Как разобрать аккумулятор макита: Как разобрать аккумулятор от шуруповерта Макита и переделать своими руками

Батарея BL1013 для инструмента Makita. Аккумуляторы. Обзоры электроники. Аккумуляторы для электроники и бытовой техники

$24.01 за 2шт

Перейти в магазин

Я не буду вдаваться в подробности что, почему и как, хочу просто обратить внимание на то, как под видом одного продают совсем другое.

Каждая батарея не просто упакована в отдельную коробочку и пакетик, а еще и снабжена инструкцией.

Внешне самая обычная батарея BL1013, думаю те, кто пользуется инструментом данной фирмы, её легко узнают.

Присутствует некая маркировка, впрочем с указанием For MAK-BL1013, но конечно никто и не ждал что батареи будут оригинальным за эту цену. Но главное мне было то, что указана емкость, как в Ач, так и Втч, собственно из-за этого они и попали ко мне в руки.

С торца пять контактов, два силовых и три вспомогательных.

Разбирается относительно просто, надо чем-то типа пинцета отжать две защелки из трех и вынуть начинку. Торец сборки защищен мягкой вставкой, под ним соединительная пластина, как потом выяснилось, тоньше той, которая применяется обычно.

Со второго торца сборки плата с контактной группой, батарея не имеет защиты, но имеет выходя для балансировки и контакт с терморезистора. Пара балансировочных контактов защищена резисторами на 10кОм.

К моему удивлению батарея оказалась неплохо отбалансированной, хотя скорее просто аккумуляторы имеют одинаковые параметры так как вряд ли кто-то её специально балансировал.
попутно измерил сопротивление термодатчика при комнатной температуре – 17кОм.

Общий импеданс сборки 52.7мОм, с вычетом соединительных контактов и проводов выходит около 15мОм на ячейку, в принципе даже неплохо.

Так как попала ко мне батарея именно из-за проблем с емкостью, то подключаем её к тестеру батарей EBC-A10H и приступаем к тестам.

Первое что выглядит странно, это то что заряжается она током в 1.5 ампера за час.

Да и разряжается соответственно. Тесты при токах нагрузки 0.2, 0.5, 1, 2С и 10А, где С=3А.
Получается что реальная емкость даже на 2-2. 5Ач, как часто бывает у клонов, а мизерные 1.4Ач. Т.е. по факту имеем даже меньше половины от заявленного.

Но и нагрев не назвал бы маленьким, при токе в 10А корпус батареи разогревается выше 50 градусов.

Итого что можно сказать.
Внешне претензий нет, выглядит аккуратно, да и пластик нормальный, но такое несоответствие емкости убивает всё положительное напрочь.
Причем что характерно, в отзывах к товару (он сейчас снят с продажи) 100% положительных отзывов, как?

Небольшая проблема была еще в том, что заказ я подтвердил.
В общем написал продавцу и приложил фото результатов теста, он в ответ попросил фото маркировки батареи, отправил и это. На следующий день продавец ответил (кстати отвечает очень оперативно) что ждет ответа инженера, но буквально через несколько минут ответил что готов либо компенсировать деньгами, либо дать скидку на следующий заказ. Я написал что открываю спор на возврат 50% соответственно недостающей емкости и собственно открыл спор, пока жду решения.

$24.01 за 2шт

Перейти в магазин

Эту страницу нашли, когда искали:
сборка аккумуляторов 18650 12в для шуруповерта bl1013, makita bl1013 аккумулятор плата, ремонтная батарея для bl1013, аккумулятор makita bl1013 li-ion на 12v 1,3ah, измерение реальной ёмкости bl1013, bl 1013, к какому шуруповерту относится батарея bl1013, bl1013 кому подходит, схема платы аккумулятора bl1013 10,8v шуруповерта макита, аккумулятор для шуруповерта makita 12v серия bl 1013, аккумулятор макита bl1013 с алиэкспресс отзывы, аккумулятор bl1013 какой аккумулятор в шуруповерте, аккумулятор макита bl1013 для каких шуруповертов, data sheet аккумулятор makita bl1013 10.8 v, как определить дату выпуска аккумулятора bl1013 макита, как подключить макитовский инструмент к аакам с али, недорогой аналог makita bl1014, аккумулятор к шуруповерту купить bl1013 как разбирается, bl1013 замена аккумуляторов, аккумулятор макита схема подключения, аккумуляторы для макита bl1013, makita bl1013 разборка сборка, аккумулятор bl1013, стоит ли покупать аналоги bl1013 макита, аккумуляторная батарея для шуруповерта bl1013 для каких подходит

