоэлектродные;
    • прогревочные;
    • автомобильные;
    • авиационные;
    • установочные;
    • провода связи;

    1. Использовать спецодежду. При работе с паяльником лучше всегда носить спецодежду, такую как перчатки, специальный фартук, очки. Это поможет избежать ожогов и травм при работе. Помимо этого, иногда требуется использовать маску, чтобы избежать попадания токсичных паров в дыхательные пути.
    2. Не оставлять паяльник сухим при нагревании. Необходимо всегда смачивать паяльник канифолью, это поможет избежать окисления.
    3. Выбирать паяльник лучше со сменным жалом, чтобы использовать разные формы.
    4. Лучше использовать разные температуры, для разных видов сплавов. Так можно сделать спайку намного качественней и долгосрочной.
    5. Использовать надежное освещение. Использовать настольные лампы и фонарики с внешними источниками питания. Это поможет продолжать работу на случай отключения электроэнергии.

    Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

    Что такое пайка

    С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

    Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

    Технология пайки паяльником

    Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

    Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

    • Подготовка поверхностей.
    • Обработка поверхностей флюсом или лужение.
    • Нагрев соединяемых предметов.
    • Внесение припоя в рабочую зону.
    • Прекращение нагрева и затвердевание.
    • Проверка качества соединения.

    Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

    Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

    1. Терпение.
    2. Терпение.
    3. Терпение.

    Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

    • Правильно оборудованное рабочее место.
    • Качественный и исправный электропаяльник.
    • Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
    • Правильно и тщательно подготовить поверхности.

    Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

    Подготовка паяльника к работе

    При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

    Заточка жала

    Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

    • Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
    • Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
    • Тупой конус подходит для более толстых жил.

    Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

    Лужение паяльника

    Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

    • Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
    • Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

    После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

    Какие существуют виды паяльников

    За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

    Молотковый

    Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

    Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

    Электропаяльник

    Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

    Керамический

    Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

    Их делают маломощными и применяют на производствах.

    Импульсный

    Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

    Индукционные

    В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

    Газовые

    Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

    Отличается повышенной пожароопасностью.

    Выбор мощности

    Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

    • Тонкие проводки и электронные компоненты: 25-40 ватт.
    • Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
    • Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

    Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

    Подготовка к пайке

    Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

    • Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
    • Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
    • Комбинированный.

    Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

    Обработка флюсом или лужение

    Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

    Лужение

    Чтобы залудить провод, понадобится:

    • Канифоль.
    • Кусочек паяльной проволоки.
    • Прогретый электропаяльник.

    Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

    На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

    Обработка флюсом

    Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

    • Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
    • Для меди с медью – ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
    • Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

    Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

    Разогрев и выбор температуры

    Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

    На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

    Внесение припоя

    В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

    • В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
    • В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

    Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

    Какие существуют припои

    В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

    Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

    Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

    • Тщательно готовьте поверхности.
    • Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
    • Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
    • Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
    • Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

    Как научиться паять паяльником

    В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

    Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

    • Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
    • Нет капель и потеков.
    • Соединение прочное (не рвется руками).
    • Изоляция не оплавлена.

    После завершения пайки

    В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

    Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

    Другие виды пайки

    Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

    Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

    Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

    Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

    Как паять алюминий

    Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

    В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

    Мелкая пайка

    При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

    • Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
    • Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

    По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

    ИМС и чипы

    Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

    Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

    Микросхемы выпайка

    По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

    Заземление паяльника

    Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

    Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

    Меры безопасности при пайке

    Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

    Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

    Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

    • Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
    • Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
    • Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
    • Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
    • Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
    • Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

    Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

    В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

    При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

    Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

    Какая сталь паяется хорошо

    Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

    Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

    Как выполняется соединение оловом – порядок действий

    Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

    • зачистку стали, химическую зачистка под припоем;
    • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.

    Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

    Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

    Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

    Процесс пайки двух стальных деталей

    Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

    Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

    • Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.
    • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.

    Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

    Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

    Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

    Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

    • прочностью связи припоя с металлом,
    • площадью соединения,
    • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.

    Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

    Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

    Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

    Особопрочная пайка, особые припои

    Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

    Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

    Возможный состав припоя:

    • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

    Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
    Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
    В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
    Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
    Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

    Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

    Любой радиолюбитель или домашний мастер, который увлекается радиоконструированием, ремонтом электроприборов и другими видами деятельности, связанными с электрическим и электронными приборами, должен уметь паять. О том, как паять паяльником с канифолью, можно прочитать во многих руководствах. Но очень важно иметь не только теоретические знания, но и практические навыки, опыт работы. Рассмотрим основные требования и этапы обучения паяльным работам. Что необходимо знать каждому радиолюбителю?

    Для начинающего радиолюбителя очень важно знать основы работы с паяльником.

    Паяльный набор радиолюбителя

    У каждого любителя поработать с радиоэлектронными приборами должен быть минимальный набор инструментов. Сюда входят плоскогубцы, отвертки, напильники, кусачки и многое-многое другое. Но самыми важными элементами паяльного набора являются: сам паяльник (их разнообразие довольно велико, каждый должен подобрать под свои пристрастия удобную модель), припой (металлический сплав, в основе которого лежит разное сочетание свинца и олова) и флюс (самым распространенным из них является канифоль — продукт переработки сосновой смолы). Сюда же стоит добавить и пинцет, который может существенно облегчить пайку мелких элементов. Рассмотрим части этого набора подробнее.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности паяльника

    Для начинающего радиолюбителя подойдет паяльник мощностью в 40 Вт.

    Если вы начинающий мастер, то лучше всего приобрести обычный паяльник для сети в 220 В, мощностью в 40 Вт. Это основа, от которой лучше не отходить, дабы избежать массы проблем. В дальнейшем, по мере роста мастерства, можно приобрести регулятор мощности для своего паяльника, который поможет самостоятельно регулировать температуру жала вашего паяльника и, соответственно, проводить более тонкие работы. При пайке крайне важна чистота поверхности жала, так как на нем постоянно образуется пленка из окислов, препятствующая хорошему контакту с припоем. Для этого необходимо разогреть паяльник и почистить его жало наждачкой. После этого опустите паяльник в канифоль, так чтобы на поверхности жала образовалось темная влажная пленка. Затем можно погрузить кончик жала в припой и растереть его там таким образом, чтобы припой покрыл рабочую поверхность ровным слоем. В дальнейшем, при образовании новой пленки из окислов, операцию можно повторить.

    Вернуться к оглавлению

    Припой — сплав олова и свинца

    С помощью припоя соединяются между собой металлические элементы конструкции.

    Припой — это обязательный в радиоэлектронике участник пайки. Именно он помогает соединять между собой различные металлические элементы конструкции. С химической точки зрения он представляет собой сплав свинца и олова, пропорции могут значительно меняться в зависимости от производителя и выполняемой работы. Чаще всего припой продается в виде проволоки серебристо-металлического цвета, но есть варианты в виде полой трубки, внутренность которой заранее заполнена канифолью (флюсом) для удобства пайки. Но все же опытные мастера предпочитают выбирать проволочный припой, так как флюс все равно понадобится для каждой пайки, отличается лишь его количество. Каждая разновидность припоя имеет свою буквенно-цифровую маркировку, которая указывает покупателям на его рабочие характеристики и состав.

    Например, существуют такие разновидности припоев, как ПОС 40 или ПОС 60. Аббревиатура расшифровывается как припой оловянно-свинцовый, а цифра указывает на процентное содержание главного элемента сплава — олова. Многие мастера предпочитают работать с чистым оловом или сплавами с его максимально высоким содержанием. Чем больше уровень свинца, тем температура плавления выше, а цвет темнее. Тот же ПОС 60 имеет температуру плавления в 190 градусов по Цельсию.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности флюса

    Основная задача флюсов — это очищение окислов метала с поверхности соединяемых элементов. Кроме того, такие составы предотвращают появление этих окислов в дальнейшем. Флюс также помогает лучшему контакту деталей между собой, смачивая и подготавливая поверхность к контакту с припоем. Можете сами убедиться в эффектности флюса на конкретном примере. Попробуйте паять паяльником с канифолью и без нее. Дело в том, что основной металл жала — это медь, которая очень быстро в процессе нагрева покрывается пленкой окислов, препятствующих контакту с припоем, тот будет попросту скатываться с поверхности паяльника раскаленными каплями. Но стоит только опустить жало в канифоль, как на поверхности паяльника образуется влажная на вид пленка флюса, которая будет удерживать припой на жале паяльника и позволит проводить работы по спайке. Говоря флюс, большинство мастеров подразумевают сосновую канифоль. Именно она чаще всего и выступает в этой роли, внешне напоминая застывшие куски янтаря. Эту же канифоль используют для обработки смычков музыкальных инструментов.

    Но смола сосны — не единственный вариант флюса. Помимо этого, для работы с металлической посудой используется цинк, растворенный в соляной кислоте, такая смесь называется паяльной кислотой. Но в радиоконструировании этот состав не применим из-за своей едкости. Одной капли достаточно, чтобы разрушить важное соединение или металлический провод. В пайке радиодеталей использовать кислоты нельзя, лучший флюс — это канифоль. Но иногда мастера используют спиртовые растворы канифоли, когда необходимо обработать контакты в труднодоступном месте. Для этого перетертую канифоль растворяют в спирте, а затем наносят тонким слоем на место будущего соединения.

    Вернуться к оглавлению

    Несколько секретов пайки

    В принципе, особых сложностей в том, чтобы припаивать между собой различные металлические элементы, нет. Можно паять, особенно не вдаваясь в какие-то нюансы мастерства, но если вы хотите выполнить работу качественно, стоит учесть несколько небольших секретов.

