Как распаять радиатор: Чем паять радиатор автомобиля

Чем паять радиатор автомобиля

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

• детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
• горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
• припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
• разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Радиаторы для рассеивания тепла охлаждающей жидкости, применяемые в автомашинах, являются одними из слабых мест в моторе, так как для обеспечения высокой эффективности теплоотдачи выполняются из тонколистового материала. Под действием агрессивных сред и вибрации они нередко начинают протекать в различных местах. Кроме того, они располагаются в лобовой части под декоративной решёткой и при столкновениях или попаданиях камней пробиваются в первую очередь.

Самое слабое место в моторе — радиатор

Поэтому ремонт радиатора охлаждения является достаточно востребованной услугой в автомобильных мастерских. Восстановление радиатора в основном представляет собой заделку дырок и трещин в его рубашке и трубах. При наличии навыков в пайке металла можно восстановить радиатор самостоятельно у себя дома или гараже.

Как запаять радиатор в домашних условиях

Восстановление радиатора автомобиля включает в себя несколько этапов:

1. Слив тосола, демонтаж радиатора с машины и подготовка его к пайке.
2. Подготовка необходимых инструментов, материалов и приспособлений.
3. Паяние дефектных мест.
4. Проверка качества ремонта и установка радиатора на машину.

Для выполнения качественной пайки необходимо снять радиатор с машины, так как при этом будут доступны все дефектные места и обеспечена равномерная заливка их расплавленным припоем. Чтобы выявить на нём все щели, нужно закрыть отверстия полиэтиленовой плёнкой и опустить его в ванну с водой. При наличии трещин, над ними появится пузырьковый след, указывающий точное расположение дефектных мест.

Видеоурок о том, как запаять радиатор ВАЗ 2101

Отметив эти места, следует отмыть радиатор от грязи и зачистить до металлического блеска районы расположения трещин и повреждений с помощью железной щётки, наждачной бумаги и мелкого надфиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как от неё зависит качество сцепления припоя с металлом и результат всего восстановления. Чтобы достать до трещин под рёбрами рубашки, можно использовать тонкие плоские и полукруглые надфили. После тщательной зачистки повреждённые места следует обработать ацетоном или спиртом, чтобы обезжирить их.

Теперь можно приступить непосредственно к процессу пайки. Чтобы пайка была плодотворной и эффективной, нужно правильно выбрать материалы и инструменты для работы.

В зависимости от того, из чего сделан радиатор, вам может понадобиться:

• электрический паяльник мощностью 100-150Вт;
• газовая горелка;
• оловянно-свинцовый припой;
• флюс;
• раствор канифоли в спирте.

Как паять медный радиатор

Припой ПОС-60 отлично подойдет для запаивания медного радиатора

Радиатор, изготовленный из меди, паяется легко и для него подойдёт припой марки ПОС-60, имеющий невысокую температуру плавления. Если радиатор латунный, то можно использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но при этом следует дольше прогревать место пайки, чтобы достичь хорошего качества и эффективности пайки. Перед нанесением припоя на повреждённую поверхность следует хорошо прогреть это место с помощью газовой горелки, а затем наложить слой жидкой канифоли.

Далее, не давая остынуть радиатору, нужно быстро наложить кусочки припоя и размазать их равномерно по всей зачищенной площади повреждённого участка с помощью разогретого паяльника. Канифоль будет способствовать хорошему лужению и сцеплению припоя с медной поверхностью радиатора. Хороший результат достигается также при использовании вместо канифоли специального флюса ЗИЛ-2.

Как паять алюминиевый радиатор

Свойство алюминия моментально окисляться на воздухе усложняет процесс пайки таких радиаторов.

Висмутовый припой нужно использовать при пайке алюминиевых радиаторов

Для запаивания трещин радиаторов из алюминия потребуется висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50 и специально приготовленный порошок в следующем составе:

• хлористый калий — 56%;
• хлористый литий — 23%;
• криолит — 10%;
• поваренная соль (хлористый натрий) — 7%;
• сернокислый натрий — 4%.

Порошковую смесь следует перед употреблением расплавить в тигле и покрыть им прогретый и обезжиренный участок повреждённой поверхности радиатора. После этого накладываются кусочки припоя, которые расплавляются и распределяются по поверхности горячим паяльником. Слой расплавленной порошковой смеси не даёт окислиться алюминию и происходит лужение поверхности припоем.

Качество пайки можно испытать после остывания радиатора, заполнив его водой и проверив на герметичность. Если результат проверки положительный, то можно монтировать радиатор на двигатель. В случаях, когда повреждён пластиковый патрубок или боковина радиатора, то восстановление производится их склеиванием с помощью холодной сварки или эпоксидного клея.

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — “а-ля топорик”, для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания “сеточки” радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Чистить, паять или менять сердцевину радиатора?

Конечно, замена радиатора на новый, это лучший вариант, с точки зрения качества и надёжности. Однако, современные методы ремонта радиаторов позволяют добиться практически полного восстановления радиатора при затратах до 30—50% меньших, чем покупка нового радиатора.

Кроме того, срок поставки нового радиатора для некоторых моделей импортных автомобилей может достигать 30 дней, в то время как ремонт радиатора можно провести всего за 1 день.

К сожалению, далеко не все методы ремонта автомобильных радиаторов достаточно эффективны. Более того, некоторые «народные» методы устранения течи радиатора не только малоэффективны, но и вредны для системы охлаждения в целом.

Применение специальных составов — герметиков, прекращающих течь радиатора изнутри, за счет закупоривания отверстия в радиаторе, может кратковременно остановить течь. Но при этом герметик забивает не только повреждённую часть радиатора, но и весь радиатор полностью, снижая его эксплуатационные свойства. А что более страшно — герметик забивает также всю систему охлаждения, включая радиатор отопителя (печку), двигатель и все патрубки. Что приводит к необходимости дальнейшей глубокой и дорогостоящей очистки системы с заменой, как основного радиатора, так и радиатора отопителя (печки).

Пайка и заглушка поврежденных трубок радиатора также не является панацеей. Это лишь способ временно остановить течь. Например, чтобы доехать до места основного ремонта, или переждать время доставки нового радиатора.

Прочистка забившегося радиатора при помощи агрессивных химических ставов на основе кислоты также нежелательна. Кроме того, что желаемого результата (прочистки и восстановления нормальной эффективности охлаждения двигателя) практически никогда не удаётся достичь, такие составы на основе кислоты сильно повреждают уплотнительные прокладки и наносят ощутимый урон общему состоянию системы охлаждения двигателя.

Основным и самым эффективным является способ ремонта радиатора методом замены сердцевины.

В этом случае, заменяется не только повреждённая часть сот радиатора, но полностью все соты. Сохраняются (если они не повреждены) лишь бачки радиатора, в остальном после произведённого ремонта мы имеем практически новый радиатор, не уступающий по своим качествам новому оригинальному радиатору. Подробнее о ремонте радиаторов методом замены сердцевины мы поговорим отдельно.

Как распаять радиатор печки

Всем привет!
Работа по переварке встала, т.к. у меня сессия)
Но вечерами между делом занимаюсь ежом.
Так как печка снята, то решил распаять радиатор печки, потому что зимой было прохладно в машине.
Для распайки использовал газовую горелку, радиатор обмотал мокрой тряпкой на всяких случай.
Снял крышку и несказанно удивился…

Проверил на герметичность, вроде сухо!

Зимой ездить не планирую на купе, но для галочки стоило прочистить)
Всем у кого зимой печка плохо греет, рекомендую провести данную операцию или поменять сам радиатор печки на новый.

В очередной раз с нашей Сибирской погодой у меня в машине стало весьма холодно, в связи с чем я и решил заняться этим вопросом конкретно.

Раньше мы пробовали промывать радиатор печки всякими разными жижами, начиная от лимонной кислоты, уксуса, сантехника…и заканчивая всякими фирмовыми промывками, самыми разными способами, начиная от двух бутылок на автомобиле и заканчивая снятым радиатором и установкой с подачей давления до трёх атмосфер, с пульсацией воздуха…

Да! после всего этого печка грела нормально, но не долго, теперь она опять стала греть фигово.

И на этот раз я решил принять более координальные меры, взяв хорошую газовую гарелку, я отпаял у радиатора дно, то что мы там увидили поразило не только меня одного…

там оказалось около столовой ложки песко-глино-ило-ржаво-накипина

а на этих фотках даже засветились части из моего предыдущего бортовика про кардан :))

Пять каналов было забито основательно, коекак смог их пробить полотном от пилки по металлу, много каналов было закупорено на половину.

После механической прочистки всех каналов, сделали пробное подключние радиатора к водопроводу, через все каналы вода протекает идеально, кое какие каналы приходилось дочищать и во время проливки.

Сейчас радиатор заполнил концентрированной жидкостью для промывки радиаторов, через двое суток промою и буду запаивать.

ПРОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…В ПРОЦЕССЕ

Двое суток спустя…

Вся бяка до конца откисла со стенок, осталось промыть и все припаять на места.

Собственно промывка в фото…

Промыли, просушили, для того чтобы во время пайки остатки воды не попали на горячий припой и не началось его извержение во все стороны

Главный инструмент — газовая горелка

И так, приготовились…

ААА, а самого процесса нет, так как это самая крапотливая операция, надо очень быстро, качественно и без лишних перегревов наложить шов припоя, так как я работал газовой горелкой, весь периметр приходится проходить за один заход…

В итоге должно получиться чтото типа этого, все швы запаяны герметично.

Проверку проводил, от горячего водопровода, в первый раз протекла верхняя бочка, которую я даже не трогал, допаял, и всё стало отлично. На днях поставлю на машину.

P.S. При пайке-распайке нужно быть предельно осторожным, не перегревать долго радиатор в общем и местами, перегрев может привести к отпайке одного из каналов от основания, канал обратно припаять весьма сложно, а в случае с моим вторым радиатором и не реально, что привело к его потере.

Все фото моего первого радиатора, он разобран-собран-прочищен без проблемм и на отлично.

А вот параллельно я чистил ещё один радиатор, ему повезло меньше, при распайке я его перегрел, отпаялись два канала, попытка припаять их обратно закончилась неудачей, радиатор испорчен.

Но есть один плюс от второго радиатора, удалось сделать видео вскрытого радиатора, и процесс его работы до, во время и после чистки.

Вот и всё, всем спасибо за внимание.

Отдельное спасибо Марату(видео-оператор), и Филиппу(выглядывающее лицо на последнем видео). И собственно Я — Павел, тот кто всё это делал.

Toyota Hiace 1992

Здравствуйте дорогие читатели отзыва и просто случайно заглянувшие.Спасибо Вам,что проявили интерес к моему скромному г/п Хайсу.Решил поделится с Вами,как работает печка в мороз от -20 до -27 градусов.Летом распаивали радиатор печки. Не давно ездил в Иркутск и напишу о впечатлениях,как работает печка.

