Как разобрать якорь электродвигателя: Как без проблем разобрать якорь двигателя на медь

Содержание

Как быстро разобрать электродвигатель, асинхронный и другие

Содержание

  1. Разборка коллекторного двигателя
  2. Разборка асинхронного электродвигателя

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

  • Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
  • Отключить кабель питания.
  • Разрядить конденсаторы (при их наличии).
  • Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

  • Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
  • Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
  • Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
  • Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

  • Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
  • Извлеките из гнезд щетки.
  • Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
  • Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

  • Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
  • Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
  • Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
  • Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

  • Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
  • Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
  • Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
  • Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
  • Извлеките шпонку.
  • Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
  • Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
  • Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
  • Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
  • Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
  • Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
  • Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.



Как разобрать двигатель пылесоса в домашних условиях?

Любой мастер когда-нибудь впервые сталкивался с ситуацией, когда добравшись до двигателя пылесоса, он никак не мог понять, как его разобрать. А дело всё в том, что единственная видимая гайка, удерживающая всю конструкцию в сборе, не только плотно «сидит» на очень стойком герметике, но ещё и вращается вместе с ротором двигателя!

Ни в коем случае, не пытайтесь застопорить ротор или якорь электродвигателя от прокручивания отвёрткой или другим металлическим предметом, чтобы открутить гайку. Вы можете повредить обмотку двигателя, которую самостоятельно уже не почините.

У каждого мастера имеется свой «фирменный» способ её безопасного отвинчивания. Мы рассмотрим здесь самый простой из них, для которого требуется минимум инструментов из домашней коллекции «на все случаи жизни».

Инструменты и расходные материалы

 
  • Набор отвёрток;
  • Плоскогубцы;
  • Гаечный ключ торцовый или рожковый на 12 мм;
  • Слесарные тиски;
  • Ножовка по металлу;
  • Круглый напильник;
  • Два деревянных брусочка (~1см x 4см).

Хотя конструкция двигателей пылесосов от разных производителей примерно одинаковая, некоторые их детали могут отличаться размерами. Поэтому подбирайте нужный инструмент по ситуации.

Порядок разборки 

Сначала нужно подготовить двигатель к откручиванию злополучной гайки, для чего нужно выкрутить его щётки сзади и снять кожух, прикрывающий крыльчатку электродвигателя спереди.

Иногда кожух просто плотно сидит на корпусе двигателя и чтобы его снять, нужно плоскогубцами слегка отогнуть в стороны его края по всей окружности, а затем подцепить отвёрткой и отжать.

Чтобы открутить гайку, нам необходимо чем-нибудь застопорить ротор, но сделать это нужно так, чтобы не повредить обмотку и якорь электродвигателя, расположенный в задней части. Для этого нам нужно как-нибудь его плотно зажать через отверстия с боков корпуса двигателя, в которые были вставлены щётки.

Сделать это можно с помощью небольших деревянных брусочков, которые можно вставить в боковые отверстия щёток двигателя, а затем плотно прижать к якорю каким-нибудь подходящим инструментом – слесарными тисками, например.

Для этого нам подойдут брусочки, длиной примерно 4 см и шириной около 1 см. Их размеры подгоняйте сами с таким расчётом, чтобы они пролезали в отверстия, упирались в якорь и при этом их концы выступали наружу с небольшим запасом – так, чтобы их можно было зажать в тиски. А чтобы они плотно сжимали ротор и не соскакивали с него при сжатии, их концы нужно немного подпилить

круглым напильником.

Затем вставляем подготовленные бруски в отверстия электродвигателя выпиленными концами внутрь и плотно прижимаем их к якорю слесарными тисками, чтобы зафиксировать его от прокручивания при отвинчивании гайки с другого конца ротора.

Теперь, когда ротор двигателя застопорен, можно взять гаечный ключ или ключ с подходящей торцевой насадкой и без труда выкрутить «проблемную» гайку, доставившую нам столько лишних хлопот.

В случае если гайка упирается и не хочет поддаваться, её нужно разогреть, чтобы расплавить герметик, удерживающий её на резьбе.

Сделать это нужно «точечным» нагревом с помощью небольшой горелки, чтобы не повредить пластмассу крыльчатки.

После этого все остальные детали двигателя снимаются без труда с помощью обычных отвёрток. И мы можем посмотреть, в чём состоит неисправность или что вызывает подозрительный шум во время работы электродвигателя.

Возможные неисправности
  1. Смещение крыльчатки.
  2. Ослабление или выпадение винтов крепления.
  3. Износ подшипников ротора.
  4. Износ электрических щёток.
  5. Повреждение обмотки двигателя.
  6. Сильное загрязнение.

Почти все эти неисправности можно устранить в домашних условиях, при наличии смекалки и необходимых деталей на замену. Трудности у вас могут возникнуть только при замене износившихся подшипников, так как для этого необходим специальный съёмник. И при этом нужно постараться не повредить вал электродвигателя в торцевой части с резьбой.

Ну, а если повреждена обмотка электродвигателя или его якорь, тот тут мы вообще бессильны что-либо сделать, кроме как просто заменить его целиком на аналогичный от другого пылесоса.

Вывод 

Описанный выше способ разборки двигателя пылесоса – далеко не единственный. Каждый мастер придумывает свой, в зависимости от наличия у него тех или иных инструментов под рукой в данный момент. Главное, не паниковать и попытаться решить проблему, не испортив при этом двигатель окончательно.

Научившись разбирать и ремонтировать пылесос, вы сумеете с легкостью собрать его своими руками из подручных материалов.

 

Как разобрать электродвигатель: 7 правил

Для того, чтобы проверить или отремонтировать электродвигатель, его нужно разобрать. Это – несложная задача, которая по силам людям без специальной подготовки.

Как разобрать электродвигатель? 7 основных правил разборки

При разборке нужно соблюдать несколько правил:

  1. Работу начинать только после отключения двигателя от сети и принять меры, препятствующие его включению: изъять вилку из розетки, отключить автоматический выключатель, рубильник. На рукоятке рубильника или выключателя повесить плакат: «Не включать! Работают люди!».
  2. Кабель питания отключается от барно в первую очередь. Если двигатель установлен в производственном помещении, жилы кабеля замыкаются между собой.
  3. При наличии конденсаторов в схеме электродвигателя они разряжаются сразу после отключения питания.
  4. Для разборки двигатель отсоединяют от механизма, который он приводит во вращение.
  5. Если двигатель приходится снимать с фундамента, и под его лапы подложены металлические пластины, с помощью которых обеспечивается его центровка с исполнительным механизмом, то их нужно оставить на месте в том же порядке. Но и в этом случае потребуется проверка и регулировка центровки.
  6. Порядок разборки нужно точно запомнить.
  7. При снятии крышек корпуса с подшипниками поставите на них риски, чтобы не нарушить их взаимное расположение. При снятии вентилятора с вала нужно сделать то же самое, иначе балансировка нарушится.

Разборка асинхронного электродвигателя

Порядок разборки следующий:

  1. Снять защитный кожух вентилятора, открутив винты крепления к задней крышке двигателя.
  2. Снять вентилятор, пометив его положение на валу.
  3. Открутить болты крепления крышек к корпусу, предварительно поставив метки. Самый надежный способ фиксации положения крышек – риски, нанесенные напильником или глубокие царапины на краске до самого металла. Метки, нанесенные маркером, стираются руками, испачканными в смазке.
  4. Снять переднюю или заднюю крышку с корпуса двигателя. Ротор остается в противоположной крышке.
  5. Внять оставшуюся крышку вместе с ротором.
  6. При необходимости вынуть вал ротора из подшипника в крышке.
Устройство асинхронного электродвигателя

Отсоединение крышек от корпуса электродвигателя – операция, вызывающая сложности. У моторов небольшой мощности в паз между ними под углом вбивают отвертку с помощью молотка. Места ударов постоянно чередуют, равномерно перемещаясь по окружности вокруг крышки. Силу ударов рассчитывают так, чтобы не сломать корпус, если он из силумина. Вместо отвертки можно использовать выколотку из мягкого металла. Нельзя бить по узлам крепления, они сломаются.

Обязательно прочитайте статью: «Ремонт асинхронного электродвигателя».

Для мощных моторов используются винтовые съемники. В некоторых двигателях есть отверстия под отжимные болты, в этом случае крышки спрессовываются с их помощью. Болты вкручивают равномерно, чтобы не возникало перекосов.

Для того, чтобы снять вторую крышку с ротора, можно использовать съемник. Но можно просто выбить ротор из нее. Для этого крышку фиксируют в горизонтальном положении на жестком основании так, чтобы ротор в ней свободно вращался. Высота между нижним концом вала и землей выбирается так, чтобы после выхода из подшипника ротор не упал с большой высоты и не повредился.

По валу наносят удары молотком через пластину из меди или латуни. Лучшей проставкой между молотком и валом является деревянный брусок.

Сборка производится в обратном порядке. Крышки присоединяются к корпусу либо попеременной затяжкой болтов, либо ударами киянки. В любом случае обеспечивается равномерная установка в посадочное место, без закусываний и перекосов. Перед сборкой нужно совместить друг с другом риски, нанесенные ранее перед разборкой. Провернуть посаженную на место крышку уже не получится.

При подозрении на перекос или при сопротивлении сборке крышка снова снимается и осматривается. После устранения причины, препятствующей сборке, она продолжается.

Разборка двигателей бытового электроинструмента

Для начала требуется разобрать корпус самого инструмента (дрели, перфоратора). Из него выкручиваются все саморезы. Если длина их не одинакова, нужно запомнить их расположение. Корпус аккуратно рассоединяют на половинки, затем вынимают щетки из гнезд. Приподняв всю конструкцию в корпусе, снимают статор с якоря. Затем извлекается якорь вместе с подшипниками.

Так же разбирается и электродвигатель болгарки.

Обязательно прочитайте статью «Как правильно выбрать электроинструмент?»

Устройство болгарки

Сборка производится в обратном порядке, при необходимости щетки заменяются новыми.

Оцените качество статьи:

Перемотка и ремонт якоря электродвигателя в Москве и Санкт-Петербурге, цены: перемотать якорь электродвигателя недорого

Якорь – составная часть электрического двигателя, включающая в себя обмотку и контактные пластины, расположенные на барабане. Так как именно на этот узел при работе мотора приходится основная нагрузка, его неисправности – наиболее частая причина сбоев в работе всей электромашины. Из-за постоянного движения якорь изнашивается быстрее других частей, поэтому требует регулярного обслуживания и своевременного ремонта или перемотки. Игнорирование проблем приведет к необходимости замены двигателя, что является куда более дорогостоящей и хлопотной процедурой.

Частые неполадки якоря двигателя

В целом наиболее часто из строя выходят следующие детали:

  • контактные пластины. Со временем они могут истереться или поцарапаться, нарушится геометрия их поверхности. Изолятор, залитый между ними, может начать выступать наружу и задевать другие составные части двигателя при движении, что приводит уже к их износу и разрушению. Также пластина может просто вылететь при нарушении условий использования или сильной изношенности;
  • обмотка. Провода перегорают при большинстве серьезных поломок двигателя, также они могут износиться, перетереться, что станет причиной пробоя, или обуглиться. В случае неисправности проводов проводится перемотка якоря электродвигателя, при которой они заменяются на аналогичные по свойствам, сечению и составу.

Проблемы с якорем можно отследить по характерным симптомам: искрение, отказы, падение производительности или нагрев корпуса. При наличии биений есть смысл проверить узел на наличие люфтов и проблем с фиксацией.

Каким образом происходит ремонт

Перед ремонтными работами проводится тщательная диагностика, позволяющая определить какая деталь вышла из строя. Если речь о плановом ремонте, в первую очередь осматриваются и при необходимости заменяются наиболее подверженные износу узлы. Если же работы экстренные или ситуационные, предварительно происходят прозвон и измерение сопротивления с целью понять, где именно возникла неполадка. После чего двигатель разбирается, поврежденная деталь ремонтируется либо заменяется на аналогичную. Мастера также проводят чистку якоря от возможного нагара или пыли, возникшей из-за истирания деталей. Это позволяет повысить безопасность оборудования и восстановить его КПД.

Наше предложение

Если Вам интересен ремонт якоря электродвигателя, замена обмотки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, свяжитесь с представителями ООО ПО «Электромашина». Мы работаем на собственных мощностях, делаем упор на качество и профессионализм, ремонтируем и восстанавливаем разные типы электрических машин.

Этапы работ

Ремонт электрических машин в ООО ПО «Электромашина» предусматривает:

  • Приемку оборудования и его доставку в ремонтный цех.
  • Присвоение каждому заказу порядкового номера.
  • Диагностику состояния полученного электродвигателя или генератора.
  • Окончательный расчет стоимости ремонта, определяемый по результатам диагностирования.
  • Если требуется – согласование рассчитанной суммы с заказчиком до выставления счета.
  • Если клиент согласен с ценой – выставление счета.
  • Проведение полного объема ремонтных работ.
  • Оплату заказчиком стоимости услуги.
  • Возможность для клиента уточнять степень готовности оборудования и иметь представление о том, на каком этапе находится ремонт.
  • Самовывоз отремонтированного электродвигателя либо генератора или заказ доставки отремонтированной техники по указанному адресу в любой регион России. Чтобы забрать заказ, нужно предъявить акт приема оборудования в ремонт, доверенность и реквизиты предприятия-заказчика.

Наши преимущества

Снижение затрат за счет сокращения времени простоя оборудования Опыт работы со сложными, специализированными и крупногабаритными электродвигателями Ответственный подход к диагностике и ремонту в реальные сроки и за разумную стоимость Разработка и расчет Проектирование ключевых узлов электродвигателя

Ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт коллектора якоря электродвигателя своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

    Здравствуйте.
    Скорее давно забытое старое, но пробежав по инету нашел очень мало инфо о том, что сделал.

    История простая: у соседа “сгорела” электрокоса (электро триммер) “штиль фсе 71”

    Проявляется, как медленное вращение и искрение коллектора.

    Сервисный центр приговорил двигатель: замена целиком (якоря не поставляются) сумма с ремонтом 5 т.р.

    Было решено использовать в качестве донора и приспособить к бензиновому мотору штангу. но жажда что-то отремонтировать пересилила:

    Проверка коллектора показала: обрыв одной из “рамок”. Две соседние ламели коллектора прозванивались на сопротивление 26 ом, тогда, как норма (все остальные соседние ламели) 1,5 ома.

    Ну, обрыв так обрыв.. в топку?
    Э неее. –

    Разжаты крепления проводов на этих ламелях, откушена оборванная рамка, кончики загнуты и покрыты цапонлаком
    Ламели замкнуты между собой (сдвинуты зажимы-усики и пропаяны)
    Можно, конечно и просто замкнуть между собой эти ламели, но вдруг ранее оборванный контакт восстановится или будет пробиваться наведенным напряжением?

    Аналогично можно обойти и КЗ или замыкание на корпус коллектора, только скорее всего придется постараться разрезать замкнутую рамку/обмотку, чтоб исключить протекание по ней наведенного тока, но это только предположение.

    Фото не делал, из описания все понятно.
    На память помнится, что раньше в учебниках СССР данная процедура считалась вполне приемлемой, однако не смог найти.
    Может кто подкинет ссылочку на литературу? иногда попадаются интересные коллекторные двигатели с “хитрой” намоткой.

    пс. если кому то очень надо – могу забрать у соседа, разобрать и сфоткать.

    Сообщение отредактировал UA9XTL: 25 August 2017 – 00:26

  • Members
  • 10087 сообщений
    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий
  • Members
  • 1360 сообщений
    • Город: Вологда
    • Имя: Владимир и на ты

    Виталий Донецк (25 August 2017 – 00:44) писал:

    не встречал такого 🙁
    обычно всегда или задымит или с искрами крутится.

    коллектор проверили по сопротивлению “рамок”? ламели почерневшие?

    Недавно отдавал в перемотку якорь старенькой ИЭ1031. Там только отдавать было, без вариантов – рассыпался коллектор, а он специфический, нигде не мог такой купить. Отдал им старый якорь, дали взамен “новый”. Взяли около 7 УЕ.
    Работает старушка.

    Метода от ТС интересна. В принципе, отдать перемотать бывает недорого, но бывает что не берутся. (к примеру, если таких коллекторов нет. Старый они срезают).
    Сейчас ждёт ремонта древняя сверлилка, может придётся методу применить.

    Сообщение отредактировал Л е о н ы ч: 25 August 2017 – 01:09

  • Members
  • 10087 сообщений
    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий

    UA9XTL (25 August 2017 – 00:50) писал:

    Л е о н ы ч (25 August 2017 – 01:01) писал:
  • Members
  • 10087 сообщений
    • Город: Донецк. Между Украиной и Россией.
    • Имя: Виталий

    Л е о н ы ч (25 August 2017 – 01:22) писал:
  • Members
  • 6990 сообщений
    • Город: иркутск
    • Имя: николай

    Panzer1987 (05 September 2017 – 09:42) писал:

    То есть отсутствует сама медная шина-ламель?

    в этом случае получается, что “оборваны” две рамки.
    Ради эксперимента (терять уже нечего, восстанавливать ламель вряд ли будете) оторвите ДВА проводка от этой ламели, заизолируйте лаком каждый в отдельности (чтоб между собой они тоже не контачили) и спаять между собой две ламели (в центре между ними отсутствующая.)
    Удачи!

