Как сделать штробу без штробореза: Как штробить стену без штробореза в газобетоне быстро

Содержание

Самый доступный способ штробить стены из газо- и пеноблоков без пыли. Тестирую самодельный штроборез. | Илья Александров

Продолжаю искать оптимальный способ за минимальные деньги штробить стены из газо- и пенобетонов, пока делаю электрику и есть на чём экспериментировать.

Расскажу ещё об одном испробованном мной способе, о котором подсказали мне читатели в комментариях.

На самом деле данный способ настолько простой, что этот инструмент можно собрать из подручных материалов на любой стройке всего за несколько минут.

Для этого нам понадобится обрезок доски, пара брусков или запиленные обрезки доски и несколько саморезов/гвоздей:

Самодельный ручной штроборез.

Самодельный ручной штроборез.

Как видите, ничего сложного, пара минут и инструмент готов. Можно регулировать ширину штробы добавлением саморезов и глубину вкручивая или выкручивая саморезы.

С ним желательно работать с направляющей. Вот так он штробит стену из блока D600 с классом прочности В5 и из блока D400 В2,5:

Слева стена D600 В5, справа D400 В2,5.

Слева стена D600 В5, справа D400 В2,5.

Хорошая скорость работы для ручного инструмента, на менее плотном и прочном блоке работать быстрее и с меньшими усилиями.

Можно немного модернизировать инструмент и для этого надо прикрутить в торец ещё один кусок доски и получим удобный инструмент для штробления блоков при кладке под арматуру.

Удобно штробить блоки при кладке под арматуру.

Удобно штробить блоки при кладке под арматуру.

Не обращайте внимание на количество саморезов – пробовал подобрать количество, чтобы оставалось меньше бороздок в штробе.

Есть у меня и покупной ручной штроборез, но так и не подружился с ним – и затачивал его, но результат мне не понравился, т.ч. кто ещё собирается строить, то не стоит выкидывать деньги на покупной.

Сравнение с покупным ручным штроборезом.

Сравнение с покупным ручным штроборезом.

По своему опыту могу сказать, что это самый простой и довольно быстрый способ штробления стен для ручного инструмента. Основные плюсы которого – простота конструкции и возможность быстро собрать из подручных материалов. Также стоит отметить некоторую универсальность -можно сделать с направляющей, которая позволит быстро сделать штробы под укладку арматуры.

Всем добра!

Почему штроборез лучше болгарки

Во время квартирных ремонтов часто приходится штробить стены, чтобы проложить электропроводку или водопроводные трубы. И лучше использовать для этого специальный инструмент.
Разумеется, небольшой объем работ можно выполнить с помощью обычной болгарки или более простых инструментов. Но тем, кто зарабатывает на жизнь отделочными работами, трудно будет обойтись без штробореза.

Этот инструмент имеет сразу два режущих диска, что позволяет прорезать штробу за один заход. Они расположены параллельно друг другу. С помощью регулятора можно выставлять требуемую глубину пропила.

Штроборезы оборудованы пылеотводом, к которому можно подключить пылесос.

Благодаря ему работа будет проходить в более комфортных условиях.

Не придется дышать пылью или делать частые перерывы, чтобы отдышаться.

С болгаркой и штроборезом можно использовать одни и те же диски. Это позволит сэкономить на расходниках.

Преимущества штробореза по сравнению с болгаркой

Что касается функциональности, то болгарка однозначно оказывается в выигрыше. Однако при штроблении стен штроборез оказывается вне конкуренции. Наличие двух дисков позволяет лишь однократно пройти по разметке. После чего можно взять в руки перфоратор, чтобы выдолбить лишний бетон. При использовании бетона придется потратить в два раза больше времени.

Конструкция штробореза позволяет плотнее прижимать инструмент к стене, ведя его строго по намеченной линии. Пользуясь болгаркой, сложно добиться такой ровной штробы.

Большинство штроборезов имеют специальный патрубок, к которому подключается пылесос. Во время квартирных ремонтов часто приходится штробить стены, чтобы проложить электропроводку или водопроводные трубы. И лучше использовать для этого специальный инструмент. Разумеется, небольшой объем работ можно выполнить с помощью обычной болгарки или более простых инструментов. Но тем, кто зарабатывает на жизнь отделочными работами, трудно будет обойтись без штробореза.

Этот инструмент имеет сразу два режущих диска, что позволяет прорезать штробу за один заход. Они расположены параллельно друг другу. С помощью регулятора можно выставлять требуемую глубину пропила.

Штроборезы оборудованы пылеотводом, к которому можно подключить пылесос. Благодаря ему работа будет проходить в более комфортных условиях. Не придется дышать пылью или делать частые перерывы, чтобы отдышаться.

С болгаркой и штроборезом можно использовать одни и те же диски. Это позволит сэкономить на расходниках.

Преимущества штробореза по сравнению с болгаркой

Что касается функциональности, то болгарка однозначно оказывается в выигрыше. Однако при штроблении стен штроборез оказывается вне конкуренции. Наличие двух дисков позволяет лишь однократно пройти по разметке. После чего можно взять в руки перфоратор, чтобы выдолбить лишний бетон. При использовании бетона придется потратить в два раза больше времени.

Конструкция штробореза позволяет плотнее прижимать инструмент к стене, ведя его строго по намеченной линии. Пользуясь болгаркой, сложно добиться такой ровной штробы.

Большинство штроборезов имеют специальный патрубок, к которому подключается пылесос. Поэтому при работе придется иметь дело с минимальным количеством пыли. Работая же болгаркой, придется постоянно делать перерывы, чтобы пыль рассеялась. А защитный кожух штробореза убережет глаза от каменной крошки, вылетающей из-под дисков. Но лучше перестраховаться, надев защитные очки.

Штроборез можно использовать с режущими кругами большего диаметра, что позволит прорезать более глубокие штробы. В некоторых случаях это оказаться немаловажным фактором в пользу этого инструмента.

Однако многих отпугивает высокая стоимость штроборезов. Поэтому нет никакого смысла покупать такой инструмент, чтобы сделать ремонт в своей квартире, если в наличии уже есть болгарка.

Жителям городов и крупных поселков в каком-то роде повезло. Они могут взять штроборез в аренду, заплатив сравнительно немного. Сделать штробы в квартире можно за один день. И не придется переплачивать за дорогой инструмент.

Кто точно не сможет обойтись без штробореза в личном пользовании? Те, кто зарабатывает на жизнь отделочными работами, монтажом электропроводки. Наличие профессионального инструмента позволит выполнить заказ за меньшее время. Значит, удастся больше заработать.Поэтому при работе придется иметь дело с минимальным количеством пыли. Работая же болгаркой, придется постоянно делать перерывы, чтобы пыль рассеялась. А защитный кожух штробореза убережет глаза от каменной крошки, вылетающей из-под дисков. Но лучше перестраховаться, надев защитные очки.

Штроборез можно использовать с режущими кругами большего диаметра, что позволит прорезать более глубокие штробы. В некоторых случаях это оказаться немаловажным фактором в пользу этого инструмента.

Однако многих отпугивает высокая стоимость штроборезов. Поэтому нет никакого смысла покупать такой инструмент, чтобы сделать ремонт в своей квартире, если в наличии уже есть болгарка.

Жителям городов и крупных поселков в каком-то роде повезло. Они могут взять штроборез в аренду, заплатив сравнительно немного. Сделать штробы в квартире можно за один день. И не придется переплачивать за дорогой инструмент.

Кто точно не сможет обойтись без штробореза в личном пользовании? Те, кто зарабатывает на жизнь отделочными работами, монтажом электропроводки. Наличие профессионального инструмента позволит выполнить заказ за меньшее время. Значит, удастся больше заработать.

Как и чем лучше штробить стены

Проводя ремонт в своём жилище, владельцы чаще всего обновляют электропроводку, ведь современный мир насыщен электрическими приборами, а суммарная их мощность гораздо выше, нежели было заложено при строительстве домов, особенно старых. Дабы пользоваться приборами без и проблем и со страхом не ожидать того дня, когда сгорит проводка, необходимо заменить её ещё на этапе черновых работ.

Тем более, что услуга штробления стен является довольно распространённой. Рассмотрим, как и чем лучше штробить стены, какие методы и инструменты предлагает строительный рынок.

Штробление под проводку: виды инструментов

Данный вид работ широко применяется для укладки новой проводки и переноса выключателей и розеток. Чаще всего собственники жилья решают выполнить его самостоятельно. Инструмент выбирается в зависимости от объёма работ и типа поверхностей, по которым придётся проделывать штробу. Самым популярным оборудованием являются:

  • Болгарка с разными видами дисков, которые отличаются не только размером, но и сплавом резцов. С помощью болгарки вырезается два канала по краям будущей штробы, а внутренности между ними сбиваются. Данный метод штробления под проводку неплох, особенно при использовании дисков с алмазным напылением, но является шумным и крайне пыльным.
  • Перфоратор. Очень шумный метод, вибрации и удары негативно действуют на штукатурку, и вызывает трещины и даже отпадания кусков.
  • Молоток плюс зубило. Подойдёт для слоя штукатурки, но не справится с бетоном.

Штробление стен под проводку: преимущества штробореза

Штроборез – специальный электрический инструмент для изготовления каналов в стенах, полах, потолке. Имеет два диска, которые делают его похожим на сдвоенную болгарку. Диски могут находиться, как параллельно друг другу, так, и повёрнуты вовнутрь, для изготовления треугольной штробы. Расстояние между дисками регулируется. Данный метод позволяет делать штробы с ровными и аккуратными полями любой ширины значительно быстрее, он не шумный и при водяном охлаждении не пыльный. А при использовании алмазных дисков справиться с любым видом стен, в том числе и из железобетона.

Очевиден ответ на вопрос, как и чем лучше штробить стены под проводку, – штроборез – достаточно дорогой профессиональный инструмент, не имеет равных по удобству выполнения работ – быстро, точно, без вибраций, значительного шума и пыли.

Штробление стен под розетку: что не упустить из виду?

С непрекращающимся ростом количества бытовой техники прямо пропорционально растёт и потребность в розетках. Если раньше для кухни было вполне достаточно одной, максимум двух розеток, то сегодня их может быть и десять, при этом хозяйке все равно придётся периодически выключать неиспользуемый прибор из сети и подсоединять нужный. Для того чтобы быт приносил максимум комфорта, на стадии капитального ремонта необходимо провести штробление стен под розетки, заранее просчитав необходимое их число и будущее размещение в помещении. Аккуратные гнезда заданного диаметра получаются сверлением отверстий под розетки алмазными коронками.

Внимание! В новой статье читайте подробно, в каких случаях можно штробить несущие стены под проводку и розетки.

Штробление под проводку: основные правила проведения работ

Опытным путём были сформулированы ключевые рекомендации, позволяющие в результате проведения манипуляций достичь оптимального результата:

Необходимые инструменты, чтобы проштробить стены под розетку самостоятельно – болгарка и перфоратор.

Идеально, если мощности перфоратора будут позволять надеть на него коронки с алмазным напылением. Так вы получите более точечное сверление отверстий под розетки без вибраций.

  • По периметру разметки делаем как можно больше отверстий, после чего выдалбливаем ненужный бетон, вооружившись долотом и молоком.
  • Глубина штробления под розетки, как и его ширина, зависит от размеров розетки.
  • Не допускайте перегрева сверла, даже если используются прочные алмазные модели. Максимальная продолжительность работы такого оборудования 2 минуты, после чего нужно сделать перерыв.

Штробление стен под розетку: полезный совет

Для сверления новых розеток в продаже существуют специальные модели коронок с победитовыми зубьями. Они довольно практичны и позволяют добиться нужного результата в разы быстрее в случае использования обычных коронок. Высверливаем на глубину сверла и выбиваем окружность с помощью зубила.

Если получилось слишком много пустого пространства, его мощно легко заделать с помощью обычной шпатлёвки.

Как видите, штробление проводки с помощью болгарки или перфоратора довольно трудоемкий и пыльный процесс, который не гарантирует точность полученных отверстий, а с учетом ударных вибраций небезопасный – стены подвергаются риску разрушения. Этих проблем легко избежать, заказав штробление стен под розетку у профессионалов.

Что может предложить потенциальным клиентам ремонтно-строительная компания?

  1. Выбрав профи в качестве исполнителя, вам предложат:
  2. Собственную материально-техническую базу (вам не придётся самим искать инструменты для выполнения работ).
  3. Экономичные цены (при комплексном ремонте стоимость будет ниже, чем у мастера нанятого для разовой работы).
  4. Скорость процесса, низкий уровень шума и минимум уборки.
  5. Соблюдение техники безопасности.
  6. Штробление стен под розетку, коммуникационные системы, вентиляцию или Интернет всегда проходят аккуратно, что гарантирует сохранность вашего имущества.

Профессионалы всегда точно определят, как и чем лучше штробить стены под проводку именно в вашем случае, а с учетом всех преимуществ – затраты на вызов специалиста обернутся неоспоримой выгодой и экономией сил и средств.

Наша Компания готова к сотрудничеству, сверление и резка бетона, штробление стен – наш основной вид деятельности. Позвоните +375 29 161 11 51  и рассчитайте стоимость штробления стен без пыли и вибраций в Минске и Минской области.

 

Читайте другие популярные статьи:

Как правильно снести стену или сделать проем?

Резка стен без пыли – обзор метода

Канатная резка бетона – супертехнология

ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ

Как проштробить бетонную стену


Как штробить стены под электропроводку: технология для непрофессионала

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

  1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
  2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
  3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб — не менее 400 мм.
  4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
  5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
  6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.

«Можно ли штробить несущие стены?» Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

  • молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
  • перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
  • болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
  • штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

Вывести все материалы с меткой:

  • электрические работы
  • камень и бетон

Перейти в раздел:

vopros-remont.ru

Как штробить бетонную стену

Ремонт в квартире или доме зачастую требует прокладки новых электрических сетей, установки розеток и выключателей, а это подразумевает прорезку в стене технологических канавок и полостей. Данный процесс называется штроблением. Перед тем как штробить бетонную стену, необходимо ознакомиться с нормативными документами – нарушение несущей способности здания не только влечет за собой штрафы, но и является небезопасным для самого жильца и его соседей.

Схема штробления бетонной стены.