Тепло стало в салоне после того,как проехал 100-150км.Печка была включена в положении ноги-стекло на HI скорости.Смотрите фото положение печки показано под цифрой 3.Ногам стало не просто тепло,а они горели.Пришлось переключить в положение на стекло(на снимке под цифрой 4).В положение стекло дуло прохладно-холодным воздухом.Так же на скорости HI.После включил положение печки в лицо.(на фото под цифрой 6)Вроде дует горячим,но туловищу прохладно.Забыл упомянуть,что после того,как под горели ноги снял пуховик и остался в футболке,теплой рубашке,кофте.Вот в таком одеяние мне было прохладно.Параллельно с основной печкой работала китайская доп.печка.Она включена в максимальном 2 положение,но из нее дул тепленько-прохладный воздух.Из-за этого в салоне было прохладно.Так и ехал переключая положения печки ноги-стекло, на стекло и в положение в лицо.Проверил так же другие положения печки.Везде дует горячим воздухом.

Благодаря обклейки переда Хайса вибропластом и спленом теперь не дует с передних дверей.Не обошлось без курьеза не дуло с правого бокового сопла(обозначена на снимке цифрой 2)Думаю мастер не правильно сделал подачу воздуха.Почему у меня возникла такая мысль.Когда мастер делал печку я его убедительно просил закрыть каналы поступления воздуха с улицы через средние сопла( обозначены на фото цифрами 1,1а).Потому что раньше эти сопла 1и 1а приходилось заклеивать скотчем,чтоб из них не дуло холодом.Мастер добился,что стало дуть теплом с сопла 1,а сопло 1а просто закрыто.После поездки я обратился к нему с претензиями.Почему не работает сопло правое боковое(цифра 2)?Оказывается оно было закрыто.Надо было повернуть колесико.Вот так комично получилось,а страдала моя супруга из-за недостачи тепла.Спросил у мастера точно он распаивал радиатор печки?На что получил ответ,что по другому не почистишь.Высказал о том ,что комфортно ногам,а другие части тела мерзнут.Не работает в нужном ритме доп.печка.Он предложил поставить помпу от Газели.Они стоят у него на трех машинах и не на радуется. Я высказал,что на Микробе кто ставил на Хайс помпу с Газели жаловались,что они бегут и могут быть причиной выхода из строя двигателя.Мастер показал Ваз 2111 в котором установлена Газелевская помпа и она сухая.Я по благодарил его за проделанную работу и отдельно отметил ,что сделал сопла 1 и 1а.Особенно,что стало дуть теплом с сопла 1.

Подведем итог: да стало тепло ногам,но этого мало.Стало дуть горячим воздухом в максимальной скорости HI.За исключением положения на стекло.Раньше до распайки радиатора печки в максимальной скорости дуло прохладно-холодным воздухом.Да не утеплены 2 боковые двери,грузовой отсек.Задняя дверь вообще с дырами под резинками стекла.Наверно из-за этого проезжая холодные участки дороги.Вперед несло приличный поток холодного воздуха. Заднюю часть не буду покрывать шумкой.Из-за того,что появились следы коррозии,а возле правой задней арки сквозные ржавые дырочки.Узнал не давно,что под линолеумом хорошо развивается ржавчина.Поэтому убрал линолеум.

Спрашивал в Микробе почему не достаточно работает доп.печка.Посоветовали поставить помпу BOSH.Что Вы думаете поэтому поводу может подскажите,что сделать,чтоб жарила доп.печка.Буду рад прочитать Ваши советы.

Хайс сейчас практически не эксплуатируется и крайне редко ездит.Ввиду отсутствия финансов и коммерческого использования Хайса.И не знаю,что с ним делать.Денег он требует в себя много.Использование его не выгодно из-за отсутствия работы.Продавать его за 200тыс и тех не дадут просто смешно.Всем спасибо кто прочитал.

Под цифрой 5 жигулевский тумблер регулировки скоростей доп.печки.

Ремонт радиатора охлаждения автомобиля своими руками

Ремонт радиатора в автомобиле зачастую приходится делать в тех случаях, когда в системе охлаждения двигателя возникают проблемы. Как всем известно, радиатор является важнейшей деталью в системе охлаждения автомобиля. Именно в нём антифриз расстается с избыточным теплом, создавая двигателю оптимальный температурный режим работы.

Одним из главных симптомов неисправного радиатора охлаждения автомобиля становится перегрев двигателя. Откладывать решение этой проблемы нельзя, так как при перегреве повышается износ деталей мотора и в дальнейшем существует большая вероятность выхода силового агрегата из строя, что потребует значительных денежных вливаний на его ремонт.

Внизу страницы смотрите видео о том, как самостоятельно запаять радиатор охлаждения в домашних условиях.

Ниже мы опишем основные способы ремонта радиаторов охлаждения автомобилей своими руками, и что нужно делать, если вдруг потек радиатор.

Причины ремонта автомобильных радиаторов

Радиатору охлаждения может понадобиться ремонт по разным причинам. Неисправности могут возникнуть как вследствие естественного износа, так и в виду халатности владельца автомобиля. Возможно, устранение неисправности радиатора это лишь первый шаг в комплексном ремонте двигателя.

Можно выделить две основные неисправности автомобильных радиаторов, требующих ремонта:

1. Течь охлаждающей жидкости;
2. Закоксовка внутренних полостей.

Течи радиатора опасны по следующим причинам:

• Уменьшение объема охлаждающей жидкости чревато превышением допустимой температуры в двигателе.
• Течь может стать источником опасности для человека. В системе охлаждение создается высокое давление, а образование течи может вызвать своеобразный горячий “гейзер”. При попадании его на кожу или в глаза водитель получит серьезные ожоги.

Закупорка трубочек радиатора нарушает циркуляцию жидкости внутри него. В итоге сначала остывает нижняя часть теплообменника, а затем и полностью весь радиатор. А тем временем охлаждающая жидкость быстро нагревается, создавая опасность перегрева мотора.

1. Закоксовка радиатора происходит обычно из-за образования накипи. Это особенно часто встречается у автомобилистов, которые заливают обычную воду в систему охлаждения двигателя. Чтобы избежать этого, узнайте что необходимо заливать в систему охлаждения двигателя.
2. Иногда радиатор забивается смесью масла и антифриза. Это происходит, если моторное масло по каким-то причинам попадает в систему охлаждения. Утечка масла может быть не видна, а охлаждающая жидкость со временем превращается в “кисель”, который и забивает внутренние полости теплообменника.

После того, как мы определились с неисправностями, давайте рассмотрим способы ремонта радиаторов охлаждения своими руками.

Способы ремонта радиатора своими руками

Несложный ремонт радиаторов автомобиля, например, устранение небольшой течи, по силам выполнить самостоятельно большинству автолюбителей.

Другое дело – пайка радиатора охлаждения двигателя. Здесь без опыта не обойтись (смотрите видео ниже). Как мы уже отмечали, большинство проблем с радиатором автовладелец может устранить своими руками. В одних случаях удастся обойтись только потерей драгоценного времени, а в других придется приобрести в магазине специальные ремонтные составы и материалы. Все зависит от поломки и вида ремонта.

Снятие радиатора. Практически любой ремонт радиатора требует снятия его с автомобиля. И здесь автомобилиста ожидают неприятные сюрпризы.

1. Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость из системы. Если двигатель перед этим был сильно разогрет, то необходимо выждать около часа, чтобы случайно не получить ожоги при сливании. В некоторых авто имеются сливные отверстия в нижней части радиатора или блока цилиндров. Если же производитель не предусмотрел отверстий для слива, то придется снимать гибкий шланг с нижнего патрубка радиатора. Перед сливом жидкости необходимо поставить под моторный отсек емкость для сбора антифриза.
2. Когда жидкость будет слита, нужно отсоединить гибкие шланги, которые соединены с радиатором, отключить электрическую проводку от датчиков и вентилятора, и открутить крепежные элементы. Радиатор можно извлечь вместе с вентилятором или без него. Все зависит от удобства действий.

Очистка внутренних полостей радиатора. Одним из простых способов ремонта радиатора является очистка внутренних полостей от загрязнений и отложений. Желательно иметь под рукой проточную воду, чтобы создать необходимый напор.

• Для удаления накипи и других отложений лучше всего приобрести специальное средство. Останется развести его в воде согласно рекомендациям изготовителя и залить внутрь радиатора. Предварительно отверстия радиатора необходимо заглушить, чтобы жидкость для очистки некоторое время могла растворять загрязнения. Когда будет выдержано время очистки, останется слить “жижу” и промыть внутренние полости в проточной воде.
• При удалении маслянистых загрязнений можно воспользоваться органическими растворителями, например, бензином, сольвентом или уайт-спиритом. Но сначала нужно при помощи деревянной лопатки или палочки удалить густую массу в районе патрубков. Затем в радиатор вливается небольшой объем растворителя, отверстие закрывается, после чего радиатор следует слегка потрясти. После полной очистки останется промыть внутренности радиатора проточной водой.

Далее рассмотрим способы ремонта и устранения течей в радиаторе охлаждения.

Что делать, если течет автомобильный радиатор

Переходим к самому интересному – как устранить течь в радиаторе автомобиля. Радиатор может потечь в разных местах. Одни течи удается устранить своими руками, а с другими без серьезного ремонта справиться получается не всегда.

1. Одной из неустранимых поломок будет трещина в месте присоединения пластмассового патрубка к металлическому корпусу радиатора. Временно для ремонта можно использовать герметик или эпоксидный клей. Но со временем трещина будет увеличиваться, вынуждая автовладельца менять радиатор.
2. Появление небольших течей в трубках радиатора устраняется специальными герметиками для системы охлаждения. Средство добавляется в охлаждающую жидкость и в процессе работы автомобиля затягивает образовавшиеся отверстия. Аналогичный принцип воздействия наблюдается у горчицы. Порошок разводится в воде и вливается в радиатор. Через некоторое время течь прекращается. Это очень простой способ, не требующий ремонта и специальной подготовки.
3. При серьезных повреждениях радиатора, например, после лобового столкновения требуется заменить поврежденные трубочки. Для этого потребуются навыки в пайке или сварки аргоном. Гораздо проще бывает заглушить один из контуров, пережав концы сломанных трубок.
4. В некоторых случаях автовладельцев при ремонте радиаторов может выручить холодная сварка. Предварительно обрабатываемую поверхность следует очистить от грязи и обезжирить растворителем. Затем холодная сварка наносится на поврежденный участок.

К сожалению, сложно бывает определить, удалось ли ликвидировать течь. Это становится видно только после установки радиатора на автомобиль и заправке его антифризом. Двигатель нужно запустить и дать ему поработать в течение 30 минут. Только тогда можно будет увидеть результат своего труда.