Разборка аккумуляторного блока Makita и Rayovac

Снова время для всеми любимого типа постов! Разборка аккумулятора инструмента! На этой неделе у меня есть три , казалось бы, одинаковых аккумулятора . У них одинаковые разъемы, одинаковые размеры (кроме высоты — центральный пакет меньшего объема), поэтому можно было бы ожидать, что внутри они будут очень похожими. Они?

Я предполагал одно, и был очень удивлен, когда реальность оказалась совсем другой!

The Three Packs

Один из общеизвестных секретов индустрии электроинструментов, особенно инструментов с батарейным питанием, заключается в том, что существует огромное количество субподрядов и переименования. Несмотря на то, что инструмент называется Makita, Rayovac или какой-либо другой официальной торговой маркой, есть компании, которые производят аккумуляторы для огромного количества других компаний, и их аккумуляторы, как правило, очень похожи друг на друга. между различными компаниями.

Если вы посмотрите на начальное изображение, все три упаковки имеют одинаковую общую форму, одинаковые разъемы, одинаковую физическую защелку — их 9 штук.0003 внешне идентичен сверху.

Если их перевернуть, сходство продолжится. У них одинаковая форма, одинаковые отверстия для винтов… единственная реальная разница между упаковками заключается в том, что те, что слева, толще, чем справа. Как правило, это означает, что те, что слева, будут иметь два слоя ячеек 18650, в то время как тонкий пакет справа имеет только один слой — и для этих пакетов это, безусловно, правильно.

Но чего я не ожидал от таких одинаковых упаковок, так это того, насколько разными могут быть внутренности!

Rayovac CTL10306 18,0 В 3000 мАч 54,0 Втч

Начнем с Rayovac. Этот пакет претендует на 18,0 В, 3000 мАч, на 54,0 Втч энергии. Обратите внимание на точность! Десятичные точки!

Математика, которую они делают, работает – 18,0 В на 3 Ач, на самом деле, 54 Втч. Но действительно ли это пакет 18,0 В? Ну… это зависит от того, как вы выполняете математические операции с ячейками. Если вы предполагаете, что номинальное напряжение составляет 18,0 В, это означает, что номинальное напряжение на элемент равно 3,6 В. Если вы используете более стандартные 3,7 В на ячейку, вы получите 18,5 В и еще 1,5 Втч.

Этот комплект изготовлен компанией Ascent Battery Supply, LLC в Хартленде, штат Висконсин, если вам интересно.

Творчество при расчете мощности начинает иметь значение, когда вы натыкаетесь на отметку 100 Втч. Это магическое число появляется в нескольких местах, важных для некоторых людей. Во-первых, вы не должны отправлять ничего более 100 Втч через Почтовую службу США. Люди? Абсолютно верно – мой блок Dewalt 6.0Ah появился через USPS, и его мощность составляет 120Wh. Упс. Даже если посчитать по-моему (18,5 В при 6 Ач), вы все равно получите 111 Втч, что все еще превышает правила доставки.

Что еще более важно, FAA и TSA установили ограничение на аккумуляторы в 100 Втч, и они отмечают, что окончательное решение о пропуске чего-либо остается за офицером TSA. Вы быстро натыкаетесь на фразы типа «С одобрения авиакомпании».

Итак, если вам интересно, почему у нового 16-дюймового MacBook Pro от Apple с полностью ретро-футуристической клавиатурой, которая может не выйти из строя так быстро, есть страница с техническими характеристиками, на которой указан аккумулятор на 100 Втч со сноской, подробно объясняющей, что нет, «Фактический рейтинг 990,8 ватт-часа для 16-дюймового MacBook Pro» — вот почему. 99,8Втч, очевидно, на меньше, чем  100Втч, так что вы не будете спорить о том, «это 100Втч или больше, или больше 100Втч?» с агентом TSA. Тут же, сноска, это разрешено в самолете, и может быть отправлено USPS. Это также самая большая батарея, которую вы когда-либо видели в обычном ноутбуке именно по этим причинам (не считая аккумуляторов с горячей заменой и т. д., которые раньше были чем-то большим).