    Сообщение отредактировал UA9XTL: 05 September 2017 – 13:13

    не. не так. Все полностью исправно с виду. Рубанок отдали как рабочий. но для кого-то дымящий вращающийся тоже рабочим считается.

    Ламели на месте все. Между ними промежуток заполнен (был) компаундом как на правой части на рисунке до самого верха. Сделал как на левой.


    . Межвитковое не показал трансформатор с пластинкой.
    Что проверить еще? Крутится бодро. повышенного шума нет. Могу замерить потребляемую мощность на холостом ходу.

    нашел в одной статейке ” . В ремонтной практике обточку и шлифовку производят с помощью переносных приспособлений (рис. 116, а, б) при вращении якоря машины в собственных подшипниках. Шлифовку коллектора выполняют при номинальной частоте вращения якоря. Полировку — с помощью деревянных брусков из несмолистых пород древесины (бук, клен), которые вставляют в щеткодержатели вместо щеток так, чтобы их волокна были расположены перпендикулярно к коллектору. Полировка способствует более быстрому образованию на поверхности коллектора оксидной пленки («политуры»), необходимой для хорошей коммутации. ”
    ” Наиболее частой причиной повреждения коллектора является возникновение на его поверхности множества электрических разрядов (электрических дуг), распространяющихся по поверхности и образующих «круговой огонь», что объясняется очень высоким (обычно более 20 В) напряжением между смежными пластинами коллектора. ”
    Надо шлифовку попробовать сделать и продорожку шире. На болгарке с маленьким коллектором канавки пошире будут

    Сообщение отредактировал Panzer1987: 05 September 2017 – 13:49

    При работе генераторов и электродвигателей постоянного тока чисто наблюдается искрение на коллекторе, при этом на поверхности его появляются борозды, пластины подгорают. В результате коллектор и щетки быстро изнашиваются.

    Искрение на коллекторе может быть вызвано неисправностями коллектора, щеток, щеткодержателей и обмоток электродвигателей.

    Неисправности коллектора и их устранение

    Шероховатость поверхности является наиболее распространенной неисправностью коллектора. Шероховатость поверхности коллектора возникает в результате царапин, нагара или слоя окиси на коллекторе.

    Царапины наносятся твердыми частицами, попавшими на коллектор под щетки. Нагар образуется от искрения, а слой окиси на коллекторе появляется после длительного нахождения электродвигателя в местах с повышенной влажностью.

    Шероховатость коллектора устраняют шлифовкой его поверхности мелкой стеклянной бумагой. Бумагу прижимают к вращающемуся коллектору специальной деревянной колодкой из твердого дерева с вырезом в ней по форме коллектора.

    Образование желобков . При расположении щеток одна против другой после длительной работы электродвигателя на коллекторе образуются желобки, поверхность коллектора становится волнистой. Эту волнистость устраняют проточкой коллектора на токарном станке. Чтобы избежать возникновения желобков, щетки надо располагать в шахматном порядке.

    Выступание миканита над пластинами. Миканитовые прокладки коллектора тверже медных пластин. Поэтому в процессе работы они меньше истираются и постепенно выступают над поверхностью пластин.

    Для устранения этой неисправности необходимо продорожить коллектор, т. е. удалить выступающий между пластинами миканит тонкой пилкой. При продороживании пилку надо водить по линейке, уложенной параллельно краю пластины коллектора.

    После продороживания все канавки между пластинами коллектора прочищают волосяной щеткой и при помощи шабера снимают фаски с краев коллекторных пластин. После этого коллектор шлифуется и продувается сжатым воздухом.

    Биение коллектора может появляться в результате: неисправности подшипника электродвигателя, неодинаковой высоты пластин коллектора, проявляющейся при некачественной сборке и неправильной центровке якоря электродвигателя.

    Дли устранения биения коллектора неисправный подшипник ремонтируют или заменяют. Если биение коллектора происходит вследствие неодинаковой высоты ого пластин, то коллектор следует проточить на токарном станке до устранения биения. При неправильной центровке, вызывающей биение коллектора, якорь необходимо заново отцентрировать на специальном станке.

    Неисправности щеток и их устранение

    Щетки плохо пришлифованы , обломаны по краям или имеют царапины на прилегающей к коллектору поверхности.

    Для устранения этого угольные и графитные щетки надо пришлифовать к коллектору стеклянной бумагой. При этом следует начинать с крупных номеров стеклянной бумаги и постепенно переходить к более мелким.

    Применять для пришлифовке наждачное полотно запрещается, так как наждачная пыль, забиваясь в прорези между коллекторными пластинами, замыкает их между собой.

    Щетки неправильно расположены на коллекторе . Это может быть в том случае, если они прилегают к пластинам коллекторов одной стороной, или траверса щеткодержателей установлена не по заводским меткам, имеющимся на ней и на корпусе.

    Сдвинутую траверсу надо установить по заводским меткам. При отсутствии заводских меток или их неправильности (искрение не устраняется) нужно установить щетки на нейтраль, смещая их по коллектору (у генераторов – в сторону вращения, а у двигателей – в противоположную сторону) до полного исчезновения искрения.

    Положение щеток на нейтрали соответствует: у генераторов – их наибольшему напряжению при холостом ходе; у двигателей – равенству чисел оборотов при прямом и обратном вращении.

    Одностороннее прилегание щеток может быть устранено поворотом обоймы щеткодержателя или пришлифовкой их к коллектору, если обойма щеткодержателя неподвижна.

    Щетки недостаточно прижаты к коллектору или неплотно установлены в обойме . Это бывает при слабом нажатии пружин щеткодержателя на щетки, слишком большом просвете между щеткой и обоймой либо при плохом закреплении траверсы и щеткодержателя.

    Силу нажатия на щетку увеличивают посредством регулировки нажимной пружины. В случае отсутствия регулировочного устройства пружину заменяют на более жесткую. Для устранения колебания щетки в обойме щеткодержателя ее заменяют на большую – по размерам обоймы. Если же колебания щетки вызваны ослаблением креплений щеточного механизма, то надо затянуть укрепляющие болты на траверсе и щеткодержателях.

    Чрезмерное увеличение силы тока, проходящего через щетки . Если плотность тока в щетке превышает величину, допустимую для данного типа щеток, то это приводит к неизбежному перегреву щеток.

    Если после устранения рассмотренных повреждений искрение на коллекторе продолжается, то причиной его могут быть повреждения обмотки якоря или полюсов машины: короткое замыкание, распайка обмотки якоря в петушках, разрыв якорного проводника, замыкание на железо. В большинстве случаев эти повреждения исправляются при капитальном ремонте машины постоянного тока.

    Ремонт болгарки: якорь своими руками, видео, как проверить тестером, перемотка электродвигателя в домашних условиях

    Ремонт болгарки: 4 основных составляющих для ремонта

    Для того чтобы провести ремонт болгарки, достаточно изучить азы техники и знать особенности конструкции устройства Нет сомнений, что каждый электрический инструмент рано или поздно может перестать работать. Чаще всего это происходит из-за того что не были соблюдены условия эксплуатации. Не входит в список исключений и болгарка. Если вдруг у вас случилась такая неприятность, можно не сразу обращаться в мастерскую, а попробовать разобраться самостоятельно, тем более что большая часть проблем легко решается.

    Починить болгарку дело не простое, нужно знать все тонкости и причины, по которым аппарат может выйти из строя. Например, ремонт асинхронного двигателя или искрящего коллектора, это не всегда под силу обычному человеку. И тут придется обратиться к мастеру. Для того чтобы понять в чем заключается устройство болгарки, нужно знать как работает данная техника. При помощи электроэнергии работает двигатель, который передает вращения на вал благодаря шестерне. На конце вала установлен круг отрезного или шлифовального типа.

    Качественность работы болгарки зависит от количества оборотов в минуту. Профессиональный инструмент способен развить скорость 1000 оборотов в минуту.

    Первое что нужно сделать при поломке, это разобрать аппарат и прочистить его, в большинстве вариантов болгарка начинает работать.

    Корпус болгарки изготовляют из прочного пластика. Основной его задачей является удержание всех комплектующих на месте и передача физической силы человека на момент работы

    Если же этого не произошло, нужно понять, где именно произошла поломка. Состав болгарки может отличаться в зависимости от модели, но основные части у них одинаковые.

    При разборе мы может увидеть 4 комплектующие:

    • Корпус, который состоит из 2-х частей;
    • Двигатель;
    • Редуктор;
    • Электрический компонент.

    Двигатель заставляет двигаться шестерню, которая в свою очередь приводит в движение режущий элемент.

    Как не странно в большинстве случаев поломка болгарок происходит из-за скопления пыли и как результат отхождения кнопки включения. Поэтому для начала нужно определить целостность электродрели, ее ламелей и аккумулятора. Все это не так сложно, достаточно знать как устроен аппарат. Если вы когда то изучали строение пылесоса или стиральной машины, то это покажется вам мелочью, а помочь сможет специальное видео.

    Если вы точно уверены в том, что сломан якорь, то потребуется достать электрический двигатель.

    Разборка мотора должна быть проведена как можно аккуратнее. Отсоедините все щетки и клеммы от питания.

    Не забывайте, что перед тем как поменять обмотку, неважно какого электроинструмента Бош, Sparky, Макита, Интерскол нужно вручную установить причины поломки шлифовальной машинки. Для этого вам поможет схема намотки и редуктора, а так же специальный индикатор. Вынимаем ротор, а вместе с ним опорные подшипники и крыльчатку охлаждения. Все это представляет собой единый целый предмет. Если вы заметили, что повреждено большую часть проводки и нарушен баланс, то лучше заменить этот компонент полностью. О том, что нарушен баланс, может сказать появление гула и вибрации в механизме.

    Не беритесь за ремонт болгарки, если у вас нет элементарных познаний в работе с паяльником. В такой ситуации лучше отнести прибор в мастерскую и обратиться к профессионалу

    Если же баланс якоря не нарушен, а проблема заключается только в подмотке, то якорь подлежит восстановлению. Работа будет заключаться в самостоятельно перемотке катушки, все должно выполняться бережно с терпением и аккуратностью. Если балансировка угловой машины работает с перебоями, то для начала ее нужно проверить тестером. В том случае если проточка показывает разные данные, отремонтировать самому электромотор не удастся. А вот восстановить его поможет замена.

    Для того чтобы заменить перемотку в якоре вам потребуется:

    • Новые провода для обмотки это должны быть медные жилы, диаметр которых будет соответствовать предыдущим проводам;
    • Бумага диэлектрического типа для изолирования обмотки;
    • Лак, чтобы залить катушки;
    • Паяльник с припоем и канифолью.

    Перед тем как осуществить перемотку, нужно подсчитать витки провода и в новой обмотке применить столько же.

    Если проблема не касается стартера, шестерни, но вы нашли проблему в обмотке, то здесь вам придется приобрести медь и заручиться помощью коллекторного съемника. Для начала проводится прозвонка цепей тестером, прозвонить вам поможет мультиметр, а для того чтобы проверить работоспособность аппарата воспользуйтесь трансформатором короткого действия. Так вы сможете подобрать нужные действия и инструменты, чтобы подчинить болгарку.

    Процесс перемотки – занятие кропотливое и потребует терпения и умений

    Сам процесс состоит из следующих действий:

    1. Устранение старой обмотки. Ее нужно аккуратно снять и не повредит металлический корпус самого якоря. Если вы обнаружили царапины или заусеницы, их нужно загладить с помощью шкурки или паяльника. Иногда, для того чтобы корпус был полностью зачищен используют горелку.
    2. Подготовка к подключению новых проводов. Снимать сам коллектор не нужно. Потребуется и осмотреть ламель и измерить мультиметром сопротивление имеющихся контактов в отношении к корпусу. Показатель должен составлять приблизительно 0,25 Мом.
    3. Устранение старых проводов. Остатки нужно тщательно удалить и прорезать пазы в контактах. В дальнейшем они понадобятся, чтобы вставить провода катушек.
    4. Монтаж гильз. Гильзы создаются из картона электротехнического типа, это материал, толщина которого составляет не более 3 мм. Нарезается необходимое количество и вставляется в пазы якоря.
    5. Перемотка. Конец проводки нужно припаять к концу ламели и намотать по кругу против часовой стрелки. Это же действие повторяется по отношению ко всем кадушкам.
    6. Проверка качества. После того как все обмотки будут сделаны, с помощью мультиметра проверяют наличие замыканий или обрывов.
    7. Конечные обработки. Готовая катушка обрабатывается эпоксидной смолой ил лаком. Дома готовую работу сушат в духовке. Можно использовать лак, который сохнет быстрее.

    Может показаться, что работа сложная. Спешим заверить, что нет, однако времени и сил на это придется потратить, не мало.

    Якорь, это та деталь, на которой чаще всего скапливается большое количество грязи. Если у болгарки появились неисправности, их можно выявить, самостоятельно используя мультиметр или другими словами амперметр.

    Проверка начинается с того, что нужно найти неисправный компонент. Если ваш аппарат полностью вышел из строя, это может быть свидетельством рассыпанию щеток или разрушенного слоя диэлектрика, который находится между пластин. Если вы наблюдаете внутри искрение, это значит, что в болгарке повредились токосъемники.

    Проверка статора на межвитковое замыкание мультиметром не потребует много времени

    Не зависимо от того какой результат вы получите при обследовании, нужно проверить сопротивление. Оно должно быть одинаковым для каждого из замеров.

    Если показатели показывают отклонение, это свидетельствует о нарушении соединения катушек и плохом прилегании щеток.

    Обратите внимание на щетки, их износ должен быт одинаковым, а при наличии царапин их нужно обязательно заменить на новые. Если же вы не обнаружили неисправностей, то нужно произвести замер сопротивления у ламели и катушки.

    Как вы смогли узнать из нашей статьи, УШМ не представляет собой сложную конструкцию, ведь в ее состав входит всего 4 части. Но выявит истинную причину поломки довольно сложно, и как оказалось чаще всего это небрежное отношение к инструменту. Чтобы такого не произошло, ухаживайте за своим инструментом, ну а если же аппарат вышел из строя, не пожалейте времени и следуя нашим инструкциям приведите его в рабочее состояние.

    В большинстве бытовых устройств (пылесосах, стиральных машинах, мясорубках, фенах, инструментах и т.д.) применяется коллекторный электродвигатель. Как и любой агрегат, он может выйти из строя. Ремонт коллекторных электродвигателей можно осуществить в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. Для этого достаточно знать, что они собой представляют, и иметь хотя бы минимум опыта.

    Двигатель такого типа – это чаще всего синхронный агрегат, подключающийся к источнику питания 220В, и состоящий из:

    • статора;
    • ротора;
    • щеточно-коллекторного узла;
    • подшипников.

    Все детали заключены в корпус.

    Если устройство не работает, прежде всего убедитесь, что проблема заключается в самом двигателе. Для этого:

    • Проверьте, идет ли напряжение на прибор. Включите его в другую розетку (возможно, ремонта требует источник тока).
    • Осмотрите шнур на предмет обрыва.
    • Проверьте, не потерян ли контакт у кнопок включения и управления, нет ли механических повреждений.

    При отсутствии неполадок в этих деталях разберите прибор. Воспользуйтесь инструкцией, которую производитель обязательно включает в паспорт.

    Иногда даже люди, знакомые с устройством механизма, слабо представляют, как проверить коллекторный электродвигатель. Ниже мы расскажем обо всех возможных неисправностях и способах их выявления и устранения.

    Во всех вышеуказанных случаях восстановление коллектора электродвигателя своими руками вполне возможно при наличии необходимых запчастей и инструментов. Только если у вас нет опыта в перемотке обмоток, лучше обратиться в соответствующий сервис. После устранения неполадок соедините все детали в обратном порядке.

    Допустим, визуальный осмотр не дал результатов – на первый взгляд все узлы целы, обрывы не обнаружены, запах горелого отсутствует. В этом случае проведите проверку прибора и его элементов с помощью специального прибора – мультиметра. Процесс состоит из нескольких этапов:

    • Установите на приборе режим измерения сопротивления до 200 Ом.
    • Прозвоните попарные выводы обмоток статора на ламели. Значения сопротивления должны быть одинаковыми.
    • Проверьте корпус якоря и ламели. В идеале значение сопротивления стремится к бесконечности.
    • Прозвоните выводы обмоток. Если сопротивление отсутствует в одном или нескольких контурах, двигатель неисправен.
    • Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмотки. При наличии пробоя на корпусе эксплуатация агрегата невозможна.
    • Прозвоните ротор, расположив щупы тестера на коллекторе на максимальном удалении друг от друга. Когда мультиметр покажет значение, слегка проверните ротор до момента соединения щупов со следующей обмоткой. Таким образом проверьте все обмотки. Если значение сопротивления в каждом контуре одинаково или отличается очень незначительно, узел исправен.

    Не стоит сразу нести в починку или выбрасывать «забарахливший» прибор, как это предпочитают делать многие. Вы сэкономите средства, если будете знать, как восстановить коллектор электродвигателя самостоятельно. Процесс не слишком сложен и занимает не так уж много времени, а механизм сможет прослужить еще долго.

    В домашнем хозяйстве практически все электродвигатели коллекторные- это синхронные устройства. Как они устроены и работают читайте в нашей предыдущей статье.