В процессе ремонта радиатора следует уделить внимание и внешней очистке теплообменника, ведь чем больше будет площадь соприкосновения воздушных масс с поверхностью радиатора, тем эффективнее будет протекать охлаждение антифриза. А создание благоприятного температурного режима для работы двигателя окупится впоследствии безотказной и долговечной работой автомобиля.

Видео: пайка радиатора охлаждения двигателя

Ремонт радиатора: Паяльники наголо! – Автоцентр.ua

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Технология пайки латунного радиатора

Середина осени – последний срок, когда можно привести в порядок систему охлаждения перед заливкой свежего антифриза. Известного, кстати, не только своей морозоустойчивостью, но и способностью просачиваться даже через микроскопические щели. А тут, как назло, потек радиатор…

Паять – не клеить

На первый взгляд, в эпоху суперклеев, «холодной сварки» и прочей всемогущей химии браться за такое архаичное дело, как пайка, вроде неловко. Но при ремонте радиаторов использование полимерных препаратов далеко не всегда оправдано. Не стоит забывать о вибрациях, перепадах температур, разности коэффициентов теплового расширения металла и пластмассы; а если добавить сюда еще ценовой фактор и прочностные показатели… Например, в местах, где патрубки крепятся к бачкам, «холодная сварка» не всегда выдерживает вибронагрузки, которые передаются от двигателя через резиновые шланги. То же самое можно сказать о заливной горловине. А растворяющиеся в тосоле присадки при определенных условиях приводят к снижению пропускной способности радиатора. Словом, паяное соединение ничем не хуже клеенного. Главное, чтобы ваш радиатор не был алюминиевым – этот металл паяют по особой технологии.

Особенности

Традиционно считалось, что паять радиатор, даже латунный, могут только специалисты – медянщики. На самом деле, ничего хитрого в этом нет, главное – найти паяльник нужных размеров и мощности да освоить пару несложных приемов. К тому же, процедуру пайки можно повторять снова и снова неограниченное количество раз – до достижения полного успеха.

Пайка такого крупного узла как радиатор имеет свои особенности. Во-первых, место утечки обычно загрязнено отложениями охлаждающей жидкости или продуктами окисления. Во-вторых, требуется нагревать большую массу металла. И наконец, нужно учитывать вибрации кузова, поэтому при ремонте наиболее нагруженных элементов (патрубков, мест крепления радиатора к кузову) для прочности следует накладывать больший слой припоя, чем рекомендуется обычно.

Процесс

Пока паяльник холодный, его жало нужно освободить от окалины напильником, по мере нагрева смазать рабочую кромку флюсом и тщательно покрыть слоем припоя, как бы втирая его. Если это не сделать, возникнут проблемы с прогревом деталей и набиранием припоя на жало.

Место пайки необходимо до блеска очистить скальпелем или наждачной бумагой. Если вы собираетесь запаять отверстие в бачке или трубке радиатора, по его краям следует очистить полосу шириной 3-4 мм, а саму пробоину освободить от загрязнений. Бывает, что, только вырезав соседнюю трубку, можно добраться до протекающей. Впоследствии ее нужно полностью заглушить – устройство радиатора позволяет лишить его определенной части «сот» (до 20%). При ликвидации трещины в месте крепления патрубка нужно расчистить щель и ее края. В любом случае не забудьте вылить из радиатора охлаждающую жидкость и оставить горловину открытой.

Очищенное место пайки нужно хорошо прогреть паяльником, после этого расплавившаяся канифоль ляжет тонким слоем (избегайте перегрева, при 315°С она обугливается).

Набрав на паяльник припоя и перенеся его на нагретую деталь, несколько раз проведите по металлу жалом. Если все сделано правильно, припой стечет с жала и закрепится на местах, покрытых флюсом.

В случае, когда на залуженной поверхности останутся не покрытые припоем раковины, нужно очистить их от остатков флюса, внести туда свежую канифоль и повторить лужение в данном месте.

После лужения на место пайки добавляют порцию припоя, который в расплавленном виде «натягивается» на отверстие или трещину. Чтобы не делать большой шов, на дыру можно наложить латку из жести. Шов больших размеров можно запаивать по частям, теплоемкость радиатора позволяет заново расплавить припой на одном краю шва, не нарушая уже остывший слой в его начале. Можно также, используя паяльник меньшей мощности, загладить уже застывший припой на еще теплой детали, чтобы придать ей товарный вид.

Этому учат в школе

Согласно учебникам по слесарному делу пайка – это процесс создания неразъемного соединения деталей специальным сплавом (припоем). В отличие от другого популярного метода – сварки, при пайке соединяемые металлы не расплавляются, плавится лишь припой, который смачивает обе детали и заполняет зазор между ними. После остывания и кристаллизации припой, сцепившись с обеими поверхностями, подобно клею, надежно связывает их. Прочность зависит от чистоты поверхностей, нагрева (важно расплавить припой, нагреть детали и определенное время выдерживать необходимую температуру). Значение имеют особенности выбранных припоя и флюса, а также свойства материалов ремонтируемых деталей.

Паяльник – половина успеха

В большинстве случаев для пайки радиатора нужен массивный паяльник мощностью не менее 100 Вт. Но поврежденную трубку вполне можно паять и обычным 60-ваттным. Многое зависит от того, насколько эффективно паяльник передает свою температуру детали. Это, в свою очередь, обусловлено правильностью залуженности жала, наличием достаточного количества припоя в месте контакта жала с деталью и тем, под каким углом относительно ремонтируемой поверхности вы держите паяльник.

Кроме электрических, применяются также паяльники, нагреваемые на открытом огне. Принципиальной разницы в их использовании нет, разве что в процессе пайки приходится дополнительно контролировать нагрев и остывание рабочей части инструмента.

Техника безопасности

	Электропаяльник должен иметь неповрежденную изоляцию шнура и исправную вилку. Во время работы следите, чтобы шнур не касался инструмента и разогретых деталей.
	Держите паяльник только за ручку. Нельзя определять его нагрев на ощупь – достаточно подержать руку на некотором расстоянии от жала.
	Пары разогретого припоя и флюсов вредны для здоровья. Работу нужно проводить в проветриваемом помещении или на свежем воздухе.
	Учтите, что на разогретой детали припой остывает долго, поэтому, убрав паяльник, не спешите сразу касаться шва руками.

Припои и флюсы

В быту наиболее часто применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 (цифровым индексом обозначается процент содержания олова). Температура их плавления невысокая: она составляет 190 – 300° С. Припои этой группы отличаются хорошей смачиваемостью и пластичностью. При ремонте автомобилей также используют медно-цинковые припои серии ПМЦ, дающие прочное и устойчивое к коррозии соединение. Но из-за высокой температуры плавления (825 – 905°С) для разогрева требуется газовая горелка, что ограничивает их применение.

Флюсы используют для разрушения пленки окислов на поверхности деталей и для защиты их от окисления в процессе пайки. Для оловянно-свинцовых припоев обычно применяют водный раствор хлористого цинка – «травленую» соляную кислоту. При ремонте латунных радиаторов рекомендуется использовать канифоль (или ее спиртовой раствор), продающуюся на радиорынках. Она не вызывает коррозию металлов и не требует по окончании работ тщательной «дезактивации».

Игорь Широкун
Фото автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Где сделать ремонт радиатора УАЗ

Первые легковые повышенной проходимости УАЗы начали выпускаться на Ульяновском автозаводе в начале 70-х. Автомобиль напоминал американский джип и предназначался для перевозки пассажиров и грузов по бездорожью. Сегодня на дорогах нашей страны можно увидеть не только современные модели этого автомобиля. Некоторые водители отдают предпочтение устаревшим машинам, но старые автомобили нуждаются в особом внимании.

Владельцев УАЗа часто беспокоит радиатор, который служит теплообменииком между контурами системы охлаждения двигателя. При некачественной работе радиатора не спешите покупать и ставить новый. Возможно, его еще можно отремонтировать.

Профессиональный ремонт радиатора УАЗ в Екатеринбурге

Компания «УралАвтоПрофи» проведет срочный ремонт радиатора вашего автомобиля УАЗ с двигателем на бензине и дизеле. Гарантия выполненных сварочных работ 6 месяцев.
Работаем с радиаторами из меди, латуни, алюминия. Приезжайте на диагностику радиатора УАЗ – возможно, что течь небольшая, и ремонт будет быстрым. Сварка аргоном позволит восстановить радиаторы УАЗ с большими повреждениями и дефектами.

Очень часто радиаторы автомобилей УАЗ имеют распространенный дефект – верхний расширительный бачок протекает в швах. Самостоятельно качественно провести такую работу пайкой очень сложно, есть много тонкостей и риск распаять трубки. Лучше всего обратиться к специалистам.

Наша компания занимается ремонтом и заменой расширительных бачков на автомобилях всех марок, в том числе и УАЗ.

Чем опасен самостоятельный ремонт радиатора УАЗ

• Устранение течи радиатора с помощью различных добавок решит проблему ненадолго. Радиатор УАЗ все равно потечет рано или поздно, а добавки забьют тонкие места и станут причиной накипи. Такой ремонт  радиатора только усугубит ситуацию.
• Не выдержит тряску по дорогам и ремонт радиатора УАЗ герметиками, эпоксидкой и холодной сваркой. Такой ремонт может быть уместен только как временная мера.

Доверьте ремонт радиатора вашего автомобиля в Екатеринбурге профессионалам.

 

Какой радиатор печки лучше греет алюминиевый или медный?

Одним из важных элементов, обеспечивающий комфорт и безопасность передвижения на любом автомобиле является его отопитель салона.

Это целая специальная система, обеспечивающая нормальную температуру воздуха в салоне, а также обдув стёкол.

И главной составной частью этой системы является радиатор.

По своему строению и принципу действия он похож на главный радиатор и отличается только размерами.

И включён этот радиатор в малый круг системы охлаждения автомобиля.

От того, в каком состоянии находится радиатор отопителя или печки, а также от его типа и характеристик теплопроводности зависит вся работа системы отопления.

Другими словами, от радиатора напрямую зависит работа печки.

Как известно, профильные промышленные предприятия предлагают автовладельцам два типа радиаторов печки: алюминиевые и медные или латунные.

Каждый из них хорош по-своему, но вот какому всё же отдать предпочтение часто владельцы авто не могут однозначно для себя ответить.

А поэтому и не знают, какой же всё-таки выбрать.

Поэтому, стремясь облегчить эту задачу своим клиентам и многим другим автолюбителя, а также помочь сделать правильный выбор в приобретении менеджеры интернет-магазина запчастей для автомобилей китайского и южнокорейского производства ТМ «Азия-Центр» решили рассказать о достоинствах и недостатках радиаторов печки обоих видов.

Выбираем правильно радиатор печки для своего автомобиля.

В настоящей статье мы попытаемся рассказать о всех плюсах и минусах существующих видов радиаторов печки автомобиля.

