Категория: Разное

Как сделать рубанок своими руками по дереву: Самодельный рубанок по дереву из обычного бруска

   13.08.1980  Комментировать

Содержание

Чертеж рубанок ручной деревянный. Изготовление электрорубанка своими руками Мини рубанок своими руками из металла

Для большого количества людей работа с деревом приносит удовольствие. Приятно самому сделать стол для веранды или смастерить лавочку для сада. Следует знать, что это большой физический труд. Однако сегодня гораздо упростить работу можно с помощью использования электрических рубанков. Работать с таким инструментом может каждый, даже новичок.

Подобное приспособление появилось достаточно давно. Внешне современные электрические рубанки напоминают старые конструкции, но по производительности они превосходят механические конструкции в несколько раз.

С помощью электрического рубанка можно обрабатывать дерево, уменьшать толщину заготовок из древесины, строгать, подгонять, обрабатывать доски на станине, скашивать кромки. С помощью данного приспособления нет возможности обрабатывать большие поверхности, но в случае небольших объемов есть смысл использовать подобный инструмент.

Рубанок в большей степени предназначается для выравнивания поверхности из дерева, которая предварительно была грубо обработана. После выравнивания основания данным инструментом с изделия исчезнут все неровности и дефекты, в результате чего оно станет чрезвычайно гладким. Чистовая обработка дерева в большинстве случаев производится шлифовальным рубанком. При помощи данного инструмента также можно сделать паз или фаску в детали.

Как сделать рубанок своими руками?

Рисунок 1. Схема элементов рубанка.

Для того чтобы работать с вогнутыми или выгнутыми основаниями были придуманы горбачи-калевки, при помощи которых производят фактурное строгание заготовок из дерева. Данные элементы имеют особую форму. Особых преимуществ перед современными рубанками у них нет. Помимо того, работать с данными приспособлениями достаточно сложно. Чтобы производить качественную обработку деталей, понадобится иметь некоторый опыт работы и особые навыки.

Сегодня в строительных магазинах найти калевку очень сложно, так как практически все магазины продают электронную технику. Именно поэтому гораздо проще самостоятельно изготовить рубанок.

Элементы, которые понадобятся для того, чтобы самостоятельно изготовить рубанок:

  1. Железный элемент.
  2. Стружколоматель.
  3. Заготовка из древесины.
  4. Простой карандаш.
  5. Клин.
  6. Ленточная пила.
  7. Фанерный лист.
  8. Стамеска.
  9. Напильник.
  10. Клеящая смесь.
  11. Сверлильное устройство.
  12. Струбцины.
  13. Брус сечением 12х12 мм.
  14. Строгальный станок.
  15. Микронная шкурка.

Самодельный рубанок с узлами стыковки всех элементов можно увидеть на рис. 1.

Элемент из железа будет определять габариты корпуса инструмента, потому первым делом нужно изготовить железный элемент и стружколоматель. Для рубанка небольших размеров можно использовать железный элемент от старого инструмента, а для рубанка с элементами в форме овала – готовые “железки”, которые можно приобрести в строительном магазине. Данные приспособления изначально завалены по радиусу, их можно приобрести в комплекте с подходящими стружколомателями.

Вернуться к оглавлению

Как выбрать и обработать заготовку?

В большинстве случаев рубанок изготавливается из наиболее распространенных видов древесины – березы, клена и т.д. Заготовку нужно делать на 30-50 мм больше окончательных размеров изготавливаемого инструмента. Ширину можно определить по следующей формуле: размеры “железки” + 3 мм + 20 мм на щечки + дополнительно 6 мм для обработки на станке. Если изготавливается рубанок небольших размеров, то щечки могут быть толщиной приблизительно 6 мм.

Разметку инструмента нужно производить таким образом, чтобы кольца располагались перпендикулярно подошве, а волокно проходило вниз от передней части к задней. Чтобы после распиловки все элементы можно было соединить в правильном порядке, на передней части блока понадобится нарисовать треугольник вершиной вверх.

Прежде всего понадобится изготовить 2 элемента средней секции, между которыми с помощью клина надо будет закрепить “железку” и стружколоматель. После этого крепятся 2 щечки.

Корпус инструмента собирается из заготовки, которая распиливается на 2 части. Щечки выпиливаются ленточной пилой. Далее средняя секция распиливается на несколько частей. Одновременно нужно будет сформировать постель железного элемента и проем стружколомателя. Клин можно выпилить из неиспользуемого обрезка. По завершении сборки корпус и подошву необходимо обработать по форме. В конце выполняется регулировка рубанка.

Средний элемент должен быть на 4 мм шире “железки”. Помимо того, должен быть припуск еще в 4 мм на обработку среднего элемента конструкции до формы прямоугольника. Разметить щечки можно с помощью использования той же пилы. Под углом 45° размещается постель “железки”, чтобы могла без затруднений выходить стружка. Под углом 60° располагается леток переднего проема. Средний элемент распиливается на переднюю часть, которая называется носком, и заднюю часть, которую принято называть пяткой.

Далее понадобится сделать обыкновенный шаблон из фанерных листов, с помощью которого выбирается паз для головки винта, который заканчивается на расстоянии приблизительно 20 мм от нижней части корпуса. Паз может быть выбран стамеской.

Вернуться к оглавлению

Предварительная сборка конструкции

Перед сборкой рубанка ротик среднего элемента нужно слегка обработать напильником, используя форму “железки”. Далее задняя часть данной секции устанавливается на ребро, прикладывается на место железный элемент, после чего к нему придвигается передняя часть. В конце нужно проверить правильность выполнения подгонки.

Далее конструкция раздвигается так, чтобы между частями среднего элемента конструкции образовался зазор в 3 мм для железного элемента толщиной 4,5 мм, который формирует ротик инструмента. После этого все части рубанка понадобится выровнять и сжать. Через щечки в средней секции на 2-х боковых сторонах понадобится просверлить отверстия для того, чтобы установить шканты и приклеить их.

В большинстве случаев рубанки имеют прямоугольную форму, не следует тратить время на облагораживание конструкции. В боковых стенках следует выбрать небольшие ниши для пальцев. Чтобы было удобно захватывать инструмент, с углов нужно снять фаски.

Когда рубанок будет иметь окончательную форму, фаски понадобится отпилить. До этого момента они смогут обеспечить точную выставку всех элементов, чтобы была возможность произвести подгонку поперечного стержня. Чтобы в процессе склеивания элементов инструмента шканты не мешали, их нужно отпилить заподлицо с щечками.

Вернуться к оглавлению

Завершение изготовления конструкции

На крайних частях стержня понадобится установить шипы круглой формы, которые будут входить в отверстия в щечках. За счет данных шипов конструкция сможет вращаться под углом к клину. Чтобы была возможность сделать отверстия для стержня на верхней части рубанка, под прямым углом к боковым частям нужно провести дополнительную линию. Далее со сборки снимается 1 щечка, а с установленным железным элементом и стружколомателем линия переносится на другую щечку. Со средней части снимается вторая щечка и на расстоянии 20 мм от нижней части конструкции и 12 мм от верхней части стружколомателя размечается центр отверстия для стержня.

Чтобы гарантировать точное расположение отверстия стержня, понадобится сделать отверстие на сверлильном устройстве.

По начерченным линиям совмещаются щечки, сжимаются струбцинами, после чего сверлится отверстие.

Стержень можно изготовить из бруса сечением 12х12 мм. Длина стержня должна быть равна ширине инструмента с учетом щечек. Длина шипов определяется исходя из толщины щечек. На каждом из концов стержня нужно сделать по 4 заплечика. После этого шипы скругляются ножом.

Чтобы гарантировать бесперебойный выход стружки, верхние ребра среднего элемента стержня понадобится закруглить. После изготовления стержня понадобится проверить его подгонку к инструменту. Стержень должен свободно вращаться.

Обработка дерева – один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия – оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины – простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению
Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

  • вставляем болты крепления в Т-образный профиль и не зажимаем их, а лишь слегка прикручиваем;

  • снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;

  • прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

  1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
  2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
  3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
  4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
  5. Запрещается работа на станке в перчатках.

Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании – весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Чертеж рубанок ручной деревянный, состоит из пяти составных деталей:
колодка
клин зажимной
ручка передняя
ручка задняя
нож
металлический баек

Подробно о каждой детале

Справка: для изготовления деревянных деталей используется древесина березы, груши, ясеня, клена, бука, граба; древесина должна быть здоровой, прямослойной, волокна направлены по продольной оси, влажность не более двенадцати процентов; предпочтение отдавать заболотной части ствола.

КОЛОДКА


При изготовлении колодки необходимо обратить особое внимание на:
1. Плоскость постели летка на которой лежит нож, должна быт ровной, изготовлена под углом 45…50˚.
2. Нож должен свободно входить в леток. Ширина летка должна быть больше ширины ножа на 1,0…1,5 (мм).
3. Необходимо добиться идеально ровной поверхности подошвы.

Для этого берем толстое стекло (12…15мм), проверяем его плоскость, прикладывая металлическую линейку на поверхность, если зазоров нет, значит поверхность стекла идеальная и можно двигаться дальше.
Наклеим на стекло листы бумаги, с разной зернистостью (100…320).

Начинаем с самой крупной зернистости и заканчиваем – мелкой.

Для проверки готовности поверхности деревянной колодки ручного рубанка, нанесем не нее четыре линии: одну в начале носика; одну в конце пятки; одну пред прорезью; одну после прорези. Если маркер при шлифовке пропадает равномерно по всем четырем линиям, значит поверхность подошвы колодки готова.
4. Заплечики служат опорой клина. С верхней ширины они суживаются к нижней точке и имеют нулевую ширину.

КЛИН ЗАЖИМНОЙ

Угол наклона клина и угол щечек должен быть одинаковым. Это необходимо для хорошего прижима ножа.

РУЧКА ПЕРЕДНЯЯ

Форма может быть любой, удобной для захвата руки.

РУЧКА ЗАДНЯЯ

С одной стороны, должна содержать плоскость, которая параллельна постели летка и является ее продолжением.
С другой стороны, должна содержать круговой па для удобного захвата рукой.

В последние годы российский рынок наводнен различными инструментами. К сожалению, среди огромного их разнообразия нередко попадаются инструменты очень низкого качества, что проявляется в первые минуты работы с ними. Опасность получения травмы, испорченный материал, напрасная трата сил, времени и нервов — это лишь малая толика причин, из-за которых у новичка пропадает интерес мастерить изделия своими руками.

Но есть мастера, которые самостоятельно изготавливают инструмент, да так, что его и в руки взять приятно, и работать с ним удобно. Мы попросили проектировщика мебели, члена Союза дизайнеров России, мастера-исполнителя художественных работ по дереву 5-го разряда Александра Каштанова рассказать о том, как он это делает.

Мой учитель, талантливый художник-маркетрист, замечательный педагог Козяев Евгений Львович говорил: «Человека встречают по одежде, а мастера — по инструменту».

Он открыл мне не только мир наборного дерева, но и научил делать рубанки. Именно от него я получил представление о культуре ремесла краснодеревщика, понимание инструмента.

Руки и глаза мастера-ремесленника — тончайшие, чуткие нивелиры качества, поэтому любимые инструменты не только удобные, надежные, но и обязательно красивые — их хочется взять в руки и не отпускать. А самый любимый инструмент — тот, который сделан под свою руку, в соответствии с собственными эстетическими канонами и который, в отличие от инструмента продающегося, уже несет в себе правильную геометрию, именную эргономику, собственные или подсмотренные новшества. Создание своего инструмента — вопрос отношения и к мастерству, и к собственному ощущению мастерства, проверка на оригинальность, на состоятельность, на зрелость.

Очень часто в столярной работе случается, что для определенной операции нужен специальный инструмент. Поиск и покупка необходимого оборудования — вопрос времени и денег, а теория и практика в изготовлении ручного инструмента позволяют самостоятельно сделать необходимое оборудование. Для мастера-любителя изготовление инструмента — хорошая практика и возможность получить инструмент более точный и удобный, чем недорогой, но требующий доводки промышленный экземпляр.

Изготовление рубанков — мое хобби, а основная специальность — проектировщик мебели. Я проектирую как по индивидуальным заказам, так и промышленные вещи, но и сам с удовольствием столярничаю, делаю авторские стулья и мебель для себя. Столярные работы доставляют мне радость, а еще большее удовольствие приносит работа хорошим ручным инструментом. Так случилось, что в период моего ученичества по специальности краснодеревщик достойного инструмента в продаже не было, а в наследство от прадеда досталось несколько старых, довоенных европейских железок, и мой наставник посоветовал делать инструмент самостоятельно. Под его руководством я сделал первый рубанок — шерхебель. Мастер пожертвовал для меня одной из переклеенных им самим заготовок с выдержкой в десять лет.

Сейчас количество сделанных мной колодок перевалило на третий десяток. Что-то я сделал для себя, осваивая запас старого железа, что-то — в подарок знакомым мастерам. Снова вернуться к изготовлению рубанков меня подтолкнул интерес участников форума «Мастеровой». Оказалось, что практически забытая практика изготовления ручного инструмента интересна как профессионалам, так и любителям.

Я, безусловно, не эксперт в рубанкостроении, но мой скромный опыт позволяет дать несколько советов тем, кто собирается делать рубанок для себя. Первое, с чего начинается работа над колодкой, — определение ее функции: будет ли это одинарный рубанок, или двойной, или калевка. Одинарный рубанок, предназначенный для черновой и чистовой обработки заготовок, конструктивно достаточно прост, но у него есть одна особенность: в зависимости от размера ротика он способен снимать достаточно толстую стружку при широком ротике, не забиваясь, но в ущерб качеству поверхности. Когда размер ротика небольшой, ситуация обратная: рубанок станет строгать чисто даже проблемные места, но забиваться при увеличении съема материала. Двойной рубанок (инструмент в котором устанавливается железка со стружколомом) предназначен для чистового строгания и может быть исполнен как с традиционным углом наклона постельки в 45°, так и с более тупым, в 50°, для обработки свилеватой древесины. Изготовление рубанка-калевки, предназначенного для профилирования поверхностей, выручит мастера при отсутствии фрезы необходимого профиля или когда требуется повторить профиль при реставрации или копировании.

Если функция определена или есть хорошая железка, делается чертеж. Сердце рубанка — его нож. Чем он лучше, тем более оправданны затраченные усилия по созданию инструмента. Чертежи колодок можно найти как в интернете, так и в литературе. После того как сделан чертеж, учитывающий геометрию ножа, можно приступать к формированию заготовки. Есть несколько вариантов изготовления колодки. Можно переклеивать заготовку с расчетом на классический метод, когда внутренние поверхности формируются извлечением материала из целикового тела, твердое красное дерево. Верхняя часть колодки также выполняется из твердого дерева, так как подвергается активному механическому воздействию. Внутренние слои колодки можно делать из более мягких пород — вишни, ореха, березы. Такой принцип формирования колодки облегчает ее обработку, позволяет варьировать массу, способствует стабильности формы. Материал должен быть без пороков, косослоя, иметь влажность 5-7%. При склейке необходимо сделать припуск на дальнейшую обработку. Склеить делянки можно качественным клеем ИВА или по-старинке — казеином с использованием цинубления, соблюдая правила переклеивания древесины. Колодку после склейки полагается выдержать перед обработкой несколько месяцев, лучше несколько лет, поэтому опытные мастера держат запас заготовок.

Когда пакет готов к работе, базу формируют с подошвы, а затем строгают в размер. Перед разметкой важно определить направление волокон подошвы: при будущем строгании волокна не должны препятствовать скольжению. Если выбран метод изготовления колодки из одной заготовки, то после перенесения разметки с чертежа на деталь выборку полостей начинают с удаления материала из ротика рубанка. лучше выполнить на 4-6 мм вглубь. Удобно просверлить внутри ротика отверстия чуть меньшего диаметра, а можно использовать методы набора колодки из нескольких частей. Я предпочитаю склеивать заготовку из нескольких делянок и после необходимой обработки объединять пакет щеками рубанка.

Самая ответственная поверхность рубанка — подошва. От ее качества зависит срок службы инструмента. Она должна быть выполнена из твердой, желательно мелкопористой древесины без пороков, свили и косослоя. Традиционно для этого используют граб, клен, яблоню, грушу, но подойдет и ясень. Хороши и экзотические породы древесины — эбен, палисандр, которые облегчат летка и постельки.

Когда я делаю колодку с накладными щеками, то вначале пилением формирую плоскости ротика, летка и постельки, затем окончательно строгаю их торцовым рубанком. Склейку делаю по предварительной разметке внутри на щеках: сначала приклеиваю на щеку заднюю часть с плоскостью постельки, потом подклеиваю переднюю, после чего доклеиваю вторую щеку и заплечики. Далее изготавливается клин. Подгонка его требует особого внимания, так как от ее точности зависит надежность фиксации ножа и соответственно легкость настройки. Правильно подогнанный клин фиксирует железку без излишних усилий, практически при легком постукивании киянкой или крепком нажатии пальцами.

Особое удобство колодке придают эргономичные, выверенные по руке упоры, передний рожок и задний упор или ручка. Ручки, упоры, рожки сначала обрабатываю вчерне и врезаю в колодку, и только после довожу начисто. Произвожу первичную обработку и придаю формы с помощью выкружных пил, лобзика, сверл Форстнера. Рожок рубанка врезаю на скрытый шип «ласточкин хвост», а в торец, примыкающий к колодке, ставлю шкант или шип. При формировании упоров важно помнить об их постоянном контакте с ладонями и пальцами. Я стараюсь делать упоры максимально удобными, гладки ми, без резких граней. Окончательно обрабатываю упоры с помощью ножа, полукруглых стамесок и цикли. Когда сняты фаски, выполнены окончательная подгонка и доводка рубанка, шлифую поверхности, затем слегка их смачиваю, даю высохнуть, снимаю ворс и повторяю процедуру. Отделку рубанка можно производить разными способами. Я использую три-пять слоев тикового масла. Можно использовать тиковое

или льняное масло в качестве предварительного слоя с последующим покрытием полиуретановым лаком или спиртовым шеллаком. Не покрываются следующие поверхности: подошва, постелька, соприкасающиеся поверхности клинышка и заплечиков. Для удобства отделки рубанка вместо ножа устанавливают точный макет из фанеры или дерева, надежно фиксируют в колодке, после чего производят отделку. Недавно вместе с талантливым мастером-маркетристом Андреем Веденским я сделал рубанок «Рубуль».

Инструмент выполнен в стиле, слегка напоминающим барокко; в оформлении щек использована техника маркетри по мотивам орнаментов стиля буль из шпона капа американского ореха и сплава нейзильбер. Колодка, щеки, передний упор и клин — из американского ореха; подошва — макассар; ручка — из европейского ореха. В этом рубанке сочетаются мои представления об эргономике, технической эстетике классического двойного рубанка, опыт и технологии изготовления инструмента. Хочу отметить, что интерес читателей форума и журнала к деревянным рубанкам возродил и обогатил мой личный опыт, заставил вернуться к изготовлению инструмента после продолжительного перерыва.

Электрорубанок своими руками | Строительный портал

Для многих работа с деревом приносит большое удовольствие. Приятно своими руками изготовить стол для веранды, собрать садовую лавочку или сменить прохудившуюся доску. Только радости творчества омрачает рутинная физическая работа, с которой призваны бороться электрические рубанки. Работать же ручным электрорубанком под силу каждому, даже новичку.

Содержание:

  1. Предназначение электрорубанка
  2. Конструкция электрорубанка
  3. Технические характеристики
  4. Изготовление электрорубанка своими руками

Предназначение электрорубанка

Рубанок является самым древним после топора инструментом для обработки древесины. Любой профессионал относится к нему с особым уважением. Кропотливая работа конструкторов и электричество рубанок сделали ещё более совершенным и эффективным. Таким образом, современные электрорубанки внешне напоминают своих механических собратьев, однако новые конструкции по производительности превосходят в несколько раз ручной труд.

Электрорубанок предназначается для обработки дерева, уменьшения толщины изделий из древесины, предварительного строгания, подгонки, обработка досок на станине, скашивания кромки и создания в изделиях протяженной выемки различной формы (фаски, четверти, шпунта). Всё это называют одним термином – строгание. Данный инструмент не подходит для обработки большей площади, но при небольших объемах он облегчает работу частому мастеру, делающему ремонт, или профессионалу при обращении с древесиной.

Основная функция для рубанка состоит в выравнивании деревянной поверхности, что предварительно была грубо обработана. После выравнивания изделия рубанком с поверхности исчезают все неровности и дефекты, и она становится чрезвычайно гладкой. Чистовую обработку дерева обычно производят шлифовальным рубанком. С помощью электрического рубанка также можно также сделать фаску или паз в заготовке.

Конструкция электрорубанка

Конструкция электрического рубанка – достаточно проста. Давайте детальнее рассмотрим схему электрорубанка и её составляющие элементы.

Вращающийся барабан

В корпусе электрорубанка на опорной плите расположен главный рабочий элемент – вращающийся барабан, на который крепят ножи. Как правило, в «ножевом барабане» имеются два, реже три или один, ножа, которые и занимаются срезанием верхней поверхности стругаемой древесины. Ножевой вал – намного технологичнее обычного резца, а мощность инструмента позволяет работать без каких-либо дополнительных усилий.

Ножи изготавливают из вольфрама, закаленной стали или карбида. По количеству ножей, которые зафиксированы на барабане, электрорубанки бывают «двуножными» и «одноножными». Первый тип инструмента работает только при точном выравнивании, иначе работать будет исключительно один нож, второй – прост и производителен. Электрорубанкки с ножом, что на барабане закреплён наискось, способны делать специфический «спиральный» срез для качественного обстругивания доски.

Со временем ножи изнашиваются. Существуют многоразовые ножи, которые следует подтачивать, или одноразовые, что нужно менять. Периодичность этих процедур определяется во многом эксплуатационными нагрузками: видом деревянной поверхности и временем их обработки.
Для снятия ножа следует немного ослабить болты, которые прижимают ножедержатели. Из желобков барабана они извлекаются легко. Ножи после заточки ставятся на место, выравниваясь по высоте между собой, как на видео о электрорубанке.

Прямые ножи из карбида благодаря присутствию центрирующей канавки легко монтируются на своё место в держателях, которые вставляются в свою очередь в желобки барабана. Подточенные ножи из стали нуждаются в более тщательном выравнивании по высоте.

Подошва электрорубанка

Подошва электрического рубанка изготовлена из литого алюминия и разделена на 2 части относительно барабана – переднюю и заднюю. Задняя часть крепится неподвижно, а высота передней части, которая способна двигаться по еще необработанному дереву, может устанавливаться с помощью ручки или кнопки. От положения передней части зависит в первую очередь глубина строгания или другими словами толщина стружки.

Подошва оказывает влияние на устойчивость электрического рубанка. Этот элемент в любом случае должен не мешать работе и быть гладким. Подошвы, которые выпускаются некоторыми производителями, в своей поверхности имеют несколько желобков в форме буквы V, что нужны для снятия с углов заготовки фаски.

Электрическая часть

Вращающийся барабан соединен с электрическим двигателем с помощью приводного ремня, который и отвечает за передачу вращательного движения. Приводной ремень нужно менять время от времени. Но это занятие – совсем не хлопотное, ведь ремни продаются во всех магазинах инструментов. Старый ремень можно демонтировать самостоятельно. Для облегчения этой операции, производители защитный кожух сделали съемным.

Электрический мотор имеет мощность 580 – 900 Вт, его скорость вращения доходит до 1000 оборотов в минуту. От мощности двигателя зависит во многом, какое качество получит обработанная поверхность. В устройстве электрорубанка присутствует выключатель с блокировкой и шнур с вилкой, а также разные электронные блоки: изменения или стабилизации оборотов, плавного пуска, балансировки барабана, защиты от перегрузки и даже электронного тормоза.

Рукоятки инструмента

Для продвижения по рабочей поверхности электрорубанка используется две рукоятки. Задняя из них позволяет толкать инструмент, на ней располагается гашетка «пуск/стоп» с двойной системой безопасности. С помощью передней дополнительной рукоятки только направляют движение электрического рубанка, эта же ручка позволяет работать «с размаху». Если хорошенько надавить на переднюю рукоятку, то в конце обрабатываемого материала можно снять большой слой древесины.

Так как рукоятка регулировки иногда используется как вторая ручка, её зачастую изготавливают с внутренними насечками для возможности её приподнятия при переключении, иначе можно во время работы сбить нечаянно заданную толщину стружки. Рукоятка без таких насечек способна регулировать прямо на ходу данный параметр, но это не позволяет избавиться от нежелательного переключения.

Шаг переключения обычно составляет 0,1 миллиметра, но у каждого электрического рубанка бывают свои отличия. Глубину среза можно задать поворотом ручки. При этом передняя часть подошвы опускается или поднимается, меньше или больше открывая барабан с ножами.

Защита ножей

Две разновидности защитных устройств защищают обрабатываемую поверхность и пальцы снизу и сбоку от контакта с ножами. Снизу подошвы имеется ножка, как на фото электрорубанка, которая автоматически выбрасывается, приподнимая слегка заднюю часть подошвы. Подвижная ножка-предохранитель будет откидываться, когда электрический рубанок не работает, и заготовку предохранять от соприкосновения с ножами. Также рубанок можно класть на бок, кожухом приводного ремня вниз.

Защитная пластина сбоку на пружине закрывает край ножевого барабана и настолько приподнимается, насколько рубанок будет углубляться в древесину при выборе четверти. Боковой край ножевого барабана, что позволяет выбирать четверть, скрывается под поворачивающейся пластиной.

Выброс стружек

Процедура непосредственного выброса стружек избавляет электрический рубанок от забивания и происходит тремя способами. В первом случае не требуется технических излишеств, стружки будут разлетаться по всему помещению, однако рабочая поверхность не будет забиваться.

Возможность направленности раструба выброса в некоторых моделях облегчает уборку стружек, в этом кроется второй вариант выброса стружек. Мешок вмещает большой объём стружек, хотя и не является слишком громоздким. Если вам необходим мешок, следует поинтересоваться, имеется ли таковой в наборе и есть ли возможность его докупить.

Хорошим решением проблемы является подсоединение с помощью гофрированного шланга к пылесосу, но и он полностью не сможет избавить вас от мусора. Зависимо от местонахождения работающего электрического рубанка, удобно выброс стружек направить в определенную сторону.

Для этого достаточно только клавишу переключить в нужное положение. Способ простой, однако является неудобным в некоторых случаях, потому что шланг и шнур ограничивают маневренность конструкции.

Аксессуары к электрорубанку

Для инструмента существует множество различных аксессуаров, не зависимо от цены электрорубанков. К примеру, волнистые ножи, изготовленные из закалённой стали, разных габаритных размеров, которые применяются для черновой обработки, а также оборудование, что позволяет установить неподвижно рубанок и превратить его в строгальный станок и автоматический фуганок одновременно.

Боковой ограничитель вместе с глубиномером способен точно задавать ширину и толщину снимаемой стружки. Чтобы срезать угол, некоторые ограничители принято наклонять от 0 до 45 градусов. При выстругивании тонкой грани боковой ограничитель поможет придать рубанку необходимое равновесие. Выше описанные аксессуары из всех возможных должны обязательно быть в комплекте.

Технические характеристики

Мощность электрического рубанка составляет 0,4 – 2 кВт. Для использования в домашних условиях и ремонта своими руками подходит электрорубанок, что имеет мощность 500 – 900 Вт. Для несложных и кратковременных работ подойдет электрический рубанок бытового класса или самодельный электрорубанок небольшой мощности. А для настоящих мастеров понадобится только профессиональный мощный инструмент.

Скорость вращения фрезы способна влиять на чистоту обрабатывания поверхности и составляет 10 – 18 тысяч оборотов в минуту. В некоторых моделях скорость вращения можно изменять. Также она способна поддерживаться на постоянном уровне электроникой, что при работе с из твердыми породами древесины очень удобно.

Ширина строгания составляет 82 миллиметров и больше. Этот показатель имеет значение, когда вы тратите большую часть времени на занятие обработкой досок. У многих фирм ширина строгания древесины обычно не превышает 82 мм, но на рынке есть компании, к примеру, «Интерскол», которые увеличили ширину строгания примерно до 102 миллиметров.

Глубину строгания вы можете выставить в пределах 0 – 4 миллиметра. Она бывает плавной и пошаговой. Глубина выборки кромки доходит от 0 до 25 миллиметров соответственно.

Изготовление электрорубанка своими руками

Электрический рубанок, который вы будете изготавливать, предназначается для обработки за один проход древесины, которая имеет ширину до 120 миллиметров и глубину обработки до 1,2 миллиметра. Обрабатываемое изделие будет опираться на плиту с отверстием для ножевого вала. Направляющий угольник крепится на опорной плите при помощи 2 винтов М8, что имеют пластмассовые головки, он препятствует при обработке боковому смещению изделия.

К опорной плите присоединены снизу винтами М6, что имеют потайные головки, опоры подшипников ножевого вращающего вала. За пределами опорной плиты на конце ножевого вала принято устанавливать шкив клиноременной передачи. Плиту крепят 10 винтами к корпусу электрорубанка, что сварен из стального уголка размерами 20 на 20 на 3 миллиметра.

Предохранительный кожух соединяют с корпусом тремя винтами М6 с цилиндрическими головками над клиноременной передачей через пружинные шайбы. Электрический двигатель инструмента размещается внутри корпуса и с ним соединяется с помощью 2 опор в форме стальных полос. Они имеют по 2 отверстия диаметром приблизительно 6,5 миллиметра, что предназначены для крепления на корпусе электрорубанка своими руками, а также по 2 паза, обеспечивающих установку и регулировку положения электрического двигателя для натяжения ремня.

Электрический двигатель аппарата управляется с пульта, расположенного спереди на корпусе. Под П-образной скобой внутри пульта размещаются 2 фазосдвигающих конденсатора, что закреплены параллельно и имеют емкость по 4 мкФ. Выключатель смонтирован снаружи на пульте. От прямого попадания пыли и стружек мотор защищен кожухом.

В первую очередь изготовьте опорную плиту. Самой трудоемкой операцией считается выполнение в плите фигурной прорези, что предназначена для выхода ножей. С этой целью используйте электродрель с отрезным кругом небольшого диаметра или просверлите по контуру отверстия, а после этого обработайте напильником прорезь. После сверления в опорной плите крепежных отверстий выполняются по ним резьбовые отверстия в 4 верхних уголках корпуса электрорубанка.

К опорной плите перед сваркой присоединяют 10 винтами верхние уголки, сваркой к ним прихватывают остальные уголки корпуса. Потом опорную плиту снимают, и корпус окончательно сваривают по контуру, зачищая сварные швы. Особо тщательно зачищают по плоскости, в которой корпус прилегает к опорной плите. При этом недопустимы зазоры, потому что они провоцируют при работе электрорубанка вибрацию. Учитывайте это перед тем, как сделать электрорубанок своими руками.

Убедитесь после окончания сборки, что ножевой вал будет вращаться против часовой стрелки – в направлении подачи, если оценивать со стороны пульта. Эта особенность имеет большое значение, потому что методика закрепления на ножевом валу клиноременного шкива не допускает его движения в обратную сторону. Закрепите перед началом работы корпус рубанка без зазоров 4 винтами М6.

Ножевой вал для прорезания пазов оснащают 2 ножами, что имеют ширину 120 миллиметров, или одним ножом. С противоположной стороны вала в последнем случае устанавливают противовес, чтобы устранить дисбаланс и вибрации. Каждый нож крепят при помощи прижимных пластин и 3 винтов М8, что ввернуты в сквозные резьбовые отверстия вращающегося ножевого вала.

Для ножей самыми доступными заготовками выступает выработанное полотно ножовочных пил по металлу, что имеет толщину около 3 миллиметров. Угол заточки режущей кромки ножей должен находиться в пределах 30 – 40 градусов. При фигурной заточке можно получить рельефную поверхность для художественных рамок или наличников.

Узкие и тонкие профильные рейки, что имеют ширину меньше 10 миллиметров, можно заготовить посредством продольного распила более широкой доски. При работе с узкими ножами (меньше 12 миллиметров) не рекомендуется обрабатывать пазы, что имеют глубину 8 миллиметров, из-за недостатка прочности инструмента.

Теперь вы знаете, как сделать электрорубанок, осталось узнать, как правильно затачивать ножи к нему. Поговорим об этом в следующей статье.  
 

Станина для электрорубанка, электрорубанок со станиной

Времена, когда деревянные избы строились без единого гвоздя канули в Лету. Прогресс можно заметить во всем. Появляются новые материалы, меняются технологии. И лишь одно остается неизменным – древесина используется повсюду и является элитным материалом. Богатство расцветок и фактур позволяют использовать ее для всех работ, а экологичность и свойства данного материала делают его универсальным. Стоит также отметить, что немного изменилось и деревообрабатывающее оборудование, хотя его основные принципы остались прежними. В настоящее время для обработки дерева также используют рубанок, но не ручной а электрический. А еще, для удобства применяется станина для электрорубанка.

Какие работы под силу электрорубанку?

Давайте первоначально разберемся, для чего нужен рубанок. Инструмент используют для многих типов работ. Входят сюда:

  • снятие лишнего пласта древесины;
  • удаление зазубрин и заусенцев;
  • скругление фасок;
  • выравнивание поверхности;
  • придание приятного внешнего вида поверхностям;
  • выборка пазов.

Станина для электрорубанка нужна, чтобы инструмент можно было закрепить на столе и использовать в качестве стационарного фуганка. Что же касается принципа работы оборудования, он заключается в следующем: электродвигатель, питающийся от сети приводит в движение (посредством зубчатого ремня) барабан с закрепленными ножами. Они и обрабатывают нужную поверхность. Однако следует отметить, что с течением времени приводной ремень изнашивается, т.е требует замены. Производители учли этот момент и расположили его под кожухом. Так заменить ремень можно без проблем.

Технические характеристики инструмента

А теперь немного о характеристиках оборудования. Приобрев электрорубанок со станиной и открыв документацию по инструменту, первое, что вы увидите – потребляемую мощность. Измеряют ее в ваттах. Мощность показывает, насколько сложную работу способно выполнять оборудование. Также, по данному параметру можно косвенно судить о том, где прибор возможно использовать (ведь не каждая электросеть способна выдать нужную мощность).

Не менее важным параметром для такого электроинструмента, как электрорубанок со станиной является скорость вращения барабана без соприкосновения с поверхностью (на холостом ходу). Измеряется она в оборотах за минуту. А приняв ко вниманию то, что ножей у инструмента 2, получается, что за один оборот барабана, ножи касаются поверхности дважды.

Также нужно обратить внимание на глубину строгания. Данный показатель указывает, какой максимальный слой материала можно снять за один подход.
И чем он будет больше, тем быстрее вы сможете добиться нужного качества и толщины пиломатериала.

Как сделать фуганок из электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много времени и усилий. Материалы тоже не нужны. Первый вариант использования электрического строгального станка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. В этом случае заготовка свободно перемещается по поверхности стола.

Идея адаптации довольно проста, но нюанс в том, что она не подходит для использования на обычном столе. Для ее использования вам понадобится столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового монтажа.

Установите электрический рубанок в вертикальном положении. Стоит отметить, что устройство выполнено из фанеры толщиной 12 мм.

Вставьте крепежные болты в Т-образный профиль и не зажимайте их, а лишь слегка закрепите;

Нужно снять прижимную пластину и установить ее;

Мы ставим прижимную пластину на место, но не затягиваем ее, а лишь слегка притяним;

Выставляем рабочую поверхность строгального станка строго перпендикулярно столешнице с помощью измерительного инструмента;

Угол должен соответствовать 90º. Угол может быть получен с помощью винтового соединения M8. Гайка установлена ​​в фанерной плоскости, а проходящий через нее винт упирается в рукоятку электрического рубанка, тем самым изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На рукоятке инструмента до места, где будет нажиматься винт, желательно установить металлическую пластину на двухстороннюю клейкую ленту. После установки необходимого размера, винт должен быть затянут с помощью контргайки;

Мы снимаем стандартную боковую опору со строгального станка и вместо нее ставим защитную крышку, сделанную своими руками. В качестве защитного стержня лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер корпуса 150х150 с закруглением;

Отличительной особенностью данной установки является возможность установки ножей по касательной. Тогда чистота работы улучшается, и заготовка устанавливается гораздо проще;

После того, как все настройки завершены, затяните все барашковые гайки и установите дополнительные зажимы, чтобы избежать случайного нарушения настроек в процессе свиста.

Обратите внимание, что плоский режущий инструмент не касается поверхностей стола. Этот момент необходимо учитывать при изготовлении приборов.

В качестве зажима можно использовать плоскую доску или планку, предварительно установив и зажав их зажимами, и еще более правильно сделать гребень, следуя примеру фрезерного станка.

Перед установкой мы устанавливаем глубину обработки. Рекомендуемая величина удаления материала за один проход – не более 1 мм. Теперь нужно зажать зажимную гребенку, которая по всей длине должна идти по нерегулируемой стороне рабочей поверхности плоскости.

Всасывание опилок лучше ориентировать вниз. Это исключит засорение трубы. В таком положении отходы обработки можно собирать без подключения принудительного всасывания стружки, для этого достаточно связать полиэтиленовый пакет.

Из-за того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего включить его с помощью удаленной розетки, но если этого нет, необходимо использовать выключатель, размещая его в удобном месте рядом с рабочим фуганком.

Далее возьмите заготовку и проверьте работу электрического фуганка, изготовленного вручную. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый строгальный станок на основе электрического строгального станка готов к использованию.

Как отмечалось ранее, для вертикальной установки фуганка требуется профессиональный стол.

Станина для электрорубанка своими руками

Рекомендуется для станины брать металлический уголок. Своими руками сделать такую конструкцию можно из станины с 3 опорами, двух шпинделей, шагового двигателя (2 кВт) и труб, которые применяются в качестве держателей.

Опорная станина на столе для ручного инструмента выполняет функцию направляющей своими руками. Она контролирует направление, в котором осуществляется распил, и фиксирует заготовку. Если хотите сделать самодельный электрорубанок на станине, то смотрите видео:

Стоит заметить! Если станина изготавливается под ручной вариант электрорубанка, столешницу рекомендуется сделать металлической. Лист металла 2-3 мм стоит обрамить в основании ребрами жесткости, например металлическим уголком.

Cамодельный фуговальный станок

Для изготовления самодельного фуговального станка понадобятся три вещи: проект, материалы и инструменты. Все они взаимосвязаны, так как проект напрямую зависит от того, какие материалы доступны и какие инструменты доступны.

Металлическая конструкция может быть собрана с помощью болтовых соединений. Эта опция будет иметь некоторые положительные свойства: при необходимости без больших усилий можно легко демонтировать конструкцию.

Для столяра наиболее удобным вариантом является деревянная конструкция, но она уступает металлу по жесткости и сроку службы некоторых элементов станка. Кроме того, некоторые узлы не могут быть сделаны из дерева.

Некоторые комплектующие всеже самому изготовить не удасться и их придется купить:

  • вал с ножами, фиксирующие клинья, набор подшипников, вилка;
  • электрический двигатель;
  • ремень и шкивы;
  • устройство для пуска.

Чтобы составить проект, вам необходимо решить, какие функции будет выполнять устройство. Возможны следующие варианты:

  • Фуговальный станок (им строгать детали можно только с одной стороны и без калибровки).
  • Многооперационное устройство (может быть использовано для распиловки, строгания, сверления канавок и фрезерования, в качестве рейсмусового станка).
  • Двухоперационный станок, выполняющий функцию дисковой пилы и фуганка.
  • Фуговальный станок.

Фуговальный станок является самым простым в изготовлении, требует меньше инструментов, материалов и навыков.

Рубанок-калевка – делаем фигурные поверхности своими руками!

≡  8 февраля 2017   ·  Рубрика: Интересно знать   

А А А

Если например вы обожаете мастерить собственными руками, точно, Вам захочется выучиться делать необычные выемки на поверхностях сделанных из дерева, например на старых карнизах или мебели.

Ничего сложного в этом нет, просто нужно будет специальный инструмент – рубанок-калевка.

1 История или реальное – калевка в действии

Первый рубанок в Россию привез Петр I, до этого плотники и столяры применяли для снимания коры и стружки дугообразное лезвие с 2-мя ручками на конце. Мастера инструмент оценили по праву, кроме того, начали интенсивно выдумывать новые модели рубанков. Кто собственно изобрел рубанок-калевку или, по-иному, калевочник, теперь уже и не раскопать, зато инструмент остался, причем не только в истории, но и в некоторых мастерских.

Если хорошо подумать подробно, то калевкой называют еще фигурный профиль бруска или доски, который выходит в результате отделки калевочником. В сегодняшних мастерских с такой задачей часто управляются специализированные верстаки, однако приобретенные профиля – это массовые изделия, без фантазии и пикантности. А вот калевочник у каждого мастера собственный, исходя из этого, и калевка выходит интересная. Многообразие приобретаемых профилей – громадное. Для карнизов – одни “узоры”, для декоративных деталей мебели – иные. К этому всему, многие мастера старой школы выполняют инструменты собственными руками и вытачивают нож для рубанка-калевки в соответствии с своему пониманию правильных форм. Есть несколько вариантов инструмента, которые схожи с калевочником и делают подобные функции, но выделяются по размеру.

К подобным инструментам относится карнизник – профильный фигурный рубанок. По внушительному счету – это более широкая калевка. Еще карнизник называют багетником и галтельником. Очень часто у подобного инструмента два лезвия. Сам по себе инструмент выходит достаточно тяжёлым из-за широкого профиля, достигающего 80 мм – строгать такой доволно тяжеловато, благодаря этому нередко карнизником работают вместе. Один профессионал направляет, а второй тянет.

Полугалтели имеют более узенький профиль, инструментарием такого рода профессионал сможет работать один. Еще выделают штапы и полуштапы – штап применяется для подбора валика на заготовке, полуштап исходя из этого подбирает полувалик. В основном, эти инструменты раньше выпускались наборами – по 8-9 инструментов однотипны и 8-9  иного. Для работы с вогнутыми или выгнутыми поверхностями есть говоря иначе горбачи-калевки, благодаря которым и делается фактурное строгание деталей. Ничем специальным, не считая собственной формы, инструменты не отличаются, разумеется, работать с ними необходимо еще выучиться.
Фото рубанка-калевки, masterclub.org

На фото — рубанок-калевка, masterclub.org

Фото инструментов для деревообработки, masterclub.org

Фото древесного рубанка калевки, masterclub.org

Фото калевочника, masterclub.org

2 Как выполнить рубанок собственными руками – отделка заготовки

Найти калевку в сегодняшних магазинах, напичканных электронной техникой, будет не очень легко. Уж не легче ли будет выполнить инструмент собственными руками, инвестировать в него частицу души и сделать калевку экзотического сечения? Если например вы готовы к исполнению подобной задачи, то не стоит на потом откладывать. Для рубанков прекраснее всего подойдут подобные породы дерева, как береза, клен. Заготовка должна быть на 5 см по ширине  и длине больше финальных размером рубанка. Ширину определяет лезвие, которое готовится заблаговременно, плюс нужно оставить по 6-10 мм для отделки на станках, плюс около 20 мм – на “щечки” (боковые плашки). Конечные размеры инструмента могут изменяться, в зависимости от придуманного размера рубанка.

Размечать заготовку необходимо так, чтобы годовые кольца пребывали перпендикулярно подошве, а древесные волокна шли вниз от прихожей стороны к задней.

Полностью определиться с размерами рубанка вам сможет помочь стружколоматель и лезвие. Разумеется можно, покорежить голову над материалом, который подойдет для лезвия, однако намного легче взять данную деталь в устаревших рубанках или приобрести готовые с подогнанными стружколомателями. От заготовки отпиливаем две боковые рейки толщиной 1,5-2 см. Усреднённая часть делится на две детали, между которыми вырабатывается ложе лезвия и проем стружколомателя. При этом усреднённая секция должна быть на 3 мм шире лезвия. Ложе под него должно располагаться под угол  45°. Потом детали собираются, клеятся столярным клеем. После его засыхания рубанок изменяется.

Очень трудное – выполнить фигурную подошву, которая будет точным точной копией стругаемого профиля, а еще выполнить необходимое лезвие и приладить его под подошву. Нужно будет большой запас терпения – выйдет может не сразу. Сначала начните делать лезвие, вам для этого нужно будет электрическое точило, для вытачивания необходимых выемок. На самом лезвии нанесите маркером или карандашиком необходимый рисунок и начните точить, выполняя необходимый угол заточки.

Выполнить подошву необходимого профиля будет еще тяжелее, для этого пригодится комплект стамесок, много наждачки и терпения. Берите древесную заготовку и с двоих торцов нанесите рисунок, под который вам необходимо будет выполнить выемки дерева. На самой подошве отметьте прямые линии, которые будут краями выемок. Стамесками слой за слоем вынимайте древесину, пытаясь выполнить как можно ровнее. Когда профиль будет готов, обработайте его шлифовочной машинкой или шкуркой, чтобы удалить ворсинки. Потом подошва режеться на 2 половины и приделывается к ключевой конструкции рубанка.

При склеивании всех частей следите, чтобы вовремя удалить все останки клея, выступившие после сжатия деталей в тисках. Когда работы по установке будут закончены, и вы остаетесь удовлетворены качеством установки, накройте весь инструмент тоненьким слоем лака. На торцы необходимо нанести после высушивания первого слоя очередной.
Фото калевок, prostanki.com

Фото рубанков, prostanki.com

Фото изготовления рубанка, prostanki.com

Фото самодельного рубанка, prostanki.com

На фото — рубанок, prostanki.com

3 Чуть-чуть о карнизах – куда пристроить готовое изделие?

И вот ваш готовый инструмент просится в работу. Пробуйте выполнить карниз из дерева – во все столетия конкретно дерево было одним из самых востребованных материалов для этого интерьерного компонента. Для работы подходят рейки из дерева из дуба, ореха, сосны, лиственницы, вишни. Также вам нужно будет пару метров нержавеющей проволки.

Планку для карниза подбирайте с учитыванием того, что с двух сторон должен быть запас, который вы после срежете. Выполнить карниз очень просто – зафиксируйте планку на столе и слой за слоем снимайте стружку, пока не получите необходимый рисунок. Обработать поверхность шкуркой, срежьте торцы и также обработайте их шлифовочной машинкой. Тяжелее всего будет принять хорошее решение о покрытии поверхности карниза. Имейте в виду, что такой элемент должен составлять единую композицию с остальной мебелью в помещении. Возможно, самым лучшим вариантом будет покрывать изделие слоем с прозрачным эффектом лака, либо же несколькими слоями морилки, а потом лаком. Как вариант, покрасьте карниз в окрас, который станет сочетаться со оконными занавесями.

Крепления, на которые мы закрепим рейку, также можно сделать своими руками из 2-ух похожих плоских стальных полосок. Вам необходимо выгнуть их наподобие буквы Г – всего должно быть два места сгиба и три стороны, две параллельных и одна перпендикулярная. На перпендикулярной стороне высверливаем пару маленьких отверстий для того, чтобы продеть проволоку. На параллельных сторонах также высверливаем по два отверстия, делая их не более шляпки самореза или шурупа. Крепим крепления на деревянном профиле и пропускаем проволоку между ними. Проволоку необходимо натягивать, как струну, чтобы она не опускалась под тяжестью оконных занавесок. Карниз готов, осталось лишь закрепить его к поверхности стены под потолок и развесить шторы!


Похожие посты

Рубанок: выбор и подготовка к работе

Рубанок — незаменимый помощник столяра. И хотя в наш «электрический» век актуальность ручного строгального инструмента снизилась, рубанок по-прежнему «имеет право на жизнь» в домашней мастерской. В этой статье мы поговорим о выборе рубанка и особенностях его подготовки к работе.

Разновидности строгального инструмента

Издавна столярами для разных задач применялись специализированные инструменты. Мы можем перечислить следующие варианты:

  • для плоского строгания используются рубанки с одиночным лезвием и двойным ножом, шлихтубель, шерхебель, фуганок и полуфуганок, цикля, цинубель.
  • для различных фигурных пазов и выемок потребуются зензубель, фальцгебель, шпунтубель, федергубель, грунтубель, калевка, галтель, штап и полуштап, желобочный галтельник.

Большинство перечисленных инструментов, исключая разве что циклю и грунтубель, представляют собой разновидность рубанка. Разница заключается в размерах корпуса, углах установки и форме ножа. Далеко не каждый домашний мастер обладает приспособлениями с мудреными названиями, но обычный рубанок с одним плоским ножом в наборе инструментов для обработки дерева требуется всем.

В продаже последнее время все чаще встречаются рубанки с металлическим основанием-колодкой, и все реже — с деревянным. Металлический инструмент тяжелее, что делает его предпочтительным при обработке твердых пород дерева и ДСП. Деревянный лучше скользит по поверхности дерева, работать с ним легче. К недостаткам деревянного корпуса можно отнести возможность его коробления со временем и неудобное крепление ножа с помощью клина, что требует определенной сноровки при регулировке.

Подготовка рубанка к работе

Главное для успешной работы рубанка — острота ножа и его правильная установка. Не надейтесь, что стальному лезвию дерево не принесет вреда. При работе лезвие тупится достаточно часто.

Правильно установленный нож должен выступать из подошвы на десятые доли миллиметра. Если взглянуть вдоль подошвы, то режущая кромка правильно установленного ножа будет напоминать тонкую нить.

Слишком большой выпуск приведет к тому, что будет снята слишком толстая стружка, способная забить зазор между ножом и корпусом. Кроме того, затрудняется работа и увеличивается вероятность возникновения задиров (дефект древесины). При недостаточном выпуске работа инструментом вообще невозможна.

Регулировка выпуска при необходимости производится винтом или клином, в зависимости от конструкции рубанка. Выбить клин можно киянкой или молотком. Ни в коем случае не пытайтесь стучать по режущей кромке ножа, вы обязательно ее затупите.

Регулируя выпуск, обратите внимание, что режущая кромка должна выступать из подошвы равномерно по всей ширине.

Заточку лезвия можно проверить, осторожно проведя пальцем поперек (не вдоль, иначе порежетесь) режущей кромки. При необходимости лезвие нужно заточить.

Проверив и отрегулировав рубанок, прежде чем приступать к обработке заготовки убедитесь, что в ней отсутствуют гвозди, шурупы и другие металлические вкрапления.

Приятной работы!

О технике обращения с рубанком и грамотной заточке его ножа читайте здесь.

Узнаем как изготовить рубанок для газобетона своими руками?

Рубанок для газобетона выполняет определенную функцию, которая заключается в выравнивании поверхности материала. Технология его изготовления по газосиликату отличается от инструмента по дереву. Необходимость подобрать определенную зернистость терки важна в данном вопросе. Лезвия должны плавно счесывать остатки и неровности газобетона.

Можно приобрести такой инструмент в специализированном магазине. Он не отличается сложностью конструкции. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать такой инструмент самостоятельно. В статье будет рассмотрена эта технология.

Назначение

В строительстве из газосиликатных блоков часто допускаются небольшие погрешности в размерах и шероховатости поверхности. Из-за таких неровностей затрудняется процесс кладки и дальнейшие отделочные работы.

Именно в таких случаях используется рубанок для газобетона. Слои специального клея при монтаже газосиликатных блоков наносятся тонким слоем от 1 до 3 мм для сохранения теплофизических качеств материала. Поэтому необходимо обеспечить ровную поверхность блоков.

Добиться требуемых характеристик материала для строительства возможно при помощи специальной терки. Этот инструмент продается в специализированных магазинах. Однако многие непрофессиональные строители предпочитают создать его самостоятельно. Это достаточно несложная конструкция.

Выравнивание газобетона

Выравнивание газосиликатных блоков производится после их укладки. Для этого берется уровень, скребок, рубанок для газобетона, и происходит зачистка материала.

Идеально ровная поверхность предоставит возможность быстрого монтажа с минимальным расходом клея, улучшит качество отделочных работ. Профессионалам близко знакомы такие виды инструментов, как рубанок для газобетона, скребок и полутерок. С их помощью сглаживаются и выравниваются все неровности и погрешности при монтаже газобетона. Проделать с газосиликатом то же самое что и с деревом (состругивать) не получиться. Искусственный материал имеет пористую структуру. Для его правильной обработки подходит гвоздевая лента.

Скребок обязательно применяется при работе с доборными блоками. Его применяют, когда появляется необходимость уложить конструкцию с отрезанными блоками по определенным размерам. Поверхность по линии отпила шлифуется специальными лезвиями.

Конструкция

Прямой, угловой рубанок для газобетона предназначен для выравнивания верхнего слоя блоков. Внешний вид этого инструмента представляет собой особую конструкцию. Инструмент имеет небольшой деревянный корпус, на который вертикально крепится ручка. На брусок с определенными габаритами монтируется гвоздевая пластина или лезвия.

Также рабочая сторона может иметь около пяти рядов ножей, расположенных по отношению к корпусу под определенным углом. Обе половины рабочей поверхности инструмента выглядят одинаково, только ряды направлены навстречу друг другу.

Для создания основы корпуса используется дерево. Хотя специалисты утверждают, что не столь важно, из чего он сделан. Главное, чтобы рубанок был прочны и удобным. Ручка, которая закреплена на верхней части деревянной пластины, также должна быть достаточно надежной.

Самодельный рубанок

Терка по газобетону не всегда бывает в наличии в магазинах. Стоимость его не всегда оказывается приемлемой для мастера. Поэтому большинство строителей используют самодельные скребки. Для изготовления такого инструмента не потребуется много сил и времени.

Изготовление самодельного рубанка для газобетона обходится в минимальную сумму затрат. Поэтому его создание доступно практически каждому мастеру в домашних условиях.

Для основания инструмента используется фанера или доска, которая подобрана в размерах 30-40 см в длину. Толщина бруса составляет 0,5 см, а ширина – 11 см.

Основа обрабатывается, зачищаются все острые углы. Гвоздевую пластину необходимо крепить к поверхности на саморезы. Подобный инструмент предназначен для газобетона различной плотности. Если будут взяты режущие элементы для дерева, такой скребок сможет обрабатывать блоки плотностью до 550 кг/м³.

Материалы и инструменты

Рассматривая, как сделать рубанок для газобетона, необходимо рассмотреть все этапы проведения этого процесса. Для изготовления этого инструмента необходимы определенные материалы. К ним относится деревянная доска толщиной 50 мм, клей для монтажа дерева с деревом, лезвия или гвоздевая доска, саморезы для фиксации доски, а также ручка.

Необходимые также подготовить определенные инструменты. К ним относится линейка, молоток, болгарка, лобзик электрический, штангенциркуль, стамеска. Также потребуется кисточка, ножовка, шлифовальная бумага.

Подобные инструменты и материалы часто можно найти в арсенале домашнего мастера. При необходимости недостающие компоненты можно приобрести в магазине.

Процесс создания

Рассмотрев конструкцию рубанка для газобетона, своими руками создать подобный инструмент будет просто. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий. Сначала необходимо нанести на доску разметку для будущей гвоздевой ленты. Также отмечаются места крепления ручки.

По этим линиям делают надрезы на половину толщины бруса. Их обрабатывают наждачной бумагой. Куски пилки вставляют в эти зазоры. Их монтируют саморезами или применяют для этих целей клей.

Ручка также делается из дерева. Ее шлифуют до гладкого состояния, чтоб не осталось щепок. Затем ручка склеивается хорошим клеем по дереву. После того как ручка приклеена, и гвоздевая пластина прикручена, терка может применяться мастером.

Дополнительное приспособление

Если мастер не обладает навыками работы с подобным инструментом, он может сделать дополнение к конструкции рубанка для газобетона. Своими руками выполнить эту работу будет несложно.

Приспособление выглядит как короб. Он не даст инструменту углубиться в материал слишком сильно. Для изготовления направляющих потребуется взять две доски. Их толщина должна быть минимум 0,3 см. Одну сторону следует хорошо отшлифовать. Углы должны быть неострыми.

Длина таких брусков должна равняться ширине блоков из газобетона. Их укладывают друг на друга. Далее инструмент можно использовать в своих целях.

Рекомендации по использованию

Рубанок для газобетона требует определенных навыков от мастера. Если он проявит неаккуратность, можно снять слишком большой слой материала. В этом случае блок станет непригодным для строительства. Поэтому пользоваться самодельным или покупным прибором нужно правильно.

Рабочая поверхность инструмента должна перемещаться параллельно плоскости блока. Движение должно быть направлено от себя. При этом не нужно сильно давить на материал. Достаточно только производить легкие рывковые движения.

Применять скребок для иных строительных материалов нельзя. Он предназначен исключительно для газобетона. В зависимости от типа лезвий и способа их крепежа, необходимо выбирать правильную плотность материала. Если газобетон будет слишком твердым, инструмент не сможет его обработать правильно.

После проведения работы необходимо очистить поверхность от пыли и частиц материала. Специалисты утверждают, что все действия необходимо проводить без спешки. За движением пластины с лезвиями необходимо следить. Волокна материала должны находиться по ходу инструмента. Ровная поверхность блока получается при строгании от края к середине. Учитывая эти рекомендации, даже новичок сможет выполнить работу хорошо.

Перед началом счесывания поверхности, необходимо потренироваться на ненужном куске блока. Только после этого непрофессиональный строитель может приступать к дальнейшей обработке. Это поможет создать строение в соответствии с существующими нормами и требованиями.

Рассмотрев, что собой представляет рубанок для обработки поверхности газобетона, а также его особенности конструкции, можно изготовить этот инструмент в домашних условиях. При правильной его эксплуатации получается гладкая поверхность, которая будет пригодна для дальнейшей обработки.

Классификация современных рубанков по дереву

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *