Как просверлить вертикальное отверстие ровно: Два способа просверлить дрелью вертикальное отверстие. Тестирование, результаты и выводы. | Столярка дома

Содержание

Два способа просверлить дрелью вертикальное отверстие. Тестирование, результаты и выводы. | Столярка дома

Предлагаю рассмотреть два довольно известных способа сверлить дрелью строго вертикальные отверстия. Я в разное время пользовался обеими способами, но никогда их не сравнивал. Здесь предлагаю такое сравнение.

Способ первый. Тестирование.

Первый способ заключается в том, чтобы сверлить с опорой на две стороны с углами 90 градусов.

Самое простое использовать для этого два бруска с правильной геометрией.

Отверстие после сверления проверял с двух сторон, по вставленному в него сверлу. Результат приемлемый.

Второй способ. Тестирование.

Второй способ сверления вертикальных отверстий с помощью зеркала. Нужно при сверлении добиться, чтобы отражение сверла и само сверло находились на одной линии.

Получилось просверлить с небольшими отклонениями.

В качестве альтернативы зеркалу попробовал применить старый компьютерный диск.

В диске видно хуже и результат также получился хуже.

И еще попробовал сверлить “на глазок”.

Результат вполне предсказуем. Отклонение довольно значительное.

Выводы.

Для того чтобы быстро и с хорошим результатом просверлить вертикальное отверстие без станков и каких либо особых приспособлений достаточно пары брусков с углами 90 градусов.

Возможно по зеркалу тоже будет эффективно, только в зеркале желательно иметь отверстие для лучшего контроля, и этот способ требует некоторых навыков.

Для полноты картины предлагаю видео ролик, где можно увидеть это тестирование полностью.

Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале.

Александр.

Как ровно просверлить отверстие дереве. Как сверлить дрелью правильно и ровно. Видео: насадка «Сверчок» в действии

При изготовлении каких либо устройств иногда бывает необходимо просверлить деревянный или металлический стержень или другую деталь с торца. Например для того, что бы нарезать резьбу в вале, состыковать валы между собой или проточить углубление под шпонку и т.д.

Эта простая на первый взгляд задача на самом деле весьма сложна. Так как весьма важно обеспечить идеальную соосность самой детали и отверстия.

Решить эту задачу нам поможет простой шаблон, который можно изготовить из твердых пород дерева (дуб, бук, сухая береза). Возьмем небольшой брусочек с одного его торца просверлим на сверлильном станке отверстие диаметром под будущую деталь до середины толщины бруска.

Затем продолжим сверление, но уже сверлом, диаметр которого равен диаметру тому сверлу, которым впоследствии будем сверлить деталь. Если отверстие в детали необходимо не по центру, рабочее отверстие для сверления сверлим в шаблоне так же по центру, а со смещением.

Если предстоит сделать углубление в детали под шпонку, то не стремитесь сверлить в пол-сверла. Материал шаблона наверняка более мягкий, чем материал детали и сверло попросту «уйдет» в шаблон. А просто возьмите более тонкое сверло. Сверлить надо так, что бы сверло своей режущей частью не касалось шаблона.

Деталь для надежности зажимается в тисках (при возможности). Сверло для удаления стружки и охлаждения надо вынимать из отверстия как можно чаще. При сверлении металла, особенно вязкого (дюраль, медь, нержавейка) сверло следует охлаждать в машинном масле и не допускать его перегрева во избежание его «отпуска».

Сверление криволинейных деталей.

Эта задача представляет собой довольно интересный случай. При оформлении дачного или садового участка, дома в деревенском стиле, становится модным использование всевозможных деревянных элементов не только в конструкции, но и в интерьере.

Например, уличные фонари, развешанные на толстых сучьях или ветках. При устройстве такого фонаря возникает задача протащить электрический провод так, что бы он не был виден. Поскольку если он будет виден, это существенно снизит эстетическое восприятие от изделия.

Поэтому провод иногда укладывают в желобок, проточенный в невидимой части изделия и затем зашпаклевывают. Такой способ прост, то тоже не является лучшим.

Для того, что бы просверлить канал в толстой кривой ветке можно использовать тот факт, что древесина в сердцевине дерева значительно мягче, чем окружающая ее. Т.е. ветку можно рассматривать, как некий деревянный «кабель – канал», заполненный более мягким материалом. Вот его нам и предстоит удалить, высверлить.

Обычные сверла, пусть даже и очень длинные нам тут не всегда могут помочь. Придется сделать гибкое сверло – перку самостоятельно.

Если у вас есть прочная пружина от гибкого вала, то вам очень повезло. В ней можно надежно закрепить обычную перку (только максимально укороченную) при помощи пайки и этим инструментом уже можно неспеша и без маниакальных усилий сверлить ветку.

Ног такой прием проходит только тогда, когда и ветка достаточно толстая и отверстие требуется 15-20 мм в диаметре.

Если же предстоит просверлить достаточно тонкую ветку, то придется сделать пёрку самостоятельно. Для этого возьмем отрезок гибкой, но упругой сталистой проволоки и расплющим на наковальне ее кончик, так что бы получилась небольшая лопаточка. Мысленно делим ее вдоль оси будущего сверла на 2 половинки. И с помощью надфиля затачиваем каждую половинку в противоположную сторону. По центру оставляем небольшое направляющее острие. Т.е. повторяем форму обычного сверла – перки.

Прежде чем начать сверлить, обычным сверлом делаем в ветке, которую предстоит просверлить, углубление, что бы наше сверло сразу же получило какое то направление и «опору» в виде более прочных стенок. Зажав противоположный конец нашего импровизированного самодельного сверла в патрон дрели, а саму дрели установив в зажимы, включим самые медленные обороты. Придерживая одной рукой (в прочной перчатке) «сверло» начинаем сверлить ветку с более тонкого конца.

Усилия нажатия веткой на сверло должно быть минимальным и пульсирующим. Через некоторое время вы приноровитесь, и процесс пойдет быстрее. Следует поэкспериментировать с углами заточки перки, для получения оптимального результата.

Сверло как бы протирает более мягкую древесину сердцевины и продвигается в глубь ветки. Если предстоит просверлить очень длинную ветку, то делать это, разумеется, следует с разных сторон. Тогда оба отверстия встретятся посередине, а сверло не потребуется слишком длинным.

Через просверленный таким образом ствол можно протащить провод и снаружи он совершенно ничем себя не будет выдавать. Освоив этот прием, вы сможете изготавливать совершенно удивительные сувениры из кривых и корявых веток. Например, подвесные крюки для фонарей или настольные лампы, сувенирные деревья, усыпанные миниатюрными лампочками или светодиодами и т.д.

Сверлить глубокие отверстия всегда было проблемным занятием. Это небольшое приспособление создано в помощь ручной и электрической дрели, чтобы сверлить глубокие отверстия через центр бруска дерева, вы знаете, что это очень тяжело. И чем глубже отверстие, тем труднее его сверлить. Проблема часто возникает в самом отверстии и сверлении
отверстия по оси в конец бруска. В данном случае, это простое приспособление поможет уверенно держать сверло в одном направлении и уйти от блуждающего центра. Такие сверла, как правило, идут по пути наименьшего сопротивления. Чтобы решить эту проблему, используйте специальное приспособление, которое показано на фото выше. Приспособление удержит сверло от изменения направления в древесине. Эти сверла достаточно хороши сверлить отверстия в хвойных породах дерева, но не так они хороши в лиственных породах деревьев и требуют частой заточки сверла. Сверла доступны для продажи в магазинах, имеют различные диаметры и разную длину, они позволяют просверлить отверстия глубиной до 400 мм.

Как правильно сверлить глубокие отверстия.

Небольшое изменение сверла . Модификацию шнекового сверла, начните с зачистки направляющего винта. Затем затупите кромки, как показано на фото ниже. Такая модификация обеспечит слабый «укус» и не будучи слишком агрессивной помогает сверлить глубокие отверстия в прямом направлении.

Выравнивание. Прямой металлический стержень, выравнивает V-блок с контрольным отверстием.

Начните с направляющего отверстия . Другая проблема просверлить глубокие отверстия, задать прямое отверстие, как направляющее. Сверлильный станок, казалось бы, логический инструмент, которым можно сверлить прямые отверстия, но у него ограничена глубина сверления. Однако сверлильный станок по-прежнему играет большую роль в этой операции и служит для сверления направляющего отверстия. Сверление отверстия я делаю в начале сверлом меньшего диаметра и увеличиваю постепенно отверстие до диаметра, который планирую использовать.

Когда дрель упрется патроном в V-блок, снимите его и просверлите отверстие на всю длину сверла или глубину отверстия.

Держать сверло прямо . Как только направляющее отверстие готово, установите в дрель сверло нужного диаметра, заготовку закрепите на верстаке струбцинами. Помните, что даже имея хорошее и плотное отверстие, смещение сверла от центра во время сверления, оно не убережет. Чтобы помочь направлять сверло в отверстие по линии оси, сделан V-блок. Для регулировки соосности возьмите длинный металлический стержень и вставьте в направляющее отверстие, как показано на фото выше, совместите V-блок на одной линии со стержнем в бруске и закрепите струбциной. Сверление отверстия дрелью я начинаю на малых оборотах. Не ленитесь и чаще чистите сверло от опилок забивающих шнек, это придает легкое вращение сверлу и помогает правильно направлять сверло. После того, как патрон дрели упрется в V-блок, удалите его и продолжайте сверление отверстия. Выполнение этих простых и не сложных приемов позволяют получить прекрасный результат.

Умный аксессуар не даст сверлить криво

Просверлить отверстие прямо под углом 90 градусов – задачка не из простых. Может потребоваться много усилий, чтобы держать дрель ровно вертикально. Компания BullseyeBore предлагает делать это с помощью нескольких лазерных концентрических колец.

Дрель BullseyeBore использует простой красный лазер для проецирования трех колец на поверхность, где вы собираетесь сверлить. Для того, чтобы держать дрель как можно ровнее во время процесса, наблюдайте за тремя кольцами. Два внутренних будут оставаться в одном положении, как бы ни наклонялась дрель, а внешнее может двигаться. Выравнивая положение самого большого кольца относительно двух меньших, вы обеспечите сверлу строго вертикальное положение, и отверстие получится просто идеальным.

Помимо этого, концентрические кольца могут дать информацию и о глубине отверстия. Расстояние между большим и средним кругами и будет как раз указывать на глубину сверления. Если в начале будет такая картина:

В середине процесса круги больше сблизятся:

И в конце они просто сольются:

Насадка выглядит как небольшй прозрачный диск с разъемом для легкой установки на любую дрель.

Лазеры, оптика и батареи уже вмонтированы внутрь. Диск гладкий, легкий и ударопрочный.

Производители сейчас разрабатывают модель, где вся начинка будет вживлена в патрон дрели.

Узнать больше о проекте можно здесь.

news.e-generator.ru

Как правильно сверлить: сверление дрелью от «а» до «я»

  • Как выбрать дрель
  • Сверла
  • Что и как сверлить

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т. е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

  • Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
  • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

  • Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
  • Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
  • Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

  • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
  • Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
  • Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
  • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
  • Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

  • При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
  • При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

  • Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
  • Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
  • Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

  • Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
  • В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
  • В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
  • Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
  • Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях
Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

remstroy.net

Как пользоваться дрелью: как вытащить и вставить сверло, что делать, если искрят щётки дрели, видеоинструкции

Основные функции инструмента

Главное предназначение электродрели – сверлить отверстия в материалах. Именно для этого в 1895 году её изобрёл Вильгельм Файн.

Внутри пластмассового корпуса находятся составляющие:

  • электродвигатель;
  • пусковой выключатель;
  • редуктор;
  • реверс;
  • фиксатор;
  • конденсатор;
  • ударный механизм.

На вал (шпиндель) дрели с помощью резьбы и фиксирующего винта крепят патрон для насадок.


Комплектация дрели

Зафиксированное сверло вращается как вправо, так и влево. Для этого на корпус вынесен переключатель реверса. В этом режиме разрешается только выводить сверло из отверстия или выкручивать шурупы и винты. Включать на короткий срок на пониженных оборотах.

Режимы работы дрели

Многим приходилось долбить стену шлямбуром, чтобы повесить карниз или картину. Теперь это делают дрелью, установив правильный режим работы.

  1. Безударный. В этом режиме проводят столярные, слесарные работы.
  2. Ударный. Для работы с бетонным, кирпичным или каменным основанием. Вращающееся сверло двигается в продольном направлении и делает поступательные (ударные) движения.

Скорость дрели для разных задач отличается и регулируется двумя способами.

  1. Механический. На шкале выставляется нужное положение. При снижении скорости крутящий момент возрастает. Выходная мощность не меняется, даже под нагрузкой. Выставлять скорость можно во время работы дрели.
  2. Электронный. Скорость регулирует встроенный реостат. При лёгком нажатии на клавишу выключателя дрель вращается с малой скоростью. При усилении нажатия скорость растёт, пока не достигнет установленного предела. Крайнее значение может ограничиваться специальным колесиком на кнопке. Выходная мощность при этом способе снижается.

Механизм фиксации сверла

Сверлом, которое вставили неправильно, сложно работать. Оно ломается или вылетает, получается неровное отверстие.

У дрели кулачковый патрон. По поверхности полого цилиндра движется регулировочное кольцо. Патрон крепится на вал дрели основанием с резьбовым или конусным отверстием.

Как вставить сверло в патрон

Шаг 1. Кулачки патрона закрыты.


Закрытые кулачки патрона

Шаг 2. Вращаем рукой регулировочное кольцо против часовой стрелки. Кулачки внутри патрона расходятся на расстояние, чуть большее размера сверла.


Проворачиваем кольцо рукой против часовой стрелки

Шаг 3. Вставляем сверло в патрон на всю возможную глубину. Диаметр зажимаемого инструмента допускается 2 – 13 мм.


Вставляем сверло между кулачками

Шаг 4. Вращением регулировочного кольца рукой по часовой стрелке зажимаем сверло.


Вращаем регулировочное кольцо по часовой стрелке

Шаг 5. Ключ для дрели вставляем в отверстие на корпусе патрона так, чтобы зубцы на ключе и патроне сомкнулись.


Вставляем ключ в отверстия патрона

Шаг 6. С небольшим нажимом проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора для надёжной фиксации сверла. Отверстий под ключ бывает 2 – 3, вставляем в каждое по очереди для равномерного зажимания.


Проворачиваем ключ по часовой стрелке до упора

Шаг 7. Дрель готова к работе.


Вид дрели с зафиксированным сверлом

Перед проведением любых работ по обслуживанию вынуть вилку из розетки.

Чтобы не потерять ключ, мастера крепят его изолентой на проводе дрели.

Реже используется быстрозажимной кулачковый патрон, который закручивается без ключа. Бывает с одной или двумя регулировочными гильзами с насечками против скольжения. Если гильза одна, неподвижно держат корпус дрели. Если гильзы две, неподвижной остаётся часть, закреплённая на шпинделе. Подвижную часть проворачивают рукой: при закреплении сверла по часовой стрелке, при извлечении против.

Как вытащить сверло из патрона

Вынимать сверло можно только из отключённого инструмента.

Вращаясь, сверло и патрон сильно нагреваются. Нельзя прикасаться к ним голыми руками сразу после выключения.

Если со сверлом не произошло неприятностей вроде заклинивания или поломки, достать его из патрона просто. Действуют в обратном порядке.

  1. Ключ по очереди вставляют в отверстия патрона, слегка проворачивают против часовой стрелки. Сжатие кулачков слабеет.
  2. Регулировочное кольцо вручную проворачивают против часовой стрелки. Кулачки внутри расходятся.
  3. Вынимают сверло.

В случае если у дрели фиксирующий механизм, прежде нажимают стопорную кнопку.

Как пользоваться дрелью: основные правила

Начало работы
  1. Перед включением проверяют вилку и шнур. При повреждениях пользоваться дрелью нельзя. Вилка должна плотно сидеть в розетке.
  2. Боковую рукоятку (если присутствует) надевают на шпиндель и закрепляют в произвольном направлении. Она даёт дополнительный контроль над инструментом.
  3. Сверло плотно фиксируют в дрели.
  4. Ставят переключатель в режим сверления/бурения.
  5. Для ограничения глубины выставляют и фиксируют положение ограничителя.
  6. Регулятором устанавливают предельную скорость.
  7. Есть дрели с функцией распознавания диаметра сверла в диапазоне 3 – 13 мм. В этом случае автоматика принимает во внимание размер сверла и обрабатываемый материал. Оптимальная скорость определяется автопилотом. Автоматику использовать нельзя, если сверло в диаметре больше хвостовика. Тогда нужные обороты выставляют вручную.
  8. Нажимают клавишу выключателя. Если регулировка скорости электронная, её меняют плавным нажатием курка.
Как сделать вертикальное, горизонтальное, угловое отверстие в древесине

Во время сверления заготовка или деталь плотно зажимается в тисках на верстаке или струбцинами к рабочему столу.

Ни в коем случае нельзя держать руками деталь, обе руки должны быть свободны.

Отверстия электродрелью в любом материале сверлят только под углом 900.

Как просверлить вертикальное отверстие
  1. Поставить дрель в режим сверления.
  2. Выбрать скорость: чем тоньше сверло, тем выше. Диаметры сверла и стержня шурупа должны быть равны. Иначе шуруп трудно вставлять, дерево трескается.
  3. Если отверстие сквозное, под заготовку хорошо подложить деревянный брусок. Так края отверстия при выходе сверла не расщепятся.
  4. Если отверстие глухое, его диаметр и глубина должны быть такими, как у шурупа для ввинчивания. Даже если вкручивать шурупы-саморезы, предварительное лёгкое засверливание облегчит работу.
  5. Дрель входит в поверхность только под прямым углом. Зафиксировав кончик сверла в древесине, для получения ровного края отверстия включают максимальную скорость. Чем выше скорость, тем точнее сверло движется и режет волокна древесины.
Видео: как сверлить перпендикулярное отверстие с помощью самоделок

Для горизонтального отверстия перемещают только заготовку. Если требуется отверстие под углом, нужное положение детали выставляют в тисках. Её жёстко зажимают с перекосом так, чтобы сверло входило перпендикулярно поверхности.


Слесарные тиски с прокладками

Если отверстие нужно в детали нестандартной формы (например, цилиндрической), готовят одну или несколько прокладок. Они фиксируют нужное положение заготовки в тисках и направляют сверло (лучше с центрирующим остриём) в точку сверления.

Сверло входит только в ровную поверхность. Профессионалы используют для сверления под углом приспособление кондуктор, которое крепится к детали.


Кондуктор для сверления отверстий под углом

Простейший кондуктор можно сделать самостоятельно.

  1. В бруске толщиной 50 – 60 мм просверлить отверстие под углом 900 глубиной не более 5 мм.
  2. Не вынимая сверла из отверстия, меняют его направление на нужный угол. Предварительное засверливание не даст ему выскользнуть. Сверлить брусок на всю глубину.
  3. Примитивный кондуктор готов. Просверлённое отверстие будет служить направляющей для сверла.