Могу поспорить на приличные деньги, что если вы воткнете Coconut Battery в новый MBP и сравните номинальную емкость с фактической емкостью, фактическая емкость будет немного выше — и, вероятно, подтолкнет вас к более чем 100 Втч. Кто-нибудь, у кого есть новый, хочет протестировать и отчитаться? Просто откалибруйте батарею и запустите Coconut Battery, чтобы получить емкость! С другой стороны, Apple, очевидно, знает об этом пределе, поэтому они могут тщательно следить за тем, чтобы рекламировалась только фактическая номинальная емкость, пока батарея немного не изношена. Это могло произойти в любом случае, но я бы все равно поставил на то, что он покажет немного больше.

Конечно, если кто-то захочет прислать мне новый, я с удовольствием сделаю обзор и тестирование. 😉 Я купил почти новый MacBook Pro 2015 года год или два назад, когда решил заменить стареющий MBP 2008 года, и не хотел бороться с дурацкой клавиатурой тачбаров. Также очень удобно, что можно подключать различные устройства, не таская с собой сумку, полную адаптеров…

Вернемся к имеющейся под рукой аккумуляторной батарее для инструментов. На верхней стороне показаны три первичных клеммы и несколько клемм меньшего размера. Клемма полной глубины слева — это положительная клемма, а клемма полной глубины справа — отрицательная клемма (удобно помечена).

В этом наборе четырех винтов с крестообразным шлицем достаточно, чтобы открыть вещи. Они немного зарыты в винтовых колодцах, но открыть их совсем не проблема. Пружина для выпуска даже помогает отодвинуть верхнюю часть!

Внутри типичная интерфейсная плата BMS, какая-то термозащита и, как я и ожидал, банк Samsung 18650s двойной высоты.

Небольшое осторожное поддевание пластиковыми лопатками достает содержимое упаковки, открывая интересную маркировку на дне упаковки – MK001. Это будет означать версию пакета «Mark 1», хотя, если вы используете трехзначный идентификатор, вы можете быть немного пессимистичны в отношении количества необходимых итераций… Кажется, что это отлито в форму — кто-то соскоблил его по форме. и это было запрессовано в каждую упаковку, которую сделала пресс-форма. Немного необычно видеть такие рукописные отметки в довольно современном наборе инструментов.

Плата BMS привинчена к верхней части группы ячеек. Черные провода, отходящие влево, представляют собой какой-то стандартный датчик температуры (почти наверняка термистор NTC 10k), который был обернут и застрял внутри упаковки. Тем не менее, термопредохранитель находится не там, где я ожидал его увидеть. Он подключен к одному из балансировочных проводов! Обычно балансировочные выводы представляют собой тонкие провода, идущие к соответствующим клеммам, но здесь первый балансировочный провод — это плавкий предохранитель тепловой защиты. Я предполагаю, что если это срабатывает, BMS обнаруживает вещи и отключает выход пакета. Зачем ему это помимо датчика температуры? Избыточность, я полагаю. Это немного странно.

Еще одна вещь, которую вы можете заметить, это то, что к отрицательной клемме идут балансировочные провода (а также провод отрицательной клеммы). В этом блоке основные токопроводящие провода припаяны прямо к выходным клеммам полной глубины (поэтому на них всегда присутствует напряжение блока). Переключается только терминал половинной глубины (второй справа). Вы можете увидеть коммутационную микросхему для него в виде черного квадрата с правой стороны платы.

Защита от перегрузки по току обеспечивается тонкой плавкой вставкой на положительной стороне. Ток проходит через красный провод, через плавкую вставку и на плюсовую клемму. Пайка здесь немного грубая. Я также удивлен, что плавкая вставка является отдельной деталью, а не просто тонкой дорожкой на печатной плате – обычно так обрабатываются подобные вещи. Меньше деталей, меньше этапов сборки, меньше ручной пайки. MK001, наверное! Но на этом звене очень много теплоотвода припоя. Я не уверен, куда он взорвется, и я почти уверен, что у меня нет оборудования, чтобы выяснить это.