    Коллекторные электродвигатели стоят в стиральных машинах (но не во всех моделях), пылесосах, электроинструменте, детских игрушках и т. д. Главной отличительно их особенностью является наличие неподвижных обмоток статора и обмоток на валу (якорь), на которые подается напряжение при помощи коллектора и графитных щеток.

    Если у Вас сломался или барахлит мотор в электроинструменте и других устройствах, то не спешите его выкидывать, потому что в большинстве случаев его можно быстро и недорого отремонтировать своими руками. Как определить и устранить неисправность Вы узнаете далее из этой статьи.

    Перед тем как начать искать причину в электродвигателях, сначала проверьте исправность шнура питания, кнопок включения и при наличии пуск-регулировочных устройств.

    Для определения и устранения неисправностей придется разбирать сам электроинструмент или электродвигатель других бытовых устройств по этой инструкции. Только перед тем как приступить к разборке, обратите внимание на искрение в контактно-щеточном механизме.

    Если оно будет повышенным (как на рисунке у нижней щетки), то это может свидетельствовать об износе или плохом контакте щеток, реже о межвитковом замыкании в коллекторе.

    В большинстве случаев причиной поломок коллекторных двигателей является износ щеток и почернение коллектора. Изношенные щетки необходимо заменить новыми одинаковыми по форме и размерам, лучше конечно оригинальными. Меняются они очень просто- либо нужно снять или сдвинуть фиксатор или открутить болт.

    В некоторых моделях меняются не сами щетки, а в сборе с щеткодержателем. Не забываем подключить к контакту медный поводок. Если же щетки целы, тогда растяните прижимающие их пружины.

    Если контактная часть коллектора потемнела, тогда ее необходимо обязательно почистить мелкой наждачной бумагой (нулевкой).

    Иногда вместе контакта щеток с коллектором образовывается канавка. Ее необходимо проточить на станке.

    На втором месте по количеству неисправностей стоит износ подшипников. О необходимости их замены в электроинструменте свидетельствует биение патрона и повышенная вибрация корпуса при работе. Как проверить и заменить подшипники подробно рассказано в этой статье. В самых запущенных случаях начинают при вращении касаться якорь и статор- придется как минимум менять якорь.

    Гораздо реже происходит обрыв или выгорание в обмотках или в местах их подключения, оплавление или замыкание графитовой пылью ламелей коллектора.
    В большинстве случаев это удается определить внешним осмотром. При этом обращайте внимание на:

    • Целостность обмоток.
    • Почернение обмоток либо всей, либо ее части.
    • Надежность контактов выводов проводов с ламелями коллектора. При необходимости перепаяйте.
    • Забита ли графитовой пылью пространство между ламелями. Если да то почистите.
    • Наличие характерного запаха горения изоляции проводов.

    Если обнаружено визуально повреждение обмотки стартера или якоря, то их потребуется заменить на новые или сдать в перемотку.

    Но не всегда визуально возможно определить повреждение обмоток, поэтому следует воспользоваться мультиметром для этих целей.

    Включите мультиметр в режим прозвонки или омметра с пределом измерения 50-100 Ом. Как это сделать читаем а этой инструкции.

    1. Прозвоните попарные выводы обмоток на ламели коллектора. Все значения сопротивления должны быть равны.
    2. Затем проверьте сопротивление между ламелями и корпусом якоря, как показано на правой картинке. Оно должно быть бесконечным.
    3. Проверить целостность обмотки статора можно при помощи прозвонки ее выводов, как показано на левой картинке.
    4. Проверьте цепь между корпусом статора и выводами обмоток. При пробое на корпус, эксплуатировать электроинструмент или мотор запрещено.

    Иногда возникает межвитковое замыкание в обмотке, тогда определить его возможно только при помощи специального устройства- прибора проверки якорей.

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 48

    Как правильно перемотать якорь электродвигателя

    Как вы понимаете, в нашей жизни нет ничего вечного, особенно это касается электроинструментов. Поломка электроинструментов происходит в самое неподходящее время. В основном причиной неисправности является поломка электродвигателя, причиной поломки может быть механическое повреждение или замыкание, очень часто выходит из строя якорь.

    Но не спешите избавляться от техники, которая вам служила много лет, есть шанс реанимировать инструмент. Обратите внимание на такую услугу, как перемотка электродвигателей от neringa-service.ru.

    Но можно отремонтировать якорь электродвигателя своими руками. В этой статье мы рассмотрим один из важных моментов в ремонте электродвигателя, этапы перемотки якоря электродвигателя.

    Подготовительные работы

    Разбираем и осматриваем составляющие электродвигателя, особое внимание уделяя обмотке. Устанавливаем, сколько витков обмотки якоря и производим замер сопротивления изоляции. Теперь можно приступать к основному процессу.

    Специфика работы

    Все операции нужно проводить аккуратно, не спеша:

    • Удаляем обмотку и снимаем коллектор.
    • Выполняем очистку коллектора.
    • Для установки концов новой намотанной катушки делаем пазы в якоре.
    • В паз якоря необходимо установить гильзу (гильзу можно изготовить из электротехнического картона).
    • Производим обмотку не нарушая последовательности, витки необходимо делать до заполнения пазов якоря (укладку необходимо производить против часовой стрелки, со стороны вала).
    • Укладываем изоляцию на обмотку (изготавливается из хлопчатобумажного материала).
    • Пропитываем изоляцию с помощью лака или эпоксидной смолы.
    • Проверяем амперметром переменного тока якорь.

    • Протачиваем якорь.
    • На специальном станке фрезеруем межламельное пространство.
    • Производим балансировку, чистку и шлифовку якоря.
    • Якорь повторно проверяем на наличие замыканий и обрывов.
    • Собираем все составляющие электродвигателя.
    • По окончании выполнения всех работ необходимо убедиться, нет ли замыкания на корпусе и обмотке электродвигателя.

    В заключение необходимо отметить, что все работы необходимо выполнять очень внимательно, не допускать попадания пыли и сторонних предметов в обмотку якоря. После проточки якоря биения не должны превышать 0,05 мм. Все токарные работы и балансировку выполнять на исправных станках.

    В последующем, во избежание повторных ремонтов, необходимо правильно эксплуатировать и хранить электроинструменты.

    Смотрите также:

    Виды рабочего оборудования бульдозеров http://euroelectrica.ru/vidyi-rabochego-oborudovaniya-buldozerov/.

    Интересное по теме: Светильник спот – что это такое

    Советы в статье “Как проводиться лидерное бурение скважин под сваи” здесь.

    Как проверить якорь, статор смотрим в видео:


    снятие крыльчатки и якоря на двигателе

    Пылесос сегодня есть практически в любом доме, а в некоторых еще и не в одном варианте. Из-за регулярного использования техники она часто выходит из строя по разным причинам. Прежде, чем разбираться, как починить пылесос, важно понять, что именно в нем сломалось. Затем нужно решить, можно ли починить его своими руками. Наиболее часто встречающиеся проблемы (забитый пылесборник, загрязненный фильтр) легко устранить самостоятельно, но некоторые проблемы лучше оставить сервисному центру.

    Содержание статьи

    Разбор пылесоса в домашних условиях

    Большинство пылесосов имеют одинаковую конструкцию и разбираются аналогично. Различия в основном касаются технических характеристик (мощности, количества скоростей), дизайна и качества частей (корпуса, шланга, фильтров). Поэтому, зная, как разобрать пылесос одной фирмы, можно справиться и с другими такого же вида.

    В каких случаях это необходимо, стоит ли это делать самому

    Самостоятельная разборка пылесоса обычно несложная и не требует особых навыков. Кроме того, это дешевле, чем относить технику в ремонт.

    Самостоятельный демонтаж пылесоса необходим, если тот начал плохо работать: уменьшилась мощность всасывания, появились посторонние шумы. Стоит начать ремонт, если:

    1. Сильно упала мощность всасывания. Чаще всего это наблюдается при забитом фильтре или насадке.
    2. При работе слышится сильный гул, свист или стук, нехарактерный шум. Стук может означать, что в шланге или насадке застрял предмет, свист – что в шланге дыра. Любой неизвестный шум – первый сигнал. Если не принять меры, скоро пылесос перестанет работать.
    3. Пылесос не включается с первого раза, постоянно выключается или работает с перебоями. В этом случае стоит проверить провод питания – он может быть поврежден или истереться от времени. Особенно внимательно нужно осмотреть сгибы.
    4. Грохот и заклинивание деталей чаще всего «говорят» о поломке подшипников. Если произошло заклинивание, скорее всего, сгорела обмотка якоря или статора.
    5. Если во время работы наблюдается снижение количества оборотов, возможно, проблема в электронном блоке, загрязнении коллектора якоря или стершихся щетках.

    Проверка неисправностей

    Перед тем, как начать разборку двигателя пылесоса, стоит проверить, нет ли проблем в других частях техники. В первую очередь это касается внешних частей:

    1. Целостность электронного провода. Если он поврежден, потребуется ремонт или замена. Розетка может быть обесточена, ее тоже нужно проверить.
    2. Затем нужно отключить пылесос из розетки, отсоединить щетку и шланг и проверить, не застрял ли внутри посторонний предмет. Его надо вынуть при помощи проволоки или длинной линейки.
    3. Далее следует проверка пылесборника. Его необходимо чистить или менять, если он заполнен более чем на 80%. Также нужно протереть все щели и место, где был мешок, проверить, хорошо ли тот держится. Если пыль попадет в движок, мотор быстро сломается и потребует дорогого ремонта.
    4. Также необходимо вытащить и проверить фильтры. Если они засорились, их чистят или заменяют. Вытаскивать их следует осторожно, чтобы пыль не попала внутрь.

    Если проблема не исчезла, пылесос придется разбирать. Разборка электродвигателя самостоятельно рекомендуется только при наличии опыта работы с техникой. Мотор легко сломать, а его починка может обойтись слишком дорого. Иногда замена детали оказывается дороже, чем покупка новой техники.

    Внимание! Чтобы впредь не сталкиваться с ремонтом, важно правильно эксплуатировать технику и регулярно менять мешки для пыли и фильтры (каждые 3-4 очистки пылесборника).

    Что необходимо для разборки аппарата, какие инструменты

    Прежде, чем решить, как самостоятельно разобрать мотор пылесоса, необходимо подготовить инструменты. Для ремонта техники потребуются:

    1. Пассатижи или небольшие тиски.
    2. Плоские отвертки. Их размер зависит от гаек самого пылесоса.
    3. Ключ по размеру винтов.
    4. Напильники.
    5. Ножовка с пилящим по металлу диском.
    6. Несколько деревянных бруска размером 1*4 см.

    Устройство типичного пылесоса

    Многие пылесосы схожи между собой по своей конструкции, но различаются в деталях. Все они делятся на 3 вида в зависимости от типа пылесборника:

    1. С сухим мешком. Воздух втягивается и проходит через мешок-пылесборник (тут оседает крупная пыль), затем через фильтр тонкой очистки или НЕРА (тут остаются мелкие пылинки и аллергены). После воздух выходит через вентилятор наружу. В них могут стоять одноразовые или многоразовые фильтры. Эти модели чаще всего ломаются именно из-за попадания грязи в мотор, так как мешки регулярно рвутся или переполняются. При этом НЕРА-фильтр или фильтр тонкой очистки не подлежат ремонту.
    2. С циклоном. Модели с циклоном имеют в корпусе прозрачную стенку фильтра. Воздух попадает внутрь и закручивается в вихре, грязь оседает на дне и затем выбрасывается. Наиболее частая проблема циклонов – забитый фильтр. Такие пылесосы не рекомендуется перегружать, так как они могут не справиться и сломаться.
    3. С аквафильтром. Это одноступенчатая система очистки. Поток воздуха проходит через воду, которая поглощает всю грязь и образует туман. Последний вихрем вращается в пылесборнике, где грязь падает на дно. Затем туман проходит через туманный фильтр, поглощающий микрочастицы, и выводится. Проблемы чаще всего также связаны с фильтром. Вторая, но более серьезная проблема, – влажный туман легко попадает в мотор. В этом случае лучше сразу отнести прибор в сервисный центр.

    Как правильно разобрать двигатель

    В первую очередь нужно отключить пылесос из сети. Далее снимают пластиковый корпус и отключают электрические контакты от клемм двигателя. Это позволит полностью обесточить устройство и сделать его безопасным для дальнейшего ремонта.

    Снятие крыльчатки и якоря

    Узнать, как снять крыльчатку с двигателя пылесоса, несложно. Это происходит в несколько шагов:

    1. Тонкой отверткой выкручивают винты и зажимы-пружины, которые держат щетки и щеткодержатели.
    2. Снимают защитный кожух, который закрывает крыльчатку. Для этого потребуется пассатижами отогнуть края и потянуть.
    3. В проемы, где стояли щетки, вставляют деревянные бруски перпендикулярно валу и плотно прижимают их к ротору. На концах брусков можно сделать полукруглые выемки по размеру ротора – это поможет плотнее прижать деревяшки и лучше зафиксировать. Если бруски сильно выступают за края ротора, их стоит подпилить.
    4. Когда ротор зафиксирован, откручивают гайки. Если они застряли, на резьбу наносят «жидкий ключ» и оставляют на несколько минут (примерно 10-15 минут). Также можно прогреть портативной грелкой герметик.
    5. Когда гайки сняты, снимают крыльчатку. Это нужно делать осторожно, так как конструкция хрупкая, легко мнется и уже не выправляется.
    6. Снятие планки, которая держит подшипник, не представляет сложностей. Ее винты обычно легко откручиваются.

    Демонтаж подшипника

    Чтобы снять подшипник, потребуются следующие инструменты:

    • Универсальный съемник – специальный инструмент для снятия подшипников.
    • Проставка, например, большой винт.

    Снимают деталь в несколько шагов:

    1. Размер съемника подгоняют под размер подшипника.
    2. Цепляют съемник за корпус подшипника.
    3. Между торцом оси двигателя и штоком съемника вкладывают проставку.
    4. Вращают основной винт съемника и снимают подшипник.

    Возможные проблемы

    В процессе разбора двигателя могут возникнуть некоторые проблемы. В основном они могут быть связаны с неправильным или небрежным обращением с инструментом:

    1. Повреждение ротора и его контактов. Причиной становится попытка держать его пассатижами или заклинивать отверткой.
    2. Повреждение держателя щеток. Обычно происходит, если при попытке заклинить вал и вставить отвертку в проем забыть снять сами щетки.
    3. Повреждение крыльчатки. Происходит, если держать вал за крыльчатку при отвинчивании гаек.

    Процесс разборки пылесоса пошагово на примере «Самсунга»

    Пылесосы «Самсунг» отличаются высокой надежностью и хорошим сроком службы. Чаще всего проблемы связаны с кнопкой включения и мотором, также рекомендуется внимательно относиться к фильтрам и пылесборникам, вовремя очищать их. Внешне проблемы проявляются в виде шума во время работы, неприятного запаха, уменьшения мощности всасывания. Также техника может не включаться.

    В первую очередь нужно проверить фильтр и прочистить его, затем вытряхнуть пылесборник. Если это не помогло, придется лезть в двигатель.

    Сам процесс ремонта не отличается от разбора аналогичной техники. Понять, как снять якорь с пылесосов «Самсунг», тоже несложно.

    Обратите внимание! Поскольку у разных фирм и моделей проблемные места различаются, стоит обратить особое внимание на слабые точки конкретного устройства и начать с них.

    Самостоятельный ремонт пылесоса помогает сэкономить немало денег, но важно понимать, что не все поломки можно исправить своими силами. Некоторые, например, проблемы с турбинами или сгоревшим двигателем, лучше оставить специалистам.

    Ремонт якоря электродвигателя с помощью шлицевого соединения

    Ремонт якоря электродвигателя с помощью шлицевого соединения | Butler Gear Enterprises

    㸯 洼 瑥 ⁡ 慮 敭 ∽ 瑰 潩 ≮ 挠 湯 整 敩 瑮 眠 潨 眠 牯  ⁥ 汥 捥 牴 洠 椠 摮 獵 牴 灡 牰档 摥 䈠 瑵 敬 ⁲ 敇 牡 䔠 瑮 牥 獥 䱌 ⹃ 琠  灳 楬 灥 楡 ⁲ 湡 浲 瑡 牵 㰾 敭 慴 渠 浡 欢 ≳ 挠 湯 瑮 ∽浲 朠 慥 獲 潪 ⁢ 桳 灯 洠 湡 晵 Ⱳ 畣 瑳 浯 栬 慥 畱 灩 敭 瑮 䍎 琠 牵 挬 獵 潴  敧 牡 洠 畴 楲 瑵 敬敇 牡 䈬 瑵 敬 Ⱳ 楗 捳 捳 湯 楳  楬 歮 栠 敲 㵦 ⼢ 瑳 敮 ⹷ 獣 ≳ 爠 汥 ∽ 瑳 汹 敨 瑥 • 祴 数 ∽ 整 瑸 獳 ⼢ †† 㰠 捳 楲 瑰猠 捲 ∽ 椯 慭 敧 灟 敲 潬 摡 牥 琠 灹 㵥 琢 硥 ⽴ 慪 捳 楲 瑰 • 慬 杮 慵 敧 ∽ 慊 慶 楲 㸢 ⼼ 捳 瑰 † 㰠 楲 瑰 猠 ∽支 慭 汩 灟 条 ⹥ 獪 • 祴 数 ∽ 樯 癡 獡 牣 灩 ≴ 氠 㵥 樢 癡 獡 牣 灩 ≴ 㰾 㹴 ਍ † ††† 猼 牣 灩 牳 㵣 ⼢ 灓 敍慂 ⹲ 獪 • 祴 数 ∽ 整 瑸 樯 獡 灩 ≴ 㰾 猯 牣 灩 㹴  牨 晥 ∽ 匯 牰 䵹 湥 䉵 牡 潈 楲 潺 瑮 污 挮 獳 • 敲 㵬 猢 祴 敬 桳 敥 ≴ 琠㵥 琢 硥 ⽴ 獣 ≳ 㸯 氼 湩  敲 祴 敬 桳 敥 ≴ 椠 㵤 弲 獣 彳 楦 敬 • 祴 数 ∽ 整 振 獳 • 牨 晥 ∽ 砯 挲 挲 獭 千 獓 祴 敬 挮⼢ ാ †† 㰠 捳 楲 瑰 猠 祴 敬 ∽ 慬 㩹 渠 湯 㭥 㸢 ਍ †††† 瘠 牡 琠 瑶 㴠 琠 簠 ⁼ †††† 癴 ⹴ 瑰 牡 慩 汢 獥㴠 映 湵 瑣 潩 ⡮⥡ 笠 ਍ †††††† 映 牯 ⠠ 慶 ⁲⁢‽ 敮 ⁷ 慄 整 絻 ⁤‽ 扏 敪 瑣 籼 笠 ⥽⁥‽ⰰ 映 ※ ‽ 孤 嵥 ※ ⭥⤫ 椠 愨 栮 獡 睏 偮 瑲 ⡹⥦☠… 產 摮 晥 湩 摥 • 㴡 琠 灹 潥 孡 嵦 牴 †††††††† 慶 ⁲‽ 嵛 ഻ † ††††††† 季 嵦 㴠 䨠 体 体 ⹎ 瑳 楲 杮 晩 ⡹ 孡 嵦 畦 楴 湯 愨 ††††††††††† ††††††† ††††† 椠 ∨ 畦 据 楴 湯 • 㴡‽ 祴 景 戠 ൻ ††††††††††††† 晩 ⠠ 漢 橢 㴠 潥 ⁢☦ 渠 汵 㴡 ‽⥢ 笠 ਍ ††††††††††††††† 椠 獮 慴 呈 簠 ⁼ ㄭ ℠ ‽⹧ 湩 敤 佸 ⡦⥢ 敲 畴 湲 ഻ †††††††††††††† ⹧ 桳 ††††††††††††† ††† ††††††††††† 敲 畴 湲 戠 ਍ ††††††††††† 素 ਍ ††††††††† 挠 瑡 档 ൽ †† †††††† ⥽਍ †††††† 素 ⠠⥬ 笠 ൽ †††††† ⁡‽ 潤 畣 畃 癅 湥 ≴ 㬩 † ††††† 愠 椮 楮 䍴 獵 潴 䕭 敶 癔 剴 瑥 楲 癥 摥 慖 楲 敶 瑮 Ⱒ℠ⰰ℠ⰰ ††††††† 牡 慩 汢 獥 ›Ᵽ ਍ †††††††† 搠 㩥 戠 ਍ †††††† 素 ਍ †††††† 湩 楤 档 癅 湥 ⡴⥡ †††† 素 ഻ †† †† 楷 摮 睯献 瑥 楔 敭 畯 ⡴ 据 楴 †††††† 琠 瑶 挮 灡 畴 楲 扡 敬 ††††††† 瑡 䱡 祡 牥 㨧 眠 搧 瑡䱡 祡 牥 崧 ਍ †††††† 素 ഩ †††† ⱽ㈠〰⤰ ഻ †† 㰠 猯 牣 灩 㹴 ਍ ††† 猼 牣 灩 ⁴ 祴 数 ∽ 整 獡 牣 灩 ≴ 猠 捲 ∽瑨 灴 㩳 ⼯ 橡 硡 朮 潯 汧 慥 楰 硡 氯 扩 ⽳ 煪 ㄯ 㠮 ㌮ 樯 畱 牥 ⹹ 業 㸢 ⼼ 捳 楲 瑰 ാ † ⼼ 摡 ാ † 戼 摯 搼 癩楬 湧 ∽ 散 瑮 牥 㸢 搼 癩 椠 㵤 慴 湩 牥 㸢 ℼⴭ 敨 摡 慴 瑲 ⴭ 㰾 ⴡ 琭 灯 慮 牡 ⵴ 㸭 搼 癩 椠 㵤 慮 ≶ 㰾 楤 獡灯 慮 彶 敳 彲 〰∵ാ †††††††† 㰠 汵 挠 慬 獳 ∽ 敍 慂 䡲 慴 ≬ 椠 䉵 ††††††††† 氼㹩 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 湩 敤 ⹸ 瑨 汭 敭 ⼼ 㹡 㰠 氯 㹩 氼 愼 挠 慬 獳 ∽ 敍 畮 慂 䥲 卭 扵 敭 畮 • 牨 晥 ∽ 瑵 戭 瑵 敬 牡≬ 䄾 潢 瑵 唠 㱳 愯 ാ †††††††††† ††††††††††† 愼 ⼢ 汴 牥 札 慥⹲ 瑨 汭 䠣 獩 潴 祲 㸢 楈 瑳 牯 ‾ ⼼ 楬 㰾 楬 㰾 ⁡ ∽ 愯 潢 瑵 戭 瑵 敬 ⵲ 栮 浴 ⍬ 湉 畤 瑳 楲 湉 畤 瑳 楲 牥愯 ‾ ⼼ 楬 㰾 楬 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 瑵 戭 瑵 敬 ⵲ 敧 牡 ⍬ 慃 慰 楣 楴 獥 㸢 慃 楴 獥 ☠ 浡 㭰 䌠 灡 瑩 敩 㱳 愯 楬㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 愯 潢 瑵 戭 瑵 敬 牡 栮 浴 ⍬ 煅 極 浰 䔾 畱 灩 敭 瑮 ⼼ 㹡 ​​㰠 氼 㹩 愼 栠 敲 㵦 ⼢ ⵴ 畢 汴 牥 ⹲䌣 獵 潴 敭 ≲ 䌾 獵 潴 敭 ⁲ 敔 湯 慩 獬 ⼼ 㹡 㰠 氯 汣 獡 㵳 琢 慮 彶 慬 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 湥 潩 獮 栮 ≬ 伾 潐 楳 楴 湯 㱳 愯 ‾ ⼼ 楬 †††††††††† 㰠 甯 㹬 ††††††††† 氼 瑮 捡 ⹴ 瑨汭 㸢 ​​潃 瑮 捡 ⁴ 獕 ⼼ 㹡 㰠 氯 㹩 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 汢 摮 硥 瀮 灨 㸢 求 杯 ⼼ 氯 㹩 氼 㹩 愼 挠 慬 潴 湰 癡 江 栠⼢ 敲 畱 獥 ⵴ 畱 瑯 ⹥ 瑨 汭 畑 瑯 㱥 愯 ‾ ††††††† 㰠 甯 㹬 ††††††††† 猼 牣 灩 ⁴数 ∽ 整 瑸 樯 癡 灩 ††††††††† 敍 渠 睥 匠 牰 瑥 敍 畮 ㅲ Ⱒ ਍ †† †††††††††† 椠 杭 潄 湷 ›∢਍ ††††††††† ਍ †††††††† 捳 楲 瑰 扯 污 猠瑩 ⁥ 慴 木 慴 ⹧ 獪 杯 敬 楴 獣 ⴠ 㸭 ਍ †††††††† 灩 ⁴ 湹 㵣 ∢ 瑨 灴 㩳 睷 ⹷ 杯 敬 慴浧 湡 条 牥 挮 浯 术 ⽧ 獪 ㄭ 㠴 ㄹ 㤲 㐶 ㄭ 㸢 瑰 ††††††† 琠 灹 㵥 琢 ⽴ 捳 楲 ਍ †††††††††† 眠 湩 潤 ⹷ 慤 慴 慌 ⁲‽ 楷 摮 睯 搮 䱡 簠 嵛 ഻ഊ ††††††††† 楴 朠 朠 慴 ⡧ † ††††††††††† 慤 慴 慌 敹 ⹲ 異 杲 浵 湥 獴 㬩 ਍ †† †††††††† ††††††††† ⡧ 樧 ❳ 敮 ††††††††† 湯 楦 ❧唧 ⵁ 㐱 㤸 ㈱ ⴴ✱ 㬩 ਍ ††††††††† ⼼ 楲 瑰 㰾 搯 癩 ⁶ 摩 ∽ 敳 愠 瑣 潩 敤 彲牡 档 瀮 灨 • 敭 桴 摯 ∽ 敧 ≴ാ ††††††††† 楣 杮 ∽∰ 摡 楤 牯 敤 ਍ †† †††††††††† 祤 ാ †††††††††††† 㹲 †††††††††††††† 椼 灮 瑵渠 浡 㵥 焢 敵 祲 • 汣 獡 㵳 琢 捲 ≨ 椠 㵤 焢 敵 祲 • 湯 潦 畣 㵳 椢 ⡦ 琠 楨 ⹳ 㵥 ✽ 敓 牡 档 牵 匠 㩥 ‧ 桴 獩 污 敵㬧 • 湯 汢 牵 ∽ 晩 桴 桴 獩 瘮 污 琠 楨 ⹳ 慶 畬 㵥 捲 畏 ⁲ 楓 整 ✺ • 慶 畬 㵥 匢 畏 ⁲ 楓 ∺ 㹤 ਍†† †††††††††††† 琼 椼 灮 瑵 挠 獳 ∽ 瑢 獮 ≴ ∽∠ 琠 灹 㵥 猢 扵 業 㹤 ਍ † †††††††† ††††† 㰠 琯 㹲 ਍ ††††††††††† 摯 㹹 ††††††††† ††††††††† † 椼 灮 瑵 渠 浡 㵥 猢 猢 慥 捲 ≨ 敵 ∽∱ 琠 灹 㵥 栢摩 敤 牯 㹭 ⼼ 楤 㹶 ⼼ 楤 ℼⴭ ℼⴭ 潴 湰 癡 攠 摮 㰾 摩 敨 摡 牥 㸢 愼栠 敲 㵦 ⼢ 湩 敤 ⹸ 瑨 汭 㸢 椼 瑩 敬 ∽ 畂 汴 牥 䜠 湅 整 灲 楲 敳 ⱳ 䰠 䍌 灭 敬 整 䨠 扯 匠 潨 牡 䴠 湡 晵 挠獳 ∽ 敨 摡 牥 楟 杭 • 污 㵴 䈢 敇 牡 䔠 瑮 牥 牰 䱌 ⹃ 簠 䌠 浯 汰 瑥 ⁥ 潊 ⁢ 桓 灯 䜠 慥 ⁲ 慍 畮 慦 牵 牥 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条獥 栯 慥 敤 ⹲ 灪 ≧ 戠 牯 敤 㵲 愯 㰾 灳 湡 挠 慬 瑵 汩 瑩 役 彶 敳 彲 㰾 ⁡ 晥 ​​∽ 㩬 㘲 ⴱ㈳〷 㸢 猼 慰  汣獡 㵳 挢 湯 捡 ≴㈾㈶ 㜭 ㄸ ㌭ 㜲 㰰 慰 㹮 ⼼ 㹡 椼 杭 琠 瑩 汬 • 汣 獡 㵳 挢 污 浩 愠 瑬 ∽ 慃 汬 • 牳 㵣 浩 条 獥 振 ⹬ 灪戠 牯 敤 㵲 〢 ⼢ 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 慥 所 所 瑵 敬 ⹲ 潣 ≭ 朾 慥 獲 所 瑵 杲 慥 ⹲ 潣 㱭 愯 㰾 浩 楴 䔢 慭 • 汣 獡攢 慭 汩 楟 杭 • 污 㵴 䔢 慭 汩 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 支 慭 汩 杰 • 潢 摲 牥 ∽∰ 㸯 ⼼ 灳 湡 㰾 搯 癩 㰾 楤 ⁶ ∽ 牥 ∲ 㰾 浩 楴 汴㵥 䈢 瑵 敬 ⁲ 敇 牡 䔠 瑮 牥 牰 䱌 ⹃ 簠 䌠 浯 汰 瑥 ⁢ 桓 灯 䜠 ⁲ 慍 畮 慦 牥 • 污 㵴 䈢 瑵 敇 牡 䔠 瑮 牰 獩䱌 ⹃ 簠 䌠 浯 汰 瑥 ⁥ 潊 ⁢ 桓 慥 ⁲ 慍 畮 慦 瑣 牵 牥 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 栯 慥 敤 ㉲ 樮 杰 • 潢 摲 牥 ∽∰ 㸯 ⼼ 㹶 搼 癩 挠 慬 獳∽ 潴 湰 癡 獟 牥 た 㘰 • 摩 ∽ 潴 湰 ∲ാ †††††† 甼  汣 䴢 湥 䉵 污 • 摩 ∽ 敍 畮 慂 †† 㸢 † † ††††† 氼 㹩 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 畣 札 慥 ⵲ 慭 畮 慦 瑣 ⵧ 敳 癲 捩 獥 栮 浴 䴾 乁 䍁 啔 䥒 䝎 ⼼ 㹡 㰾 牨 晥∽ 术 慥 ⵲ 祴 数 ⹳ 瑨 汭 㸢 䕇 ​​偙 卅 ⼼ 㹡 㰠 氯 㹩 㹩 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 湣 湲 ⵧ 敳 癲 捩 獥 栮 浴≬ 䌾 䍎 吠 剕 䥎 䝎 ⼼ 㹡 㰠 氯 汣 獡 㵳 琢 灯 慮 彶 瑳 㸢 挠 慬 ∽ 敍 畮 䥲 整 卭 扵 敭 • 牨 晥 振 獵 潴 ⵭ 牡 洭晵 捡 畴 楲 杮 挭 据 琭 牵 楮 瀭 晴 汯 潩 ⹳ 瑨 汭 㸢 ⁆ 問 ⁒ 佗 䭒 †††††††††††† † † †††††† 㰠 楬 㰾 ⁡ 慴 楢 摮 ㄭ • 牨 晥 ∽ 振 据 琭 挭 獵 潴 ⵭ 瑳 敥 ⵬ 慨 瑦 眭 汥 浤 湥 汭 㸢 乃 ⁃ 湲 湩景 䌠 獵 潴  瑓 敥 敇 牡 匠 戼 ⽲ ാ †††††††††††† 汥 浤 湥 ⁲⁡ 䴠 湡 捡 畴 敲 㱲愯 ‾ ⼼ 楬 㰾 楬 㰾 ⁡ 慴 楢 摮 ㄭ • 牨 晥 ∽ 爯 ⵥ 札 慥 ⵲ 潨 扢 湩 ⵧ 瑳 ⵬ 杮 慥 慥 ⹲ 瑨 汭 刭 湩 湡 ⁤ 牡 䠠楢 杮 漠 瑓 敥  楒 戼 ാ ††††††††††††† 䜠 慥 ⁲ 桴 ⁥ 慐 杮 䤠 摮 愯⼼ 楬 㰾 楬 㰾 ⁡ 慴 楢 摮 硥 ∽ ㄭ • 牨 晥 ∽ 猯 汰 湩 ⵥ 牵 ⵥ 汥 汥 捥 牴 捩 洭 瑯 牯 栮 浴 ≬ 匾 敒 慰 物 湡 䔠瑣 楲 ⁣ 潍 潴 㱲 牢 㸯 ਍ †††††††††††††† 慭 畴 氯 㹩 栠 敲 ⼢ 牡慨 楰 杮 猭 汰 湩 獥 猭 牰 捯 ⹴ 汭 㸢 敇 牡 匠 慨 楰 杮 湩 匠 牰 捯 潦 㱲 牢 㸯 ††††††††; †††† 桴 ⁥ 效 癡 ⁹ 煅 極 浰 畤 瑳 祲 ⼼ 㹡 㰠 氯 㹩 愼 琠 扡 湩 敤 㵸 ⴢ∱ 㵦 ⼢ 敧 牡 栭 楢 潲 捡 楨 瀭 慬敮 慴 祲 爭 湩 ⵧ 敧 牡 栮 浴 䜾 ⁲ 潈 扢 湩 愦 灭 ※ 倠 慬 敮 慴 祲 †††††††††††††† 删湩 敇 牡 映 牯 琠 敨 传 晦 删 畤 瑳 祲 ⼼ 㹡 㰠 ††††††††† 㰠 甯 㹬 ††††††††† 楬 † † †††††† ⼼ 汵 ാ ††††††† 猼 牣 灩 ⁴ 祴 数 整 ††††††††† 瘠 牡 ′‽灓 祲 圮 摩 敧 ⹴ 敍 畮 慂 ⡲ 䴢 牡 ∲ൻ ††††††††† 湷 ›∢਍ ††††††††† ††††† †† ⼼ 瑰 ാ ††††† 㰠 搯 癩 ⴡ 栭 慥 敤 ⁲ 湥 ⵤ 㸭 洢 楡 彮 整 ≲ ⁶ 摩 ∽ 慭 湩 †† †††††† †† 琼 扡 敬 眠 桴 ∽〱┰ • 散 汬 灳 湩 㵧 〢 • 散 汬 慰 摤 湩 〢 • 潢 摲 牥 ∽∰ാ †††††††††† 琼 潢 祤 †† ††††††††† 㰠 ാ †††††††††††† 潣  瑮⁴ 瑳 牡 ⵴ 㸭 搼 癩 慬 獳 ∽ 汧 ≥ 㰾 楤 ⁶ 㸢 ℼⴭ 䘠 潯  楌 敫 ⬠ 䌠 ⠠ 楬 桧 ⁴ 獲 潩㸭 搼 癩 椠 㵤 昢 ⵢ 潲 瑯 ⼼ †††††††††††††††† 猼 牣 灩 ⁴ 栢 捥 慦 潢 歯渮 瑥 支 彮 单 愯 樮 㐲 㐵 㘰 ㌰ ㄲ 㤵 㤴 㭰 晸 㵬 ∱ 㰾 猯 牣 灩 㹴 昼 㩢 楬敫 映 湯 㵴 愢 楲 污 • ⌦ 㘱 㬰 晟 捡 獥 ∽ 慦 獬 ≥ 氠 祡 畯 㵴 戢 瑵 潴 彮 潣 湵 ≴ 猠 㵤 昢 污 敳 • 牨 晥 ∽ 扦 氺 歩 ⼼ 楤搼 癩 椠 㵤 氢 湩 敫 楤 獮 慨 敲 †††††††††††††††† 灩 ⁴ 整 牣 灩 猠 ∽ 瑨灴 ⼺ 瀯 慬 晴 牯 ⹭ 楬 歮 摥 湩 ⹮ 獪 㸢 ⼼ 捳 楲 ††††††††††††††† 瑰 琠 灹 椢 桳 牡≥ 搠 瑡 ⵡ 湵 整 爢 杩 瑨 捳 楲 瑰 㰾 搯 癩 㰾 摩 ∽ 睴 瑩 整 扲 瑵 潴 ≮ 汣 獡 㵳 琢 楷 瑴 牥 慨 敲 戭 瑵 栠栢 瑴 獰 ⼺ 琯 楷 瑴 牥 挮 猯 慨 敲 • 慤 慴 挭 畯 瑮 ∽ 楲 㸢 睔 敥 㱴 愯 †††††††††††††††† 捳楲 瑰 琠 灹 㵥 琢 硥 • 牳 㵣 ⼢ 瀯 慬 晴 睴 瑩 整 ⹲ 潣 ⽭ 楷 杤 瑥 ⹳ 㸢 ⼼ 捳 楲 㰾 搯 㰾 楤 ⁶ 摩 杯畬 潳 敮 㸢 ਍ †††††††††††††††† 㩳 ⼯ 獩 朮 潯 汧⹥ 潣 ⽭ 獪 瀯 畬 潳 敮 樮 ≳ 㰾 灩 㹴 朼 瀺 畬 潳 敮 洢 ≭ 瀺 畬 㰾 搯 癩 㰾 † ††††† †† †† †††† 㰠 慴 汢 ⁥ 摩 ∽ 摩 汢 • 楷 瑤 㵨 ㄢ 〰∥ 挠 汥 杮 ∽∰ 挠 汥 灬 摡 楤 ∽∰ 戠 牯 敤 㵲 †† † ਍ †† † †††††††††† 摯 㹹 ਍ ††††††††††††††††† ††††††††††††† ††††† 㰠 摴 椠 㵤 椢 䍤 湯 整 䍬 汥 ≬ 瘠 污 杩 㵮 㸢 ℼⴭ 䅐 䕇 匠 䅔 呒 匾 汰 湩 ⁥ 敒 慰 物 敬 瑣 楲 潍潴 ⁲ 牁 慭 畴 敲 ⼼ 㰾 㹰 椼 瑩 敬 ∽ 灓 楬 敮 删 ⁲ 景 䄠 浲 牵 で ∳猠 捲 ∽ 椯 慭 敧 ⽳ 灳 楬 敮 牟 彲 景 慟 浲 瑡 牵 ⹥ 戠 牯 敤 㵲 〢 ⼢ ‾⁁ 汣 眠 潨 眠 牯 獫 椠  汥 捥 牴 捩 摮牴 ⁹ 灡 牰 慯 档 摥 㰠 瑳 潲 杮 敬 ⁲ 敇 牡 䔠 瑮 牥 獥 䱌 ⹃ ⼼ 潲 杮 ☾ 琻  灳 楬 敮 灥 愠 浲 瑡 ⹥ 吠潣 灭 敬 整 琠 敨 猠 汰 湩 ⁥ 敲 眠 ⁥ 敲 潭 敶 ⁤ 桴 獩 楴 杮 琠 敥 桴 愠 摮 眠 汥 