    Если вы раньше никогда не имели дело с паяльником, то советуем немного потренироваться. Для этого можно взять несколько кусков медной проволоки в оболочке. С ней вы сможете наработать навыки по правильному лужению и пайке.

    Помимо тех нюансов, что перечислены при описании основных составляющих пайки (паяльника, флюса и припоя), нужно учесть еще и другие:

    1. При пайке крайне важна чистота соединяемых между собой поверхностей. Все места контактов должны быть тщательно зачищены и подготовлены к пайке. Для этого необходимо предварительно очистить место будущей спайки с помощью ножа или наждачной бумаги. Во время чистки вы увидите, что металл становится светлее и ярче. Это связано с удалением тонкой и малозаметной пленки окислов меди, покрывающей поверхность вашей проволоки. После физической очистки контактов необходимо опустить в канифоль жало разогретого паяльника и перенести на нем немного канифоли на обрабатываемую поверхность. Внимательно и осторожно разгоните расплавленный флюс по обрабатываемой детали. В итоге у вас рабочая поверхность должна быть очищена от окислов и покрыта пленкой канифоли.
    2. Крайне важно правильно соединить между собой проводники, а также прогреть место будущего соединения. Для этого необходимо ровно и плотно прижать друг к другу концы спаиваемых проводников, которые предварительно были залужены, как описывалось выше, а затем к месту соединения приложите жало паяльника с каплей расплавленного припоя на нем. Подержите некоторое время, дайте проводникам достаточно прогреться, чтобы сплав припоя растекся и заполнил все пространство между сплавляемыми элементами. Прогрев должен быть таким, чтобы припой растекался по рабочей поверхности, а не застывал одним комочком. Уберите паяльник и дайте припою остыть. Ни в коем случае не двигайте проводники. Лучше, если они остынут в покое не меньше 10 секунд. Теперь припой надежно скрепляет между собой оба проводника.
    3. Если спаиваемая поверхность велика и припоя не хватило, чтобы заполнить ее всю, то просто дождитесь, когда остынет первая партия припоя и нанесите паяльником еще одну. Добейтесь ровного распределения сплава по обрабатываемой поверхности. Припой, застывший комком, это показатель некачественной работы новичка. У настоящего мастера припой покрывает поверхность, словно вторая кожа, ровно и со всех сторон.

    Спайка является основным методом электрического и механического соединения как деталей, так и проводки. Но несмотря на кажущуюся простоту процесса, пайка – дело довольно сложное и кропотливое. Именно поэтому прежде чем брать в руки паяльник, необходимо хорошо представлять чем, зачем и, главное, как паять провода.

    Инструменты и принадлежности

    Пайка, как и любой другой технический процесс, подразумевает использование определенных инструментов и принадлежностей. Инструментов понадобится немного: паяльник, нож, пассатижи, напильник, наждачная бумага. Принадлежностей и того меньше – достаточно паяльного флюса и спирта или бензина. Тем не менее все это является важными составляющими процесса и к выбору того и другого необходимо отнестись исключительно серьезно. Именно от качества паяльника и наличия нужных принадлежностей к нему будет зависеть как механическая, так и электрическая надежность паяного соединения.

    Выбор и подготовка паяльника

    Это, пожалуй, самый ответственный этап. Неудачно выбранным или неправильно подготовленным инструментом качественную пайку не получить.

    Мощность и тип

    Основным критерием выбора паяльника является его мощность. Промышленностью выпускаются инструменты мощностью от 10 до 200 Вт и выше. Первые могут иметь размеры авторучки, последние выглядят как натуральный молоток внушительных размеров.

    Электропаяльники мощностью 30 (слева), 60 и 200 Вт.

    Осталось решить, какой паяльник выбрать для пайки проводов. Тут все будет зависеть от производимой операции, а точнее, от толщины и массивности деталей, которые необходимо запаять. Чем детали массивнее, тем большую теплоемкость должен иметь инструмент. Примерную зависимость рекомендуемой мощности паяльника от выполняемой задачи можно представить в виде следующей таблицы:

    • 15-25 Вт – мелкие радиоэлементы, микросхемы, проводники диаметром до 0.3-0.5 мм;
    • 30-40 Вт – крупные радиоэлементы, провода диаметром до 1 мм в том числе многожильные;
    • 40-60 Вт – достаточно крупные детали, проводники диаметром до 2 мм;
    • 100 Вт – массивные детали, провода диаметром до 3-4 мм;
    • более 100 Вт – силовая электропроводка диаметром более 4 мм.

    Если под рукой не окажется паяльника с необходимыми характеристиками, можно взять несколько больший по мощности, но не наоборот. Массивным прибором спаять тонкие провода при известном навыке можно, маленьким и маломощным толстые – практически никогда. Идеально, если в вашем хозяйстве будет несколько электропаяльников различной мощности.

    Но как поступить, если паяльника необходимой мощности не окажется или его вообще не существует в природе? Пытаться припаять шины в карандаш толщиной стоваттным паяльником? Ни в коем случае! В этой ситуации поможет обычный огонь. Поместите подготовленные к пайке детали, к примеру, в пламя бытовой газовой горелки или спиртовки и паяйте. Дополнительный подогрев поможет выполнить качественную пайку даже маломощным инструментом. Единственно, нагревая провода на открытом пламени, не переусердствуйте – достаточно небольшого дополнительного подогрева.

    Отдельно стоит отметить так называемые «пистолетные» или импульсные паяльники, которые достаточно широко использовались, да и сегодня стоят на вооружении у мастеров на выезде.

    Современный вариант пистолетного паяльника.

    С первого взгляда преимущества такого аппарата налицо – он мгновенно нагревается и так же быстро остывает. Но эта особенность удобна лишь узкому кругу специалистов – мастерам по вызову. Пришел, достал из чемодана, ткнул, убрал в чемодан, забрал деньги и ушел. Но тот, кто серьезно работал с такими паяльниками, отлично знает и их недостатки.

    Прибор буквально неподъемный, не держит оптимальной температуры, форма жала, которое катастрофически горит, исключительно неудобная. В результате пайку подобным инструментом с проволочной петелькой вместо жала можно охарактеризовать фразой «уф, вроде прислюнил». Пистолетный электропаяльник худо-бедно сгодится для ремонта лампового телевизора «Рекорд», да пылесоса «Вихрь», но не более. О качественной пайке, особенно проводов, тут и речи быть не может.

    Заточка и облуживание жала

    После того как паяльник выбран, его необходимо подготовить – заточить и облудить жало. Видов заточки жал существует множество:

    Унифицированные формы заточки жала паяльника

    Какую выбрать, зависит от ваших личных предпочтений и привычек. Для пайки проводов наиболее оптимальными считаются заточки №№ 3, 4 и 5. После заточки обычным напильником жало необходимо сразу же облудить – покрыть слоем припоя. Для чего это нужно сделать? Вкратце процесс пайки заключается в следующем: на кончик разогретого жала наносится капля припоя, который впоследствии переносится на спаиваемые детали. Но как работать пальником, необлуженное жало которого покрыто оксидом меди и абсолютно не смачивается припоем?

    Итак, если жало инструмента заточено или просто зачищено до медного блеска, пора переходить к облуживанию. Для этого понадобится обычная паяльная канифоль и кусочек припоя. Включаете электропаяльник в сеть и не спеша, без нажима натираете зачищенный участок кусочком канифоли. По мере разогрева паяльника канифоль начнет плавиться и покрывать жало тонким слоем.

    Быстренько откладываете канифоль и берете в руки припой, пытаясь «закрасить» им покрытый канифолью участок. По мере дальнейшего разогрева паяльника припой тоже начнет плавиться и равномерно растечется по жалу. Операцию можно считать законченной. Если с первой попытки ничего не получилось, не отчаивайтесь – остудите паяльник (горячее жало зачищать бесполезно – оно тут же будет окисляться), повторите зачистку и снова залудите.

    Температура инструмента

    Осталось подобрать оптимальную температуру жала. Бытует мнение, что чем больше мощность электропаяльника, тем выше температура его жала. Это абсолютно неверно! От мощности зависит лишь тепловая емкость инструмента, а значит, и способность его прогреть место пайки. По этой же причине чем выше мощность паяльника, тем больше и толще его жало.

    А что касается температуры паяльника любой мощности, она одинакова и должна быть такой, чтобы, с одной стороны, припой легко плавился, собираясь на кончике жала каплей, с другой – канифоль не горела с характерным запахом горящей смолы. Производя пайку проводов паяльником с недогретым жалом, вы не сможете качественно прогреть место соединения, а при работе перегретым инструментом канифоль или любой другой флюс сгорит быстрее, чем успеет выполнить свои функции. В обоих случаях получится пайка, которую монтажники называют «прислюнил».

    Обычно для изменения температуры паяльника используются специальные устройства – регуляторы напряжения. Но если вы занимаетесь пайкой лишь время от времени, можно обойтись и более бюджетными, но вполне эффективными методами. Для того чтобы несколько снизить температуру жала, просто ослабьте стопорный винт на корпусе прибора и немного выдвиньте жало из корпуса.

    В результате небольшая часть жала, которая до этого находилась внутри нагревательного элемента, окажется снаружи и вместо того, чтобы нагреваться, будет охлаждаться окружающим воздухом.

    Если же температура паяльника недостаточна, проведите противоположную операцию – задвиньте жало глубже. Несмотря на кажущуюся простоту, такой метод весьма эффективен.

    Паяльный флюс

    Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

    Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

    Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

    • пассивные;
    • активные.

    Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

    Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

    Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

    Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

    Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

    Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

    Пайка проводов

    Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы. Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода.

    Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

    Подготовка многожильной проводки к пайке .

    Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

    Качественно спаянные проводники.

    Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

    Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

    Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

    Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

    1. Освободите концы проводников от изоляции.
    2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
    3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
    4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
    5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
    6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

    После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

    Облуженные провода, готовые к пайке.

    Осталось плотно их скрутить и спаять при помощи обычной канифоли.

    Как припаять провод к плате. Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)


    выбор пальника, припоя и последовательность действий

    Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

    Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

    Общие правила

    Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

    Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

    Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

    Подготовка проводов

    Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

    1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
    2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
    3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

    На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

    Установка теплоотвода

    Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

    В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

    Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

    По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

    Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

    Пайка шлейфа

    Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

    Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

    • для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
    • при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
    • для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

    Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

    С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

    По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

    Можно ли обойтись без паяльника

    Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

    Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

    Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

    В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

    Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

    svaring.com

    Как паять паяльником, видео, фото инструкции

    Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой. Содержание:

    1. Выбор инструмента
    2. Припои и флюсы
    3. Подготовка к работе
    4. Пайка плат
    5. Пайка проводов
    6. Пайка светодиодной ленты
    7. Пайка алюминия

    Выбор инструмента

    Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

    • электрические;
    • термовоздушные;
    • газовые;
    • индукционные.

    Паяльники:1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

    Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники. В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

    На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

    Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

    Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

    Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

    Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

    Припои и флюсы

    Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

    Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

    Припой

    Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

    Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

    Флюс

    Рекомендуем к просмотру это видео. Оно может раскрыть оставшиеся вопросы о флюсах и припоях.

    Подготовка к работе

    Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

    Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

    Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

    После чистки паяльника.

    Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

    Опускаем паяльник во флюс.

    Касаемся жалом припоя.

    Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

    Пайка плат и микросхем

    Очень часто электрические паяльники используют для пайки печатных плат. Для этого подойдет специальный небольшой прибор средней мощности. Более подробно рекомендуем прочитать статью о выборе паяльников для плат и микросхем.

    1. Для начала надо подготовить поверхность, чтобы она обеспечила минимальное сопротивление и прочное соединение. Для обезжиривания платы ее можно протереть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Для снятия твердых отложений подойдет специальное средство, продающееся в профильном магазине. Рабочий участок необходимо зачищать до того момента, пока медь не станет блестеть. Для обработки контактов можно воспользоваться обычным ацетоном. Менее пахучим и опасным растворителем является метил гидрат.

      Обезжириваем плату перед пайкой.

    2. Закончив очистку, разместите контакты и провода на схеме. В первую очередь припаиваются плоские радиодетали, такие как варисторы и резисторы, а после них – большие элементы: потенциометры, конденсаторы, транзисторы, микрофоны, трансформаторы и т.п. Такая последовательность служит сохранению рабочего состояния чувствительных компонентов. При пайке зарядок или резисторов провода должны быть согнуты под углом 45˚. Короткие провода и такие детали, как наушники, колонки, динамики можно предварительно закреплять изоляционной лентой.
    3. Нанесите на кончик разогретого паяльника небольшое количество припоя – это улучшит проводимость меди. Теперь нужно нагреть соединение – уприте жало в компонент платы и задержите в таком положении 2-3 секунды. Будьте внимательны — если нагреваемый участок начинается пузыриться, следует сразу же прекратить нагрев, чтобы не испортить плату.

      Пайка платы.

    4. Нанеся припой на жало паяльника, приложите его к соединению в обрабатываемом месте.  После появления небольшого бугорка надо прекращать пайку.
    5. Теперь можно выключить паяльник и приступить к уборке обрабатываемого участка. При этом надо соблюдать осторожность – соединение нельзя двигать, чтобы оно закрепилось.

    Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

    Пайка проводов

    Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

    1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
    2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

    В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

    Способы спайки проводов между собой

    Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

    Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

    1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
    2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
    3. Замотайте обработанное место изолентой.

    Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

    Пайка светодиодной ленты

    Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

    Светодиодная лента

    Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

    1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
    2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
    3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

    Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

    Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

    Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

    Немного припоя на каждый контакт.

    Припаиваем провода, соблюдая полярность.

    Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.

    Рулон светодиодной ленты.

    Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

    1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
    2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
    3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
    4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

    Пайка алюминия

    Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

    Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

    1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
    2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
    3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
    4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

    Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

    tokidet.ru

    Как припаять без паяльника: обзор способов

    С помощью пайки соединяются детали на плате — это самый распространённый способ соединения двух элементов между собой. Но иногда случается так, что срочно необходимо произвести соединение проводов, а паяльника под рукой нет. Что же можно сделать в такой ситуации, особенно если нужно присоединить радиодеталь к плате? Именно на этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить. Но прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить инструменты и произвести лужение.

    Что может понадобиться для работы?

    Чтобы паять без использования стандартного оборудования, понадобятся следующие предметы:

    • оловянный припой;
    • канифоль;
    • паяльная паста;
    • кусок ткани;
    • источник огня;
    • нож;
    • стальная ёмкость;
    • плоскогубцы.

    В зависимости от того, какой метод соединения без паяльника будет использоваться, эта комплектация меняется.

    Метод лужения

    Если требуется паять две детали, соединить их между собой, то предварительно на их поверхность нужно нанести припой. Это касается и проводов, и радиодеталей. Лужение необходимо для того, чтобы улучшить контактные свойства поверхностей соединяемых элементов. Для этого не обойтись без паяльника, которым и плавится припой, тем более, если нужно закрепить радиодеталь на плате. Но сегодня мы расскажем, как обойтись без него.

    Чтобы сделать лужение без паяльника, потребуется небольшой металлический сосуд. Это может быть крышка для банки либо что-то аналогичное. В неё помещается припой. Не нужно класть большие куски. Туда же помещаются и куски канифоли. Припой лучше использовать из чистого олова, отлично подойдет ПОС60. После этого состав нагревается на газовой или электрической плите до полного плавления, и он может быть использован по назначению — им можно паять.

    Таким образом можно быстро и легко облудить провода или контакты детали перед установкой их на плату. Для этого достаточно окунуть контакт в полученный состав, затем поводить проводом по деревянному бруску, чтобы припой разошёлся по всей его поверхности, или вытереть излишки тряпкой. Это самый простой способ лужения без паяльника.

    Фольга, как метод пайки

    Соединение пары контактов без паяльника можно осуществить, используя фольгу. Особенно хорошо этот метод применим к проводам. Для начала с них надо удалить изоляционный слой — около 30 мм, не больше. Затем проводится та же операция, что была описана выше, так проще всего паять. Но в данном случае с помощью разогретого припоя производится не лужение, а пайка. Если поблизости нет электрической или газовой плиты, то можно применять костер, свечу или другой источник огня.

    Зачищенный от изоляции провод помещается в сосуд с расплавленным припоем, чтобы им покрылся  весь оголенный конец. После этого провод вынимается, и с него быстро вытираются остатки припоя при помощи плотной ткани. Главное при этом — не обжечься. На поверхности остается только тонкий и ровный слой олова. Затем эта процедура проделывается и с другим проводом, после чего можно паять. Желательно их прижать чем-нибудь, например, плоскогубцами, но не сильно, только для того, чтобы произошло сцепление.

    Если необходимо припаять или залудить какую-либо плоскую поверхность, то всё делается по-другому. На неё насыпается припой, предварительно наструганный ножом как можно мельче, и кладется маленький кусок канифоли. Деталь обратной стороной подносится к источнику огня. Когда припой начнет плавиться, его надо растереть металлическим предметом, ножом или фольгой. С помощью тряпки удаляется всё лишнее. А дальше начинаем паять, то есть всё делается так же, как было описано выше.

    Пайка медных проводов

    Чтобы соединить между собой медные провода сечением не более 0,75 мм без паяльника, можно пойти другим путем. Концы проводов предварительно залуживаются, после чего их обязательно надо скрутить между собой, они обматываются фольгой, которая предотвращает перегрев провода и повреждение изоляционного слоя. Место, которое нужно паять, разогревается до тех пор, пока припой не начнет плавиться. Нагрев в данном случае можно осуществить при помощи спичек или зажигалки. Тот припой, который использовался при лужении, расплавится и соединит между собой 2 конца. Когда он остынет, связь будет прочной, как при использовании паяльника.

    Примерно так же делается, когда требуется припаять один контакт к середине провода. В данном случае конец наматывается на нужное место соединения, второй провод, к которому крепится первый, сгибается, а дальше всё проводится по стандартной схеме.

    Альтернативный способ пайки с использованием фольги

    Есть еще один метод, как быстро паять с применением фольги. Для этого из неё вырезается неширокая полоска размером с участок соединения. Из этого куска делается желоб, в который помещаются скрученные концы проводов. Лужение в данном случае необязательно. В этот желоб засыпается накрошенный припой и канифоль по всей длине соединения. Затем фольгу оборачивают (причем достаточно плотно) вокруг контактов так, чтобы из неё ничего не высыпалось, и разогревается до температуры плавления олова.

    Чтобы прочно закрепить фольгу, можно использовать плоскогубцы. Когда припой начнет плавиться, подогрев прекращается. После того как соединение остынет, фольга снимается. В последующем лишний припой удаляется напильником или наждачной бумагой, и получается аккуратная и прочная связь.

    Пайка деталей к платам

    Такой процесс сложнее и серьезнее, чем методы, описанные выше, и без паяльника его проделать не так уж и просто, но вполне возможно. В данном случае, чтобы паять, понадобятся следующие инструменты:

    • автогенная зажигалка;
    • плоскогубцы;
    • скрепка;
    • кисточка;
    • плоская отвертка.

    Этого будет вполне достаточно. Но самый главный предмет, без которого такая пайка будет невозможна, – это паяльная паста. Таким методом к плате можно припаять не только провод, но даже радиодеталь.