Единственный винт для платы BMS выходит, заглушка для балансировочных проводов выходит, и… ну, вы можете либо отпаять основные токоподводящие выводы, либо просто сделать то, что сделал я, и отрезать их. Этот пакет пришел ко мне мертвым, так что в этом нет никакого реального вреда. Старайтесь не укорачивать вещи.

Ячейки Samsung INR18650-15L рассчитаны на разряд 18А. Как и в любом другом техническом описании, в этом техническом описании содержится четкое заявление о пайке ячеек.

6.1.1 Ячейку нельзя спаивать напрямую с другими ячейками. А именно, ячейка должна быть приварена с выводами к ее клемме, а затем припаяна проволокой или выводами к припою.

6.1.2 В противном случае это может привести к повреждению таких компонентов, как сепаратор и изолятор, из-за выделения тепла.

Я знаю, что немного зацикливаюсь на пайке элементов, но я все еще вижу людей, которые это делают, и я все еще регулярно читаю таблицы данных, говорящие: «Ты не должен». И, честно говоря, я доверяю производителю намного больше, чем какому-то случайному ютуберу, который полагается на допуски довольно неумолимой химии батареи и еще не сумел сжечь свой дом. Припайка к никелевой полосе, приваренной к ячейкам точечной сваркой, вполне допустима. Припайки к клеммам ячейки нет.

Ячейки скреплены обычной никелевой полосой, приваренной точечной сваркой. Прорези помогают направлять ток точечной сварки вниз через клемму ячейки, чтобы вы могли выполнять точечную сварку с меньшим током (и, следовательно, с меньшим тепловыделением). Он отлично работает без щели, но я уверен, что с ним он намного эффективнее.

Простые квадраты хорошо подходят для такой упаковки. Все остается прочно соединенным вместе. На самом деле в этой конструкции рюкзака нет ничего захватывающего. Мне нравится видеть бумажные шайбы на положительных клеммах. Если вы изнашиваете пластиковую обертку с положительной стороны, вы имеете короткое замыкание на канистру элемента (которая является отрицательной клеммой), поэтому часто стоит добавить еще один уровень защиты – особенно для батарей, которые изнашиваются. так же, как пакет инструментальных ячеек.

Верхняя часть платы BMS довольно проста – питание поступает через маленькое гнездо для выводов баланса, так как основной ток блока изолирован по бокам для клемм. Вы можете видеть, как меньшая большая клемма переключается с квадратным транзистором, хотя я не совсем уверен, как выглядит сторона инструмента. Я предполагаю, что этот терминал питает реле или что-то в этом роде.

Если перевернуть доску, на обратной стороне будет больше сложностей — и, как и в упаковке, MK001 V9.наклейка. Это соответствует надписи MK001 V9 на плате, поэтому я не совсем уверен, для чего предназначена эта наклейка. Тем не менее, он покрывает сердцевину доски — так что пойдет!

Продолжая тенденцию использования микроконтроллеров на платах BMS производителями аккумуляторов для инструментов, появился микроконтроллер ST STM8S003F3P6! Согласно техническому описанию, это «линейка Value, 16-МГц STM8S, 8-битный микроконтроллер, 8-Кбайт флэш-память, 128-байтовая EEPROM данных, 10-битный АЦП, 3 таймера, UART, SPI, I²C». Довольно много возможностей для маленькой BMS! На днях надо будет реально разобраться, как стащить с них прошивку для анализа.

Быстрый осмотр доски также показывает, что что бы ни случилось, это не помогло приготовить R32. Это один поджаренный маленький резистор для поверхностного монтажа!

Пакет Makita BL1830 18V 54Wh

Следующий пакет — это внешне идентичный пакет Makita BL1830. Это тоже блок 18 В, 54 Втч — такой же, как и предыдущий блок. По логике можно было бы ожидать в основном идентичных внутренностей.

Однако при попытке открыть его я столкнулся с проблемой. В одном из отверстий для винтов очень прочно зажата заглушка. Кроме того, в этом пакете используются «защитные» винты Torx. Я буквально никогда не видел такой блок-заглушки на наборе инструментов. Защитные винты встречаются чаще, но они по-прежнему ничего не дают — любой, кто хочет открыть упаковку, не будет беспокоиться о защитном винте.

А затык в винт ну хоть? Это ново – и, на самом деле, небольшая проблема.