• Итак, рассмотрим ситуацию, с которой нередко сталкиваются многие владельцы авто.
• Двигатель вашей машины работает нормально, в том числе при температуре 90 градусов. В системе отопления никакой грязи и лишнего мусора нет, ни в вентиляторе, ни в радиаторе печки, ни тем более в воздуховодах.
• Однако, несмотря на полный порядок везде, печка почему-то греет слабовато. Знакома картина, правда?
• Так вот, причина оказывается здесь, кроется в типе радиатора печки, установленного в системе отопления вашего автотранспортного средства.
• Рассмотрим основные из них
• Первым является медный или латунный радиатор.

• Особенностью такого радиатора является то, что внутри его находятся тонкие, до 2мм толщиной, плоские и длинные трубочки.

• По ним горячая охлаждающая жидкость просто проходит и нагревает их стенки.
• А холодный воздух, поступая извне и проходя между этими трубками, отбирает у них тепло и уже подогретым поступает в салон автомобиля.
• Когда все эти трубки забиваются в процессе эксплуатации, то понятное дело, что охлаждающая жидкость сквозь них проходить не может больше.

• Поэтому-то тосол или другая охлаждающая жидкость останавливается на входе в радиатор печки.
• В итоге воздух просачивается сквозь холодные трубки и ничем не подогревается. В салоне авто при этом также тепла нет.
• Именно поэтому в таких случаях требуется промывка или чистка такого радиатора.
• Существует и второй тип радиаторов печки – это алюминиевые.

• Внутри их находятся довольного большого диаметра трубки, через которые, на первый взгляд, должна без проблем проходить охлаждающая жидкость, притом в большом количестве.
• Это связано с тем, что диаметр трубки каждой составляет 5-6мм, поэтому в том случае, если система отопления в вашем авто находится в нормальном состоянии, никакая жидкость забить эти трубки не сможет.
• Но, здесь нужно отметить, что алюминиевые радиаторы печки в свою очередь разделяются также на два подвида.
• К одному из них относятся устройства, как мы уже отмечали выше, с прямыми пустотелыми трубками.
• А бывают также алюминиевые радиаторы, внутри трубок которых вставлены специальные турболизаторы или завихрители.

• Их ещё называют пружинами. А всё потому, что они имеют форму пружины или скорее всего спирали.
• Изготавливаются они из пластика и вставляются в таком виде в каждую трубку.

• Многие утверждают, что их вставляют специально с той целью, чтобы трубки быстрее забились и владелец такого авто скорее пошёл в магазин приобретать новый радиатор.
• Вполне возможно, что доля правды в этом есть, но сейчас мы не берёмся этого утверждать.
• Однако, основная идея использования такой спирали является турболизация потока воды или воздуха. Отсюда и название – турболизаторы.
• Дело тут в том, что через каждую трубку проходит охлаждающая жидкость, причём довольно внушительным потоком.
• Так вот, когда эта жидкость прогреется до температуры 90 градусов, то она отдаст тепло трубке только с наружного диаметра своего потока. Остальная жидкость, что находится внутри самого потока просто пройдёт на вылет с трубы и температуру свою ей просто не успеет отдать.
• В результате воздух, который обдувает такие трубки, недополучит требуемого тепла и таким же попадёт в салон авто.  
• Вставленная внутрь трубки пластиковая спираль заставляет охлаждающую жидкость при прохождении трубки постоянно перемешиваться.
• В результате жидкость в любой момент и в любом месте радиатора сохраняет одну и ту же температуру нагрева.
• От неё в итоге и воздух успевает хорошо прогреться.
• Мало того, установленная внутри спираль постоянно прижимает проходящую жидкость к стенкам трубки, поскольку имеет точно такой же диаметр, как внутренний диаметр этой трубки.
• Таким образом, эта конструкция позволяет отбирать максимальное количество тепла от тосола или другой охлаждающей жидкости.
• Казалось бы, всё прекрасно, изобретателям данной конструкции браво!
• Но, стоит в систему охлаждения попасть маслу, накипи или другому мусору, как радиатор печки с такой конструкцией забивается не меньше медного.
• И в результате опять в салоне авто становится холодно.
• Что же делать, спросите вы? Какому же радиатору печки в результате отдавать предпочтение?
• Но, здесь есть ещё одна существенная разница между этими двумя видами устройств.
• Оказывается, медный радиатор можно довольно легко распаять и затем прочистить каждую из трубочек в отдельности.
• После этого, снова запаять изделие и установить опять на автомобиль.  
• Алюминиевый же так не распаяешь и придётся его попросту менять.
• Даже если вам удастся его разобрать и почистить, то собрать обратно вам вряд ли удастся. Всё дело здесь в особенности конструкции.
• Казалось бы, это большой минус алюминиевому типу. Но, опять же это не так.
• Дело всё в том, что алюминиевый радиатор в разы дешевле медного. Поэтому его проще купить и установить новый, чем точно также поступить с медным.
• К тому же, если вы следите постоянно за состоянием системы охлаждения и отопления на своей машине, то алюминиевого радиатора вам хватит примерно на 2-3 года.
• В течении этого времени у вас не будет никаких проблем с печкой, за исключением другим непредвиденных обстоятельств, после чего вы снова купите недорогой радиатор, поменяете и снова года 2-3 будете спокойно эксплуатировать авто.
• Теперь несколько слов о том, как проверить виновата ли в ненадлежащей работе системы охлаждения именно радиатор печки или другое устройство.
• Для этого вы должны знать, что жидкость охлаждения из системы подаётся в радиатор через нижний патрубок. Это всегда так.
• Верхний патрубок служит для выхода жидкости обратно, т. н. обратка. Так делается для того, чтобы жидкость по мере заполнения трубок радиатора выдавливала из него воздух.
• Если же сделать подачу жидкости наоборот, то в радиаторе может образоваться воздушная пробка, которая будет препятствовать прохождению жидкости.
• Поэтому, если у вас плохо греет печка в автомобиле, то в первую очередь убедитесь в том, что у вас не перепутаны патрубки подачи жидкости.
• Так тоже иногда бывает, особенно после вмешательства в работу печки гаражных мастеров.
• После того, как вы убедились, что подача жидкости у вас осуществляется правильно в печку, а она греет всё равно плохо, запустите двигатель.
• Прогрейте его до достаточной температуры и на холостых оборотах снимите шланг с патрубка обратки или обратного выхода жидкости из радиатора печки.
• Жидкость должна вытекать с вполне нормальным напором.
• После этого увеличьте обороты двигателя и давление, с которой будет выходить жидкость из радиатора тоже должно увеличиться.
• То есть, напор должен усилиться. Если всё так и происходит у вас, значит ищите причину слабой работы печки в другом.
• Радиатор её здесь не причём.
• Поэтому, какой именно радиатор печки использовать, каждый владелец решает сам, естественно.
• Но, зато, зная о том, как они устроены и принцип работы одного и другого, вам теперь будет намного легче принять решение в этом вопросе.
• А наш рассказ о том, какой радиатор печки лучше греет на этом окончен.

Алюминиевый радиатор Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт радиатора из меди и латуни. Большинству медных и латунных радиаторов достаточно просто очистить поверхность и немного припоя для ремонта. Но с ремонтом алюминиевого радиатора вы обращаетесь к прокладкам, эпоксидной смоле, сварке алюминия, пластмассам разных типов, нейлону и инструментам для обжима. Когда вы читаете это, вероятно, есть миллионы алюминиевых радиаторов, протекающих в автомобилях по всей Америке. Сегодня алюминий – один из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах.Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не забиваются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло. Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче, чем радиаторы из меди и латуни. В алюминиевых радиаторах можно использовать более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Пластиковый радиатор бака

Алюминиевый радиатор еще называют радиатором с пластиковым баком. Пластиковые баки обжимаются на алюминиевом сердечнике с помощью прокладки для завершения герметизации.Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть выполнены на резервуаре в процессе формования. Это избавляет от необходимости паять все вместе, как на медно-латунном радиаторе. Пластиковые баки радиатора изготовлены из специальной смеси нейлона, стекла и полимеров, которые производят очень прочный материал, способный выдерживать интенсивное тепло, выделяемое вашим двигателем. Часто, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы действительно говорите о ремонте утечки из пластикового бака.

Алюминиевый радиатор Ремонт и устранение утечек

Радиаторы, изготовленные из алюминия, могут выйти из строя так же, как радиаторы из меди или латуни. Мы рассмотрим несколько основных шагов по техническому обслуживанию, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить утечку алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько процедур, которым вы можете следовать, чтобы отремонтировать алюминиевый радиатор, если утечка все же возникнет.

Смените охлаждающую жидкость

Как и в случае с любым радиатором, важно менять охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться нормальной после заливки, а защитные присадки могут со временем изнашиваться. Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как алюминиевых, так и медных радиаторов.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена. Наблюдение за приборами может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если манометр показывает, что ваш нагревается, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, возможно, у вас неисправен термостат или уровень жидкости низкий.Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к образованию воздушной ямы или пузырей в системе охлаждения, что приведет к перегреву и серьезным повреждениям. Всегда следите за тем, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровни жидкости.

Трещины эпоксидной смолы

Многие алюминиевые радиаторы имеют эпоксидное уплотнение вокруг трубок, где трубки входят в коллектор. Иногда эта эпоксидная смола может треснуть или оторваться от коллектора, что приведет к возникновению утечки. В таких случаях, вероятно, следует заменить радиатор.Остановить утечку эпоксидной смолы в радиаторе, которая представляет собой утечку из трубки к коллектору, очень сложно. Если это небольшая просачивающаяся утечка, вы можете попробовать остановить утечку алюминия в качестве временного решения.

Трещина в пластиковом резервуаре

Трещина пластикового бачка радиатора является очень распространенным явлением, и наиболее вероятное место ее возникновения – это задняя часть впускного бачка сразу за штуцером шланга, идущего к радиатору от двигателя. Впускной бак – это самое горячее место на радиаторе, и постоянное тепло, попадающее на заднюю часть бака, может привести к ослаблению и растрескиванию пластика.Если вы любитель дома, то, вероятно, не стоит пытаться отремонтировать трещину радиатора в этом месте. Лучше всего заменить бак или полностью заменить радиатор. Вы можете отремонтировать пластиковые резервуары, как показано в этом видео, но это одно место, которое труднее всего отремонтировать.

Утечка из прокладки радиатора

Есть прокладка, в которой пластиковый резервуар садится на алюминиевый сердечник. Бачок радиатора обжат на этой прокладке, и иногда охлаждающая жидкость может просачиваться наружу. Этот тип утечки алюминиевого радиатора является обычным явлением, и вы можете попробовать немного остановить утечку и посмотреть, поможет ли это.Если стопорная утечка не устраняет негерметичный радиатор, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков. Ключевым моментом здесь является не слишком затягивать обжим, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что у вас равномерное давление по всей длине резервуара, установите фиксатор тисков на определенный зазор и сохраните его одинаковым по всей длине резервуара. Наденьте зажим на обжимной зажим и закройте его, надавив на пластиковый резервуар. Это должно правильно установить резервуар на прокладку. Посмотрите это видео о ремонте радиатора пластикового бачка.