Если мастера не хотят использовать кондукторы, они придумывают для себя удобные приспособления.

Видео: приспособление для сверления под углом
Как сверлить отверстия в бетонных и кирпичных основаниях

Если перпендикулярные отверстия сверлят при строительных работах, опорная стойка обеспечит точное направление сверла. Ограничитель глубины сверления покажет, когда остановиться. Если он не входит в комплектацию дрели, делают самостоятельно. На сверло, которым будут работать, «нарезают» деревянный кубик. Свободный участок сверла равняется нужной глубине. Или наматывают на сверло перед таким участком изоленту.

Долгую нагрузку в ударном режиме выдерживает только перфоратор. Но для кратковременных работ дрель подойдёт. Для этого устанавливают ударный режим и работают на высоких оборотах. Важно убедиться, что в стене или потолке нет скрытой проводки или арматуры.

При сверлении таких поверхностей много пыли и мусора попадает на дрель, нужно своевременно её очищать.

По окончании работы патрон продувают струёй сжатого воздуха.

Быстро просверлят стены или потолок свёрла с меткой «для бетона» с твердосплавной режущей частью. Оптимально, если они имеют шестигранный хвостовик. Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм. Если отверстия до 8 мм, легко работать алмазными свёрлами.

Видео: отверстие в бетонной стене под плинтус

Для высверливания отверстия большого диаметра (для электрической розетки) применяют кольцевую насадку.

При сверлении кирпича выбирают твердосплавные свёрла с победитовой напайкой. Сверлят на высоких оборотах в ударном режиме. Важно, чтобы внутри кладки не проходила электропроводка. Место сверления намечают кернером, в ямку ставят кончик сверла. Сверлят перпендикулярно, чтобы не сломать сверло. Процесс требует мягкого нажима на дрель и регулярного охлаждения сверла в холодной воде.

При использовании дрели в ударном режиме обязательно нужны защитные очки. Они уберегут глаза от пыли, кусочков бетона и кирпича.

Как сверлить металлы

Максимально допустимый диаметр сверла при работе со сталью 13 мм.

Для стали выбирают свёрла с маркировкой «по металлу». Если деталь небольшая, закрепляют её в тисках. Определяют кернером место сверления, слегка ударяют. Образуется небольшое углубление, в него под прямым углом ставят конец сверла. Сверлят металл с постоянным давлением. Если металл твёрдый, сверление медленное. Мягкий металл обрабатывают на средних скоростях.

Сверло вынимают из просверлённого металла, не выключая дрели. Отключают, когда оно полностью выйдет из отверстия.

Работают с металлом в защитных очках, в плотно облегающей одежде с длинными рукавами, чтобы не пострадать от искры и колючей металлической стружки.

Для нержавеющей стали используют свёрла с маркировкой «для нержавейки». Простое сверло при работе сразу перегревается, а вязкий металл плавится. Для охлаждения используют специальные составы на основе серы и машинного масла. Дрель ставится на минимальные обороты (100–600). Если нет плавной регулировки, сверлят постепенно: запускают инструмент на 1–2 секунды и сразу отключают.

Видео: как правильно сверлить металл

После длительной работы на малой скорости дрель переключают на максимальные обороты. Пусть поработает на холостом ходу 2–3 минуты для охлаждения.

Для чугуна используют свёрла «для чугуна» со специальной заточкой. Но найти их сложно, поэтому выбирают твердосплавные свёрла по металлу. Чугун твёрдый материал, но при неосторожном обращении раскалывается с лёгкостью. Выбранное место зачищают. Сверление начинают малым диаметром на низкой скорости, постоянно охлаждая сверло керосиновым или водоэмульсионным раствором. Спешка и усиленное нажатие только навредят.

Излишний нажим вредит инструменту. Начинать сверление лучше с малых диаметров сверла или с меньшим нажимом на дрель.

Для швеллера нужны свёрла по металлу от 3,5 мм до нужного с шагом 2–3 мм. Кернером набивают углубления для сверла. Сверлят с малым нажимом начиная с меньшего диаметра, постепенно рассверливая отверстие. Свёрла постоянно смазывают машинным маслом. Легче пользоваться алмазными свёрлами.

Как сделать паз в дереве

Заготовку надёжно закрепляют в тисках или струбциной, чтобы избежать прокрутки и предотвратить несчастные случаи. Категорически запрещается держать её в руках.

Сделать чистый, гладкий, ровный паз можно только фрезой. За неимением фрезерной машинки мастера закрепляют в дрель фрезу от фрезера с хвостовиком диаметром 8 мм. Оборотов шпинделя дрели недостаточно для серьёзной обработки. Вариант подходит только для черновых работ.

Сделать жёлоба, каналы поможет насадка для сверления дерева. Зубчатое сверло с шестью кромками сверлит на высокой скорости. Древесина не раскалывается, поверхность остаётся гладкой. Сверление проходит в трёх направлениях и удаётся там, где простые свёрла не справляются.

Для небольших черновых пазов применяют специальное сверло фрезу с продольными режущими кромками и поперечными надрезами.

Видео: сверло фреза в действии
Метод домашних мастеров

Применяют, когда фрезы и такого сверла нет.

На заготовке делают разметку и попросту высверливают борозду, контролируя глубину. Если дрель с электронной регулировкой, начинают с малых оборотов. Когда такой функции нет, используют специальные свёрла по дереву. Они спиральные, сделаны из высокопрочной стали и имеют остриё для центровки. Кончик сверла закрепляют в дереве, включают максимальную скорость.

Между отверстиями остаются перемычки, которые потом снимают стамеской и зачищают шлифовальной шкуркой.

Для отверстий диаметром 10–32 мм применяют кольцевые свёрла.

Как просверлить кафель

Иногда нужно отверстие в стене, обложенной кафельной плиткой. Кафель, черепицу и другие материалы, которые трескаются, нельзя сверлить в ударном режиме. Если отверстие малое, сверлом для стекла и кафеля просверливают керамическую плитку до упора. Потом вставляют сверло для бетона и продолжают работу в режиме перфоратора. Для большого отверстия высверливают плитку корончатым сверлом с алмазным напылением, потом продолжают работать по бетону.

Чем опасны искры в дрели

Электродрель, как любой другой электроинструмент, требует систематического ухода. Запчасти при работе изнашиваются, смазка пересыхает.

Регулярной замены требуют щётки дрели. Одно из проявлений проблемы – при нормальном напряжении в сети электродвигатель не работает. Ярким сигналом служит образование кругового огня на коллекторе. Зрелище красивое, но опасное. Чтобы не угробить якорь дрели, их меняют. Желательно купить оригинальные, а не китайские. С ними инструмент прослужит намного дольше.

Обратите внимание: щётки не универсальны. Если не знаете, какой размер нужен, возьмите с собой для образца старую.


Графитовые щётки для дрели

Конструкция дрели позволяет заменить щётки самостоятельно. Есть модели, в которых на корпусе находятся установочные окошки для щёток. Замена проходит просто:

  1. Из установочных окошек выкручивают заглушки.
  2. Вынимают изношенные щётки.
  3. Ставят новые щётки.
  4. Закручивают заглушки.

Другие модели требуют минимальной разборки дрели:

  1. Выкрутить все шурупы на корпусе. Снять крышку. Шурупы удобнее оставить в ней на «родных» местах.
  2. Достать щёткодержатели, вынуть из них изношенные щётки.
  3. Вложить новые щётки, плотно утопив пружину.
  4. Вставить на место щёткодержатели, хорошо затянуть электроконтакт подводящего провода.
  5. Закрыть крышку корпуса, закрутить шурупы.
Видео: как заменить щётки

Насадки: экономия сил и средств

Если составить рейтинг электроинструментов, для которых производители выпускают дополнительные насадки и приспособления, электродрель в нём лидер. Инструмент для сверления превращается в многофункциональную машину для ремонтных работ. Она пилит, режет, фрезерует, шлифует и ещё много чего делает. По производительности не заменит полноценно каждый инструмент, но краткосрочные задания домашнего мастера решает.

Для работы хвостовик насадки зажимают в патроне дрели, как простое сверло, и ставят режим сверления.

Шлифовка и полировка

Для шлифовки применяют насадку под круги на липучках, куда крепят абразивные кружки разной зернистости. Чашечными или дисковыми шлифуют металл, дерево. В труднодоступных местах пользуются веерной насадкой.

Насадка напильник – это штырь, который одним концом крепится в патроне. На другом имеет напайку в виде конуса, пули или шарика. Их называют шарошками. Насадкой растачивают и шлифуют отверстия. Для грубой шлифовки, удаления заусенцев применяют насадки рашпили.

Дрель становится электроточилом со специальными насадками. Регулируется угол заточки, наточить можно что угодно: свёрла, стамески, дисковые полотна.

Правильно заточенные свёрла дают качество сверления, реже заклиниваются, сохраняют инструмент.

Полировочные насадки: мягкие войлочные, специальные для автомобиля, полировки торцов кожи и другие. Для работы с вращением в любую сторону выбирают скорость 1000 оборотов.

Насадка ножницы на дрель «Сверчок»

С такой насадкой дрель становится высечными ножницами по тонколистовому металлу, профнастилу и пластику. Хвостовик крепится в патроне дрели. Имеет две режущие головки, которые выставляют под нужным градусом. При частоте вращения 3000 оборотов даёт рез без заусенцев. Можно резко менять направление реза для изготовления фигурных частей.

Видео: насадка «Сверчок» в действии
Насадки, с которыми легче

Угловая. Работает в труднодоступных местах как дрель и как отвёртка.

Фрезы для гипсокартона. Применяют при монтаже розеток, распределительных коробок.

Гибкий вал. Одной стороной крепится в патроне дрели, патрон для сверла имеет на другом конце. Сверлит там, где дрель без такой насадки не справится.

Как ещё использовать дрель

Как сверлильный станок

Грамотно оборудованная домашняя мастерская обязательно включает стойку для электродрели. Только используя эту направляющую приставку, делают сложные работы. Например, с особой точностью, до десятых долей миллиметра, высверливают отверстие. Стойка для сверления с закреплённой дрелью превращается в сверлильный станок.

Необходима при работе с твёрдыми материалами, которые тяжело поддаются обработке. Без строгого направления сверло не погружается в глубину, а только царапает такую поверхность.

Предпочтительна стойка с поворотом рабочей головки или зажимного устройства на 900 или 3600.

Если твёрдо закрепить на рабочем столе подвижные штативы, сверлят и перпендикулярно, и под нужным углом к поверхности заготовки. Кроме того, штативы удерживают сверло от смещения в сторону. Установочные винты помогут в точности выдержать заданную глубину сверления.

Дрель зажимается в стойке – компактный домашний сверлильный станок с плавной подачей готов к работе. Производители разрешают использовать в нём только инструмент с пометкой «профессиональный».

Видео: самодельная стойка для электродрели

Если на стойке закрепить фрезерную машинку с верхним расположением шпинделя, получится домашний фрезерный станок.

Как шуруповёрт

Дрель легко заменяет шуруповёрт. Чтобы работать с винтами, шурупами, извлекать заклиненные насадки, включают обратный ход. Шурупы и болты заворачивают на малой скорости.

Осторожно, при закручивании длинных шурупов дрель может соскользнуть.

Направления вращения переключают рычагом реверса после остановки дрели.

Дрель как миксер

Производители выпускают насадки смесители для дрели, которые перемешивают жидкие и порошкообразные материалы по направлению снизу вверх. Дрель осилит объем не более 10 литров. Долго такой режим лучше не практиковать. Не подходит для тяжёлых бетонных смесей.

Лучше использовать специальные дрели-миксеры. В их конструкции имеются дополнительные ручки. Целевое назначение именно перемешивание смесей. В комплектации идёт с насадками, работает долго без перегрева. Как дрель поддерживает только режим сверления. Цена таких агрегатов намного выше.

Дрель-миксер имеет дополнительные ручки

Дрель: неожиданное использование

Электродрель покупают для сверления. Потом обнаруживают новые замечательные идеи применения.

  • Резать стальной трос, медный и алюминиевый кабель секторной насадкой.
  • Убирать пыль, подключая к пылесосу насадку для пылеудаления.
  • Нарезать резьбу в слепых отверстиях, не опасаясь сломать метчик, на минимальном крутящем моменте.
  • Калибровать трубы PP-R насадкой-калибратором.
  • Перекачивать и откачивать жидкости насадкой-насосом.
  • Ощипывать птицу. Мягкие бильные пальцы насадки не повреждают шкуру.
  • Кремовать мёд насадкой из нержавеющей стали, похожей на миксер.
Видео: занятные самоделки для электродрели

Правильное обращение продлевает жизнь

Чтобы домашний электрический универсал помогал долгие годы, соблюдают ряд правил.

  • Не допускают механических повреждений (ударов, падений).
  • Опасен постоянный режим перегрузки. Когда горит индикатор, электроинструмент работает на пределе.
  • Избегают продолжительной непрерывной работы. Непрофессиональному инструменту нужен частый отдых. Периодически проверяют температуру корпуса: если на нём нельзя удержать ладонь, дрель отключают. Рекомендуют 15 минут работы, потом перерыв, пока температура дрели не сравнится с температурой окружающего воздуха. Общее время работы в сутки 4 – 5 часов, интервалы включения и передышки примерно одинаковые.
  • Не используют во время дождя или снега, в сильно запылённом помещении.
  • Помещения с агрессивной или взрывоопасной средой могут угрожающе воздействовать на детали дрели. Электроинструмент искрит, возможно воспламенение пыли или паров.
  • С осторожностью работают в зоне электропроводки.
  • Включение и выключение дрели проводят на «холостом» ходу.
  • Дрель не выпускают из рук до полной остановки вращения патрона, чтобы не потерять контроль над ней.
  • После работы очищают грязь и пыль в вентиляционных отверстиях на корпусе мотора.
  • При длительных перерывах в работе патрон и шпиндель покрывают слоем консервационной смазки (технического вазелина).

Чем дрели обычно отличаются друг от друга? Мощностью, режимами, скоростью и набором дополнительных функций. Они разные: миниатюрные и большие, аккумуляторные и работающие от сети, из дешёвого пластика и с навороченными противоскользящими вставками. Но каждая из них в царстве домашнего электроинструмента – королева.

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
  • Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

  • Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
  • Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
  • Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

  1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
  3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

  • Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
  • Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
  • Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

  • Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
  • Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
  • Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

Как просверлить дрелью перпендикулярное отверстие

Как сверлить дрелью правильно и ровно

В таких направлениях как ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать что клиенту нюансы во время работы с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом не т.д. Что остается сделать нашему клиенту вопросы, связанные со сверлением, будут освещены здесь.

  • Выбор электродрели:
  • Как вынуть сверло из перфоратора

Как уже говорилось, сверловка – самое распространенное занятие для ремонтника, если важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое где предназначено для определенного рода материалов. Потому не следует пытаться сверлить по дереву не наоборот. Также важно учитывать условия, в каких будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, при ремонте во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать не устойчивость к влаге: для наружных работ вам нужен инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный не IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. В помещении применяют IPX2/
  • Квалифицированная разметка. Пока начинать какие-либо работы, важно аккуратно не точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще есть вариант наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь тут все зависит в равной мере как от материала, так не от диаметра лезвия. Если мы говорим об очень тонких сверлах (с диаметром менее three мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Уже сегодня, важно, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл (Видео)

Первое, с чего стоит начать – это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для слабо твердых металлов вроде меди как еще его называют алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана по другому хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком массы оборотов. Реально же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Конечно несколько моментов, которые нужно осветить. Что нужно:

  • Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это чтобы не срывался.
  • Необходимо иногда использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла не облегчающее процесс сверления.
  • Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. С целью труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет понятны качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона (Видео)

Сверлить стены в приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Это, лучше использовать для этого перфоратор как еще его называют. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон иначе говоря кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то многие обходятся не. Однако не нужно рисковать, если в распоряжении встречаются только маломощный инструмент – при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Когда дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

  • #image.jpgПока начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы другие позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) коммуникаций.
  • Сверла, которые берутся для такой работы, являются сделаны из твердых металлов или сплавов. Наилучшим вариантом станут сверла с.
  • Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать используя небольшого молотка не штыря (пробойника).

Хотя просверлить при использовании дрели в итоге реально, не смотря на это стоит делать это с осторожностью. Иначе поломки как правило бывают достаточно серьезными. Лучше использовать для этой цели специализированные инструменты.

Как работать с кафелем используя дрели (Видео)

Зачастую люди, которые не имеют богатого опыта в таких направлениях как ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может быть насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики не полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, в значительной мере состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой не стеной не образовывались пустоты. И тогда аккуратное сверление никакими силами не навредит плитке. Когда между стеном не кафелем встречаются «воздушные карманы», то, вероятнее всего, плитка треснет.

Для возможности правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее потребуется выполнить следующие действия:

  1. Место сверления отмечается куском малярного скотча не маркером. Скотч здесь с целью гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимальных до 150-200 оборотов за минуту. Так вы избежите повреждений как материала, так не инструмента.
  3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Читайте так же

Когда отверстия сделаны, конечно вставлять у них дюбели. Делается это при использовании молотка.

Сверление чугуна – как это сделать грамотно (Видео)

Чугун – это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень непросто. Уже сегодня, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Так же как и у других материалов, у чугуна бывают свои тонкости по вопросу сверления.

  • Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило во время работы с чугуном. Нашему делать нужно медленно, с крайней аккуратностью не вниманием.
  • Сверло надо сделать из очень твердого не прочного сплава, сегодня, оно является идеально заточено. Если вы поставили цель чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
  • Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. Это составляет приводит к некачественному как еще его называют даже поломке.

Как просверлить перпендикулярное отверстие дрелью | How to drill straight holes

Кэшбэк до 18% с Aliexpress Видео как получить кэшбэк В.

Как аккуратно просверлить древесину (Видео)

Дерево – один из самых «простых» материалов во с дрелью. Однако в этом вопросе конечно свои тонкости.

  • Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, мало твердые сорта древесины будут возможным даже маломощному аппарату. Обязательно, роль играет не предполагаемый диаметр отверстия – чем он не просто, тем мощнее нужна дрель.
  • Если вы поставили цель сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать one hundred twenty мм. Что до глубины, то ориентировочно коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но стали специальные модели, способсные справиться с толщиной более sixty мм.
  • Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для вам отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от one до five см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в eighteen см намного лучше будет взять сверло диаметром в twenty five мм не длиной в thirty six см. Сверлить надо будет неспешно, на низких оборотах. В отношении мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не слишком длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Когда длина бруса под шканты достаточно велика, то потребуется сделать дополнительное отверстие по центру. Когда отверстия будут сделаны, есть вариант забивать здесь шканты при наличии молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является в минуту. Скорость, с занят} нужно сверлить, зависит от рода материала не типа сверла. Встречаются общее правило: чем тверже материал чем толще свело, тем меньшим надо сделать количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно заметить в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера не т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как

просверлить отверстие ровно (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, не отверстие делается не там где удобно. Бороться с этим помогает бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают тогда, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, и после сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно проконтролировать качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то бывают вариации возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и

вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то конечно перпендикулярные поверхности). Если вы поставили цель сверление проходило строго под углом ninety градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Простейшие направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, однако сейчас имеются не более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

Перпендикулярные отверстия ручной дрелью

Одна не самая большая проблема в сверлении отверстий ручной дрелью – получить перпендикулярные отверстия, равные углу 90° не овальные. Вот предложение, как сделать простое приспособление, которое помогает делать кто раз дрелью идеально перпендикулярные отверстия, на одинаковую глубину не без овалов. Необходимо рассмотреть отличный совет, уже сегодня, он помогает определиться, какая из двух идей лучше.

Способы сверлить перпендикулярные отверстия.

Первый: Вам, вы видели Данный трюк, когда пока сверлить отверстие берут любой квадратный деревянный брусок не прижимая к нему сверло установленное в отверстие, у вас создается иллюзия, что вы получили идеально ровное отверстие . Верно?

Второй: Поместите дрель со сверлом в угол «Т» образного приспособления. Совместите сверло с меткой отверстия, не просверлите отверстие. Рассмотрим подробнее, определите глубину вашего будущего отверстия, учитывая глубину отверстия не длину сверла, отрежьте одинаковые прямоугольные деревянных бруски из отходов пиломатериалов. Я взял два, маленьких прямоугольных кусочка дерева. Шурупами соединил их вместе, сформировал форму подобную букве «T», а внутри сформировал угол 90°. Теперь, когда приспособление в месте будущего отверстия, установите сверло-дрель не прижимая его в угол приспособления просверлите отверстие. Теперь, как видно, сверло удерживается от наклона не ты просто сверлишь отверстие.

Если нужно просверлить отверстие определенной глубины? Как видно из фотографий, конечно просверлить отверстие на любую глубину, меняя длину сверла иначе говоря высоту заготовок приспособления. Как видно из видео ниже, было нужно просверлить отверстия на глубину три четверти дюйма, это именно я сделал.

Как

просверлить отверстие в стене без наклона сверла? Homo habilis. Журнал для умелых людей

Только изначально кажется, что сверлить – это не составит труда. Если необходимо получить не дыру, говоря конкретно отверстие, то задача оказывается не настолько уж не простой. Несколько хитростей помогут решить проблему.

В первую очередь, чем отверстие отличается от дыры? Отверстие сверлится в строго определенном месте, а кроме того имеет определенные размеры не направление. Иными словами, если то, что получилось после сверления, точно соответствует задумке мастера, то это отверстие . Иначе получилась дыра.

Особенно трудно сделать хорошее отверстие в стене. Работать приходится дрелью на весу, часто в неудобном месте, чуть не доглядел – не сверло пошло под углом. Как просверлить отверстие в стене строго перпендикулярно? Необходимо заметить, человеческий глаз достаточно точно определяет прямой угол. Когда, точности глаза полностью хватает для большинства сверлильных работ, необходимых в быту.

Вся беда в таком разрезе, что перпендикулярность отверстия в стене определяется двумя прямыми углами – по вертикали не горизонтали. А отследить такое человеческий глаз уже не имеют возможности. Выход заключается в таком, чтобы обеспечить один из прямых углов автоматически, без участия человека. Тогда следить придется только за одним из углов, не выполнить работу намного проще.

Чаще всего фиксируется горизонталь сверла. Выгодно подставить к месту сверления какую-нибудь подставку, крапива стол, чтобы перемещать дрель по твердой опорной поверхности. Нередко, сделать такое удается довольно редко, так как отверстия делаются на разной высоте не подобрать подставку не часто вам. Сильно облегчает работу дрель с уровнем. После небольшой тренировки отверстия получаются строго горизонтальными.

Читайте так же

Если на дрели нет уровня, то не бежать в магазин за новой. Вполне хватает временно прикрепить небольшой строительный уровень к корпусу дрели скотчем.

Дополнительный оригинальный способ основан на том, что человеческий глаз прекрасно может оценивать прямолинейность различных предметов. Так, крапива, оценивают ровность реек столяры, «стреляя» взглядом вдоль детали.

Для этой цели над местом сверления отверстия укрепляют тонкое зеркало. Спустя время достаточно расположить дрель так, чтобы отражение сверла казалось его точным продолжением, без изгибов не переломов.

При соблюдении этого условия сверло будет строго перпендикулярно зеркалу, а, следовательно, не стене.

Как дрелью просверлить

ровное отверстие

Наверное самодельщики пользуются при работе одной только дрелью иначе говоря даже шурповертом.

Поэтому вопрос как сделать точное не ровное отверстие этим инструментом совсем не праздный не встает часто.

Чаще всего нам нужно идеально ровное отверстие, крапива в стене, такое чтобы сверление шло ровно под ninety градусов. Что делать если у себя только руки дрель не сверло?

Вот простая подсказка.

Будет нужен обрезок бруска или доски, такой наверняка найдется дома. Длинна его совсем не так важна от ten см. до полуметра, главное на ее поверхности должно уместиться несколько отверстий. Толщина бруска должна начинаться от three см, тоньше не обязательно т. к. не будет точности, одновременно особо толще смысла выбирать нет.

1. Что нужно брусок бывают, далее берем линейку как еще его называют угольник не карандаш не размечаем по центру four одинаково отстоящих между собой перекрестия – это места под отверстия (обычно четырех хватает). Повторяем это же несколько с иной стороны бруска, это соблюдая размеры. По завершении у вас обязаны} быть получиться точки ровно расположенные друг под другом.

2.7. Теперь укладываем брусок, удобно примеряемся не сверлим стараясь точно соблюсти угол.

Когда что four отверстия будут готовы, а этому уйдет пару минут, шаблон есть вариант проверять.

3. Переворачиваем его не смотрим какое из отверстий получилось наиболее ровным т. е. точно попало в центр разметки на обратной стороне бруска. Определить наиболее идеальную попытку благодаря перекрестию будет легко (на фото это оказалась первая).

На этом деле собственно и все остальные, теперь используем выбранное отверстие в роли шаблона для стен как еще его называют других поверхностей.

Добавлю что подобный способ используется не под другие углы, это, при таких обстоятельствах придется это изменить разметку.

Вот такой простой совет, рассказывал гораздо дольше чем это делается. Ввзял брусок, чиркнул карандашом, просверлил, выбрал – этому нужно пару минут. Зато теперь не вы знаете как дрелью просверлить ровное отверстие с применением «быстрого» самодельного шаблона.

Читайте так же Как обычной дрелью и перфоратором? Как стену? – такой вопрос задавали наверное мастера, когда приходилось вешать полочки, карнизы не прочее. Бетон является прочным материалом поэтому поддается сверлению крайне плохо. Даже как просверлить стену в панельном доме, задача можно подумать нерешаемой. Хотя, если знать определенные секреты, Данный проце…

Приспособление для вертикального сверления отверстий

Иногда, хотя я это и очень не люблю, мне приходится делать двусторонние платы. Обычно это редко происходит, все часто удается раскидать по одному слою. В худшем случае с перемычками-пофигисторами. Но когда делаешь двусторонку, то сразу же возникает проблема. Нет, совмещение слоев при травлении это задача элементарная. Я травлю сначала одну сторону, потом, совместив по трем отверстиям, накатываю второй слой и вытравливаю его.
Главная проблема тут в сверловке. Практически нереально ручной дрелькой просверлить идеально перпендикулярное плате отверстие, а малейший перекос, хотя бы на 10 градусов даст расхождением порядка 0.5мм, а то и больше. Что черевато несовпадением переходных отверстий (которые я делаю диаметром около 1.3мм, при отверстии в 0.5мм), а то и площадок. Не говоря уже о том, что выглядит в высшей мере убого.

Тут нужен хотя бы простейший станок, осуществляющий вертикальную подачу сверла. Но вот незадача, не люблю я их. Во-первых, станочек, пусть даже мелкий, занимает место, громоздкий. Во-вторых, сверлить ручной дырявилкой гораздо эффективней и быстрей. Если не брать в расчет корявость сего действа, которое совершенно не мешает на односторонних платах, тем более я стараюсь делать именно их.

Тем не менее двусторонняя плата вытравлена. Проблема есть и ее надо решать. За пару минут мозгового штурма, из подручного хлама родился вот такой козлик, лихо направляющий сверло, занимающий мизерное количество места.

Два крохотных кусочка макетки. Идеальны тем, что дырочки на них просверлены на заводе, заведомо правильные и соосные. Несколько штырьков PLS и обоймы от них. Спаяно все в незатейливую конструкцию. На нижнем «этаже» лишние уголки сковырены, чтобы не заслонять обзор.

А дальше, придерживая козлика рукой и нацеливая ушком на нужное место, борзо сверлим отверстия, Не волнуюясь на счет перекоса сверла. Красота!

Да, для пущего качества, при сверлении крошечных переходных отверстий рекомендую просверливать не насквозь, а до половины текстолита, но с каждой стороны. Тогда отверстия соединятся, пусть даже и не соосно, но точно не прорвут крохотные контактные площадки.

З.Ы.
Тем временем, уже почти с год назад, мой сумрачный гений родил во сне проект дрели с вертикальной подачей и мобильную аля механическая печать. Но чтобы сделать красиво надо доползти до цеха лазерной резки, а мне все вломы переться в эти гребеня.

Сверлим отверстие по оси стержня

Известный приём – чтобы просверлить отверстие ручной дрелью точно по оси стержня, надо сделать всё наоборот: сверло зажать в тиски, а стержень вставить в патрон дрели. При вращении стержня сверло самоцентрируется и идет точно по оси стержня, при условии, что устье отверстия находится точно на оси. Это известный приём. Вот только относящееся к нему действие почему-то называют «сверлить по центру». Хорошо хоть не додумались пока, по нынешней моде, до «сверлить по эпицентру». Умиляют в связи с этим репортажи с мест ЧП. Какая-нибудь корреспондэнтка с умным видом сообщает нам: «Эпицентр взрыва находился на третьем этаже». Всегда хочется спросить: «А где в это время находился центр? В созвездии Малого Крокодила, што ли?» Однако вернемся к нашим баранам. Всё это бессмыслица. Ибо центр – это точка. Тогда как сверло, отверстие, стержень, ось, направление сверления – всё это линии. «Проделывать отверстие сверлом по оси стержня» – выражение осмысленное и точно описывающее реальность. Urna urna vocabitur. Древние римляне по сию пору из кожи лезут вон, стараясь приучить нас горшок называть горшком. Так что лично я сверлю не по моде – по эпицентру, а по старинке – по оси. Сверло в тиски зажимаю строго вертикально, «носом» кверху. Дрель со стержнем в патроне при работе тоже держу вертикально. Чтобы всё было на одной линии. Сверло хоть и самоцентрируется, но мало ли что. И результат всегда бывает отменный: отверстие проходит точно по оси. Это меня всегда восхищает. Достигнуть такой точности самыми простыми средствами, а не с помощью высокоточных и дорогих станков – разве это не восхитительно? И что еще забавно – длинные, тонкие, прямые спиральки стружки, выходящие иногда из-под двухмиллиметрового сверла, из перевернутого отверстия. Они выходят вниз, оставаясь прямыми, то есть не подвергаясь изгибу-излому, и потому получаются – к моему удивлению и восторгу – необычайно длинными. У меня хранится одна такая спиралька длиною полметра. При иных условиях сверления такое едва ли увидишь.

А что ежели стержень попался слишком толстый, чтобы поместиться в патроне дрели?

Как быть в этом случае? Такое задание я пока выполняю только для деревянных стержней, но сверлами по металлу. Сверлю не дрелью, а маломощным моторчиком, закрепленным неподвижно в горизонтальном положении. Чтобы руки оставались свободными. Ими во время сверления я держу стержень на весу. Сверло вставлено в цанговый зажим. В таких процедурах всегда использую небольшие свёрла, диаметром до 3 мм. Чем тоньше сверло и толще стержень, тем легче удерживать последний пальцами рук. Так как плечо удерживающей силы получается длиннее. Итак, начинаю сверлить. Сверло и стержень у меня располагаются горизонтально. Смотрю на них вертикально сверху вниз. Слежу за контурами этой пары. Стараюсь удерживать одно параллельно другому. И что особенно важно, то и дело поворачиваю стержень вокруг оси, каждый раз градусов эдак на 60. При всех этих вращениях контуры стержня и сверла должны оставаться параллельными друг другу. Это необходимое условие соосности. Если это действительно удается, что не трудно, то во мне возникает и крепнет уверенность, что сверло идет главным образом и по преимуществу в ту степь. Потому что здесь применен тот же прием – вращение стержня – только в усеченном виде. Сверло тоже самоцентрируется, только вручную. И результат опять получается хороший. Если стержень прилично толстый, с широким основанием, то удобнее и проще выполнять другое условие соосности: прямой угол между сверлом и основанием стержня. На практике проще следить не за величиной угла, а за равенством углов по обеим сторонам сверла. Разумеется, у стержня основание должно быть перпендикулярно оси.



И уж совсем хорошо, когда надо проделать не глухое отверстие, а сквозное. Тогда прохожу не одно отверстие, а два – с обоих концов стержня. Попеременно то с одного конца, то с другого. И отверстия не спеша продвигаются навстречу друг другу, подобно проходческим штрекам в каком-нибудь горнорудном массиве или в том же московском метрополитене. И результат всегда получается отличный: рано или поздно показывается кончик сверла точно в устье встречного отверстия. Затем более крупными свёрлами расширяю отверстие. И пока свёрла помещаются в цанговый зажим, всё идёт нормально: отверстие не смещается от оси стержня. Но… Ещё более крупные свёрла в цанговый зажим уже не помещаются, и их приходится зажимать в патрон дрели – несравненно более мощной машины, и уже с её помощью продолжать процедуру расширения отверстия. И вот тут возникает проблема: отверстие смещается от оси стержня. Видимо сверло вгрызается в древесину слишком яростно и быстро. Повороты стержня не поспевают за ним и не помогают сохранить заданное ранее направление. Правда, практикуемая мною встречная проходка отверстия несколько уменьшает досадное искажение. Отверстие смещается одинаково на обоих концах. То есть оно просто поворачивается относительно оси на небольшой угол; искажение делится поровну между концами стержня, уменьшаясь визуально вдвое. Но досада от этого не становится меньше.

Вскрытие показывает

Даже в удачных случаях, когда сверло проходит точно по оси, при вскрытии на стенках отверстий обнаруживаются характерные поперечные борозды, оставленные режущей частью сверла, его зубьями. Это следы рысканий сверла, когда оно «норовит» уйти в сторону от оси. И только частые вращения стержня пресекают эти «поползновения», не дают «воли» сверлу. Да и то сказать, не способна ручная подача стержня обеспечить равномерное продвижение сверла в неоднородной древесине. Моменты быстрого и медленного продвижения сверла чередуются между собой. И оно рыскает именно в первом случае. Об этом явлении надо знать и всегда быть начеку. Но даже и в однородном материале ручное вращение и ручная подача стержня не способны обеспечить сверлу равномерного давления на забой отверстия. От этого сверло тоже может рыскать. К счастью, само же вращение стержня тут же и устраняет собственные огрехи, следы которых и остаются на стенках отверстия в виде поперечных бороздок.
Может ли в моём задании самоцентрироваться сверло не по металлу, а по дереву? Не знаю, не пробовал. Однако наличие у такого сверла мощных боковых резцов, яростно вгрызающихся в древесину, внушает большие сомнения. Ведь ничего такого у превосходно самоцентрирующегося сверла по металлу нет. Я не знаком с теорией вопроса, но подозреваю, что именно его конусовидная рабочая часть способствует самоцентрированию. До сих пор речь шла о стержне-цилиндре. Но на практике приходится так же дырявить и конус, как правило, усечённый. К нему я применяю ту же технологию. Поскольку у конуса тоже широкое основание, то условие соосности для него будет то же, что и для толстого цилиндра: прямой угол между сверлом и основанием стержня. Разумеется, у стержня основание должно быть перпендикулярно оси. Во всех случаях – и экспериментального и практического характера – лучше сначала просверлить отверстие, а потом отрезать от стержня нужный кусок. Так лучше, чем наоборот. Просто с длинным стержнем управляться сподручнее, чем с коротким.

Вместо рацпредложения

«Чем держать стержень на весу, – спросил я себя однажды, – не лучше ли опереть его хотя бы на простейшую подставку?». И сделал из фанеры толщиной 7 мм свой вариант приспособления. Подставка раздвижная. Угол наклона щечек 45 град. Подверженные трению и износу деревянные щечки накрыл полосками листового алюминия.

Это приспособление двойного и даже тройного назначения. Мало того, что оно служит опорой, ограничивая тем самым нежелательные движения стержня в вертикальной плоскости. Слегка охватывая стержень своими щечками, оно ограничивает его движения еще и в горизонтальной плоскости. Более того, теперь за соблюдением соосности можно следить уже не так пристально. На подставке оно и так выполняется. Очень простое и весьма полезное приспособление. Для работы подставку надо подкрутить так, чтобы ось лежащего на ней стержня совпала с осью сверла. Казалось бы, самое сложное здесь – совмещение по высоте. Но на деле это оказалось довольно просто. Достаточно вывести нижнюю точку А просвета между щечками на высоту L, заранее вычисленную по формуле: где h – высота оси сверла, d – диаметр стержня.



Формула пригодна для наклона щечек 45 град. Точность – до 1 мм. Здесь радиус стержня и домерок до его оси от точки А соотносятся как катет и гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника. Такая подставка годится только для стержня цилиндрического, достаточно длинного.

Материал разнообразит нашу жизнь

Недавно делал ручку отвертки из эбонитового стержня диаметром 23 мм. Пришлось-посчастливилось сверлить осевое отверстие. И вот делюсь впечатлениями. Эбонит – матерьялец еще тот, с гонором. Очень вязкий. Сверла вязнут, отказываются вращаться. Маломощные приводы не справляются. При высоких оборотах эбонит плавится, прижигается, издавая жуткую вонь. Удивительный материал и главное – редкий. Из имеющихся у меня инструментов только у дрели оказалось достаточно мощи для работы с этим привередой. Работа была налажена на пониженных оборотах. Но сверла все равно то и дело застревали. Зато успешно было опробовано приспособление-подставка. Эбонит менее податлив, чем древесина. И сверло в нем самоцентрируется хорошо. В итоге осевое отверстие вышло что надо. Я получил и удовольствие и опыт (неясно, что ценнее). Причем применение описанной выше подставки внесло в суммарное удовольствие немалый вклад.