Я мог бы снять заглушку, просверлив ее и вставив винт, или я мог бы просто выкрутить остальные три винта и разорвать упаковку. Это разбор мертвой пачки, так что вы можете догадаться, какой путь я выбрал.

Внутри… совсем не похож на упаковку Rayovac.   Ни в малейшей степени, кроме интерфейсов! Я этого совсем не ожидал – думал, что это одни и те же кишки с другой этикеткой, но… нет! Это совсем другое – и выглядит намного, намного лучше.

Вместо припаянных проводов сформированы никелевые полоски, сопрягающие с BMS. Плата BMS больше и, что редкость, почти полностью залита! Вся электроника покрыта резиноподобным веществом, защищающим ее от мусора и жидкостей. Мне нравится видеть это на более сложных платах, потому что довольно много наборов инструментов, которые я разобрал, имели признаки повреждения жидкостью. Теоретически этот должен быть намного более устойчивым к такого рода повреждениям.

Я вытащил штепсельную вилку — она предназначена для защиты от людей. Вы можете видеть, где я бил по нему отверткой. Моя теория заключалась в том, что это могла быть тонкая пластиковая пластина, которую я мог бы разбить, но… нет, совсем нет. Опять же, довольно странно и очень преднамеренно разработано, чтобы люди не попадали в стаю.

Потроха рюкзака достаются достаточно легко – легкое поддевание пластиковым инструментом помогает. Вы можете использовать металлическую отвертку, но стоит ли возиться с ней на аккумуляторе? Используйте пластик.

Внутри никелевая полоска, скрепляющая упаковку, имеет такую ​​конфигурацию, которую я никогда раньше не видел. Он использует углубления на полосе для контакта с аккумулятором, а пластиковый корпус окружает его!

Помните, как ранее я упоминал, что бумажные шайбы используются для предотвращения износа никелевой полоски через пластик и короткого замыкания элемента? Это доводит эту концепцию до крайности! Вместо пластикового покрытия и бумажной шайбы в этой упаковке используется обертка для ячеек, а затем массивный толстый кусок пластика! У этой пачки вообще не может быть положительного конца, если только что-то не пошло ужасно, ужасно неправильно (и в этот момент она, вероятно, уже горит, потому что клетки были разорваны, раздавлены или что-то в этом роде).

Этот пакет начинает казаться чересчур излишним…

Положительный и отрицательный контакты, как и у многих других пакетов, всегда под напряжением. Я хотел разобрать его дальше, но у него осталось достаточно напряжения (около 10 В или около того), чтобы иметь потенциал для возбуждения. Поскольку это мертвая упаковка (по той или иной причине), и я не собираюсь восстанавливать элементы (я просто отправляю их обратно в место переработки, откуда они были изначально), я не чувствую себя слишком плохо из-за полного слива. ячеек, прежде чем работать над этим дальше.

Мощный резистор (кажется, 5 Вт/25 Ом), наложенный на клеммы и оставленный на некоторое время, хорошо снимет оставшийся заряд с ячеек, делая безопасным(r) использование кусачек для межсоединений.

Опустошив упаковку, я отрезал плату BMS и отогнул никелевую полоску (похоже на пластину толщиной 0,15 мм), чтобы попытаться открыть упаковку дальше — для меня ячейки выглядят как Sony, но я хотел получить полную идентификацию.

Без никелевой пластины видны резиновые прокладки также  защищает область вокруг плюсовой клеммы — не просто вдавленная полоска никеля, между пластиком и ячейками есть еще один слой.

Вы также можете увидеть одну из причин, по которой я не большой поклонник переработки клеток. Когда вы отрываете существующую полосу, остаются неровности точечной сварки. Вы не можете эффективно выполнить точечную сварку поверх них, поэтому их следует подпилить (если вы собираетесь выполнять точечную сварку, а не просто припаивать). Это добавляет проекту довольно много времени, чтобы сгладить концы, но это способ правильной переработки клеток. Или быть тупым, как китайские переработчики, и просто поставить немного приподнятую новую минусовую клемму – вы тоже это увидите.

Неоднократные попытки снять корпус ни к чему не привели, пока я не посветил фонариком в отверстия и не нашел пару винтов, скрепляющих половинки корпуса. Я уверяю  вас, что это избыточное никелирование, сваренное точечной сваркой, отлично скрепило бы корпус, но дизайнеры этой упаковки использовали и винты. Выкручивать винты с заряженным аккумулятором было бы немного увлекательно — крайнее правое отверстие с радостью соединяло бы две группы ячеек, если бы ваша отвертка была слишком широкой.