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Чистое отверстие в алюминиевом радиаторе – это то, что вы можете исправить, если все сделаете правильно. Есть много разных способов отремонтировать. Вы можете попробовать сварочный шов JB, суперсплав 1, эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, пайку алюминиевых радиаторов и многие другие. Следуйте инструкциям и убедитесь, что все чистое и сухое, прежде чем пытаться отремонтировать. Перейдите по этой ссылке на сварку Muggy.

Электролиз системы охлаждения

Еще один враг системы охлаждения – электролиз, то есть электрический ток, проходящий через вашу систему охлаждения, который может разъедать металл.Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, и в противном случае металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет исправлен до установки нового радиатора. Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может оказаться мусором в течение недели, если его не устранить. Если у вас алюминиевый радиатор, который плавится или, кажется, разъедается, проверьте электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные радиаторы, трудно отремонтировать.Многие механики, столкнувшись с негерметичным радиатором, даже не попытаются его отремонтировать. Плохая часть этого заключается в том, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продать вам новый радиатор на замену. Попробуйте посетить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, что хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать должным образом, если отнести его в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

Ремонт радиатора двигателя

– что нужно знать * C, G, & J Inc

Радиаторы можно «отремонтировать» разными способами, но не все методы хороши для радиатора. Если вы хотите его отремонтировать сами или просто хотите узнать, как это делается, мы поделимся как ремонтируем радиаторы.

Прежде чем мы начнем, важно знать разницу в типах радиаторы, особенно медно-латунные и с алюминием.Алюминиевые радиаторы не подлежат ремонту как медно-латунные радиаторы могут. Кроме того, тип танков и расположение утечка тоже важна. Давайте рассмотрим несколько предварительных шагов, которые вам нужно возьми, прежде чем делать что-нибудь еще.

Определите материал

Ваш радиатор, скорее всего, изготовлен из алюминия или медно-латунный сердечник. Баки могут быть разными и обычно из алюминия. пластик или латунь в зависимости от материала сердечника. Какой материал Из чего сделан радиатор, мы определим, как его лучше всего починить.Некоторые могут быть отремонтированы, а другие нуждаются в замене.

Определите утечку

Это может показаться очевидным шагом, но важно знать откуда именно исходит утечка. Если вы заметили антифриз на землю, то вам нужно найти точный источник. Если это радиатор шланг, а не сам радиатор, это исправить гораздо проще. Некоторые общие точки отказа включают любое из следующего:

• Соединения бака (сварка, болты и т. Д.)
• Трубки радиатора (длинные узкие трубы, идущие по всей длине радиатора)
• Пластины коллектора (трубы переходят в эти пластины и баки прикрепляются к ним) Помимо местоположения, вам необходимо определить, почему утечка происходит.Определенные повреждения не могут быть устранены, и для этого потребуется радиатор подлежит замене. Вам следует искать любое из следующего:
  • Значительные повреждения металла (разрывы, большие отверстия, вздутия)
  • Утечки из точечных отверстий (вы можете не увидеть отверстие, но увидите выходящую охлаждающую жидкость)
  • Отделение резервуара от активной зоны
  • Явная коррозия

  Любой вид серьезное повреждение радиатора означает, что вам необходимо замени это. Если резервуары в хорошем состоянии, возможно, вы сможете блок перетертый.Даже при утечках из точечных отверстий вам следует рассмотреть как минимум повторная очистка радиатора, потому что это означает, что имеет место коррозия внутри.

  Чего НЕ следует делать

  Мы видели и слышали много разных способов «исправить» утечку радиатор. Некоторые из них могут помочь вам в экстренных случаях, но ни один из них следует рассматривать как долгосрочное исправление. Вот несколько методы, о которых мы слышали, которых следует избегать:

  • Обрежьте и обожмите сломанную трубку радиатора – Хотя это может помочь в чрезвычайной ситуации, когда вам все еще нужно иметь возможность управлять своим автомобиля, вы уменьшаете способность радиатора охлаждаться на делая это.Охлаждающая жидкость должна течь по трубкам для охлаждения. двигатель и давление также должны быть отрегулированы. Это может повышают давление в системе охлаждения и вызывают другие слабые места выходить из строя, а также вызывать проблемы с перегревом. Вы также рискуете повреждение других трубок и ребер при перемещении инструментов для решения проблемы трубку, чтобы разрезать и обжать.
  • Добавьте перец в радиатор, чтобы предотвратить утечки из точечных отверстий – Вы не хотите, чтобы в охлаждающую жидкость попало постороннее вещество.Охлаждающая жидкость протекает через ваш двигатель увозит с собой любой попавший внутрь мусор. человек, который предложил это, даже сказал, что вам нужно добавить больше перца после выключение двигателя, что просто показывает, что это действительно не решение вообще.
  • Приварите алюминиевый радиатор патч-сваркой – Этот, как правило, делает люди злятся, потому что кажется, что сварка должна решить большинство проблем с металлом. Проблема не в том, что сварной шов не держится, а в том, что металл уже устал до такой степени, что его нужно заменить.Четное если патч держится, другие области не получатся. Мы поговорим еще немного об усталости металла в следующем разделе.

  Что ремонтировать и что нельзя ремонтировать

  Алюминиевые радиаторы не подлежат ремонту, как медно-латунный. Как используется алюминиевый радиатор, он начинает страдать от усталости металла. В качестве агрегат нагревается и охлаждается, металл расширяется и сжимается, вызывая его ослабить. Это похоже на то, что происходит, если вы разматываете скрепку и сгибаете металл туда-сюда. Сгибать становится все легче и легче, пока он наконец ломается.Поэтому ремонт алюминиевых радиаторов не длится долго. Даже если вы сварите поврежденный участок, металл все равно будет слабым и выйдет из строя. опять таки. Мы не рекомендуем ремонтировать алюминий, вместо этого мы рекомендуем вам переоснастить юнит текущими резервуарами (если они в хорошем состоянии). форма). В противном случае вам следует заменить его.

  Каждый раз, когда ваши танки получают повреждения, вы должны их заменить. Они есть важно для правильной работы вашего радиатора, и вы не хотите воспользоваться шансом ремонта, который не держится, или получить невидимые повреждения / слабость вызывая дополнительные проблемы позже.Если в результате повреждения остались кусочки бачка в радиатор, то его также следует полностью промыть, чтобы убедитесь, что весь мусор удален. Если не получается убрать мусор, то вам нужно будет заменить радиатор, чтобы предотвратить серьезное повреждение двигателя если радиатор выйдет из строя позже.

  Медно-латунные радиаторы действительно единственные, которые можно отремонтировать эффективно. Благодаря их конструкции с использованием припоя их можно брать отдельно, вычищены и перепаяны. Очевидно, это работает, только если есть не является значительным повреждением агрегата.Если у вас есть утечки вокруг пластины коллектора или там, где трубы входят в коллекторы, тогда Чистый и отремонтированный радиатор будет эффективным решением. Иметь ввиду что, хотя медь-латунь можно ремонтировать, их конструкция также означает их нужно будет довольно часто чистить и ремонтировать. Эти единицы страдают от так называемого «посыпания припоя». Основы этого явление заключается в том, что из-за различных типов используемых металлов (медь, латунь и припой) вокруг припоя, удерживающего пробирки в заголовках.Это может в конечном итоге заблокировать поток через трубки. вызывая повышение давления, которое может привести к разрыву трубок и перегрев. Невозможно предотвратить поседение припоя.
  

  Как избежать ремонта

  Как говорится, «унция профилактики стоит фунта лечения». Один из Чтобы избежать ремонта радиатора, проще всего заменяйте охлаждающую жидкость через рекомендуемые интервалы. Есть коррозия ингибиторы и другие защитные добавки, разрушающиеся со временем.Несмотря на то, что охлаждающая жидкость сохранит способность передавать тепло, радиатора и двигателя могут быть повреждены из-за потери эти добавки. Вот почему так важно менять охлаждающую жидкость и поможет вашему автомобилю прослужить долго. Также регулярная уборка медно-латунные радиаторы для удаления налета припоя помогут продлить срок их службы. полезный срок службы.

  Как почистить и отремонтировать медно-латунный радиатор

  Это шаги, которые мы предпринимаем, когда кто-то приносит Медно-латунный радиатор нам починить.Пока процесс прямой вперед, это может занять очень много времени и потребовать определенных навыков, когда доходит до спайки блока.

  1. Проверить на наличие повреждений – Очевидно, что любое значительное повреждение будет означать, что блок необходимо заменить, но мы также проверяем на наличие утечек
  2. Химическая ванна и промывка – Мы используем химическую ванну для удаления любой краски, которая находится на радиатор и промойте весь мусор
  3. Отрезанные резервуары – Резервуары сняты, осмотрены на предмет повреждений, и весь старый припой удален
  4. Вытолкните трубки – С помощью узкого стержня выталкиваем любые наросты и мусор из трубок для обеспечения надлежащего потока охлаждающей жидкости
  5. Очистите и припаяйте коллекторы – Используя проволочную щетку, коллекторы и соединения трубок очищаются от всего старого припоя, а затем повторно припаяны
  6. Присоедините баки – Баки повторно прикреплен и припаян
  7. Тест на утечки – Устройство проверено на герметичность, чтобы убедиться, что все было исправлено
  8. Покрасьте его – Последний шаг для медно-латунного радиатора – это покрасьте его так, чтобы он не стал зеленым

  Что-то из этого вы можете попробовать сами; однако химическая ванна требует очень опасных химикатов, которых следует просто избегать.В Кроме того, если у вас нет большого опыта работы с припоем, то вам не следует пытаться перепаять блок самостоятельно, так как это требует определенных навыков чтобы обеспечить прочную отделку. Краска, которую мы используем, – это специальная краска, не изолирует радиатор, как многие другие. В конце концов, нет большой смысл в установке радиатора, если он не может передавать тепло, потому что краска держит все в себе.

  Как мы уже говорили ранее, медно-латунные радиаторы – единственные, которые могут быть эффективно отремонтированы. Остальные радиаторы следует, по крайней мере, повторно покрыть сердцевиной, если танки хорошие.В противном случае их следует заменить новым блоком. Если вы не уверены, можно ли отремонтировать радиатор, дайте нам позвоните, и мы поможем вам посоветовать, что вам нужно делать.

  6 советов по устранению утечки в радиаторе

  Начало работы по устранению течи радиатора – важный способ сохранить ваш двигатель здоровым. Радиатор является неотъемлемой частью системы охлаждения вашего автомобиля. Он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через блок цилиндров, поэтому она не слишком перегревается и не вызывает сгорания поршней.Если в радиаторе есть небольшая утечка, необходимо немедленно ее устранить. Многие механики, работающие самостоятельно, немного запуганы, когда дело доходит до устранения утечки радиатора. Однако с некоторыми простыми советами эту работу сделать очень легко.

  Вытяните радиатор из автомобиля

  Для выполнения работ с радиатором важно сначала снять его с автомобиля. Сначала слейте воду из радиатора, прежде чем отсоединять какой-либо из шлангов, и осторожно снимите его, не повредив ребра.

  Знайте тип радиатора

  Когда дело доходит до автомобильных радиаторов, следует помнить о двух различных типах. Первый – это радиатор с вертикальным потоком. Второй – это радиатор с поперечным потоком. Вы можете легко узнать, с чем имеете дело, посмотрев, как расположены танки. Если они работают в вертикальном положении, то у вас радиатор с вертикальным потоком. После того, как вы это узнаете, вам нужно будет определить, являются ли резервуары металлическими или пластиковыми. Наконец, взгляните на сердцевину самого радиатора.Определите, сделаны ли трубы и ребра из латуни, металла или алюминия.

  Найдите утечку

  Перед тем, как приступить к ремонту утечки в радиаторе, вам нужно будет найти место утечки. Это может быть довольно сложно, если утечка небольшая. По мере того, как охлаждающая жидкость проходит через нее, ее можно разбрызгивать из вентилятора, стекая по каждому из ребер. Есть некоторые участки, которые могут протекать на радиаторе, который имеет некоторый возраст. Один из самых распространенных – по швам пайки между сердечником или радиатором и баком.Еще одна распространенная область, в которой радиаторы подвержены утечкам, – это напряженные соединения. Эти участки расположены рядом с выходным и входным патрубками.

  Нанесите новый припой

  Используя медный или латунный радиатор, вы можете отремонтировать радиатор на поврежденных швах, удалив старый припой и применив немного свежего припоя. Просто нагрейте старый припой и соскребите его. Как только шов радиатора будет чистым, нанесите новый припой.

  Используйте заливную горловину радиатора

  Если в пластиковом баке радиатора есть трещина, ее можно легко исправить с помощью какого-либо герметика для радиатора.Этот наполнитель просто заливается в радиатор и пропускается через бак. Он заполнит все отверстия и покроет внутреннюю часть резервуара.

  Используйте пластырь

  Другой метод устранения утечки радиатора – нанесение эпоксидной смолы холодной сварки на место, где она протекает. Важно, чтобы вы очистили область перед нанесением эпоксидной смолы. Уловка использования этого метода заключается в том, чтобы засосать эпоксидную смолу через вакуумный шланг. Просто переместите линию перелива к вакуумному порту. Снимите крышку распределителя и попробуйте несколько раз перевернуть мотор.Это создаст всасывание, которое втянет эпоксидную смолу в радиатор.

  -> Conecsus делает радиаторы штата Мэн «более экологичными» за счет вторичной переработки припоя

  Семейство производителей радиаторов штата Мэн занимается производством радиаторов с 1918 года и производит их с конца 1940-х годов. Сегодня компания Maine Radiator производит радиаторы для широкого спектра применений, от генераторов, локомотивов и внедорожного оборудования до внедорожных грузовиков, высокопроизводительных автомобилей и старинных автомобилей.

  Джейсон Лоуит, вице-президент MAR, говорит: «Мы были первыми, кто предложил комплекты для переоборудования из металлической меди и латуни для замены пластиковых радиаторов резервуара. Наши ребра и трубки намного тяжелее оригинальных. Наши медные сердечники обеспечат оптимальное охлаждение. любой формы и размера. Мы создали индивидуальные радиаторы для гоночных автомобилей, уличных удилищ, антиквариата, военных частей, транспортных средств-амфибий, промышленных компьютеров, внедорожных грузовиков, дирижаблей, список можно продолжать и продолжать “. Он добавляет, что сверхмощные и нестандартные радиаторы MAR разработаны с учетом требований бездорожья.Блоки, скрепленные болтами, сделаны из сверхтяжелого материала, добавленного ко всем уязвимым точкам, а усиление углов и накопление припоя являются стандартными. «Но наши радиаторы из штата Мэн служат до пяти раз дольше, чем другие сердечники, и комплектуются», – говорит Ловит.

  Переработка припоя
  Conecsus, LLC, основанная в 1980 году, со штаб-квартирой в Террелле, штат Техас, представляет собой сложную «зеленую» переработку и переработку шлака, лома, отходов и остатков припоя, а также олова, олова-цинка, свинца, серебра, золота и т. Д. и медь из различных отраслей обрабатывающей промышленности.Conecsus перерабатывает эти отходы в металлические изделия, пригодные для использования. Миссия компании – предоставлять инновационные и высококачественные возможности управления побочными продуктами производства, рекуперации металлов и вторичной переработки. Компания Maine Radiator начала переговоры с Conecsus в конце 2017 года.

  «Многие люди не считают вывоз мусора неотъемлемой частью своей бизнес-модели, но большинство людей понимают, что этот материал регулируется и должен обрабатываться экологически безопасным способом. ответственно и с помощью юридических средств », – говорит Томас Митчелл, бизнес-менеджер Conecsus, LLC в Северной Америке.«Они часто упускают из виду, что этот материал может быть очень ценным».

  Митчелл говорит, что, поскольку эти люди не являются переработчиками, некоторые переработчики могут воспользоваться своим отсутствием понимания фактического количества содержащихся в них цветных и драгоценных металлов. Когда люди думают о окалине, они имеют в виду «металл», но люди ошибочно полагают, что окалина – очень нечистый металл.

  «На самом деле окалина припоя – это почти чистый металл в том смысле, что он содержит некоторые примеси, наиболее распространенными из которых обычно являются медь и кислород, но в общей сложности их концентрация составляет всего около трех-семи процентов, в отличие от широко распространенного заблуждения, что это ближе к двадцати “, – говорит он.

  Митчелл добавляет, что многие переработчики активно помогали увековечивать эту промышленную легенду в своих интересах, покупая эти материалы у производителей на так называемой «основе восстановления», что означает, что генераторам платят только за то, что переработчик утверждает, что они могут восстановить .

  «Conecsus платит за фактические фунты через дверь», – говорит он. «Условия ценообразования, которые мы предоставляем, относятся к самовывозу материалов и оплачиваются по принципу« как есть », что обеспечивает нашим клиентам самую конкурентоспособную цену на рынке.Платежи всегда производятся оперативно и вовремя ».

  Окалина

  MAR была собрана в бочку емкостью 55 галлонов, и к концу 2017 года они собрали полную бочку, достаточную для партии, которая была получена в феврале этого года. В начале марта компания получила чек от Conecsus, и он был «значительно больше, чем то, что я получал исторически», – вспоминает Lowit.

  «Весь процесс был легким, – говорит Ловит. – И оплата была произведена. быстрый. Количество производимых нами отходов ниже порогового значения с точки зрения количества, необходимого для перевозки опасных отходов, поэтому, когда шлак и отходы отправляются в Конексус – таблички не требуются и т. Д.Мы заплатили за доставку, но размер возвращаемого нам платежа определенно компенсировал эту стоимость. Теперь мы, безусловно, с ними согласны ».

  Лучший припой для ремонта радиатора

  Широкий температурный диапазон
  Ваши паяные соединения будут прочнее, и меньше припоя будет разбавлено; смешать с равным объемом воды для ремонта радиатора; используйте полную силу для тяжелых работ. Нанесите дополнительный флюс, пока наш лучший флюс для обработки нержавеющей стали … Программа просмотра документов
  

  Сантехника – Википедия
  Водопроводная труба – это труба или труба, водопроводные трубы все еще широко использовались в начале 20 века и остаются во многих домашних .Кроме того, для соединения обычно использовался припой из свинцово-оловянного сплава. Он по-прежнему широко используется для ремонта существующих “гальванических” систем и для удовлетворения требований строительного кодекса, не … Читать статью
  

  Медные трубки

  – Википедия
  Чаще всего используются медные трубки. используется для подачи горячей и холодной воды из-под крана. Иногда используется для систем центрального отопления, а адаптеры 15 мм используются для подключения к радиаторным клапанам. Отсутствующая связь лучше всего проявится в области разрыва, … Читать статью
  

  Указатель технических листов и руководств по высокосплавным сплавам
  Указатель технических листов и руководств по высокосплавным сплавам, стр. 1 Алюминиевые сплавы, выполненные с – суставы, стыковые соединения и соединения внахлестку.Наилучшие результаты достигаются, когда соединяемые детали покрываются лужением независимо. Детали Холодильные агрегаты и кондиционеры, ремонт радиаторов, инструменты … Загрузить содержимое
  

  Руководство по эксплуатации – Stant
  Руководство по эксплуатации 30 фунтов под давлением РАЗРЕЗАТЬ СОЕДИНЕНИЕ ПРИПАРЯМ МЕЖДУ ШЕЕЙ И ВЕРХНИМ БАКОМ РАДИАТОРА. Замените наливную горловину в авторитетной службе ремонта радиаторов, если она в плохом состоянии. 6. Определите, необходим ли переходник для заливной горловины радиатора для … Получите документ
  

  Как избежать свинца, когда – Labor & Industries
  Как избежать отравления свинцом, когда почему я в опасности? Припой, содержащий свинец, десятилетиями использовался при производстве медно-латунных радиаторов.Ремонт этих радиаторов может привести к очень высокому уровню содержания свинца в дымах и пыли. На самом деле, у механиков, занимающихся ремонтом радиаторов, более … См. Документ
  

  
  Работа со свинцом – ремонт радиатора Решение для здоровья и безопасности Июнь 2017 г. так близко к дымам припоя или над ними (например, с использованием лучшая информация, доступная WorkSafe Victoria … Полный текст
  

  Руководство по пайке – GH INDUCTION
  Руководство по пайке GH Индукционная атмосфера[email protected]. www.inductionatmospheres.com. Решения для отопления под ключ. Темы включают основы пайки, когда пайка работает лучше всего, источники тепла для пайки и типы паяных соединений. Основные процедуры … Получение документа
  

  Припой – Википедия
  Легкий припой также часто используется для ремонта радиаторов, витражей и водопровода. Превосходный высокопрочный припой для ремонта радиаторов, что позволяет избежать повреждения критически важной электроники, а также деформации и расслоения подложки.Лучший припой для алюминия … Читать статью
  

  Применения: Автомобилестроение – Паяные медные / латунные радиаторы Конструктивные инновации

  Малый вес, низкая стоимость, длительный срок службы

  В ближайшие несколько лет в автомобильной промышленности появятся новые медно-латунные радиаторы для легковых и грузовых автомобилей, срок службы которых может прослужить десять лет. Они полностью конкурентоспособны с сегодняшними алюминиевыми аналогами.

  Эти радиаторы, основанные на технологических достижениях и конструкторских нововведениях, разработанных при финансировании исследований Международной медной ассоциации (ICA), на 35-40% меньше по весу по сравнению с традиционными неоптимизированными медно-латунными радиаторами и, соответственно, имеют меньшую стоимость материалов.