Выводы

Итак, всё бы хорошо, да вот незадача – по мере расширения отверстие отклоняется от оси стержня. Однако сложилась четверка приемов, способов, ухищрений, помогающих уменьшить этот досадный изъян. Перечислю их, собрав вместе:
  1. Периодические повороты стержня вокруг оси.
  2. Встречная проходка отверстия.
  3. Неспешная подача и небольшая скорость вращения сверла.
  4. Немощный привод.
Суммарная суть заключается в том, что повороты стержня должны успевать парировать возможные отклонения сверла от заданного курса. Именно это условие всецело и выполняется, когда стержень зажат в патроне дрели и бешено вращается. Именно это и дает тот самый, известный, превосходный результат. В случае же толстого стержня о бешеном его вращении – пальцами рук(!) – говорить не приходится. Это обстоятельство и вынуждает меня всячески умерять все движения контрагента – сверла. Отсюда его неспешная подача, небольшая скорость вращения, немощный привод. Читайте также:

Как просверлить в бетонной стене отверстие


Как просверлить отверстие в бетонной стене: рекомендации

Достаточное количество людей сталкиваются с необходимостью повесить что-то на стену.

На первый взгляд складывается впечатление, что сделать это просто и не требует определенных навыков и умений.

Тем не менее, если не придерживаться определенных правил, как просверлить отверстие в бетонной стене, можно сломать дорогой инструмент.

Кроме того, при неправильной технологии сверления некоторые люди сталкиваются с возникновением трещин и сколов на стене. С целью избежать подобных последствий следует тщательно приготовиться к рабочему процессу.

Рекомендации знающих людей

Бетонные поверхности очень твердые и плохо сверлятся.

Алмазное сверление бетона

Обычно требуется делать отверстия в процессе:

  • отделки
  • оборудования помещения предметами интерьера
  • установке сплит системы
  • проведении электро разводки
  • различных монтажей

Получить нужное отверстие можно следующими способами:

  • перфоратором либо ударной дрелью
  • с помощью алмазного бурения

Следует понимать, что обычными сверлами бетон не пробить. Поэтому предварительно лучше купить сверла с напаянными пластинами из победитового сплава.

Советы мастеру

Как просверлить отверстие в бетонной стене под дюбель, заинтересует  хоть раз за жизнь простого мужчину.  Несколько советов обычному человеку при работе в домашних условиях:

  • В процессе обычного домашнего ремонта можно использовать обычную электродрель, у которой нет ударной функции. Но, при сверлении требуется периодически разбивать бетон пробойником. Обычно его применяют при застревании оборудования в бетоне. Именно в такие моменты его помещают в отверстие и бьют по нему молотком либо кувалдой.
  • Такие манипуляции повторяют при достижении нужной глубины.
  • Можно использовать сверла с алмазными наконечниками. Обычно они используются на обычную дрель либо при отключенном режиме вибрации. При использовании таких сверл не стоит забывать, что они требуют периодического охлаждения.
  • Чтобы избежать перегрева оборудования, сверло требуется иногда мочить водой.

Использовать оборудование рекомендуется очень осторожно. В противном случае она может быстро сломаться. Кроме того, неправильное применение оборудования может привести к различным травмам.

Выбор инструмента

Чтобы выполнить большое количество работы потребуется:

  • дрель с ударной функцией либо перфоратор
  • сверла со специальными наконечниками

Ударный инструмент включает в работу вращательное и возвратно-поступательное движение. Это помогает справиться с возникшей проблемой достаточно быстро. Но такая дрель рассчитана только на отверстия диаметром двенадцать миллиметров.

Перфоратор со сверлом по бетону

В отличие от нее, с помощью перфоратора можно получить отверстия гораздо больше.

Когда на пути встречается арматура, придется использовать специальные сверла по металлу.

При использовании алмазного бурения, можно получить отверстие размером диаметра до сорока сантиметров.

При этом оно получается ровное, а главное быстро.

При этом практически нет вероятности появления трещин на поверхности. Но, таким бурением, обычно занимаются специальные фирмы.

Гораздо проще пригласить квалифицированную помощь, чем приобретать такое оборудование.

Отверстие под розетку

Многие домочадца интересуются, как просверлить отверстие в бетонной стене под розетку?

Коронка для бетона

Для этого домашнему мастеру пригодится:

  • Перфоратор.
  • Коронка для сверления отверстия.
  • Сверло на восемь миллиметров.
  • Молоток.
  • Зубило.

При работе следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • Определяем место для розетки. Оптимальная высота составляет не меньше 30 сантиметров от пола.
  • Делаем соответствующую отметку, где она будет находиться.
  • Накрываем все вещи, которые находятся рядом с рабочим участком. Рекомендуется закрыть дверь в комнату, с целью избежать попадания пыли в соседнее помещение. Если их нет, проем можно завесить мокрыми простынями.
  • Перед работой рекомендуется надеть средства защиты: очки, перчатки и тому подобное. Большое количество пыли при работе может принести вред глазам.
  • На сверло одевается коронка, и производится сверление. При этом используется режим удар сверление.
  • Не рекомендуется при этом слишком сильно давить на бур. Это может привести к травме либо выведет из строя инструмент.
  • Если коронка не может справиться с бетоном можно ей помочь. Для этого предварительно на стене сверлом обрисовывается очертания контура. Проделав небольшую выемку заранее, работа пойдет гораздо быстрее.
  • Иногда внутренняя часть бетона не выпадает. Тогда ее придется выковыривать зубилом. Можно использовать молоток для выбивания.

Процедура сверления не займет больше пятнадцати минут. Время процесса сверления во многом зависит от мощности оборудования и качества режущей коронки.

На видео — как просверлить отверстие в бетонной стене:

foxremont.com

Особенности сверления отверстий в стенах

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для каждого материала, в котором требуется сделать отверстие необходимы свои инструменты и навыки.

Для того чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Но не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбели – это гвозди разной длины, толстые и закаленные. Их можно забить даже в бетонную стену. Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. А если примените кондуктор для сверления без пыли, это избавит вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество. Чем сверлить стену? Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель с функцией ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться следующими техническими характеристиками:

Схема устройства ударной дрели.

  • мощность дрели должна быть не менее 600 Вт;
  • обороты – до 2500 в минуту, и наличие возможности их плавной регулировки – от 0 до максимальных;
  • наличие реверса вращения (переключателя вращения сверла по часовой или против часовой стрелки).
  • патрон лучше всего самозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа;
  • диаметр зажимаемых в патроне сверл – минимум 10 мм;
  • наличие включаемой функции сверления с ударом.

Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты легко разбивают кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла, и режущей кромке тяжело зацепиться за материал. Поэтому процесс идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходит сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то наподобие долбления зубилом.

Выбор сверла

Виды сверл: а – ложечное; б – центровое; в – улиткообразное; г – винтовое с конической заточкой; д – винтообразное витое; е – винтообразное шнековое; ж – пробочное; з – зенковочное; и – универсальное (раздвижное).

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже – искусственного алмаза. Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2-3 победитовых сверла диаметром от 6 до 10мм. Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до 1 м и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Буры бывают с диаметром хвостовика (10 и 18 мм), со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике. Если нужно пройти буром толстую стену, например толщиной 0,5 м, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см. Заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана, и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену?

Прежде чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод?

Схема электропроводки в квартире.

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность – идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками: экономя провод, они часто скрытую проводку прокладывают по диагонали, кратчайшим путем. Но провод все равно будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры  провод будет отходить тоже к ближайшей коробке. Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой, проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель, а после углубления каждые 2 мм визуально проверять, не попался ли провод. Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Обнаружение электропроводки отображается миганием светодиода и прерывистым звуковым сигналом. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Схема заточки сверла.

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и, сильно нажимая на дрель, просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное – сверлить на небольших оборотах (200-400) с включенным ударным режимом, посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось. Кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры, при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду. Если железобетонная стена не сделана из цемента марки 600 или 500, то сверлится она так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго. При изготовлении бетонных блоков для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень.

Схема устройства перфоратора.

Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо перенести место отверстия, то можно переместиться по диагонали вверх или вниз. Гранитные камушки крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления кафельной плитки сверлом с твердосплавными наплавками необходимо (после наметки точки сверления) предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить, как кирпичную стену, на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

Схема сверления отверстий большого диаметра.

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см.  Когда нужно спрятать в стене электрический счетчик, то требуется сделать нишу в стене. В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12мм с расстоянием между краями отверстий около 10мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий. Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, в таком случае можно сверлить в 2 этапа. Если есть возможность сверлить стену с 2-х сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены, и операция повторяется. Если не представляется возможным сверление толстой стены с 2-х сторон, то придется делать сверление и выборку в 2 этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены. Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Ограничитель глубины сверления.

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон. Если у вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, намотав несколько витков на сверло. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Приспособление для сверления без пыли.

Из-за неоднородности стен, особенно выполненных из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места. В итоге, если отверстий больше одного, подвешенная полка висит не горизонтально или, что еще хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбели не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместиться, и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить 2 и более отверстий в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается, и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки. В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбели разного диаметра – обычно 6 или 8 мм. Для универсальности в кондукторе необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров. В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Схема сверления плитки.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливается на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол, и все отверстия у вас получаться строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола. Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно. Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотрим случай для крепления изделия на 2-х винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, второе –  диаметром, равным диаметру самореза. После того как кондуктор изготовлен, с его помощью в стене сверлится первое отверстие, в которое забивается дюбель. Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали. Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга. По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается 2-мя крайними саморезами, а затем сверяются все остальные отверстия. Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду строительный мусор. Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении, оставлен для решения хозяину. Существует простая конструкция, позволяющуя сверлить без пыли.

Схема устройства кондуктора для дрели.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок  фанеры (9-11 слоев) размером 80х150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником. От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Берем квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 л. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации, образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна. Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие, станут толще и служить будут дольше. Можно проплавить отверстие паяльником или разогретым на газовой плите до красна гвоздем. Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление. Результат вас очень обрадует. Ни одной пылинки в округе, ни грязи на поверхности сверления вы не обнаружите!

Поделитесь полезной статьей:

fazaa.ru

Как просверлить отверстие в бетонной стене с применением безударных, ударных, режущих инструментов

Если вы захотели повесить в комнате светильник, полку или другой элемент интерьера, то вам потребуется создать в стене соответствующее креплению отверстие. При этом могут возникнуть некоторые трудности, в особенности, если перед вами окажется бетон. В этой статье мы разберём правильные методы сверления столь прочной поверхности.

Сверление бетона своими руками – ответственный процесс

Общие положения

Если вы сомневаетесь в необходимости получения данной информации, то давайте для начала рассмотрим более конкретные случаи, в которых она вам понадобится:

Когда требуется сверление бетона
  • Во время монтажа гипсокартонных листов. Это один из распространённых методов выравнивания стен, создания ниш и многоуровневых конструкций.

Фиксация металлического каркаса под ГКЛ требует наличия в стене отверстий

  • При установке мебели и других предметов интерьера, требующих надёжного крепления.

Фото полочки, монтаж которой не обошёлся без сверления бетона

  • Для подвески кондиционера. Душное лето рано или поздно может вынудить вас взять управление микроклиматом своего жилья в свои руки.

Как вы можете видеть, оборудование вешается на уже привинченную заднюю панель

  • В случае увеличения количества точек электропитания или их переноса. В этом случае кроме свёрл потребуются дополнительные насадки, но это мы обсудим немного позже.

Алмазное бурение отверстий в бетоне осуществляется при помощи специальной «коронки»

  • В процессе сантехнических работ. Здесь также могут потребоваться достаточно большие отверстия, способные пропустить через себя все необходимые шланги и трубы.

Для установки санузла может понадобиться очень внушительный агрегат

Почему к бетону требуется особый подход

Если вы убедились в том, что навыки сверления наверняка пригодятся в будущем, то давайте теперь разберемся, почему именно к бетону следует подходить с соблюдением особых правил.

Для этого взглянем на структуру данного материала:

  • Цемент не ниже четырёхсотой марки. Застывший цемент является сам по себе уже достаточно прочной поверхностью, об которую стандартное сверло попросту затупится.
  • Песок. Его добавление увеличивает плотность предыдущего компонента, что ещё более затрудняет обработку.
  • Гравий. Это наиболее стойкий к любым механическим воздействиям элемент, который очень сильно осложняет любые попытки сверления.

Щебень – прочность, требующая особенного подхода

Сверлим бетонную стену

Сколько стоит просверлить отверстие в бетоне? Достаточно дорого, чтобы научиться выполнять эту задачу самостоятельно. Конечно, некоторые случаи могут потребовать аренды специального оборудования или найма специалистов, но сделать посадочное место под дюбель нужно уметь.

Инструкция указывает на обязательное применение специальных свёрл с победитовыми насадками, позволяющими дробить каменное покрытие, или резцов с алмазным напылением. В остальном же есть некоторые нюансы, которые мы и рассмотрим.

Образец изделия, имеющего победитовые насадки

Совет: не следует использовать победитовое сверло для сверления металла или дерева, так как оно будет не резать, а лишь ломать поверхность.

Безударный инструмент

Дрель, не имеющая ударного режима

Если вам требуется создать лишь пару отверстий, и нет специального инструмента с функцией удара, то можно обойтись и обычной электрической дрелью или даже шуруповёртом.

Конечно, придётся повозиться, зато вы сэкономите на покупке перфоратора.

  1. Размечаем место сверления в бетоне.
  2. Вставляем победитовое сверло.
  3. Сверлим до момента, пока изделие не начнёт застревать.

Сверление бетона шуруповёртом

Совет: рекомендуется в процессе работы время от времени мочить сверло водой. Это защитит его от перегрева и улучшит качество отверстия.

  1. Далее берём металлический стержень подходящего диаметра, вставляем его в проделанную ложбину и бьём по нему молотком, стараясь пробить верхний слой бетона. После положительного результата продолжаем сверление.

Совет: если приобрести алмазное сверло, то пробивать прочную поверхность бетона вручную не придётся. Его цена, конечно же, гораздо выше, но и работа будет проделана соответственно быстрее и качественнее.

Бытовые свёрла с алмазным напылением

Ударный инструмент

Если же объём работ у вас не ограничивается малым количеством отверстий, то следует обзавестись ударной дрелью или перфоратором.

Ударная функция у этих аппаратов осуществляется следующими способами:

  • В конструкции дрели предусмотрена своеобразная «трещотка». На внутренней части планетарной шестерни расположены конусообразные зубцы, которые контактируют с ответной частью, находящейся на «площадке», стабилизирующей центральную ось инструмента. За счёт них и осуществляется вибрация. Такой механический метод имеет быстрый износ и слабый удар.

Ударный механизм дрели

  • В перфораторе же осуществлена система пневматического боя, в которой сила удара нагнетается за счёт сжатия воздуха и последующего толчка поршня. Износ минимальный, результат отменный.

Шахта с бойком – ударная часть перфоратора

Таким образом, потребность в ручном сбивании бетонного слоя отпадает, так как описанные электрические инструменты выполняют этот процесс одновременно со сверлением.

Погружение перфоратора в бетон

Режущий инструмент

Специальное режущее оборудование

Как просверлить в бетоне отверстие большого диаметра? В некоторых случаях вам поможет перфоратор, оснащённый специальной насадкой в виде короны, зубья которой обладают алмазным напылением. Но если необходимы очень большие размеры, то потребуются особо мощные агрегаты со встроенной системой охлаждения.

Здесь, как и тогда, когда выполняется резка железобетона алмазными кругами, важно не спешить, следить за температурой оборудования и качеством проделываемой работы.

Вывод

Сверление бетона, несомненно, отличается и имеет свои особенности, которые связаны в первую очередь с его высокой прочностью. Для его осуществления лучше всего применять перфоратор, обладающий системой пневматического удара, которая позволит пробиваться через особо твёрдые слои материала.

Также подойдёт ударная дрель, использование же обычной вызовет необходимость в дополнительных работах. А с большими диаметрами лучше справится алмазная резка промышленным оборудованием.

Победитовое сверло отлично справляется с прочностью бетонной стены

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию. Выбирайте наиболее рациональные способы сверления.

загрузка…

Page 2

Бетон, как известно, является твердым и прочным материалом, благодаря чему и пользуется огромной популярностью в строительстве. Однако, в связи с этими свойствами, его механическая обработка вызывает определенные сложности. В частности, перед домашними мастерами зачастую возникает задача –как пробить отверстие в бетоне?

Далее мы постараемся ответить на этот вопрос и рассмотрим наиболее эффективные способы получения отверстий в бетонных поверхностях.

Бурение бетона

Способы бурения бетона

Выбор способа получения отверстий в бетоне зависит от поставленных задач:

  • Если необходимо получить отверстие небольшого диаметра, к примеру, для установки дюбеля в бетон, то используют перфоратор со специальным буром, обладающим твердосплавным наконечником.
  • Если необходимо получить большой диаметр, к примеру, для проведения труб, установки розеток и т.д., используют алмазное бурение отверстий в бетоне при помощи специальных коронок.

Теперь подробней рассмотрим обе технологии.

Бур с твердосплавным наконечником

Получение отверстий бурами

Буры или как их еще называют, сверла по бетону имеют шнековую форму стержня и, как уже было сказано выше, твердосплавный наконечник. Хвостовик может быть гладким и цилиндрическим, предназначенным для ударных дрелей, либо выполненный по стандарту SDS,для перфораторов.

С их помощью можно выполнить отверстия небольшого и среднего диаметра.

Инструкция по выполнению этой процедуры выглядит следующим образом:

  • Прежде чем пробить отверстие в бетоне, надо наметить место, которое необходимо пробурить.
  • Затем наконечник вставляется в патрон перфоратора или дрели. При этом устанавливается ограничитель глубины в нужное положение.

На фото — бурение перфоратором

  • Далее бур следует упереть в намеченную точку и включить инструмент. При этом нужно выполнить определенный упор на насадку. Периодически сверло необходимо изымать из отверстия и смачивать водой, не допуская его перегревания.
  • После того, как будет достигнута необходимая глубина, работу прекращают.

Надо сказать, что выполнить отверстие можно и обычной дрелью без удара. Однако, для этого понадобится пробойник с молотком. В такой ситуации сверло необходимо периодически изымать из отверстия и разбивать бетон пробойником.

Алмазная коронка

Бурение алмазными коронками

Зачастую возникает необходимость выполнить в бетоне отверстие крупного диаметра, к примеру, чтобы завести канализационную или водопроводную трубу. На сегодняшний день существует множество фирм, которые предоставляют подобные услуги. Однако, прежде чем пригласить специалистов, следует узнать стоимость пробивки отверстий в бетоне.

Вполне возможно, что вы решите выполнить данную операцию своими руками. Для этого понадобится тот же перфоратор. Единственное,придется приобрести алмазную насадку-коронку.

При помощи такого инструмента можно выполнить отверстия диаметром 100 мм и даже больше. Причем, правильно подобранная коронка позволит с успехом бурить даже железобетонные конструкции и бетон любой твердости, с любым наполнителем.

Обратите внимание! Зубчатые коронки при встрече с арматурой могут заклиниваться, при этом их зубья, как правило, ломаются.

Благодаря этому можно получить отверстие в любой бетонной конструкции. К примеру, при обустройстве различных колодцев, зачастую людей интересует – как пробить отверстие в бетонном кольце?С этой задачей алмазный инструмент также может легко справиться.