Наконец, когда полоска снята, а винты выкручены, половинки корпуса разъехались. У вас есть ячейка, обертка ячейки, резиновая прокладка, толстый кусок пластика, а затем никелевая полоска с углублениями. В этом пакете почти наверняка нет способа замкнуть ячейку! Я видел несколько перестроенных пакетов, но я действительно думаю, что этот берет приз — это безумно переработанный образец инженерного искусства, но я совсем не уверен, что он действительно нужен .
Одной из самых трудных для изучения инженерных дисциплин является понятие «достаточно». Да, весело просто перепроектировать что-то с коэффициентом безопасности 50 и прекрасно обработанными деталями, но если для реального проекта требуется только коэффициент безопасности 4, вы просто тратите деньги, чтобы тратить деньги, и очень мало получаете в реальной производительности. . Я люблю сверхсложные вещи, но я не буду притворяться, что они всегда имеют хорошую ценность.

Одна из вещей, которую я усвоил за годы разборки вещей и ведения блога, заключается в том, что существует множество способов решить проблему. Некоторые, как правило, дешевле, чем другие. Затем есть китайский подход — для которого вы делаете массу предположений, которые будут более-менее правильными, и удаляете все, что не совсем требуется этими предположениями. Некоторые из велосипедных задних фонарей, которые я снес, были построены таким образом. Хорошо спроектированный? Не по западным стандартам, но при обычном использовании они работали просто отлично. А можно было купить 10 штук по цене одной единицы западного производства! Нерегулируемая солнечная зарядка, никель-металлогидридные элементы, штуки, которые работали только в узком диапазоне напряжений, точно соответствующих напряжениям, которые вы найдете на паре батареек АА в обычном обслуживании… просто интересный подход к проблемам, который открыл мне глаза на некоторые из «инжиниринг ради инжиниринга», к которому склонны некоторые компании.

Этот пакет? Насколько я понимаю, это инженерия ради инженерии. Как только рюкзак достаточно хорошо защищен, дополнительная защита просто ничего не добавляет, кроме стоимости.

Ячейки, как только я зашел достаточно далеко, – это Sony US18650VT3s – 1500 мАч, номинал 10А. Ничего экзотического, и вполне разумный выбор для набора инструментов.

Наконец, плата BMS. Это чрезвычайно хорошая доска, хорошо пропитанная гибким резиноподобным веществом. К сожалению, мои ограниченные эксперименты по очистке герметика не позволили мне достаточно удалить его, чтобы прочитать маркировку ИС, поэтому я не знаю, что именно здесь находится. Если вы хорошо разбираетесь в деинкапсуляции плат, я буду рад предоставить вам это для экспериментов!

В крайнем левом углу находится термодатчик, который прижимается к рюкзаку. А ближе, слева от области с горшками, я вижу что-то похожее на группу оборудования, которое будет выполнять балансировку стаи. Я предполагаю, что левый чип — это выделенный аналоговый чип BMS, а правый IC — микроконтроллер, который управляет шоу. Но без рабочего пакета я не могу понять, что делают контакты зарядного устройства.

Тыльная сторона доски красивая и чистая. В правом нижнем углу пара резисторов используется для измерения тока — и вы можете видеть, как дорожки на плате были наплавлены припоем. Это дешевый и эффективный способ увеличить токопропускную способность платы, и я его вижу довольно часто. Я также довольно часто вижу платы, которые явно предназначены для этого (голые металлические дорожки), где никто на самом деле не удосужился это сделать. Приятно видеть, что это сделано (и сделано довольно хорошо) здесь.

Makita BL1815 18V 1.5Ah Pack

Наконец, у меня есть «То же самое, но меньше». Это один стек (ряд из 5 ячеек вместо двух), 1,5 Ач и такой же набор интерфейсов сверху. Но нет защитного штекера!

Я пошел на разборки, думая, что найду такие же кишки, плюс-минус немного. На других связанных упаковках, которые я разобрал, я обычно нахожу как минимум некоторых сходства.