Категорически запрещается выполнять горизонтальное штробление в панельных домах в связи с тем, что задеваются армирующие элементы. Штробы в бетоне не должны затрагивать перекрытия, стеновые швы, стены, сопряженные с лестничной клеткой.

В этих случаях прорезка каналов производится в предварительно уложенном слое штукатурки.

Штробление выполняется строго в двух направлениях: горизонтально и вертикально. Прокладка канавок под углом допускается только в наклонных стенах, например, в мансардах. Ширина и глубина канавки не должна превышать 2,5 см.

Нормативы СНиП 3.05.06-85 оговаривают предельные расстояния прокладки электропроводки:

  • от газовых труб и приборов – не менее 40 см;
  • от плит перекрытия – не более 15 см;
  • от оконных и дверных проемов – не менее 10 см.

Схема штробления бетонной стены под электропроводку.

Сложность прокладки штробы во многом определяется материалом стены. Достаточно просто пробить канал в толстом слое штукатурки при помощи зубила и молотка. Но если необходимо выполнить штробление бетона, то человек сталкивается с определенными трудностями. Итоговый результат зависит от соблюдения технологии на всех стадиях работ: от подготовки до завершения.

Подготовка к штроблению – важный этап, которым не следует пренебрегать. Прежде всего нужно определить расположение старой проводки, чтобы обезопасить себя от попадания в провод под напряжением. Если нет плана, то сделать это можно с помощью специального прибора – индикатора. Старые обои следует удалить. На стене карандашом проводится разметка. Процесс штробления бетона сопряжен с большой запыленностью. Во избежание распространения пыли по всем помещениям дверные проемы надо завесить мокрой тканью или строительной пленкой.

Читайте также:  Как штукатурить стены из пеноблока

Способы штробления

Штробление бетонной стены требует использования специального инструмента. Это перфоратор, болгарка или штроборез.

Штробление перфоратором осуществляется в два этапа. Сначала производится подготовка: широким коротким буром на расстоянии 1-1,5 см друг от друга просверливаются отверстия необходимой глубины. Затем на перфоратор устанавливается лопатка, при помощи которой эти отверстия соединяются. Достоинством метода является небольшое количество пыли. Кроме того, перфоратор – единственный инструмент, которым можно выполнить штробление в углах комнаты – для болгарки и штробореза эти места недосягаемы. Недостатки способа: штроба получается грубой, с большим количеством неровностей, как в плоскости стены, так и в углублении. Следует также учитывать высокий уровень шума и вибрации при работе перфоратора, что крайне нежелательно в жилом доме.

http://www.youtube.com/watch?v=CS3VDU2Y9wc

При штроблении бетона болгаркой используется алмазный диск. Сначала вдоль линии разметки делаются две прорези, затем бетон между ними выбирается перфоратором. Штроба получается ровной, однако при работе болгаркой выделяется огромное количество мелкой пыли, защититься от которой практически нельзя. Частично проблему можно решить, если использовать пылесос. Для этого потребуется помощник, который будет удерживать трубу пылесоса рядом с местом резки бетона.

Наиболее быстро и качественно можно выполнить работу, используя профессиональный инструмент – штроборез. На штроборез параллельно устанавливаются два диска с возможностью регулировки расстояния между ними. Это позволяет сделать два надреза за одно прохождение. Помимо этого, имеется возможность регулировки глубины прорези. Защитный кожух трубореза прилегает к стене, препятствуя распространению пыли, которая в процессе работы отводится через присоединенный шланг промышленного пылесоса. Перед работой штроборезом нужно внимательно проследить за тем, чтобы старые обои были полностью удалены со стены.

Схема штробления стены под электропроводку.

Их обрывки могут забиваться под кожух и закрывать трубу пылесоса, что приведет к некорректной работе оборудования. Изъятие бетона из паза осуществляется аналогично другим способам при помощи перфоратора. Недостатком метода является достаточно высокая стоимость оборудования. Оно используется преимущественно профессиональными электромонтажниками и сантехниками. Крупные модели позволяют выполнять штробы в бетоне под трубы диаметром 50 мм.

Подготовка к отделочным работам после прокладки провода включает в себя шпаклевку штробы. Перед тем как поклеить обои, следует составить схему проводки. Проще всего это сделать следующим образом: размеры от центра штробы до углов комнаты, дверей, окон, потолка нанести на стену маркером, затем сфотографировать на цифровой фотоаппарат и сохранить фотографию. Схема поможет в дальнейшем не вбить в проводку гвоздь, если на стену придется вешать полки, картины или плазменный телевизор.

Читайте также:  Трещина в стене из пеноблоков

Выкладка штробы под обоями

Иногда стоит задача проложить штробу под существующими обоями, не удаляя их. Подготовка к работе состоит в том, чтобы, не повредив, снять полосу обоев. Для этого монтажным ножом на расстоянии не менее 5 см от будущей штробы делается параллельный надрез. Горизонтальный надрез выполняется выше линии штробы.

Обои отмачиваются, загибаются и фиксируются к стене скотчем. Рабочая зона должна быть не менее 10 см. Штрабить нужно перфоратором, болгарка в данном случае не подойдет из-за большого количества пыли. После укладки провода, шпаклевки и высыхания обои приклеиваются на место. Главное – не запачкать их раствором и не затереть рисунок во время приклеивания. Штробление под розетки и выключатели выполняется аналогично. Подготовка к работе включает в себя надрез обоев накрест. После возвращения их на место линия разреза будет практически не видна.

Page 2
  • Армирование
  • Виды
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Расчёт
  • Ремонт

1pobetonu.ru

Выбор инструмента и инструкции по штроблению стен под проводку и розетки

Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.

Нормативные требования подготовки каналов под проводку ↑

Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:

  • Штробить стены под проводку в несущих конструкциях нельзя. В панельной постройке все стены несущие, исключение – только небольшие перегородки.
  • Каналы прокладываются параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается прокладка диагональной штробы, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, в мансарде).
  • Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолочного перекрытия 15 см.
  • Недопустимо прокладывать штробу на расстоянии ближе 40 см от газовой трубы.
  • Максимально возможная глубина штробы 25 мм.
Подготовка каналов и гнезд

Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.

Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.

Пример правильно спроектированной разводки

Какой инструмент выбрать для штробления ↑

Выбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

  • зубило;
  • перфоратор;
  • болгарку;
  • штроборез.
Штроборезы – профессиональный подход ↑

Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.

Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.

Использование штробореза при создании кабельного канала
Нюансы работы с другими инструментами ↑

С помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.

Штробление с использованием зубила и молотка

Перфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Подготовка штроб перфоратором

Болгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.

Работа болгаркой по бетону

Особенности штробления стен из различных материалов ↑

В том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.

Сверление каналов в кирпичной стене ↑

Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:

  • мощность двигателя от 600 Ватт;
  • регулятор оборотов;
  • реверсное вращение;
  • ударный режим сверления;
  • самозажимной патрон;
  • поддержка сверл диаметром от 0,5 до 12 мм.
Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила штробления кирпичной стены:

  1. Перед началом работ обозначьте места будущих отверстий, сделав углубления при помощи молотка и керна. Это предохранит сверло от ухода в сторону на начальном этапе.
  2. Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло под действием нагрузки на изгиб не сломалось.
  3. Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать на повышенной нагрузке, что чревато поломкой.
  4. В процессе сверло сильно нагревается и его кромки быстро затупляются, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите, чтобы жидкость не попала на электродвигатель, так как это его повредит.
  5. Пережженный кирпич обрабатывать сложнее. Распознать его можно по пыли черного цвета. Этот участок проходите на малых оборотах со включенным ударным режимом.
  6. Если потребовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работать сверлом с диаметром 4 или 6 мм. Сделав дырку требуемой глубины, замените сверло на 8-милимметровое и повторите процедуру.
  7. Затем установите окончательный бур и просверлите отверстие того диаметра, который вам нужен.
  8. Чтобы удалить оставшиеся перемычки между дырками, используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».
Удаление лишнего бетона стамеской
Прокладка штробов в бетонной перегородке ↑

Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.

Работа с древесиной и газобетоном ↑

Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.

В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробление гнезда под розетку

Как сделать гнездо под розетку ↑

Указанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:

  1. По центру предполагаемого круга перфоратором пробурите отверстие небольшой глубины с диаметром 8-10 мм.
  2. Контур будущего гнезда обозначьте неглубоким надпилом при помощи коронки.
  3. По диаметру сделайте дырку требуемой глубины, затем коронкой уберите оттуда лишний материал.
  4. Во время сверления бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не удаляйте ее: лучше перенести выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка гнезда под розетку

Снижение количества пыли в процессе работы ↑

Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.

Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.

Видео: Как штробить бетонные стены без пыли

Чем и как заделать штробы с проводкой ↑

Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».

  1. Раствор наносите только после того, как грунтовка окончательно высохнет и кабель будет смонтирован.
  2. Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.
  3. Применяйте раствор густой консистенции. Не просто заливайте его в канавку, но и разглаживайте шпателем.
  4. Движения инструментом выполняйте перпендикулярно штробе.
  5. Вертикальный канал обрабатывайте снизу-вверх.
  6. При простом разглаживании поверхности останутся бугры, но лишний раствор легко удаляется гладилкой.
  7. Работайте внешней поверхностью инструмента – той, где крепится рукоять.
  8. Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, что позволит раствору лучше сцепиться с каналом и при этом он не будет тянуться за инструментом.
  9. Одному участку достаточно двух проходов, сделанных в противоположные стороны.
  10. Когда надо заделать не штробу, а дырку, размерами превосходящую габариты гладилки, для удаления лишнего раствора подойдет алюминиевое правило. Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов снимите лишний материал зигзагообразными движениями, продвигаясь от центра вмятины к ее краям.

Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.

Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.

Прочие рекомендации для новичков ↑

Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).

При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.

Видео: Штробление для новичков

strmnt.com

Как правильно штробить стену под проводку: особенности выбора инструмента и проведения штробления

Вряд ли проведение капитального ремонта в доме может обойтись без модернизации или полной замены электропроводки. Очень часто требуется установка дополнительных розеток или выключателей для подключения бытовых приборов или источников света, а также других электрических устройств.

При этом все провода лучше замаскировать в стене. Но для этого нужно знать, как штробить стены для прокладки электропроводки своими руками, не прибегая к помощи профессиональных электриков. При этом главное — это учитывать все особенности разводки внутридомовой электросети и нюансы штробления бетонных, кирпичных и других поверхностей.

Основные нюансы штробления стен под проводку

Не нужно сразу хватать в руки молоток и зубило. Первым делом нужно на бумажном листе начертить подробный чертёж разводки и предусмотреть где будут размещаться все розетки, выключатели и осветительные приборы. Также следует учесть материал, используемый, для возведения здания от которого будет зависеть способ и инструменты для штробления стен под проводку.

Хочется отметить, что на сегодняшний день существуют регламентированные документами СНиП правила распределения электрических проводов в стенах строений. При этом желательно с ними ознакомиться перед началом обустройства штроб под проводку, так как их несоблюдение влияет на безопасность проведения электромонтажных работ.

  1. Штробление стеновой поверхности под электрические провода должно происходить только параллельно основной конструкции помещения, то есть строго в вертикальном или горизонтальном направлении.
  2. Обустраивать штробы в горизонтальной плоскости, можно только отступив 15 и более сантиметров от перекрытия здания.
  3. Вертикальное штробление выполняют с отступом от двери и других проёмов стен на расстоянии 100 мм, а от газопровода не ближе 400 м.
  4. Параметры ширины и глубины канавки под проводку не должны быть намного больше 25 мм. При этом по длине штроба должна быть максимум 300 см.
  5. Очень важно чтобы электрическая разводка в доме имела как можно меньше поворотов на пути от распределительных коробов к розеткам, светильникам или выключателям. Целесообразно использовать только один угловой переход.
  6. Нельзя выполнять горизонтальное штробление в конструкциях с несущей нагрузкой. Особенно это актуально в панельных домах, где все стены являются несущими.

Следуя данным правилам, планировка разводки будет выполнена в соответствии со всеми нормами и можно будет переходить к непосредственному штроблению стен.

Как штробить стены под проводку?

На сегодняшний день существуют различные способы проведения штробления в зависимости от используемых инструментов:

  • самый дешёвый, но при этом долгий и неудобный способ штробления выполняется при помощи зубила и молотка;
  • более быстрый и удобный вариант вырубки канавок под проводку – перфоратор или ударная дрель;
  • самую ровную канавку можно сделать при помощи электроболгарки, но использование такого инструмента, приводит к образованию в помещении, облака пыли;
  • штроборез – самый удобный инструмент для вырубки штроб своими руками, но из-за его стоимости он не нашёл широкого применения у среднестатистического обывателя.

Но вне зависимости от выбранного способа и инструмента для штробления стены, такие работы имеют одинаковый порядок действий.

Штробление кирпичной и бетонной стены

С кирпичными стенами обычно особых проблем при штроблении не возникает. Кладка кирпичей выполняется посредством цементно-песочной смеси, которая легко выбивается обычным молотком и зубилом, после чего в образовавшуюся канавку укладывается электрический кабель. При этом в горизонтальном направлении все пройдёт как по маслу, так как шов между кирпичами проходит через всю стену. В свою очередь, в вертикальном направлении придётся пробивать кирпичи.

С бетонной стеной дело состоит совершенно иначе. Такая поверхность, очень прочная, поэтому с помощью зубила и молотка для укладки даже короткого провода понадобится много времени. Поэтому целесообразно использовать другие более эффективные способы. Только штроборез поможет в сжатые сроки и практически без пыли сделать штробы под электропроводку. Но из-за большой цены такого устройства им пользуются только профессиональные строители. Поэтому в бытовых целях используют более распространённые инструменты – болгарка или перфоратор.

Проведение подготовки стен и нанесение разметки

Для начала нужно выяснить наличие либо отсутствие скрытых проводов по предполагаемому маршруту прокладки штроб. С этой целью используют специальные приборы, благодаря которым определить место дислокации электрического провода не составит никакого труда. Это делается в целях безопасности, чтобы не попасть электроинструментом в провод под напряжением.

На поверхность стены наносят разметку по маршруту штроб начиная от распределительного короба по направлению к местам размещения розеток, выключателей и светильников. Но прежде чем начать какие-либо работы нужно занавесить проёмы дверей влажной тканью. Это позволит не разлететься пыли по всем закоулкам дома.