Бурение при помощи алмазной коронки

Кроме того, имеются и некоторые другие достоинства данного метода:

  • Возможность получить отверстие необходимого размера абсолютно круглой формы.
  • Отсутствуют ударные воздействия и сильные вибрации, благодаря чему можно применять данную технологию в домах, которые находятся в стадии ремонта или реконструкции.
  • Отсутствует сильный шум.
  • Возможность использовать при монтаже систем кондиционирования, где иногда требуется ювелирная точность.
  • Возможность выполнять бурение под углом, вплотную к стенам, полу или потолку.

Совет! Цена коронок обычно довольно высокая. Однако, если соблюдать правила эксплуатации, то отработанную насадку можно восстановить.

Существуют специализированные фирмы, которые занимаются подобными услугами.

Принцип бурения такой же, как и при сверлении шнековыми бурами. В том числе, необходимо периодически смачивать коронку водой.

Бурение профессиональным инструментом

Если необходимо получить отверстие диаметром, к примеру, 20-50 см или даже больше, то перфоратор, конечно, для этих целей не годится. В таком случае пробурить отверстие в бетоне можно при помощи профессионального инструмента.

Мощное оборудование не держат в руках как перфоратор. Обычно оно закрепляется на стене при помощи анкеров.Иногда фиксация происходит распорным методом при помощи штанги, т.е. нижняя часть упирается в пол, а верхняя – в потолок.

Профессиональное оборудование обычно снабжено дополнительными функциями, такими как подача воды в рабочую зону, пылесборник, который позволяет выполнять процедуру без запыления окружающей среды и пр.

Совет! Алмазные насадки могут понадобиться не только при бурении бетона.

Также эффективным методом является резка железобетона алмазными кругами и шлифовка алмазными чашками.

Конечно, стоит такое оборудование очень дорого, соответственно, приобретать его в бытовых целях не имеет никакого смысла. Поэтому для выполнения подобной операции целесообразней обратиться за помощью к специалистам.

Вывод

Как мы выяснили, в ряде случаев выполнить отверстие в бетоне вполне возможно и самостоятельно. Чтобы данная операция происходила эффективно и без особых усилий, следует использовать для этого подходящий инструмент и соблюдать технологию бурения.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

загрузка…

Page 3

В этой статье мы расскажем о том, как сверлить отверстия в бетоне с применением востребованных технологий и соответствующего оборудования. Принимая во внимание то, что бетон является одним из наиболее популярных стройматериалов, большая часть зданий, независимо от назначения, возводится с его использованием.

Разумеется, в ходе отделочных работ и последующей эксплуатации здания требуется дополнительная обработка бетона, к примеру, для прокладки инженерных коммуникаций для вывода вентиляционных каналов и т.д.

Технология алмазного бурения отверстий большого диаметра

Эффективным решением в этом случае является устройство отверстий в бетоне. Рассмотрим те способы сверления, которые можно выполнить своими руками или заказать в специализированных организациях.

Популярные методы обработки бетона

Цементосодержащие смеси в качестве строительного материала применяются не первое столетие. Опять же армировать арматурными прутьями цементный раствор для придания ему большей прочности додумались больше века назад. Разумеется, все это время строителей волновал вопрос, как проделать отверстие в бетоне, ведь материал в завершающей степени готовности обладает высокими прочностными качествами.

Если изначально отверстия в стенах буквально пробивали, то сегодня есть более доступные и эффективные решения, которыми может воспользоваться каждый желающий.

Применяем ударную дрель

На фото — применение профессионального перфоратора

Если еще не так давно на вопрос чем сделать отверстие в бетоне ответ был один – дюбелем, то сегодня ситуация изменилась в корне, ведь теперь можно использовать перфоратор.

Перфоратор — это разновидность дрели, в которой предусмотрен режим одновременного сверления отверстий и долбления поверхности. Ударные дрели различаются мощностью, производительностью, типом сверл и типом захватывающего механизма–«патрона».

Сверла для такого инструмента изготавливаются из особо прочных металлов и для наибольшей эффективности могут производиться с победитовой наплавкой, которая обладает большей прочностью в сравнении с основной частью сверла.

Технология сверления перфоратором

На фото — буры под стандартный «патрон» перфоратора

  • До того как в бетоне сделать отверстие, готовим бур нужного диаметра (диаметр указан ближе к той части которая вставляется в «патрон»). Как правило, в продаже можно найти буры с диаметром от 6 до 25 мм. Разумеется, есть изделия с большим диаметром, но их применение предусматривает необходимости в использовании мощных перфораторов.

На фото — инструмент с буром в «патроне»

Патроны под такие сверла имеют больший диаметр входного отверстия чем-то, которое используется в бытовых и полупрофессиональных модификациях.

  • После того как бур подобран, обмакиваем его обратный конец в специальную смазку, если таковой нет можно использовать обычный солидол.
  • Затем бур смазанным концом вставляем в «патрон»вплоть до щелчка. Если почувствовали щелчок, значит сверло надежно зафиксировано и инструмент готов к работе.
  • Сверлить отверстия ударной дрелью несложно. Не следует налегать всем весом на инструмент, так как в этом случае эффективность ударного воздействия будет на порядок ниже.
  • Не забываем периодически вытаскивать бур из отверстия и освобождать его от пыли. Если этого не делать вовремя возрастает вероятность того что сверло застрянет и инструмент заклинит и вывернет по инерции у вас из рук.

Важно: При работе с перфоратором обязательно использование средств персональной безопасности, а именно, респиратора, очков и специальных наушников.

Если нужен диаметр побольше

Насадки, приспособленные для эксплуатации с обычным перфоратором

Если стоит вопрос, как сделать отверстие в бетонной стене под розетки, выключатели и т.д., диаметра обычного сверла может быть недостаточно. В этом случае потребуется несколько иной подход.

Рассмотрим то, как делаются большие отверстия.

Бюджетный способ

Если есть перфоратор и бур малого диаметра, а нужно отверстие под «стакан» розетки в бетонной стене для установки, не отчаивайтесь, так как вы наверняка справитесь с поставленной задачей.

Делаем все следующим образом:

  • Рисуем на бетоне контур отверстия.
  • Затем вставляем в перфоратор имеющийся бур небольшого диаметра и сверлим им углубления по периметру нарисованного контура.
  • Далее вынимаем из перфоратора бур и вставляем зубило, которое идет в комплекте с большинством профессиональных ударных дрелей.

Важно: Незабываем переключить инструмент в режим рубки бетона (нарисован молоток).

  • Зубилом постепенно выбираем бетон из круга, размеченного заранее сделанными углублениями.

Как вы могли заметить, технология проста, но она имеет ряд недостатков, среди которых:

  • ударное воздействие на поверхность бетона, что негативно сказывается на ее общей целостности;
  • трудоёмкость работы, так как рубить бетон перфоратором — это утомительно;
  • обилие пыли и шума.
Работаем без шума и пыли

Разница между полученными результатами очевидна!

Если вы заинтересованы в минимальном уровне шума и практически в полном отсутствии пыли,алмазное бурение отверстий в бетоне — это именно то, что нужно.

Впрочем, выбирая этот метод, следует помнить о том, что выполнить запланированные работы своими руками не получится, так как придётся воспользоваться услугами профессиональных специалистов.Соответственно цена этой услуги будет высока.

Ни шума, ни пыли при неизменно качественном результате!

Сверление и резка железобетона алмазными кругами и специальными коронками — это высокотехнологичный процесс, результатом которого является максимально ровная и аккуратная поверхность среза.

Оптимальное качество обработки поверхности гарантировано как при сверлении бетона, так и при обработке железобетона. Это объясняется тем, что рабочий инструмент изготовлен из особо прочных сплавов, которые с одинаковым успехом режут не только бетон, но и металлическую арматуру.

Диаметр готовых отверстий может составлять от 42 до 500 мм. Сверление при использовании соответствующего оборудования может производиться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Важно: Алмазная резка отверстий в бетоне отличается высокой скоростью выполнения,что существенно ускорит сдачу объекта в эксплуатацию.

Вывод

Теперь, когда вам знакома инструкция бурения бетона доступными методами, можно применить полученные знания на практике. Помните о том, что благодаря аккуратности при работе с ударным и режущим инструментом последующая заделка технологических отверстий в бетоне будет на порядок проще.

Если остались какие-либо вопросы,ответы на них можно найти, посмотрев видео в этой статье.

загрузка…

masterabetona.ru

Как просверлить в стене отверстия

Во время ремонта в квартире или частном доме в любом случае может возникнуть потребность что-то прикрепить на стену. Для этого нужно сделать в ней отверстие. Начинающий строитель, возможно, задастся вопросом, как сверлить отверстия в стенах? В действительности это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть несколько важных особенностей, которые нужно рассмотреть подробнее.

Особенности процесса

Дырки в стене делают по разным причинам. Кто-то желает повесить картину или фотографию, кто-то хочет, чтобы у него над диваном весел светильник. Возможно, нужно повесить экран телевизора или закрепить карниз для штор.

Размер отверстия зависит от его предназначения

Какая ни была причина, чтобы просверлить какое-либо отверстие, нужно знать два важных момента. Первый момент, из какого материала сделана ваша стена. А второй момент, какие именно инструменты нужно выбирать для работы?

Разновидности стен

Стены делают из разных материалов, и при этом их прочность очень отличается. Например:

  1. Существуют стены из бетона.
  2. Гипсокартона.
  3. Пенобетона.
  4. Дерева.
  5. Кирпича.

Для того чтобы пробить и сделать пробоину в бетоне или кирпиче, нужно иметь сильный инструмент, который сможет просверлить такой материал. Кто-то предпочитает использовать дрель, а кто-то перфоратор. Всё зависит от того, насколько большим должно быть отверстие, по какой причине его нужно сделать.

Сверлить удобно с помощью дрели или перфоратора

Какой инструмент выбрать для работы

Конечно, перфоратор – это ремонтно-строительный инструмент, который будет незаменим при любом деле. Но не у каждого дома есть такое приспособление, и к тому же оно достаточно дорогое, поэтому, для того чтобы сверлить отверстие, обычно используется специальная ударная дрель.

Если вы желаете, чтобы работы были сделаны особенно качественно, инструмент нужно покупать по определенным параметрам. Например:

  • Мощность должна быть не меньше 600 Вт.
  • Отличный вариант – регулировка оборотов в минуту, максимум 2500 оборотов.
  • В хорошей модели будет размещен специальный выключатель, который позволит выбрать направление оборотов против часовой стрелки или по часовой.
  • Диаметр патрона для сверл должен быть не более 12 миллиметров, а сам патрон оснащен функцией самостоятельного зажима.
  • Для отверстий и плавной работы нужна функция удара, она намного облегчит работу.

С такой прекрасной дрелью и качественно выбранными сверлами, ваша работа будет иметь успех. Сверла бывают двух видов:

Твердосплавное подойдет для мощных стен, таких как кирпич и бетон, а обычное отлично сделает дырки в гипсокартоне, пенобетоне и дереве.

Как сверлить отверстия

Наметив место для того, чтобы сделать пробоину, нужно полностью убедиться в том, что в стене, где вы будете сверлить, нет проводов и кабелей. Если это зацепить дрелью, то можно не только повредить что-либо в доме, но и самому сильно пострадать. Но, что если вы не знаете, где находятся провода?

Их легко можно найти, если на стене находится розетка или выключатель. По технике провода должны отходить от выключателя или розетки вверх, они направляются в вертикальном направлении к распределительной коробке. Иногда, ради экономии, провод пускают по диагонали. Все кабеля находятся в стене на глубине одного сантиметра. Можно проковырять стену с помощью отвертки и увидеть, где расположены кабеля, таким образом, потом можно будет без каких-либо опасений сверлить стену дальше.

На самом деле сверлить отверстия в стене не сложно

Если вам нужно просверлить в стенной поверхности какое-то особенное отверстие, значит важно первоначально нарисовать на ней с помощью маркера или какого-то другого инструмента линию, по которой вы будете пробивать, такая линия поможет вам сделать свою работу аккуратно и ровно.

При возникновении вопроса, какие отверстия сверлить под резьбу, нужно обратиться к специалистам или найти информацию в интернет, там можно найти по этому вопросу специально созданные таблицы. Какого рода бы ни было отверстие, всегда помните о том, что нужно быть осторожными. Для собственной безопасности лучше всего надевать на руки перчатки, а на глаза – защитные очки, для того чтобы пыль от работ не попала вам в глаза.

Видео о том, как сверлить отверстия в бетонной стене

Плавно нажимая кнопку на инструменте, нужно прислонить сверло дрели к стене и легким нажатием сделать дыру, конечно, шуму может быть очень много, поэтому можно надеть специальные наушники.

Следуя всем советам и соблюдая систему безопасности, вы сможете сделать отверстия в стене своими руками и без всяких усилий.

(Просмотрено 726 раз, 1 просмотров сегодня)

remontset.ru

Простая самоделка для шуруповёрта, чтобы сверлить ровно под 90 градусов: несколько вариантов изготовления приспособлений

Сверление – наиболее распространённая работа как для начинающих, так и уже «продвинутых» мастеров. И вот что получается – сверлить необходимо строго перпендикулярно практически всегда. Но если порой небольшие отклонения допускаются, то бывают случаи, когда необходимо сделать отверстие под идеально прямым углом, а нужного оборудования под рукой нет. В сегодняшней статье речь пойдёт о простых самоделках для шуруповёрта, предназначенных для того, чтобы сверлить ровно под 90°.

Содержание статьи

Стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование или станины

На самом деле никакой необходимости в приобретении подобного оборудования нет. Ведь всё, что необходимо, можно изготовить за минимальный промежуток времени самостоятельно, не потратив на это ни копейки. После прочтения статьи уважаемый читатель поймёт, что ничего проще и придумать нельзя.

ФОТО: fi.pinterest.comМожно приобрести подобный станок для сверления, но его стоимость высокая

Сегодня будет рассмотрено три приспособления, начиная от самого сложного (среди них) и заканчивая совсем элементарным, изготовить которое можно за секунды. А бонусом в конце статьи рассмотрим изготовление шаблона для сверления.

Кондуктор из деревянного бруска и его изготовление

Для изготовления кондуктора понадобится обычный брусок, карандаш или маркер, ножовка, резак и угольник. Сначала на бруске необходимо сделать разметку. Для этого при помощи угольника нужно провести линию по одной из граней. Далее её нужно продолжить на прилегающие стороны при помощи того же угольника.

ФОТО: youtube.comВот так, при помощи угольника, проводят первую линию

На прилегающих гранях необходимо отметить расстояние, примерно в полсантиметра и по линии сделать пропил. Отмеченные с обеих сторон полусантиметровые риски будут служить ограничителем. Останется лишь срезать фаску так, чтобы получилось углубление. Наверное, на фото примере будет понятнее, как выполняется эта работа.

ФОТО: YouTube.comФаску снимают при помощи резака или канцелярского ножа

Вот и всё. Теперь можно очень легко делать перпендикулярные отверстия. Но стоит помнить, что деревянных приспособлений хватает всего на несколько отверстий. После древесина стирается о сверло и за прямой угол уже поручиться будет нельзя.

ФОТО: YouTube.comА вот только что сделанное приспособление в работе

Пара реек и струбцина – как они могут помочь

Следующее приспособление поражает своей простотой. Для того чтобы его изготовить, понадобятся две рейки с ровным спилом под прямым углом и обычная струбцина. Поступить нужно следующим образом. Рейки необходимо сложить одна на другую со смещением в 2–3 см и стянуть при помощи струбцины. Вот и всё, можно смело делать отверстия под прямым углом.

ФОТО: YouTube.comПростейшее приспособление, которое можно изготовить за минуту, нужна лишь пара реек и струбцина

Металлический мебельный уголок

Мебельный уголок со сторонами 5–10 см – это уже само по себе готовое приспособление. Его нужно просто положить на поверхность и просверлить её. Если есть время, уголок можно немного облагородить, приклеив или прикрутив на внешние грани обработанные рейки. Подобный металлический шаблон можно найти практически в любом гараже.

ФОТО: YouTube.comПриспособление удивляет простотой, при этом оно вполне практично

Шаблон для сверления отверстий под прямым углом

Как и обещали, рассказываем об изготовлении шаблона из простой доски. Длина здесь значения не имеет. Основная задача – чтобы на ней уместилось несколько отверстий на расстоянии 5 см одно от другого. Оптимальной толщина здесь будет 30–40 мм.

При помощи угольника необходимо отметить вдоль доски по центру 4–6 точек. Это действие следует повторить и с обратной стороны. Здесь важна предельная точность. Отмеченные точки должны быть расположены идеально одна против другой. Далее следует взять обычную дрель или шуруповёрт с подходящим по размеру сверлом. Задача такова: нужно постараться просверлить доску по всем точкам как можно ровнее.

ФОТО: YouTube.comНеобходимо постараться просверлить каждое из отверстий максимально перпендикулярно

После того как отверстия просверлены, их необходимо сверить с разметкой. То отверстие, которое совпало по меткам и будет служить эталонным, по нему можно делать перпендикулярные отверстия в любых поверхностях. Подобный шаблон можно изготовить и для углов сверления других градусов. В этом случае придётся высчитывать смещение меток на обратной стороне доски.

Техника безопасности при работе с шуруповёртом или дрелью

При работе с подобными электроприборами не стоит пытаться придержать их за патрон, для этого есть корпус или специальные съёмные рукоятки. Перчатки на два размера больше, болтающиеся рукава спецовки – всё это под запретом. Их легко может намотать на патрон, что чревато травмами.

ФОТО: deadbees.netС любым вращающимся инструментом требуется быть предельно аккуратным

Давление на дрель или шуруповёрт при работе не должно быть избыточным. Это увеличивает нагрузку на инструмент и повышает риск сломать сверло.

Подведём итог

Сверление для домашнего мастера – процесс если не повседневный, то достаточно частый. Вряд ли получится изготовить какую-либо самоделку, не взяв в руки шуруповёрт или дрель. Конечно, более опытные мастера, уже набившие руку, зачастую не нуждаются в различных шаблонах и приспособлениях для сверления перпендикулярного отверстия под прямым углом. Но ведь среди наших читателей немало тех, кто только осваивает подобную домашнюю профессию. И она довольно увлекательная. Но больше всего интересно, что среди домашних мастеров всё чаще встречаются девушки, которых даже язык не повернётся назвать их слабым полом.

Очень надеемся, что изложенная в сегодняшней статье информация будет полезна читателям нашего онлайн-журнала. Команда редакции Homius с удовольствием ответит на все вопросы по теме, если таковые возникли в процессе прочтения. От вас требуется лишь изложить их суть в комментариях ниже. Там же вы можете обсудить статью или поделиться с другими читателями своим способом сверления идеально перпендикулярных отверстий.

Если материал был интересен, ставьте лайк. Ведь для нас это лучшая награда.

И напоследок, по уже сложившейся доброй традиции, предлагаем вашему вниманию короткий видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему сегодняшнего обзора.

Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Предыдущая

Бытовая техникаСредство за 3 копейки, которое быстро и просто очистит ручки плиты от жира

Следующая

Бытовая техника«Стальной бобёр» показал себя в деле: испытываю насадку со странным названием

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как просверлить отверстие в полотне двуручной пилы. Не выбрасывайте сломаные ножовочные полотна

ГлавнаяПолКак просверлить отверстие в полотне двуручной пилы

Изготовление пилы-ножовки

Хочу рассказать о самодельной ножовке, которой пользуюсь уже 16 лет. Часто в тайгу, на рыбалку хожу один. Понятно, что брать одному с собой палатку и спальник накладно, да и поздней осенью и зимой не спасет от холода. Ночую у костра, укрываясь куском брезента. Для ночного костра нужно много хороших дров. Двуручной пилой одному работать несподручно, а топором много не натюкаешь.

Ножовка изготовлена из куска двуручной пилы. Длина режущей части 450 мм, ширина 60 мм. Ручка изготовлена из загнутого отрезка дюралевой трубки (старая раскладушка). Вес ножовки 300гр. Конечно, размеры могут отличаться от указанных. Ножовка почти не занимает место в рюкзаке, а польза ощутимая: трудоемкая заготовка дров занимает меньше времени и сил. Длинные зубья обеспечивают большую производительность, чем у обычной ножовки. Летом в 2-3 дневные выходы достаточно взять с собой хороший нож и эту ножовку. Такая ножовка удобна при сплаве по заваленным речкам. Иной раз бывает легче перепилить бревно, чем обносить лодку.

Теперь как изготовить ножовку:

– Взять одну двуручную пилу и изготовить две ножовки. Ха-ха! Я использовал обломок старой пилы.

– На полотне пилы разметить контуры будущей ножовки. (Карандаш и линейка).

– Обрезать стальное полотно удобно с помощью шлифмашинки, более известной в народе как “болгарка”.

– Можно воспользоваться и старым дедовским способом (каким я и пользовался). Понадобятся нехитрые слесарные инструменты: большие слесарные тисы, зубило, молоток и пожалуй наждачный станок для обработки острой кромки (в крайнем случае можно обойтись напильником). Молоток желательно не легче 500 грамм.

– Зажимаете полотно в тисы, так, чтобы линия отреза совпадала с верхом губок тисов, а один край полотна не выходил за край губок. Зубило ставится на губки, так, чтобы острие зубила совпадало с линией отреза, и было под некоторым углом к полотну. Рубку металла начинают от края полотна. Весь процесс напоминает резку бумаги ножницами, где одно лезвие ножниц – это губки тисов, а другое лезвие – это зубило. После того как, металл отрублен на длину губок тисов, полотно сдвигается и все повторяется, пока не отрубите весь кусок.

– Теперь просверлить отверстия диаметром 4-5 мм, под заклепки для ручки. Обычным сверлом просверлить ножовочное полотно не получится, и не пытайтесь – только сверла испортите. Необходимы специальные сверла с наконечниками повышенной твердости.

– Опять же можно обойтись без сверла и станка. Отверстия можно пробить. Для этого используется стальной бородок или металлический стержень достаточной твердости и нужного диаметра, например строительный дюбель со сточенным острием. Под ножовочное полотно кладется стальная пластина с отверстием на 1-1.5 мм больше пробиваемого отверстия. Разумеется, отверстие в пластине должно совпадать с центром пробиваемого отверстия. Можно подложить подходящую гайку, но это хуже – трудно угадать центр отверстия. Молоток желательно потяжелее. Если все совпадет и пальцы останутся целы, отверстие пробивается за один-два удара.

– Приклепываем ручку. Заклепки должны быть стальными, иначе со временем ручка разболтается. Заклепки можно изготовить из сварочного электрода диаметром 4-5 мм. Под головки заклепок желательно надеть шайбы. Форма ручки, на мой взгляд удобнее в виде загнутой ручки для зонтика – удобно держать и можно повесить на гвоздик или сучок.

– Остается развести и наточить зубья (если это требуется). Понадобится разводка и трехгранный напильник. Разводка – это такая пластина с прорезью по длине зубьев.

– Урок слесарного дела закончен. Дерзайте. Получите удовольствие от вещи, сделанной своими руками.

Для человека, мало-мальски знакомого со слесарными инструментами, изготовление ножовки не составит большого труда. По той же технологии можно переделать обычную двуручную пилу в облегченный туристический вариант. У меня такая пила длиной 860 мм и шириной 90 мм. Вес 800 гр. Замечательно пилит бревна разумных диаметров.

Автор – Андрей Зарубин (Усть-Илимск)

 

Источник: http://skitalets.ru/equipment/other/pila_zarub/

stalker-nt.ru

Народный советчик – Столяру – о пилении, пилах, верстаках, рубанках и прочем (часть 1)

Столяру – о пилении, пилах, верстаках, рубанках и прочем (часть 1)

Практически при всех столярных работах нам приходится пилить. Причем, в отличие от пилки дров, здесь надо пилить строго в размер, что не всегда удается. Если, отпилив доску, вы ошиблись на 2-3 мм в большую сторону, то исправить ошибку можно следующим образом: составьте отпиленные куски, подложите под них доску и зажмите струбцинами. Пилите снова по месту распила, и лишние миллиметры будут сняты.

Распилить трубку или деревянный брусок круглого сечения точно по диаметру поможет кондуктор из деревянного бруска, имеющий паз, по ширине и высоте соответствующий выступающей части пилы, и отверстия различных диаметров для заготовки.

Для указанной в предыдущем совете цели можно воспользоваться шаблоном, изображенным на рисунке. Он изготавливается из металлической трубки с пазом посредине. Диаметр ее выбирается таким, чтобы шаблон легко скользил по палке.

Распиливая большой лист фанеры, сбейте гвоздем две плашки так, чтобы зазор между ними был равен толщине фанерного листа. Часть гвоздя, проходящего в зазоре между плашками, пропустите в пропил следом за ножовкой. Плашки, опускаясь вслед за пилой, не дадут фанере возможности вибрировать, и гвоздь будет служить клином, предохраняющим пилу от «заедания». Этот же прием может быть использован и при распиливании вдоль длинной доски.

Если надо отпилить тонкую планку, то подложите снизу доску – пила не будет сходить с прямой.

Пропилить в материале пазы одинаковой глубины поможет простое приспособление к пиле. В полотне пилы сверлят два отверстия и прикрепляют винтами к пиле планку-ограничитель. Устанавливая планку на определенной высоте от зубьев пилы, добиваются нужной глубины паза.

Для распиливания брусков или досок под строго; определенным углом пользуются специальным приспособлением – стуслом, в боковых стенках которого пропилены пазы для пилы. Прикрепите к стуслу и столярному верстаку или козлам половинки петель – и теперь для установки стусла понадобятся считанные секунды.

При распиливании с помощью электропилы листового материала хорошим помощником будет вот такое простое приспособление. Оно позволяет распилить лист ДСП, фанеру под любым углом.

Имеющиеся в продаже универсальные ножовки с набором сменных полотен обладают одним недостатком: в процессе работы приходится все время подкручивать барашковую гайку, чтобы устранить люфт рукоятки и пильного полотна.  Установите под барашек шайбу Гровера – и она устранит его откручивание.

Работать ножовкой станет быстрее и легче, если в ее средней части увеличить на 1/3 высоту зубьев.

Пила с плохо разведенными зубьями застревает в сырой древесине. Достаточно полотно помазать мылом, как работа пойдет быстрее.

От налипшей сосновой смолы пилу легко очистить керосином, а когда пилятся лиственничные поленья, избежать налипания удается, подливая в пропил воду.

Двуручной пилой можно работать и в одиночку, если на ее деревянные ручки сверху прибить достаточно жесткую рейку. Пила перестанет извиваться и заедать.

Можно обойтись и без дополнительного приспособления при работе в одиночку двуручной пилой. Просто нужно переставить ручку: воткнуть ее в державку пилы не сверху, как обычно, а снизу. Это позволит работать инструментом как ножовкой.

Если на переднюю часть станка лучковой пилы прикрепить груз массой примерно в килограмм, работать будет легче. Груз нужно делать съемным, чтобы пилой можно было выполнять и другие работы.

Лучковую пилу можно усовершенствовать следующим образом: заменить закручивающуюся тетиву на рычажную. Ее изготовляют из двух отрезков металлического тросика, рычаг тоже металлический, нижний конец его загнут и входит в отверстие средника. Натяжение зависит от того, в какое отверстие заходит рычаг. На то, чтобы привести пилу в рабочее состояние или ослабить полотно, требуются считанные секунды.

Удобна в работе изображенная на рисунке лучковая пила с двумя полотнами: для поперечного и продольного пиления. Натяжное устройство – регулируе-натяжение/ мая распорка – сделано в центре.

Из дугообразной ножки от раскладушки можно за несколько минут сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя.  Получается легкая, производительная пила, работать которое можно одному и вдвоем. Ею легко распилить бревне толщиной до 40 см.

Для выпиливания пазов, шипов, реек и т. д. советуем ставить на ножовку два полотна. Ширина выреза .будет определяться толщиной вставки между полотнами.

Лобзик можно использовать в качестве небольшой ножовки. Винтовые зажимы достаточно надежно удержат и ножовочное полотно. Так как для фигурного выпиливания этот инструмент не предназначен, рамку можно укоротить примерно вдвое, отпилив ее концы. Просверлите отверстия под зажимные винты, и мини-ножовка готова.

Лобзиком с изогнутым примерно под углом 45° концами станка можно пилить по линии, проведенной вдоль доски, что обычному лобзику недоступно.

Самодельные пилки для лобзика могут быть получены в домашних условиях с помощью несложного приспособления. Пилка изготовляется плашкой, используемой для проходки резьбы на стержне. В стержне в этом случае должен быть сделан продольный пропил. Глубина пропила равна ширине вставляемой в него металлической полоски – заготовки полотна. А последнюю получить также несложно – прокатав или отбив молотком проволоку подходящего диаметра.

Вместо пилки для лобзика может быть использована гитарная струна. Отрезок струны № 5, 6 или 7 надо освободить от оплетки, вставить в лобзик и ромбическим или треугольным напильником сделать насечки под требуемым углом. Чтобы струна при этом не пружинила, следует положить ее на опору, деревянную или металлическую. Полученная таким образом пилка режет не только фанеру или пластмассу, но даже тонкий листовой металл – алюминий или электротехническое железо толщиной до 1 мм. Удобство струнной пилки еще и в том, что при выпиливании сложных деталей ею легко осуществлять повороты практически на месте.

Обломок полотна ножовки по металлу еще послужит, если вставить его в станок лобзика. Особенно удобно проходить таким «коротышом» прямые линии по фанере: пропил получается ровный и аккуратный. Если ширину этого полотна уменьшить на точиле до 3-4 мм, то такой пилкой удобно делать фигурные пропилы в ДСП.

sovet.tibro.ru

как просверлить отверстие в полотне ножовки по дереву….

Попробуй алмазом

Нагреть это место на газ. плите и сверлом с напайкой сверлить на горячую, охлаждая сверло в масле.

Сверлом с победитовой наплавкой. Если не лезвие, а где ручка, то можно отпустить, нагрев до красна и медленно остудить. Потом сверлить можно простым стальным сверлом. Если ножовка не толстая, 0, 5 мм, можно пробить бородком, подложив под полотно гайку с отверстием чуть больше диаметра бородка.

Прожечь электросваркой

touch.otvet.mail.ru

Не выбрасывайте сломаные ножовочные полотна

Известно, что на полотно ножовок по металлу идет отличная сталь, поэтому любой, даже малый обломок, считай, исходная заготовка для самого разного режущего инструмента. Приводимые здесь варианты далеко не исчерпывают того разнообразия приспособлений, которые можно получить из сломанных пилок. Прежде всего, необходимо сделать ручку для будущего набора резаков. Воспользуйтесь, например, трубкой диаметром 20 — 25 мм из любого цветного металла. Она удобна тем, что один ее конец легко превратить в державку резаков, а другой — в пенал для их хранения, заткнув подходящей пробкой.

Чтобы получить державку, достаточно напильником сточить одну сторону до образования продольного паза, а затем приплюснуть этот конец, заложив в него пластину чуть толще ножовочного полотна. Остается просверлить отверстие под затяжной винт с круглой гайкой с насечкой. Такое же отверстие сверлится на конце каждого обломка пилки, предварительно отпущенного на огне (накалить до красноты и дать остыть на воздухе). Затем приступайте к формированию набора резаков.

Из самого длинного обломка изготовьте нож-пилку, для чего просто заточите беззубцовую кромку. Из коротких обломков получится целая гамма резаков для самых разных работ. Скажем, для резки кожи, резины, картона незаменим так называемый нож-косячок, у которого лезвие затачивается наискось и лишь с одной стороны. Близки к нему, но со своей формой заточки, резаки для работы с деревом, например, для художественной резьбы.

Небольшая стамеска получится, если заточить торцевую кромку обломка. На точильном камне несложно придать полотну крючкообразную форму — это будет коготок для резки оргстекла, текстолита, гетинакса и других твердых листовых материалов. А заточенный изнутри такой коготь — удобный резак для разделывания электрических кабелей, снятия с проводов резиновой или пластмассовой изоляции. Острый клювик — это чертилка или шило.

Мы привели только краткое перечисление инструмента из ножовочного полотна, а вариации его поистине безграничны. Вот вы взяли деревянную рейку и на одном ее конце вбили гвоздь, а на другом проделали паз под уже упоминавшийся косячок, который закрепили шурупом — получился нож-циркуль: им удобно вырезать круговые заготовки или отверстия разного диаметра, достаточно лишь менять месторасположение гвоздя.

А закрепленный в циклю даже необработанный обломок пилки облегчит снятие ржавчины, зачистку шпаклеванной поверхности, пластмассы, дерева, цветного металла. Нет, не выбрасывайте обломки ножовочного полотна: они способны обрести вторую трудовую жизнь.

Универсальная ручка для резаков: 1 — трубка-пенал, 2 — винт затяжной, 3 — гайка, 4 — пробка пенала, 5 —пила.

Автор: М. МАЛЫШЕВ

acule.ru

Как просверлить калёную сталь | Домашний мастер

Конечно, сверлить сталь надо до каления. Но не всегда так выходит, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить сталь уже сильно каленную. Ну, к примеру, сломалось лезвие любимого клинка. Жаль выкидывать такой материал, который отлично держит кромку и хорошо режет, а чтобы приделать к нему ручку, надо просверлить отверстие.  Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь или как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать ее с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу), то ее можно просверлить и обычным сверлом с победитовыми напайками, сверлом по бетону. Правда, сверло надо чтобы было острое. Затачивать победитовое сверло можно легко на алмазном круге. Хорошенько прижимаем его и сверлим на больших оборотах. Чтобы легче было сверлить, начинать желательно маленьким сверлом, площадь сопротивления его меньше, а далее сверлим большим.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифуем и порядок.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей и перовидное сверло для стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не перегреть и не сломать.

Далее, прожигаем отверстие в стальной пластине на больших оборотах специально насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем ее под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, можно пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же диаметра. Например, ножовочное полотно по дереву или обломанный шпатель легко пробивается таким способом.

Нержавейку можно сверлить намного легче, капнув паяльной кислоты в место сверления.

Ну а если есть доступ на предприятие, где есть электро-эрозионный станок, то это можно сделать без проблем в считанные секунды.

Вот кажись и все, если у вас есть еще какие-то методы сверления каленной стали, пишите.

acule.ru

инженер поможет – пилы для криволинейного пиления

Существует целая группа пил для выпиловки криволинейных деталей. Размеры этих пил варьируют, что обеспечивает работу с древесиной практически любой толщины: от мас­сивных досок из твердой древесины до тонких шпонов.

Лучковая пила

Эта маленькая, легкая пила имеет узкое полотно для криволинейной распилов­ки. Его длина составляет от 200 до 300 мм при 9-17 вер­шинах зубьев в 25 мм.Пилы достаточно мощные, чтобы пилить толстые ле­соматериалы. Полотна мо­гут поворачиваться на пол­ный оборот относительно рамки, чтобы она не меша­ла обзору пропила.

Ажурная пила

Полотно ажурной пилы длиной 150 мм натянуто ме­таллической рамкой в фор­ме дуги. Пила используется для выпиливания криволи­нейных поверхностей как в цельной древесине, так и в искусственных древесных материалах.

Полотна (15-17 вершин зубьев в 25 мм) слишком узки для заточки и заменяются при затуплении или поломке.

Лобзик

Имеет глубокую дугу рам­ки, сконструирован для вы­пиливания очень крутыхизгибов в тонких искусственных древесных ма­териалах или шпонах. До 32 вершин зубьев в 25 мм, и полотна весьма хрупки.

Выкружная пила (узкая ножовка)

Ни одну из лучковых пил нельзя использовать для пи­ления в середине широкой доски. Тонкое, сужающееся к концу полотно выкружной пилы способно выполнять кривые с достаточно большой крутизной, и в то же время достаточно широкое чтобы вьдерживать направление пиления. На пистолетную ручку можно крепить набор полотен с 8-10вершинами зубьев в Имеется раз­новидность с прямой ручкой, которой удобно пилить в любом исправлении.

ЗАМЕНА ПОЛОТЕН У ПИЛ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ

У пил для криволинейного пиления относительно тонкие полотна, которые со временем лопаются или деформируются, поэтому всегда имейте их запас. Установка нового полотна в лучковой пилеОслабьте тетиву и вставьте в держатель впрорези держателей в ручках.Так чтобы вершины зубьев были направлены от вас. Вставьте конические шпильки одновременно в отверстия держателей и полотна. Натяните тетиву закруткой и зафиксируйте ее, наложив на средник. Выров­няйте полотно.

 

Замена тетивы

Замените порванную тетиву новым длинным шнуром. Не снимая полотна, слегка зажми­те стойки между упорами вер­стака. Привяжите шнур к одной из стоек, затем сделайте около четырех витков вокругобеих стоек. Оставшнйся конец жгута обмотайте вокруг полу­чившегося жгута около одной из стоек и завяжите узел, про­пустив его через витки.Пропустите закрутку через центр жгута и закрутите жгут до необходимого натяже­ния полотна.

Установка полотна (пилки) лобзика

Каждый конец зажимается винтом с барашком. Слегка со­жмите рамку при установке полотна зубьями к ручке -лобзик пилит при движении в сторону ручки.

Установка полотна выкружной пилы Для замены полотна выкруж­ной пилы ослабьте винты кре­пления и вставьте раздвоенный конец полотна в рукоятку. За­тяните крепление.

РАБОТА С ПИЛАМИ ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОГО ПИЛЕНИЯ

За исключением выкружной пилы, которая используется как обычная ножовка, пилы для криволинейного пиления плохо слушаются новичка. Необходимо освоить специ­фические приемы работы с ними, чтобы приспособиться к их изогнутым рамкам.

 

Работа лучковой пилой

Лучковая пила ведет себя неуклюже, если не исполь­зовать правильный двуруч­ный хват для управления инструментом. Возьмитесь одной рукой за рукоятку, вытянув указательный па­лец в направлении полотна.Другую руку расположите рядом так. чтобы указатель­ный и средний пальцы охватывали стойку по разные стороны полотна.