敤 ⁤ 桴 ⁥ 桳 楷 桴 猠 晵 湥整 楲 污 ⁳ 潦 ⁲ 慭 档 湩 湩 ⹧  敷 爠 ⵥ 畴 湲 摥 爠 ⵥ 潨 扢 摥 琠 敨 猠 ⁥ 潴 洠 敥 ⁴ 畣 瑳 猭 灵 汰 敩 捥瑡 潩 獮 楆 慮 汬 ⱹ 眠 ⁥ 敳 瑮 愠 浲 瑡 牵 ⁥ 潴 愠 栠 慥 ⵴ 牴 浴 湥 ⁴ 慩 楬 瑳 琠  瑡 琠 敨 猠 湩 ⁥ ⹤ 㰠 瀯 㰾 㹰 桔 ⁥ 㔲 氠 獢 愠 牵 ⱥ 眠 楨 档 洠 慥 敲 ⁤ 㠱 㔮 • 潬 愠 摮 ∳ 椠  畯 獴 摩 ⁥ 楤 瑥 牥 慷 ⁳ 摬 摥瑩 ㄴ 〴 洠 瑡 牥 慩 獬 愠 摮 敲 ⁤ 湩 樠 獵 ⁴ ′ 敷 䘠 汯 潬 楷 杮 椠 獮 瑣 Ɱ 椠 ⁴ 慷 桳 潴 琠 敨 楬⁳ 楍 睬 畡 敫 ⱥ 圠 獩 潣 獮 湩 瑡 潩 ⹮ 㰠 瀯 㰾 㹰 ⁲ 潭 敲 搠 瑥 楡 獬 愠 潢 瑵 楨 ⁳ 灳 楬 敮 爠 灥 楡Ⱳ 瀠 敬 獡 ⁥ 敳 ⁥ 桴 ⁥ 敤 慴 敢 潬 ⹷ 䘠 牯 愠 祮 瑳 潩 獮 愠 瑵 漠 牵 牥 椠 摮 獵 牴 敬 癲 捩 獥 敬 獡潣 瑮 捡 ⁴ 畂 汴 牥 䜠 慥 ⹲ 㰠 ⁰ 汣 獡 㵳 愢 瑣 潩 愼 栠 敲 㵦 ⼢ 敲 畱 獥 瑯 ⹥ 瑨 汭 㸢 杭 杭 ∽ 敒 畱瑬 ∽ 敒 畱 獥 ⁴⁡ 瑯 ≥ 猠 捲 ∽ 慭 敧 ⽳ 晲 影 瑢 ⹮ 牯 敤 㵲 〢 ⼢ 㰾 愯 㰾 瀯 牨 㸯 ਍ 格 ′ 汣 獡 瑸 㸢 楬 敮删 灥 楡 ⁲ 景 䄠 浲 瑡 牵 ⁥ 牐 捥 ⁴ 楈 桧 楬 桧 獴 ⼼ 㰊 慴 汢 ⁥ 楷 瑤 㵨 ㄢ 〰∥ 獳 ∽ 湩 敮 彲 ≢ 敤 㵲 〢 • 散 汬 灳㵧 㘢 • 散 汬 慰 摤 湩 㵧 〢 㸢 ਍ † 㰠 扴 摯 㹹 ਍ ††† 琼 ⁲ 慶 ∽ 潴 ≰ാ †††† 琼 ⁤ 㵨 ㌢┵ 㸢 猼 牴 湯 㹧 ⁴捳 楲 瑰 潩 㱮 猯 牴 湯 㹧 摴 ാ †††† 琼 㹤 桔 獩 䄠 浲 ⁥ 獩 甠 敳 ⁤ 楷 桴 湩 汥 捥 牴 捩 洠 牯 楬 慣 楴 摴 ാ † † 㰠 琯 㹲 ਍ ††† 琼 ⁲ 慶 楬 湧 ≰ാ †††† 琼 㹤 猼 牴 湯 慃 慰 楢 楬 楴 獥 䄠 灰 潲 散 獳 獥 瑳 㰾 琯 㹤 ਍ †††† 㰠 摴 匾 汰 湩 ⁥ 敒 慰 物 †††††† 琼 敬 眠 摩 ∽〱┰ • 潢 摲 牥 ∽∰ 汥 獬 慰 汥 灬 摡 楤 杮 ∽ ∰ാ ††††††† 祤 ാ ††††††† 瘠 污 杩 琢 ††††††††† 摴 摩 桴 ∽〵∥ാ ††††††††††† ാ †††††††††††† †††††††††††† 㰠氯 㹩 氼 㹩 敗 摬 ⠠ 䥔 ⥇ⴠ 圠 ⁤ 晡 ⁴ ⽷ 匠 晵 楦 楣 楲 污 映 牯 䴠 捡 ††††††††††††††† 氯㹩 氼 㹩 敒 吭 牵 敮 ⁤ 吨 牵  楬 敮 ⼼ 楬 ††††††††† ††††††††† 琯 㹤 ਍ †† †††††††† 㰠 ാ †††††††††† ാ †††††††††††† 㹩 畔 湲 敭 整 潦 ⁲ 敒䠭 扯 楢 杮 ⠠⸱ ‵ 潍 畤 敬 〲 ⌦ 䅐 㐱 吠 敥 桴 ਍ ††††††††††† 㰠 氯 㹩 瑡 敭 瑮 ⠠ 效 瑡吠 敲 瑡 匠 汰 湩 ⁥ 湅 †††††††††††† ††††††††† ⼼ 摴 ാ ††††††††琯 㹲 ਍ ††††††† 㰠 琯 潢 ാ ††††† 㰠 扡 敬 †††† 摴 ാ †† 㰠 㹲 ਍ ††† 琼 慶 楬 湧 ∽ 潴 ≰ാ †††† 琼 㹤 猼 牴 湯 㹧 煅 極 浰 摥 琠  慍 畮 慦 慐 瑲 㰠 猯 牴 湯 㹧 ⼼ †††† 琼 㹤 ਍ †††††† 琼 扡敬 眠 摩 桴 ∽〱┰ • 潢 摲 牥 ∽∰ 挠 慰 楣 杮 ∽∰ 挠 汥 灬 摡 楤 ∽∰ാ ††††††† 琼 潢 祤 †††††††††牴 瘠 污 杩 㵮 灯 㸢 ਍ ††††††††† ∽〵∥ 䰾 ††††††††††† 䠠 楢 杮灩 敭 瑮 ⼼ 摴 ാ †††††††††† 湉 畤潩  效 瑡 吠 敲 瑡 湩 煅 極 獡 漠 瑵 潳 牵 散 ਍ ††††††††† ††††††† ⼼ 扴 摯 㹹 ਍ †††††† ⼼ 慴 汢 㹥 ਍ †††† 㰠 琯 㹤 ਍ ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 牴 瘠 污 杩 㵮 琢 灯 㸢 ਍ †††† 㰠 摴 㰾 瑳 潲 杮 伾 敶 汬倠 牡 ⁴ 楄 敭 獮 潩 㰠 猯 牴 ⼼ 摴 ാ †††† 琼 㹤 敌 杮 桴 ›㠱 㔮 㰢 牢 㸯 ††††† ⹏⹄› ⌦ ㄲ 㬶 㤮 ㌸ 㰢 琯 㹤 ਍ ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 牴 瘠 污 杩 㸢 †††† 㰠 摴 㰾 瑳 杩 瑨 ⼼ 瑳 潲 杮 㰾 † †††㰠 摴 ⸾〰 㰱 琯 㹤 ਍ ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 牴 瘠 污 杩 㵮 琢 灯 †††† 㰠 㰾 潲 杮 㰾 琯 㹤਍ †††† 㰠 摴 圾 汥 敤 ⁤ 楷 桴 ‰ 慭 整 楲 污 㱳 琯 ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 牴 瘠 灯 㸢 ਍ †††† 㰠 摴 㰾 瑳潲 杮 䠾 牡 湤 獥 㱳 猯 牴 †††† 琼 㹤 〵 捒 ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 杩 㵮 琢 灯 † †† 摴㰾 瑳 潲 杮 䤾  牰 捯 獥 瑳 ⽧ 湉 灳 捥 楴 湯 瀠 浲 摥 ⼼ 瑳 潲 杮 㰾 琯 †††† 㰠 ㄾ ‥ 湯 ☠ 䐠湥 㱴 琯 㹤 ਍ ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 牴 瘠 污 杩 㵮 琢 灯 㸢 ਍ †††† 㰠 摴 㰾 瑳 潲 䔾 摥 倠 牡 ⁴ 敗 杩 瑳 潲 杮 㰾 琯㹤 ਍ †††† 㰠 摴 ㈾ ‵ 扬 㱳 琯 㹤 ਍ ††† ⼼ 牴 ാ †† 㰠 牴 瘠 杩 㵮 琢 灯 㸢 ਍ †††† 㰠 㰾 瑳 潲 杮 䤾 摮 ⁹ 潦 ⁲獕 㱥 猯 牴 湯 ⼼ 摴 ാ †††† 琼 㹤 汅 捥 牴 捩 䴠 瑯 牯 †† 㰠 ††† 琼 楬 湧 ∽ 潴 †††† 琼 㹤 猼牴 湯 㹧 潖 畬 敭 ⼼ 瑳 潲 ਍ ††† 㰠 摴 ㄾ ⼼ †† 㰠 琯 㹲 ਍ ††† 琼 ⁲ 潴 ≰ാ †††† 琼 㹤 猼湯 㹧 畔 湲 䄠 潲 ⁤ 楔 敭 ⼼ 杮 㰾 琯 㹤 ਍ †††† 㰠 ㈾ 圠 敥 獫 ⼼ 摴 ാ †† 㰠 㹲 ਍ ††† 琼 ⁲ 慶 楬 潴 ≰ാ † ††† 琼 㹤 猼 牴 湯 㹧 敄 楬 敶 瑡 潩 㱮 猯 †††† 琼 㹤 睬 獩 潣 獮 湩 㰠 †† ⼼ 牴ാ †† 㰠 牴 瘠 污 杩 㵮 琢 灯 㸢 ਍ †††† 㰠 㰾 瑳 杮 摮 牡 獤 䴠 瑥 潲 㹤 ਍ †††† 㰠 摴 䌾 潴 敭灰 楬 摥 瀠 楲 瑮 䐲 䌠 䑁 䐠 慲 戼 ⽲ ാ ††††† 䤠 体 㤠 㨱 〲 ⼼ 摴 †† 㰠 琯 ਍ ††† 琼 ⁲ ∽ 潴 ≰ാ †††† 琼 㹤 猼 牴 湯 㹧 牐 摯 敭 ⼼ 瑳 潲 杮 㰾 琯 †††† 㰠 匾 湩 物 漠 汅 捥 牴 捩 䴠⁥ ⼼ 摴 ാ †† 㰠 琯 㹲 ਍ † 㰠 琯 祤 ാ 㰊 琯 扡 敬 ാ 汣 獡 㵳 愢 瑣 潩 獮 㸢 愼 栠 㵦 ⼢ 畣 瑳 浯 札 慭 畮 慦 瑣 湩 ⵧ ⵣ 畴 湲 湩 ⵧ 潰 瑲 潦 楬 獯 栮 㰾 浩 楴 汴 㵥 嘢 敩 瑏 敨 ⁲ 潐 瑲 潦 楬 獯 • 污 㵴 敩 ⁷ 瑏 敨 ⁲ 潐 獯 • 㵣 ⼢ 浩 条獥 戯 瑵 灟 牯 晴 汯 潩 朮 晩 • 潢 摲 牥 ∽∰ 㸯 ⼼ 㹡 ⼼ 㹰 瀼 挠 慬獳 ∽ 捡 楴 湯 ≳ 㰾 ⁡ 牨 晥 䈾  潴 琠 灯 ⼼ 㹡 ⼼ 䕇 䔠 䑎 ⴭ 㰾 琯 㹤 ††††††††††††††††牴 ാ †††††††††††††††† 摯 㹹 ਍ †††††††††††††† ⼼ †††††††† † †††††† 搼 癩 挠 慬 獳 ∽ 牰 慰 敧 㸢 愼 漠 据 楬 漮 数 ⡮ ⼧ 牰 㽰 ⬧ 楷 摮 睯 氮 ⹮ 牨 晥 扵瑳 楲 杮 眨 湩 潤 ⹷ 潬 慣 楴 湯 慬 瑳 湉 敤 佸 ⡦ ㄠ Ⱙ 瀧 楲 楗 ❮✬ 潴 㵲 ⰰ 捳 潲 汬 慢 獲 瑡 潩 瑳 瑡慢 㵲 ⰰ 敭 畮 慢 㵲 ⰱ 敲 楳 慺 ⰱ 楷 瑤 㵨 㔹 ⰹ 敨 㘽 〰⤧ ※ 敲 畴 湲 映 污 敳 栠 敲 㵦 ⌢ • 慴 杲 瑥 楲湩 ⁴ 桔 獩 倠 条 ≥ 挠 慬 獳 ∽ 漠 据 楬 正 ∽ 慪 楲 瑰 䰺 杯 汃 捩 坫 扥 硡 ⡌ 圧 当 剐 㬩 • 污 㵴 倢 楲 瑮 楨 ⁳敧 • 牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 瀯 楲 瑮 瑮 牥 瀮 杮 • 潢 摲 牥 牐 倠 条 㱥 浩 楴 汴 㵥 䔢 汩 吠 ⁳ 慐 敧 • 汣 獡㵳 椢 杭 㔰 • 湯 汣 捩 㵫 爢 捥 ⤨∻ 愠 瑬 ∽  桔 獩 倠 条 ≥ 猠 捲 ∽ 浯 敭 摮 慰 敧 瀮 杮 ⼢ ⁡ 湯 汣 捩 樢 癡獡 牣 灩 㩴 潌 䍧 楬 正 敗 呢 慲 ✨ 南 䕟 䅍 䱉 偟 䝁 㬩 • 牨 晥 ∽ 慪 慶 捳 楲 瑰 爺 浯 敭 摮 慐 敧 ⤨∻ 䔾 吠 楨 ⁳ 敧 ⼼ ⼼ 楤 㹶 ℼⴭ 慭 湩 挠 湯 整 瑮 攠 ⴭ 㰾 琯 㹤 †††††††††† ⼼ ††††††††††† 摯 㹹 ††† †††††† ⼼ 慴 汢 㹥 ਍ ††††††† 㰠 搯 癩 㰾 搯 癩 㰾 ⴡ ⁲ 瑳 牡 ⵴ 搼 癩 椠 彲 潴 ≰ 㰾 灳 慬 獳獩 彯 硴 ≴ 㰾 ⁡ 牨 晥 瀯 晤 敧 牡 攭 瑮 牥 獩 獥 椭 潳 㤭 〰ⴱ〲 㔱 挭 牥 慣 整 瀮 晤 • 慴 杲 瑥 歮 • 湯 汣 捩㵫 䰢 杯 汃 捩 ⡫ 桴 獩 㬩 㸢 卉 ㈺ ㄰ ‵ 散 瑲 晩 敩 㰾 猯 慰 㹮 ⼼ 楤 㹶 搼 挠 慬 ∽ 潦 瑯 牥 獟 㔰 • 摩 ∽ 潦 瑯 牥猼 慰  汣 獡 㵳 昢 潯 彲 硴 彴 㰾 灳 湡 挠 慬 獳 ∽ 牥 慟 摤 敲 獳 㸢 猼 慰 汣 獡 㵳 挢 浯 慰 湟 ≥ 䈾 瑵 敬 ⁲ 牡 䔠牥 牰 獩 獥 䱌 ⹃ ⼼ 灳 湡 ㄸ ‹敗 瑳 匠 汩 敶 ⁲ 灓 楲 ♤ 扮 灳 ☻ 灳 灳 扮 灳 ※ 畂 湯 楳 ㌵〰 㰷猯 慰 㹮 猼 慰  汣 昢 潣 瑮 捡 ≴ 倾 潨 敮 ›㘲 ⸲ 㠷 ⸱㈳〷 戼 ⽲ ††††††††† ㈠㈶ 㜮 ㄸ ㄮ 㤸慰 㹮 眠 睷 戮 瑵 敬 慥 ⹲ 潣 ਍ †††††††† 㰠 ⁡ 牨 晥 ∽ 獲 所 瑵 敬 杲 慥 朾 獲 所瑵 敬 杲 慥 ⹲ 潣 㱭 愯 㰾 瀯 㰾 杭 猠 捲 ∽ 椯 慭 敧 摰 ⵦ 捩 湯 瀮 杮 • 污 㵴 倢 䙄 • 楴 汴 㵥 倢 䙄 ‾ 愼 楬 正 ∽ 潌 䍧 楬琨 楨 ⥳∻ 栠 敲 㵦 ⼢ ⽦ 慲 正 ⵤ 杢 ⵥⴲ 㠲 ㄭ ⸸ 摰 瑩 敬 ∽♊ 浡 ⁊ 湡 ⁤ 牥 䜠 慥 ⁲ 慒 䌠 ≤ 爠 汥 ∽ 潮 潦 汬 睯• 慴 杲 瑥 ∽ 扟 慬 歮 㸢 ♊ 浡 ⁤ 畂 汴 牥 䜠 慥 正 䌠 牡 㱤 愯 瀯 㰾 㹰 栠 ⼢ 畣瑳 浯 札 慥 ⵲ 慭 畮 慦 瑣 牵 牥 汩 楬 潮 獩 栮 浴 ≬ 湩 楯 㱳 愯 愼 栠 敲 畣 瑳 浯 札 慥 慭 牵 牥 椭 湩 楤⹡ 瑨 汭 㸢 湉 楤 湡 㱡 愯 㰾 猯 猼 慰  汣 獡 㵳 昢 彲 硴 彴 〰∲ 灳 湡 㰾 晥 ∽ 振 据 琭 楮 楶 散 ⹳ 汭 㸢⁃ 啔 乒 义 㱇 愯 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 潴 ⵭ 敧 牡 洭 湡 晵 楲 杮 猭 牥 楶 散 ⹳ 瑨 啃 呓 䵏 䜠 䅅 ⁒ 䅍 呃 剕 义 㱇 ⁡ ∽ 振 獵 潴 ⵭ 敧 牡 洭 湡 晵 捡 杮 挭 据 琭 牵 楮 杮 晴 汯 潩 ⹳ 瑨 汭 㸢 塅 卅 传 ⁆ 問 ⁒ 佗 䭒 ⼼ 灳 湡 㰾 晥摮 硥 栮 浴 ≬ 䠾 浯 㱥 愯 㰾 ⁡ ∽ 愯 潢 瑵 戭 瑵 敬 牡 栮 浴 ≬ 䄾 潢 瑵 唠 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 振 湯 栮 浴 ≬ 䌾 瑣愯 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ 爯 煥 敵 瑳 焭 栮 浴 ≬ 刾 煥 敵 瑳 潵 整 ⼼ 㹡 愼 栠 敲 㵦 癩 捡 ⵹ 潰 楬 祣 栮 倾 楲 慶 祣 愼㵦 ⼢ 楳 整 慭 ⹰ 瑨 汭 㸢 楓 整 ⽲ ാ ††††††††† 灩 ⁴ 樫 †††††† ††††† 笠 ਍ ††††††††††††† 瑮 硥 ≴ ›栢 瑴 獰 ⼺ 档 浥 †††††††††††† † ∠ 瑀 灹 ≥ ›伢 杲 湡 穩 瑡 潩 †††††††††††† ∠ 慮 敭 ∠ 畂 汴 湅 䰠 䍌 ∮ബ †† ††††††††††† 整 湲 瑡 乥 浡 ≥ ›䈢 瑵 敬 ⁲ 敇 牡 ††††††††††††† 瑨 ⼺ 眯 眯睷 戮 瑵 敬 杲 慥 ⹲ ⽭ ਍ †††††††††††† 氢 杯 ≯ ›栢 瑴 㩰 ⼯ 椯 慭 敧 ⽳ 牥杰 ഢ †††††††††† ਍ ††††††††† 牣 㹴 楤 椠 牯 瑮扮 灳 㰻 瀯 㰾 㹰 渦 ⼼ 㹰 ⼼ ⼼ 灳 湡 㰾 楤 ⁶ 汣 昢 潯 整 彲 潬 潧 㸢 瀼 灳 湡 㰾 ⁡ 慴 杲 瑥 ∽ 歮 • 牨 ∽ 灴湡 橤 灳 楲 杮 挮 浯 ∯ 㰾 浩 牳 条 獥 樯 湡 橤 猭 ⵧ 湥 整 灲 楲 敳 ⵳ 敮 ≧ 愠 瑬 ∽⁊ ⁤⁊ 灓 杮 • 楴 汴 㵥 䨢 愠摮 䨠 匠 牰 湩 ≧ 㸯 ⼼ 㹡 ⼼ 灳 灳 湡 㰾 ⁡ 牨 晥 ∽ ⼺ 眯 睷 挮 獵 潴 獭 牰 湩 浧 杦 挮 浯 • 慴 杲 瑥 慬 歮 㸢 椼 捲慭 敧 ⽳ 畣 瑳 浯 猭 牰 湩 ⵧ 晭 ≧ 愠 瑬 ∽ 畃 瑳 浯 湩 慍 畮 慦 牵 湩 ≧ 瑩 敬 畃 瑳 浯 匠 牰 瑣 牵 ≧ 眠摩 桴 ∽〱∱ 栠 楥 桧 㵴 㜢 ∹ 㸯 ⼼ 湡 㰾 瀯 㰾 㹰 猼 愼 栠 敲 㵦 栢 瑴 獰 ⼺ 楦 汥 敤 ⹭ 潣 琠 牡 弢 汢 湡 㰾 浩牳 㵣 ⼢ 浩 条 獥 漯 汩 楦 汥 ⵤ ⵰ 晭 ⹧ 湰 ≧ 愠 瑬 楦 敬 ⁤ 煅 浰 湥 ⁴ ※ 慍 畮 慦 瑣 湩 敬 ∽ 湏 敬 ⁤極 浰 湥 ⁴ 愦 灭 ※ 慍 畮 慦 瑣 ≧ 眠 摩 桴 ∽〱∱ 栠 楥 㜢 ∹ 㸯 ⼼ ⼼ 灳 湡 灳 湡 ⁡ 牨 晥 ∽ 瑨 ​​慳 敬 潣 ⽭ • 慴 杲 瑥 ∽ 扟 慬 歮 㸢 椼 杭 慭 敧 ⽳ 睳 ⵬ 潬 瀮 杮 • 污 㵴 匢 牰 湩 愦 ※ 楗 敲 䰠 煩 極 慤 潴 獲 • 楴汴 㵥 匢 牰 湩 愦 灭 ※ 楗 敲 䰠 潴 獲 • 楷 瑤 㵨 ㄢ ㄰ • 敨 杩 瑨 ∽ 㤷 ⼢ 㰾 愯 猯 慰 㹮 ⼼ 㹰 瀼 挠 慬 獳 潦 瑯 牥 江 彯 硴伾 牵 倠 牡 湴 牥 桳 灩 ☠ 浡 㭰 敲 獡 摥 䌠 灡 扡 汩 㱳 瀯 㰾 搯 癩 㰾 搯 癩 昭 潯 整 ⁲ 湥 ⵤ 㸭 㹶 搼 癩 挠 ∽獡 楬 歮 • 摩 ∽ 桴 浯 獡 楟 普 整 ⁤ 祢 牨 晥 ∽ 瑨 ​​灴 ⼺ 眯 扥 潳 畬 湯 ⹳ 桴 浯 獡 敮 ⹴ 琠 牡潨 慭 ⁳ 敗 ⁢ 潓 畬 楴 湯 㱳 愯 獢 㭰 ☠ 扮 灳 ※ 渦 㠱 畢 汴 牡 挮 浯 ⼼ 楤 ⼼ 楤 ਍ ††† 猼 牣 灩 ⁴数 ∽ 整 瑸 樯 牣 灩 ≴ാ †††† 潤 畣 敭 瑮 眮 楲 整 用 灡 ⡥┢ 䌳 捳 楲 瑰 猠 捲 • 潤 畣 敭 瑮 氮 瑡 牰 瑯 捯 汯⬠∠ ⼯ 睷 ⹷ 敷 瑢 慲 獸 挮 浯 琯 楲 瑰 瀮 灨 ‧ 祴 数 樯 癡 獡 牣 灩 ❴㌥╅ 䌳 灩 ╴ 䔳 ⤢ 㬩 ††† ⼼ 楲 瑰 ാ † † 㰠 捳 楲 瑰 琠 灹 㵥 琢 硥 楲 瑰 㸢 ਍ †††† 张 牴 ⁤‽ 戢 瑵 敬 杲 慥 ≲഻ †††† 敷 呢 慲 獸 ⤨഻ †† 㰠 猯 牣 灩㹴 渼 獯 牣 灩 㹴 椼 杭 愠 瑬 ∽ • 牳 㵣 栢 瑴 㩰 ⼯ 睷 ⹷ 慲 獸 挮 浯 眯 扥 牴 硡 ⹳ 桰 摩 戽 瑵 敬 㭰 瑳 椽 杭 港灩 㹴 ਍ † 㰠 戯 摯 㹹 ਍ ⼼ 瑨 汭 ാ

    Определение основных терминов для электродвигателей Glendale

    Как ваш поставщик услуг по ремонту и восстановлению электродвигателей в Глендейле, наряду с продажей как новых электродвигателей, так и восстановленных электродвигателей, мы хотели бы познакомить вас с некоторыми из терминологии, используемой при обсуждении электродвигателей.

    1. AC (переменный ток)

    Переменный ток – это наиболее распространенная электрическая энергия. В электродвигателе, чтобы ротор оставался вращающимся, необходимо, чтобы полярность электромагнита изменяла направление его потока или чередовалась.

    2. Воздушный зазор

    В электродвигателе пространство между статором и ротором называется воздушным зазором. Вообще говоря, наименьший воздушный зазор обеспечивает лучшую эффективность.

    3.Арматура

    Вращающаяся часть магнитного компонента в электродвигателе называется якорем. В нем используется непрерывный ряд обмоток для создания электромагнита.

    4. Кондуктор

    Проводником может быть любой материал, обладающий низким сопротивлением прохождению электрического тока. Металлы – одни из лучших проводников электрического тока. Для поддержания электрического тока, проходящего через проводящий провод, потребуется изоляционный материал.

    5. Коммутатор

    Коммутатор – это элемент цилиндрической формы, состоящий из медных сегментов, соединенных с якорем.Каждый медный сегмент содержит обмотки.

    6. DC (постоянный ток)

    Постоянный ток течет в электрической цепи только в одном направлении.

    7. Электромагнит

    Электромагнит – это магнит, содержащий железный сердечник с намотанной на него катушкой из изолированного провода. Он намагничивается, когда электрический ток течет по проводу, и теряет свое магнитное поле, когда ток устраняется.

    8. Герметизированная обмотка

    Герметизированная обмотка означает, что каждый провод в обмотке покрыт высокоизолирующим материалом, позволяющим выдерживать воздействие суровых условий.

    9. Ротор

    Ротор – это подвижная часть электродвигателя, отвечающая за вращение вала для создания механической энергии. Обычно он состоит из многослойных пластин.

    10. Статор

    Этот статор является неподвижным элементом магнитной конструкции электродвигателя и соединен с обмотками. Он состоит из пластин и имеет отверстие в центре, через которое ротор может вращаться.

    11. КПД

    КПД двигателя – это отношение его полезной выходной мощности к общей потребляемой мощности и выражается в процентах.

    Некоторые из этих условий могут озадачить многих из нас, но не специалистов по ремонту двигателей и восстановлению электродвигателей из компании Run ‘Em Again Electric Motors в Глендейле, штат Аризона, . Мы специализируемся на электродвигателях мощностью до 50 л.с. как для бытового, так и для коммерческого использования. У нас есть большой выбор запчастей и принадлежностей для большинства основных брендов, таких как шкивы, лопасти вентиляторов, ремни и т. Д., А также широкий выбор восстановленных электродвигателей и насосов. Кроме того, если вы рассматриваете возможность приобретения нового электродвигателя, мы являемся официальными дистрибьюторами большинства крупных брендов, включая Leeson, Century, Armstrong, Taco, Hyundai, Bell & Gossett, Worldwide, Marathon и FASCO.

    Run ‘Em Again Electric Motors – это 50-летний опыт ремонта и восстановления электродвигателей для вашего дома или бизнеса в Глендейле, штат Аризона. Свяжитесь с нами сегодня по телефону (623) 388-6898 для тестирования.

    Тестирование включает:

    • Общий осмотр
    • Испытания двигателей
    • Тестирование насосов
    • Проверка обмотки
    Компания Run ‘Em Again Electric Motors предоставляет полный спектр услуг по производству двигателей переменного и постоянного тока.

    Наши услуги включают:

    • Жилой
    • Коммерческий
    • Промышленное
    • Ремонт насоса бассейна
    • Ремонт двигателя кондиционера
    • Ремонт электродвигателя
    • Ремонт двигателя
    • Заводские официальные продажи большинства основных марок электродвигателей и насосов

    Warwood Armature становится прочнее с 1927 года | Новости, Спорт, Работа

    Фото Скотта Макклоски Майк Собутка, водитель грузовика из Warwood Armature, на этой неделе поставляет компании Warwood Armature электродвигатель мощностью 1250 лошадиных сил для испытаний и восстановительных работ.

    WHEELING. По словам представителей компании, семейное предприятие Warwood с почти вековой историей продолжает обеспечивать регион качественными продажами электродвигателей и первоклассным сервисом благодаря преданной и опытной команде.

    В Warwood Armature, где работает около 40 сотрудников, есть несколько ремонтных отделов, которые удовлетворяют индивидуальные потребности клиентов в оборудовании и обслуживании, от производства рулонов до сборки и испытаний. Они также предлагают услуги на месте, включая диагностику на месте и оценку надежности машины.

    «По сути, это бизнес по обслуживанию промышленных электродвигателей, где мы привозим двигатели с заводов и шахт и перематываем их. … Это большая механическая работа », – пояснил председатель компании Рэй Талман.

    Президент компании

    Билл Талман сказал, что этот бизнес «многогранен», поскольку он занимается ремонтом как электрических, так и механических двигателей.

    «Очевидно, что существует много очень высокотехнологичного испытательного оборудования, особенно в части электрического оборудования», – сказал Талман. «Но с механической точки зрения все должно быть точно измерено и возвращено к спецификациям OEM (производителя оригинального оборудования).”

    Thalman сказал, что одна из причин длительного успеха компании – это ее преданные делу и трудолюбивые сотрудники.

    «Я смотрю на это как на большую семью. Мы работаем вместе как группа для достижения общей цели », – добавил он.

    В 1927 году дедушка Талмана Раймонд В. Талман и Лоуренс Шмитт основали компанию по ремонту арматуры Warwood в Уилинге. Согласно их веб-сайту, бизнес начался в гараже за домом Талмана, где производилась перемотка арматуры для местных угольных шахт и промышленных предприятий.Компания была настолько успешной, что потребовалось больше места, и в 1932 году было построено новое здание на Северной Седьмой улице и Хазлетт-авеню.

    По словам Рэя Талмана, с годами семья Талмана взяла на себя управление бизнесом и продолжила добавлять новые технологии, а также решилась на новые продажи и реконструкцию. В 1969 году Warwood Armature создала подразделение WARCO Sales, Inc., чтобы обеспечить рост продаж новых двигателей.

    Подразделение WARCO Sales, Inc. является ведущим дистрибьютором новых и восстановленных электродвигателей и сопутствующих товаров.Warwood Armature расширила и модернизировала свои помещения и оборудование, добавив более 100 000 квадратных футов складских площадей для обслуживания двигателей, хранения и обмена.

    Сегодня семейный бизнес переходит к четвертому поколению владения и управления.

    Последние новости сегодня и многое другое в вашем почтовом ящике

    Ремонт электродвигателей Восточная Пеория IL

    Не подвергайтесь поражению электрическим током от неисправных электродвигателей

    Вы когда-нибудь думали, что ваша посудомоечная машина не моет и не работает кондиционер, могут быть вызваны одной и той же проблемой? Верно! Когда эти машины начинают капризничать, пора искать ремонт электродвигателя.Восточная Пеория, штат Иллинойс, предлагает самый надежный сервис по ремонту двигателей через компанию Armature Motor & Pump Co.

    .

    Технические специалисты компании Armature Motor & Pump Co. – лучшие в отрасли. У нас есть инструменты и навыки, необходимые для ремонта любого электродвигателя, независимо от его размера. Благодаря тщательному обучению и внимательному отношению к деталям наши профессиональные ремонтники заставят ваши двигатели работать лучше, чем раньше.

    Когда лучше ремонтировать моторы?

    Не всегда очевидно, когда ваш электродвигатель нуждается в ремонте.Помимо явных признаков того, что устройство или машина не работают, есть другие способы узнать, когда пора проверить электродвигатель.

    • Звук
      • Ни один электродвигатель не должен издавать слишком много шума. Если вы заметили, что ваш мотор работает более громко, чем обычно, возможно, его нужно починить. Звук, похожий на скрежет или скрежет, может означать плохую центровку вала или поврежденный подшипник.
    • Тепло
      • Электродвигатель всегда работает при низкой температуре.В некоторых случаях чрезмерного использования он может нагреваться, но в остальном должен оставаться холоднее. Если двигатель постоянно нагревается, это может означать, что детали изношены и вызывают слишком сильное трение.
    • Энергия
      • Если вы заметите увеличение потребления энергии частью оборудования, это может означать, что электродвигатель пытается работать с большей нагрузкой, чем следовало бы. Это не только создает риск отказа двигателя, но и может привести к увеличению счетов за электроэнергию, разрядке аккумуляторов или к электрической перегрузке.
    • Возраст
      • Проще говоря, если двигатель стал слишком старым, он больше не будет работать должным образом. В этом случае вы можете подумать, что замена – лучший вариант. Однако более простым решением может быть сначала замена наиболее важных частей двигателя.
    Другие наши услуги

    Armature Motor & Pump Co. может выйти за рамки ремонта электродвигателей. Местные жители Восточной Пеории, штат Иллинойс, знают, что приходят к нам, когда приходит время отремонтировать или заменить их насосы и воздушные компрессоры.Через такие бренды, как Abb Baldor и Victor Technologies, мы поставляем запчасти и аксессуары только самого высокого качества. Кроме того, мы сертифицированы для выполнения лазерной центровки и динамической балансировки любых двигателей и насосов.

    Позвоните нам сегодня

    Завершены поиски лучшего механического цеха в Восточной Пеории, штат Иллинойс, и в окрестностях; Вы можете рассчитывать на Armature Motor & Pump Co. при ремонте и замене любого оборудования. в 309-699-4267. Кроме того, вы можете найти нас по адресу 3011 N.Main Street, Восточная Пеория, IL 61611.

    Двигатель для швейной машины | Советы по уходу и ремонту электродвигателя

    Здесь вы найдете несколько советов, как починить и очистить электродвигатель вашей бытовой швейной машины.

    Детали двигателя швейной машины

    Не сомневаюсь, что вы сможете разобрать и отремонтировать такой электродвигатель своими руками правильно, шаг за шагом, как показано на этом фото. Но учтите, что разбирать любые электроприборы должны только специалисты.Поэтому данная статья может рассматриваться рядовым читателем исключительно как полезная информация.

    Для демонстрации моторного устройства и его частей я использовал два разных образца электродвигателей. Оба двигателя имеют маркировку «Сделано в Японии» и могут устанавливаться во многие модели бытовых швейных машин.
    Они во многом схожи, но есть и отличия. Во-первых, у них другой способ крепления к корпусу машины.
    Примечание: промышленные швейные машины имеют другой тип (совершенно другой) электродвигатель.

    Во-вторых, способ крепления шкива к валу двигателя может быть другим.
    Все эти отличия необходимо учитывать при замене мотора.

    Щетки электрические моторные

    Если вы удалите этот колпачок с помощью плоской отвертки, вы найдете моторную щетку.
    Кстати, эта деталь часто ломается и ее легко заменить своими руками.

    Каждый электропривод (который установлен на бытовой швейной машине) имеет две щетки.

    Это не кисти в обычном смысле слова; они маленькие палочки углерода.
    Примечание: если графитовый стержень слишком мал, щетку следует заменить на новую.

    Разделение двух частей корпуса двигателя

    Теперь давайте заглянем внутрь электродвигателя вашей швейной машины и узнаем, как он работает.
    Для этого вам нужно открутить эти гайки.

    Чтобы разделить эти две части корпуса, вы можете осторожно потянуть половину корпуса, как показано на рисунке.

    Загляните внутрь оболочки. Снизу установлена ​​металлическая втулка, которую необходимо смазать двумя-тремя каплями машинного масла.

    Проверка внутренних частей двигателя

    Примечание: при снятии деталей нужно обращать внимание на последовательность и количество шайб.

    Теперь вы можете аккуратно вытащить ротор электродвигателя и осмотреть его.

    Лаковое покрытие медной проволоки должно быть светлого цвета без оплавлений и потемнений.
    Поверхность якоря двигателя должна быть чистой и гладкой.

    Все витки медной проволоки статора должны быть светлого цвета, без оплавлений и затемненных участков.

    Не забудьте добавить две капли масла во вторую металлическую втулку мотора, установленную на другой части корпуса.

    Очистка поверхности якоря двигателя

    Поверхность якоря двигателя можно очистить листом бумаги или ластиком для карандашей.На этой поверхности не должно быть грязных или поцарапанных участков.

    Электрические соединения и проводка

    Поверхности всех металлических контактов, через которые проходит электрический ток, не должны иметь окисленных или заржавевших участков.

    Осмотрите все электрические соединения и проводку. Плохие электрические контакты и поврежденная проводка могут привести к остановке двигателя.

    Все соединения должны быть хорошо затянуты, а провода не оголены и не должны быть повреждены.

    Английский – не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
    Электронная почта для отправки находится на странице контактов.


    Что внутри Швейный электродвигатель и советы по ремонту

    Посмотрите, что внутри швейного электродвигателя. Эти фото помогут вам понять, как почистить и починить электродвигатель домашней швейной машинки.


    Двигатель сцепления промышленной швейной машины

    Промышленные швейные машины имеют специальный двигатель сцепления. С таким мотором машина способна работать 24 часа в сутки без перебоев и с высокой скоростью.


    Педаль ножного управления для швейных машин

    Посмотрите, что находится внутри педали швейной машины. Эти фотографии помогут вам понять, как отремонтировать педаль ножного управления.


    Как работает швейная машина

    Вот учебник, как работает домашняя модель швейной машины зигзаг.


    Вертикальный поворотный челночный крюк

    Швейные машины среднего и высшего классов имеют поворотные вертикальные или горизонтальные челночные челночные системы. Здесь вы можете прочитать, как работает вертикальный поворотный крюк, и советы по его ремонту.


    Советы по выбору швейной машины

    Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.


    Проблемы со шпулькой и верхней нитью

    Если ваша швейная машина продолжает рвать верхнюю или нижнюю нить, это руководство поможет вам устранить эти проблемы.


    Прижимная лапка для роликовой кромки

    С помощью прижимной лапки для закатанного шва можно легко подшить тонкую ткань. В руководстве есть 10 фотографий с комментариями профессионалов.

    Стартерные двигатели | Общее руководство по обслуживанию

    В первую очередь БЕЗОПАСНОСТЬ: На этом этапе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

    Восстановление стартеров

    Можно восстановить почти каждый стартер, используемый на мотоцикле или квадроцикле, но перед тем, как начать, лучше всего провести небольшое исследование. Заглянув в местный магазин, вы можете обнаружить, что стартер для вашей машины стоит довольно недорого. В таком случае вряд ли стоит тратить силы на разборку неисправного стартера даже для диагностики того, что могло пойти не так. Если ваш стартер на замену стоит дорого, загляните глубже, чтобы узнать, какие запасные части доступны.Часто вы можете заменить щетки, но если у вас плохая арматура и вы не можете ее получить, вы все равно заменяете весь стартер. Та же самая ситуация существует с подшипниками торцевых крышек – многие машины перечисляют новые торцевые крышки, недоступные в качестве запасных частей.

    Лучший совет, который мы можем дать, – использовать эту главу как средство диагностики. Если вашему стартеру за 200 долларов требуется только набор щеток за 35 долларов, чтобы снова заработать, вы можете сэкономить деньги на восстановлении.

    Все стартеры имеют одинаковую конструкцию, с некоторыми отличиями в зависимости от использования и отдельных марок.Здесь мы покажем вам, как разобрать двигатель и устранить проблемы, а также как собрать стартер и снова его можно будет обслуживать. Индивидуальные характеристики, такие как сопротивление обмотки якоря, длина щеток и диаметр коммутатора, будут различаться для каждого стартера, поэтому используйте спецификации для вашей конкретной машины в качестве окончательного руководства при осмотре двигателя.

    Разборка

    Стартерный корпус

    Найдите набор меток или сделайте набор меток на корпусе стартера, чтобы облегчить повторную сборку.

    Снимите уплотнительное кольцо и выбросьте его. Попробуйте провернуть рукой вал якоря стартера. Он должен повернуться с небольшим сопротивлением. Если он совсем не вращается или очень тяжело вращается, стартер необходимо заменить или отремонтировать.

    Снимите клеммную гайку с помощью гнезда подходящего размера.

    Следите за гайкой и любой комбинацией изоляторов и шайб, которые могут оторваться от клеммы.

    Снимите два болта, скрепляющих стартер.Болты обычно имеют головку 7 мм.

    Не потеряйте уплотнительное кольцо на валу болта и запланируйте использование нового при повторной сборке.

    Снимите переднюю крышку со стартера.

    Осторожно снимите уплотнительное кольцо с передней крышки и используйте новое при повторной сборке.

    Проверить состояние подшипника в торцевой крышке. Если он явно поврежден, или если он грубо поворачивается или чувствуется неровность, вам необходимо заменить подшипник или всю торцевую крышку, в зависимости от того, что доступно для вашего автомобиля в запасных частях.

    Снимите заднюю крышку с корпуса стартера. В некоторых случаях подшипник выходит вместе с валом якоря, как указано выше, а в других подшипник фиксируется в корпусе. В любом случае проверьте состояние подшипника и запланируйте замену его или крышки, если она неисправна.

    Снимите якорь с корпуса стартера.

    Проверка якоря

    Осмотрите якорь на предмет аномального износа или повреждений.

    Следите за прокладками на коллекторном конце якоря и верните их на место, когда закончите.

    Измерьте диаметр коллектора и сравните полученные результаты с пределом обслуживания, указанным для вашего велосипеда. Если коллектор изношен после предельного срока службы, замените якорь.

    Используя набор цифрового мультиметра для измерения сопротивления (Ω X 1), прикоснитесь одним проводом измерителя к любой одной полосе коммутатора, а другой вывод измерительного прибора – ко всем остальным полосам коммутатора одну за другой. Полярность выводов измерителя не имеет значения. Должна быть непрерывность для всех показаний, если какие-либо показания показывают отсутствие непрерывности, это означает разрыв цепи и якорь необходимо заменить.

    Затем прикоснитесь одним проводом счетчика к стальному валу якоря, а другим проводом счетчика – к каждой полосе коллектора. Полярность выводов измерителя не имеет значения. Не должно быть преемственности. Непрерывность между валом и полосой коллектора указывает на короткое замыкание в обмотках, и якорь необходимо заменить.

    На большинстве двигателей коллектор можно очистить несколькими осторожными движениями наждачной бумаги с зернистостью около 400 и очистить его сухой тряпкой.

    Другой важный элемент в исправности двигателя называется «глубиной слюды» или «поднутрением», который представляет собой смещение между полосой коллектора и лежащим под ним слюдяным изолятором. Эту полосу, как показано выше, необходимо очистить до определенной глубины, обычно от 0,5 до 1,5 мм. Поднутрение слюды можно очистить бритвенным лезвием, маленькой отверткой или ножовкой до тех пор, пока инструмент подходит к канавке, которую он чистит.

    Точно так же испытывается уникальный стартер Honda CBR600RR с плоским коллектором

    .Honda не рекомендует использовать наждачную бумагу на коммутаторе, а также не рекомендуется очищать слюдяную подрезку.

    Щеткодержатель

    Наиболее распространенные щеткодержатели устанавливаются на пластине в задней крышке. Снимите их, осторожно сняв клеммную колодку с корпуса вместе с щеткодержателем.

    В этом щеткодержателе используются две щетки.

    Вот держатель для четырех щеток, который удерживается парой винтов с крестообразным шлицем.

    Вот четыре щеткодержателя от Honda CBR600RR, которые контактируют с арматурой прямо, а не по окружности. Такая конструкция значительно упрощает сборку корпуса двигателя.

    Снимите щетки, потянув назад пружину и вытащив щетку из задней части держателя.

    Измерьте оставшуюся рабочую длину щетки и сравните ее со спецификациями, применимыми к вашей машине, и при необходимости замените.Конечно, если вы разобрали стартер до этого момента, ваше время будет лучше потратить на установку новых щеток, а не на то, чтобы лишить старые еще несколько миллиметров жизни.

    Сборка

    Вставьте якорь в корпус двигателя.

    Вставьте заднюю крышку в корпус с новым уплотнительным кольцом. Это может быть сложной задачей, так как коммутатор должен быть помещен между подпружиненными щетками. Обратите внимание на положение щеток на этой фотографии – разложенные вверху, чтобы позволить коммутатору поместиться.

    Установите новое уплотнительное кольцо на переднюю крышку и смажьте опору и кромки уплотнения.

    Установите в крышку все прокладки и стопорные кольца.

    Совместите метки совмещения и наденьте переднюю крышку на корпус.

    Наденьте новое уплотнительное кольцо на каждый из болтов и сдвиньте их на место. Затяните болты в соответствии со спецификациями, указанными для вашей машины.

    Установите новое уплотнительное кольцо на переднюю часть двигателя с тонким слоем смазки, и оно готово к установке.

    Инструменты для ремонта двигателей | электрооборудование

    Инструмент для ремонта двигателей

    Для хорошей работы в любой профессии необходимы хорошие инструменты и, что немаловажно, знание того, как каждый из них используется. Сфера ремонта двигателей не исключение. Электрики и обслуживающий персонал должны избирательно подходить к выбору своих инструментов, знать, как каждый из них используется, как ухаживать за ними и использовать их наилучшим образом. Помимо обычных ручных инструментов, существует множество специальных инструментов, которые упростят выполнение определенных методов ремонта.Кроме того, множество электроинструментов, доступных на сегодняшнем рынке, поможет выполнять различные задачи быстрее и, как правило, более эффективно.

    Эта глава предназначена для описания наиболее распространенных инструментов, используемых при ремонте двигателей, включая ручные инструменты (обычно приобретаемые ремонтными работниками), специальные инструменты (некоторые поставляются заводом, некоторые покупают ремонтные рабочие) и электроинструменты, которые почти всегда предоставляется по месту работы. Тщательный обзор этих различных инструментов поможет новичку или ученику сделать правильный первоначальный выбор, который послужит основой для создания хорошего ассортимента инструментов, необходимых для ремонта двигателя.Даже опытный подмастерье может найти новые и полезные данные об использовании инструментов, облегчающих работу и повышающих ее эффективность. Наконец, контролирующий персонал будет хорошо разбираться в том, какие инструменты могут понадобиться в ремонтной мастерской для ремонта двигателей и связанных с ними ситуаций.

    В то время как многие крупные ремонтные работы двигателей выполнялись автоматическими машинами для их проектов капитального ремонта, существуют тысячи небольших ремонтных мастерских, включая мастерские по техническому обслуживанию на большинстве промышленных предприятий, которые не требуют такого сложного оборудования.Эти небольшие магазины должны придерживаться традиционных инструментов и методов, используя менее дорогие электроинструменты, чтобы магазины могли достичь максимальной эффективности.

    Для эффективной проверки и перемотки двигателей необходимы определенные инструменты и испытательное оборудование. В главе 17 рассказывается о многих испытательных устройствах, которые подходят для использования на электродвигателях. Приведенный ниже список инструментов следует считать минимальным для каждого мастера по ремонту двигателей. Другие могут быть добавлены по мере необходимости.

    1 молоток машиниста емкостью 16 унций

    1 молоток машиниста вместимостью 12 унций 1 большая отвертка, 6 дюймов.

    1 Маленькая отвертка, 3 дюйма

    1 # 1 молоток из сыромятной кожи

    1 # 2 молоток из сыромятной кожи 1 пара оловянных ножниц 1 нож

    1 Плоский файл

    1 Холодное долото

    1 Скребок для свинца

    1 Ложка для арматуры

    Плоскогубцы 1 6 дюймов

    1 набор паяльников 1 ножницы

    1 Набор клиновых отверток

    1 Устройство для подъема и формирования рулонов 1 Плоскогубцы

    1 Плоскогубцы диагональные

    1 Набор инструментов для трамбовки катушек 1 8 дюйм.бокорезы

    1 Ножовка по металлу

    1 Инструмент для снятия изоляции с открытых пазов и статоров

    1 Крюк катушки для отсоединения концов катушки от изоляционного лака

    1 Набор съемников катушек для вставки верхних сторон катушки в пазы 1 Нож для обрезки краев изоляции паза

    1 Набор скребков для снятия изоляции с концов проводов катушки

    1 Набор выводов для ввода выводов катушек в стояки коллектора

    1 Инструмент коммутатора для выявления коротких замыканий между сегментами 1 Пила для подрезки слюды коллектора

    1 Хомут для натяжения ленточной проволоки при намотке

    Использование большинства перечисленных инструментов будет полностью объяснено в главах, посвященных намотке двигателя.См. Рис. 18-1.

    РИС. 18-1 Некоторые специальные инструменты, традиционно используемые для перемотки двигателей.

    (1) инструмент для снятия изоляции с арматуры и статоров с открытыми пазами. (2) подъемник катушек для подъема катушек из пазов. (3) подъемник для подъема проводов катушек от стояков коллектора. (4) подъемный инструмент для извлечения герметичных катушек из пазов. (5) крюк катушки для отсоединения концов катушки от изоляционного лака. (6) съемник катушек для вставки верхних сторон катушек в пазы. (7) смещение оптоволоконных пазов для установки катушек в пазы (необходимы четыре толщины: 3/16 ″, 5/16 ″, 7/16 ″ и 9/16 ″).(8) формирователь волоконной катушки для придания формы концам катушки после того, как катушки находятся в пазах. (9) стальной паз для приведения катушек ко дну частично закрытых пазов. (10) нажимной нож для обрезки кромок изоляции паза. (11) клинья для забивания клиньев в частично закрытые пазы. (12) скребок для снятия изоляции с концов проводов катушки. (13) выколотка выводов приводной катушки в стояки коллектора.

    (14) долото одностороннее для отрезания выводов на подступенках. (15) переключатель коммутатора для выявления коротких замыканий между сегментами.(16) подрезная пила для подрезки коллекторной слюды. (17) бандажный зажим для натяжения бандажных проволок при их намотке. (С любезного разрешения Page Power Co.)

    МАШИНЫ ДЛЯ БОЛТОВ

    В то время как промышленность по ремонту электрооборудования не признает станок THUMM как наиболее экономичное или самое необходимое оборудование, Dreisilker Electric Motors, Inc. использует эту машину для капитального ремонта своих электродвигателей с 1968 года. Она используется для снятия изоляции с статоров электродвигателей и роторы следующим образом.

    ОБРЕЗКА И ВЫТЯЖКА БУТЫЛКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОДНОМ МА

    CHINE. На поворотной платформе станка THUMM

    установлен статор.

    со стороны подключения обмотки. Затем статор быстро и надежно фиксируется на поворотной платформе. Отрезной двигатель с пильным диском затем опускается в статор. Вращающееся пильное полотно вдавливается в обмотку прямо над концом пластин. Затем, вращая поворотный столик, обмотка быстро срезается. Затем статор снимается с поворотного стола и кладется на нагреватель статора обрезным концом вниз.Статор нагревается в течение нескольких минут, чтобы размягчить и ослабить катушки и изоляцию. Пламя грелки не коснется статора. Затем статор возвращают на поворотный стол и закрепляют обмоткой вверх. Гидравлический цилиндр, прикрепленный к специально разработанным клещам, с легкостью поднимет все змеевики и изоляцию паза.

    Этот процесс является одним из самых быстрых и экономичных способов снятия изоляции со статоров. Никаких дожигателей не требуется, так как не образуется дыма. Никаких очистителей воздуха не требуется.Процесс не оставляет запаха. Статоры не деформируются и могут быть сразу намотаны.

    Разборка арматуры производится аналогично установке для восстановления ротора АЗМ-2000.

    Съемник змеевиков THUMM на рис. 18-2 показывает устройство во всей его простоте и легкости доступа. Съемник катушек доступен в четырех различных версиях

    .

    для статоров диаметром от 11,2 до 59 дюймов и роторов диаметром до 47 дюймов.

    Съемник рулонов THUMM с автономной гидравлической системой питания – это самая быстрая и современная машина для резки и зачистки рулонов в мире.Все, что требуется машине THUMM для работы, – это трехфазное напряжение 230 или 460 В. На сегодняшний день это самый универсальный, компактный и прочный съемник и съемник рулонов на рынке. Эта машина является экономичным устройством, экономящим время и труд.

    ЧТОБЫ ОТРЕЗАТЬ НАМОТКУ. Для отсечения головки обмотки статор помещается на вращающуюся платформу на шарикоподшипниках. Поворачивая рукоятку с левой стороны машины, фрезу наматывающей головки устанавливают на нужную высоту стрижки.Затем отрезной круг снова прижимается к обмоткам. Поворачивая платформу против направления вращения отрезного круга, наматывающая головка режется. Эта процедура повторяется до тех пор, пока головка намотки не отделится. Режущее колесо затем перемещается обратно к центру статора, поднимается и отклоняется в сторону.

    ПОДОГРЕВ СТАТОРОВ. Нагрев статоров может выполняться равномерно, быстро и недорого на пропановом или природном газовом обогревателе статора.

    ПОДЪЕМ БАТАРЕЙ.Чтобы поднять катушки, необходимо повернуть статор (катушки вверх). С помощью специальных подъемных ключей катушки надежно захватываются и hy

    резко поднимается, так что каждый раз поднимаются целые группы катушек. Вертикальное перемещение контролируется ножным рычагом, поэтому обе руки остаются свободными для управления подъемными клещами.

    Вышеупомянутые особенности резюмируются и выделяются следующим образом:

    1. Значительная экономия времени и энергии.

    2. Отрезка рулона и подъем рулона производятся на одном станке.

    3. Абсолютно чистая резка и вытягивание.

    4. Быстрая и надежная блокировка статоров и роторов.

    5. Зрение ничем не ограничено, так как крепежные приспособления находятся под столом.

    6. Платформа установлена ​​на шарикоподшипниках; поэтому статор легко вращается.

    7. Полностью исключены повреждения корпуса и ламинации.

    8. Газовый обогреватель статора ослабляет катушки и изоляцию без использования химикатов.

    9.Гидравлическая система с ножным рычагом.

    10. Компактная и прочная конструкция.

    Машина для восстановления ротора THUMM модели AZM-2000 (рис. 18-3) предназначена для снятия изоляции с больших ротора переменного и переменного тока, а также якоря тяговых двигателей. Машина укомплектована отрезной головкой намотки и автономными гидравлическими тяговыми цилиндрами. Для протягивания обмоток доступны стандартные или специальные клещи.

    Обмотки легко снимаются с помощью любого из двух встроенных гидроцилиндров.Цилиндры тянут в вертикальном и горизонтальном направлении с тяговым усилием 6615 фунтов (3000 кг) и управляются ножной педалью.

    Ротор помещается между патроном и задней бабкой. Привод с регулируемой скоростью изменяет скорость вращения ротора на любую требуемую скорость. Перед передней бабкой установлен отрезной блок мотальной головки. Он регулируемый и подвижный. С помощью колеса его можно перемещать горизонтально параллельно ротору. С помощью маховика положение отрезного устройства может быть изменено, чтобы соответствовать роторам до 47 дюймов.(1200 мм) в диаметре и 67 дюймов (1700 мм) в длину. Максимальный вес ротора составляет 7700 фунтов (3500 кг).

    Отрезной блок также можно вращать, чтобы отрезное колесо было параллельно ротору (для подрезки коммутаторов и т. Д.).

    Обмотки ротора можно отрезать с любой стороны. Роторы можно нагреть на машине с помощью открытого газового пламени или инфракрасного обогрева.

    Размеры различных моделей машин THUMM показаны на Рис. 18-4.

    Очищенные кадры методом THUMM показаны на рис.18-5.

    Даже алюминиевые рамы, включая высокоэффективные двигатели новой конструкции, можно безопасно и легко снять с помощью метода THUMM. Нет повреждений

    сделана либо с алюминиевой рамой, либо с пластинами.

    Аппарат THUMM модели TA-1000-D / G (Рис. 18-6) позволяет быстро и эффективно пропитывать обмотки статора любым лаком без растворителей. Это преимущество конструкции исключает трудоемкое окунание и запекание (в духовке), что способствует более эффективному ремонту двигателя.

    Статор установлен плоско напротив пластины, направляемой центральным отверстием, что гарантирует абсолютно концентрическое положение. Поворотный стол со статором автоматически поворачивается и может наклоняться на угол 90 °. Скорость вращения регулируется односкоростным, двухскоростным или регулируемым двигателем.

    Обмотка статора нагревается через трехфазный трансформатор переменного напряжения, а температура стекания и / или затвердевания измеряется и регулируется без физического контакта.Лак вытесняется из резервуара в капельную струю под давлением воздуха. Все смолы пригодны для использования с вязкостью до 12000 сП.

    Преимущества этой машины перед традиционными методами следующие:

    1. Простое управление благодаря автоматическому контролю температуры и напряжения.

    2. Оставляет лак только на обмотках.

    3. Непрерывный рабочий процесс – статор может быть обработан немедленно.

    4. Сокращение общего времени обеспечивает более быструю доставку.

    Не требует очистки металлических частей.

    6. Отсутствие потерь смолы.

    7. Ровное и отличное заполнение слотов.

    8. Эффективная закалка даже между тонкой проволокой и в длинных пазах.

    9. Полная механическая привязка обмоток.

    10. Высокая влагостойкость; нет опасности вызвать конденсацию воды в обмотке.

    11. Лучший радиатор.

    12. Лакирование статоров капельным методом обеспечивает высокое качество и в то же время снижает стоимость.

    13. Контактное кольцо и арматура могут стекать.

    ABISOFIX ISOLEX

    Abisofix (рис. 18-7) – это универсальный инструмент, способный удалять изоляцию на медном проводе для облегчения заделки, то есть пайки концов проводов обмоток статора и трансформатора и т.п. Этот инструмент прост в использовании и легко сбрасывается. Оператору нужно только выбрать правильный шаг скорости с помощью потенциометра для разных размеров проволоки.

    Электродвигатель приводит в действие систему из трех ножей с противовесом, которые смыкаются вокруг проволоки за счет центробежной силы.Центробежная сила определяется скоростью двигателя, которая, в свою очередь, регулируется потенциометром. Этот регулятор скорости позволяет настраивать инструмент для различных калибров проволоки; тонкие проволоки требуют низкой скорости, тогда как более тяжелые

    Для проволоки

    требуются более высокие скорости.

    Благодаря компактной конструкции инструмента можно снимать зачистку с точностью до 1 мм от точки пайки. Также возможно добраться до труднодоступных мест на клеммах двигателей и трансформаторов.

    Abisofix можно использовать для снятия изоляции со следующих объектов:

    Медный эмалированный провод

    • Провод сопротивления

    • Проволока, покрытая шелком, стеклом или полиэстером, от 35 до 11 AWG

    С добавлением специального устройства его также можно использовать для многожильных проводов (шелковых или пластиковых) от 30 до 10 AWG.

    ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ

    Токарный станок по металлу – очень ценный актив для любой ремонтной мастерской, настолько, что ни одна мастерская не может себе позволить обходиться без него.

    При выборе токарного станка для ремонта двигателя наиболее важным фактором, который следует учитывать, является объем работы, которая будет обрабатываться на токарном станке. В целом это определяется наибольшим диаметром и длиной работы. Выбранный токарный станок должен иметь возможность поворота и расстояние между центрами, по крайней мере, на 10o / o больше, чем самая большая работа, которая будет обрабатываться. Однако покупатель должен проявлять осмотрительность при покупке токарного станка для механического цеха. Например, если большинство поворачиваемых арматур меньше, скажем, 7 дюймов.по диаметру – с двумя или тремя работающими двигателями большего размера – было бы непрактично покупать токарный станок для работы с более крупными двигателями, которые могут нуждаться в капитальном ремонте только раз в 5 лет или около того. Поскольку большая часть работы будет выполняться менее 7 дюймов в диаметре, токарный станок с диаметром 7 дюймов. качели подойдут для магазина лучше. Затем, когда более крупные двигатели потребовали ремонта, их можно было отправить в большую ремонтную мастерскую. Таким образом, ремонтная мастерская могла бы значительно сократить расходы.

    Если потребуется токарный станок большого размера, скажем, с 13-дюймовым.качели и более, токарный станок должен быть оборудован собственной несущей конструкцией. С другой стороны, если 7- или 9-дюйм. требуется модель, можно выбрать настольный токарный станок или небольшую модель шкафа.

    Для мастерской, выполняющей работы с якорями малых двигателей, или в качестве второго токарного станка для более крупных мастерских, нет лучшего токарного станка по цене, чем Myford Super 7 (рис. 18-8). Он может работать с арматурой диаметром до 7 дюймов.

    При капитальном ремонте коммутаторов якоря электродвигателей сегменты коммутатора сначала исправляются путем легкого и точного разреза тщательно отшлифованным режущим инструментом.Затем слюдяная изоляция подрезается, как правило, с помощью специальной приставки для подрезки с приводом от двигателя, разработанной специально для этого применения.

    Для выполнения этой операции валы якоря двигателя с потайными центральными отверстиями устанавливаются между центрами токарного станка и приводятся в движение планшайбой и собачкой токарного станка. При установке вала убедитесь, что в обоих центральных отверстиях нет заусенцев и грязи. Если валы не имеют центральных отверстий, один конец вала устанавливается в универсальный патрон с тремя кулачками, а другой конец поддерживается патроном Jacobs Center Rest.В

    , используя последний, затяните бронзовые губки ровно настолько, чтобы устранить люфт, но не настолько, чтобы вызвать сопротивление . Во время токарной обработки обязательно нанесите большое количество смазки на вал в точке опоры на кулачки центрирующего патрона.

    Помимо использования для ремонта двигателей, токарный станок также может использоваться для выполнения многих других полезных задач в мастерской, таких как токарная обработка и нарезание резьбы крепежными винтами, изготовление деталей для двигателей или инструментов для ремонта двигателей, а также изготовление нестандартных инструментов в соответствии с конкретными потребностями.

    За дополнительной информацией о токарном станке Myford Super 7 обращайтесь в D&M Model Engineering, P.O. Box 400, Western Springs, Illinois 60558.

    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА МОТОРА

    Надлежащая изоляция статора или якоря означает изоляцию пазов, а также катушек, причем первые служат двойной цели – изоляции и механической защиты катушек одновременно. Эти изоляционные материалы можно разделить на группы, которые указывают на цель, для которой они наиболее подходят.К первой группе можно отнести строго электроизоляционные материалы, такие как хлопчатобумажная лента, промасленная ткань из хлопкового муслина или льна, лакированный батист, лакированный муслин, лакированный шелк и другие виды изоляционных полотен.

    Во второй группе материалы, обеспечивающие наибольшую механическую защиту, включают прессованный картон, твердое волокно, вулканизированное волокно и рыбную бумагу. Эти изоляторы, специально приспособленные к высоким температурам, попадают в третью группу и включают слюду, миканит, слюдяную бумагу, стеклянную ленту и слюдяную ткань.Из этого может показаться, что существует изоляция практически для всех целей, и необходимо проявлять определенную осторожность при выборе изоляции для любой конкретной работы. Лучший совет – получить каталоги у различных поставщиков изоляционных материалов и полностью ознакомиться с каждым из них, прочитав описания и характеристики каждого из них.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.