    Для начала надо зачистить участок на плате, в котором будет производиться соединение, с контакта провода снимается изоляция. Затем на плату наносится паста: для этого применяется кисточка. Участок пайки нагревается источникам огня. Таким образом происходит соединение, и как итог — удаётся спаять контакты. Вроде бы ничего сложного в этом процессе нет, но нагрев стоит производить осторожно, и желательно, чтобы пламя было направленным, поэтому рекомендуется использовать автогенную зажигалку. Провод или деталь нельзя держать руками — для этого подойдут плоскогубцы или пассатижи. Для соединения проводов на плате и их удержания до окончательного соединения используется отвертка или скрепка.

    Как сделать самодельный прибор для пайки?

    Еще один выход из ситуации, когда надо припаять элементы, а под рукой нет паяльника – сделать самодельное приспособление. Всё что понадобится для этого — медный кабель, не длиннее 10 см и с диаметром не менее 4 мм. Один его конец по углам стачивается так, чтобы получилась форма наконечника отвертки. На другом конце делается ручка — её можно соорудить из любого куска дерева. Для работы с таким устройством его надо разогреть на огне.

    Также можно соорудить для него удобную подставку. Понадобится плоская ёмкость из металла для припоя и канифоли. Теперь можно спаять практически что угодно. Пайка должна производиться рядом с источником огня — это может быть даже уличный костер. Главное при работе с таким устройством – максимальная осторожность и аккуратность.

     

    Загрузка…

    7016

    Понравилась статья? Поделитесь:

    Советуем к прочтению

    voltland.ru

    Учимся паять | Как залудить паяльник | Как припаять провод | Как паять | Чем паять

    Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только  придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

    Что нам понадобится для пайки?

    Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале  —  проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

    Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

    Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

    Как залудить паяльник?

    Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

    После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к  небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

    Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

    Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

    Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

    Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

    Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их  контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

    Как залудить провод?

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к  налипшей на проводке канифоли.

    Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Если нет, то придется,  возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

    Так выглядит паяльная паста.

    Как припаять провод?

    Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок,  которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

    К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

    Всё, поздравляю!  У Вас получилось.

    Как отпаять провод?

    Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

    …И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

    Что можно паять?

    А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок  выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

    .

    www.auditionrich.com

    провода паяльником, как научиться пайке наушников, припаять без паяльника, видео

    Перед тем как приступить к пайке, следует изучить теорию Пайка – это технологический процесс, который заключается в соединении двух металлических деталей припоем. Существует данный процесс уже много тысячелетий. Изначально его применяли для создания ювелирных изделий. Например, золото легко можно спаять серебряно-медным припоем, а серебро – медно-цинковым, а вот медные изделия легко спаивать сплавом из олова и свинца. Прошли годы, появились новые технологии, однако пайка ручным или импульсным паяльником актуальна и по сей день.

    Чем лучше паять: выбираем инструмент

    Современный рынок может предоставить огромный выбор различных паяльников. На сегодняшний день, существуют такие разновидности: молотковый, газовый и электронагревательный. Все они хороши и каждый из них применяется для разных целей.

    Электронагревательными паяльниками пользуются 9 человек из 10. Они являются самыми востребованными и популярными. Их широко применяют в быту для устранения разных повреждений.

    Выбирая прибор нужно обращать свое внимание на его мощность. Самой оптимальной мощностью является 20 – 40 Вт. Такой паяльник используют как новички, так и специалисты, которые занимаются ремонтом домашней электроники. Электронагревательные паяльники различают по его типу нагревательного элемента.

    Виды электронагревательных паяльников:

    • Керамический;
    • Металлический спиральный;
    • Импульсный.

    При покупке паяльника стоит попросить у продавца сертификат, подтверждающий его качество

    Импульсный тип является самым современным, его положительной чертой является быстрое нагревание и остывание прибора. Импульсным паяльником можно припаивать провода, платы и микросхемы. Паяльником можно паять даже целлофан или обложки для книг из полиэтиленовой пленки.

    Учимся паять паяльником: подготовка и технология процесса

    Научиться пользоваться паяльником с нуля в домашних условиях можно очень просто. Для этого нужно запастись терпением, необходимым инструментом и материалом, а уж затем приступать к тренировкам. Сам процесс паяния вовсе не сложный, сделав несколько попыток, вы станете уверенней и опытней. Так же можно просмотреть в интернете урок для начинающих, где вам предоставят полную информацию, как правильно паять и какой аппарат для этого выбрать.

    Удачно выбранный инструмент – это залог правильной пайки. Разнообразие паяльников очень велико, поэтому чтобы выбрать нужный инструмент нужно знать, для чего он вам пригодиться. Паяльником можно паять не только провода, но и платы, различные микросхемы, электроприборы.

    Новичков лучше всего тренировать на многожильных проводах или с большим сечением, которые можно найти в каждой квартире или доме. Взять, например, такие провода, которые предназначены для проводки, они более толстые и с ними легче работать. Прежде чем приступать к работе паяльником его сначала, нужно подготовить. Для этого нужно делать следующие действия: зачистить жало, произвести лужение канифолью и затем очистить поверхность под припой. Коробка с канифолью должна быть всегда рядом. После подготовительных работ можно приступать к самому процессу пайки.

    Технология пайки:

    • Включить прибор в электрическую сеть;
    • Макнуть в канифоль;
    • Места соединения покрыть припоем;
    • Соединить изделия между собой.

    Вот так мы и учимся паять. Таким образом припаять можно разные провода или кабеля, подобрав при этом необходимый припой. Самый распространенный из них – это сплав, в состав которого входит олово и свинец. Такой припой имеет форму проволоки, диаметр которой составляет 2,5 мм, он прекрасно подходит для паяния микросхем. А вот к алюминию прилипает только такой же припой.

    Правильная пайка проводов: флюс и его разновидность

    Почему нельзя запаять электропроводку, если она под напряжением? Те, кто хоть немного разбирается в электричестве, может легко ответить на этот вопрос. Если попытаться начать паять произойдет короткое замыкание, а это очень не безопасно. Поэтому пайка силовых проводов не возможна.

    Флюс для пайки проводов можно купить в строительном или специализированном магазине

    Прежде чем начать паять провода их нужно очистить от изоляции. Оголяемый участок провода может быть разной длины. Его величина может колебаться от 7 – 10 мм (проводка) до 10 – 15 см, если паяются наушники.

    После того, как убрали изоляцию, провод нужно очистить от оксидной пленки. Для этого его очищают механически наждачной бумагой или же ацетилсалициловой кислотой. Спайка после этого будет более надежной. Если же провода эмалированные (лаковые), тогда их нужно обязательно зачистить флюсом. Флюс выбирается специальный, который подходит только для эмалированных проводов.

    Разновидности флюсов:

    • Самый распространенный ЛТИ-120;
    • ПОС-40, 50, 60 паяют медь;
    • ЦА-15, ЦО-12, П-250А паяют алюминий.

    Затем провода нужно скрутить и припаять. Техника и схема скручивания может быть разной, например, тонкие провода можно обкрутить один вокруг другого. Вообще, припайка медных проводов самая легкая, а вот с алюминиевыми изделиями нужно повозиться. Самостоятельно можно спаять: наушники с микрофоном, удлинить шнур, предназначенный для электрогитары, соединить антенну с кабелем usb или же провести ремонт микрофонного кабеля и приступить к клавиатуре.

    Как паять платы: делаем правильно

    Самой сложной пайкой является работа с диодной лентой. К данной ленте можно приступать паять, только после многочисленных тренировок. Это очень ответственная работа, которая требует особого внимания и сосредоточенности. Самое первое, что нужно сделать – это подготовить поверхность, ее нужно очистить. Для этого нужен будет обыкновенный ацетон.

    Если на схеме есть твердые отложения их нужно обязательно убрать специальным составом, который найдется в любом магазине электротехники. Самый хороший из них – это метил гидрат, он безопасен и имеет нейтральный запах.

    Расположение контактов на плате нужно распознавать и по очереди паять. Сначала паяются меньшие детали (резистор), а уж затем большие (конденсатор, микрофон или транзистор). Такая очередность – это гарантия безопасности всех элементов.

    Основы паяния платы:

    • Подготовка;
    • Размещение;
    • Нагрев;
    • Нанесение припоя;
    • Удаление излишков.

     Как припаять плату, должны знать уметь все мужчины. Зная, как выглядит плата и, что с ней делать, можно приступать к микросхеме. Отпаять ее сразу не получиться, нужен навык и опыт. Используя полученные знания, можно будет ремонтировать штекер, модем и даже радиатор.

    Припайка проводов: причины некачественного припоя

    Почему же не припаивается та или другая деталь, соединение разрывается, не держится? Этот вопрос задают многие, которые только начинают в этом деле. Что же может произойти, если все вроде бы делали правильно, однако что-то не выходит?

    Процесс пайки – это очень ответственное и кропотливое дело. Чтобы все получилось правильно и надежно, нужно следовать четким инструкциям и выполнять все четко и последовательно.

    Паять провода нужно при хорошем освещении

    Если каким-то образом припой все же не липнет, нужно обязательно выяснить причину, почему это происходит, а затем устранить ее. Если произошел дефект паяного соединения, то этот процесс можно назвать, как холодная пайка.

    Причины не удачного паяния:

    • Количество флюса недостаточное;
    • Перегрев инструмента;
    • Недостаточное нагревание;
    • Поверхность прибора не зачищена.

    По всем этим причинам припой держаться не будет, контактных соединений не произойдет. Чтобы исправить все неполадки, нужно сначала зачистить поверхность паяльника наждачной бумагой или растворителем. Такая обработка удалит жировые отложения и пленку, вернет инструменту былое состояние. Затем его нужно залудить и прогреть, а вот только теперь приступать к пайке.

    Как научиться паять паяльником (видео)

    Паяльник сегодня является одним из самых широко применяемых приборов. Владеть им должен каждый хозяин дома или квартиры. С помощью него можно устранить обрыв проводов и контактов сломавшейся розетки, починить разные платы и микросхемы, спаять наушники и так далее. И неважно мастер вы или новичок, такой инструмент пригодится любому.

    Добавить комментарий

    6watt.ru

    Как правильно паять? (Часть 3. Монтаж плат) / Мастерская / SkillVille

    Итак, в этой части сложность пайки поднимается до опасного высокого уровня. Одно дело паять провода, где и навредить то практически невозможно, а вот паять на печатной плате — это уже совсем другая история. Но нет ничего невозможного, так что приступаем!

    Предварительно рекомендую ознакомиться с предыдущими частями:

    Сквозной монтаж

    До совсем недавнего времени я зарабатывал тем, что паял провода в колонках и паял компоненты для колонок. В основном это представляло из себя скрученные провода или большие резисторы. На самом деле это все не так сложно как предыдущий шаг. Но большинство работ требуют пайки на небольших микросхемах маленьких элементов, а это тоже нужно освоить.

    Пайка на микросхеме требует чуть больше аккуратности и ловкости в работе. Я вставил резистор в микросхему(концы прошли через дырочки в микросхеме насквозь) и припаял с другой стороны. Это называется сквозной пайкой.

    Чтобы припаять светодиод и маленькие резисторы к микросхеме, я использовал паяльный аппарат со сменной температурой. Кончик у паяльника достаточно тонкий, чтобы можно было подлезть в самые недоступные места, не повредив другие компоненты. Я установил температуру около 350 градусов и подождал пока он нагреется. Затем я закрепил микросхему и приготовился паять: паяльник в одной руке, припой в другой.

    При пайке микросхем, необходимо сначала разогреть контакт, а затем уже припой. Если слишком сильно перегреть микросхему, то можно повредить ее. Помните, чем тоньше провода, тем быстрее они нагреваются!

    Я коснулся кончиком паяльника сначала микросхемы, а затем через несколько секунд, коснулся припоем паяльника, тем самым оставив там буквально одну маленькую капельку припоя.

    Как только припой заполнил контакт, я убрал паяльник и провод припоя. Припой я убрал перед тем как убрал паяльник, чтобы он провод припоя не присох к контакту. Припой начинает застывать как только убрать паяльник.

    Использовать точное количеств припоя важно именно при работе на микросхеме. Если использовать слишком много материала, то он выльется из металлического контакта и может вызвать замыкание, припаяв другие контакты. Если материала слишком мало, то контакт будет слабо держаться. Ваш контакт должен выглядеть как небольшая муравьиная горка, основание которой начинается прямо на плате.

    А вот и видео.

    Теперь обрезаем концы
    Как только вы припаяли необходимые компоненты к материнской плате, можно отрезать торчащие с другой стороны концы. Это довольно легко сделать и не требует никаких специальных умений, я просто дам несколько простых советов.

    Лучше всего использовать острые кусачки, чтобы получить хороший плоский срез.

    Обрезать концы нужно как можно ближе к основанию, чтобы минимизировать риск замыкания.

    Еще неплохо было бы придерживать тот конец, который вы отрезаете, чтобы он не отлетел в другой угол комнаты.

    Как только вы отрежете, этап пайки считается полностью завершенным, можете приступать к следующему компоненту.

    И небольшое видео о том, как я это делаю.

    Пайка на поверхности платы(поверхностный монтаж)
    Паять компоненты, когда есть возможность продеть контакты через плату не представляет из себя ничего сложного, однако многие компоненты необходимо паять на лицевой стороне.

    Пайка компонентов на плате включает в себя процесс лужения. Лужение – это нанесение небольшого количества припоя на места спаивания, до того, как вы соедините их. Т.е. в данном случае необходимо нанести немного припоя непосредственно на плату, а затем соединить компоненты.

    Сначала он дотронулся концом паяльника контакта на плате. Затем он нанес небольшое количество припоя и потом убрал паяльник от платы.

    Затем он взял компонент, который хотел припаять, нагрел небольшой шарик припоя на плате (который только что нанес), и аккуратно положил компонент на плату(соответственно дотронувшись контактами до припоя).

    Затем он убрал паяльник, подержал компонент еще какое-то время и отпустил.

    Затем он припаял контакт компонента с другой стороны.

    Поверхностный монтаж делается таким способом, т.к. невозможно одновременно в двух руках удержать паяльник, припой и пинцет с компонентом. Более того, лужение хорошо использовать при пайке небольших компонентов. Я не использовал лужение, когда паял провода, потому что они достаточно крупные и необходимо было не маленькое количество припоя. Однако, при пайке небольших компонентов лужение очень полезно, т.к. необходимо использовать очень маленькое количество припоя.

    Как паять зажигалкой, распайка

    Перевод room402 автор noahw

    skillville.ru

    Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

     Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

     Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…

    Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

     По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

    Выбор паяльника по мощности

    Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

    Выбор паяльника по типу жала

     Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

     Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом. Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает. Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

    Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

     Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

     Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах. Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки. И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

    Пример пайки для паяльника с медным жалом

     Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке. Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником. Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

    Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

    За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

    То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

    Проводник должен равномерно залиться.

    Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

    Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

    При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

    В итоге получается красивый,  прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

    Место пайки изолируем.Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

    Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

    Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

    Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

    Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

    Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

    Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

    Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

    Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

    Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

    Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе… В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

     Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник. 

    При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

    Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

    Тоже самое делаем и со вторым проводником.Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

    Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

    Как выпаять деталь из платы

    На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы.  Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа. Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы. Второй вариант, когда используется отсос припоя.

    В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

    Подводя итог о пайке паяльником

    Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой. Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов.  Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше. Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

    Видео о том как паять паяльником

    xn—–7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

    медная проволока для припоя

    Припой для меди
    Adornville 93 Улучшенный цвет … Amazon.com
    Припой для медной проволоки

    032quot / 1,02 мм обеспечивает наилучшее соответствие цвета на современном рынке. Он плавится и течет при 1460 F 793 C. Это значительное улучшение по сравнению с обычным …

    Я люблю медные припойные кольца и вещиКольца и вещи

    20 февраля 2013 … Медная проволочная перемычка 16 калибра с медным припоем 18 калибра. Почему я люблю медный припой 1: Легко. Ювелиры традиционно использовали серебряный припой…

    Медный припойный провод Etsy

    Ознакомьтесь с нашим выбором лучших медных припоев для уникальных или нестандартных изделий ручной работы из наших магазинов находок.

    Припой для медных трубок The Home Depot

    Получите бесплатную доставку квалифицированного припоя для медных труб или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе инструментов.

    Медный припой, проволока 1,0 мм x 1 м. Metal Clays 4 You

    Медная проволока для припоя 1,0 мм x 1 м. Прекрасно сочетается по цвету с вашими медными рисунками.Температура плавления солидуса: 710 ° C Температура потока ликвидуса: 793 ° C …

    Припой для медной проволоки, 1 фунт. Катушка, 18Ga. Rio Grande

    Этот припой для медной проволоки 18 калибра имеет серый цвет после пайки, что делает его идеальным для использования на скрытых стыках в ваших украшениях. Этот припой содержит 93 …

    Интернет-магазин припоя для медной проволоки Рабочие серебряные украшения …

    Вы ищете припой для медной проволоки в Канаде. Найдите наши принадлежности для изготовления ювелирных изделий, камни и многое другое в Интернете И в нашем прекрасном магазине в Нью-Вестминстере, …

    Припой для латуни, бронзы и меди для ювелиров UK

    Ювелиры припаивают проволоку из латуни, меди и бронзы. Эти типы имеют лучшее цветовое соответствие, чем типичные ювелирные припои из серебра.

    Медный припой Cooksongold

    1 февраля 2018 … Я могу купить на eBay медный припой диаметром 1 мм, который, как утверждается, идеально подходит для хобби и изготовления ювелирных изделий, но я заметил, что Cookson Gold не перечисляет …

    Медный припой для вас на AliExpress.

    Медная припойная проволока обычно используется в изделиях из меди, латуни и меди.

    Припой Wikipedia

    Припой – это плавкий металлический сплав, используемый для создания прочной связи между металлическими деталями. … Для работы в электротехнике и электронике доступны припои различной толщины для … Не содержащие свинца припои, используемые в коммерческих целях, могут содержать олово, медь, серебро, висмут, индий, цинк, сурьму и следы других металлов.

    Пайка Википедия

    Пайка – это процесс, в котором два или более элемента соединяются … Если тепло пламени не направлено на заднюю часть чашки фитинга, а проволока припоя нанесена в градусах против пламени, тогда…

    Интернет-магазин припоя для медной проволоки Рабочие серебряные украшения …

    Вы ищете припой для медной проволоки в Канаде. Найдите наши материалы для изготовления ювелирных изделий, камни и многое другое в Интернете И в нашем прекрасном магазине в Нью-Вестминстере, …

    Можете ли вы припаять медную проволоку? Вот как сварка …

    Пайка – это процесс использования припоя с расплавленным присадочным металлом для соединения желаемых металлических частей. Вы можете использовать метод пайки на меди с помощью правильного …

    Припой для медных проводов, 1 фунт.Катушка, 18Ga. Rio Grande

    Этот припой для медной проволоки 18 калибра имеет серый цвет после пайки, что делает его идеальным для использования на скрытых стыках в ваших украшениях. Этот припой содержит 93 …

    латунных, бронзовых и медных проводов для припоя eBay

    Тип: Проволочный припой, Бренд: MetalClays4You. Характеристики: медь, бронза, латунь, бронзовый припой, латунный припой, медный припой, недрагоценный металл, Подтип: Проволока …

    Ювелирный припой Латунь, бронза и медный припой UK

    Ювелиры припаивают проволоку из латуни, меди и бронзы припаять провода.Эти типы имеют лучшее цветовое соответствие, чем типичные ювелирные припои из серебра.

    Олово-свинцовый припой 60/40 Belmont Metals

    Олово-свинцовый припой 60/40, почти эвтектический припой, особенно подходит для доставки или … припоя для тонких электрических и жестянских работ. Формы: 1/16 дюйма Диаметр. Сплошная проволока … Подобные припои можно использовать для соединения меди и большинства медных сплавов, свинца и т. Д.

    Медный припой перемычки по лучшей цене в Индии

    Диаметр проволоки: 0,1 мм. 0,1 мм медный припой для пайки, покрытый эмалью PPA, ремонтная катушка, провод Fly Line 0.Медный припой длиной 1 мм. Его можно использовать для подключения шлейфа Fly …

    Медь для пайки: тестирование медного провода ColorMatch …

    9 октября 2013 года … Дизайнер ювелирных изделий Тэмми Джонс находит успех в создании невидимых паяльных швов на своих медных украшениях с медным проводом colormatch.

    Медный припой Adornville 93 с улучшенным согласованием цветов 18 …

    Медный припой Adornville 93 с улучшенным согласованием цветов Проволочный калибр 18 10-футовые катушки: для дома и кухни.

    Как припаять медную проволоку Highett Metal

    При пайке меди необходимо убедиться, что вы помещаете кончик утюга в то место, где смещенный провод и где он должен проходить.Держите …

    uptodateproducts Монтажный провод 0,1 мм Медная пайка …

    uptodateproducts Монтажный провод 0,1 мм Медный припой Ppa Эмалированная катушка 3 шт: Amazon.in: Industrial and Scientific.

    Проволочный припой Медь / Фосфор Thunderbird Supply

    Проволочный припой Медь / Фосфор. Наличие: 110179. Разместите первым отзыв для этого товара. Изображение проволочного припоя медь / фосфор. Количество перерывов Чем больше вы …

    Купить 0,1 мм медный припой, пайка, сварка, ремонт мобильных телефонов…

    Спецификация: 1 рулон 0,1 мм эмалированной проволоки. Диаметр: 0,1 мм. Длина: около 15м. Его можно использовать для подключения перемычки Fly Line для компьютера и мобильного …

    Медный припой eBay

    Этот медный припойный провод содержит 93 меди, прост в обращении и часто используется для пайки стержнем, что позволяет вам постоянно подавать припой для решения вашей задачи …

    Эксперименты с припоем для медной проволоки Украшения с корицей

    31 июля 2014 … Я много паяю медь, и, поскольку я читал только о припое с медной пастой и никогда не пробовал пасту или провод думал будет…

    Медный припой NASCO 2 мм, 250 г Сантехника …

    Проволочный медный припой NASCO 2 мм, 250 г. Магазин не выбран. Выберите ближайший магазин. Был R275 за исключением R35. R240. Каждый. 0. Написать рецензию. Продвижение. Действительно до: …

    Купить 0,1 мм PPA EnameLED катушка для медной паяльной проволоки …

    0,1 мм медный припой для пайки PPA эмалированная ремонтная катушка Fly Line 0,1 мм медный припойный провод Может использоваться для подключения перемычки Fly line для …

    В чем разница между электрическим припоем и медью…

    16 декабря 2019 … Поэтому не рекомендуется использовать водопроводный припой для электрических соединений, потому что кислота во флюсе может повредить проводку и привести к …

    Эксперименты с припоем для медной проволоки Украшения из корицы

    31 июля 2014 … Я много паяю медь, и, поскольку я читал только о припое с медной пастой и никогда не пробовал пасту или провод, я думал, что это будет …

    Как припаять медный провод Highett Metal

    При пайке меди нужно следить за тем, чтобы кончик паяльника располагался в том месте, где встречается выбитый провод и где он должен идти.Держите …

    Бакинская припойная проволока с сердечником из бессвинцовой канифоли, олово, серебро, медь …

    Только US8,63, купите лучший припой в Баку, проволока для припоя без свинца, канифоль, олово, серебро, медь, сварочная проволока, флюс, рулон 0,2 мм / 0,3 мм /0,4 мм / 0,5 мм / 0,6 мм …

    Бессвинцовый твердый медно-оловянный припой BROFIL Sn / Cu 3 …

    SSn97Cu3 в соответствии со стандартом EN ISO 9453. Сплав 402 Бессвинцовый сплав, подходящий для мягких материалов. пайка медных трубопроводов для питьевой воды, отопления и др…

    Олово-медный припой для проволоки Сплав Kapp

    Сплавы KappCu TinCopper Соответствующий стандарту NSF припой заменяет припои KappLead TinLead в сантехнике и паяльных устройствах для нержавеющей стали.

    Медный припой для проволоки Thunderbird Supply Company Ювелирные изделия …

    Проволока для припоя Медь / фосфор. С 2.10. Вернуться к началу. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 2311 Vassar Drive NE 505.884.7770 middot GALLUP, NEW MEXICO

    Antex Electronics 0,80 мм, бессвинцовый припой, 227 C …

    Antex ANT5167055D Бессвинцовый припой Handy Pack Бессвинцовый припой Серебряный или медный припой припои имеют более низкую температуру плавления и низкую…

    Сколько серебра в припое Oatey Silver

    Предлагается широкий выбор припоев для свинцовых и бессвинцовых припоев. … 97/3 Медный / оловянный провод … Припой для бессвинцовой водопроводной проволоки Oatey SafeFlo.

    Проволока для припоя 0,56 мм, бессвинцовое серебро, 0,7 медь, 100 …

    Проволока для припоя с канифольным сердечником 0,56 мм Содержание сплава: олово 99, серебро 0,3, медь 0,7, флюс 2,5 Температура плавления 190 C процесс с высокой паяемостью …

    В чем разница между электрическим припоем и медью…

    16 дек 2019 … Поэтому не рекомендуется использовать водопроводный припой для электрических соединений, потому что кислота во флюсе может повредить проводку и привести к …

    PRE Сообщение: алюминиевый стержень 7075 africa
    NEXT Post: алюминий h32 bolivia

    Copyright © .Changwu Copper Aluminium and Alloy Industry Co., Ltd.Все права защищены.

    Припой для цинкового листа – 1 фунтовая шпуля: оловянное металлическое сырье: Amazon.com: Инструменты и товары для дома


    • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
    • Бессвинцовый припой отлично подходит для цинковой пайки
    • 390-550 F Диапазон температур
    • 55 футов припоя
    • Диаметр 1/8 дюйма
    • 85% олова и 15% цинка
    ]]>
    Характеристики
    Фирменное наименование Roto Metals
    Внешний вид Нешлифованный (мельница)
    Форма изделия Проволока
    Материал Цинк, Олово
    Измерительная система Дюйм
    Номер детали AM0187
    Код UNSPSC 30000000

    проволока для припоя медь алюминий

    проволока для припоя медь алюминий, проволока для припоя медь

    Alibaba.com предлагает 1 745 изделий из меди и алюминия. Вам доступен широкий выбор вариантов припоя медных и алюминиевых проволок, таких как тип, допуск.

    Можно ли соединить медный и алюминиевый провод вместе?

    2020331ensp 0183ensp Пайка алюминиевого провода. Ответ: Пайка алюминия очень сложна и сильно отличается от пайки медных поверхностей или поверхностей, покрытых пайкой. Проблема с алюминием заключается в оксиде на самом алюминии, и его необходимо удалить, чтобы припой мог образовать

    Алюминий: как припаять алюминиевый провод к

    2012530ensp 0183ensp Существуют специальные флюсы, которые позволяют алюминию впитывать припой.Кроме того, помещение алюминия в масляную ванну, включающую моторное масло, а затем нанесение паяльника и припоя при погружении алюминия в воду, позволяет расплавить металл ». Именно окисление предотвращает попадание припоя на алюминий. Рекомендации и источники для кабелей, проводов, изготовления или покупки и т. Д.

    2020612ensp 0183ensp SimpleTronic недавно продемонстрировал метод, который химически наносит медь на алюминий и позволяет легко паять.Мы не химики, поэтому мы не уверены, насколько сложно паять алюминиевый провод. Вам либо нужен очень агрессивный флюс, чтобы удалить оксид, не говоря уже о повреждении жала паяльника и меди, либо какой-либо метод механического удаления оксидного слоя и удержания от него кислорода, слой немедленно восстанавливается, пока вы не завершите соединение.

    электрический Пайка меди с алюминиевым проводом

    2019126ensp 0183ensp Вопрос конкретно касается NEC, но, не говоря уже о коде, алюминий на самом деле не подходит для пайки в полевых условиях.Типичный оловянно-свинцовый припой, используемый для электрических / электронных устройств, не будет хорошо сцепляться с алюминием или алюминиевыми сплавами, используемыми для алюминиевой проволоки. Национальный электротехнический кодекс сильно изменился с течением времени. Вы имеете в виду AlCu, как гремучий хвост или соединение Western Union. Ваша первая проблема заключается в том, что пайка в целом настолько чужда, что AHJ, скорее всего, отвергнет … 183 4Я не эксперт в в этой области, но я не вижу никакого способа безопасно припаять медную проводку к алюминиевой. Помимо гальванической коррозии…2 Я думаю, что самой большой проблемой будет сначала попытаться припаять алюминий. Обычно паять простое – это большая проблема … 2Это очень хороший, интересный вопрос. Вопрос конкретно касается NEC, но, если не считать кода, алюминий на самом деле не подходит для продажи … 2

    Как припаять алюминиевый провод eHow

    2021618ensp 0183enspАлюминиевые провода обычно припаяны для электронных целей и, следовательно, требуют паяльника при сплавлении металлов вместе.Шаг 1 Очистите область пайки тряпкой и щеткой, чтобы удалить жир, грязь и мусор. Для удаления стойких пятен используйте спирт и металлическую щетку.

    Паяльные пасты для непосредственной пайки алюминия …

    Паяльная паста для алюминия Superior AL263375, сочетающая в себе алюминиевый флюс и порошкообразный припой на основе серебра для создания паяльного раствора на основе аллинонового алюминия, идеально подходящего для применений, где требуется точное дозирование. разработан для пайки алюминия и меди.

    Как паять алюминий: 13 шагов с изображениями

    Выберите низкотемпературный припой. Алюминий плавится при относительно низком 1220 186F 660 186C, что в сочетании с его высокой теплоемкостью делает практически невозможным пайку с использованием обычного флюса Pick a. Как и припой, флюс должен быть специализирован для алюминия или комбинации металлов, которые вы планируете соединить. Самый простой вариант – приобрести флюс в дополнительных материалах Gather. Вам понадобится зажим, если вы соединяете более одного куска металла, а не делаете небольшой ремонт одного объекта.Травильный раствор или специальный припой

    для алюминия McMasterCarr

    Изготовленная из свинца и серебра, эта припойная лента имеет большую прочность на разрыв и плотность, чем другие припои на основе индия, что обеспечивает более прочную фиксацию. Ленточный припой легче использовать на больших плоских участках, чем проволочный припой. Индий мягкий и податливый, даже когда температура приближается к абсолютному нулю, что позволяет этому припою образовывать герметичное уплотнение между металлом и некоторыми неметаллическими материалами.

    PRE Post: 2.4556 сплав кыргызстан
    NEXT Post: 413.7. алюминий в америке

    Copyright © .Changa Copper Aluminium and Alloy Industry Co., Ltd.Все права защищены.

    Пайка алюминия »S-Bond

    Алюминиевая пайка используется для создания электрических и / или тепловых соединений небольших площадей с другими металлами или керамикой, тогда как алюминиевые соединения используются для соединения больших площадей в термических и / или структурных целях. Пайка алюминия обычно находит применение в датчиках, электронике и электроэнергетике, где используются алюминиевые контакты и / или провода.Он также использовался как средство для герметизации и / или ремонта алюминиевых теплообменников.

    Активные сплавы

    S-Bond® были разработаны для соединения с широким спектром металлов, керамики и композитных материалов без необходимости использования флюсов или предварительного покрытия. Припойные сплавы S-Bond имеют сильное сродство к соединению с алюминием, что делает пайку алюминия более простой, более экономичной и надежной. Чтобы соединить алюминий, просто расплавьте присадочные металлы S-Bond или механически перемешайте припои S-Bond с помощью щетки, трения или ультразвукового паяльника для смачивания, прилипания и создания основы для соединения.После лужения припоями S-Bond провода или другие соединяемые поверхности сжимаются или сдвигаются вместе или активируются ультразвуком для создания прочного паяного соединения.

    Пайка алюминия S-Bond имеет следующие преимущества:

    • Позволяет соединять алюминий с медью, другими металлами и керамикой без флюса.
    • Соединение без флюса исключает загрязнение и необходимость очистки.
    • Припои при более низких температурах (от 115 ° C до 250 ° C) позволяют пайку термочувствительных материалов.
    • S-Bond (припой) позволяет создавать электрические и теплопроводные металлические соединения.
    • Металлическое покрытие не требуется для подготовки алюминиевых поверхностей, что снижает затраты на подготовку.
    • Припои
    • S-Bond не текут свободно и не связываются с участками, прилегающими к месту пайки алюминия, без прямого применения механической активации.

    Выбор правильного сплава припоя

    Для большинства применений пайки алюминия и меди используется сплав S-Bond Alloy 220-50.В случаях, когда металлы, такие как нержавеющая сталь и титан, или керамика, такая как SiC, AlN, Al2O3 или графит (углерод), припаяны к алюминию, используется S-Bond 220. При пайке алюминия на термочувствительных соединениях доступны активные припои S-Bond, работающие при температуре от 115 ° C до 220 ° C.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о пайке алюминия. У нас также есть серия официальных документов и блог, где вы можете найти информацию о пайке алюминия. Чтобы заказать наши материалы для тестирования, посетите нашу страницу комплектов и запросите форму заказа комплектов.Также предлагаются услуги пайки для тестирования, создания прототипов и производства.

    • Позволяет соединять алюминий с медью и другими металлами и керамикой без флюса.

    • Соединение без флюса исключает загрязнение и необходимость очистки.

    • Припои при более низких температурах (от 115 ° C до 250 ° C) позволяют пайку термочувствительных материалов.

    • S-Bond (припой) позволяет создавать электрические и теплопроводные металлические соединения.

    • Для подготовки алюминиевых поверхностей не требуется металлическое покрытие, что снижает затраты на подготовку.

    • Припои S-Bond не текут свободно и не связываются с участками, прилегающими к участкам пайки алюминия, без прямого применения механической активации.

    AMETEK Coining – крупнейший производитель преформ припоя


    Независимо от того, где вы находитесь, Coining может быстро доставить вам продукт. И поскольку мы контролируем весь процесс, от легирования до изготовления и контроля качества, мы делаем все правильно с первого раза и каждый раз.

    Превосходство работы в чеканке

    Обычно мы отвечаем на запрос предложения в течение одного рабочего дня. Мы нередко отправляем продукцию в течение нескольких дней после получения заказа, поэтому образцы стандартных форм или образцы из открытого списка инструментов могут быть в ваших руках в течение двух недель. Прототипы нестандартных форм с использованием специальных инструментов занимают немного больше времени, если приложение особенно сложное.

    Мы можем работать с самыми разными припоями и припоями.Чаще всего нас используют для производства сплавов золота, серебра, свинца, олова, цинка, сурьмы, меди, индия, железа, молибдена, никеля, вольфрама и Kovar ™. Мы также умеем работать со специальными сплавами, такими как германий, палладий и платина. Регулярно обрабатываются даже сплавы с добавками галлия, кремния и фосфора. Мы всегда готовы работать с новым сплавом, даже если требуется ограниченное количество.

    Контроль качества

    Наш полностью укомплектованный и высококвалифицированный отдел контроля качества всегда стремится гарантировать, что вы получите самую лучшую деталь.Наш жесткий контроль в процессе производства позволяет нам постоянно стремиться к отсутствию дефектов. Мы закупаем только у тех поставщиков, которые доказали свою способность своевременно предоставлять качественный продукт. Входной контроль проводится на всем сырье, и требуются аналитические материалы, которые доступны вам по запросу.

    Наша политика в области качества гласит: «Coining Inc. будет производить и поставлять качественную продукцию вовремя, прилагая при этом постоянные усилия по совершенствованию и обеспечивая обслуживание клиентов, которое соответствует или превосходит требования и ожидания наших клиентов.”

    Контактная информация: AMETEK Coining Inc.
    Тел .: 201.791.4020
    15 Mercedes Drive
    Montvale, NJ 07645
    Электронная почта: [email protected]

    Прямая пайка алюминия без флюса с помощью ультразвуковой активации поверхности

    В настоящее время использование алюминия является основополагающим для производства в автомобильной промышленности, поскольку он легкий и хорошо проводит тепло и электричество. Технологии соединения алюминия в основном подразделяются на сварку плавлением, соединение в твердом состоянии и неметаллургическое соединение.При этих типах сварки существует множество проблем, таких как собственная склонность алюминия к окислению и использование флюса, влияющего на окружающую среду.

    Ультразвуковое соединение обычно является предпочтительным в электронной промышленности, поскольку это активный низкотемпературный процесс соединения без плавления, который наилучшим образом дополняет точечную сварку листов и проволоки. При ультразвуковой сварке защитная атмосфера не требуется, но внутренний слой часто используется для разнородного соединения алюминия с другим материалом.Как уже говорилось, ультразвуковая пайка лучше, чем ультразвуковая сварка, и снижает деформацию алюминиевых деталей.

    В то время как ультразвуковая пайка требует предварительной обработки, такой как нанесение покрытия, удаление оксидов флюсом, что увеличивает стоимость, а также отрицательно сказывается на окружающей среде. Кроме того, остатки флюса могут вызвать коррозию соединения. С помощью различных исследованных методов, таких как механическое трение алюминиевой поверхности расплавленным припоем, пайка в ультразвуковой ванне и термическое напыление, доктор Сомайе Гейби Хашемабад и профессор Тейичи Андо из Северо-Восточного университета и профессор Чжиён Гу из Массачусетского университета Лоуэлл заметили, что эти методы, применяемые с Припои на основе цинка гарантируют хорошее смачивание алюминиевой поверхности при оплавлении, а также вызывают провисание, коробление, размягчение, повторное легирование и горячее растрескивание основного металла.Кроме того, они не подходят для термочувствительных деталей, таких как электронные микросхемы и детали из закаленного алюминия.