Работа ажурной пилой

Тонкое полотно трудно заставить двигаться в нужном направлении. Будет легче, если держать ручку двойным хватом или положить указательный палец на рамку, если приходится пилить одной рукой. Чтобы сделатьзамкнутый вырез на расстоянии от края , сначала про­сверлите отверстие в заготовке в пределах отхода. Про­пустите через него полотно и вновь установите полотно в крепежном штифте рамки.

Работа лобзиком

При работе лобзиком сле­дует пользоваться низким стулом и заготовку распо­лагать так, чтобы ее край выступал за край верстака.Полотно настолько узкое, что может делать даже очень крутые изгибы без поворота его в рамке.Если заготовка гнется и дергается, выпилите V-об­разный вырез в обрезке до­ски или фанеры для опоры заготовки по обе стороны от полотна. Прикрепите эту доску струбциной или шу­рупами к верстаку.

Работа выкружной пилой

Просверлите небольшое от­верстие в отходе, в которое может пройти кончик пилы. Работайте медленно и ровно, избегая изгиба тон­кого полотна.

Источник: Библия работ по дереву / А. Джексон, Д. Дэй; пер. с англ. Ю.Е.Суслова.- Москва: АСТ: Кладезь, 2015. – 320 с. [ил.] – (Мастер Золотые руки).

engcrafts.com

Как правильно сверлить дрелью: металл, бетонн, кафель, дерево

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Содержание статьи:

Общие принципы сверления + (Видео)

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

  • Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
  • Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
  • Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

  • Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
  • Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
  • Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

  • Прежде чем начать работу, следует удостовериться, что в месте сверления не располагаются трубы или другие системы коммуникаций.
  • Сверла, которые берутся для такой работы, должны быть сделаны из твердых металлов или сплавов. Самым лучшим вариантом станут сверла с алмазным напылением.
  • Если по ходу сверления будут попадаться слишком плотные участки бетона, их нужно пробивать при помощи небольшого молотка и штыря (пробойника).

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

  1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
  2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
  3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

  • Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
  • Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
  • Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

  • Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
  • Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
  • Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

диаметр сверла, мм мягкое дерево твердое дерево пластик (акрил) медь алюминий сталь Примечания
1.5-4.8 3000 3000 2500 3000 3000 3000 При сверлении металла толще 3 см обально смажьте сверло маслом.
6.4-9.5 3000 1500 2000 120 2500 1000
11.1-15.9 1500 750 1500 750 1500 600
17.4-25.4 750 500 400 1000 350

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

instrument-blog.ru

Как просверлить прямое отверстие (простые советы и методы)

Если вы просверливаете отверстие в стене или ровной поверхности, обычно критически важно, чтобы отверстие, которое вы сверлили, было прямым. Конечно, это не всегда так.

Иногда вам нужно просверлить отверстие, чтобы сделать отверстие под углом.

Но в целом прямые отверстия являются наиболее востребованными. Если отверстие не просверлить прямо, вы можете столкнуться с некоторыми последствиями.

Винт, гвоздь или другое приспособление не будет входить в отверстие равномерно, что может привести к повреждению вашей поверхности и потенциально испортить ваш проект.

Есть несколько способов сверления прямых отверстий. Вы можете использовать самодельные направляющие для сверл, но для правильного выполнения работы рекомендуется использовать купленные в магазине инструменты.

Просверливание точных отверстий должно быть легким. Что ж, если у вас есть подходящий инструмент. Эти правильные инструменты позволят просверлить идеальные перпендикулярные прямые отверстия. Некоторые сверла хотят двигаться повсюду в тот момент, когда вы нажимаете, чтобы проделать это отверстие.

Если вы не можете сверлить идеально ровно, прочтите наше руководство о том, что делать и какие инструменты вам понадобятся.Сверление прямых отверстий требует немного другого подхода в зависимости от используемой поверхности.

Будь то горизонтальная плоская поверхность, такая как кусок дерева, или вертикальная, например стена, мы рассмотрим различные методы. Давай не будем ждать.

Бурение на плоской горизонтальной поверхности

Необходимые материалы

  • Сверлильный станок / ручное сверло
  • Сверла
  • Карандаш
  • Небольшой квадратный деревянный брусок

Ручная дрель

Первый шаг

Если вы используете ручную дрель, вам необходимо сначала выполнить несколько подготовительных действий.Перед тем, как просверлить любую поверхность, вам нужно использовать деревянный брусок в качестве ориентира.

Быстрый и простой способ проделать перпендикулярное отверстие – удерживать квадрат на заготовке. Затем при сверлении расположите верхнюю и / или боковую часть корпуса сверла напротив квадрата.

Этот метод лучше всего работает с квадратом скорости или попробуйте квадрат, поскольку оба они имеют плоские стороны, чтобы помочь квадрату стоять прямо.

Если у вас нет квадрата, вы можете использовать деревянный брусок с квадратным концом.Просверлите в дереве отверстие такого же размера, как и на вашей поверхности.

Теперь вам нужно отметить место на стене. Просто выровняйте древесину так, чтобы отверстие совпадало с отметкой.

Вам необходимо найти сверло подходящего размера из ваших сверл, которое соответствует вашему желаемому отверстию. Проденьте сверло в отверстие в деревянном бруске и медленно просверлите его в стене.

У этого метода есть некоторые недостатки, так как не все сверла расположены прямо на корпусе или по бокам.Если его корпус не полностью совмещен с квадратом, сверло может быть расположено под небольшим углом.

Тем не менее, большинство корпусов сверл довольно плоские и легко регулируются.

Сверлильный пресс

Как мы уже говорили, есть еще один инструмент, который можно использовать для выполнения глухих прямых отверстий.

Как и в случае портативных дрелей, вам необходимо заранее подготовить поверхность.

Первый шаг

Сначала вам нужно найти плоский кусок дерева или пластика и положить его на поверхность сверла.Вы будете использовать это как образец для просверливания отверстия прямо через желаемую поверхность.

Если вам трудно удерживать дерево или пластик на вершине сверла, вы можете использовать горячий клей, чтобы скрепить их вместе.

Шаг второй

Теперь, когда вы сделали ссылку, вам нужно будет провести параллельную линию от сверла, чтобы удалить блок. После этого вам нужно будет разрезать блок в соответствии с начерченной линией.

Другой вариант – использовать обрезки фанеры для изготовления L-образной стойки.Это обеспечит вам точку отсчета под углом 90 градусов к вашей поверхности, что обеспечит максимальную точность.

Третья ступень

Когда у вас есть эталонные блоки, вы можете делать идеально прямые отверстия.

Контрольные блоки будут действовать как опора, чтобы остановить движение сверлильного станка, в отличие от того, чтобы полагаться только на глаза.

Будьте изобретательны

Вам нужен быстрый вариант для сверления прямого отверстия прямо сейчас? Вы можете использовать некоторые предметы, которые у вас могут быть поблизости, в качестве направляющих для сверления.

Помимо деревянного бруска, вы также можете использовать старый компакт-диск или направляющую насадку. Чтобы сверлить с помощью компакт-диска, поместите диск этикеткой вниз на заготовку и отцентрируйте ее над нужным отверстием. Вставьте сверло в отверстие диска и расположите сверло так, чтобы оно сверляло прямо вниз.

Для получения максимально прямой линии рассмотрите возможность использования направляющей насадки для сверла. Как и сверлильные станки, они позволяют установить глубину отверстия и при необходимости изменить угол.

Просто поместите насадку и просверлите поверхность, выровняйте ее и сверлите прямо вниз.

Ошибки до A пусто

Важно избежать некоторых ошибок, которые делают многие люди при прохождении идеальной прямой лунки.

Вот несколько советов по получению прямой лунки.

  1. Всегда отмечайте место сверления карандашом или ручкой. Вы будете точно знать, где сверлить и где разместить направляющую.
  2. Зафиксируйте дерево, пластик или металл зажимом перед началом сверления. Если зажим достаточно тугой, ваш материал не начнет двигаться, и ваша прямая линия не пострадает.
  3. Начинайте медленно. Срочное бурение на полной скорости может быть опасным и может разделить ваш ориентир. Увеличивайте скорость постепенно, медленно, чтобы линия сверления оставалась прямой.
  4. Если ваш материал тверже, попробуйте смазать сверла. Это поможет вам лучше просверлить более твердую поверхность.
  5. Просверлив отверстие, убедитесь, что оно гладкое. Удалите все острые предметы вокруг отверстия, установив дрель в режим низкого энергопотребления, и проведите им по внешней стороне краев.

Сводка

Просверлить прямое отверстие можно разными способами. Использование сверлильного станка, вероятно, ваш самый простой вариант, но не всегда лучший для вас. Другие инструменты могут сделать отличную работу, даже домашние ссылки, как мы обсуждали.

Вам не нужно полагаться на товары, купленные в магазине, чтобы получить желаемый результат. Предметы домашнего обихода, например компакт-диски, являются отличным вариантом, если у вас нет времени на покупку перечисленных нами инструментов. Они будут держать сверло на месте, если вы будете держать их осторожно.

Если вы соблюдаете все необходимые меры предосторожности, строго следуете инструкциям и хорошо обслуживаете инструмент, вы сможете просверлить идеальное отверстие уже сегодня.

Сверление отверстий по прямой линии, как? – Журнал Model Railroader

лектролюв,

почему вы не сказали, что занимаетесь мелкомасштабным моделированием. нам нужно будет добавить еще пару шагов к четырем, упомянутым выше: если вы собираетесь провести новобранцев на мосту или что-то в этом роде; просто посмотрите на него (это то, что сделал бы плотник, висящий в космосе).

когда мы дойдем до поручней или перил на большом предмете за доллар (возможно, на машине с тягачом), то малейшая ошибка в позиционировании выскочит прямо на вас! ни один уважающий себя плотник никогда не выполнит небрежную работу, поэтому даже если вы строите «руины», начальная работа будет сделана идеально.

Я строю в масштабе 1/4 дюйма, и даже тогда практически невозможно пометить проект с идеальной точностью. После того, как начальные отметки будут сделаны карандашом, я отойду и посмотрю, насколько точны отметки (их образец будет смотреться правильно, или нет).

Далее я воспользуюсь очень острым, острием иглы, царапающим шилом, чтобы “пробить” метку “по центру” или отрегулировать место, где она должна быть. Я делаю это слегка на случай, если мне понадобится дополнительная регулировка. Я использую лупу, потому что она мне нужна, и это помогает с моей точностью («целься меньше, меньше промахиваться»).

Липа

очень мелкозернистая, но ее достаточно, чтобы отклонить сверло, поэтому шаг керна также должен «сломать зерно», чтобы отверстие оказалось там, где вы хотите, а не наоборот.если все штампы выглядят правильно, то сверляю. обычно есть один или два отступника, которым нужно уделять особое внимание, чтобы быть совершенными. для них я наклоняю самое маленькое сверло, которое осмелюсь использовать, туда, где я хочу, чтобы отверстие заканчивалось. Я буду последовательно увеличивать отверстие таким образом, пока не появится отверстие подходящего диаметра. при умении и удаче это обычно работает.

Я использую тиски со штифтом, и мне бы хотелось иметь сверлильный станок. Предложение от gasturbine хорошее, если бы у меня была стандартная выкройка, я бы попросил его сделать мне джиг.все было бы намного проще.

У меня это хорошо получается, потому что у меня высокие стандарты, и я хотя бы раз делал все неправильно. мои ранние работы уже позади, а хорошие я делаю ближе к началу. держите свои стандарты на высоком уровне, и вы тоже будете хорошо себя вести.

надеюсь, что это поможет,
-крич

Как Sonic поддерживает проекты инфраструктуры в прямом и узком направлении

На данный момент это почти клише: «Звук – это ответ.«Эта технология часто преподносится как универсальное решение, несмотря на то, что для некоторых проектов она может оказаться излишней (или перерасходом). Однако для инфраструктурных проектов sonic – это действительно все, чем его раздумывают. Независимо от того, включает ли проект плотины, береговые линии, туннели или колодцы, он потребует прямых скважин, а звуковая технология – единственная доступная в настоящее время технология, которая может обеспечить бурение скважин с отклонением менее 0,5% от вертикали.

В этом сообщении блога я обсуждаю звуковое бурение для инфраструктуры, но есть и другие приложения, в которых звук также должен быть вашим первым выбором.Я буду обсуждать некоторые из них на своем предстоящем веб-семинаре «Как получить образцы высокого качества в сложных литологических условиях» 10 июля.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ >>

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНА ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ?

В идеале любое просверленное вертикальное отверстие должно быть точно вертикальным, но мы знаем, что это не так. Из-за факторов, включая геологию недр и механику методологии бурения, многие скважины могут отклоняться на целых семь градусов от вертикали в скважинах на глубине до 150 футов.В одном случае для установки обсадных колонн в Портленде, штат Орегон, использовалось традиционное роторное бурение с использованием бурового раствора. Буровая скважина для бурения бурового раствора была настолько изогнута, что обсадная колонна была установлена ​​на пути туннеля, на расстоянии 7,5 футов от вертикали от того места, где она была начата, а глубина бурения инструмента была всего 115 футов.

Для многих приложений допустимы некоторые отклонения, но не в случаях, когда задействована инфраструктура. Несколько примеров приложений, в которых вертикальность имеет решающее значение:

  • Размещение анкерного крепления – при армировании подпорной стены в соответствии с техническими требованиями требуется точное размещение, чтобы весовая нагрузка была равномерно распределена и должным образом поддержана.
  • Отверстия для затирки дамб – заливка раствора важна, и отверстия должны быть точно размещены, чтобы отверстия от затирки не соединялись.
  • Подтверждение туннеля – когда туннель построен, он должен начинаться и заканчиваться в намеченных местах. Представьте, что вы едете через туннель и в конце обнаруживаете, что дорога на другой стороне на самом деле находится в нескольких футах слева!
  • Угловое бурение для размещения скважин под зданиями – мониторинговые скважины должны быть расположены под точным углом, требуемым планом проекта, чтобы гарантировать, что они находятся в шлейфе, за которым ведется мониторинг и / или восстановление.

Очевидно, что жесткие допуски, которые обеспечивает sonic, делают его необходимым во многих инфраструктурных проектах.

КАК SONIC ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШИЕ ОТВЕРСТИЯ ?

Основное различие между акустическими методами бурения и другими методами бурения заключается в том, что они просто перекрывают методику с использованием акустической обсадной колонны. Звуковые скважины пробуриваются, продвигая колонковый ствол вперед в пласте и затем перекрывая колонковый ствол. Кожух специальный, при производстве он нарезанный и навинчивается на две оправки; двойная оправка увеличивает ее прочность и обеспечивает жесткие допуски по прямолинейности.Такой управляемый подход к стволу скважины исключает возможность отклонения ствола скважины.

ПАРНЫЕ ПРИМЕРЫ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Заказчику на северо-западе Тихого океана потребовалось подтверждение туннеля, и он привел нас для бурения 105 футов (глубина, равная высоте 10-этажного здания), чтобы подтвердить, что перелив ливневой воды был именно в том месте, где он был предназначен. Мы сделали это с помощью sonic – затем пробурили еще три в других местах, все с тем же результатом.

Другой клиент столкнулся с плотиной, подверженной риску внутренней эрозии и потенциального разрушения, и потребовал, чтобы мы установили серию отвесных направляющих кожухов из ПВХ в качестве конструктивного ориентира для бурения секущихся свай гораздо большего размера.Они также были заинтересованы в получении дополнительной информации о недрах на месте для последующих строительных работ – жесткие допуски sonic и способность обеспечить сплошную сердцевину сделали его идеальным решением.

О ПРОЕКТЕ МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ. >>

Отклонение отверстия недопустимо для многих проектов. Когда прямое отверстие имеет первостепенное значение, самое время добавить звук.

Если вы хотите узнать больше о ультразвуковом бурении, зарегистрируйтесь сейчас на мой веб-семинар «Как получить образцы высокого качества в сложных литологиях».”

6 веских причин для установки сверлильного станка в вашем цехе

Маловероятно, что слишком много профессиональных металлообрабатывающих предприятий без хотя бы одного сверлильного станка в цехе. Хотя эти универсальные станки могут выполнять различные операции по металлообработке, они также пригодятся, когда вам нужно сделать круглое отверстие в большинстве других материалов, включая дерево и пластик.

К сожалению, некоторые небольшие компании и те, кто работает на дому, продолжают использовать ручные дрели для добавления отверстий в свои проекты.

И получение прямого и точно расположенного отверстия с помощью ручного сверла может быть неприятным и трудоемким, не говоря уже о совершенно опасном. В конце концов, сколько раз ручная дрель поворачивала ваше запястье, когда сверла застревали в металле?

Сверлильные станки бывают двух основных типов: отдельно стоящие и настольные. Любой из них обеспечит вам качественную работу и значительно облегчит вашу работу.

Вот шесть причин, чтобы иметь один в своем магазине:

1.Сверление нескольких типов отверстий

Помимо стандартного отверстия, созданного с помощью спирального сверла, есть еще несколько операций, которые можно безопасно выполнять на сверлильном станке. Например, если деталь требует зазора для винта с плоской головкой, вы можете зенковать отверстие после просверливания. Точно так же, если вы используете винты с головкой под ключ, вместо этого вы можете растачивать отверстие. Любой из этих методов требует точности по глубине, которую легко контролировать на сверлильном станке.

Примеры отверстия с потайной головкой (слева) и отверстия с цековкой.

Кредит на фото зенковки: Ruko

Фото с цековкой: Википедия

Если вам нужно точное отверстие – либо для прессовой посадки, либо для минимального зазора, – расширение отверстия после сверления сверлом меньшего размера является ответом. Развернутые отверстия обычно являются сквозными, поэтому глубина не будет проблемой.

Для некоторых отверстий требуется резьба, и вы используете метчик для их создания. Нарезание резьбы простым сверлильным станком.Вы просверливаете отверстие подходящего размера для нужной резьбы, запускаете метчик на гораздо меньшей скорости, запускаете его в отверстии и позволяете ему нарезать.

Когда метчик достигнет желаемой глубины резьбы, переверните шпиндель, и он выйдет из отверстия, оставив чистую и точную резьбу.

2. Возможны различные настройки

При любой настройке сверлильного станка в первую очередь необходимо обеспечить надежное закрепление заготовки.Без правильной фиксации вращение сверла будет пытаться раскрутить металлическую деталь, но есть несколько способов предотвратить это.

Для мелких деталей ничто не сравнится с удобством тисков. Сегодняшние модели имеют функцию быстрого отсоединения, которая позволяет оператору быстро снимать и заменять материал во время производственного цикла. Большинство из них имеют V-образную выемку на губках для зажима круглого приклада. Тиски надежно прикреплены к столу сверлильного станка.

Использование тисков для мелких деталей

Фото: Руководство по инструментам

Креативный набор для тонкой металлической пластины

Фотография предоставлена: LumberJocks

Для более крупных работ вы можете снять тиски и зажать материал прямо на столе.На большинстве сверлильных станков стол будет перемещаться вверх и вниз для выполнения более крупной работы.