  Они имеют меньший вес, потому что они изготовлены с гораздо меньшим количеством материала в ребрах и трубках, чем предыдущие модели, а также потому, что тяжелый припой на основе свинца, традиционно используемый в медно-латунных радиаторах, заменен очень небольшим количеством легкого припоя.

  Паяные медно-латунные радиаторы также обеспечивают на 30% или более меньшее падение давления со стороны воздуха, чем алюминиевые радиаторы, поскольку их медные и латунные компоненты намного тоньше, чем компоненты их алюминиевых аналогов.

  В настоящее время проходят испытания основных производителей автомобилей и радиаторов, паяные медно-латунные прототипы прослужили более 6000 часов без сбоев в лабораторных испытаниях на долговечность. Это равняется 300 000 миль обслуживания. Исследователи уверены, что паяные медно-латунные модели прослужат 500 000 миль и более (8 000 часов).

  Для сравнения, паяные медно-латунные радиаторы в США в среднем составляют 75 000–80 000 миль, хотя одна модель, Nippondenso NSR, проработала эквивалент 200 000 миль.

  Паяные медно-латунные радиаторы могут быть адаптированы к различным требованиям к охлаждению мировых автопроизводителей.

  Что не менее важно, они могут быть изготовлены в существующих печах для пайки алюминия. Для их производства производителям не нужно вкладывать большие деньги в новое оборудование.

  Чтобы вывести на рынок паяные медно-латунные радиаторы, ICA продолжает свои исследования и испытания в сотрудничестве с мировой медной промышленностью. Его выводы и соответствующая техническая помощь доступны бесплатно для использования автопроизводителями и производителями радиаторов по всему миру.

  Вернуться к началу

  Новый мировой стандарт

  Для разработки паяных медно-латунных радиаторов во всем мире медная промышленность использовала несколько технологий, которые могут быть использованы при их производстве. Главными из них являются пайка без флюса и электрофоретическое покрытие.

  Технологический прогресс

  Пайка без флюса

  Поперечное сечение припаянного медного ребра к стенке латунной трубки

  Пайка придает медно-латунным радиаторам механическую прочность в соединениях ребер, труб и коллектора, которая намного превосходит паяные медно-латунные модели.Благодаря новым конструкциям радиаторы можно дополнительно усилить.

  Паяные медно-латунные радиаторы также используют более тонкие ребра и трубки. Паяные медные ребра имеют толщину не более 0,002 дюйма; паяные латунные трубки имеют толщину 0,005 дюйма. Для большинства алюминиевых пластин и труб эти значения составляют 0,005 дюйма и 0,016 дюйма соответственно.

  Более тонкий металл медь-латунь приводит к меньшему падению давления со стороны воздуха, чем в аналогичных алюминиевых радиаторах. Это приводит к более эффективным радиаторам, меньшим затратам на модули охлаждения, меньшим паразитным потерям в двигателе и большей экономии топлива.

  При пайке медно-латунных радиаторов используется нетоксичный, низкотемпературный плавящийся сплав, который хорошо работает либо в обычной вакуумной печи для пайки, заполненной азотом, либо в печи CAB (печи с электрическим нагревом, содержащей атмосферу азота) . Типичная температура пайки составляет 620–635 ° C.

  Основанный на системе CuNiSnP, новый сплав состоит из 75% меди, 5% никеля, 15% олова и 5% фосфора.

  Традиционная конструкция ребер Компактная конструкция сердечника

  Как и другие сплавы в этой системе, он самофлюсуется.Таким образом, для его нанесения не требуется флюс, в припое нет свинца или другого опасного материала, а промывка после пайки не требуется.

  После пайки паяные соединения меди и латуни значительно прочнее, чем металл припоя, и не подвержены гальванической коррозии. Разработанные для этого процесса устойчивые к отжигу материалы коллектора, ребер и трубок обеспечивают прочность сердечников радиатора.

  Для изготовления паяных медно-латунных радиаторов требуется незначительное или полное отсутствие изменений в прокатке ребер, сварке труб или чертеже пластин коллектора.Концы труб подвергаются реформингу в процессе сборки сердечника.

  Если для соединения трубы и коллектора используется паяльная паста, она добавляется снаружи коллектора с помощью специально разработанного оборудования. Трубки покрыты пастой, которая быстро высыхает.

  Конструкция боковой опоры для осевого расширения

  Для получения правильной паяльной пасты порошок смешивают со специально разработанным связующим. Трубки и ребра укладываются в сердечники, с которыми можно обращаться так же легко, как и с сердечниками, покрытыми припоем.

  Другие возможные методы нанесения покрытия на стыки труб и коллектора включают:

  1. напыление припоя;
  2. предварительная замена припоя из проволочных колец и зажимов;
  3. нанесение расплавленного припоя непосредственно на полосу трубы до или после сварки.

  Как и ожидалось, паяные сердечники в два-три раза прочнее на кручение и растяжение, чем паяные сердечники. Также важны коррозионные свойства основного металла и соединений. Во время длительного воздействия загрязнителей дорожной среды (REP + сульфидные испытания) очень ограниченное воздействие было обнаружено в паяных соединениях между трубами и ребрами.С другой стороны, паяные соединения подверглись сильной коррозии.

  Вернуться к началу

  Электрофоретическое покрытие

  Электрофоретическое покрытие, широко используемое для автомобильных компонентов, усиливает внешнюю защиту радиатора от коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всему радиатору. По сравнению с этим обычная окраска распылением в значительной степени носит косметический характер и фактически ускоряет коррозию. Самое главное, E-покрытие позволяет использовать гораздо более тонкий материал ребер.

  Обширные лабораторные коррозионные испытания ICA паяных медно-латунных радиаторов с электрофоретическим покрытием показали, что они обладают превосходной коррозионной стойкостью даже внутри швов и на острых кромках.Кроме того, на теплопередачу это влияет очень мало или совсем не влияет.

  Образцы сердечников автомобильных радиаторов:
  • левое электрофоретическое покрытие
  • правое стандартное распылительное покрытие

  Первые электрокрасочные материалы были изготовлены в 1958 году для окраски кузовов автомобилей. Эти краски, разработанные в США и Европе, в настоящее время используются во всем мире почти полностью исключая другие системы грунтовки – для каркасов сидений, колес, тормозных колодок, крышек ракетных ящиков, анкеров ремней безопасности, подрамников шасси, систем подвески, сцепления. агрегаты, бензобаки и др.Этим методом грунтовываются кабины большинства грузовиков, кабины многих тракторов и другое сельскохозяйственное оборудование.

  Четыре наиболее распространенных вида красок для электронных покрытий для радиаторов: H976-80 и H976-100 от ICI Electrocoat (Англия), подразделение ICI Autocolor и Powercron 643/501 и 643/506 от PPG Industries (США).

  Во время электрофоретического покрытия тонкая пленка краски, от половины до одной трети толщины краски, нанесенной обычными методами, образуется вокруг радиатора, создавая электрическую изоляцию, которая ограничивает дальнейшее образование отложений.Это свойство, известное как «метательная сила», позволяет покрывать все относительно труднодоступные области, включая плотное внутреннее ядро.

  После электрофоретического покрытия пленка краски запекается в печи при температуре отверждения 150 ° C-177 °. Развитие низкотемпературного отверждения сделало эту форму покрытия применимой к радиаторам, оснащенным пластиковыми баками и прокладками.

  Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Он высоко автоматизирован, поэтому его можно легко интегрировать с другими производственными операциями.Это также очень эффективно. Коэффициент использования краски составляет 95% -99% по сравнению с 30% -50% при окраске распылением. И это экологически чистый. Краски на водной основе, а не на основе растворителей, пожаро- и взрывобезопасны.

  Вернуться к началу

  Конкурентные преимущества

  Паяные медно-латунные радиаторы имеют не только меньший вес и меньшие габариты, но и множество других преимуществ.

  Снижение производственных затрат

  Медь и латунь, используемые в качестве основного металла для радиаторов, требуют меньшего количества этапов производства.Таким образом, паяные медно-латунные радиаторы можно производить более легко и с меньшими затратами, чем аналогичные алюминиевые радиаторы. А поскольку паяные медно-латунные модели можно паять без флюса (чего нельзя сказать о алюминиевых радиаторах), их стоимость может быть снижена еще больше. В отличие от огромных многомиллионных капиталовложений, требуемых при первом внедрении алюминиевых радиаторов, паяные медно-латунные радиаторы могут быть построены с незначительным переоснащением существующих производственных линий.

  Более высокая производительность

  Испытания в аэродинамической трубе подтверждают более низкий перепад давления со стороны воздуха в паяных медно-латунных радиаторах по сравнению с алюминиевыми радиаторами.Общие характеристики могут быть улучшены за счет использования инновационных конструкций ребер и труб.

  Увеличенный жизненный цикл

  Для потребителей паяные медно-латунные радиаторы означают более долгий срок службы и более высокое качество. В ходе лабораторных цикловых испытаний они показали способность работать эквивалентно десяти годам.

  Превосходная способность к вторичной переработке

  Как один из наиболее перерабатываемых металлов в мире, медь имеет хорошо развитую инфраструктуру рекультивации на протяжении нескольких поколений.Металл из переработанных радиаторов может быть использован непосредственно для производства автоматной латуни. С паяными радиаторами вторичная переработка меди будет еще выше. Поскольку они изготовлены без припоя свинец / олово, их будет значительно легче переплавить. Фактически, переработанная медь будет достаточно чистой для изготовления новой ленты радиаторных трубок. Из-за содержания кремния паяные алюминиевые радиаторы можно переработать только в менее критичный литейный сплав.

  Паяная медь-латунь vs.Паяный алюминий

  Сердечник радиатора	Паяный алюминий	Паяная медь-латунь I Меньшее падение давления воздуха, тот же размер, более тяжелый	Паянная медь-латунь II Такое же падение давления воздуха, меньшее, немного более тяжелое	Паяная медь-латунь III Тот же воздух давление и перепад давления охлаждающей жидкости, меньше и легче
  Ширина коллектора, дюймы	17,01	17,01	17,01	15.55
  Длина трубки, дюймы	21,65	21,65	19,10	19,90
  Толщина ребра, дюймы	0,0045	0,0015	0,0015	0,0015
  Толщина стенки трубы	0,0150	0,005	0,005	0,004
  Масса сухого сердечника, фунты	3,68	4,18	3,95	3.43
  Масса во влажном керне, фунты	4,50	5,13	4,79	4,16
  Падение давления охлаждающей жидкости, фунтов на квадратный дюйм	0,69	0,48	0,42	0,69
  Перепад давления воздуха, дюймы водяного столба	1,24	0,87	1,24	1,24

  Паяные медно-латунные радиаторы полностью конкурируют с паяными алюминиевыми радиаторами, как показано в этой таблице. Паяная медь-латунь I, , изготовленная по традиционной технологии, имеет ту же площадь лобовой части и на 30% меньше перепада давления воздуха, но немного тяжелее. Паяная медно-латунная модель II , также изготовленная по традиционной технологии, имеет такой же перепад давления воздуха, что и модель из паяного алюминия, но меньше по размеру. Но Brazed Copper-Brass III , который изготовлен с использованием передовых технологий и имеет такое же давление воздуха и перепад давления охлаждающей жидкости, что и паяный алюминиевый радиатор, сочетает в себе меньшую фронтальную площадь и более тонкие стенки трубок, что дает явные преимущества как по размеру, так и по весу.Все четыре ядра радиатора имеют одинаковую охлаждающую способность (168 000 БТЕ / ч) и глубину ребер. Их вес включает только материал плавников и трубок. Источник: факультет машиностроения Пенсильванского государственного университета.