Штробление под проводку перфоратором

Перфоратором можно проштробить как кирпичную, так и бетонную стену. Для этого понадобятся специальные насадки – широкий бур и лопатка. В свою очередь, все работы сводятся к следующим действиям:

  • перфоратором проделываются углубления до 25 мм глубиной с шагом 10–15 мм по линии прохождения электропроводки;
  • после этого с помощью лопатки проделывается борозда под проводку.

Несмотря на то, что этот способ очень быстрый, канавка, получаемая при этом не совсем ровная и с рваными краями.

Используем болгарку для укладки электропроводки

Болгаркой можно без особых проблем выполнить штробление под проводку как кирпичной, так и бетонной или оштукатуренной стены. Но для этого понадобиться, приобрести специальный диск с алмазным напылением. При этом все работы выполняются в следующей последовательности:

  • болгаркой по всей длине штробы проделывают два надпила параллельно друг другу с одинаковыми параметрами глубины и ширины от 2 до 2,5 см;
  • для удаления центральной части канавки используют перфоратор или зубило с молотком.

Благодаря такому варианту канавка получается очень ровной. Однако использование этого электроинструмента сопровождается большим количеством пыли. Во время работы её появляется настолько много, что придётся воспользоваться пылесосом. При этом понадобиться помощник, держащий всасывающий шланг в непосредственной близости от среза.

Штробим стены штроборезом

Штроборез можно сравнить с болгаркой, только сильно модернизированной. Такой инструмент имеет два диска с алмазным напылением, расстояние между которыми может регулироваться. Режущие круги закрыты специальным кожухом, предотвращающим непосредственный контакт со стеной.

Благодаря предусмотренным конструкцией штробореза регулировкам можно изменять не только ширину предполагаемой штробы, а, и её глубину. Помимо этого на кожухе есть специальный отвод для подсоединения пылесоса, который будет всасывать пыль, вылетающую из-под алмазных дисков.

Именно с помощью штробореза можно проложить электропроводку в стене в максимально короткие сроки при этом все работы пройдут практически без пыли. После того как боковые стороны канавки будут прорезаны, останется выбрать сердцевину штробы при помощи дрели с функцией отбоя.

Как штробить стены под проводку зубилом

Использование зубила и молотка нецелесообразно, если прокладка проводов будет выполняться в стене из бетона. Если штроблению подлежит кирпичная стена, то все работы сводятся к следующим действиям:

  • с помощью зубила намечаются углубления с краёв штробы;
  • зубило размещается поперёк канавки и поступательными ударами молотка выбивается часть стену вглубь;
  • слой за слоем штроба углубляется по всей длине до 2-2,5 см.

После завершения штробирования полученные бороздки нужно тщательно очистить от пыли. Затем поверхность вскрывается грунтом. После высыхания грунтовки в канавку укладывают провод и заделывают штукатуркой, гипсом или шпаклёвкой.

Только правильно выбранный инструмент в соответствии с материалом стены, в которой необходимо проделать штробы под проводку позволит выполнить все работы быстро и без пыли. При этом современные инструменты позволяют проводить все работы по разводке внутридомовой проводки своими руками.

  • Автор: Пётр Викторочич Кузнецов

elektro.guru

Как и чем сделать штробу под проводку: кирпич, бетон, газобетон

Штробы – это канавки в толще стен для прокладки различных коммуникаций. Сегодня мы расскажем вам, как сделать штробу под проводку в бетонной, кирпичной стене и в доме из газобетона самостоятельно. Также рассмотрим, какие инструменты можно применять для этого важного, но нелегкого дела.

Из статьи вы узнаете:

Чем делают штробы

Чаще всего штробы выполняются с помощью перфоратора, болгарки, дрели либо комбинации этих

штробы выполняются с помощью перфоратора

инструментов. Делают их даже просто зубилом и молотком. В принципе, сложность штробления зависит, прежде всего от отделочного материала стен. Это может быть цементная штукатурка, бетон или гипс. На кирпичной стене, покрытой штукатуркой, штробить можно даже старой ножовкой по дереву: делается две борозды, затем формируется штроба плотницкой стамеской.

Однако молоток, зубило и ножовка — варианты на крайний случай. Делать штробы таким образом слишком долго и трудоемко, поэтому лучше воспользоваться инструментом посерьезнее. Особенно это актуально для штробирования по бетону.

Как сделать штробу с помощью болгарки

Одним из самых доступных способов является штробление болгаркой. Этот способ применяют, если нужно

штроба с помощью болгарки

сделать штробу под проводку в бетонной или кирпичной стене. Выполнять работу нужно в три приема:

  1. Для начала прочертите простым карандашом две параллельные линии, по которым будет осуществляться рез. Постарайтесь сделать их жирными и четкими. Как мы уже отметили, пыли будет много, из-за этого видимость прилично ухудшиться.
  2. Второй этап – резка болгаркой по линиям. Будьте внимательны! Инструмент снабжен быстро вращающимся кругом. Работать с ним нужно аккуратно и не спеша. Крепко держите болгарку в руках. Направляйте ее так, чтобы пыль не летела вам в лицо.
  3. Заключительная часть состоит в выбивании штукатурки между прорезанными линиями. Это делается с помощью перфоратора, оборудованного пикой, либо зубила и молотка. Иногда профессионалы работают сдвоенными через проставку дисками, вместо одного. В этом случае, штроба будет готова после одного прохода инструмента. Но этот метод небезопасен, так как нарушается технология крепления дисков и увеличивается нагрузка на электродвигатель болгарки.

Спасаемся от пыли

Болгаркой штроба получается быстро, но очень пыльно. В связи с этим у многих возникает вопрос, как сделать штробу без пыли? Хорошо, если работа ведется в новостройке. Тогда пыль не страшна, разве-что работать мешает. Если же помещение жилое, придется предпринять определенные меры, чтобы не испачкать обстановку.

Чтобы пыль не слишком распространялась при выполнении работ, нужно плотно закрыть дверь в рабочем помещении и уложить снизу влажную ветошь. Если позволяет погода, окна откройте настежь. Это должно пусть немного, но помочь.

Если двери нет, к примеру, работа проводится в прихожей или проходной комнате, завесьте дверные проемы влажной тряпкой. Причем нужно иметь в виду, что ткань должна закрывать проемы полностью, иначе пыль не остановить.

Есть, конечно, один несколько опасный с точки зрения электробезопасности метод для уменьшения образования пыли при штроблении стен болгаркой. Для этого вам понадобится помощник, который должен будет поливать осторожно из чайника водой на штробу, чуть выше того места, где проходит диск болгарки. Следите, чтобы вода не попадала на сам аппарат.

Штроба перфоратором

Перфоратор может выступать не только в качестве вспомогательного инструмента. Им также можно сделать штробы под проводку. Работать с ним труднее и дольше чем с болгаркой, да и штробы получаются не слишком ровные, но зато пыли в доме будет гораздо меньше. К тому же не у каждого домашнего мастера найдется болгарка.

Данную строительную операцию можно выполнить двумя способами. Первый заключается в простом выдалбливании канавки с помощью насадки «пика». Он хорошо подходит для работы в мягкой штукатурке.
Второй вариант годится для изготовления короткой штробы (перенос розетки в более удобное место). В этом случае потребуется просверлить параллельные неглубокие отверстия по ходу предполагаемой штробы. Примерно через каждые 2-3 сантиметра. Затем они соединяются между собой путем выдалбливания. При формировании паза под розетку просто меняется угол работ.

Важно! Если нужно сделать штробу под проводку в бетонной стене, тогда берите алмазный диск по бетону. Также имейте в виду, что перфоратором штробы получаются более широкими, болгаркой уже. Однако, для штробирования плит из тяжелых бетонов перфоратор не подойдет.

Как делать широкие штробы

Широкие штробы могут понадобиться, если провода дополнительно заключают в гофротрубы. Их также делаем перфоратором следующим образом:

  • По ширине гофротрубы чертим две параллельные линии на стене.
  • По этим линиям делаем предварительные резы.
  • Меняем насадку инструмента на лопатку, включаем режим удара, и между резами выбиваем все лишнее.

Штроба дрелью

Если болгарки или перфоратора у вас нет, можно сделать штробу дрелью. Вам понадобится сверло по бетону 8 или 10мм смотря какой ширины нужна штроба. Сделайте ряд отверстий по линии штробы, близко одно к другому, на нужную глубину (15мм должно быть достаточно). Затем зубилом и кувалдочкой уберите перегородки между ними. Когда штроба нужна шире — сверлите отверстия в 2 рядав шахматном порядке и так же убирайте перегородки.

Используем штроборез

Профессионально сделать штробу под проводку можно, используя штроборез. Это инструмент, специально

Используем штроборез

предназначенный для прокладки инженерных коммуникаций. Его преимущество перед вышерассмотренными способами заключается в полном отсутствии пыли, при подключении к пылесосу. Штроборез снабжен парными дисками по камню, поэтому прорезается сразу две линии. Это существенно ускоряет работу. Диски надежно утоплены в корпус инструмента, что обеспечивает должную безопасность.

В этом плане штроборез гораздо предпочтительнее болгарки, у которой диск лишь частично закрывается защитным кожухом. Немалое преимущество штробореза еще в том, что с его помощью можно делать штробы в любом материале: кирпич, бетон, газобетон.

Недостаток у этого инструмента только один — он достаточно дорого стоит и покупать его выгодно либо профессиональным строителям, либо для больших построек. Кстати, на рынке можно встретить болгарку, совмещенную со штроборезом. Если в будущем планируете серьезные работы с проводкой, возможно стоит купить такой агрегат: так вы получите и болгарку, без которой в хозяйстве никуда, и штроборез для проводки.

Чем сделать штробу в газобетоне

Если со штробами по кирпичу и бетону все более менее ясно, то с газобетоном у многих возникают вопросы. Для прорезания штроб в данном случае обычно используют специальный электрический или ручной штроборез, который кстати стоит в пределах разумного, или те же болгарку, перфоратор и дрель. Неплохие отзывы о штроблении по газобетону фрезером. Есть умельцы, которые делают штробы в газобетоне, используя циркулярную пилу. Пример такой работы вы можете посмотреть на видео:

Мы с вами рассмотрели как сделать штробу под проводку разными способами. Каждый из них обладает своими преимуществами, а также недостатками. Выбирайте тот, который кажется вам наиболее оптимальным. До встречи!

Вам также будет интересно:

Вы можете оставить комментарий. Размещение ссылок разрешено исключительно по теме статьи.

выбрать из 6403 мастеров по ремонту, изучив 14459 отзывов на profi.ru

Штробление стен своими руками – краткая инструкция

Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости

При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом

Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм.
После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.

Технология штробления стен

Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока.

Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Основные правила штробления

Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Важно соблюдать следующие правила:

  • Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном.
  • Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов.
  • Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм.
  • В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется.
  • Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды.
  • При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах

Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению.

Розетки

Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме.

Действия при штроблении под розетки:

  1. Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения;
  2. Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель;
  3. Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура;
  4. При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стене

После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы.

Действия при заделке штробных каналов:

  • Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником.
  • Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть.
  • Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Помимо уже упомянутых выше норм, которые касаются расположению штроб, существует еще ряд ограничений на штробление стен. На несущих стенах запрещается (точнее, имеет жесткие ограничения) горизонтальное штробление, но допускается прокладывать вертикальные бороздки, не разрушающие арматуру. Прежде всего, это относится к монолитно-панельным домам. В таких домах нельзя прокладывать электропроводку по полу без стяжки. Этот запрет распространяется и на потолок. Запрещены углубления в горизонтальных швах и под стеновыми панелями внутри помещения. На панелях, имеющих монолитную структуру, разрешается резать бороздки лишь в штукатурке, чтобы не снижать прочности.

Перфоратор + болгарка – насколько эффективно взаимодействие?

Самостоятельно проштробить стену под электрическую проводку помогает перфоратор. Профессиональный и любительский инструменты отличаются качеством, набором насадок и дополнительными характеристиками, но главное преимущество этой техники перед дрелью есть в любом варианте – ударная функция. Да, данная функция есть и в дрели, однако при постоянной работе в ударном режиме техника быстро изнашивается.

Штробление болгаркой

Перфоратор – мощный инструмент, при желании можно отключить вращение и получить полноценный отбойный молоток. Поэтому штробить бетонную стену с ним просто и быстро. Для работы используем две насадки с коротким и длинным буром, металлическую лопатку. Принцип действия мало чем отличается от варианта в предыдущей главе. Проделываем по намеченной линии отверстия на расстоянии 1–1,5 см на глубину 25 мм. Очищаем углубление от остатков бетона лопаткой. Готовая штроба получается слегка неровной.

А если вы хотите добиться ровных линий, комбинируйте болгарку (УШМ) с перфоратором. Чтобы процесс проходил быстро, болгарка оснащается алмазным диском. Так работа с кирпичным или бетонным покрытием не будет доставлять вам хлопот. Проводим два параллельных надпила на расстоянии, равном ширине штробы. Далее берём перфоратор и проделываем канавку на необходимую глубину, повторяя знакомые действия, описанные выше. В результате комбинации этих двух инструментов получаются ровные линии и достаточно однородная глубина штробы.

Штробление перфоратором

Главный недостаток метода – большое количество пыли, которая выделяется при работе с болгаркой. Чтобы минимизировать её, используйте промышленный пылесос. Для удобства работы привлеките помощника, который будет удерживать пылесос как можно ближе к месту среза. Не забудьте хорошо проветрить помещение после штробления.

Всегда ли нужно штробление

Этот процесс может быть выбран теми собственниками квартир, которые не желают заниматься полноценным ремонтом. Выбор этого метода обусловлен желанием сэкономить на стройматериалах и найме специалистов.

Замена проводки без штробления может быть сделана следующими способами:

  • открытый метод;
  • использование старых штроб;
  • старая проводка.

В первом случае провод помещают в плинтусах. В процессе ремонта широко используют гофры и кабель-каналы; устанавливают коробы. Проводку в квартире без штробления может сделать специалист за небольшую плату. А вот прокладка в стене каналов под электрический провод повлечет за собой существенные финансовые расходы. Кроме того, придется выделить средства на покупку отделочных материалов. Работа профессионального штукатура также потребует расходов.

Сделать штробы можно вручную и при помощи оборудования. Лучше всего использовать штроборез с подключенным к нему промышленным пылесосом. Недостатком такого прибора является его высокая стоимость, поэтому в домашних условиях можно воспользоваться для прокладки каналов болгаркой с алмазным диском. Возможна проводка без штробления стен. Многих владельцев квартир этот вариант привлечет отсутствием пыли.

Штробление под кондиционер

Под устройство климат-контроля в помещении часто штробят бетонные стены панельного дома. Именно штроборез здесь неуместен. Лучше пользоваться болгаркой или перфоратором. Необходимо следить за процессом, чтобы не наткнуться на арматуру в несущих стенах (ведь именно во фронтальных панелях делают борозды под проводку). Если арматура будет повреждена, это приведет к ослаблению несущей конструкции. В дальнейшем возможны разрушения здания. Чтобы не наткнуться на арматуру, нужно обязательно использовать перед началом работ металлоискатель. Каналы под прокладку кабеля на кондиционер делают 6 см в ширину и 5 см в глубину.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными

Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату

Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Что учесть перед тем, как начать работу?

Прежде, чем сделать штробу в стене, убедитесь, что на пути новой проводки не лежит старый кабель, а если он есть, проверьте, обесточен ли он. Определить это поможет специальный индикатор. Далее тщательно подготавливаем стены. Удаляем остатки старых обоев и других отделочных материалов, которые могут забить кожух рабочего аппарата и привести к короткому замыканию. Следующий этап – подготовка эскиза с пометками расположения будущей проводки, плана разводки выключателей и розеток.

Прежде, чем штробить зачищенные стены, при помощи рулетки и карандаша намечаем путь прокладки проводки и дополнительных элементов. Чтобы сэкономить время, используйте лазерный уровень. Если процесс работы от начала до конца выполняете лично вы, ознакомьтесь с нормативным документом СНиП -85, где подробно расписано, как правильно штробить стены. Выполнение прокладки проводов проводится параллельно основаниям конструкции – строго вертикально или горизонтально. Наклон штробы под углом допускается при прокладке электронных проводов в наклонных стенах (в мансардах). 

Согласно нормам, горизонтальное штробление проводится на расстоянии 150 мм от плит перекрытия, вертикальное – на расстоянии не менее 100 мм от дверных и оконных проёмов, а от газовых труб отступите не менее 400 мм. Глубина и ширина штробы – не менее 25 мм, зависит от толщины кабеля. Для кабеля толщиной 1 см на 3 жилы глубина должна составлять 3–4 см. Средняя длина штробы – 3 м. Советуем спроектировать план разводки таким образом, чтобы свести к минимуму количество поворотов штробы к выключателю и розеткам. В идеале, у вас должен получиться один поворот от распределительной коробки до розетки или выключателя. Делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях запрещено, это правило касается всех стен панельного дома.

Основные моменты учтены, приступаем к работе, а для соблюдения техники безопасности надеваем респиратор, защитные очки, открываем форточки для проветривания. Чтобы сэкономить время на последующей перепланировке, перед финишной отделкой отметьте при помощи маркера и рулетки расстояние от углов стен и потолка до штроб, сфотографируйте полученный эскиз. Так вы будете знать, где проходит проводка, и не ошибётесь с выбором места под дюбель или гвоздь.

Способы штробления стен своими руками

Способы штробления стен зависят от применяемых инструментов при проделывании штробы. Давайте рассмотрим более подробно, чем можно проштробить стену.

Интсрумент для штробления:

Перфоратор

Наиболее распространенным способом штробления является штробление с помощью перфоратора.

Для того, чтобы сделать штробу перфоратором, нужно подготовить его к работе и подобрать нужные насадки это может быть: штробер, бур или лопатка. Насадка подбирается в зависимости от типа стены.

Перед началом штробления перфоратор подключают источнику электроэнергии и одевают на глаза защитные очки, а также проверяют прочность закрепления выбранной насадки.

После этого, переключают перфоратор в режим сверления с ударом, берут перфоратор двумя руками за рукоятки и направляют наконечником на то место, где нужно сделать штробу. Во время штробления перфоратор нужно держать крепко и нажимать в сторону стены.

Обычно процесс штробления перфоратором стены происходит путем постепенного выдалбливания в стене канавки нужной ширины и длины.

Если материал особо прочный, то можно выдолбить два отверстия рядом и соединять их, что хоть и замедлит процесс штробления, но позволит ему продолжаться.

Нужно следить за нагревом корпуса перфоратора и делать остановки для его остывания, а также смазывания хвостиков буров.

Болгарка

Штробление с помощью болгарки достаточно распространено в силу ее доступности и недорогой цены.

Для того, что бы начать штробление болгаркой нужно закрепить на ней специальный алмазный диск для работы по бетону и подключить к источнику электропитания.

Обязательно необходимо надеть защитные очки и проверить защитный кожух, что бы струя измельченного материала и пыли, которые выбрасываются болгаркой, не причинили вреда окружающим и помещению.

Болгарку следует направлять по выбранной линии стены для того, что бы штроба получилась нужного размера и направления. Для создания штробы крутящийся диск болгарки следует неспешно направить в нужное место и прижав его к стене проделать желоб требуемого размера.

После этого проделать еще один желоб, параллельный тому, что был сделан ранее, а оставшийся между ними материал выбрать с помощью перфоратора используя насадку лопатка.

Штроборез

Процесс изготовления штроб с помощью штробореза подобен тому, как это делается с помощью болгарки. Отличием является то, что у штробореза имеется сразу два диска, благодаря чему в стене прокладывается сразу два желоба, а также то, что расстояние между дисками можно регулировать.

Но, и в этом случае материал, который остался между желобами, нужно убирать с помощью перфоратора.

Молоток и стамеска

Молоток и стамеска используются для изготовления штроб в мягких материалах, к числу которых можно отнести почти все виды штукатурки.

Для штробления стены с помощью молотка и стамески необходимо взять в одну руку молоток, а в другую стамеску и, приставив к нужному месту стены стамеску, ударить по ней молотком, в результате чего в стене появится выбоина.

Создавая таким образом выбоины и расширяя их в нужном направлении и размере можно создать штробу.

Размеры штробы, такие как глубина и ширина определяются размерами кабеля или трубы, однако не могут превышать 30% от ширины стены.

Выбор инструмента для работы

Все мастера в курсе, что хорошее орудие труда — синоним качественной работы. Штробление стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, удобного и эффективного, инструмента — половина дела. Кандидаты представлены в определенном порядке: сначала идут наиболее трудозатратные варианты, последние «монстры» — самые легкие.

Зубило с молотком

Этот дедовский способ — против лома нет приема — известен давно. Канавки выбивают зубилом, помогая ему молотком. Есть у метода плюс — отсутствие затрат и необходимости в электроинструменте. Но в этом случае его перекрывают огромные недостатки — настоящее немотивированное «убийство» времени и нерациональная потеря сил.

В XXI веке есть ли смысл использовать почти первобытные орудия? Вопрос этот больше риторический. Второй минус — невозможность сделать штробы в кирпиче, поэтому этот вариант мастерам лучше даже не рассматривать, ведь есть претенденты достойнее.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такое штробление стен под проводку включает два этапа. Сначала через каждые 10-15 мм просверливают отверстия — точечную трассу запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: зубилом отсекают «все ненужное» — оставшиеся перемычки.

Окончательный результат — канавка. Правда, она получается не совсем ровная, однако ее можно назвать настоящей штробой. Недостаток у этого способа такой же, как у предыдущего дуэта — транжирство времени, а также низкая производительность. Плюс — хорошая физическая зарядка.

Болгарка

Без угловой шлифовальной машины вообще трудно представить любой капитальный ремонт, поэтому ее уже можно считать «золотой серединой» и в деле штробления стен. Этот процесс упрощается, когда на болгарку ставят алмазный диск. При таком «вооружении» операция проходит достаточно быстро, а контуры канавок получаются практически идеальными.

Однако и здесь не обходится без ложек дегтя. Пыль в комнате будет стоять столбом, для штроб приходится делать два прохода — по обеим сторонам трассы. К минусам добавляется невозможность сделать ее в углу, шум, разная глубина канавки по всей длине, потенциальный срыв болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсалом, однако данный инструмент с блеском справляется со своей главной профессией — просверливанием отверстий. Для штробления стен под проводку используют подходящие насадки — специальный штробер, бур и лопатку. По размеченным линиям проходят, включив ударный режим. Перфоратор для этой цели используют чаще всего.

У него тоже есть слабое место. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент в роли ударной дрели — просверлить ряд отверстий, а потом лопаткой выбить перегородки, то штробы будут выглядеть лучше. Такая работа по бетону более удобна и быстра.

Штроборез

Всем понятно, что этот инструмент — специалист, если дело касается штробления. Канавки получаются идеально ровными, работа проходит «без шума и пыли», так как штроборез работает относительно тихо, к тому же он подключается к строительному пылесосу, поэтому весь мусор поглощается быстро. Он быстр, эффективен, безопасен. Для удаления материала между желобками используют перфоратор.

Даже у идеалов есть недостатки. У штробореза он один — почти заоблачная цена, поэтому такой инструмент для одноразовой операции приобретать не имеет смысла. Однако можно взять штроборез в аренду, она обойдется недорого. Второй путь — операция «штроборез из болгарки своими руками».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может поспорить со штроборезом-профессионалом, однако при капитальном ремонте именно он становится фаворитом, когда дело касается штробления стен — бетонных либо кирпичных конструкций. Сначала шлифовальной машиной прорезают границы канавок, потом перфоратором выбивают середину. Этот способ быстр, эффективен, поэтому и популярен.

Штробление: основные способы, плюсы и минусы

Штроборез — инструмент, предназначенный специально для штробления стен

Способ штробления стен напрямую зависит от инструмента, который будет использоваться в работе. Рассмотрим подробнее, какими приспособлениями можно пользоваться для проделывания борозд в толще стен:

  1. Перфоратор применяется для штробления стен достаточно часто. Он позволяет проделать работу быстро, но борозды при пользовании таким инструментом получаются неровными. Перфоратор также отбивает лишние части бетона или кирпича, поэтому для заделывания штробы придётся потратить больше раствора и времени. Кроме того, инструмент работает шумно и требует подключения к электропитанию. Впрочем, при использовании такого прибора образуется относительно мало пыли, а на сам процесс уходит не так уж много времени.
  2. Проделать борозды в стенах можно и с помощью болгарки. Она хороша тем, что позволяет прорезать ровные канавки именно в тех местах, которые были заранее отмечены на поверхности. Между этими краевыми линиями нужно будет сделать борозду для проводов, а значит, вместе с болгаркой придётся использовать и другие инструменты, к примеру, зубило либо тот же перфоратор. Минус болгарки состоит ещё и в том, что для штробления нужны алмазные пилы, которые стоят немалых денег. Зато итоговый результат получится достаточно аккуратным.
  3. Штроборез – это приспособление, предназначенное именно для проделывания штроб в стенах. Инструмент оснащён двумя пилами, которые в процессе использования проделывают в стене две ровных параллельных канавки. Штроборез работает быстро и аккуратно, но стоит достаточно дорого. Впрочем, если вам ненадолго понадобится такой прибор, его можно взять напрокат и сэкономить деньги.
  4. Зубило с молотком – инструменты для прокладывания штроб вручную. Минусов у такого способа очень много. Во-первых, работать зубилом и молотком долго, сложно и физически тяжело. Во-вторых, качество результата не всегда оправдывает ожидания, так как сделать ровную штробу вручную непросто. Среди плюсов такого метода можно выделить доступность и дешевизну. Ручное штробление молотком и зубилом целесообразно использовать тогда, когда нужно проделать в стене борозду небольшого размера.
  5. В некоторых случаях штробление стен осуществляют при помощи ударной дрели. Способ этот не очень простой и трудозатратный, поэтому используется редко. Для проделывания борозды ударной дрелью в стене сначала просверливают отверстия, равноудалённые друг от друга, после чего дрелью работают как молотком, выбивая в бетоне штробу по намеченным углублениям.

Процесс штробления с разными инструментами

Теперь можно смело приступать к работе. Правда, манипуляции, которые вы будете производить, будут зависеть от того, на каком в итоге инструменте вы остановились. Предлагаем подробные схемы действий для всех 4 озвученных вариантов.

Штробим при помощи молотка и зубила

Выше мы отметили, почему данный способ является самым утомительным и неудобным. Однако если вы имеете дело не с бетоном, а с кирпичной стеной, то вполне можно удачно оформить штробы и таким элементарным способом. Что нужно делать?

  1. сперва выполните небольшие углубления по краям предполагаемой штробы;
  2. разместите инструмент вдоль борозды и методично вбивайте молотком вглубь;
  3. снимите верхний слой по уже отмеченной линии;
  4. углубляйте бороздку по всей длине до необходимого уровня в 2,5 сантиметра;
  5. после того, как вам удалось проштробить стены под проводку таким образом, очистите выполненные канавки от пыли и обработайте ее грунтовкой;
  6. как только грунтовка высохнет, уложите в канавку необходимый провод и заделайте ее штукатуркой или гипсом, а после — зашпаклюйте.

Пользуемся перфоратором

Сейчас вы узнаете, как штробить стены, если под рукой у вас только перфоратор. В отличие от предыдущего рассмотренного способа при помощи этого инструмента можно успешно штробить не только бетонные и кирпичные стены, но также и сверлить кафельную плитку на стене. Все, что вам понадобится — широкий и короткий бур, а также лопатка. Это специальные насадки, без которых ваш перфоратор теряет практически всю свою полезность при выполнении данного процесса.

  1. по всей длине будущей канавки под проводку выполните отверстия глубиной 2,5 см, расстояние которое необходимо между ними соблюдать — минимум 1 см;
  2. при помощи лопатки выполните устройство штробы, старайтесь, чтобы лопатка не ставилась поперек канавки — иначе есть риск отколоть лишние фрагменты стены.

Все делается очень быстро, но как бы аккуратны вы ни были, полученная канавка будет носить несколько рваный характер.

Болгарка — быстро, но пыльно

Наличие болгарки под рукой помогает справиться с задачей максимально точно и красиво

Причем абсолютно не важно, бетонное ли перед вами основание, кирпичная гладка или даже хорошо оштукатуренная поверхность. Однако пыли от ее использования немерено

  1. приобретите алмазный диск — без него у вас ничего не получится;
  2. начните процесс с выполнения двух надпилов по всей длине штробы — соблюдайте параллельность и необходимые параметры: глубины и ширина от 2 до 2,5 сантиметров;
  3. удалите центральную часть при помощи зубила с молотком, также может помочь перфоратор.

В отличие от всех рассмотренных выше способов штробления использование болгарки с диском алмазного напыления позволяет добиться того, что итоговая канавка под проводку будет выглядеть идеально. А с пылью поможет справиться строительный пылесос — правда для этого необходимо заручиться поддержкой партнера, который будет держать пылесос включенным непосредственно во время выполнения штробления.

Используем штроборез

Подробно описывать процесс использования не имеет практического смысла — все и так лежит на поверхности. На следующем видео хорошо видно, как удобно и быстро получается штробить стены при помощи этого в некотором роде «волшебного» инструмента.

Правда, за так называемым волшебством скрывается продуманное техническое устройство:

  • два алмазных круга закрыты отдельным кожухом, который перекрывает точку соприкосновения со стеной;
  • регулируя положение кожуха, можно определить необходимую глубину штробы.

Единственный недостаток инструмента мы уже упоминали выше — высокая стоимость. Однако за удобство приходится платить, верно?

Это интересно: Схема электропроводки в гараже

Использование перфоратора и болгарки в ремонте

Сначала нужно определить, в каком месте комнаты будут находиться розетки. После этого следует наметить путь, по которому необходимо проложить электрический провод. Нанеся разметку на стены, нужно взять перфоратор, высверлить отверстия строго по линии. Шаг между ними должен составлять от 1 до 2 см.

Когда отверстия будут готовы, их следует соединить. Для этого перфоратор необходимо переключить в специальный режим, который называется «молоток». Перегородки между 2 отверстиями лучше всего удалять, удерживая инструмент под углом 90°С.

В работе можно использовать бур или специальный клиновидный инструмент, работающий по ударному принципу.

Выбрав нанесение штробов при помощи перфоратора, нужно помнить о ряде недостатков этого способа. Среди них стоит упомянуть следующие:

  1. Сильный шум, который возникает при работе инструмента. Если ремонт будет проходить в жилых помещениях, то нужно заранее сообщить соседям о предстоящих работах.
  2. На рассверливание стен придется потратить много времени. Процесс трудоемкий, он потребует от специалиста опыта.
  3. В результате манипуляций получаются штробы, кромки которых имеют низкое качество.
  4. В помещении образуются мусор и осколки.

Заменить традиционный способ можно, выбрав штробление болгаркой, оборудованной алмазным диском. Этот способ позволит сделать кромки хорошего качества. Сначала вдоль разметки нужно сделать 1 борозду. Потом, отступив от нее на 3 см, сделать 2-ю борозду. После этого необходимо взять перфоратор, переключить его на «молоток» и убрать материал, который находится между очерченными ранее бороздами.

В результате получатся штробы с достаточно качественными кромками, но с неровной поверхностью. Она может повредить изоляцию электропровода. Кроме того, этот способ имеет еще несколько недостатков, и главным из них станет большое количество строительной пыли.

Это интересно: Правила монтажа электропроводки в доме самостоятельно: теория и практика

Стробист: Освещение 101: Сноуты, гобо и сетки

Аннотация: Если вы хотите сделать что-то более интересное, не зажигайте все это целиком.

Теперь, когда вы освоились с идеей стрелять светом в зонтик или потолок, создавая соотношение освещения и сохраняя правильные цвета, пора начать немного растягиваться.

Иногда фото поет не столько там, где свет, сколько там, где он , а не . И, учитывая, что у вас уже есть базовая установка стробоскопа вне камеры, вы можете сделать оборудование, которое вам понадобится для ограничения света, всего за несколько копеек.

Помните, мы говорили о том, чтобы прикрепить липучки по бокам головки вспышки? Он отлично удерживает гели, но вы также можете использовать его для крепления модификаторов освещения к вспышке. (Вам также не нужно постоянно прикреплять липучку к вашей вспышке. Существуют съемные «захваты» на липучке для крепления вещей.)

Один из моих любимых – «гобо». Гобо – это сокращение от «проходит между оптикой», то есть между светом и линзой. Некоторые люди также называют их резаками или флажками.Как бы вы их ни называли, они частично блокируют свет.

Чтобы сделать GoBo полезного размера, вырежьте кусок неподвижного картона так, чтобы получился прямоугольник размером 4×8 дюймов. Приклейте липучку (сторона с крючками) с одного конца и примерно на треть от другого конца. Это позволит вам прикрепить ее к боковой стороне вспышки в любом случае, чтобы вы могли выбрать, как далеко она будет выступать.

Я тоже прикрываю свой слой малярной ленты. Это лента на тканевой основе, которая широко используется в фотоиндустрии.Он отлично держится и не оставляет следов. Это , а не клейкая лента . Даже не близко. Они не взаимозаменяемы.

Теперь у вас есть своего рода «дверь сарая» (на самом деле, так она называется), которая может блокировать свет от вашей вспышки в выбранном вами направлении.

Допустим, вы используете вспышку для бокового / заднего освещения. Ваша вспышка, будучи маленькой и не слишком мощной, просто выходит за пределы кадра камеры. Гобо можно прикрепить к ближайшей к вам стороне стробоскопа, чтобы свет не попал в объектив.

Вы также можете использовать по одной с каждой стороны вспышки, чтобы свет распространялся вертикально, но не горизонтально (или наоборот). Таким образом вы можете убрать свет с фона, так как вы можете освещать его от другого источника.

Вы можете сделать их из картона или любите делать их своими руками. Они просто помещаются в крышку или задний карман сумки Domke и почти ничего не весят. Ежу понятно.

Если вы хотите еще больше ограничить свет, вам понадобится сопля. Это не что иное, как своего рода туннель, через который проходит свет, который ограничивает все направления, кроме точного направления, в котором направлен стробоскоп.

Просто сформируйте из картона трубку прямоугольной формы, которая будет скользить по головке вспышки. Сделайте несколько – 6 дюймов, 8 дюймов, 12 дюймов – чем длиннее трубка, тем плотнее луч света. Теперь заклейте ее клейкой лентой, чтобы сделать ее более прочной и светонепроницаемой.

(Кстати, когда вы снимайте с соплями, установите вспышку на максимальное значение телефото. Нет смысла тратить энергию, посылая широкий луч света только для того, чтобы заблокировать его с помощью сопли.)

Насколько сопли ограничивают свет? Давайте проведем тест:


Это вспышка, выпущенная против стены (на расстоянии 4 фута) при настройке зума «85 мм».Обратите внимание на узор света.


Это та же установка, с 5-дюймовым патроном на вспышке.

При портретной съемке цель направленной вспышки, очевидно, немного критична. Как определить, куда попадет луч, без пилотной лампы на вашей вспышке?

Легко. Вы спрашиваете испытуемого: «Можете ли вы видеть переднюю часть моей вспышки через трубку с того места, где вы сидите?» Если они могут, свет будет падать на их лица. Проведите тест и настройте при необходимости, используя заднюю часть дисплея камеры в качестве ориентира.
__________

В кадре вверху этой страницы я использовал сопли, чтобы осветить лицо генерального директора Ciena, компании, занимающейся цифровой волоконной оптикой. Мне понравились дыры и проникающий сквозь них дневной свет.

Но жалюзи были светло-серыми, и поэтому не было контраста для световых отверстий, если мой основной свет попадал в жалюзи. Так что я ограничил это соплями. (Вы можете узнать больше о создании этого конкретного снимка здесь, где также есть пример снимка без сопли.)

Одним из недостатков соплей является то, что область падения луча света не очень элегантна.Это довольно круто. Если вы хотите более элегантное градиентное падение светового луча, вам нужно использовать пятно сетки вместо сопла. Вот пример:

Помните снимок нашего танцора из нескольких постов назад? Зонт лежал на земле, действуя как заполняющий (или вторичный) свет. ключевой (или «основной») свет был вспышкой с пятном сетки. В данном случае это был Honl Speed ​​Grid (размером 1/8 дюйма).

Grid немного дороже, чем snoots, и, как правило, не стоит делать своими руками.Но они дают красивых градиента по краям света.

Вы можете видеть, как края основного источника света очень красиво переходят наверх.
__________

Итак, ограниченный свет. Вывод из этой страницы заключается в том, что теперь у нас есть более точный свет, который мы можем лепить. Вы знаете этот крутой луч света, который вы любите использовать, когда видите, что он исходит из окна или чего-то еще? Теперь вы можете сделать это в любое время.

Это очень полезный стиль света для крутых портретов, но вы должны знать свой уровень окружения.Увеличьте выдержку, чтобы получить больше драматизма, или откройте ее, чтобы увидеть больше деталей в неосвещенных областях. Выбор – и контроль – за вами.

Для многих новичков это новая техника, которая откроет массу возможностей. Проведите вечер, экспериментируя с ним дома, чтобы понять, на что он способен.

Далее: Текстурное освещение для детальных снимков

Лучшие фонари для пригородных велосипедов на 2021 год

Наш выбор

Cygolite Metro Plus 800 USB

Этот недорогой светильник обеспечивает большую яркость и луч лучшей формы, чем что-либо в своей категории.Он полностью водонепроницаем и оснащен прочным и простым в использовании быстросъемным креплением.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 50 долларов.

Фары серии Cygolite Metro выбираются с 2013 года, поскольку они обеспечивают большую яркость, больше режимов мигания, широкий луч, видимый под разными углами, и высокую надежность при неизменно более низкой цене, чем другие сопоставимые фары. Metro Plus 800 USB сохраняет эту формулу успеха и добавляет полную водонепроницаемость (IP67), обновленное крепление, которое легче устанавливать и снимать, а также порт для зарядки Micro-USB вместо старого Mini-USB.Жители сельской местности оценят, что его настройки «Boost» 800 люмен достаточно, чтобы освещать неосвещенные дороги, такие как автомобильные фары, на срок до полутора часов, в то время как городские велосипедисты оценят то, что даже самая низкая настройка более чем достаточно яркая, чтобы резать. через световое загрязнение до шести с половиной часов. Metro Plus 800 также правильно разбирается в мелочах, включая способность запоминать последние использованные настройки и режим блокировки для кнопки питания. Хотя годовая гарантия Cygolite меньше, чем у многих других производителей, ремонт осуществляется легко и доступно благодаря фабрике компании в Калифорнии.

(Помимо уровней яркости, все, что нам нравится в Metro Plus 800, одинаково применимо к Metro Plus 650, Metro Pro 950 и 1100. Если 800 недоступен или цена на момент покупки благоприятствует другой из этих моделей, выбирайте тот, который лучше всего выглядит в то время.)

Второе место

Blackburn Dayblazer 800 Front Light

Эта немного более дорогая фара – хороший выбор во всех отношениях, включая яркость, водонепроницаемость и, в частности, цельнометаллический корпус.Резиновый ремешок легко крепится практически на любой руль.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 65 долларов.

Для велосипедистов, которые предпочитают резиновый ремешок быстросъемному пластиковому креплению, Blackburn Dayblazer 800 Front Light занимает второе место, предлагая сопоставимое количество яркости и режимов мигания за немного больше денег в большинстве дней. . Он легко устанавливается на руль любой ширины (включая аэробары в форме крыла) и даже поставляется с креплением для шлема в коробке – аксессуар, который продается отдельно для большинства велосипедных фонарей, включая Cygolite Metro Plus 800.Луч Dayblazer 800 шире, чем у большинства фонарей, но не такой широкий, как у Metro Plus 800, что делает центр ярче, но снижает общую видимость. Кроме того, в этой модели Blackburn отсутствует режим блокировки для кнопки питания, и она не была так тщательно проверена другими независимыми обозревателями, как Cygolite. Но гладкий цельнометаллический внешний вид Dayblazer 800 и водонепроницаемость IP67 в сочетании со звездной репутацией Blackburn в области надежности (подкрепленная ограниченной пожизненной гарантией, которая включает в себя двухлетнюю гарантию на электронные компоненты, вселяют в нас уверенность в том, что этот светильник будет работать долгие годы.

Наш выбор

Cygolite Hotrod 50

Двадцать светодиодов лучше видны, чем один, особенно в дневное время. Этот доступный по цене ремешок задний фонарь имеет исключительную ценность и легко устанавливается практически на любую часть велосипеда.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 27 долларов.

Cygolite Hotrod 50 USB – лучший задний фонарь, потому что он более заметен под большим углом и в самых разных условиях, чем любой другой свет, который мы пробовали.Тестировщики согласились, что его длинная полоса светодиодов и прозрачный куполообразный корпус помогли им заметить его 50-люменную вспышку практически из любого места. Мы также оценили, насколько легко его крепление с резиновым ремнем было прикреплено к любому количеству мест на задней половине велосипеда, хотя некоторые люди могут сетовать на отсутствие зажима для крепления на сумках или одежде. Время автономной работы Hotrod 50 в режиме высокой мощности вспышки составляет три с половиной часа, что немного ниже среднего, но большинству пассажиров его должно хватить на неделю без подзарядки.В нем нет специального цветного светодиода индикатора заряда батареи, но он мигает при выключении, чтобы предупредить вас о низком уровне заряда батареи.

, занявший второе место

Blackburn Dayblazer 65 Задний фонарь

Вы можете закрепить этот водонепроницаемый поворотник на своей одежде или сумке или прикрепить его к любой части велосипеда без использования каких-либо инструментов. Но днем ​​он может быть менее заметен, чем наш лучший выбор задних фонарей, и у него всего три режима.

Задний фонарь Blackburn Dayblazer 65 занимает второе место среди задних фонарей; встроенный металлический зажим делает его отличным вариантом, если вы предпочитаете крепить свет на сумке или теле.Как и Cygolite Hotrod 50, Dayblazer 65 отличается прозрачным куполообразным корпусом, который виден практически под любым углом. Но вместо сплошной полосы светодиодов у него есть два светодиода – по одному на каждом конце, усиленные коническими отражателями. В наших тестах эта конструкция была более заметна ночью, чем массив сплошных полос Hotrod 50, но она делала Dayblazer 65 менее заметным под углом в дневное время. Нам также нравится, что эта модель полностью водонепроницаема (IP67), а не просто водонепроницаема (IP64).Его многосекционное крепление может сбивать с толку, так как вам нужно следить за несколькими отдельными резиновыми вставками, но эта конструкция обеспечивает беспрецедентную гибкость: это единственный протестированный нами светильник, который имеет зажим для крепления к одежде и сумкам, но также может крепиться к нему. любая часть велосипеда (включая подседельные штыри необычной формы) без инструментов. Однако тот факт, что Dayblazer 65 имеет только три режима освещения (две вспышки, один сплошной), вывел его на второе место.

Бюджетный выбор

Если большая часть ваших поездок проходит по хорошо освещенным городским улицам, вы можете выбрать Cygolite Hotrod Front 110 и Hotrod Rear 50 USB Combo по цене, меньшей, чем стоимость одной фары.Этот набор включает в себя отличный задний фонарь Hotrod 50 и добавляет Hotrod 110 спереди. Hotrod 110 – это в основном тот же светильник, что и Hotrod 50, за исключением того, что он использует белые светодиоды вместо красных и мигает с яркостью 110 люмен. Этот набор не будет освещать путь перед вами, но он сделает вас хорошо видимым со всех сторон в любое время дня и ночи.

Если вы читаете эти описания и уже беспокоитесь о сроках службы батареи, обратите внимание, что у большинства наших моделей есть более мощные и более дорогие варианты, которые будут работать дольше при более низких настройках яркости.Для нас было бы достаточно легко порекомендовать эти варианты в качестве апгрейда, но правда в том, что вам лучше сэкономить деньги, которые вы потратите на такую ​​модель, и вместо этого инвестировать в установку динамо-машины. Фары Dynamo приводятся в действие вращением вашего переднего колеса, поэтому они никогда не кончатся. Однако это не так просто, как просто купить фонарь и закрепить его на руле. По крайней мере, вам понадобится специальное колесо и ноу-хау, чтобы подключить его – или готовность заплатить кому-то другому, который сделает это за вас.С этого момента все становится довольно сложным, поэтому, если вам интересно, прочтите раздел «Выбор обновления: инвестируйте в установку динамо-машины» ниже, чтобы узнать больше.

Дополнительная помощь в поездках на работу

Переход в погоню – Masonry Magazine

Пилы

Дженнифер Моррелл
Компания

Masonry хотела трезво взглянуть на то, что движет отраслью пиломатериалов, поэтому мы обратились к трем экспертам, чтобы получить полную информацию о том, что изменилось – а что нет – в отрасли пил для кирпичной кладки.

Дэвид Фернандес (David Fernandez) – менеджер по продукции, коммерческие продукты, в Makita USA Inc. Ветеран лесопильной промышленности Брайан Делахо, вице-президент MK Diamond Products Inc., проработал в компании более 30 лет. И Дэвид Уокер, менеджер бизнес-подразделения по резке и шлифовке Hilti. Каждый из них предоставляет ценные отзывы о том, как и почему изменились пилы, а также о том, что нужно знать и учитывать подрядчикам-каменщикам, когда речь идет о пилах для своих строительных площадок.

Кладка: Вспышка на 25 лет назад; насколько пилы достигли веса и эргономичности / комфорта?

Walker, Hilti: В бензопилы внесены изменения, некоторые из которых связаны с директивами EPA.Новые пилы отличаются меньшим расходом газа, более чистым ходом, меньшим количеством дыма и гораздо лучшим соотношением мощности к весу. Большинство пил теперь оснащены водяными системами для уменьшения количества пыли и шума. Некоторые пилы (Hilti) теперь имеют колеса для большего комфорта оператора. Некоторые производители предлагают небольшие напольные тележки, которые помогают выполнять прямую резку и упрощают работу оператора при выполнении длинных резов. Другие изменения включают в себя легко ремонтируемые элементы обслуживания, такие как тяговые шнуры и воздушные фильтры, так что ремонт можно проводить на рабочем месте. Это, наряду с улучшенной очисткой фильтра с некоторыми новыми системами фильтрации турбо-типа, означает почти полное отсутствие ежедневного обслуживания.

Fernandez, Makita: Пользователи извлекли большую пользу из инноваций Makita с улучшенной эргономикой, повышенным комфортом, меньшим весом и удобством более быстрого запуска. В конце 2013 года Makita выпустила 4-тактный резак EK7651H. EK7651H предлагает улучшенную эргономику благодаря утопленному алюминиевому комплекту колес, который помогает снизить усталость во время длинных прямых резов. Четырехтактный двигатель Makita MM4 имеет значительно меньшие выбросы и уровень шума, чем традиционные двухтактные двигатели, что обеспечивает больший комфорт для пользователя, резание за резом.

Резаки с жестким запуском вызывают ненужную усталость, разочарование и задержки, а резаки Makita разработаны для более быстрого и легкого запуска, с такими функциями, как автоматическая декомпрессия на EK7651H и EK6101. В EK7651H декомпрессионный клапан встроен в кулачковый механизм, чтобы уменьшить усилие пуска тяги до 40 процентов, и автоматически включается при каждом толчке. Кроме того, карбюратор с компенсацией давления и вентилируемой дроссельной заслонкой обеспечивает оптимальную подачу топлива и снижает вероятность затопления при холодном пуске.Для пользователей, которым нужен меньший вес, Makita предлагает 14-дюймовый EK6101. При весе всего 19,3 фунта он имеет самый низкий вес среди 14-дюймовых резаков.

Каменная кладка: Должны ли все пилы иметь автоматическую обрезку? Какую роль играют правила и нормы OSHA при проектировании и планировании новой или обновленной пилы?

Walker, Hilti: Это тот же вопрос, что и для угловых шлифовальных машин, у которых есть аварийный выключатель или выключатель постоянного включения. Во многом это зависит от приложения и потребностей клиента.Требования OSHA и других национальных стандартов включены в конструкцию всех пил Hilti. В связи с новыми требованиями к удержанию шлама, снижению / улавливанию пыли и шума это повлияет на современный дизайн инструментов, поскольку клиенты начнут запрашивать дополнительные из этих функций.

Каменная кладка: Пилы становятся меньше и компактнее, или размеры остаются примерно такими же?

Walker, Hilti: В Соединенных Штатах есть два рынка бензопил: двигатели с объемом двигателя менее 70 куб. См и более 70 куб. См.Моторные пилы меньшего размера легче и компактнее, в то время как моторные пилы объемом более 70 куб. См на несколько фунтов тяжелее, но обладают большей мощностью. Есть компромисс между весом и мощностью. Электропилы
также хорошо зарекомендовали себя для применения внутри помещений, а также для некоторых более легких работ на открытом воздухе благодаря меньшему количеству беспорядка, отсутствию паров газа и практически отсутствию технического обслуживания.

Fernandez, Makita: Обычно при работе с резчиками приходится выбирать между мощностью и весом. Как правило, низкий вес приводит к снижению мощности, а увеличение веса приводит к увеличению мощности.Электрорезы Makita обеспечивают промышленные характеристики и результаты, но при этом они более компактны, имеют меньший вес и превосходную эргономику для повышения комфорта пользователя. Makita продолжает вводить новшества, предлагая 14-дюймовые резаки с превосходным соотношением мощности к весу. 14-дюймовый EK7301 обеспечивает полную мощность в 5,1 лошадиных сил с мощным 73-кубовым двигателем, но при этом весит всего 22 фунта; 14-дюймовый EK6101 весит всего 19,3 фунта, это самый низкий вес в категории 14-дюймовых.

Каменная кладка: Пилы с батарейным питанием тяжелее или легче? А как насчет бензопил?

Walker, Hilti: Пилы с батарейным питанием обычно легче и меньше.Отчасти это зависит от размера батареи. Аккумуляторные пилы, поступающие на рынок, обычно предназначены для использования в помещениях, а также для более коротких и легких работ с необходимостью неглубоких пропилов. Срок службы батареи, мощность, производительность и глубина резания в настоящее время являются ограничивающими факторами для каменных пил с батарейным питанием. Будущие аккумуляторные технологии могут улучшить эти пилы. В случае бензопилы все решает зависимость мощности от веса: чем больше мощность, тем тяжелее. Более легкие, компактные и более эффективные пилы по-прежнему будут иметь важное значение для рынка.
Masonry: Есть ли еще какие-либо комментарии по поводу эргономики и безопасности сегодняшних пил для каменщиков?

Walker, Hilti: Пилы становятся все более эргономичными, с улучшенными ручками, улучшенным пылеулавливанием, колесами, устройствами безопасности, такими как GFCI (электрические пилы), упорами лезвия и улучшенными и более простыми в регулировке защитными ограждениями. Будущее за производительностью, безопасностью и экологически чистыми продуктами.

Fernandez, Makita: У Makita есть резаки для любых нужд.Благодаря превосходному соотношению мощности к весу EK7301 обеспечивает мощность для требовательных приложений, при этом весит всего 22 фунта. EK6101 имеет самый низкий вес в категории и весит всего 19,3 фунта с небольшой потерей мощности для пользователей, выполняющих накладные или повторяющиеся разрезы. Для пользователей, которым требуется дополнительная режущая способность, максимальная глубина резания 16-дюймового EK8100 составляет 5 ¾ дюйма, но при этом он весит всего 23,3 фунта.

А для пользователей, которым требуется полный набор функциональных характеристик и удобства, 4-тактный двигатель Makita MM4 EK7651H сочетает в себе экономичность четырехтактного двигателя и удобство отсутствия смешивания топлива с функциями комфорта, такими как низкий уровень шума и вибрации, быстрее и проще. стартует, и комплект выдвижных алюминиевых колес для улучшенной эргономики на длинных прямых пропилах.

Delahaut, MK Diamond: Сегодняшние пилы по камню имеют множество функций безопасности, которые включают безопасность и эргономику в рабочие функции пил. Однако очень важно, чтобы операторы прочитали и поняли, как оборудование, с которым они работают, предназначено для использования. Руководства по эксплуатации современных пил очень обширны и охватывают множество тем, от настройки пилы до эксплуатации, технического обслуживания и устранения неисправностей и различных методов резки.Лучшие методы обеспечения безопасности для подрядчиков – это знать и понимать, как работает пила и какие функции были встроены в пилу для их использования.

Безопасность пил для кирпичной кладки затрагивает все уровни организации, привитая культуру безопасности, которая гарантирует, что каждый оператор знаком с оборудованием, которое он использует. Это еще больше снижает количество несчастных случаев среди рабочих и улучшает чистую прибыль менеджеров.

Wall Chaser, Электрическая машина для резки стен Станок для резки пазов с насечкой для бетона (зеленый) –


  • Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
  • – Wall Chaser обладает мощными функциями.
  • – Может открывать выемки на поверхности стены только за один проход.
  • – Стенорез разработан для работы по сплошным / пустотелым кирпичным стенам. Не используйте этот Wall Chaser для бега по бетону и камням.
  • – Wall Chaser предназначен для прикрепления к стене после установки.
  • – Для короткого перерыва просто выключите Wall Chaser и прикрепите его к стене.
›См. Дополнительную информацию о продукте Прохождение

Resident Evil Village, часть 1 | В деревню, в дом Луизы и в замок

В серии, известной своими неожиданными поворотами, массовыми схватками с боссами и хитрыми головоломками, имеет смысл проверить прохождение Resident Evil Village в какой-то момент во время вашего приключения.

Resident Evil Village – это продолжение истории Итана Уинтерса, обычного парня без огромной военной подготовки и высочайшего интеллекта, и он будет путаться в кошмарных событиях так же, как и вы.

Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie. Управление настройками файлов cookie

В течение примерно 10 часов, которые займет ваше первое прохождение Деревни, мы разбили это пошаговое руководство на 17 частей, которые проведут вас через каждый раздел истории, где для каждой сложной головоломки и встречи с боссом есть отдельная страница между ними.

Во время прохождения, помимо заголовков страниц, которые необходимы для навигации, мы не будем портить моментальные сюрпризы, которые таятся почти за каждым углом.

Однако мы укажем вам правильное направление, чтобы полностью выполнить все основные и дополнительные задачи, которые дает вам игра.

Важно отметить: это прохождение Resident Evil Village предполагает, что вы играете на стандартной / нормальной сложности.

Вы также можете следовать примеру, если играете на обычном / легком уровне сложности, но те, кто выбирает хардкорную сложность, найдут свои элементы развития сюжета в разных местах по сравнению со стандартной игрой.

Прохождение Resident Evil Village, часть 1 – Дом Зимних

Когда вы получаете контроль над Итаном в доме Винтерс, вы можете гулять по дому с Роуз сколько угодно – исследуя телевизор, столовую и кухонную кладовую – прежде чем поднимать ее наверх.

Поднявшись по лестнице, вы можете повернуть налево или направо, чтобы прочитать разбросанные записи и подсказки в ванной и кладовой.

Здесь вы узнаете, что Миа и Итан перебрались в Европу после Resident Evil 7 и родили ребенка Розмари.Или для краткости Роза.

Кроватка Роуз находится в главной спальне в левом конце освещенного коридора.

Затем, когда Роуз будет в постели, вы можете исследовать ноутбук Итана в кабинете, прежде чем вернуться к Миа внизу.

В деревню

После заставки идите вперед к тропе, освещенной фарами, и продолжайте движение в темный лес.

Когда дойдете до забора из колючей проволоки, присядьте под ним и продолжайте идти вперед в темноту.

Пройдя немного, справа от вас упадут камни, поэтому поверните направо и идите к ним.

Теперь следуйте по следам птиц по снегу, пока не упадете с уступа.

Продолжайте движение по заснеженной тропе, и вы попадете на деревянный мост через ручей. На другой стороне вы пройдете груду бревен и найдете хижину, в которую вы можете войти через дверь справа.

Внутри салона есть ящики, которые можно открывать и закрывать, но ничего не найти.Идите налево в главную комнату, затем откройте шкаф на дальней стене – снова ничего не видно.

Теперь развернитесь и пройдите через дверь позади вас, и поверните направо вниз по тускло освещенной лестнице.

Внизу поверните направо и пройдите через комнаты, по пути осматривая рамку с картинкой справа от вас.

Идите в темноту, пока не дойдете до другого гардероба. Открой это.

Теперь вернитесь наверх, пройдите под кухонный комод и выберитесь из «новой двери», которую вы найдете.

Перепрыгивайте через забор снаружи и неситесь по горной тропе справа от вас.

На другой стороне перевала спрыгивайте с уступа и спускайтесь с холма перед вами.

Внизу пройдите немного вперед, затем посмотрите направо на скрипящую дверь. Зайдите внутрь и полюбуйтесь декором, если хотите. Но чтобы продвигаться вперед, вам нужно выйти из двора налево и пойти по тропинке к замку вдалеке.

Следуйте за жуткой музыкой, пройдите мимо трактора и подвешенных козьих голов, затем поверните налево в конце.

Следуйте по дорожке к свету, затем войдите в дом через открытую дверь. Затем снова идите к свету и возьмите нож, средство защиты.

Сверните направо в кухню, пройдите через комнату, затем откройте занавеску на другой стороне.

Затем ползите вперед и взаимодействуйте с точкой исследования.

Когда вы восстанавливаете контроль, целитесь и стреляйте – этот парень крепкий – цельтесь в голову, но, вероятно, потребуется как минимум 10 выстрелов, чтобы убить вашего первого Lycan на нормальном уровне сложности.

Теперь перезагрузите и оцените свое окружение.

Вернитесь в дом, из которого вас выбросили, затем войдите в каморку, где скрывался старик, и найдите пару болторез.

Это позволяет вам снова открыть запертые ворота во дворе, но не раньше, чем вы захватите жидкость с травами и химическим веществом – ингредиенты для аптечки – из флигеля справа от ворот.

Через мост нет другого пути вперед, кроме как в здание с белой дверью перед вами.

Внутри, вверх по лестнице слева вы найдете химическую жидкость и патроны для пистолета, но дела пойдут на юг довольно быстро.

Вернитесь вниз и забаррикадируйте дверь с полкой рядом с ней, удерживая подсказку, вы можете стрелять в атакующих ликанов, чтобы заставить их отступить, но в конечном итоге один из них ворвется.

Стреляйте в него, как в первый, и он уронит траву. Нажмите Треугольник на PlayStation или аналогичный, чтобы открыть меню крафта, затем создайте лекарство для оказания первой помощи и используйте его из раздела предметов в вашем инвентаре, если он вам нужен.

С этим вы обнаружите, что опасность миновала. А теперь послушайте радио внизу, и вы услышите о доме Луизы рядом с полями.

Удалите баррикаду с входной двери и выходите наружу.

На холодном воздухе оглянитесь вокруг, и вы увидите коренастых ликанов почти во всех направлениях. Посмотрите налево, обойдите забор перед собой. На пути впереди притаился Ликан, и вы можете сказать, что они начинают агро, когда они встают.

Если вы нажмете левый джойстик и побежите по тропинке, а затем обойдете заднюю часть дома на вершине холма, он не нападет на вас, честно.

Это хорошее практическое правило, которое следует запомнить: двигайтесь быстро, и вы сможете перехитрить врагов.

За домом вы увидите проход внутрь, где вы можете разбить коробку, чтобы получить еще патроны для пистолета, а также собрать траву и патроны для дробовика на потом.

Ликаны снова заполонят дом, поэтому забаррикадируйте дверь, но вместо того, чтобы сражаться, поднимитесь по лестнице рядом с дверью и сбегите на крышу.

Спрыгивайте с многоуровневой крыши слева, затем идите направо – мимо здания, в котором вы пережили первую атаку, – и бегите под деревом с развевающейся на ветру тканью.

Путь поворачивает направо, и вы увидите перед собой еще одну бьющуюся коробку. Обыщите его, затем бегите вверх по лестнице справа и еще раз по крыльцу, пока не дойдете до комнаты, в которую можете войти.

Забаррикадируйте дверь, как только войдете, затем повернитесь, чтобы рассмотреть варианты.

На столе вы найдете дробовик, чтобы лучше защищаться.

Возьмите все, что сможете, включая траву, затем пройдите через кухню в освещенную комнату за спиной.

Здесь есть еще патроны и важная информация, что вы можете атаковать мешки с мукой, чтобы создать себе укрытие, но, что важнее, спускайтесь по лестнице.

Здесь нужно собрать ржавый металлолом.

Обойдите в сторону, и вы увидите решетку в тупике.К этому моменту Lycan, вероятно, последует за вами в нору.

Повернитесь и победите их своим новым оружием, затем еще один Ликан прорвется через новую дыру слева от решетки в конце пространства для обхода.

Победите и их, затем возьмите выпавший из них предмет.

Сразитесь с как можно большим количеством ликанов, снова собирая предметы, которые они выпадают, пока в конце концов не прибудет настоящий большой мальчик, чтобы закрыть вечеринку.

По мере того, как вы продолжаете отбиваться от врагов, в конце концов один из них схватит вас и бросит на пол.

Когда вы восстановите контроль, пройдите через ворота перед вами. Или, если вы что-то пропустили в спешке, вернитесь и грабите то, что вы забыли.

Через ворота наблюдайте за сценой, затем отправляйтесь в эту новую часть деревни.

Сразу после того, как вы начнете путь, посмотрите налево и увидите освещенное крыльцо. Внутри дома есть химическая жидкость для изготовления целебных предметов и материалы для чтения.

Вернитесь на тропу и наверху вы попадете на площадь Девы войны.На скамейке справа от вас можно собрать порох, а на дальней стороне статуи есть ржавый металлолом на крыше трактора.

Когда все будет надежно уложено в карманы, поднимитесь по тропинке от статуи вверх по холму, которая, как написано на табличке, ведет к замку Димитреску.

Справа есть храм с Козой Защиты – ударь его ножом, чтобы получить трофей.

Продолжайте движение по тропинке, и вы дойдете до резной двери с отсутствующими двумя лицами.Теперь ваша цель изменилась: найдите лицевые ключи, и вы сможете добраться до замка.

Посмотрите направо, и вы увидите дом через открытые ворота. Пройдите через кованые ворота и войдите в дом, который оказывается эрзац-часовней.

С алтаря возьмите Девичий герб, затем осмотрите рисунок на стуле справа от него.

В нем говорится, что нужно идти к дому Луизы и идти к следующему гребню, который, как вы видите, находится к юго-востоку от церкви, на текущей стороне реки.

Дом Луизы

Выйдите из церкви через дверь напротив той, через которую вы вошли, сохранив игру на пишущей машинке слева, если хотите.

Прежде чем уйти, посмотрите над алтарем на мигающий свет на картине. Выстрелите в него, и осколок кристалла упадет на пол – вы можете продать его позже за наличные.

С внешней стороны церкви спуститесь по лестнице в поле к чучелу. Этот район называется Ложным участком.Может быть, это те поля, о которых говорила женщина по радио?

Без особой причины, это может быть хорошее время, чтобы использовать любой собранный порох и лом, который у вас есть, для изготовления пуль. Не то чтобы я знал, что будет или что-то в этом роде, но в Resident Evil никогда не стоит входить в полусготовку.

Вы можете подойти к Лежащему участку двумя способами: стоять на своем и методично прокладывать себе путь, или просто бежать, как куриный наггетс, к воротам наверху.

Однако, прежде чем сделать выбор, вы можете вполне безопасно подбежать к ящику, который вы видите справа, схватить внутри порох, а затем вернуться в исходное положение.

Затем вы можете ограбить две хозяйственные постройки слева от поля, чтобы получить больше пуль и фугас. Ликан нападет, когда вы обыщете нижний флигель, но вы можете легко выстрелить ему в голову из окна, так как он сам по себе.

Вернувшись на главный залежный участок, я предлагаю пройти вдоль столба забора посреди пшеницы. В противном случае очень сложно увидеть, что вы делаете. Если вы встретите что-то в траве, разберитесь с этим, используя имеющееся в вашем распоряжении оружие, а затем продолжайте движение вдоль забора.

В верхней части поля двигайтесь медленно, чтобы избежать срабатывания Lycan справа от вас, или проявите инициативу и сделайте первый выстрел.

Сделайте двойной шаг назад по другую сторону забора, и вы можете схватить какой-то металлолом рядом со сломанной тележкой, но чтобы продвинуться вперед, откройте ворота на гребне холма.

Вы услышите кого-то в соседнем доме, так что отправляйтесь туда, чтобы разобраться.

Когда вы восстановите контроль, пройдите в открытое окно слева от вас.

Разбейте коробку, чтобы забрать кое-какие материалы для крафта, затем заберитесь на синие покрытые брезентом доски слева.

Здесь еще порох и стена, через которую нужно перелезть.

С другой стороны, посмотрите направо, откройте надворную постройку и заберите немного химической жидкости.

Затем поверните налево и идите к другой стороне ворот, где вы увидите другой герб в освещенном ящике.

Откройте ворота, и двое жителей войдут на территорию. Стучите в дверь и войдите.

В приемной есть пишущая машинка на сбережение. Вскоре Луиза манит вас подальше в дом.

После сцены вы окажетесь в гараже. Посмотрите направо и пройдите в гостиную, возьмите там траву, затем пройдите на кухню.

Откройте все ящики, и вы найдете тяжелый мешок в 500 лей.

За углом есть патроны для дробовика, но ключи лежат в ящике рядом с раковиной.

Переверните ключи и осмотрите их, чтобы тоже достать отвертку.

Вернитесь к грузовику и запустите двигатель, и фанаты Resi 7 узнают, что Итан кое-что знает о вождении автомобиля внутри дома, когда он горит.

Помогите Елене подняться на чердак, затем вылезите из окна, спрыгните на землю, затем используйте отвертку, чтобы открыть алтарь для второго Креста.

Откройте ворота, затем бегите через поле к церкви внизу.

Сохраните игру внутри, если хотите, затем идите к резной двери и используйте герб.

Совместите их с резьбой, затем идите внутрь. Перейдите по мосту и поднимитесь по каменной лестнице.

Наверху вы попадаете в винный погреб, который, как мы знаем из превью, полон вина и абсолютно ничего другого .

Перейдите через комнату и потяните за рычаг, чтобы открыть дверь.

Знакомство с семьей

Когда вы получите контроль, бегите по коридору перед вами. На развилке поверните налево, затем осмотрите барьер, чтобы сбить его.

Спрыгните в пещеру, затем бегите к свету.

Перейдите через комнату и осмотрите преграды, чтобы снова открыть их, затем пройдите через дыру и бегите вперед к свету в конце туннеля.

Поверните направо и спрыгните вниз. Не обращайте внимания на коробки, они не работают должным образом и вас просто убьют.

Чтобы обойти ротор с шипами, втиснитесь в задний левый угол, и вы сломаете кандалы.

Затем, когда вы восстановите контроль, возьмите деньги и боеприпасы из уже сломанных ящиков и пройдите через дверь на другой стороне комнаты.

Поверните направо в коридоре, затем присядьте налево через дыру в стене.

На другом конце комнаты вы найдете дверь, которую нужно отпереть и завести обратно рядом с рычагом, который вы потянули до неприятности.

Идите и потяните за рычаг, затем пройдите через дверь.

Вверху коридора вы попадаете в шумное поле чучел.В средней лозе есть трава, которую нужно собрать, а затем подняться на холм.

Слева от вас зажженная тележка – подойдите к ней.

Поговорите с Герцогом и откройте магазин. Он не только продает полезные предметы, но и улучшает ваше оружие. Для улучшения оружия достаточно заплатить определенную сумму в леях.

Если у вас в инвентаре есть «ценные» предметы, вы можете продать их, чтобы получить денежное вознаграждение. Вы можете продать любое «ценное» или «очень ценное» сокровище, которое найдете, вам нужно только повесить предметы, на которых написано «ценно / можно комбинировать».

В меню магазина вы можете обновить свой инвентарь, узнать, как делать различные типы боеприпасов, и получить бонусы за предварительный заказ, если они у вас есть.

Когда закончите с Герцогом, идите в Замок.

Внутри Замка Димитреску

Внутри разбейте урну слева, чтобы найти патроны, и комод справа, чтобы найти порох, затем пройдите в дверь справа, где вы найдете сумку на 500 лей, кнопку, которая ничего не делает, и осколок кристалла, чтобы сбить его в стропила над сумкой.

Вернитесь в вестибюль, затем пройдите через дверь в левой части комнаты, спуститесь по лестнице и разбейте урну справа, чтобы получить еще несколько лей.

Теперь пройдите в дверь и направо в Зал Четырех. Идите налево, затем осмотрите красную дверь.

Когда вы восстановите контроль, посмотрите на свою правую руку, и вы увидите подсказку.

На полу подойдите к Леди и возьмите малиновый стакан.

Затем выйдите из двери, взломайте замок слева, если у вас есть отмычка, затем взаимодействуйте с камином, чтобы сбежать.

Когда выйдете наружу, слева от вас будет какой-то ржавый металлолом, затем продолжайте движение вперед по коридору.

Возьмите Бордовый Глаз со статуи, затем проскользните в отверстие.

В коридоре, в котором вы оказались, откройте ящик перед собой, чтобы найти химическую жидкость, затем вернитесь к спальне и найдите еще один ящик, полный пороха.

Вы также можете открыть дверь спальни, чтобы легко вернуться к ящику отмычки, если хотите (в нем есть патроны для дробовика).

Перед тем, как вернуться в Зал Четырех, разбейте шкаф слева от двери, чтобы получить осколок кристалла – сделайте это своим ножом, чтобы сэкономить боеприпасы.

Вернувшись в комнату, из земли поднимутся статуи ангелов, и вам нужно будет найти определенные предметы, которые можно вставить в них, чтобы продолжить.

Войдите в боковую комнату Зала Четырех, чтобы снова поговорить с Герцогом.

В его комнате находится лабиринт, в котором нужно найти шар, чтобы получить кристаллизованные останки.

Здесь также есть точка сохранения, которой вы можете пользоваться на досуге.

Когда закончите, возвращайтесь в Зал Четырех и поднимайтесь по лестнице сзади.

Здесь вы попадете в главный зал из демо Maiden.

Обыщите ящик справа в поисках боеприпасов, затем откройте дверь рядом с ним – это ведет обратно в коридор, по которому вы впервые прошли, войдя в дом.

Затем вернитесь в главный зал и разбейте горшок под лестницей ножом, чтобы получить деньги.

Дверь внизу зала заперта, поднимайтесь по парадной лестнице.

Наверху вы увидите винную комнату, войдете и возьмете химическую жидкость, а затем вспомните, что в дальнем углу есть подставка для бутылок.

Вернитесь на балкон и идите направо. Вдоль стены – бьющийся горшок с деньгами, в конце – еще один с порохом.