Т-образные пазы в столе позволяют зажимать заготовку или жертвенную металлическую пластину, в зависимости от размера и формы заготовки.

Использование любой комбинации этих настроек делает ваш сверлильный станок еще более универсальным.

3. Повторяемая глубина глухих отверстий и зенковок

Люди, использующие ручную дрель, часто оборачивают сверло лентой, чтобы определить глубину отверстия.И хотя в некоторых случаях это может быть достаточно точным, вы не захотите доверять ему серию зенкованных, потайных или глухих отверстий.

Большинство сверлильных станков имеют стопорную ступицу, которая обеспечивает повторяемость глубины отверстий. Если вы хотите продемонстрировать качество своей работы, постоянная глубина отверстий с зенковкой или зенковкой будет говорить о многом.

Это также гарантирует, что ваши винты с головкой под ключ и плоская головка будут немного ниже поверхности детали, как вы предполагали.

4. Точный диаметр и расстояние между отверстиями

Диаметр отверстий часто имеет решающее значение, и правильный интервал между отверстиями важен для сопрягаемых деталей. С надежной установкой и сверлильным станком ваше сверло не будет “ходить” и давать отверстия не круглой формы и не в правильном положении.

С помощью центрирующего сверла ваши отверстия будут точно соответствовать линиям разметки. А добавив развертку, вы можете получить точность диаметра отверстия в пределах +/-.0001 “, когда вам это нужно.

5. Простое удаление заусенцев из отверстий

Вы только что закончили просверливать несколько отверстий в металлической пластине и теперь хотите удалить заусенцы с обеих сторон пластины.

С зенковкой и настройкой глубины вы можете перемещать пластину к каждому отверстию и быстро снимать заусенцы с каждого отверстия, при этом каждая небольшая фаска будет выглядеть одинаково. Вы также можете использовать этот метод для снятия фаски с отверстий перед нарезанием резьбы по ним.

6.Безопасное сверление тонкого металла

Сверление отверстий в тонком металле – сложная задача, но с помощью сверлильного станка это может быть проще. Есть два безопасных метода получения чистых отверстий в листовом металле и другой тонкой заготовке.

Некоторые механики и производители предпочитают использовать ступенчатое сверло, в то время как другие закладывают материал между двумя деревянными кусками. В любом случае установка материала путем зажима его на столе сверлильного пресса обеспечивает безопасное и точное сверление в тонком металле.

Ступенчатое сверло для обработки тонкого металла.Фотография: Ruko

Ознакомьтесь с нашей линейкой высококачественных сверлильных станков

Линия промышленных сверлильных станков Dake доступна в настольных и напольных моделях с возможностью регулировки скорости. Наша модель SB-250V продвигается на заданную глубину и автоматически возвращается. Селектор прямого и обратного хода позволяет выполнять операции нарезания резьбы, а ступица с фиксирующей ручкой обеспечивает повторяемость глубины.

Чтобы узнать больше, заполните нашу контактную форму, позвоните нам по телефону 1-800-937-3253 или напишите нам по электронной почте.

Отклонение ствола – PetroWiki

Отклонение ствола – это непреднамеренное отклонение бурового долота от заранее выбранной траектории ствола скважины. Вне зависимости от того, идет ли речь о бурении прямой или криволинейной секции ствола, склонность долота отклоняться от желаемой траектории может привести к проблемам при бурении, таким как более высокие затраты на бурение, а также к юридическим проблемам, связанным с арендой. На рис. 1 представлены примеры ствола отклонения.

  • Рис. 1 – Пример отклонений отверстий.

Причины отклонения отверстия

Неизвестно точно, что заставляет сверло отклоняться от предполагаемой траектории. Однако общепризнано, что причиной отклонения может быть один или комбинация нескольких из следующих факторов:

  • Неоднородный характер пласта и угол падения
  • Характеристики бурильной колонны, в частности состав низа бурильной колонны (КНБК)
  • Стабилизаторы (расположение, количество и зазоры)
  • Приложенная нагрузка на долото (WOB)
  • Угол наклона отверстия от вертикали
  • Тип бурового долота и его основная механическая конструкция
  • Гидравлика на долоте
  • Неправильная очистка отверстия

Известно, что некоторая результирующая сила, действующая на сверло, вызывает отклонение отверстия.Механика этой результирующей силы сложна и определяется в основном механикой КНБК, взаимодействием породы и долота, условиями работы долота и, в некоторой меньшей степени, гидравликой бурового раствора.

Силы, передаваемые на буровое долото из-за КНБК, напрямую связаны с составом КНБК, то есть:

  • Жесткость
  • Стабилизаторы
  • Развертки

КНБК представляет собой гибкий, упругий конструктивный элемент, который может изгибаться под сжимающими нагрузками.Форма изгиба данной разработанной КНБК зависит от величины приложенной нагрузки на долото. Значение продольного изгиба КНБК состоит в том, что он вызывает смещение оси бурового долота с осью предполагаемой траектории ствола скважины, что вызывает отклонение. Жесткость и длина трубы, а также количество стабилизаторов (их расположение и зазоры от стенки ствола скважины) являются двумя основными параметрами, которые определяют поведение КНБК при продольном изгибе. Действия, которые могут минимизировать тенденцию продольного изгиба КНБК, включают уменьшение нагрузки на долото и использование стабилизаторов с внешним диаметром, который почти соответствует диаметру стенки ствола скважины.

Вклад взаимодействия порода / долото в отклоняющие силы долота определяется:

  • Конструктивные особенности сверла
  • Тип долота
  • Смещение долота для шарошечных долот
  • Расположение зубов и номер
  • Профиль долота
  • Гидравлические характеристики долота
  • Проникновение зуба в породу и ее режущий механизм

Механика взаимодействия порода / долото – очень сложный предмет, который наименее изучен в отношении проблем отклонения ствола скважины.К счастью, появление скважинных инструментов для измерения во время бурения, которые позволяют отслеживать продвижение бурового долота по желаемой траектории, делает более приемлемым наше непонимание механики отклонения ствола скважины.

Список литературы

См. Также

PEH: Бурение_Проблемы_и_Решения

Проблемы со сверлением

Интересные статьи в OnePetro

Внешние ссылки

Категория

Сверлильный пресс для вертикального центрирования

Шаблон

Используя простой шаблон для сверлильного станка, можно быстро и легко получать идеально вертикальные отверстия каждый раз – даже в самых узких заготовках.

Для получения неизменно точных отверстий под углом 90 градусов ни один инструмент в мастерской не справится с этой задачей лучше, чем сверлильный станок. Когда заготовка находится на ровном столе станка, стабильно надежное движение сверла вверх и вниз гарантирует, что сверло остается вертикальным по отношению к заготовке. Однако, когда ваша заготовка очень узкая, как, например, заготовки для ручек и другие тонкие предметы, удерживать ее на столе в вертикальном положении на протяжении всего хода сверла становится проблематично. Но с помощью простого приспособления, сделанного с обрезкой ствола из лома в сочетании с небольшой тщательной настройкой, вы просверлите одно идеально вертикальное отверстие за другим.


Шаг 1: Сверлильный кондуктор не может быть проще и состоит всего из трех частей. Самым большим компонентом, основанием приспособления, может быть любой прямой обрезок материала 3/4 дюйма шириной около двух дюймов. Длина должна позволять ему свешиваться по бокам стола сверлильного станка как минимум на дюйм. отцентрируйте вторую деталь размером около 2-1 / 2 “x 6”. Наконец, прикрепите третью меньшую деталь размером около 2-1 / 2 “x 3” под прямым углом ко второй. Тщательно измерьте ее, чтобы убедиться, что она квадратная. как к остальной части кондуктора, так и к поверхности стола сверлильного станка.Точный размер не критичен для любой из частей, прикрепленных к основанию, но если вы планируете сверлить в основном заготовки ручки, вы, вероятно, не захотите, чтобы он был больше, чем 2-1 / 2 дюйма, которые я использовал здесь. Также обратите внимание, что я прикрепил кусок наждачной бумаги к одной поверхности; это предотвратит скольжение заготовки при сверлении.


Шаг 2: Найдите точный центр вашей заготовки. Я закрепил заготовку для ручки в тисках на верстаке и пометил карандашом от угла к углу.Теперь, если вы собираетесь сверлить несколько заготовок одинакового размера, не нужно делать это более одного раза. Вы скоро поймете почему.


Шаг 3: Вернувшись к сверлильному станку, закрепите заготовку на зажимном приспособлении так, чтобы она надежно вошла в угол, образованный двумя передними частями, и была на уровне стола. Обратите внимание, как обрезка углов двух передних частей зажимного приспособления позволяет мне установить и отрегулировать зажим.


Шаг 4: Теперь отцентрируйте шаблон и заготовку под шпинделем сверла.Если в вашем сверлильном станке есть центрирующие лазеры, это проще простого. Просто сдвиньте все вокруг, пока перекрестие не совпадет с центральной меткой на конце заготовки.


Если у вас нет лазера, опустите сверло и выровняйте узел кондуктора / заготовки по кончику сверла. Когда вы будете удовлетворены, все по центру, оставьте все как есть.


Шаг 5: Соблюдая осторожность, чтобы не сместить положение зажимного приспособления, плотно прижмите его к краям стола сверлильного станка.


Шаг 6: Все готово, поэтому включите сверлильный станок и просверлите отверстие. Поскольку вы просверливаете очень глубокое отверстие, не забудьте время от времени поднимать сверло, чтобы удалить стружку. Когда вы закончите отверстие, разожмите зажим и выньте заготовку из зажимного приспособления, но оставьте сам зажим на месте. Ранее я упоминал, что при сверлении серии одинаковых заготовок вам нужно отметить только центр первой. Когда кондуктор все еще зажат, точка сверления все еще установлена; до тех пор, пока все последующие заготовки будут одинакового размера, вы можете менять их местами в зажимном приспособлении и извлекать из них весь день и каждый раз попадать в центр.


Step 7: С помощью этого приспособления можно легко обрабатывать заготовки размером до 6 или 7 дюймов. Чем выше это значение, тем труднее обеспечить вертикальность; Кроме того, на некоторых сверлильных станках расстояние между столом и шпинделем ограничено. Для более длинных заготовок – например, угловых элементов высотой 12 дюймов одного из моих деревянных фонарей для свечей, показанных в верхнем правом углу фотографии – закрепите заготовку в зажимном приспособлении так, чтобы большая часть длины проходила вниз через центральное отверстие стола вашего сверлильного станка. .Пока конец просверливаемой заготовки плотно прилегает к зажимному приспособлению, ваши отверстия будут идеально вертикальными.

Deep Drilling – обзор

7.15.6.5 Гидрогеологические и гидрогеохимические исследования в скважине глубокого бурения Оутокумпу в Финляндии

Проект глубокого бурения Оутокумпу (2003–10 гг.) Проводился в классической рудной провинции Оутокумпу в восточной Финляндии (Кукконен, 2011). Перед глубоким бурением в 2001–2005 годах по всей стране была проведена сейсмическая съемка в масштабе земной коры (Kukkonen and Lahtinen, 2006).Таким образом, одной из целей было углубить понимание глубинного строения рудного пояса Оутокумпу, где несколько сульфидных месторождений Cu-Co-Zn расположены в отдельной ассоциации офиолитовых пород возрастом 1,96 млрд лет (Peltonen et al. , 2008; Säntti et al., 2006). Кроме того, была возможность изучить глубинную биосферу, состав и происхождение глубинных соленых флюидов и газов, изучить вертикальные вариации различных геологических и геофизических параметров, а также использовать скважину Оутокумпу в качестве глубинной геолаборатории для различных экспериментов на местах. , отбор проб жидкости и мониторинг.

По завершении окончательная глубина вертикальной скважины диаметром 22 см составила 2516 м (, рис. 18, ). Глубокое бурение вскрыло слюдистые сланцы до 1300 м, после чего была встречена ассоциация серпентинит-скарново-кварцевых пород типа Оутокумпу мощностью 200 м. Опять же, слюдистые сланцы ниже 1650 м встречались с возрастающим количеством пегматитовых гранитоидов, которые стали доминирующим типом пород ниже 2000 м (Västi, 2011).

Рис. 18. Диаграммы температуры и электропроводности (ЕС) жидкости в глубокой скважине Outokumpu в 2005–2008 гг.«Электропроводность образца» показывает результаты отбора проб воды из скважины в 2008 году. Стрелки, указывающие влево, указывают интерпретированные глубины солевого пластового флюида, протекающего в скважину, и стрелки вправо, выходящие из скважины, соответственно. Стрелки, указывающие вверх и вниз, указывают направление потока в отверстии. В столбце «Трещины» указаны трещины, интерпретированные по акустическому, гальваническому каротажу и кавернометрии (адаптировано из Tarvainen A-M (2006) Идентификация водоносных структур в глубокой скважине Оутокумпу с помощью геофизического каротажа скважины .Магистерская работа (технология), Хельсинкский технологический университет, факультет гражданского строительства и окружающей среды (на финском языке с аннотацией на английском языке). В столбце «Гидравлические испытания» показаны интервалы испытаний и гидравлическая проницаемость по результатам пакерных экспериментов во время перерывов в бурении. «Литология» показывает типы пород (синие, метаосадки; зеленые и оранжевые, серпентинитовые и скарновые породы, полученные из офиолита; розовые, пегматитовые граниты).

Воспроизведено из Ahonen L, Kietäväinen R, Kortelainen N, et al. (2011) Гидрогеологические характеристики скважины глубокого бурения Оутокумпу.В: Kukkonen IT (ed.) Проект глубокого бурения Outokumpu 2003–2010 гг. Геологическая служба Финляндии . Специальная бумага, т. 51. С. 151–168. Эспоо: Геологическая служба Финляндии.

Во время и после бурения использовались различные методы для понимания гидравлических свойств буровой скважины. Испытание бурильной колонны с испытательным участком около 50 м проводилось через каждые 500 м бурения. Испытания выявили гидравлическую проводимость на высоте 480–550 м (7,5–10 –6 м с –1 ) и 957–997 м (5.3–10 – 7 м с – 1 ) и гораздо более низкие значения проводимости, что приводит к почти непроницаемой породе на более глубоких уровнях (Ahonen et al., 2011). Через несколько лет после бурения были предприняты более подробные гидравлические испытания. Шероховатость стенки буровой скважины и изменение диаметра не позволили определить характеристики трещин, но можно было получить профиль электропроводности (ЕС) воды в буровой скважине и гидравлического напора в зависимости от глубины. На основе этих данных несколько основных особенностей потока были обнаружены на глубине 225 и 980 м (, рис. 18, ).Кроме того, вода в буровой скважине несколько раз контролировалась с помощью каротажа электропроводности. Значения ЕС увеличиваются с глубиной примерно до 9000 мСм м – 1 , но не с устойчивой тенденцией ( Рисунок 18 ). Можно наблюдать несколько резких повышений и понижений, указывающих на приток или отток воды из трещин. Наиболее отчетливые зоны разгрузки наблюдались на 970, 1700 и 2250 м. Систематический анализ данных геофизического каротажа показал, что частота потенциальных водопроводящих трещин наиболее высока у поверхности, но важные зоны встречаются также глубоко в коренных породах (Tarvainen, 2006).Текущее понимание основных гидравлических зон с выбранными свойствами буровой скважины показано на Рис. 18 .

Непрерывное гидрогеохимическое профилирование воды в скважине было выполнено с помощью трубчатого пробоотборника, и несколько вод из трещин были отобраны с помощью долгосрочной откачки с изоляцией пакера или без нее. Основной интерес вызвала выборка глубинных систем. Буровая скважина является засоленной на глубине ниже 200 м, общее количество растворенных твердых веществ (TDS) варьируется от 12 г L – 1 до примерно 60 г L – 1 около забоя скважины.Есть признаки того, что соленость все еще медленно увеличивается на глубине. Подземные воды относятся к типу Na – Ca – Cl или Ca – Na – Cl, причем преобладание Ca увеличивается с глубиной. Отношение Br / Cl одинаково в верхней части 1200 м (0,0028), что подтверждает мнение о том, что зона на высоте 970 м контролирует химический состав воды в верхней половине буровой скважины. Трещины глубже 1200 м показывают переменные и несколько более высокие отношения Br / Cl до 0,0035. Сульфат в диапазоне от 13 до 17 мг. L – 1 наблюдался в жидкостях из средних глубин, в то время как в других местах он практически отсутствует.Продолжение откачки уплотненной секции на высоте 960–972 м дало стабильное значение Eh – 190 мВ, pH 9,3 и EC 1800 мСм см – 1 . В пробирочных образцах значение pH составляло 8–9 по всему отверстию.

Стабильный изотопный состав вод глубинных скважин (δ 2 H: от – 84,5 ‰ до – 65,4 ‰; δ 18 O: от – 13,5 ‰ до – 10,7 ‰) отличается от местных метеорных вод, отображаемых четко над уровнем моря. GMWL (Ahonen et al., 2011). Это, вероятно, связано с долгосрочными реакциями взаимодействия вода-порода, о которых также сообщалось в более ранних исследованиях и которые обсуждались в этой статье.Отсутствие трития свидетельствует о том, что смешения с молодой метеорной водой не происходит и что влияние бурового раствора исчезло.

Газ присутствовал во всех пробах воды по всей скважине. Состав газа довольно постоянный: в среднем 74 об.% Метана, 20 об.% Азота и 1-2 об.% Гелия. Кислород присутствует в виде второстепенного компонента (<0,7 об.%), А водород - на больших глубинах.

Itävaara et al. (2011a) исследовали микробную жизнь в глубокой просверленной скважине, и их микробиологический анализ показал, что плотность микробных клеток варьируется от 10 5 клеток мл – 1 на поверхности до 10 3 клеток мл – 1 на глубине 2350 м.Микробные сообщества меняются в зависимости от глубины отбора проб, и эти изменения, по-видимому, связаны как с геологическими, так и с геохимическими факторами, а также с зонами трещиноватости в коренных породах. Сульфатредуцирующие бактерии и метаногенные археи обнаруживаются в толще воды в скважине. Таксономически большая часть наблюдаемых микробов ранее не была охарактеризована.

Первичные флюидные включения в кварцевых жилах отражают сложную картину (Piribauer et al., 2011). Флюидные включения характеризуются высокой соленостью и высокими температурами гомогенизации, превышающими 330 ° C.Ни распределение разновидностей солей (NaCl и CaCl 2 ), ни связанная с этим соленость флюида во включениях, ни измеренные температуры образования включений не показывают какой-либо корреляции или тенденции с глубиной. В некоторых образцах флюидные включения с преобладанием CaCl 2 и NaCl встречаются вместе. Помимо водной фазы жидкие включения также содержат газовые фазы, такие как CO 2 и CH 4 . Сильная изменчивость флюидных характеристик первичных флюидных включений показывает наличие более чем одного флюидного импульса во время формирования метаморфических кварцевых жил.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *