Как шлифовать дерево: Шлифовка дерева при помощи шлифмашинки и вручную, выбор зернистости наждачной бумаги

Содержание

Как отшлифовать дерево?

Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь говорил, что он любит шлифовать?

Я так не думаю.

Никто не любит и не получает удовольствия от шлифовки. Это потому, что это просто скучно. Но нам все равно нужно это сделать.

Что еще хуже, эта утомительная задача может усложниться, если вы начнете шлифовать, не собрав некоторых базовых знаний о процессе.

Здесь мы вступаем в игру. В этом посте мы поговорим о шлифовании, о необходимых вам материалах, о различных способах шлифования и о многом другом.

Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте узнаем, что такое шлифовка на самом деле. Как делают
шлифовку срубов.

Что такое Шлифовка и Зачем Нам нужно Шлифовать дерево?

Шлифование-это процесс сглаживания поверхностей путем непрерывного шлифования наждачной бумагой. Вы можете сделать это как вручную, так и с помощью электроинструментов.

Но зачем нужна шлифовка древесины?

Здесь я перечислю причины, по которым вам нужно отшлифовать лес.

Чтобы избавиться от заноз

Осколки могут причинить боль. Плохо.

По этой причине вам необходимо удалить все острые выступы, чтобы они не превратились в осколки.

И как вы можете это сделать?

Да, вы абсолютно правы; шлифованием.

Полировка поверхности

Неровная поверхность не создает хорошего внешнего вида. Это делает вашу работу непрофессиональной и может даже разрушить весь ваш проект.

Вот почему вам нужно разгладить деревянную поверхность, чтобы придать заготовке лучший внешний вид.

А шлифовка-идеальный вариант для полировки вашей заготовки и придания ей визуальной привлекательности.

Чтобы подготовить дерево к покраске

Вы не можете рисовать на шероховатых поверхностях. Чтобы нарисовать красивую картину, вам нужна гладкая и ровная поверхность. Вот почему вам нужно будет отшлифовать дерево, чтобы подготовить его к покраске.

Для придания заготовке круглых кромок

Часто вы обнаружите, что хотите придать дереву несколько округлых краев или какие-то другие формы. И нет другого лучшего способа, чем шлифовка, чтобы создать края вокруг древесины.

Чтобы снять Старую отделку
Предположим, вы хотите изменить внешний вид одной из ваших мебели или деревянных инструментов. Первое, что вам нужно будет сделать, это удалить оригинальную отделку.

А шлифовка наждачной бумагой-один из самых эффективных способов соскоблить старую отделку.

Различные Методы Шлифования Для Начинающих

Существуют различные способы засыпать лес песком. Наиболее популярными методами являются:

1. Отшлифуйте Древесину с помощью Электрической Шлифовальной машины

Для процесса шлифования доступен широкий ассортимент электрических шлифовальных машин. И самое приятное, что каждый из них предлагает что-то отличное от других.

Например, если вы хотите вырубить много леса за короткое время, вам нужно использовать ленточные шлифовальные станки. Потому что они работают быстро и на удаление материала уходит очень мало времени.

Однако, если вы хотите придать своей заготовке гладкую отделку, то шлифовальный станок для ладоней-ваш парень. Пальмовые шлифовальные станки ориентированы на точность и идеально подходят для полировки.

Для чего-то универсального вы можете выбрать случайные орбитальные шлифовальные машины, так как они могут выполнять как чистовую обработку, так и удаление заготовок.

Тем не менее, для создания кривых и углов я предпочитаю шлифовальный станок с осциллирующим шпинделем.

Тем не менее, электрические шлифовальные станки являются самым дорогим вариантом в этом списке. Некоторые из сандерсов могут стоить вам более 100 долларов.

Но самое большое преимущество электрической шлифовальной машины в том, что она экономит вам массу времени. В отличие от других методов, для получения желаемых результатов не требуется много часов.

Итак, если вы из тех, кто ценит время превыше денег, то я бы посоветовал вам приобрести качественную шлифовальную машину.

Материалы, Которые Нам Нужны:

Электрическая шлифовальная машина
Наждачная бумага
Защита слуха
Маска для лица
Пластик

Пошаговое руководство по завершению всего процесса

Шаг 1: Накройте мебель, шторы и другие предметы пластиком, чтобы защитить их от мусора и опилок.

Шаг 2: Наденьте защиту для слуха, чтобы предотвратить повреждение ушей.

Шаг 3: Наденьте маску для лица, чтобы защитить себя от всех опилок, которые выходят из пылесборника.