На полпути по эту сторону балкона есть дверь, но она заперта. Пройдите на другую сторону балкона и посмотрите на портрет мужчины слева. Есть фрагмент кристалла, который нужно сбить и собрать.

Чтобы продвинуться вперед, вам нужно пробиться через Дверь Приореши в следующей части прохождения!

  1. Прохождение Resident Evil Village, часть 1 – В деревню, дом Луизы и замок
  2. Resident Evil Village Prioress Door
  3. Resident Evil Village Part 3 – Hall of War, Dungeon, Босс первой дочери Бела Димитреску
  4. Статуи Зала омовения в деревне Обитель зла
  5. Resident Evil Village Part 5 – Винный погреб, терраса и внутренний двор
  6. Пазл Resident Evil Village Piano
  7. Resident Evil Village Часть 7 – Битва с боссом второй дочери библиотеки
  8. Resident Evil Village 5 колоколов в ателье
  9. Resident Evil Village, часть 9 – карта сокровищ, крыши и битва третьей дочери
  10. Resident Evil Village Леди Димитреску Бой с боссом
  11. Resident Evil Village Part 11 – Дом с красным дымоходом
  12. Кукольный домик Беневьенто в деревне Обитель зла | Сокровище Беневьенто, дверной код, решения для загадки музыкальной шкатулки
  13. Деревня Обитель зла, часть 13 | Босс Моро, загадка шлюзов и ключ от лодки
  14. Resident Evil Village Часть 14 | Загадка колодца, Мельница Отто, Крепость и Битва с боссом Уриасом
  15. Деревня Обитель зла, часть 15 | Фабрика Гейзенберга и битва с боссом
  16. Деревня Обитель зла, часть 16 | В поисках Криса Редфилда
  17. Деревня Обитель зла, часть 17 | Мать Миранда финальный босс

2x 4-дюймовые противотуманные фары в погоне за RGB-стробоскопом Bluetooth Remote 12-52-дюймовая светодиодная панель Автомобильные ДВИГАТЕЛИ Автозапчасти и аксессуары

2x 4-дюймовые противотуманные фары Chasing RGB Halo Strobe Пульт дистанционного управления Bluetooth 12-52-дюймовая светодиодная панель Автомобильные двигатели Автозапчасти и аксессуары

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на 12-52-дюймовую светодиодную панель + 2x 4-дюймовые противотуманные фары, преследующие RGB Halo Strobe Bluetooth / Remote по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Наслаждайтесь бесплатно по всему миру Доставка, Лучшие предложения в Интернете, Последние самые горячие предложения, Закажите онлайн сегодня для быстрой доставки !, Противотуманные фары В поисках RGB Halo Strobe Пульт дистанционного управления Bluetooth 12-52 “Светодиодная панель 2x 4”, Пульт дистанционного управления 12-52 “Светодиодная панель 2x 4” Противотуманные фары В погоне за RGB-стробоскопом Bluetooth, 2x 4-дюймовые противотуманные фары В погоне за RGB-стробоскопом Bluetooth Remote 12-52-дюймовая светодиодная панель.





чеканка, дорожный каток , Рабочая температура: : -40 ~ 85 градусов Цельсия : Подходит для 3: : Подходит для Polaris RZR XP1K RZR 1000 RZR 900. , Гарантия: : 5 лет : Подходит для 4: : Подходит для Ford F150 F250 F350 , Напряжение: : 9-16 В постоянного тока (подходит для 12 В постоянного тока) ,。, UTE, пыленепроницаемый , Другой номер детали: 3 ДЮЙМА RGB HALO PODS, скрытые блоки Halo, решетка, 4 дюйма : Характеристика продукта 1: Светодиод Offroad световая панель + RGB Halo = Наслаждайтесь счастьем , Бренд: : GQLY : Характеристика продукта 2: : Наслаждайтесь счастьем в диком приключении по бездорожью , Тип установки: : Производительность / Пользовательский : Применение как 1: : как ATV SUV TRUCK 4X4 OFFROAD Светодиодная панель для вождения , Светодиодная полоса другого размера: : также производим 7 дюймов, бампер, 14 дюймов, морской Цвет: Белые светодиоды 6000K и светодиоды RGB Halo , Характеристика продукта 4: : Низкое потребление тока, если продукт не был упакован производителем не в розничную упаковку. ging, RGB Halo Multi-Color Changing : Применение как 3: : используется как атмосферный свет.Rock Light , Цветовая температура: : 6000K Белый, неповрежденный предмет в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, передняя часть, закрытая, алюминиевый кронштейн, неиспользованный, 22 дюйма : Мощность: : 24 Вт / 48 Вт / 72 Вт / 120 Вт / 180 Вт / 240 Вт / 288 Вт , Подходит для 5 человек: : Подходит для Освещение сельхозтехники. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 12-52-дюймовую светодиодную панель + 2x 4-дюймовые противотуманные фары, преследующие RGB Halo Strobe Bluetooth / Remote по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, объектив для ПК : Подходит для 2: : Подходит для трактора. 12 дюймов, стробоскопическая вспышка : Технология: : Светодиод , Как управлять цветом: : с помощью беспроводного управления через приложение Bluetooth или дистанционного управления RF : Применение как 2: : используется в качестве полосы предупреждающих сигналов стробоскопа. Отсутствие вреда для аккумулятора и экономия газа : Тип: : Световая полоса , Характеристика продукта 5: : Подходящая конструкция с вертикальными ребрами для рассеивания тепла : Номер детали производителя: : Не применяется , Режим RGB Halo Lighting 1: : Многоцветное изменение, декоративная подсветка , Размер: : 3 дюйма / 4 дюйма / 13,5 дюйма / 20 дюймов / 22 дюйма / 32 дюйма / 42 дюйма / 50 дюймов : Подходит для 1: : Подходит для Jeep Ford ATV SUV TRUCK BOAT UTE 4X4 4WD , Материал: : алюминий профиль, задняя часть, фургон, крыша : Степень водонепроницаемости: : Высокая степень водонепроницаемости IP67, например, для коробки без надписи или полиэтиленового пакета.См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Форма: : Светодиодная полоса для прямого бездорожья , Размещение на транспортном средстве: : Балка, слева, 20 дюймов, справа.

Arregui 6393
Буэнос-Айрес, Аргентина

Эл. Почта: [email protected]
Телефон: 15-5023-1027

Закрыть

Начните вводить текст, чтобы увидеть продукты, которые вы ищете.

Todos los productos tienen una demora de producciòn de 15 dìas Descartar

Пролистать наверх

2x 4-дюймовые противотуманные фары в погоне за RGB-стробоскопом Bluetooth Remote 12-52-дюймовые светодиодные панели

2x 4-дюймовые противотуманные фары в погоне за RGB-стробоскопом Bluetooth Remote 12-52-дюймовая светодиодная панель

Bluetooth Remote 12-52-дюймовая светодиодная полоса 2x 4-дюймовые противотуманные фары, преследующие RGB-строб, RGB-стробоскоп Bluetooth Remote 12-52-дюймовые светодиодные панели 2x 4-дюймовые противотуманные фары, 2x 4-дюймовые противотуманные фары, преследующие RGB Halo Strobe Пульт дистанционного управления Bluetooth 12-52-дюймовый светодиодный бар.

Catcher Signals: A Guide Catcher-Pitcher Signs

Большая часть успеха любой бейсбольной команды зависит от того, насколько хорошо они общаются на поле, не выдавая того, что они говорят. Большая часть этого безмолвного общения исходит от ловца. Как игрок, стоящий за тарелкой, ловец имеет уникальную способность видеть все поле. Это означает, что хороший ловец может подавать сигналы питчеру, указывая, какую подачу и куда бросить. Хорошая химия кетчера и питчера часто является выигрышной комбинацией, необходимой команде, чтобы уйти с поля победителями.

В этой статье мы рассмотрим знаки ловцов и важность бесшумного общения в поле. Мы рассмотрим такие вещи, как:

Что такое сигналы ловушки?

Как однажды классно сказал ловец Зала славы Йоги Берра: «Бейсбол на 90 процентов умственный, а другая половина – физическая». Известный своими «йогизмами», подобными этому, Берра действительно был прав. Он имеет в виду, что в бейсбол вкладывается много мыслей. И он прав. Но возможно, что никто не думает больше, чем ловец.Перед каждой подачей, приседая, кэтчер быстро оценивает игрока на бите, расположение любых игроков на базе, тайм, счет и кто будет следующий бьющий, затем опускает правую руку между бедрами и показать любое количество пальцев, чтобы видеть только питчер. Это простое и быстрое движение, которое сообщает питчеру, что делать дальше. Эта форма общения, отправляемая в виде сигналов основного тона, необходима на каждом поле в игре.

Знаки кетчера-питчера (по типу поля)

Основная задача кетчера – общаться с питчером перед каждым броском.Это простое действие выполняет две функции. Во-первых, кэтчер и питчер (также известные как «батарея») должны выбрать поле, которое, по их мнению, будет наиболее эффективным. Они основывают это на нескольких вещах, в том числе на склонностях нападающего, его сильных и известных слабостях, а также на собственной способности подающего выполнять подачу. Во-вторых, кетчер должен знать, какая подача идет, иначе он рискует пролететь мимо или ударить его или ее или судью.

Один палец = Fastball

Два пальца = Curveball

Три пальца = Slider

Четыре пальца = Changeup

Практически любой кэтчер, которого вы спросите, скажет вам, что один палец вниз означает Fastball.Это первая подача, которую усваивает любой питчер, и она самая простая. В зависимости от того, какие второстепенные подачи бросает питчер, пальцы со второго по четвертый могут варьироваться, но для наших целей два будут кривым мячом, три – ползунком, а четыре – заменой.

Знаки “Кэтчер-Питчер” (по расположению)

Еще одним аспектом для знаков “Кэтчер-Питчер” является выбор местоположения поля. Есть два способа сделать это. Первый – подать знак шага и наклонить руку к той стороне тарелки, куда вы хотите направить шаг.Другой способ состоит в том, чтобы быть более скрытным, заключается в присвоении номера внешнему полю (от бьющего) и внутреннему (близко к бьющему). Итак, если кэтчер хочет внутренний фастбол, он или она может моргнуть одним пальцем, а затем сразу двумя пальцами.

Таблица сигналов Catcher-Pitcher

Знаки Catcher быстрые и продуманные. Это еще один язык, на котором бегло говорят и кэтчер, и кувшин. Ниже приведен пример типов комбинаций, которые часто предлагаются с помощью различных сигналов рукой кэтчера.

Снаружи
Тип шага Расположение шага Сигнал улавливателя
Fastball Снаружи 1, 1
Fastball Внутри 907 907 907 2, 3
Curveball Внутри 2, 4
Слайдер Снаружи 3, 1
Слайдер Внутри
4, 3
Изменение Внутри 4, 4

Альтернативные методы вызова знаков

Иногда ловец должен прибегать к альтернативным методам вызова питчей.Это может произойти, например, если питчер не видит знаков из-за плохого зрения, плохой погоды или отсутствия освещения во время ночной игры. В этих случаях общий план резервного копирования заключается в том, что ловцы используют туловище и голову в качестве замены для сигналов пальцами. Ловцы также могут использовать различные части своего снаряжения, например маску, для подачи сигнала о броске. Несмотря на то, что эти методы проще, их гораздо легче понять команде противника, поскольку они не могут быть спрятаны между бедрами ловца.

Смена знаков с бегуном 2-го

Когда бегун с базы достигает второй базы, ловец и питчер будут использовать более сложную серию сигналов, потому что в этот момент бегун будет хорошо видеть руку ловца. В этом сценарии ловец будет рандомизировать несколько знаков и местоположений один за другим, понимая, что только питчер знает, что нужно искать сигнал, данный в согласованном порядке (например, второй сигнал может быть правильным и остальные – приманки).Именно здесь общение имеет важное значение, потому что, если подающий ошибается, какой сигнал использовать, подача может уйти от ловца, давая бегунам возможность продвинуться вперед.

Другие сигналы Catcher

Catcher не просто сообщают питчеру, на каком поле бросать. Они также призывают к подаче, отбору, удержанию бегуна, стряхнуть поле или сойти с холма.

  • Pitch-out: Pitch-out – это подача, брошенная на уровне груди и за пределами зоны удара, напротив отбивающего, которая помещает кэтчера в оптимальное положение, чтобы попытаться выбросить бегуна, который пытается украсть. база.
  • Отбор: Отбор – это когда питчер быстро сходит с площадки для подачи, чтобы бросить мяч игроку, прикрывающему базу, который затем должен пометить бегуна, прежде чем он вернется на базу.
  • Удержание бегуна: Знаки ловца, которые сигнализируют о том, чтобы удержать бегуна, такие же, как и отбор, но без фактического броска на базу.
  • Стряхнуть подачу: Иногда кетчер говорит питчеру намеренно покачать головой на определенной высоте, пытаясь сбить с толку отбивающего.

Советы по сигналам ловушки

Сигналы ловушки – одна из самых важных частей бейсбольной игры. Их нельзя недооценивать. Ищете способы улучшить свою игру? Вот несколько советов для начинающих ловцов, которые хотят назвать свою игру самой эффективной.

  • Лак для ногтей / белая лента: Покрасьте ногти в яркий цвет или обмотайте кончики пальцев белой лентой, чтобы питчер увидел ваши пальцы. Важно, чтобы питчер мог четко видеть ваши пальцы, чтобы передавать конкретные знаки и их значение.
  • Защитите свои знаки: Не забывайте держать руку между бедер и близко к телу, потому что питчер – единственный человек на поле, который должен видеть ваши знаки ловца.
  • Замаскируйте свои знаки: Другая команда всегда пытается увидеть ваши знаки и выяснить, что они означают. Каждый раз, когда вы думаете, что ваши знаки уязвимы, объявите тайм-аут и поговорите со своим тренером и питчером об их изменении или об использовании одного из альтернативных методов, которые мы обсуждали ранее.
  • Легко запомнить: Сигналы должны быть простыми для запоминания вам и вашим товарищам по команде, но трудными для восприятия другой командой. Если вы постоянно уточняете, что означают ваши сигналы, возможно, пришло время упростить ситуацию.

Хороший кэтчер способен мгновенно оценить многие аспекты игры, за доли секунды принять решение о лучшей подаче, которая должна быть следующей, а затем передать это сообщение в виде сигнала своему питчеру.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.