Эти? Неа. С кишками из 1815, это еще один совершенно другой пак.   И вы можете заметить, что чего-то здесь не хватает. Балансировочные провода не спрятаны под платой BMS — их просто нет, за исключением того самого провода к первой ячейке (у которого на этой пачке нет термопредохранителя или чего-то в этом роде). Несбалансированные, неконтролируемые клетки — это нормально, верно? Это работает для странных шпинелевых клеток LiMn, используемых BionX годами, но в целом? Нет, это не хорошо! Особенно на пачке с одним касанием ячейки, как эта! К сожалению, рюкзак совершенно мертв, поэтому у меня нет возможности увидеть, насколько он был разбалансирован.

На дне группы ячеек есть довольно красивый формованный резиновый коврик. Хорошая защита от ударов, хорошо цепкие выступы для… я полагаю, захвата корпуса.

Аккумуляторы в этом наборе – Sony US18650VTs, которые… угу. Это не аккумуляторы на 1500 мАч. Это аккумуляторы емкостью 1300 мАч или чуть меньше. Это не блок на 1,5 Ач. Извини. В лучшем случае это 1,3 Ач. Некоторые из старых спецификаций даже не заходят так далеко.

Такая неправильная маркировка упаковки меня действительно раздражает. На упаковке четко написано 1,5 Ач (1500 мАч) снаружи, и эти элементы не являются ячейками 1,5 Ач. Это даже не входит в рамки моего обычного «Э, хорошо, ты близко…» — это просто наглая ложь. Не называйте батарею 1,5 Ач, если это не так.

Я предполагаю, что блок изначально был разработан с элементами 1,5 Ач, и в какой-то момент они переключились на более дешевые элементы, или не смогли получить изначально предназначенные элементы, или что-то в этом роде. Вместо того, чтобы делать новый номер модели упаковки, они просто начали подбрасывать их в существующую упаковку, потому что, эй, никто не узнает, верно?

Я знаю, и я только что сказал вам. Так ты тоже знаешь.

Двигаемся дальше, у нас есть своего рода плавкая ссылка на текущем пути. Я не уверен, где он на самом деле взорвется, и я не собираюсь заряжать дохлую батарею, чтобы закоротить ее, чтобы выяснить это. Я приму это как самое слабое звено, хотя я не уверен, что действительно хотел бы, чтобы это светилось в моем рюкзаке. Кто-то хочет провести тест на одной из своих дохлых стай?

В верхней части платы BMS нет ничего интересного. Предохранитель (который на самом деле не находится на пути основного тока), довольно толстая пайка для провода «под ячейкой» и набор компонентов для поверхностного монтажа.

Нижняя сторона намного интереснее. Микроконтроллер доминирует на плате!

Чего я не нашел, так это ничего, похожего на схему преобразования энергии, которая понижала бы напряжение полной батареи до стандартного рабочего напряжения микроконтроллера. Всего один провод к одной ячейке… что равно  в диапазоне рабочего напряжения микроконтроллера. Кажется, что они могут запускать всю доску из одной ячейки в колоде, что является ужасной идеей, особенно на несбалансированной колоде. Я надеюсь, что они будут заряжать этот отдельный элемент более агрессивно с помощью зарядного устройства, но ставить больше циклов на один элемент (или группу элементов), потому что вы потребляете больше энергии, это не путь к долгоживущей батарее. Насколько я понимаю, это дешевый ярлык для правильного дизайна.

В любом случае, это довольно сложная установка для платы, которая не занимается балансировкой. Я не уверен, зачем нужна такая сложная плата, чтобы быть отсечкой по низкому и высокому напряжению, но… во всяком случае, это то, что они вложили.

Основной микросхемой является MC908JK3E — небольшой 8-битный микроконтроллер с некоторой встроенной флэш-памятью. Почему? Я полагаю, потому что в наши дни небалансирующие платы BMS имеют микроконтроллер. Я действительно не могу придумать какой-либо веской причины иметь его в этой простой упаковке.

Другая микросхема — TL431 — прецизионный программируемый эталон. Это достаточно распространенное эталонное напряжение, и если вам нужно очень много подробностей, у Кена Ширриффа есть отличный пост о обратном проектировании кристалла одного из них!

Должен сказать, мне нравится его стиль. Из его сообщения:

Получение фотографии кристалла микросхемы обычно включает растворение кристалла в опасных кислотах, а затем фотографирование кристалла с помощью дорогого металлургического микроскопа. Мне было интересно, что у меня получится, если я просто разобью TL431 плоскогубцами Vise-Grip и посмотрю в дешевый микроскоп. В процессе я сломал матрицу пополам, но все же получил некоторые интересные результаты.

Итак, вот что внутри третьей пачки!

Заключительные мысли

Этот пост — прекрасный пример того, что «Иногда вы не получаете того, чего ожидаете». Я искренне ожидал, что найду три по существу идентичных пачки, просто помеченных по-разному. Вместо этого я получил три совершенно разных пакета с одинаковыми внешними подключениями (хотя я до сих пор не понимаю, для чего он использует все эти контакты).

Пока не разберешь что-то, даже если оно не хочет разбираться, ты просто не знаешь, что найдешь!

Если вы нашли этот пост полезным, проницательным или информативным, почему бы не поддержать меня на Ko-fi ? И если вы хотите получать уведомления о новых сообщениях (я публикую сообщения каждые две недели), вы можете подписаться на мой блог по электронной почте! Конечно, если вам нравится RSS, я тоже это поддерживаю.

Как отремонтировать аккумулятор Makita 14.4

Деб Катула / дома

Со временем аккумуляторы в вашем Makita 14.4 изнашиваются и в конечном итоге перестают полностью заряжаться. Потратьте время на ремонт аккумуляторной батареи Makita 14.4 вместо того, чтобы выбрасывать ее и покупать новую. Цепочка небольших аккумуляторных элементов находится внутри аккумуляторного блока Makita 14.4. Когда один из этих элементов выйдет из строя, это повлияет на зарядную емкость всего аккумуляторного блока.

• Со временем аккумуляторы в вашем Makita 14.4 изнашиваются и, в конце концов, перестают полностью заряжаться.

Найдите винты на корпусе аккумулятора Makita 14.4. С помощью отвертки откройте корпус и отложите винты в сторону для последующей сборки. Обратите внимание, что некоторые чехлы поставляются с внутренней пружиной, которая имеет тенденцию выскакивать при открытии корпуса.

Обратите внимание, как батарейки установлены внутри корпуса. Это поможет при последующей сборке. Обратите особое внимание на полярность с точки зрения того, как отдельные элементы батареи спаяны вместе.

• Обратите внимание, как батарейки установлены внутри корпуса.
  
• Обратите особое внимание на полярность при пайке отдельных элементов батареи.

Определите размер и тип элементов батареи в упаковке. Аккумуляторы размера C и размера A являются наиболее распространенными размерами. Типы батарей, скорее всего, никель-металлогидридные (nimh) или никель-кадмиевые (nicad), в зависимости от возраста вашего 14,4-вольтового инструмента Makita.

Используйте тестер батареи на каждой ячейке батареи в 14,4-вольтовой аккумуляторной батарее Makita. Отметьте каждую ячейку, которая неисправна и нуждается в замене.

Купите запасные аккумуляторы в магазине бытовой техники или электроники. Убедитесь, что они имеют одинаковый размер и тип аккумуляторной батареи. Не используйте неперезаряжаемые батареи. Не смешивайте типы или размеры батарей в цепи. Если это была перезаряжаемая батарея размера C, замените ее на перезаряжаемую батарею размера C. Опять же, это будет зависеть от возраста вашего 14,4-вольтового перезаряжаемого инструмента Makita.

С помощью паяльного пистолета удалите из цепи первый неисправный аккумулятор. Замените неисправную батарею новой перезаряжаемой ячейкой. Повторно припаяйте новый элемент к цепи в той же полярности, что и исходная батарея. Повторите этот процесс для всех других поврежденных элементов в 14,4-вольтовой аккумуляторной батарее Makita.

• Аккумуляторы для замены можно приобрести в магазине бытовой техники или электроники.
  
• Повторите этот процесс для всех других поврежденных элементов в 14,4-вольтовой аккумуляторной батарее Makita.

Поместите цепочку аккумуляторных элементов обратно в корпус аккумуляторного блока Makita 14.4. Используйте отвертку, чтобы закрыть корпус.

Зарядите аккумулятор Makita 14.4 с помощью зарядного устройства на ночь.