Шаг 4: Перед началом работы убедитесь, что система сбора пыли работает. При необходимости подключите машину к вакуумной системе, чтобы обеспечить более комфортную рабочую среду.

Шаг 5: Установите машину на желаемую скорость. Если вы новичок, начинайте медленно. Это помогло бы вам уменьшить количество ошибок.

Подготовка и покрытие древесины – Вагонка, имитация бруса, брусок, масла, лаки в г.Уфа

Наши контакты:

8 (962) 539 59 51. ; 8 (987) 143 05 23.

Качественную отделку невозможно получить, если вы не правильно подготовите древесину. Некоторые из наших клиентов боятся подготовительных шагов и игнорируют их, и получают плачевный результат в итоге. Другие, наоборот тратят очень много времени и усилий, намного больше чем необходимо. Обе крайности, вероятно, связанны с отсутствием понимания того, что должно быть достигнуто. Наиболее вопиющие примеры, как плохое понимание приводит к низкокачественной работе, происходят, когда деревообработчик и маляр, это разные люди. Эта ситуация распространена в строительстве, где плотник-отделочник и краснодеревщик зачастую уделяют мало внимания мелочам, которые способны сделать работу финишера проще и лучше. “О-о, маляры позаботятся об этом”, – они скажут вам. Когда вы строите дом, делаете мебель, обычно с опозданием приходите к пониманию того, что задумываться о том, как и чем вы будете покрывать древесину, стоило на начальных этапах своей затеи.

Всего четыре этапа подготовки древесины для отделки:

1 этап. Отбор, раскройка и придание формы. Много потенциальных проблем можно избежать при финишной отделке, уделив этому этапу особое внимание.

2 этап. Шлифовка до покрытия и полировка после покрытия поверхности. Это самая неприятная операция для большинства мастеров, поэтому наличие соответствующих инструментов, необходимых знаний и виденье конечной цели помогут пройти вам этот нелегкий путь.

3 этап. Правильная и аккуратная склейка заготовок. Остатки клея на поверхности будут выглядеть как светлые пятна сквозь покрытие.

4 этап. Устранение изъянов плохой склейки, заполнение трещин и сколов шпатлевкой. Старайтесь тщательно подбирать шпатлевку, она должна быть высокого качества, легко окрашиваться. Но постарайтесь не переусердствовать с ее количеством (какой бы качественной она не была), в той или иной степени она будет выделяться под покрытием.

1. Этап №1. Отбор материала для проекта.

Следы токарного резца на тонированной балясине

Старая мудрость гласит, что хорошая отделка начинается с выбора самого пиломатериала. Даже однородная порода дерева имеет различные естественные оттенки и текстурный рисунок. Что уж говорить о наших отечественных производителях, которые зачастую грешат тем, что при производстве половой доски, евровагонки, мебельных щитов и бруска, очень часто смешивают такие породы как ель, пихта и сосна. Вы должны понимать это и предугадать последствия. Нанося покрытие на стену из евровагонки или сделанную вами мебель можно получить не гармоничную, пёструю поверхность. Вам нужно подробно изучить тот материал, с которым вы будете работать. Если это евровагонка или половая доска, то распакуйте его и пересортируйте по породе, по распиловке, по цветности и по текстуре, а также по различным изъянам которые вы можете скрыть в незаметных местах (например за мебелью или если это будет заготовка на мебель, значит не видимые ее участки). Сложите заготовки или евровагонку вместе и посмотрите на получившийся результат, устроит ли он вас? Если необходимо ( а зачастую, это так) проведите акклиматизацию. Если вы изготавливаете мебель, то крутите заготовки в разные стороны, переворачивайте, перекладывайте между собой, пока не добьётесь наилучшего и гармоничного их расположения. Прежде чем приступить к работе убедитесь, что ваши инструменты настроены и хорошо заточены. Тупой рубанок, фуганок оставляет сильные задиры у древесины, которые тяжело шлифовать. Сколы у ножей оставляют неприглядные гребни. Тупые фрезы при обкатке могут оставить подпалины на заготовке, мелкие и твердые частицы на станине оставляют следы на древесине которые проявятся при финишном покрытии.

ВНИМАНИЕ!

Освещение при шлифовке. Не заточенные или плохо отрегулированные инструменты оставляют очень явные следы от своей работы. Финишные покрытия довольно сильно выделяют, а не маскируют эти следы. Метки от инструмента и другие изъяны слишком маленькие для того, что бы их увидеть до того как вы нанесете покрытие на древесину. После этого уже ничего не исправите. Самый лучший способ увидеть эти изъяны, это посмотреть на поверхность под боковым освещением. Встаньте напротив источника света или расположите светильник над плоскостью древесины как показано на картинке. Если вы никогда не пробовали это, вы будете удивленны, насколько много вы можете увидеть.

2. Этап №2. Шлифовка.

Из всех последовательных шагов, предпринимаемых в изготовлении или отделке чего-либо из дерева, шлифовка является самым игнорируемым мероприятием. В тоже время, что любопытно, этот шаг позволяет сэкономить на потраченных впустую усилиях и денежных средствах.

2.1 Абразивы и их маркировка.

За общемировую систему оценки абразивов приняты стандарты FEPA (Федерация Европейских Производителей Абразивов). Именно в системе FEPA ставиться знак P перед номером зернистости (P80, P100 и т.д.). Рассмотрим абразивы по номерам:

1. Экстра грубые абразивы (P12-P24)

2. Грубый абразив (P30-P40)

3.Средний абразив (P50-P60)

4.Мелкий абразив (P80-P100)

5. Финишный абразив (от P120 и далее по возрастанию)

Как мы видим, чем выше число, тем тоньше песчинка, следовательно тем более гладкая поверхность будет после обработки.

ВНИМАНИЕ! Финишная шлифовка поверхности. С финишным номером нужно быть очень внимательным. Тщательно изучите инструкцию вашего покрытия которое вы будете применять. Если сказано что финишное зерно при шлифовке должно быть P-120, это значит, что если вы по непонятной причине используете P-150 или P-80, то ваше покрытие не будет прочным и долговременным. Оно просто не “сцепится” с поверхностью древесины. Масла для дерева, которые мы предлагаем вам, содержат четкие рекомендации по шлифовке, содержащиеся в технических условиях. Если же по каким либо причинам (например, приобрели покрытие на стороне) вы не понимаете какие зерна вам применить, тогда приведем рекомендованные номера зерен и их последовательность:

1.Абразивы для шлифовки полового настила, как правило, входят в диапазон зерна от P12 до P150. Для выравнивания досок настила сначала шлифуем по диагонали P-50 или P-60, затем вдоль досок убираем следы предыдущей шлифовки P-80 или P-100, финишная полировка по направлению ворса P-120 или P-150.

2. Абразивы для полировки евровагонки или мебельных заготовок и щитов (при условии, что они строганные), опыт подсказывает , что лучше начать с P-80 или P-100 , продолжить P-120 или P-150 и финишная полировка P-180 или P-220.

2.2 Принцип шлифовки поверхности.

Сколько раз замечал, что некоторые “мастера” в целях экономии времени и сил шлифуют поверхность в один, максимум в два номера абразива. Делать это категорически нельзя. Принцип шлифовки прост. Для начала если поверхность доски строганная значит обрабатываем средним абразивом (P50-P60), затем мелким (P80-P100), далее финишный ( P120- ….). Для наглядности продемонстрируем изображение многоэтапного процесса шлифовки (P-36,P-50,P-80) и ускоренный “ленивый”(P-36, P-80)

При обработке деревянной поверхности, следует принимать во внимание последовательность применения различных номеров зернистости. Каждый последующий номер зерна должен удалить все микро царапины предыдущего номера. Обычно окончательный номер зерна указывается производителями финишных покрытий на таре или в инструкции к применению. В случае если производителем указан лишь конечный номер зерна, как пример P-120, берем номер P-50 (пропускаем P-60) далее P-80 (пропускаем P-100) и заканчиваем P-120.

ВНИМАНИЕ! Чем мельче зерно на наждачном абразиве, тем светлее будет оттенок у покрытия. Это связанно с тем, что расстояние между пиками на поверхности древесины уменьшается и красящего пигмента ложащегося между ними в ложбину соответственно меньше по объему. Это особенно сильно заметно на темных оттенках. На фото более светлая сторона была отшлифована абразивом P-400, а более темная P-150. Перед нанесением покрытия, древесина отшлифованная зерном P-400 имеет больший глянец чем та которая обработана зерном, допустим P-150. Но после того, как нанесли покрытие вы не увидите эту разницу в степени глянца. оттенок будет светлее или темнее.

Шлифовка при покрытии водными лаками , красками и морилками.