  Вернуться к началу

  Превосходная энергоэффективность

  Конструкции обычных и усовершенствованных трубных ребер

  Паяные медно-латунные радиаторы почти в три раза энергоэффективнее алюминиевых. Это легче всего увидеть, если посмотреть на потребление энергии каждым металлом как первичным металлом, так и переработанным ломом.

  Значения энергии для алюминия довольно согласованы, за исключением одного или двух случаев, когда оценки основаны на электроэнергии гидроэнергетики, где потери не сообщаются. Нормальное значение для алюминия составляет 75 МВтч / т для производства первичного металла и 5 МВтч / т для переработки чистого лома.

  Для меди этот показатель зависит от нескольких факторов – качества руды, типа используемой энергии и потерь, – но разумное значение для типичной 0,5% медной руды составляет 30 МВтч / т для производства первичного металла и 3 МВтч / т для переработка чистого лома.Применяемая специально для радиаторов легковых и грузовых автомобилей, медь обладает еще большей энергоэффективностью из-за высокого содержания в ней вторичного металла.

  Вернуться к началу

  Инновации в дизайне

  В дополнение к технологиям, ICA использовала ряд конструктивных нововведений для повышения эффективности паяных медно-латунных радиаторов. Основными из них являются:

  Рифленое соединение “трубка-коллектор”

  Конический обкруглый конец трубы Трубка соприкасается с многорядной конструкцией

  Паяная труба к соединениям коллектора в паяных медно-латунных радиаторах должна быть переработана, чтобы исключить деформацию трубы в соединении коллектора во время пайки.Поскольку трубы нагреваются быстрее, чем коллектор, стороны трубы могут выгибаться внутрь, вызывая зазор, который не заполняется припоем. Один из подходов к уменьшению возможности деформации заключается в использовании овальных или круглых наконечников в коллекторе и на концах труб измененной формы. Как правило, пайка требует очень малых допусков, а изменение концов труб помогает контролировать допуск между трубой и коллектором.

  С круглыми или овальными концами трубок можно использовать принцип прикосновения к трубкам. В этой конструкции наконечники в коллекторе могут быть размещены таким образом, чтобы радиусы трубок соприкасались.Таким образом, глубина ребер становится меньше. Любые потери производительности со стороны воздуха ограничены, поскольку при соприкосновении трубок эффективно используется вся площадь ребер.

  Гибкая боковая сборка

  Для устранения термического напряжения в трубах, коллекторах и соединениях трубы с коллектором, возникающих из-за жестко прикрепленных обычных боковых опор, был разработан новый боковой узел, допускающий осевое расширение сердечника.

  Вернуться к началу

  Другие технологии

  Тонкая латунная трубка, сваренная лазерной сваркой “двойная” тонкая латунная трубка, сваренная лазером

  Лазерная сварка

  Лазерная сварка латунных трубок, которые не уступают тончайшим трубкам с замковым швом или трубам, сваренным высокочастотной сваркой, показала себя многообещающими для усовершенствованных медно-латунных радиаторов.Как процесс, лазерная сварка может быть легко интегрирована в текущие операции по производству труб со стыковыми швами с минимальными модификациями существующего оборудования.

  Лазерная сварка также позволяет создавать новые конструкции труб. Одно из нововведений – это однорядный радиатор вместо стандартной двухрядной конструкции. Два края куска латунной полосы переходят в центральную опорную конструкцию, которая дает цельную трубку с двумя водяными проходами одинакового размера. «Двойная» труба помогает преодолеть ограничения по толщине стенок и весу обычных сварных латунных труб.Сдвоенные трубы с лазерной сваркой могут изготавливаться глубиной 30 мм и более.

  Сплавы, устойчивые к отжигу

  Для обеспечения общей прочности и долговечности паяных медно-латунных радиаторов были разработаны три новых сплава. Это дополнение к основному припою ОК 600.

  First – это стойкий к отжигу материал для ребер, который сохраняет прочность ребер после пайки. Требуются прочные ребра, потому что они поддерживают трубы. Мягкие ласты не выдерживают давления в трубках, которое может привести к их вздутию.Новый материал оребрения также обеспечивает 92% -ную проводимость после пайки и является экологически безопасным, поскольку не содержит кадмия.

  Second – это устойчивый к отжигу трубный сплав (ISO № C664429), который сохраняет свою мелкозернистую структуру после пайки. Мелкозернистая структура необходима для обеспечения пластичности и усталостной прочности паяного сердечника радиатора. Новый материал трубок сваривается и формуется так же легко, как и обычные латунные трубки.

  Третий – это латунный сплав для коллектора, модифицированный для обеспечения устойчивости к отжигу.Этот новый сплав не только обладает характеристиками формования, равными или превосходящими характеристики обычного латунного материала коллектора, но и сохраняет свою первоначальную структуру после пайки.

  Вернуться к началу

  Список литературы

  1. Айнали М., Бил Р.Э., Сандберг Р. и Викман Л. Коррозия медных / латунных радиаторов – Механизмы коррозии – Действия по предотвращению. Технический документ SAE 910180.
  2. Айнали М., Майнер Д. и Сандберг Р. Электрохимическое покрытие радиаторов автомобилей – способ повышения коррозионной стойкости. Технический документ SAE 931108.
  3. Бил Р.Е., Мельник В. и Сундберг Р. Оптимизированный паяный медно-латунный радиатор. C496, с. 289–294. Я Mech E.
  4. Гарсия Дж. Дж. Защита медно-латунных радиаторов от коррозии путем нанесения гальванического покрытия . IMechE C496 / 070/95, стр. 295-301.
  5. Маттссон Э. Ускоренные испытания на коррозию автомобильных радиаторов из медных материалов – критический обзор. Технический документ SAE 920181.
  6. Таппер Л., Сандберг Р. и Майнер Д. Новые методы соединения медных / латунных теплообменников. Технический документ SAE 931076.
  7. Webb R.L Трубки, соприкасающиеся с конструкцией многорядного радиатора . Технический документ SAE 920548.
  8. Webb R.L. Конструкция радиатора из меди и латуни с передовой технологией, конкурирующая с паяными алюминиевыми радиаторами. ICA Berlin Seminar, 1993.
  9. Фогелаар Х. Практический опыт использования разделительных пластин для OEM и вторичного рынка .Технический документ SAE 8

     .

  Использование бессвинцового припоя при ремонте радиатора

  Использование бессвинцового припоя при ремонте радиатора

  Следующая статья письмо, отправленное в WorkCover News LAS (NSW) в ответ на запрос, полученный LAS (NSW) от мастера по ремонту радиаторов женского пола. Комментарии проф. Криса Виндера выделены курсивом.

  Несмотря на то, что рекомендован в “Новости WorkCover” [No.32, июнь – август 1997 г.], наши исследования показывают, что не только бессвинцовый припой редко используется при ремонте радиаторов, но и гораздо больше дорогостоящий, чем обычный свинцовый припой, и его пригодность для ремонта радиаторов открыта для вопрос.

  Обычный припой, используемый для ремонта радиаторов, содержит 60% свинца и, очевидно, из случая, описанного в WorkCover News, пары влияют на работая с ним, потенциально может привести к множеству проблем со здоровьем у рабочих.

  Мы позвонили Бобу Литтли [старший инспектор, химическая служба, Отдел законодательства и расследований] из WorkCover NSW, который сказал: «Я не знает любого, кто использует его [бессвинцовый припой] ». Он сказал, что припой« не был опробовано или испытано в Новом Южном Уэльсе », и что в индустрии ремонта радиаторов ощущается, что они не знают, в чем сила и проникновение, и они “не могут себе позволить использовать его в случае, если он не работает и возвращается, и его нужно делать снова для ничего”.Он также сказал, что современные радиаторы пластиковые [или керамические] и что Промышленность по пайке радиаторов умирает. Как указывает профессор Крис Уиндер – «Устранение необходимости в свинцовом припое – правильный подход – вам не нужно паяй, если правильно спроектировал! »

  Боб сказал, что в настоящее время [июнь 1997 г.] два поставщики бессвинцового припоя: “Multicore Solders Australia” и «Консолидированные сплавы».

  Мы позвонили Мультикор, который сказал, что радиатор самый Ремонтники выбирают более дешевый сплав, чем бессвинцовый припой.Они сказали, что бессвинцовый припой стоит 16 долларов / кг, тогда как обычный припой стоит 8 долларов / кг. В отличие от свинцового припоя, бессвинцовый припой также не имеет «липкой стадии» – между твердым и жидким – где это более работоспособно. Успех припоя во многом зависит от используемого флюса. [который помогает прилипанию припоя] – Flux 305 и Flux 366 популярны в электронике. целей, но из-за того, что радиаторы очень грязные, это будет методом проб и ошибок.

  Мастер по ремонту радиаторов с внутренней резьбой позвонил в Consolidated Alloys и сказали, что для радиаторной промышленности не существует бессвинцового припоя.Консолидированные сплавы поставляют продукт под названием “Aquasafe”, который они рекомендуют для сантехники, но он стоит 31,15 $ / кг и не рекомендуется для ремонта радиатора – не исследовали ремонт радиатора припоями. Aquasafe явно требует температуры на 20-30 градусов выше чем обычный припой, чтобы расплавиться, и даже если бы у вас был припой без свинца, вы могли по-прежнему получать пары свинца из свинца, который уже находится на радиаторе. Они сказали, используя бессвинцовый припой на радиаторах будет методом проб и ошибок – некоторые из сбоев вы бы получить двенадцать месяцев в пути.

  Институт сварочных технологий г. Австралия »заявила, что кратким ответом на проблему было использование специальной вытяжной вентиляции. чтобы отвести пары.

  См .: Рабочий со свинцом Ремонт радиатора WorkSafe Victoria, 16 июля 2009 г.

  Цитаты

  “У меня был торговец пришел, чтобы процитировать на работе, и когда я спросил, содержит ли краска свинец, продавец вытащил немного краски от стены – съел – и заявил, что это безопасно »[слышно на семинаре, проводимом Мишель Калверт для LAS NSW]

  .