    Исследовательская группа представила рентабельный и впечатляющий метод безфлюсовой прямой пайки алюминия с пайкой на основе олова, в которой флюсование заменено ультразвуковой абразивной обработкой перед оплавлением для активации поверхности алюминия для свежего контакта металла с металлом. с припоем. Пайка без флюса состоит из ультразвуковой активации алюминиевой поверхности при комнатной температуре и последующего оплавления для получения хорошо скрепленной поверхности раздела алюминиевого припоя с меньшим флюсом.

    Алюминиевый лист будет изготовлен путем активации поверхности и процесса оплавления. Изготовление F выполняется на двух типах образцов для микроскопического исследования границы раздела припой-алюминий и для оценки прочности припаянных алюминиевых листов путем испытания на сдвиг при растяжении.

    Метод осаждения оказался ценным при предварительном разбрызгивании частиц оксида алюминия на лист припоя в контролируемых концентрациях. Ниже оптимальных концентраций из-за недостаточной активации поверхности связывание стало частичным, однако выше оптимальных концентраций связывание ограничивалось колониями оксида алюминия, которые удерживались на границе раздела, предотвращая смачивание поверхности алюминия расплавленным припоем.Испытания на растяжение показывают, что прочность соединений превышает прочность соединений, спаянных обычным способом. Поверхности излома образцов, подверженных растяжению, выявили пути разрушения через припой, что свидетельствует о хорошем сцеплении в паяных соединениях этих образцов.

    Это исследование предоставило эффективный метод ультразвуковой абразивной активации алюминиевой поверхности, осуществляемой при комнатной температуре. Эксплуатационные расходы также будут низкими, поскольку безфлюсовый процесс является активным, низкоэнергетическим процессом, который не требует предварительной обработки поверхностей алюминиевых деталей или контроля атмосферы.Таким образом, пайка без флюса оказывается экономичной и экологически чистой.

    Склеивание оцинкованного листового металла с самим собой


    С 1989: Образование, Алоха и
    самое интересное, что вы можете получить в отделке

    Проблема? Решение? Звоните прямо!
    (один из очень немногих в мире сайтов без регистрации)

    —–

    2003

    В. Привет

    Я хотел бы знать, возможно ли или практично ли паять оцинкованный листовой металл на небольшой крыше.


    2004 г.

    А.

    Для пайки гальваники: обезжирьте область пайки, используйте флюс для кислотной пайки, вам, вероятно, потребуется некоторое механическое истирание ВО ВРЕМЯ пайки, чтобы припой закрепился. Исторически истирание производилось старомодными паяльниками, которые представляли собой медный блок на стальном стержне с деревянной ручкой. Поместите медь в огонь, чтобы нагреть ее, а затем протирайте изделие после того, как припой расплавится. В наши дни мы использовали бы пропановую горелку с паяльником.

    Когда вы закончите, обязательно удалите весь кислотный флюс с помощью щетки с жесткой щетиной и большого количества воды. Вещество впитывает влагу из воздуха и продолжает оставаться кислотой.

    Пайка

    , вероятно, ваш лучший выбор с точки зрения безопасности. Много лет назад на курсе начинающих сварщиков нам сказали: «Не сваривайте цинк и не гальванизируйте. Испарения несовместимы с жизнью и разрушают легочную ткань при контакте.

    —-
    Ред. примечание: мы поместили обсуждение безопасности сварки цинка во врезку и сгруппировали вопросы и ответы по этой теме вместе – не потому, что безопасность менее важна, а для того, чтобы мы могли обсудить другие вопросы, такие как пайка, эпоксидирование и т. д., не превращая его в крысиное гнездо, за которым никто не сможет следовать. Вы можете выполнить поиск на сайте с такими словами, как «сварка гальванизированного металла», чтобы увидеть более дюжины длинных статей о проблемах безопасности при сварке гальванизации или ином нагреве до температуры, превышающей температуру испарения.


    20 октября 2015

    A. Сварка оцинкованной стали, по моему ограниченному опыту, не совсем идеальна. Могут выделяться вредные / ядовитые газы, и вокруг / на сварном соединении и, предположительно, в сварном соединении остаются некоторые виды тонких отложений золы.

    При поиске в Интернете я обнаружил, что использование соляной кислоты (соляной кислоты, под другим названием, если я прав) удалит гальваническое покрытие там, где мне нужно сваривать, и обеспечит хорошую сварку. Затем я повторно покрываю спреем для холодного цинкования, если этого требует деталь.


    14 октября 2016

    A. Я работал сварщиком на фабрике больше лет, чем я готов признать. Мы регулярно сваривали оцинкованный материал, и примерно половину этого времени мы проводили внутри сосудов / резервуаров, которые мы построили без вентиляции и респираторов.

    Где-то по пути мы услышали, как мы думали, старую женскую сказку о том, что если вы будете пить немного молока весь день, это убережет вас от болезни.

    Однажды мы попробовали это, и с тех пор мы хранили молоко в автомате для производства газированных напитков каждый раз, когда нам приходилось сваривать гальванику.


    2006 г.

    A. При пайке оцинкованного листового металла всегда используйте некоррозионный флюс, например рубиновый флюс =>

    Если его нет, используйте «нарезанную» соляную (соляную) кислоту. Для этого налейте кислоту в стеклянную емкость и добавьте цинк (кровельные гвозди и / или кусочки оцинкованного металла) до тех пор, пока он не перестанет пузыриться. Перелейте полученную жидкость в другую стеклянную емкость. Однако я могу поставить под сомнение использование 26 ga. металл для кровли, для большинства применений он слишком тонкий, чтобы прослужить любой приемлемый период времени, в то время как 24 ga.


    2007 г.

    ! Что касается использования 26 га. или 24 га. оцинкованные листовые материалы для кровельного гидроизоляции, не толщина металлов увеличивает или снижает долговечность гидроизоляции, а вес гальванизированного покрытия и области применения, в которых металлы применяются.

    Толщина, или калибр, листового металла в обычных применениях для гидроизоляции кровли влияет на их прочность на пролет и характеристики при термических напряжениях, но не на его коррозионную стойкость как таковую.


    6 ноября 2011 г.

    A. JB-Weld дорого обходится для большого проекта, но если деньги не имеют значения, дерзайте.

    Я бы попробовал Liquid Nails для кровли, упомянутой ранее.

    Что касается добавления цинка в HCl, чтобы «разрезать» ее до тех пор, пока она не перестанет пузыриться, я понятия не имею, зачем кому-то это делать. По сути, вы сначала делаете каустический материал из еще каустического материала; это противоречит предпосылке использования чего-то, что не является едким. Разбавленный ZnCl2 все еще едкий.


    12 января 2009 г.

    А. Привет, Аббас. Было упомянуто пять способов: сварка, пайка, эпоксидирование, механическая фиксация и клепка. У каждого есть свои преимущества и недостатки; если бы действительно существовал один “лучший” способ для всех ситуаций, никто бы не сделал этого другими четырьмя способами 🙂
    Но если вы можете дать нам некоторую информацию о своей ситуации, читатели могут посоветовать то, что они думают. лучше всего для вашего конкретного случая. Спасибо!

    С уважением,


    Тед Муни, P.E.
    Стремление к жизни Алоха
    отделка.
    Февраль 2010 г.

    Привет, Эгерт. Вы говорите, что использовали припой и горелку, в то время как на некоторых плакатах говорилось, что вы должны использовать болт для припоя (паяльник с медной головкой), потому что механическое истирание является обязательным.



    7 июля 2010 г.

    Вся полезная информация, собранная по кусочкам.Вот еще несколько вопросов.

    В. Вчера вечером я пытался отремонтировать протекающий фитинг на дне оцинкованной бочки объемом 100 галлонов, которая была оснащена фитингами из черного железа: фланцевый переходник с наружной резьбой от 1 дюйма до 3/4 с внутренней резьбой, который был механически уменьшен до 1 / 8-дюймовая внутренняя труба. Это была обычная установка здесь для подогревателей мазута с гравитационной подачей. Эти резервуары полезны для хранения отработанного моторного масла, растворителей, асфальтовых наполнителей / герметиков и т. Д. Представьте себе масло, смазку, грязь и коррозию внутри и вокруг старого стыка.Механическая и жидкостная (жидкостная и воздушная) очистка хорошо зарекомендовали себя, за исключением недоступных углублений. Я использовал много флюса с кистью, но щетина расплавилась и загрязнила область. Я использовал фонарик, а не тяжелый утюг. У меня была проблема с лужением деталей (для приема припоя), пока я не протер их щеткой для флюса (да, с расплавленной щетиной). Я счистил мусор с верхней части ванны с расплавленным припоем и протер снизу. Я проталкивал припой пламенем. В конце концов, у меня все это закрепилось, или, я бы сказал, вытекало сплоченно.Вам не нужно «прилипание» типа адгезии. Это холодное соединение, которое не «связывает два металла вместе с металлом, который плавится при более низкой температуре». Пайка – это еще один метод пайки по определению. Мне всегда казалось, что пайка проще.
    То, что я (заново) узнал с юности, что я забыл, так это абсолютная потребность в чистоте, истирании и / или флюсе, или и том, и другом, надлежащем количестве тепла (и не сжигайте кисть) и удалении всего коррозия непосредственно перед ремонтом.
    Это вызвало воспоминания о старом механике 70-х (ему тогда было 80), который показал мне, как отремонтировать бензобак с медной накладкой, припаяв его к резервуару тяжелым утюгом, нагретым паяльной лампой.


    1 февраля 2012 г.

    В. Некоторые стыки одной из моих металлических крышек радиатора разошлись.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    ×