Ворс у древесины обязательно поднимется после того, как вы намочили ее поверхность. Не зависимо от того насколько тщательно она была отшлифована до момента покрытия. Поверхность будет грубой и неопределенного оттенка. Самый верный способ избежать этого это заставить ворс приподняться и удалить его до финишного покрытия водными составами. После того как вы отшлифовали поверхность финишным зерном ( например P-180) намочите её губкой смоченной в воде, примерно в таком же объеме, как при покрытии тонирующим составом. Дождитесь полного высыхания, а затем отшлифуйте абразивом на один номер больше чем предыдущий (в нашем случае P-200). Если такого не оказалось под рукой, потрите между собой листы предыдущего абразива. Шлифуйте слегка (иначе поднимете весь ворс) и по направлению к волокнам. После удаления ворс на вновь смоченной поверхности, при последующем нанесении водного тонирующего состава, не поднимется заметно для вас.

2.3 Очистка поверхности от пыли.

После шлифования остается древесная пыль на поверхности древесины. Она доставит много хлопот и разочарований при нанесении финишного покрытия. Способы удаления ее с поверхности:

1. Удалить пыль с помощью клейкого ролика для одежды.

2. Сдуть пыль сжатым воздухом из компрессора. Все помещение будет в пыли, поэтому вы должны дождаться когда она осядет, и только затем покрывать.

3. Смахнуть пыль с поверхности широкой кистью с густым и мягким ворсом, а затем обработать поверхность одежным роликом для удаления катышков.

Этап №3. Склейка и удаление последствий.

3.1 Клеевые пятна.

Как бы вы не старались, скорей всего при склейке заготовок будут оставаться остатки клея на них. Любой клей будет выходить в виде излишков при сжатии заготовок. Клей герметизирует поры в древесине и не дает финишному покрытию проникать в них. Вы должны удалить весь клей с поверхности древесины или он будет препятствовать равномерному распределению цвета. Вот несколько советов как избежать остатков клея на поверхности:

1. Не кладите чрезмерное количество клея в соединения. Качество склейки лучше не станет, а вреда и хлопот остатки клея причинят не мало. Только при склеивании доски “по пласти”( от края до края) следует наносить клей обильно. В этом случае, выдавленный клей укажет не только на то, что вы нанесли достаточно клея, но и на то, что вы затянули зажимы адекватно.

2. При склейке держите под рукой влажную и сухую салфетки. Влажной салфеткой удаляйте остатки выдавленного клея и следом просушите сухой тканью. Даже после этих действий можно получить не убранные остатки клея. Вот хороший метод, с помощью которого вы можете увидеть его: Смочите место склейки водой или уайт-спиритом. Жидкость впитается глубоко в поры, обходя те участки, где поры запечатаны клеем. Не забудьте, что вода снова поднимет ворс, и вам необходимо будет отшлифовать этот участок.

3.2 Удаление застывшего клея из древесины.

Как только клей застыл, у вас есть да пути удалить его с поверхности: Выскоблить и зашкурить его или растворить клей, сделав достаточным мягким для удаления тканевой салфеткой. Совет, приведенный в одной из книг Боба Флекснера “Декоративная отделка древесины” гласит, что если вы используете декоративные покрытия на водной основе (Сенеж и др.) поверх пятна из белого клея или желтого, то позвольте этому покрытию растворить клей. Растворитель в этих покрытиях (гликолевый эфир) вместе с водой разрушает клей. Поэтому его можно будет стереть тканью или очистить с помощью кисти. Просто оставьте покрытие на верхней части клея около минуты, а затем начните очистку тканью или кистью. Не давайте покрытию высыхать над поверхностью клея, вы должны убедиться, что покрытие начало проникать в поры древесины в очищенной вами области. Этот трюк работает только с водными морилками и декоративными составами.

Механическое удаление с помощью острой стаместки или столярного ножа, довольно таки простой в применении метод. Срежьте остатки клея, а затем отшлифуйте участок финишным зерном, которое вы использовали до этого. Это позволит добиться равномерного оттенка при покрытии.

Удаление растворителем. Тот же Боб Флекснер (в своей книге “Декоративная отделка древесины”) предлагает размягчить белые и желтые клея горячей водой с добавлением уксуса. Уксусная кислота способствует размягчению указанных клеев и она довольно мягкая, поэтому не может навредить древесине. Ряд доступных органических растворителей можно также использовать, для того чтобы размягчить желтые и белые клея. В порядке уменьшения эффективности к ним относятся толуол (толуол), ксилол (ксилол), ацетон и растворитель для лака. Эти растворители не поднимают волокна у древесины, так как вода, но они потребуют более старательной и длительной работы. Какую бы химию вы ни использовали, вам придется много тереть, чтобы вычистить клей из пор. Зубная щетка вам в помощь. После очистки клея из пор, обработайте древесину наждачной бумагой, чтобы пригладить шероховатости после щетки. Вы можете использовать более грубое зерно шкурки при необходимости, но обязаны закончить с таким же номером какой вы использовали на остальной части древесины. Только при таких условиях ваше покрытие будет выглядеть равномерным.

4. Этап №4. Удаление вмятин и шпатлевание.

4.1 Удаление вмятин.

Независимо от того, насколько вы осторожны, скорей всего на вашей древесине в момент ее подготовки к покраске появятся небольшие отверстия, вмятины, от которых вы захотели бы избавиться.

Пропаривание вмятин. Вмятина это сжатая древесина, ее можно исправить горячим паром пока волокна не “запомнили” свое положение в месте повреждения. Пар заставляет волокна древесины разбухать, заполняя вмятину. Капните несколько капель на воды на вмятину, дождитесь когда она впитается, добавьте еще до полного заполнения вмятины. Нагрейте воду кончиком утюга или используйте разогретый паяльник как показано на фото. Не прикладывайте смоченную ткань на поверхность древесины и не проглаживайте её утюгом. Слишком большая поверхность пропаривания может повредить волокна древесины на большой площади, где не требуется их разбухание и деформация. Покрытие может проявить данные повреждения и не ляжет равномерно. Для особо упрямых вмятин накройте их тонким намоченным картоном и пропарьте утюгом. Пропаривание вмятин не является 100-процентной эффективной мерой. Но это почти всегда работает. Если вы позволите поднятому волокну высохнуть, тщательно зашкурить его, вмятина будет такой незначительной, что вы едва можете увидеть её. Однако если, волокно было разорвано или срезано, часто невозможно поднять его снова. Поврежденный участок следует обработать как выемку. Древесина должна быть вырезана и залатана другим куском дерева или заполнена инородным материалом, например шпатлевкой.

пропаривание вмятины

4.2 Шпатлевание.

Шпатлевка позволяет быстро и качественно заделать сколы, срезы и отверстия в древесине. Деревянная замазка может быть довольно эффективна для заполнения мелких дефектов. Для того чтобы соответствовать цвету покрытия, шпатлевку можно окрасить в одним из двух способов:

1.Покрасьте замазку, пока она еще в форме пасты.

2. Покрасьте замазку после того как она застыла.

Для окраски самой шпатлевки можно использовать универсальные тонирующие красители, доступные в большинстве магазинов краски. Универсальные тонирующие красители будут работать как коммерческими видами шпатлевки, так и с домашней клеево-опилочной смесью. Для получения цвета которому вы хотите соответствовать может потребоваться несколько экспериментов. Вы можете практиковать на каком-то куске древесины. Фокус в том, чтобы судить о цветах, пока они еще сырые. На этом этапе цвета будут близки к тому, что вы получите, когда будет нанесена отделка. Цвет сухой замазки не будет точным.

Обычно проще покрасить замазку перед применением, но вы также можете получить хорошие результаты окраски застывшей шпатлевки. Для того чтобы добиться нужного оттенка замазки с цветом покрытия, вы должны нанести ваше покрытие (в один слой) на всю поверхность древесины. Это позволит вам увидеть правильный цвет, который вы хотите достичь у шпатлевки. Как только покрытие высохнет, вам нужно скорректировать цвет у шпатлевки специальным карандашом для подкрашивания мебели или универсальным колером с помощью тонкой кисти для рисования.

Как отшлифовать древесину до блеска [Руководство]

Шлифовка древесины является ключевым этапом большинства работ по дереву.

Это тот момент, когда вы проделали тяжелую работу и вам осталось только отшлифовать древесину, прежде чем вы сможете закончить древесину так, как вы хотите.

Существует два основных способа шлифования древесины: ручное шлифование и шлифование с помощью орбитальной шлифовальной машины.

Независимо от вашего метода, можно получить древесину нужного вам уровня, используя правильную технику.

В этом руководстве я покажу вам, как шлифовать дерево вручную, а также с помощью орбитальной шлифовальной машины.

Как шлифовать дерево вручную
Как шлифовать дерево с помощью орбитальной шлифовальной машины

Как шлифовать древесину вручную

Шаг 1: Выбор наждачной бумаги подходящей зернистости

Прежде чем шлифовать древесину, важно понять зернистость наждачной бумаги и область применения каждого типа зернистости.

По мере увеличения зернистости наждачная бумага становится более гладкой.

Если вы хотите удалить больше материала, используйте наждачную бумагу с меньшей зернистостью.

Обычно наждачная бумага с зернистостью 80 является самой грубой наждачной бумагой, используемой в деревообработке.

При использовании масляной пропитки для дерева лучше всего шлифовать зернистостью 220 в последнем раунде шлифования.

Применение/использование наждачной бумаги для дерева

Теперь, когда вы знаете, для чего предназначен каждый тип наждачной бумаги, вы можете перейти к процессу шлифования.

Правильный способ шлифовки для чистовой отделки – это шлифовка в порядке возрастания зернистости.

Самый популярный и лучший способ – это шлифование с шагом от 80 до 120 и до 180 или от 100 до 150 до 220.

зернистость 80 — это наждачная бумага с самой крупной зернистостью, которая вам понадобится для деревообработки.

Шаг 2: Изготовление шлифовальных блоков

Далее мы сделаем шлифовальный блок из обрезков древесины.

Изготовьте деревянный брусок размером 7 x 3 x 2 дюйма из обрезков древесины, которые есть в вашем магазине.

Размеры шлифовального бруска

Нанесите столярный клей на брусок и оберните его наждачной бумагой.

нанесите клей на шлифовальный брусок оберните наждачной бумагой блок

Вы можете либо подождать, пока клей высохнет, либо использовать гвоздезабивной инструмент, чтобы закрепить наждачную бумагу, пока клей не затвердеет.

Рекомендуется маркировать каждый шлифовальный брусок зернистостью для облегчения идентификации.

Шлифовальные блоки разной зернистости

Шаг 3: Шлифовка дерева с помощью шлифовального блока

Теперь, когда у вас есть готовые шлифовальные блоки, вам нужно подготовиться.

Носите пылезащитную маску, чтобы мелкая пыль, образующаяся при шлифовании, не попала в легкие.

В этом случае я буду использовать зернистость 80-120-180 для шлифования.

Положите шлифуемую древесину на рабочую поверхность.

древесина, подлежащая шлифованию

Перед началом шлифования определите направление волокон древесины

направление волокон в шлифуемой древесине

Поместите шлифовальный блок с зернистостью 80 на древесину, нажмите и начните шлифование в направлении волокон.

шлифование вдоль волокон

Если вы хотите удалить больше материала, нажмите сильнее.

Вы могли бы сделать это, не изготавливая шлифовальный блок, но шлифовальный блок позволяет шлифовать равномерно и менее утомительно.

Сделав несколько проходов в области, перейдите к соседней области.

Ключом к хорошей отделке является одинаковое шлифование каждой области, если только внутри доски нет видимой разницы в толщине.

После того, как вы отшлифовали всю поверхность дерева, пришло время перейти к следующему зернистости.

Используйте пылесос для удаления образовавшейся пыли и протрите тряпкой, чтобы удалить мелкую пыль.

протирка ветошью для удаления пыли после шлифовки

Теперь используйте шлифовальный блок с зернистостью 120, чтобы отшлифовать всю поверхность дерева.

шлифование вручную наждачной бумагой с зернистостью 120

Вам нужно будет сделать больше проходов для более крупной зернистости, так как они становятся менее грубыми.

Если у вас есть соблазн пропустить зернистость 120 и перейти на зернистость 180, не делайте этого.

Пропуск зернистости может привести к ухудшению отделки древесины.

Завершите шлифовку всей древесины и проверьте ее гладкость. №

После шлифовки зернистостью 120 вы должны заметить, что древесина уже достаточно гладкая.

В качестве последнего шага используйте шлифовальный блок с зернистостью 180, чтобы отшлифовать всю древесину.

ручная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 180

Когда вы отшлифовали всю древесину один раз наждачной бумагой с зернистостью 180, протрите ее влажной тряпкой.

Это называется мокрым шлифованием древесины.

протирание мокрой тряпкой для поднятия текстуры древесины

Влага поднимает структуру древесины, делая ее немного шероховатой на ощупь.

Еще раз отшлифуйте с зернистостью 180, и вы получите очень гладкую поверхность.

Принесите яркий источник света и поднесите его близко к дереву, чтобы найти шероховатости.

Поднесите яркий источник света к дереву для осмотра.

Если вы планируете наносить полиуретан (PU) или лак, вы можете остановиться на зернистости 180.

Однако, если вы собираетесь нанести масло, вам следует отшлифовать древесину наждачной бумагой с зернистостью 220 в качестве последнего шага, чтобы получить более гладкую поверхность.

Перед нанесением любого покрытия обязательно используйте липкую ткань и очистите деревянную поверхность.

После шлифовки вы, возможно, не сможете легко заметить разницу между нешлифованной древесиной и шлифованной древесиной.

Однако после окрашивания разница становится очень заметной.

Отшлифованная древесина и неотшлифованная древесина

Отшлифованная древесина более равномерно окрашивается по сравнению с неотшлифованной древесиной, которая имеет пятнистую поверхность.

Прежде чем оценивать окончательный результат, пятно должно полностью высохнуть в течение не менее 8-24 часов.

Шлифование кромок и пазов древесины

Если у вас нет места для использования шлифовального блока, вам нужно держать наждачную бумагу в руке и выполнять шлифование.

Сложите наждачную бумагу пополам и несколько раз отшлифуйте в узком месте.

шлифование кромок сложенной наждачной бумагой

Советы по шлифованию при ручном шлифовании:

Обязательно замените наждачную бумагу, как только она начнет изнашиваться.

изношенная наждачная бумага

Чаще всего использование изношенной наждачной бумаги приводит к плохой отделке.

Более мелкие зерна, такие как 60 и 80, удаляют значительное количество древесины, поэтому при их использовании нужно соблюдать осторожность, чтобы не образовались выемки.

Если вы шлифуете мебель с закругленными краями или узорами, придайте наждачной бумаге соответствующую форму и выполните ручную шлифовку.

Возможно, вас заинтересуют:

Как пилить дерево без настольной пилы [3 способа]

Как шлифовать древесину с помощью орбитальной шлифовальной машины

Преимущество шлифования с помощью орбитальной шлифовальной машины заключается в мощности и эффективности.

Хотя ручное шлифование дает вам больше контроля, чаще всего вы хотите выполнить шлифование быстро.

Чтобы отшлифовать с помощью орбитальной шлифовальной машины, положите древесину на рабочую поверхность.

древесина, подлежащая шлифованию

Порядок шлифования остается тем же для орбитальной шлифовальной машины и ручного шлифования.

Лучше всего идти в порядке 80-120-180 или 100-150-220.

Но при шлифовании с зернистостью 80 с помощью орбитальной шлифовальной машины будьте очень осторожны, так как вы можете легко отшлифовать слишком много.

Перед шлифованием подсоедините магазинный пылесос к шлифовальному станку.

Если у вас нет пылесоса, прикрепите мешок для сбора пыли, прилагаемый к орбитальной шлифовальной машине.

Сначала наклейте наждачную бумагу (зернистостью 80) на площадку орбитальной шлифовальной машины.

Поместите шлифовальную машину на поверхность дерева и запустите шлифовальную машину.

Не запускайте шлифовальную машину первой и не ставьте вращающуюся орбитальную шлифовальную машину на дерево.

Отшлифуйте всю поверхность вдоль волокон, уделяя одинаковое время каждой части древесины.

Перемещайте шлифовальный станок очень медленно, чтобы на древесине не осталось разводов.

вихревые следы на древесине из-за неправильного обращения с орбитальной шлифовальной машиной

Мой совет: шлифовать со скоростью 1 дюйм в секунду.

Кроме того, многие орбитальные шлифовальные машины имеют настройку скорости.

Вы можете установить максимальную скорость для всех типов шлифования дерева.

Низкое значение оборотов может привести к образованию вихревых следов на древесине.

Обязательно протрите поверхность тряпкой после круговой шлифовки наждачной бумагой определенного размера.

В то время как при ручном шлифовании вам приходилось прикладывать усилие, чтобы удалить больше материала, с орбитальной шлифовальной машиной вам вообще не нужно нажимать.

Никогда не нажимайте вниз при использовании орбитальной шлифовальной машины.

Надавливание вниз может сократить срок службы вашей шлифовальной машины и привести к появлению вихревых следов.

После шлифовки с зернистостью до 180 отшлифуйте вручную с зернистостью 180 или 220 для окончательной отделки.

Позволяет избавиться от любых случайных завихрений, создаваемых орбитальной шлифовальной машиной.

Насадки для шлифования при использовании орбитальной шлифовальной машины

Для защиты наденьте наушники и маску от пыли.
Использование высококачественной шлифовальной машины может ускорить работу и улучшить качество отделки.
Заменяйте шлифовальные диски, как только они изнашиваются.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как лучше всего шлифовать древесину? №

Лучший способ шлифовки дерева — ручная шлифовка с помощью шлифовального блока. Шлифование вручную блоком дает вам идеальный контроль над количеством удаляемого материала. При шлифовании обязательно шлифуйте постепенно от зернистости 80 к зернистости 120 и зернистости 180.

Можно ли шлифовать дерево без шлифовального станка?

Вы можете шлифовать древесину без шлифовального станка либо вручную со сложенной наждачной бумагой, либо изготовив шлифовальный брусок из обрезков древесины. Однако без электроинструмента, такого как шлифовальный станок, шлифование займет некоторое время, а для шлифования вручную потребуется много физических усилий.

Какая наждачная бумага лучше всего подходит для дерева?

Крупнозернистая наждачная бумага, такая как наждачная бумага с зернистостью 80 или 100, идеально подходит для удаления большого количества древесины, например, для придания формы деревянным секциям. Наждачная бумага с зернистостью 120 лучше всего подходит для дерева при отделке полиуретаном (ПУ) или лаком. Наждачная бумага с зернистостью 180 идеально подходит для чистовой обработки, такой как масляная отделка.

Как шлифовать дерево

Крис Бэйлор

Крис Бэйлор — эксперт по деревообработке и писатель с более чем десятилетним опытом практического столярного дела. Он учился у мастеров-плотников, а также проектирует деревянные инструменты и мебель, размещая учебные пособия на веб-сайтах, включая Мастерскую столяра и Самодельные инструменты.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’ Редакционный процесс

Обновлено 16.06.22

МичикоДизайн / Getty Images

Одной из задач, с которой сталкиваются начинающие столяры, является шлифование древесины. Шлифовка может быть утомительным процессом, но она жизненно важна для общего качества проекта по деревообработке. В следующих статьях вы узнаете, как шлифовать древесину с помощью различных методов, от ручного шлифования до использования определенных типов механических шлифовальных машин. Как только вы освоите эти методы шлифования древесины, вы сможете подготовить свои проекты к отличной отделке.

01 от 06
ЛюдиИзображения / Getty Images
Первое, что нужно знать при подготовке к шлифованию проекта, — это выбрать правильную наждачную бумагу или шлифовальные диски, необходимые для выполнения работы.
От конкретных зерен до понимания различий в рецептурах, предназначенных для ручного шлифования или высокоскоростных абразивов, наличие надлежащего шлифовального «инструмента» жизненно важно для успеха проекта.
02 от 06
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ / Getty Images
Листовые шлифовальные машины иногда считают уродливым пасынком эксцентриковой шлифовальной машины, а именно потому, что они используют повторяющийся рисунок для перемещения шлифовальной подушки. Тем не менее, для многих первоначальных задач шлифования вполне достаточно листовой шлифовальной машины. Кроме того, листовая шлифовальная машина может использовать 1/4 или 1/2 листа обычной наждачной бумаги, что делает ее намного более экономичной, чем эксцентриковая шлифовальная машина (для которой требуются специальные шлифовальные диски). Узнайте о преимуществах листового шлифовального станка и о том, как использовать его в своих проектах по деревообработке.
03 от 06
Ариэль Скелли / Getty Images
Для шлифования криволинейных пропилов (например, ленточной пилой или электролобзиком) немногие инструменты могут сравниться по возможностям с шлифовальным станком с качающимся шпинделем. Эта специальная шлифовальная машина представляет собой барабанную шлифовальную машину, шпиндель которой перемещается вверх и вниз по мере вращения барабана. Это колебательное действие подвергает большую часть шлифовального барабана воздействию дерева, продлевая срок службы барабана и уменьшая количество шлифовальных линий на дереве. Узнайте о преимуществах использования шлифовальной машины с осциллирующим шпинделем, а также о дополнительных методах шлифования прямых срезов с помощью этой уникальной шлифовальной машины.
04 от 06
спукато / Getty Images
После использования все более мелкой зернистости в процессе шлифования с помощью эксцентриковой или листовой шлифовальной машины последним шагом перед завершением процесса шлифования всегда должно быть тщательное (как минимум) ручное шлифование проекта. Ручная шлифовка для идеального финального штриха позволяет точно настроить некоторые места, которые могут потребовать особой осторожности, и устранить последние небольшие следы шлифования, оставленные шлифовальной машиной.